Переделка передних и задних тормозов своими руками

Тюнинг тормозов автомобиля с точки зрения безопасности и эффективности

Современный ритм жизни требует от человечества постоянного ускорения. Это значительно отражается на технологической эволюции транспортных средств. Производители выпускают машины с усовершенствованными мощными двигателями, что требует улучшения и модернизации тормозной системы машины. Это главный агрегат, который отвечает за безопасность на дороге.

Тюнинг тормозов поможет сделать вашу езду более безопасной, а ваш тормозной путь более коротким

На сегодня для автомобилистов важнейшим вопросом в модернизации своего транспортного средства является тюнинг тормозной системы. Этот аспект интересует как водителей транспортных средств с форсированными двигателями, так и владельцев обычных машин, которые склонны к скоростной езде. Рассмотрим в данной статье, как осуществить тюнинг тормозов, чтобы получить максимально положительный результат.

1. Особенности выбора тормозных агрегатов для тюнинга тормозной системы автомобиля
2. Тормозные диски и суппорта
3. Тормозные шланги
4. Тормозные колодки
5. Варианты модернизации тормозной системы
6. Важные рекомендации
7. Выводы

Особенности выбора тормозных агрегатов для тюнинга тормозной системы автомобиля

Тюнинг тормозов применяется автомобилистами для уменьшения тормозного пути транспортного средства, а также более эффективного торможения при езде на высоких скоростях. Перед тем как приступить к модернизации, важно понимать, что детали, которые необходимо приобрести имеют высокую ценовую категорию. Чтобы получить отличный результат, надо поставить на автомобиль новые усовершенствованные современные детали.

За эффективность тормозов автомобиля отвечают такие составляющие, как тормозные диски и суппорта, шланги и колодки. Для того чтобы провести полный тюнинг тормозов, желательна одновременная замена всех деталей системы. Рассмотрим более подробно, на что необходимо обращать внимание при выборе элементов тормозной системы транспортного средства.

Тормозные диски и суппорта

Главная деталь тормозной системы автомобиля — это диски. С технологической точки зрение торможение — это преобразование механического действия в тепловую энергию за счёт трения, которое характеризуется высокими температурными показателями. В основном диски изготавливаются из чугуна, который стойкий к высоким температурам, имеет высокую твёрдость, что обеспечивает защиту от деформаций и гарантирует длительный срок эксплуатации деталей. А также на качество отвода тепловой энергии влияют конструктивные особенности дисков.

Тюнинговые тормозные диски бывают разных видов:

1. Вентилируемые, которые внешне напоминают два склеенных между собой диска. Такая конструкция позволяет проходить воздуху между дисками, что увеличивает скорость охлаждения детали. Отличаются высокой прочностью.
2. Перфорированные диски имеют поперечные прорези. Не очень хорошо себя зарекомендовали, так как на них часто появляются трещины и надломы возле просверлённых отверстий.
3. Диски с насечками пользуются широким спросом автолюбителей. Хорошо самоочищаются от грязи и нагара за счёт конструктивных особенностей. Однако они более шумные при торможении.

Современные диски изготавливаются из износостойкой керамики или карбона. Детали, которые производятся по таким технологиям, отличаются высоким уровнем отвода тепловой энергии и сроком службы, однако, себестоимость товара имеет высокий ценовой порог. Если вы владелец спортивного автомобиля, тогда самым практичным решением будет выбрать карбоновые изделия, они отличаются стойкостью к высоким температурам. Для обычных автомобилей специалисты советуют их не покупать, так как для эффективного торможения им надо хорошо прогреться. Для владельцев стандартных транспортных средств более подходящим вариантом будут диски из керамики. Они имеют небольшой вес и справляются со своими задачами при разных температурных условиях.

Следующими характеристиками, на которые необходимо обратить внимание является наружный диаметр диска и его толщина. Диски большого размера лучше справляются с теплоотводом энергии, которая образовывается при торможении. Однако при выборе изделий большого диаметра надо учитывать тот факт, что параллельно необходимо будет покупать колёса большего размера, новый защитный кожух и суппорт, под который, возможно, необходимо будет переделать крепления. А также изменение размера диска может повлечь за собой переделку крепёжных элементов под него, что требует вмешательства профессионалов. Если у вас нет такой возможности, самым правильным решением будет выбрать диски среднего размера. Предварительно надо измерить расстояние между крепежами. Важно, чтобы сошлись расстояния между болтами на старом и новом диске, тогда не понадобятся сложные переделки. А также при выборе запчасти, важно обратить внимание на её толщину. Тонкие тормозные диски склонны к деформированию от высоких температур, что повлечёт за собой биение руля во время торможения.

Определившись с выбором дисков, важно вместе с ними покупать и предназначенные для них суппорта. Тюнинговые суппорта изготавливаются из алюминия и имеют вместо одного несколько поршней. Многопоршневые суппорта равномерно распределяют давление по тормозному диску, что значительно уменьшает тормозной путь автомобиля и эффективность торможения. Алюминиевый сплав значительно легче чугуна, что положительно влияет на подвеску транспортного средства.

Тормозные шланги

Практически все тормозные системы машин оснащены обычными резиновыми шлангами. При резком торможении транспортного средства в шланг под большим давлением попадает тормозная жидкость, что способствует его раздутию. Соответственно снижается качество прижатия тормозных колодок к дискам и возрастает тормозной путь. Тюнинг тормозной системы транспортного средства предусматривает замену обычных тормозных шлангов на армированные изделия. В этом случае, благодаря наружному стальному покрытию, шланг, как и прежде, имеет эластичность, но он защищён от раздувания во время торможения.

Важно также подобрать шланг идентичный по длине тому, который стоял изначально. Короткий шланг может порваться при работе подвески, более длинный будет сопутствовать увеличению тормозного пути транспортного средства.

Благодаря замене шлангов, тормоза становятся предсказуемыми и педаль тормоза чётче начинает работать. Замена шлангов возможна в домашних условиях, не требует обращения к специалистам.

Тормозные колодки

Тюнинг тормозной системы автомобиля не может быть полным без замены обычных тормозных колодок на специальные, которые характеризуются более высоким коэффициентом трения. Однако необходимо учитывать тот факт, что колодки, которые предназначены для более мощных транспортных средств начинают эффективно работать только при нагревании до определённой температуры. Существуют специальные колодки, которые изготавливаются из более мягкого материала, по сравнению с обычными колодками и не требуют очень высоких температурных режимов для корректной работы. Важно сопоставить перед покупкой параметры товара и свой стиль вождения, чтобы найти компромиссное решение вопроса.

Варианты модернизации тормозной системы

После приобретения всех необходимых агрегатов необходимо перейти к замене штатных тормозных изделий на тюнинговые. И на этом этапе работы возникают проблемные моменты. Тормозные диски могут не подойти по крепёжным отверстиям или новые суппорта по штатным посадочным местам.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами при монтаже деталей, можно при выборе изделий обратить внимание на специальные тюнинговые комплекты, которые сейчас продаются для большинства марок и моделей автомобилей.

С установкой специальных комплектов не возникает абсолютно никаких вопросов, все штатные крепёжные элементы полностью совпадают с крепежами тюнинговых деталей. С заменой деталей можно справиться самостоятельно без помощи специалистов. Однако комплекты в основном имеют тормозной диск аналогичный по размерам штатному или немного больше предыдущего. Раньше было оговорено, что диаметр тормозного диска пропорционально влияет на длину тормозного пути транспортного средства. Модернизация тормозов с помощью тюнинговых комплектов значительно повысит эффективность тормозов. Если вы желаете максимально переделать и усовершенствовать тормоза, вы можете воспользоваться более сложными вариантами тюнинга, которые требуют некоторых переделок.

Первый способ предусматривает замену штатных дисков на изделия большего размера. Соответственно, чтобы установить их на машину, необходимо просверлить в ступицах дополнительные отверстия, которые будут совпадать с крепёжными элементами тюнинговых деталей. А также может потребоваться изготовление переходных пластин для установки суппортов над дисками большего размера. Монтаж дисков большего размера повлечёт за собой покупку колёс большего размера и ширины.

Второй способ тюнинга заключается в замене штатного изделия на вентилируемый диск или диск с насечками аналогичного размера. В этом случае не потребуется покупка нового комплекта резины для транспортного средства. Увеличить эффективность тормозов можно с помощью установки дополнительного суппорта на каждый диск транспортного средства. В этом случае важно изготовить надёжные крепления для взаимодополняющих суппортов. Такой тюнинг увеличивает эффективность торможения примерно в два раза.

Выбор способа тюнинга зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Первый способ более затратный в денежном плане, второй вариант будет экономнее, однако, зависит от оснащённости вашей мастерской и ваших возможностей.

И ещё один важный момент. Новые модели автомобилей оснащены с завода штатными дисковыми тормозами на передних и задних колёсах. Если у вас автомобиль старого образца, необходимо будет заменить барабанные задние тормоза на современные дисковые. В этом случае потребуются серьёзные переделки ступиц колёс и приспособлений для монтажа суппортов. Если у вас есть техническая возможность, то вы можете переделать крепежи самостоятельно, в ином случае, при отсутствии необходимых инструментов, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Важные рекомендации

1. Прежде чем приступить к работе помните, что неудачный тюнинг обвесов автомобиля или его салона впоследствии отразится только на его внешнем виде. Неудачно тюнингованные тормозные системы могут стоить вам жизни.
2. Тормозная система непосредственно отвечает за безопасность автомобиля на дороге. Законодательством запрещены изменения в тормозной системе транспортного средства. Потому перед тем как тюнинговать тормоза, подумайте о том, каким образом вы будете проходить регулярные технические осмотры.
3. Модернизация тормозной системы очень дорогостоящее удовольствие. Полный тюнинг необходим для гоночных и спортивных автомобилей. Для обычных транспортных средств чаще всего достаточно замены тормозных элементов на специальные тюнинговые комплекты, которые более просты в установке и максимально эффективны в использовании.
4. Если всё же вы решились на модернизацию, выбирайте только товары от известных производителей, которые прошли сертификацию.

Выводы

Осуществить модернизацию тормозной системы транспортного средства можно разными способами. Можно установить специальные тюнинговое тормозные комплекты или же кардинально изменить систему тормозов, увеличив размер дисков. Здесь всё зависит от ваших пожеланий и финансовых возможностей. Главное, будьте предельно внимательными и осторожными, проконсультируйтесь у специалистов. Тормозная система автомобиля — это залог вашей безопасности на дороге.

Установка ЗДТ вместо барабанов

Для удешевления производства многие системы замедления автомобиля до сих пор комплектуются барабанами. Замена барабанных тормозов на дисковые – естественное желание каждого автовладельца, желающего улучшить динамику торможения авто и повысить безопасность передвижения.

К чему стоит готовиться

На примере установки задних дисковых тормозов на УАЗ вы можете увидеть, что подобное конструктивное изменение требует большого количества строго индивидуальных решений.

При наихудшем развитии событий вам собственноручно нужно провести замеры некоторых компонентов задней тормозной системы, часть информации можно найти по ВИН-коду автомобиля и оригинальным каталогам запчастей. Имея необходимые замеры, остается подобрать штатные дисковые тормоза с другого автомобиля. Некоторые элементы придется выбирать опытным путем в магазине автозапчастей, на авторазборках либо и вовсе заказывать у токаря. Существуют и более легкие способы замены барабанов. Судя по отзывам, ни один водитель, заменивший барабанные механизмы на дисковые тормоза, не жалеет о потраченном времени и средствах.

Варианты замены

• На вашу модель авто, но только в комплектации с более мощным мотором или более поздних годов выпуска, могли штатно устанавливаться задние дисковые тормоза. Вам нужно сверить взаимозаменяемость ступичных узлов, креплений тормозных шлангов, соосность посадочных мест щитов. Взаимозаменяемые узлы оставляем, остальные элементы можно купить на разборке. При покупке б/у элементов обратите внимание на тормозной щит, который не должен быть сильно «поеден» коррозией. Небольшие очаги допустимы. Перед установкой их необходимо тщательно очистить и покрасить. Шланги тормозной системы, уплотнительные шайбы и болты лучше покупать новыми. Вам остается снять старые барабанные тормоза, а взамен поставить компоненты дисковой системы. Скорее всего, трос ручного тормоза придется переделывать либо заменить на новый.
• Ваш автомобиль разработан на общей базе с моделями, которые штатно комплектовались задними дисковым тормозами. Так случается, если современный автомобиль является во многом переработанной моделью более старых авто, а поэтому имеет множество унифицированных деталей от других машин. К примеру, многими компонентами задней балки и тормозной системы Дэу Ланос/Заз Шанс комплектовались некоторые модели автоконцерна GM 90-х и 2000-х годов (Опель Вектра А, Опель Астра G и т.д.). Поэтому замена барабанных тормозов на дисковые иногда даже не требует замены ступицы. Несмотря на имеющиеся в наличии готовые для установки детали, замена своими руками требует знания некоторых нюансов, многие из которых находятся в открытом доступе на профильных форумах.
• Для вашей машины нет готовых для установки аналогов, или же вы хотите сконструировать индивидуальную тормозную систему, подобрав желаемый размер поршневой группы суппорта, диаметр заднего тормозного диска, фирму-производителя комплектующих и т.д. В таком случае для замены вам придется проявить техническую импровизацию. Какие элементы нужны для установки, а также как заменить задние тормоза своими руками – рассмотрим далее.

Что нужно для перехода на дисковые тормоза

Стандартный комплект для перехода с барабанных тормозов на дисковые в себя включает:

• 2 тормозные диски;
• 2 тормозные суппорты (при покупке б/у запчастей желательно сразу обследовать рабочую область поршня на предмет задиров (их быть не должно), перед установкой суппорт нужно обслужить, заменив пыльник и смазав места под направляющие);
• 2 тормозные шланги, а также кронштейны и крепеж для их фиксации;
• фитинги, уплотнительные медные шайбы, перепускные болты;
• 2 тормозные щиты, которые могут иметь места для крепления суппортов. Если таковые не предусмотрены, нужна план-шайба. Установка анкер-пластины может потребовать использования более длинных болтов крепления суппортов. Если купить элемент не представляется возможным, план-шайбу придется точить по индивидуальному чертежу;
• механизм стояночного тормоза (устройство комплектующих зависит от выбранного вами вида тормозной системы);
• трос ручного тормоза в подавляющем большинстве не подходит, поэтому его также нужно заменить.

Разумеется, список может быть неполным. Если вы хотите поменять барабанные тормоза на дисковые, внимательно изучите параметры вашей системы.

Пример установки своими руками

Чтобы дать более четкое представление о переходе на ЗДТ, рассмотрим некоторые нюансы, с которыми столкнется владелец Дэу Ланос. На этом автомобиле барабаны можно заменить на задние тормоза от ОВА либо Опель Астра G. Если выбор падет на Астру, то сразу возникает вопрос по ступицам. Ланос в комплектации 1,5SE нуждается в замене узла на неразборный вариант от Астры G, Опель Мерива, Нексии либо Ланоса 1.6SХ. Как вы можете догадаться, модели 1.6SX, на которых с завода установлена ABS, штатно комплектуются такими ступичными узлами, так что пункт с заменой ступиц можно вычеркнуть.

В качестве новых тросов, идущих от главного регулировочного механизма, можно использовать детали от Hyundai Sonata FN. Для грамотной укладки тормозной магистрали необходимо выточить 2 небольшие втулки, которые будут фиксировать трос в штатных отверстиях. В остальном замена барабанных тормозов на дисковые производится по вышеописанному перечню элементов. После завершения работ систему нужно обязательно прокачать. В итоге после всех манипуляций получаем автомобиль, тормозящий значительно лучше своих собратьев с барабанными механизмами.

Переделка тормозной системы ваз 2110 своими силами

Ни для кого не будет секретом, что тормоза на советских классических автомобилях всегда оставляли желать лучшего. Их приходилось постоянно дорабатывать, учитывая при этом «бюджетность» варианта. Можно конечно сделать крутой суппорт и регулировку движения, однако за это придется немало заплатить. Переделку тормозной системы ВАЗ 2110 своими силами надо начитать с замены главного цилиндра, так как давление, которое создается в отечественных машинах, далеко не блещет характеристиками, надежность при этом тоже не высокая.

Из недорогих производителей тормозных систем за рубежом можно выделить компанию АТЕ, которая выпускает весь спектр тормозных деталей на классику, и по сей день. Маркировка главного тормозного цилиндра‎ на классику будет выглядеть примерно так: ATE 010416.

Для начала займемся доработкой передних тормозов.

При расчете надо определиться, какие диски мы будем устанавливать на автомобиль: 15 или 14 дюймовые. Лучше брать большие диски. Понятно, что не все с этим согласятся, однако поверьте, это не только красота и эстетика, но и лучшая управляемость и устойчивость. Не будем отвлекаться от темы, которую начали. Самым лучшим вариантом, который сочетает в себе цену и качество, будет установить на машину комплект передних тормозов от ВАЗ2112, он отлично подойдет к 14-ти дюймовым дискам. Суппорта можно оставить родные, а вот тормозные диски надо будет купить (в статье будут предложены только варианты, которые хорошо подходят, по моему мнению, вы же можете использовать другие детали), ATE 520142 Power Disk отлично подойдут, у них есть вентиляция и эпоксидные проточки на поверхности. Диски, без каких-либо переделок, спокойно лягут на ступицу. Для установки данного комплекта, нам надо для начала рассчитать, а потом изготовить крепление суппорта, так как штатное подходить не будет, это и понятно.

Я не буду приводить чертежи и расчет крепления, дам лишь некоторые полезные рекомендации. Крепление суппорта не должно быть менее 7 мм толщиной, сталь при его изготовлении должна быть достаточно прочная (лучшим вариантом будет титан). Сейчас есть готовые варианты для креплений, стоить они будут примерно 50$ за пару. Ставим любые тормозные шланги (ATE, Pirelli). Ну, в общем-то, и все. Тормоза прокачиваем, соединения проверяем, тестируем.

Задние дисковые тормоза.

В чем же их преимущества? Для начала – это высокая эффективность торможения. Следующий фактор – это надежность, они не набирают воду, как следствие не примерзают зимой. Напоследок – простота обслуживания и отличная вентиляция.

В свое время FIAT 124 был оснащен задними дисковыми тормозами, однако по ряду причин от них отказался отечественный автопром.

Как производится переделка тормозной системы ваз 2110 своими силами, что для это надо сделать?

Для начала надо купить комплект тормозных дисков (лучше всего будет ATE 412125), можно конечно потратиться на более крутую версию, к примеру, ATE 512125 Power Disk. Однако то, что они будут эффективнее далеко не факт, а стоить будут значительно дороже. Для ВАЗ 2110 хорошо подойдут суппорта от ВАЗ 2108 (2108-3501012 правый и 2108-3501013 левый соответственно). Перейдем теперь к самой сложной части. Для успешной посадки диска нам надо проточить полуось до подходящего диаметра. Можно заказать данную операцию на любом автомобильном заводе, это потребует небольших и вполне адекватных вложений. Потом надо рассчитать и изготовить крепление суппорта, при этом лучше всего учитывать опыт разработки передних суппортов. Вместе с заменой полуоси нужно поменять и подшипники, например на SKF (VKBA973).

Обратить внимание стоит на то, что следить очень внимательно надо за подшипниками, нельзя допустить их разбрасывание, ведь это может стать причиной аварии или повреждения тормозов.

Как все это подключать?

Так как используется родная магистраль, в этом нет ничего сложного. Не надо забывать и о регуляторе давление тормозов. Если в штатном комплекте машины он не был установлен, поставить его надо обязательно. Если этого не сделать, то давление, которое будет создаваться, станет неравномерным, и колеса сзади будут перетормаживать с большим опережением передних. Стоит поверить моему горькому опыту, когда я избавился от регулятора. Задние колеса начали тормозить раньше передних на несколько секунд, а это могло привести к заносу, перегрев и износ в таком случае неизбежен.

Стоит добавить немного про одну из важных деталей – ручной тормоз («ручник»). Так как из тормозной системы ВАЗ 2110 пришлось исключить привод ручного тормоза, то сюда надо установить гидравлический привод. В этом нет ничего сложного. Вам понадобится: главный цилиндр сцепления (ГАЗ 2410 24-1602290-10), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Теперь надо сварить специальный «дом» для всей конструкции. Сталь надо использовать толщиной примерно 3мм. Так как шток привода тормоза направлен вперед, его надо урезать. Далее надо выточить небольшой поршень, который затем вставить в главный цилиндр сцепления, приводящий шток стоячего тормоза. Подключаем всю эту конструкцию. На первый взгляд может показаться, что в принципе схема не такая сложная.

Как устроен гидравлический привод тормозов?

Когда рычаг ручного тормоза поднят, мы перемещаем поршень главного цилиндра сцепления вперед, тормозная жидкость при этом прекращает подаваться, создавая при этом, давление на задний контур тормозов, сжимаются колодки задних тормозов и рычаг защелкивается, что не дает колодкам разойтись. Подобный «ручник» будет держать намертво.

Теперь надо сделать несколько тестовых заездов, чтобы добиться равномерного торможения задних передних и колес и отрегулировать регулятор давление тормозов. Вместо болтов крепления колес на ВАЗ 2110, я бы рекомендовал использовать шпильки. Они более надежны, и если со шпильки потеряется гайка, то это потеря не будет столь значительной. Постарайтесь не доводить тормозные диски до перегрева.

Напоследок хочется сказать, что с переделанными задними или передними тормозными дисками официально нельзя пройти ТО. Еще одним замечанием будет то, что вмешиваться в систему тормозов, вы будете на свой страх и риск. Автор статьи не призывает к действию, а лишь не исключает возможности данной переделки.

Тюнинг тормозной системы своими руками

Если вы уже задумались о проведении тюнинга автомобиля, то осталось дело за малым – принять окончательное решение, подготовить к этому семейный бюджет и… приступать.

Для чего нужен тюнинг тормозной системы

Важно! Прежде, чем вы начнете тюнинг тормозной системы авто своими руками, помните, что неудачный тюнинг салона грозит вам лишь внутренним дискомфортом. В то время как неудачный тюнинг тормозной системы – это ваша безопасность в частности, и безопасность движения вообще.

И ещё нужно отдавать себе отчет в том, что государственный ТО с тюнингованной тормозной системой пройти проблематично. Т.е. тюнинг тормозной системы – это ваш страх и риск.

Основная причина внесения изменений в заводские параметры тормозов – это увеличение мощности двигателя вашего авто. Т.е. тюнинг тормозов предшествует тюнингу двигателя. Это непростое решение, так как требует точного и взвешенного расчета всех нюансов. Тюнинг тормозной системы – это не просто замена тормозных дисков, или установка тормозных колодок.

Без сомнений, улучшение качества тормозов требуется для нашей «классики», да и для определенных моделей иномарок, особенно возрастных. Тюнинг тормозов повышает это качество, но при взвешенном подходе и правильном практическом исполнении. Итак.

Тюнинг тормозной системы своими руками

Основными элементами тюнинга тормозов является: замена главного тормозного цилиндра, заменапередних и задних суппортов на те, у которых большее количество поршней, установка дисков большей толщины и диаметра. И если вы задумали тюнинг тормозов одновременно с работой по повышению или понижению подвески, то расчеты потребуются основательные.

Да, и не забудьте, что средства тоже потребуются немаленькие. Но, надеемся, что вы знаете, зачем вам тюнинг тормозов.

1. Замена дисков на диски большего размера производится из расчета индивидуальности вашего авто.
2. Суппорта. Выбор суппортов для подвесок вы производите в зависимости от того, что хотите поставить. Конечно же, это будут вентилируемые. Естественно крепления для суппорта придется переделывать. Здесь следует обратить внимание на то, что крепление суппорта должно быть не менее 5-7 мм толщиной и материал: прочная сталь или титан.
3. Замена тормозных шлангов. Проводится в обязательном порядке. Не экономьте.
4. Установка задних дисковых тормозов. В отличие от барабанных они имеют ряд уже много раз перечисленных преимуществ: эффективность, надежность, вентиляция, простоту в обслуживании.
5. В зависимости от того, какая у вас модель, вы выбираете суппорта для задних тормозов, и начинается самый сложный момент переоборудования. Помимо креплений, может понадобиться и изменение посадочного места, а это значит – проточка задней полуоси до нужного диаметра. Эта операция потребует применения заводского оборудования.
6. Подшипники. В процессе эксплуатации за ними придётся следить постоянно и внимательно, и не допускать их разбалтывания.
7. Обязательная установка (если не был предусмотрен по штату) регулятора давления тормозов. При его отсутствии торможение будет происходить неравномерно. А это значит: вероятность заноса, перегрев и преждевременный износ задних тормозов.
8. Подключение, установка тормозных колодок и прокачка тормозов производится по классической схеме для того или иного узла.
9. Не забываем о «ручнике» (стояночный тормоз). Если у вас до тюнинга тормозной системы стоял механический привод «ручника», то придётся продумать конструкцию для замены его на гидравлический привод.

Рекомендуется использование тормозной жидкости с высокой температурой кипения, штатная уже не будет справлятся. Вот, пожалуй, и всё. Тестовые заезды, регулировка регулятора давления тормозов. Во время эксплуатации тормозной системы тюнингованной своими руками систематически следите за перегревом тормозных дисков, износом тормозных колодок. Особенно на первоначальном этапе эксплуатации.

Можно с облегчением вздохнуть и… начать продумывать вариант прохождения ГТО.

Удачи вам в проведении тюнинга тормозной системы своими руками.

Правильная замена барабанных тормозов на дисковые

В отечественных машинах, а также в недорогих иномарках на задние колёса часто ставят в целях экономии барабанные тормоза. Многие водители хотят поменять их на более совершенные дисковые. Как осуществить такую операцию самостоятельно и стоит ли к ней прибегать, мы расскажем далее.

Достоинства дисковых тормозов

Подобная процедура является не просто тюнингом. Она действительно имеет смысл. Дисковая система предпочтительней барабанной по нескольким важным причинам:

• Колодки на дисковых тормозах имеют большую площадь соприкосновения, следовательно, вырастает эффективность торможения.
• Лучшее охлаждение. Диск находится на открытом воздухе, а на большинстве моделей дополнительно в металле созданы многочисленные отверстия, обеспечивающие качественный отвод тепла.
• Диски тормозной системы требуют реже обслуживания по сравнению с барабанами.
• Практически не загрязняются. Диск находится в постоянном вращении, что препятствует образованию грязи на поверхности. При необходимости прочистить дисковые тормоза можно за несколько минут.

Недостаток для этой системы только один – стоимость. Дисковые тормоза существенно дороже своих устаревших собратьев, но их покупка будет действительно выгодным вложением средств.

Оптимальным решением считается установка дисковых на передние колеса, а барабанных на задние. Это позволит немного сэкономить, покупая только одну пару тормозов, но при этом увеличить эффективность торможения.

Устройство барабанного тормоза

Рассмотрим конструкцию в общем. В этой системе используется две тормозные колодки полукруглой формы.

Установлены они внутри тормозного барабана. Одной стороной колодки закреплены достаточно жестко, а с другой стороны они развиваются поршнем. Последний работает, когда водитель нажимает на педаль. И чем выше усилие, тем сильнее будет выдвигаться поршень.

Между двух колодок установлены пружины. Когда водитель отпускает педаль, эти пружины отводят колодки в их базовое положение. Они применяются, чтобы барабан не заклинило.

Как видно, барабанный тормозной механизм действительно отличается простотой конструкции. Но прогресс и развитие современных технологий постоянно движутся вперед, развиваются двигатели. Те скорости, которые на заре автомобилестроения казались чем-то нереальным, сегодня стали незаметными. Нередко на трассе автомобили движутся на скоростях вплоть до 200 км/ч. Такая скорость даже для чемпионов автоспорта 40 лет назад казалась фантастической.

На таких скоростях барабанный тормоз уже не в силах справиться со своей основной задачей. Эффективность теряется. Первая, а также единственная проблема тормоза такой конструкции – это перегрев колодок. Отсюда и ухудшение эффективности работы.

С ростом скоростей и мощностей перед инженерами и конструкторами встала трудная задача – улучшить тормозную систему. И не оставалось больше ничего, чем обратиться за помощью к сфере авиастроения. Именно так, ведь первые дисковые тормоза были установлены на самолетах. Далее система успешно перешла и на легковые автомобили.

Нюансы замены

Перед принятием остаточного решения водителям следует учесть несколько важных аспектов. Новокупленные тормоза должны соответствовать требованиям и стандартам конкретно вашей модели. Это необходимо для предотвращения заносов и непредвиденных поломок из-за конфликта установленных дисков с другими системами автомобиля. Этот момент – одна из самых серьезных проблем. Найти дисковые тормоза для некоторых старых машин бывает проблематично.

Дальше нужно уладить все вопросы с законодательством. Дисковые тормоза должны быть сертифицированы. Продавец или техцентр должны выдавать водителю сертификат, подтверждающий, что продукт может использовать на территории страны. Затем необходимо пройти технический осмотр, чтобы документально утвердить замену. Тормоза – это один из основных компонентов транспортного средства, поэтому самостоятельная модификация или изменения запрещены правилами дорожного движения. Замена должна проводиться в сертифицированном центре.

В целом процедура по узакониванию потребует от вас следующих шагов:

1. Необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы для целей переоборудования ТС. Его можно получить в «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) или у «частников», которые предоставляют подобные услуги на официальном уровне.
2. С полученными документами идем в ГИБДД и пишем заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Водителям придется ожидать решения от 5 до 30 рабочих дней.
3. Далее идет поиск производственно-технической базы (мастерской), которая выполнит требующиеся изменения. Выбранная вами СТО должна предоставить декларацию о качестве и объеме выполненных работ по внесению изменений в конструкцию ТС.
4. После необходимо пройти техосмотр, чтобы получить протокол технической экспертизы конструкции ТС.
5. Параллельно придется оплатить многочисленные пошлины.

Это инструкция для официального оформления изменений в конструкции авто. Без соответствующей документации при попадании в дорожно-транспортное происшествие доказать свою невиновность при наличии не задокументированных модификаций конструкции будет проблематично. Общая стоимость оформления может варьироваться в зависимости от региона.

Естественно, вы можете поставить систему самостоятельно, а у СТО запросить только сертификат соответствия требованиям. Однако выдать его готова не каждая мастерская, плюс вам придется за это заплатить. Если подобные трудности вас не пугают, тогда можно приступать к работе.

Процедура замены

Самостоятельная установка дисковых тормозов – достаточно сложная процедура. Если вы никогда не «копались» в своем автомобиле, тогда доверьте ее профессионалам. Заядлые механики для начала должны подготовить рабочий инструмент. Понадобятся головки с трещотками различных размеров и вороток. Также подготовьте загонщик поршней, молоток и плоскогубцы. Обязательно проверьте комплектацию дисковых тормозов. В нее должны входить следующие компоненты:

• суппорт;
• шланг;
• колодки;
• диски;
• различные крепежные изделия.

Обратите внимание, что заводская инструкция к вашему транспортному средству имеет описание того, как произвести замену колодок в барабанных тормозах. Рекомендуется почитать ее. Процесс замены индивидуален для каждой отдельной модели, поскольку имеет свои нюансы. В целом можно выделить общие шаги, с которыми столкнется каждый автомобилист:

1. С помощью ключа или пневматического инструмента открутите крепежные болты колеса, а затем снимите его.
2. Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого в конструкции найдите технологическое отверстие, в котором располагается крепежный элемент. Открутив его, вы сможете снять барабан.
3. Снимите тормозные колодки, чтобы освободить тросик ручника. Отсоедините трос от ручного тормоза.
4. Демонтируйте центральную гайку. Отсоедините кулак от подвески.
5. Отсоедините тормозной шланг и снимите суппорт.
6. Для минимальной потери тормозной жидкости рекомендуется закрыть отверстие защитным колпачком.
7. При наличии отключите датчик системы ABS.
8. Отсоедините продольную тягу от кулака.
9. Достаньте сквозной болт кулака из поперечной тяги.
10. Выньте ШРУС из ступицы.
11. Достаньте болты крепления амортизатора к кулаку.
12. Установите кулак, предусмотренный под дисковые тормоза, закрепив его в подвеске.
13. Поставьте диск и на него суппорт.
14. Установите тормозные колодки и подключите шланг с тормозной жидкостью.
15. Обязательно удалите воздух из системы. Поставьте колесо на место.

В условиях специализированного техцентра процесс занимает около часа, поэтому в гараже готовьтесь потратить от 2 и более часов. При монтаже барабана могут возникнуть трудности. Деталь часто прикипает, поэтому вручную снять ее невозможно. Допускается использование молотка (кувалды), но наносить удары можно только средней тяжести, чтобы не повредить элементы конструкции.

В конце стоит проверить тормозную магистраль на герметичность. Осмотрите днище машины на потеки и утечки. Только после этого можно приступить к тест-драйву. Полностью «выжимайте» педаль до упора. Убедитесь, что тормоза действительно работают. Обратите внимание, что в первое время эксплуатации может наблюдаться скрежет. Это нормальное явление, когда колодки и диски притираются друг к другу. В инструкции к тормозам указывается пробег, после которого данный эффект должен исчезнуть. Дисковые тормоза могут сократить тормозной путь на несколько десятков метров.

Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

После выполнения всех описанных работ и полноценной установки тормозной системы, рекомендуется выполнить прокачку тормозов перед эксплуатацией.

(213 голос., средний: 4,59 из 5)

Похожие записи

Прокладка ГБЦ: назначение, признаки пробоя, как выбрать и заменить

Противоскрипные пластины: зачем нужны и как их сделать своими руками

Плюсы и минусы дисковых

Среди плюсов выделяют высокую эффективность процесса торможения. Также данная система нагревается не до таких температур, как их барабанные собратья. Дисковый тормоз лучше поддается очистке. Элемент при необходимости легко менять. Меняют их, когда диск тоньше определенного параметра. Минимальная толщина тормозного диска – 20 миллиметров.

К недостаткам относят быстрый износ колодок. Даже дорогие расходные материалы имеют небольшой ресурс – всего 30-40 тысяч километров. Также изнашиваются и диски. Их хватает в среднем на 100 тысяч километров. Обслуживать эти тормоза дороже, чем барабанные. Летом возможны скрипы по причине поддельных запчастей. Также необходимо постоянно следить за степенью износа диска. Он должен быть не тоньше, чем 20 мм.

Именно такая минимальная толщина тормозного диска регламентируется большинством производителей. Она указывается на торцевой части изделия и у каждого производителя разная.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

• высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
• короткий тормозной путь автомашины;
• механизм торможения срабатывает быстрее;
• улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).

Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

Можно ли ездить на стертых тормозных колодках

Передвижение на уже стертых колодках равносильно езде без тормозов. Многократно возрастает вероятность того, что водитель не справится с управлением и попадет в аварию. Но даже если ДТП не случится, постоянное передвижение с такими «башмаками» деформирует тормозные диски. А их замена стоит намного больше.

Поменять задние тормозные колодки в «Киа Рио 3» можно и самостоятельно. Благодаря популярности авто, запчасти всегда есть в магазинах. А если у машины все тормоза дисковые, то даже у новичка эта операция не отнимет больше 3-4 часов. Опытные водители справляются с заменой всех колодок за 1-1,5 часа.

Зачем менять тормоза?

Придания своему автомобилю более презентабельного вида и возможность использования в дальнейшем литых дисков – это одна из основных причин, почему современные автомобилисты хотят заменить барабаны на диски. Ну, а если судить относительно продуктивности, то можно сделать вывод, что дисковые немножко лучше барабанных аналогов. Ведь диски имеют некоторое количество преимуществ перед барабанами.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Начать стоит с барабанных механизмов. Они имеют определенные преимущества. Барабаны дешевые в производстве. Многие автопроизводители с их помощью экономят на бюджетных моделях. Барабанный тормоз имеет значительный ресурс. Колодки меняются с большими интервалами (более 100 тысяч), а значит, владелец потратит меньше денег на обслуживание.

К минусам относят малое пятно контакта, низкую эффективность торможения. Также барабанные системы больше нагреваются. А так как устройство их закрытое, эффектность торможения еще больше снижается. И наконец, барабанный элемент сложнее в обслуживании.

Тормоза. Замена барабанов на диски

Начинаем. 1. Вывешиваем задние колеса с помощью домкратов и подставок и снимаем колеса.Снимаем облицовку ручника и ослабляем гайки регулировки.

2. Снимаем с одной из шпилек шайбу-фиксатор. Тянем на себя барабан. Не снимается? Тогда смотрим п.3.

3. У меня за 3 года барабан прикипел к ступице намертво. Ни WD40, ни удары молотком не помогли. Поэтому я решил снять барабан вместе со ступицей. Отворачиваем сзади барабана 4 болта TORX T50.
Тут советую прочистить головки болтов от грязи, чтобы их не сорвать, место очень ответственное.
https://i008.radikal.ru/0911/83/c49dea631299.jpg

4. Отсоединяем колодку датчика ABS: давим на ограничитель и тянем на себя, выходит с трудом, но выходит

Теперь снять барабан нам мешают трос ручника и тормозной шланг.

5. Удерживая головку шланга ключом на 17, откручиваем гайку с тормозной трубки ключом на 11.

Чтобы остановить утечку тормозной жидкости, заранее снимите защитную резинку со штуцера прокачки тормозов и наденьте её на отсоединенную трубку.
Подходит идеально
Кстати , ключи можно использовать обычные, а не разрезные или тормозные, как советуют в книжках.
Шланг отсоединили, теперь нужно выдернуть стопорную скобу. Вытягиваем ее подручными средствами — плоскогубцами и отверткой.

6. Теперь отсоединим трос ручного тормоза от барабанов. Для этого отогнем отверткой соединительную муфту и, протолкнув к центру тросик, вытащим его из муфты.

Теперь барабан ничто не держит, снимаем его и несем на верстак. Мы придумали не совсем обычный способ снять барабан, но тут все зависит от вашей фантазии.

7. Зажимаем монтировку в тисках, в качестве упора для барабана. Упираем край барабана в монтировку и молотком выбиваем ступицу внутрь.

Наконец ступица освобождена.

8. Ставим пыльник и ступицу на место. Приворачиваем ступицу 4-мя болтами TORX T50.

Надеваем на ступицу тормозной диск.

9. Теперь устанавливаем на место суппорт — надеваем его на диск и приворачиваем к скобе двумя болтами из комплекта, используя ключ на 14. Если суппорт с колодками не надевается на диск, нужно снять колодки и завернуть поршень до упора внутрь( можно использовать плоскогубцы с тонкими губками).

10. Прикручиваем новый тормозной шланг к суппорту ключом на 14. Второй конец шланга вставляем в держатель на кузове и, удерживая его ключом на 17, прикручиваем к нему тормозную трубку ключом на 11. Вставляем на место стопорную скобу.

Теперь черед ручника. 11. Чтобы добраться до тросиков, откручиваем тепловую защиту глушителя головкой на 10.

12. Из тройника-уравнителя вытаскиваем основной трос, подтягивая и утапливая его внутрь.

13. Чтобы вытащить из пазов концы троса, я накидывал на них пластиковые стяжки и сжимал. Выходят идеально. Вытаскиваем тросы из креплений.

14. Устанавливаем новый трос, аналогично старому.
Перед тройником тросы должны перекрещиваться
Концы тросов закрепляем в соответствующих суппортах.

15. Прокачиваем тормоза по стандартной схеме.

16. Регулируем ручник.

Когда надо менять колодки?

Деталь состоит из 2 частей: основы из металла, фрикционной накладки. Последняя всегда сделана из материалов, отличающихся высоким коэффициентом трения.

Понять, нужна ли замена задних тормозных колодок «Киа Рио 3», можно так. В них встроены датчики износа — небольшие пластинки из металла. Они находятся в глубине фрикционной накладки. Когда деталь почти стерта, пластинка при езде соприкасается с тормозным диском. Это сопровождается характерным писком.

Также износ любых колодок можно не только услышать, но и увидеть. Накладка должна быть толщиной минимум 1-1,2 мм.

Если фрикционный слой изношен неравномерно, то вместе с колодкой придется ремонтировать или вообще ставить новый суппорт.

Замена

Для проведения этой работы вам понадобится стандартный набор инструментов. С ним можно ознакомиться в книжке по эксплуатации вашей модели. В зависимости от автомобиля он может немного отличаться. Также нужно под рукой иметь универсальный прибор для демонтажа – болгарку. Таким образом, вы окажетесь готовы к любым поворотам судьбы. Операция по замене производится примерно следующим образом:

• Отпускают ручник. Домкратят автомобиль, для большего удобства можно поднять за балку (мост) весь зад машины. Для большей безопасности можно поместить туда чурбак. Снимают колеса;
• Далее демонтируется барабан и детали тормозного механизма (колодки, распорки, пружины);
• Снимается заглушка со ступицы или полуоси. Демонтаж крепления ступицы (полуоси) производится в соответствии с рекомендациями производителя. Обычно ступицы крепятся гайкой, расположенной на оси. Полуось чаще всего закрепляется на тарелку барабана;
• С помощью специального съемника снимаем ступицу. Если у вас стоит полуось, то это еще проще, на большей части моделей она снимается довольно легко даже руками;
• Желательно заодно провести обслуживание ступицы, заменяют подшипник на новый. В таком случае, вам не придется в скором времени разбирать все снова для его замены;
• Снимается тарелка барабана, это касается в основном моделей со ступицами, в противном случае он снимается вместе с полуосью. Для снятия барабана понадобится открутить 4-6 болтов. Учтите, что из-за сложных условий эксплуатации они, возможно «прикипели», поэтому возможно их придется срезать болгаркой. Не забудьте перед этим открутить, с него тормозную трубку;
• Устанавливаем новую тормозную трубку;
• Прикручивается новый щит к цапфе;
• Заменяется трос ручника на новый. Его можно позаимствовать у любой модели с задними дисковыми тормозами;
• Ставится диск, после чего монтируют ступицу или полуось;
• Устанавливается суппорт и тормозные колодки. Суппорт крепится к кожуху с помощью нескольких болтов;
• Устанавливаем крепежную пластину ручника, и производим его регулировку;
• Подсоединяются тормозные шланги, и тормоза прокачиваются для удаления остатков воздуха из системы.

Практически все производители рекомендуют диски обкатывать в щадящем режиме примерно 200 километров. После чего вы сможете ощутить преимущество такой тормозной системы.

Переделка тормозной системы ваз 2110 своими силами

Ни для кого не будет секретом, что тормоза на советских классических автомобилях всегда оставляли желать лучшего. Их приходилось постоянно дорабатывать, учитывая при этом «бюджетность» варианта. Можно конечно сделать крутой суппорт и регулировку движения, однако за это придется немало заплатить. Переделку тормозной системы ВАЗ 2110 своими силами надо начитать с замены главного цилиндра, так как давление, которое создается в отечественных машинах, далеко не блещет характеристиками, надежность при этом тоже не высокая.

Из недорогих производителей тормозных систем за рубежом можно выделить компанию АТЕ, которая выпускает весь спектр тормозных деталей на классику, и по сей день. Маркировка главного тормозного цилиндра‎ на классику будет выглядеть примерно так: ATE 010416.

Для начала займемся доработкой передних тормозов.

При расчете надо определиться, какие диски мы будем устанавливать на автомобиль: 15 или 14 дюймовые. Лучше брать большие диски. Понятно, что не все с этим согласятся, однако поверьте, это не только красота и эстетика, но и лучшая управляемость и устойчивость. Не будем отвлекаться от темы, которую начали. Самым лучшим вариантом, который сочетает в себе цену и качество, будет установить на машину комплект передних тормозов от ВАЗ2112, он отлично подойдет к 14-ти дюймовым дискам. Суппорта можно оставить родные, а вот тормозные диски надо будет купить (в статье будут предложены только варианты, которые хорошо подходят, по моему мнению, вы же можете использовать другие детали), ATE 520142 Power Disk отлично подойдут, у них есть вентиляция и эпоксидные проточки на поверхности. Диски, без каких-либо переделок, спокойно лягут на ступицу. Для установки данного комплекта, нам надо для начала рассчитать, а потом изготовить крепление суппорта, так как штатное подходить не будет, это и понятно.

Я не буду приводить чертежи и расчет крепления, дам лишь некоторые полезные рекомендации. Крепление суппорта не должно быть менее 7 мм толщиной, сталь при его изготовлении должна быть достаточно прочная (лучшим вариантом будет титан). Сейчас есть готовые варианты для креплений, стоить они будут примерно 50$ за пару. Ставим любые тормозные шланги (ATE, Pirelli). Ну, в общем-то, и все. Тормоза прокачиваем, соединения проверяем, тестируем.

Задние дисковые тормоза.

В чем же их преимущества? Для начала – это высокая эффективность торможения. Следующий фактор – это надежность, они не набирают воду, как следствие не примерзают зимой. Напоследок – простота обслуживания и отличная вентиляция.

В свое время FIAT 124 был оснащен задними дисковыми тормозами, однако по ряду причин от них отказался отечественный автопром.

Как производится переделка тормозной системы ваз 2110 своими силами, что для это надо сделать?

Для начала надо купить комплект тормозных дисков (лучше всего будет ATE 412125), можно конечно потратиться на более крутую версию, к примеру, ATE 512125 Power Disk. Однако то, что они будут эффективнее далеко не факт, а стоить будут значительно дороже. Для ВАЗ 2110 хорошо подойдут суппорта от ВАЗ 2108 (2108-3501012 правый и 2108-3501013 левый соответственно). Перейдем теперь к самой сложной части. Для успешной посадки диска нам надо проточить полуось до подходящего диаметра. Можно заказать данную операцию на любом автомобильном заводе, это потребует небольших и вполне адекватных вложений. Потом надо рассчитать и изготовить крепление суппорта, при этом лучше всего учитывать опыт разработки передних суппортов. Вместе с заменой полуоси нужно поменять и подшипники, например на SKF (VKBA973).

Обратить внимание стоит на то, что следить очень внимательно надо за подшипниками, нельзя допустить их разбрасывание, ведь это может стать причиной аварии или повреждения тормозов.

Как все это подключать?

Так как используется родная магистраль, в этом нет ничего сложного. Не надо забывать и о регуляторе давление тормозов. Если в штатном комплекте машины он не был установлен, поставить его надо обязательно. Если этого не сделать, то давление, которое будет создаваться, станет неравномерным, и колеса сзади будут перетормаживать с большим опережением передних. Стоит поверить моему горькому опыту, когда я избавился от регулятора. Задние колеса начали тормозить раньше передних на несколько секунд, а это могло привести к заносу, перегрев и износ в таком случае неизбежен.

Стоит добавить немного про одну из важных деталей – ручной тормоз («ручник»). Так как из тормозной системы ВАЗ 2110 пришлось исключить привод ручного тормоза, то сюда надо установить гидравлический привод. В этом нет ничего сложного. Вам понадобится: главный цилиндр сцепления (ГАЗ 2410 24-1602290-10), рычаг привода ручного тормоза, два тормозных шланга. Теперь надо сварить специальный «дом» для всей конструкции. Сталь надо использовать толщиной примерно 3мм. Так как шток привода тормоза направлен вперед, его надо урезать. Далее надо выточить небольшой поршень, который затем вставить в главный цилиндр сцепления, приводящий шток стоячего тормоза. Подключаем всю эту конструкцию. На первый взгляд может показаться, что в принципе схема не такая сложная.

Как устроен гидравлический привод тормозов?

Когда рычаг ручного тормоза поднят, мы перемещаем поршень главного цилиндра сцепления вперед, тормозная жидкость при этом прекращает подаваться, создавая при этом, давление на задний контур тормозов, сжимаются колодки задних тормозов и рычаг защелкивается, что не дает колодкам разойтись. Подобный «ручник» будет держать намертво.

Теперь надо сделать несколько тестовых заездов, чтобы добиться равномерного торможения задних передних и колес и отрегулировать регулятор давление тормозов. Вместо болтов крепления колес на ВАЗ 2110, я бы рекомендовал использовать шпильки. Они более надежны, и если со шпильки потеряется гайка, то это потеря не будет столь значительной. Постарайтесь не доводить тормозные диски до перегрева.

Напоследок хочется сказать, что с переделанными задними или передними тормозными дисками официально нельзя пройти ТО. Еще одним замечанием будет то, что вмешиваться в систему тормозов, вы будете на свой страх и риск. Автор статьи не призывает к действию, а лишь не исключает возможности данной переделки.

Чем старше, тем лучше: тюнинг ВАЗ-2102

В современном мире автозаводы выпускают новые модели с завидной регулярностью, а обновляют их и того чаще. Только ты купил новую машину и радостный покинул на ней автосалон – как через полгода выходит в продажу версия «рестайл»: тут фары осовременили, там спойлер добавили… Смотришь на свою – и уже кажется, что это старье. Многие в подобных ситуациях пытаются омолодить свои автомобили, устанавливая детали от обновленных версий. Однако с владельцами классических автомобилей зачастую происходит прямо противоположная история – они пытаются найти деталь постарее, более ценную с исторической точки зрения. Так и с этой «двушкой» 1981 года выпуска, которая стараниями своего владельца стала выглядеть на 7 лет старше и раритетнее.

Без сомнений, но с трудом

Л юбовь к «грузовому» варианту «копейки» у Михаила зародилась еще в детстве – такая машина была у его отца. Сейчас, когда доработка советской «классики» находится на пике популярности, достойно построенных автомобилей встречается довольно много. Но в основном это все-таки ВАЗ-2101, а «двушка» – модель гораздо более редкая и оттого более ценная. Учитывая все эти факты, на момент покупки первого авто у Миши сомнений с выбором не было – только она. Тем более, что и средств на машину тогда было совсем немного, а хотелось построить что-то, что будет привлекать взгляды – что-то необычное и очень стильное.

Сложности возникли уже на стадии покупки: оказалось, что достойных экземпляров «двушки» Жигулей днем с огнем не сыщешь. Попадаются редко и зачастую очень далеко. Миша уже чуть было не полетел в Курск за одной такой машиной, но вовремя одумался: все-таки проехать обратно 1 000 км на только что купленном авто 1981 года выпуска с непонятно какой историей – мероприятие для авантюристов, которое имеет все шансы закончиться без хеппи-энда. Хорошие машины обычно обитают в гаражах у дедушек, а те с такой штукой, как Интернет, не особо ладят, поэтому и объявлений о продаже их машин нет. Миша даже проехался по деревням, но ничего достойного не встретил.

Однако сдаваться было нельзя. Тот, кто ищет, всегда найдет. Михаил нашел в Ростове Великом. Общительный продавец подробно рассказал о машине – было видно, что любил ее и лелеял. «Двушка» оказалась вполне живой: днище частенько обрабатывалось разными составами против ржавчины, поэтому отлично сохранилось, но, тем не менее, ржавчина присутствовала на кузове – буквально на всех деталях. В случае с «классикой» лечить подобные проблемы можно только одним путем – полная разборка, восстановление и перекраска. Что, собственно, и было сделано.

Сделать старое еще старше

То, что было реально восстановить, восстановили, то, что нет – заменили на новые детали. Собирать машину было решено сразу в стилистике выпуска 1974 года. Это особый фетиш и в то же время захватывающий квест. С одной стороны, обладая столь редким экземпляром ты получаешь уважение со стороны знающих людей, с другой – существуют большие сложности с поиском деталей. Они не менее редки, встречаются преимущественно в отдаленных регионах, а то, что можно купить в Москве, стоит непомерных денег – здесь продавцы уже раскусили моду на «классику» Жигулей и гнут цены втридорога. Все-таки автомобили, несмотря на тираж, уже не столь распространены и с каждым годом становятся только ценнее. Зимние реагенты, а также программа утилизации делают свое дело. Многие сдают свои автомобили в обмен на скидку на современную бездушную пластиковую мыльницу, а потом со «старичками» никто не церемонится: под пресс – и нет машины.

В чем разница между «двушкой» 1981-го и 1974 года? Широкие клыки бампера, торпедо с частыми насечками, приборная панель с узкими прорезями, мутные плафоны освещения салона (такие лучше рассеивают свет), ранняя трапеция дворников, ранняя эмблема задней двери, ранний пластик на центральных стойках – все это придает внешности автомобиля свой шарм. Собрав заветные элементы и закончив с кузовом, дошли и до интерьера. Он был в неплохом состоянии – насколько он может быть неплох в 35-летнем авто. Конечно, внутри было немного грязно, на водительском сиденье разошелся шов. Но немного терпения – и запачканный салон уже вычищен, а сиденье разобрано и зашито.

Двигатель Михаил оставил родной и практически полностью стандартный. Естественно, перебрав его полностью и собрав заново «по книжке». Попутно были немного расточены впускные и выпускные каналы. Их изначальный диаметр, по мнению Миши, сильно душит мотор, не давая ему дышать полной грудью. Вместе с настроенным карбюратором Weber с увеличенными воздушными и топливными жиклерами это дало ощутимую прибавку.

Мотору теперь гораздо легче работается – а ведь всего-то и надо, что убрать огрехи. Особое внимание при сборке уделили поиску и подбору качественных запчастей. Да-да, к сожалению, в случае с «классикой», новое – не значит хорошее. Бывало, что приходилось перебрать по три-четыре экземпляра одной и той же детали прежде, чем находился вариант без изъянов. Так, дважды покупались патрубки системы охлаждения – новые были с микротрещинами. Дважды Миша менял главный тормозной цилиндр – в резьбу не вкручивались штуцеры. И так случалось практически с каждой деталью! Процент брака просто колоссален.

Зато чего у отечественных автомобилей не отнять, так это способности вдохновлять владельцев к обучению. Даже если ты вообще ничего не смыслишь в технике и не знаешь, чем отличается блок двигателя от блока предохранителей, через полгода владения Жигулями будешь с завязанными глазами перебирать мотор. Михаил не то чтобы не разбирался в устройстве автомобиля, но большого опыта в непростом деле ремонта и обслуживания у него не было. «Двушка» всему научила. Все работы он выполнял своими руками или с помощью друзей.

Старость плюс stance

Подвеску тоже подгоняли под свои требования. Они были такими: тщательно восстановленный и заниженный автомобиль выглядит особенно красиво. Но это, разумеется, требует определенного вмешательства: передние верхние рычаги перевернули, поменяли местами и пропилили под занижение и для увеличения хода работы подвески, а также установили усиленные шаровые опоры и заменили пружины на более жесткие от Нивы. Сзади теперь стоят укороченные стандартные пружины с дополнительными межвитковыми проставками для придания большей жесткости. Чтобы выровнять заднюю ось после занижения, установили регулируемую тягу Панара. Еще пришлось отпилить отбойники: передние полностью, задние – наполовину.

Для завершения образа классической «двушки» Михаил приобрел красивейшие и редкие диски Bridgestone с разболтовкой 4х100 и размером 14х6 дюймов. На тот момент они были единственными в продаже на территории всей России! Диски были отполированы, по чертежам владельца к ним изготовили кастомные крышки. Обновки обули в шины Nankang размерностью 155/55, а затем весь комплект в сборе установили на машину при помощи удлиненных 75-миллиметровых шпилек и проставок толщиной 30 мм.

Как вы уже поняли, подвеска данного автомобиля – «статика»: здесь не используются популярные нынче пневмосистемы. Такой выбор владелец объясняет просто: машина должна быть красивой всегда, и не важно, стоит ли она на месте или едет. Владельцы автомобилей с пневмоподвесками, как правило, в итоге передвигаются в среднем положении из возможных, что позволяет им преодолевать различные неровности на дорогах. Но ведь при этом стильный образ лежащего авто испаряется. При использовании «статики» этого недостатка во внешнем облике нет. Правда, появляются другие особенности.

Например, выезд из гаража у Миши занимает не меньше 30 минут. Дело в том, что на выезде с территории поперек дороги лежит внушительный металлический профиль, незаметный для обычных машин, но для «двушки» он – непреодолимое препятствие. Итого приходится: сначала открыть двое ворот (именно ворот, а не две створки), прогреть машину хотя бы 5 минут, погрузить доски, проехать по гаражному кооперативу, достать доски, выложить из них пирамиду, выехать на улицу, закрыть машину, отнести доски обратно в гараж и закрыть двое ворот, вернуться к машине, открыть ее и наконец-то поехать. Кроме того, при построении маршрута по городу необходимо учитывать не только загруженность дорог, но и их качество. Желательно выбирать такие, на которых нет глубокой колеи и больших ям. «Лежаки», кстати, для «двушки» не проблема, хотя самый частый вопрос, который слышит Миша: Как ты проезжаешь «лежачие полицейские»?

Во избежание ненужных и опасных контактов с дорожными препятствиями на машину установили кастомную защиту картера. В гаражных условиях столь толстый металл обработать непросто, поэтому было решено обратиться к специалистам – теперь можно не бояться за сохранность двигателя. Правда, оставленные пока стандартными рулевые тяги все-таки очень страдают, и их замена производится раз в год – они просто-напросто стираются об асфальт. Но этот недочет Михаил уже запланировал устранить к следующему сезону.

Вот такой получился универсал: стильный и заботливо восстановленный. И если дорожное покрытие в порядке, этот низкий красавец запросто держит скорость в 120 км/ч – что весьма неплохо для столь почтенного возраста, а также то, что нужно для отличных выходных. Хотя проект еще не завершен: в планах сделать его еще ниже и еще шире.

Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

• Двигатель перебран с расточкой впускных и выпускных каналов
• Карбюратор Weber с увеличенными воздушными и топливными жиклерами
• Кастомная защита картера Royal Garage

ПОДВЕСКА

• Спереди: пружины Нива
• Сзади: укороченные стандартные пружины + межвитковые проставки
• Регулируемая тяга Панара
• Передние рычаги перевернуты, поменяны местами и доработаны для занижения
• Усиленные шаровые опоры
• Отпилены отбойники: передние полностью, задние наполовину

ИНТЕРЬЕР

• Торпедо с частыми насечками от модели 1974 года выпуска
• Приборная панель с узкими прорезями от модели 1974 года выпуска
• Перешито водительское сиденье

ЭКСТЕРЬЕР

• Полный разбор, восстановление и перекраска
• Внешность в стилистике выпуска 1974 года: широкие клыки бампера, мутные плафоны освещения салона (лучше рассеивают свет), ранняя трапеция дворников, ранняя эмблема задней двери, ранний пластик на центральных стойках

ДИСКИ И ШИНЫ

• Диски Bridgestone 14хj6
• Шины Nankang 155/55/14
• Проставки 30 мм
• Шпильки 75 мм

Тюнинг ВАЗ 2102

автомобиль советского производства ВАЗ-2102 с завода выпускался с массой недостатков. Все это проявлялось в двигателе, тормозной системе, подвеске. Тюнинг для этого автомобиля поможет не только изменить внешний вид в лучшую сторону, но и улучшить технические характеристики.

Тюнинг двигателя и ходовой системы

На автомобиле ВАЗ 2102 устанавливались карбюраторные двигатели, объем которых составлял от 1,2 до 1,5 л. Сила таких двигателей не превышала 100 лошадиных сил. Такая мощность двигателя признана значительно небольшой. Это напрямую влияет на скорость автомобиля.

Переделать карбюратор можно своими руками следующим образом:

• Убрать в вакуумном приводе дроссельной заслонки пружину, что приведет к увеличению скорости, но немного увеличит потребление топлива.
• На место диффузора первичной камеры со значением 3,5 поставить с диффузор маркировкой 4,5. Можно изменить показатель распылителя насоса ускорения с 30 на 40.
• Основной топливный жиклер в первичной камере заменяется на 125, воздушный на 150. Если после проведения замен скорость не устраивает тюнера, можно изменить жиклеры на более высокие показатели.

Также усилить динамику ВАЗ-2102 можно при помощи установки двух карбюраторов или изменениями в топливной системе. Для реализации таких доработок используются впускные коллекторы от автомобиля «Ока» и одинаковые карбюраторы «Озон». На фото показан пример установленных двух карбюраторов.

Тюнинг системы зажигания также будет способствовать повышению динамики. Для проведения изменений в системе зажигания меняют контактный распределитель на бесконтактный, где необходимо поставить сопутствующие элементы: коммутатор, свечи, проводку. Это изменение приведет к беспроблемной работе системы зажигания, создаст облегченный пуск.

Дорабатывая до современного уровня карбюратор, не стоит без внимания оставлять головку блока. В ней проводят устранение мешающих выступов в каналах по впуску топлива и выходу газа. Благодаря шлифовке расширяется проходимость каналов. Одним из действий по изменению ГБЦ является шлифование каналов.

Неплохо ГБЦ оснастить и спортивным распределительным валом. Одновременно нужно поставить жесткие пружины, которые не позволят повиснуть клапанам. Тюнинг силового агрегата направлен на увеличение его объема, который можно увеличить следующими способами:

• переменой в диаметре цилиндра;
• заменой коленчатого вала.

Одним из современных методов тюнинга ВАЗ-2102 является установка турбонаддува, но это дорогостоящая процедура, которая может стоить около 70000 рублей.

Для проведения окончательного тюнинга внутреннего устройства автомобиля необходимо доработать выхлопную систему. Это можно сделать следующими способами:

Внешний тюнинг

Первое, что изменяется во внешнем облике автомобиля, это кузов. Совершенствование кузова включает три этапа:

1. Легкий тюнинг, когда меняются штатные диски на литые, стекла покрываются темной пленкой, заменяется решетка радиатора.
2. Средний. Он подразумевает аэрографию, снимается обвес, изменяются заводские зеркала, убираются молдинги и установленные на заводе замки на дверях.
3. Глубокий, подразумевающий основательное обновление кузова, занижение крыши, удаляются задние дверцы, расширяются арки.

При проведении тюнинга необходимо уделить внимание каркасу безопасности. Он собирается внутри салона ВАЗ-2102 и прикрепляется к кузову. На «двойку» можно установить сложную конструкцию из труб как в гоночных автомобилях, но это обойдется примерно в 60000-80000 рублей.

Тюнинг салона очень важен для водителя и пассажиров. Прежде всего, нужно создать максимум комфорта.

Панель приборов лучше всего заменить на «иномарочную», но ее будет необходимо изменить по размерам ВАЗа. Собственную торпеду из «Жигулей» тоже можно изменить, отделав ее кожей, винилом и другими материалами. К внешнему тюнингу относится установка новых воздухозаборников на капот, что улучшит охлаждение двигателя. Также воздухозаборники могут быть установлены на крылья машины.

Изменение установленных на заводе зеркал на современные с подогревом устранит проблему их запотевания. На двойке лучше заменить старее фары, которые не обеспечивают достаточного освещения. Разновидность фар не слишком велика. Могут подойти ксеноновые и галогеновые лампочки, которые устанавливаются в одном блоке. Также можно установить дневные светодиодные фары.

Бамперы на ВАЗ-2102 считаются устаревшими, поэтому их лучше заменить на обвесы из стекловолокна. Новые обвесы усилят аэродинамику, скорость и мощность транспортного средства. Кроме этого, можно не менять штатные бампера, а наклеить поверх них виниловую или хромированную пленку. Цена наиболее популярных работ, направленных на модернизацию ВАЗ-2102, указана в таблице.