Передний привод автомобиля против заднего

Передний или задний привод: какой лучше выбрать

Содержание

• Плюсы и минусы заднего привода
• Плюсы и минусы переднего привода
• Какой привод лучше

Спор о том, какой привод лучше и надежнее, схож со спором о том, какой автомобиль взять: на дизеле или бензине, механике или автомате. И у каждого водителя на этот счет свои доводы: одни любят передний привод за предсказуемость, другие — задний за эмоции от вождения.

Если максимально упростить строение приводного узла, то функционирует он следующим образом. Работающий двигатель передает крутящий момент на колеса. Пара колес, на которую попадает энергия вращения, считается ведущей.

Вопрос типа привода волнует только из соображений управляемости. Все остальные детали касаются производителей, которые стараются сделать одновременно мощный, просторный и интересный автомобиль. Рассмотрим, чем, кроме управляемости, отличаются передний и задний приводы, и поймем, как эта информация полезна для покупателей.

Плюсы и минусы заднего привода

До современного века автомобилестроения все машины производились с приводом на заднюю ось, поэтому задняя компоновка считается классической. При ведущем заднем приводе нагрузка равномерно распределяется по всему кузову автомобиля. Для производителя это означает простоту настройки рулежки.

Эталонные спортивные автомобили по-прежнему создаются с приводом на заднюю ось. Под капотом заднеприводного автомобиля остается место для большого, мощного мотора. При резком разгоне машина в классической компоновке «приседает» на задние колеса, в то время как передняя ось немного разгружается. Прижимная сила задних колес увеличивается, а вероятность скольжения и пробуксовки уменьшается.

Заднеприводные машины способны забраться в более крутую гору, нежели переднеприводные авто. Все дело в перераспределении массы автомобиля: догружается задняя ось, которая «толкает» автомобиль вверх, увеличивая сцепление с дорогой. Машины с классическим приводом более маневренны: колеса способны поворачиваться с большим углом благодаря отсутствию приводов ШРУСа у передних колес.

Зимой заднеприводные машины легче входят в занос, но так же легко из него выходят. Чтобы выйти из заноса на переднем приводе, чаще всего нужно нажать на педаль газа, а на машине с задним приводом — наоборот, отпустить. В критической ситуации инстинктивно водителю проще убрать ногу с педали, чем сообразить, что на педаль нужно продолжать нажимать.

Легкость входа в занос и снос — один из основных минусов для обычной городской езды. В дождливую погоду или на снежном скользком дорожном покрытии заднеприводный автомобиль трансформируется в участника дрифт-соревнований. Даже на прямой, но скользкой дороге водитель вынужден «ловить» заднеприводный автомобиль: капот машины сносит то в одну сторону, то в другую. Чем опытнее водитель, тем менее для него заметны эти подруливания. Поэтому новичкам следует быть внимательными при выборе заднеприводного авто.

Из-за карданного вала, которого нет в строении переднеприводных машин, полезная площадь салона заднеприводных авто меньше. Это стоит учитывать, если вместительность салона играет одну из важных ролей при выборе машины.

Плюсы и минусы переднего привода

Если перенести привод на переднюю ось, то салон автомобиля становится больше при тех же габаритах кузова и легче из-за отсутствия карданного вала. Проходимость у переднего привода выше, чем у заднеприводных авто, а управляемость — лучше.

Переднеприводная машина точнее отзывается на повороты руля, поэтому проще прогнозировать траекторию автомобиля, и не склонна к заносам на прямой дороге.

Минусами переднего привода считается медленный старт, ведь передние колеса начинают буксовать при резком увеличении нагрузки.

Под капот переднеприводного автомобиля поперек невозможно поставить по-настоящему мощный мотор. Раньше американские и немецкие автопроизводители устанавливали V8 продольно, но в этом случае нагрузка на переднюю ось оказывалась слишком высокой, и это снижало управляемость.

При производстве переднеприводных машин изготовитель экономит на материалах (не тратится на задний мост и кардан) и времени на сборку. В автомобили не устанавливают мощные моторы, и это тоже заметно снижает конечную стоимость машин с передним приводом.

Какой привод лучше

Нужно понимать, что в современных автомобилях за управляемость отвечает не только передне- и заднеприводная компоновка. На нее также влияют настройки рулевого управления, подвесок и электронные помощники.

Сделать итоговый выбор поможет понимание, по каким дорогам будет ездить автомобиль. На сухом асфальте разница в управлении почти не заметна, не считая сносов передней оси на заднеприводных машинах. А если в планах, например, рассекать по горным серпантинам, то передний привод будет безопаснее.

Также важно учитывать манеру вождения: для размеренной езды на невысокой скорости передний привод более удобный и предсказуемый, чем задний. Заднеприводные автомобили заносит на льду, но для разворота им требуется меньше места, что очень удобно в больших городах.

Передний привод комфортнее и удобнее для новичков. Он безопаснее и проще в управлении даже без электронных помощников. Задний привод подойдет тем, кто получает удовольствие от дрифтовых заносов. Любители покрутить «пяточки» на парковках зимой чувствуют, как адреналин бежит по их венам во время управляемого скольжения.

Машины с задним приводом, как правило, более спортивные: с мощными моторами и выверенной развесовкой по осям. На больших, спортивных и дорогих автомобилях задний привод считается хорошим тоном. Для всех остальных случаев существует полный привод.

Итак, обобщив все плюсы обоих типов привода, мы определили лучший.

По сумме баллов передний привод обошел задний, но выбор, конечно же, остается за вами.

Автор: Екатерина Липатова

А какой тип привода выбираете вы и почему? Напишите в комментариях.

Что лучше передний или задний привод

У каждого опытного автомобилиста есть свое собственное мнение относительно того, какой привод лучше: передний или задний? В действительности каждая из компоновок имеет свои плюсы и минусы, и во многом поэтому вопрос относительно того, какую из них следует предпочесть, зависит от условий и специфики использования автомобиля.

Исторически сложилось так, что практически все самые первые модели автомобилей оснащались задним приводом, причем он был цепным, то есть практически таким же, как у велосипеда, поэтому реализовать привод такого типа на передние, поворачивающиеся колеса, было достаточно проблематично. Несколько позднее вместо цепи стали использовать карданный вал, появился «классический» задний привод, главенствующий в конструкции автомобилей до 80-х годов прошлого столетия.

Первый серийный автомобиль с передним приводом был выпущен в США в 1929 году, однако большой популярности тогда ни снискал. Широкое распространение этот тип компоновки основных агрегатов получил только во второй половине прошлого века, и сейчас подавляющее большинство легковых автомобилей имеют привод именно на передние колеса. Тем не менее, успешно выпускается и целый ряд моделей с задним приводом, которые принадлежат в основном к представительскому классу. Имеет смысл разобраться в том, каковы особенности, достоинства и минусы каждого из типов приводов.

Особенности заднего привода

В заднеприводных автомобилях двигатель устанавливается в передней части машин, за ним следует КПП, а от нее к заднему мосту следует карданный вал, который и транслирует вращающий момент на ведущие колеса, имеющие привод от заднего моста. В нем располагается дифференциал. Чтобы разобраться, что лучше, передний привод или задний, рассмотрим основные плюсы и минусы обоих вариантов.

Компоновка автомобиля с задним приводом.

Плюсы заднего привода

Одним из наиболее существенных плюсом заднеприводной компоновки является то, что масса всех агрегатов распределяется по осям наиболее равномерно. В идеале должна составлять 50% на 50%, причем некоторые производители заднеприводных автомобилей (например, известнейший немецкий концерн BMW) утверждают, что им удается достигать или именно такой «развесовки», или же очень близкой к ней.

Еще одним значительным плюсом заднего привода является то, что у автомобилей, оснащенных им, существенно больше, чем у переднеприводных, свободного места под капотом. Причина состоит в том, что основные агрегаты в них достаточно равномерно распределены вдоль кузова. Это обеспечивает к ним более свободный и удобный доступ, существенно облегчая техническое обслуживание.

Передача крутящего момент осуществляется на задние колеса, и в таких машинах на руль транслируется существенно меньше вибраций от силового агрегата. Поскольку в передней подвеске отсутствуют ШРУСы, то угол их поворота приблизительно на 10% больше, чем у машин с передним приводом. Это положительно сказывается на маневренности и управляемости. Кроме того, автомобили с задним приводом отличаются несколько лучшей динамикой разгона по сравнению с теми, у которых привод передний. Дело в том, что, согласно законам физики, при ускорении задняя ось оказывается больше нагруженной, поэтому ведущие колеса плотнее прижимаются к дорожному покрытию и меньше проскальзывают.

Минусы заднего привода

Одним из наиболее существенных минусов заднеприводных автомобилей является то, что они оказываются дороже в производстве, чем машины с передним приводом, что, естественно, сказывается на их цене. В их конструкции существенно больше отдельных узлов и агрегатов, которые необходимо, к тому же, правильно смонтировать, проверить и т.п.

Минусом является также и достаточно сложная конструкция заднего моста. Это означает, среди прочего, и то, что приходится следить за его состоянием, производить его регулярное техническое обслуживание.

Наконец, одним из важнейших минусов автомобилей с задним приводом является то, что они менее устойчивы на дороге по сравнению с автомобилями с передним приводом. Следует заметить, что ведущие производители стараются компенсировать этот недостаток установкой различных дополнительных систем стабилизации (и, кстати говоря, вполне успешно), однако это существенно повышает стоимость машин.

Наконец, карданный вал заднеприводных автомобилей умешает полезный объем салона: он размещается в выступе, идущем вдоль него. К тому же, задний мост ввиду своих довольно значительных размеров, «съедает» часть того объема, который при переднеприводной компоновке обычно занимает багажник.

Особенности переднего привода

Передний привод характеризуется тем, что в нем все ведущие узлы располагаются в передней части автомобиля. От дифференциала, расположенного в едином корпусе с коробкой переключения передач, к колесам следуют выходы из трансмиссии, оснащенные ШРУСами. Именно посредством этих конструктивных элементов осуществляется трансляция крутящего момента. Таким образом, в конструкции переднеприводных автомобилей отсутствует карданный вал и задний мост.

Компоновка автомобиля с переднем приводом

Плюсы переднего привода

Передний привод существенно дешевле в производстве, чем задний. Этот плюс делает автомобили, оборудованные им, гораздо более доступными по цене, чем заднеприводные. К тому же, их конструкция существенно проще, а это означает более высокую надежность и меньшие затраты на техническое обслуживание.

Существенным плюсом переднего привода является то, что в нем, в отличие от заднего моста, не используется масло, нет сальников. На автомобиле, оснащенном им, на морозе можно отправляться в путь в штатном режиме сразу же после того, как прогрет двигатель.

Важнейшим достоинством переднеприводных автомобилей является их большая устойчивость на дороге. К тому же, как показывает практика, в большинстве случаев и проходимость у них выше, чем у заднеприводных моделей. Наконец, за счет отсутствия ниши кардана и заднего моста их салоны и багажники просторнее и вместительнее.

Минусы переднего привода

Под капотами переднеприводных машин существенно меньше места, чем под капотами заднеприводных ввиду большей сосредоточенности агрегатов.

Существенным минусом практически всех переднеприводных автомобилей является то, что вес их неравномерно распределен по осям (передняя испытывает большую нагрузку). Поэтому в поворотах их нередко «ведет» в сторону. Особенно ярко это проявляется при езде по скользким покрытиям.

Читайте также : Чем отличается лифтбек от хэтчбека и что лучше.

Некоторые выводы

Таким образом, однозначного вывода о том, какой из приводов лучше, задний или передний, сделать практически невозможно. В каждом отдельном случае при выборе машины каждый автомобилист должен решать этот вопрос в зависимости от целого ряда факторов.

Одним из важнейших из них является цена. Как уже было сказано выше, недорогих современных автомобилей с задним приводом попросту не существует. Именно поэтому многие приобретают переднеприводные машины.

Если для водителя особенно важен такой параметр, как приемистость, то лучше все же предпочесть машину с задним приводом. Тем же, кто желает иметь автомобиль с хорошей устойчивостью на дорожном покрытии, то лучше предпочесть переднеприводную модель. Она, к тому же, обойдется дешевле в обслуживании.

Читайте также: Что лучше ремень ГРМ или цепь .

Передний привод или задний привод? Какой привод лучше выбрать?

Появление переднеприводных моделей на автомобильном рынке породило много споров относительно того, какой привод лучше и что автомобилю легче делать — “тянуть или толкать”? Полемика так до конца не прекратилась, то и дело на разных форумах и ТВ-передачах поднимают один и тот же вопрос качающийся приводности автомобиля.

В своей сегодняшней статье я хочу “вставить свои пять копеек” и помочь разобраться автомобилистам в этом нелегком вопросе. Сегодня я приведу аргументы как “за” так и “против” двух вариантов приводов: передний привод и задний привод.

Те времена, когда на автодорогах преобладали заднеприводные автомобили — канули в лету, и на современных трассах полным полно машин, которые тянут, а не толкают автомобиль, то есть машины с передним приводом. Переднеприводный автомобиль впервые вышел на дороги общего пользования еще в 1970-х годах, и за эти 30 с лишним лет серьезно потеснил заднеприводные модели. На сегодняшний день, на мой взгляд, на легковушках передний привод встречается гораздо чаще нежели задний.

Автомобильные компании активно экспериментируют с вариантами приводов и нередко после испытаний возвращаются к классическому заднему приводу. Одной из таких компаний является Infiniti, которая в начале 2000-х приняла решение вернуть задний привод на свою флагманскую модель G35, такие истории нередко можно встретить и у американских автопроизводителей. С другой стороны можно встретить не мало компаний, которые создают исключительно переднеприводные авто и навсегда отказались от аналогов ввиду тех или иных убеждений. В чем же дело? Почему такие разные мнения и отзывы о приводах, давайте разбираться?

Передний привод

Предлагаю рассмотреть сначала передний привод, но не из-за того, что он для меня лично чем-то лучше или хуже, нет, просто из-за того, что он более “молодой” и о нем меньше известно нежели о заднеприводные “собратьях”, да и к тому же он в последнее время очень популярен. Поэтому, давайте уже, как говорится, от слов к действиям.

Передний привод — преимущества

Главным полюсом, на мой взгляд, следует считать – меньшую себестоимость производства, что немаловажно с точки зрения производителя. Это позволяет снизить стоимость машины и увеличить объемы продаж, тут все понятно, особо распыляться по этому поводу не буду. Почему, да вот почему, производитель может сэкономить на материале и производстве, к примеру, — картера заднего моста и карданного вала. Трансмиссия и дифференциал расположены в одном кожухе, следовательно при серийном производстве нужно гораздо меньше запчастей и элементов.

Второй аргумент в пользу “тяни”, а не “толкай” — гораздо меньшая масса. Снижение веса это, как не крути — улучшенная динамика, разгон/торможение, ну и конечно же, существенное снижение расхода топлива. Кроме того, авто лучше держит дорогу, за счет того, что двигателя и трансмиссия находятся прямо над ведущей осью, их вес улучшает сцепление колес с дорогой. Этот плюс очень важен особенно для тех, кто часто ездит по скользким дорога, то есть в наших краях этот плюс — ОЧЕНЬ ценится и весьма востребован.

Передний привод выигрывает у заднего в плане экономии места и свободного пространства в салоне. Переднеприводные авто не нагружены некрасивыми горбами в салоне и выступами в днище кузова, в которых располагаются важные механические детали или механизмы. Взять хотя бы популярный Honda Civic нового поколения, несмотря на внешнюю компактность автомобиль имеет довольно просторный салон и много свободного места в задней части благодаря плоскому полу. Отсутствие заднего дифференциала привело к увеличению объема багажника.

Передний привод — недостатки

У всех они есть и данный привод — не исключение. Если говорить о минусах переднеприводных моделей, то первым делом следует отметить проблемы с управляемостью или скажем так ее недостатком. Как я уже говорил ранее, вес автомобиля сосредоточен в передней части, поэтому задняя часть иногда делается через чур уж легкой. Недостаток веса в задней части выливается в плохое сцепление задних коле с поверхностью, а на ледяной корке у владельца такого авто есть все шансы “закрутиться волчком” на дороге, со всеми вытекающими. Радует то, что инженерам известно о такой проблеме и они всеми путями пытаются ее решить, и скажу вам не безуспешно, правда это в большей степени касается более современных моделей. Разработчики как только могли перенесли весь возможный вес на заднюю ось, однако достичь идеального распределения веса по осям 50/50 им по-прежнему не удается или удается но очень редко.

Второй «камень в огород» переднего привода — постоянная нагрузка на передние колеса, из за чего серьезно “достается” шинам, им приходится постоянно выполнять несколько сложных задач – постоянно “нести на себе” вес двигателя, коробки и т. д., при этом еще и поворачивать, и получать перегрузки в виде резких торможений и разгонов. Хорошее сцепление в этих случаях играет не в пользу переднего привода, и владельцам переднеприводных машин приходится чаще переобуваться, соответственно и больше “выбрасывать на ветер”. Задние колеса почти ничем не нагружены, поэтому они практически не участвуют в процессе езды.

Задний привод — преимущества

Каждый “минус” переднего привода — это “плюс” заднего привода. Перенос некоторых деталей, а в некоторых случаях и узлов из передней части в заднюю, позволяют значительно улучшить баланс и управляемость. Некоторые автомобилисты чтобы утяжелить “зад” нарочно нагружают его, кто болванку в багажник кладет, а кто мешок с песком, но это скорее крайности нежели решение вопроса. Следует также отметить, что задний привод более популярен среди автогонщиков, на гоночных трассах вы вряд ли встретите спорткар с передним приводом. Все выдающиеся болиды с высокой мощностью мотора — исключительно заднеприводные, дрифтеры также пользуются только задним приводом.

Второй “плюс” в пользу “толкай” — цена ремонта. Конечно точных цифр я назвать не могу, однако скажу, что есть такая тенденция, когда владельцу переднеприводного авто за ремонт неисправной коробки передач приходится выкладывать намного больше, нежели владельцу автомобиля с задним приводом у которого аналогичная поломка. Это объясняется тем, что второму не придется платить за ремонт дифференциала, который имеется на авто с передним приводом. С другой стороны, считать это каким-то серьезным недостатком было бы неправильно, поскольку за долгие годы усердных работ над усовершенствованием конструкции переднего привода, он настолько “шагнул в перед”, что вероятность серьезной поломки — минимальна.

Задний привод — недостатки

Недостатками заднеприводных автомобилей является более высокая стоимость производства, об этом мы говорили в начале, поэтому перечислять не буду. Свободное пространство, его в заднеприводных авто меньше по тем же причинам о которых говорилось ранее, однако прогресс не стоит на месте и сегодняшние авто с задним приводом могут похвастаться довольно неплохими решениями проблемы связанной со свободным местом. Независимая задняя подвеска, которой сегодня агрегатируются подавляющее большинство современных моделей, позволила разместить карданный вал и дифференциал ближе к кузову, поэтому в салоне появилось больше места.

Сцепление колес с дорогой. Здесь у заднего привода по сравнению с переднеприводными “коллегами” все намного хуже. Ведущая ось не нагружена из-за недостатка веса, колеса могут буксовать, а на бездорожье это вообще — завал. Современная электроника частично решает проблему сцепления и пробуксовки, различные датчики и системы стабилизации повышают устойчивость и сцепление, улучшая позиции заднего привода по отношению к переднему. Кроме того, над решением этого вопроса работают производители автомобильных шин, и скажем так не безуспешно.

Касательно лично меня, то я не могу сказать, что являюсь ярым поклонником того или другого варианта привода, все зависит от ситуации и потребностей. Если я еду зимой по ледяной дороге, то я жалею, что авто заднеприводное, с другой стороны меня это очень радует например когда я получаю массу удовольствия от прохождения поворотов. На мой взгляд идеальным решением является — полный привод. Я думаю, что будущее именно за ним, ведущие компании уже агрегатируют свои седаны полным приводом, который воплотил все плюсы переднего и заднего приводов.

Однако в независимости от того, кто и что говорит — последнее слово за вами. Именно вам решать какой привод лучше или хуже, самое главное, чтобы он вас устраивал, а все остальное — детали. Удачи вам, буду благодарен за дополнение или комментарий!

Какой привод лучше: передний или задний

Большинству опытных автомобилистов приходилось время от времени управлять транспортными средствами с различными типами приводов. В результате каждый водитель смог определить для себя, что лучше: передний или задний привод. Но дискуссии между сторонниками разных ведущих механизмов продолжаются. Чтобы определить наиболее подходящий тип привода, стоит учесть несколько ключевых факторов.

Отличия переднего и заднего приводов

Первой разработкой, которая положила начало автомобилестроению, стала система заднего привода. Она была представлена несложным механизмом, который напоминал устройство велосипеда. Затем принцип конструкции постепенно усложнялся. Инженеры оснащали машины дополнительными элементами, которые делали ведущий механизм более эффективным.

Благодаря скрупулезной работе лучших конструкторов автомобили обзавелись передним приводом. Чем же отличается передний привод от заднего? Различий на самом деле достаточно много. Благодаря приводному механизму тяга силовой установки передается либо на передние, либо на задние колеса.

Передний привод характеризуется тем, что крутящий момент подается на переднюю пару колес и они тянут за собой конструкцию авто. Колесная пара, расположенная позади, просто едет следом за ведущими.

Переднеприводный автомобиль

Задний привод отличается наличием специального дифференциала, который принимает тягу от карданного вала и передает ее уже на колеса. Конструкция выглядит таким образом, что задний мост толкает транспортное средство, а передние колеса только регулируют направление машины.

Всем известна система полного привода. Но она более сложна в реализации и имеет один внушительный минус – повышенный расход топлива.

Особенности заднего привода

Данный образец механизма отличается от остальных прототипов тем, что он позволяет инженерам распределить вес любого заднеприводного авто равномерно. Каждая ось нагружается одинаково, что способствует сбалансированной эксплуатации покрышек и многих деталей подвески. Данному критерию стараются соответствовать все ведущие производители. Идеальное соотношение распределения массы получается только у лучших компаний. К примеру, марка BMW заявляет, что практически все ее модели соответствуют весовому стандарту 50/50%.

Также многие специалисты отмечают в качестве преимущества большой запас свободного пространства под капотом. Причина этому – вышеупомянутое распределение всех ключевых агрегатов и систем вдоль конструкции кузова. Благодаря большему количеству свободного пространства все оснащение машины становится проще обслуживать.

Поскольку тяга силового агрегата передается через карданный вал сразу к заднему мосту, вибрации мотора не отражаются на руле. Это добавляет комфорта во время управления транспортным средством.

Отсутствие необходимости задействовать шрусы способствует увеличению угла поворота приблизительно на 10%. Такое преимущество добавляет маневренности машинам и значительно упрощает управляемость.

Не стоит забывать, что есть как плюсы, так и минусы заднего привода. Основным недостатком считается дороговизна в разработке и проектировке автомобиля. На оснащение уходит больше сложных комплектующих деталей. В результате заднеприводные комплектации оказываются существенно дороже других образцов на рынке. Сюда же можно добавить недешевое обслуживание транспортных средств.

Следующим минусом можно назвать устойчивость авто на дороге. А точнее – недостаточную устойчивость по сравнению с передним приводом. Даже многолетняя история заднеприводных транспортных средств не позволила большинству водителей овладеть навыками эффективного вождения в экстремальных ситуациях. Конечно же, есть большое количество мастеров, умеющих управлять машиной в заносе, но данные о происшествиях на дорогах только подтверждают факт о неустойчивости заднего привода на покрытии.

Решением проблемы становятся новейшие электронные системы, которые помогают автомобилистам стабилизировать курсовую устойчивость авто в сложных ситуациях. Чем новее и надежнее система, тем дороже обходится покупателям транспорт.

Последний минус – наличие карданного вала стесняет пространство в салоне. Неудобства проявляются из-за достаточно высокого тоннеля, который разделяет машину на две части.

Схема заднего привода

Особенности переднего привода

Изначально следует определить, что такое механизм переднего привода. Он представлен целым рядом узлов, которые в конечном итоге приводят в движение передние колеса. Крутящий момент проходит через мотор, трансмиссию и дифференциал. После этого тяговая сила начинает вращать шрусы и автомобиль двигается. Данная конструкция исключает потребность в карданных валах и задних мостах. Колеса крепятся позади к легкой балке либо являются частью независимой, многорычажной подвески.

Преимущества конфигурации налицо. Производство автомобилей с системой переднего привода обходится заводам намного дешевле. Это позволяет ощутимо снизить цену на новое транспортное средство. Вдобавок к этому, намного меньше денег тратят и владельцы таких машин. Сервисное обслуживание переднеприводного транспорта проще, выполняется быстрее, и детали выходят из строя реже.

Две отличительные характеристики могут лучше всех описать преимущества данного привода – устойчивость и проходимость. Вот ключевые критерии, по которым большинство водителей определяет оптимальную комплектацию для себя.

Авто с передними ведущими колесами значительно увереннее ведет себя на дорожном покрытии. Его сложнее отправить в занос. Если это и случается, то большинство автомобилистов успевают среагировать и стабилизировать курс.

Многочисленные исследования и комментарии опытных автолюбителей подтвердили факт повышенных характеристик проходимости переднеприводных машин. Так как большая часть массы авто находится спереди, то и трудные участки дороги или ее отсутствия такое транспортное средство будет проходить быстрее.

Недостатков у механизма передних ведущих колес не так уж и много. Связаны они зачастую с неудобством ремонта основных агрегатов. Места в подкапотном пространстве меньше, а значит, при проведении сервисного обслуживания возникают различные неудобства.

В остальном владельцы машин жалуются только на слишком быстрый выход из строя некоторых деталей передней подвески.

Что лучше выбрать

Останавливать свой выбор нужно исключительно на том варианте компоновки, который после детального анализа плюсов и минусов каждого вида оказался более эффективным. Любителям динамичной езды и управляемых заносов лучше выбирать задний привод. Тем более, что на данный момент выпуском заднеприводных авто занимается немалое количество знаменитых компаний. Они могут гарантировать отменное качество сборки.

Те, кто любит комфорт и, самое главное, безопасность, в любом случае выберут передний привод. Он надежнее и спокойнее. Любой опытный инструктор по вождению посоветует новичку ездить изначально на таком типе авто. Им проще управлять. Поэтому универсальным советом будет выбрать переднеприводную машину.

Схема трансмиссии

Управление

По данному критерию все предельно ясно – передний привод превосходит над задней ведущей парой колес:

1. Первый образец довольно быстро выходит из заноса, кузов реже сносит в бок на скорости и демонстрирует отличную проходимость в холодное время года.
2. Второй тип механизма также можно контролировать при плохих погодных условиях, но вероятность проиграть в подобном испытании больше. Задний привод слишком долго приходится изучать. Иногда простое отпускание педали газа не помогает избежать сноса машины в кювет.

Автомобили на переднем и заднем приводе

Можно привести много примеров наиболее удачных комплектаций обоих типов. Каждая из них характеризуется своими уникальными данными.

Машины с задним видом привода:

• BMW;
• Mercedes-Benz;
• Toyota;
• ВАЗ.

Машины с передним приводом:

• Audi;
• Volvo;
• Chevrolet;
• KIA;
• Renault.

Это всего несколько наиболее распространенных марок авто, которые можно встретить на дорогах.

Заключение

Проанализировав все за и против, можно сделать вывод, что большинство водителей отдают предпочтение переднему приводу. С ним будет спокойнее и новичку и интереснее опытному автомобилисту. Данный тип механизма прост и неприхотлив в обслуживании.

Как заварить бак из под бензина, несколько правил

Как заварить топливный бак

Течь в бензобаке возникает в результате физического износа либо вследствие повреждений со смятием корпуса. В пустом резервуаре накапливаются пары топлива, поэтому использование сварки и нагрева чревато взрывом. Многие автомобилисты спрашивают, как правильно заварить бензобак. Существует несколько способов ремонта: аргонодуговая и холодная сварка, пайка. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Общие правила ремонта бензобака

О наличии течи свидетельствует повышенный расход топлива и специфический запах в салоне. Даже незначительная трещина является опасной для жизни водителя и пассажиров. Место протечки воспламеняется при попадании искры. Повреждения появляются в результате растрескивания корпуса во время езды, воздействия коррозии. Дефекты возникают при неисправностях в топливной системе автомобиля. Разряженное давление способствует постепенному растрескиванию стенок. Микротрещины постепенно увеличиваются, провоцируя течь. Прежде чем заварить бензобак, необходимо соблюсти правила безопасности:

1. обязательно слить бензин или дизтопливо из резервуара;
2. тщательно просушить и демонтировать бак, осмотреть на наличие повреждений;
3. промыть внутри с использованием специализированных моющих средств;
4. после мойки с применением бытовой химии тщательно выполоскать и просушить.

Мойка резервуара позволяет полностью удалить взрывоопасные пары. Способ ремонта подбирается исходя из материала, из которого бак сделан. Аргонодуговая сварка топливного бака пригодна только для металлических емкостей, пластиковые изделия рекомендуется ремонтировать холодной сваркой, горячая пайка — универсальный метод. Рассмотрим детальнее, как заклеить бензобак самостоятельно.

Ремонт бензобака холодной сваркой

Холодная сварка пригодна для емкостей с твердыми пластиковыми стенками либо для металлических баков. К тонкостенным резервуарам клей плохо прилипает, поэтому такой ремонт будет неэффективным. Клеящий состав подбирают в соответствии с типом материала емкости. Ремонт бензобака холодной сваркой рекомендуется выполнять в перчатках. Трещину очищают от загрязнений и обезжиривают нефрасом.

Двухкомпонентные смеси соединяют в пропорции, указанной производителем. Готовый раствор необходимо использовать в течение 10-20 минут в зависимости от наименования бренда. Клей наносят на поврежденное место послойно и разглаживают, прижимая к поверхности. Через 2-3 часа после ремонта бак готов к использованию. Клей в форме бруска тщательно разминают влажной рукой и замазывают трещину.

Выбор холодной сварки

При выборе холодной сварки необходимо учитывать, что она должна быть устойчивой к бензину. Ней можно заклеивать только мелкие повреждения. Для устранения течи в дороге прекрасно подходит суперклей «Момент» либо подобные специальные составы других производителей. Ветошь нарезают на заплатки, пропитывают клеем и в несколько слоев крепят к пробоине. Такой способ ремонта является временным, он позволяет добраться домой либо к СТО и запаять отверстия капитально.

Для ремонта небольших повреждений своими силами можно применять эпоксидную смолу с отвердителем и стеклоткань. Площадь дефекта обрабатывают наждачной бумагой для повышения адгезии. После высыхания поверхности на трещину накладывают стеклоткань, пропитанную смолой. Каждый последующий слой укладывают после высыхания предыдущего. После отвердения последнего слоя латку обрабатывают антикоррозийным составом.

Пайка

По сравнению с холодной сваркой пайка топливного бака является более устойчивой к механическим воздействиям и внешним факторам. Для устранения течи подготавливают заплатку на 4-5 см больше, чем площадь повреждения. Ремонт пластиковых изделий выполняют по внешней части стенок бензобака паяльником мощностью 250 Ватт. При запайке необходимо подобрать заплатку из такого же материала. Тип пластика указывают на каждой детали. Чаще всего бензобаки изготавливают из ABS, полипропилена либо полиамида.

Для качественного сцепления необходима подложка мелкой армирующей сетки из металла либо меди. Подложку вплавляют в стенку бензобака, равномерно распределяя жидкий пластик по всей поверхности дефекта до появления нового равномерного покрытия. Процедуру выполняют быстро, чтобы пластик не отвердел, иначе образуются наплывы.

В металлических емкостях заделать отверстие можно заплаткой из тонкого металла либо меди. Разогреть корпус можно с помощью паяльной лампы или утюга. Заплатку прикрепляют легкоплавким припоем по всему периметру с помощью паяльника мощностью 500 Ватт, обработав предварительно места стыковки паяльной кислотой. После пайки необходимо дать остыть корпусу, затем покрыть залатанное место битумной мастикой либо краской. Покрытие защитит заплатку от коррозии.

Ремонт при помощи электросварки

Сварка топливного бака с помощью аргонодугового сварочного аппарата и вольфрамовых электродов считается наиболее надежным методом. Она надежно соединяет цветной металл с легированной сталью. Большинство бензобаков изготавливают из алюминия, поэтому инверторная сварка для ремонта непригодна. Место ремонта очищают от масел и загрязнений. Заплатку приваривают по всему периметру, стараясь поддерживать однородную газовую среду. Шов получается ровным и прочным. После остывания отремонтированный участок окрашивают либо покрывают битумной мастикой.

Ремонт пластикового бензобака

Ремонт с нанесением эпоксидного клея является самым быстрым. Это временная мера, позволяющая устранить течь в пути. Залатать дыру можно с помощью пластикового сварщика — экструдера. Сварка баков данным способом требует определенного опыта и знания технологии. Перед свариванием рекомендуется попрактиковаться на небольшом фрагменте пластика. Для правильного расчета продуктивности экструдера нужно знать размер поперечного сечения трещины. Сваривание начинают от края разлома, укладывая расплавленную пластиковую сварочную проволоку равномерно по всей ширине пробоины с небольшим запасом. Для тщательной сварки выполняют пересекающие трещину движения, полностью заполняя отверстие. Чтобы шов ложился ровно, необходимо, чтобы термофен и башмак аппарата были равномерно прогреты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как безопасно запаять бензобак

1.Нужен паяльник калун-медный не электрический.
2. Ортофосварная кислота.
3. Хорошее олово (Обязательно не китай).
4. Бак можно не парить и не мыть, ничего невзорвется.
5. Обязательно хорошо зачистить место пайки(чтобы блестело как у кота).
6. Мажешь это место кислотой, даешь протравиться минут 5.
7. Берешь хорошо разогретый паяльник, подносишь вместе с оловом к месту пайки и олово будет ложиться (просто замечательно).
Если все сделаешь так как я описал, будешь удевлен как это все легко и просто.

Блин, да чего там сложного то? Паяется на ура обычной травлёной кислотой, обычным припоем, ПОС-30, ПОС-40, ПОС-60. Единственно нужно промыть, или пропарить бак. Паять можно газовой горелкой, или газовым же паяльником, паяльной лампой, на крайняк сгодится и медный утюжок.
После пайки место пайки почистить и промыть водой.

Лучше не паять, а варить автогено. Наполнять бак водой почти всклянь, но чтоб место дырки воду не касалось. Вода нужна чтобы бак не взорвался. (Я как-то у столитровой бочки, из под старинной масляной краски, сваркой дно вырезал насухую. Сантиметров двадцать прорезал, а потом так въе**ло! Хорошо в маске был. А бочка превратилась в овал.)

Если паять мощныым эл/паяльником, то нужен припой и таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Место пайки поскрябать от ржавчины и старой краски, растолочь пару таблеток в порошок и паяльником с широким жалом начать лудить.
С аспирином паяется на пять, только вдыхать испарения таблетки не рекомендую, очень резкий запах.

У себя паял так:

1.Снял бак
2.Зачистил место пайки до состояния яиц у кота
3.Обильно смазал хлористым цинком (кислота паяльная, лучше лично приготовленная)
4.Облудил это место припоем (ПОС-40, ПОС-60 не суть важно)
5.Подготовил заплатку из красной меди и тоже облудил её с одной стороны (можно и сдвух хуже не будет).
6.Приложил на облуженное место бака и припаял её.

Паяльник летом использую эл.молоток 200 ватт или медный молоток (разогреваю на газ.плите или лампой паяльной), этими приблудами можно паять без пропарки бака и что самое важное на улице, чтоб дома не воняло.

Таким же образом паяю сгнившие бачки радиаторов, вёдра цинковые (тут лучше брать недотравленную кислоту), кастрюли (паять нужно только оловом) и прочую шнягу:D

заделал сухой сваркой, не снимая с машины: зачистил, обезжирил, нагрел (кусок металла нагрел паяльной и прислонил к дырке), залепил сухой сваркой, закрасил. 4 года – всё хорошо))))

Когда нет паяльника под рукой или лень бак снимать, то я поступал так:
1. искал отверстие откуда сочится.
2. брал саморез (семечку, но это не принципиально)
3. На саморез наворачивал резинку (в идеале бензомасло стойкую)
4. вкручивал в найденое отверстие (бензин я не сливал т.к. лень было).

И всё проблемма решена. на буханке в большом баке так было вкручено 12 саморезов, а холодная сварка отлетала через месяц.

заделал сухой сваркой, не снимая с машины: зачистил, обезжирил, нагрел (кусок металла нагрел паяльной и прислонил к дырке), залепил сухой сваркой, закрасил. 4 года – всё хорошо))))

+100, только снимать не надо. Прямо на машине лепишь и через сутки все в ажюре. Можно даже не зачищать, только грязь сбить. Ездил на таком баке болльше года.

И всё проблемма решена. на буханке в большом баке так было вкручено 12 саморезов, а холодная сварка отлетала через месяц.

сварка сварке рознь. да и поверхность прогревать надо, чтобы лучше приставала.

2Цед: дык, и я не снимал бак 😀

просто с канифолью тока обчался, да проводами, а на сталь припой прихватить не пробовал, а теперь вот, проведу эксперимент.
просаморезы думал, семечками это оч просто, а мы легких путей не ищем! (а если честно, то про надежность усомнился, цепанешь об ветку сучок раз другой, разболтается и начнет опять сифонить наверно).

Можешь не сумлеваться. На канифоль паяется в 100 раз лучше, чем на кислоту. Пайка будет более красивой и что самое главное, в последствии не даёт окисла, в отличии от той же кислоты. Я обычно нагревал место пайки и куском канифоли, канифолил-водил по проблеммному месту, что бы тонкая плёнка канифоли образовалась. А затем всё паяется отлично. Главное при пайке не перегреть железо, канифоль имеет свойство гореть и давать сажу, на которую уже ничего не паяется.
Канифолью лучше всего паять ЭЛ.Паяльником, или медным утюжком. Для открытого пламени она не особо годится.

В качестве заплатки удобно использовать нержавеющую или латунную сетку, например от топливоприемника.

На канифоль паяется уже луженый бак. Чистое железо лучше с кислотой.

После пайки остатки кислоты обязательно смывать, лучше содовым раствором.

Очень плохо паяется угловой шов бака, в нем, как правило, много жирной грязи, которая без пропаривания не вымывается 🙁

Запаять,тем более заварить можно все.Вопрос целесообразности решается на месте:если латки только две вперед,если дно как решето в чермет.Запаять можно дырку 0.5мм,5 мм нужно латку.25 см только сварка.Что бы не лопнуло по шву либо еще где,варить должен профессионал,он же и определит стоит ли игра свеч.

. причин много:низкая прочность припоя,плохая адгезия припоя со сталью,мехнагрузки на бак,высокая химактивнось металлов входящих в состав припоя,___чума олова__ и т.д.Сварка лишена почти всех указанных недостатков.

“Чума олова”- это что за дефект пайки? Не доводилось слышать такой термин. Жаргон?

При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причём соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «оловянной чумой». Начало научного изучения этого фазового перехода было положено в 1870 г. работами петербургского учёного Ю. Фрицше. Установлено, что это есть процесс аллотропического превращения белого олова в серое со структурой типа алмаза. Много ценных наблюдений и мыслей об этом процессе высказано Д. И. Менделеевым в его «Основах химии».

Белое олово — серебристо-белый, блестящий металл со специфической тетрагональной структурой и электронным s2p2-состоянием — β-фазой. Серое олово — ковалентный кристалл со структурой алмаза и электронным sp3-состоянием — α-фазой. Фазовые переходы олова из белого в серое и обратно сопровождаются перестройкой электронной структуры и сильным (26,6 %) объёмным эффектом. Белое олово можно переохладить до гелиевых температур (температура фазового α-β-равновесия около +13,2 °C).
Одним из средств предотвращения «оловянной чумы» является добавление в олово стабилизатора, например висмута. (с) википедия.

Любопытные факты:
– «Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Она осталась без горючего из-за того, что топливо просочилось через запаянные оловом баки, поражённые «оловянной чумой». Нынешнее название этому процессу в 1911 году дал Г. Коэн.

– Некоторые историки указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 г. — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.

– «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках петербургского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Ремонт трещины бензобака своими руками

Бензобак, как и другие элементы топливной магистрали автомобиля, в процессе эксплуатации изнашивается и выходит из строя. Основной проблемой, с которой сталкиваются автовладельцы, является течь топливного бака. Несмотря на разные причины этой поломки, восстановить ёмкость можно своими руками.

Причины появления трещин бензобака

На большинстве автомобилей бензобак располагается в задней части (справа, слева, под задним сиденьем). Такая конструктивная особенность объясняется безопасностью для пассажиров и водителя. Кроме этого, улучшается управляемость транспортным средством. Однако задняя часть кузова довольно часто подвергается внешним повреждениям во время эксплуатации автомобиля, в результате чего также страдает бензобак.

Самой распространённой причиной появления трещин являются механические воздействия, приводящие к пробоинам ёмкости. Если учесть качество российских дорог, то порой достаточно даже несильного удара, который приведёт к образованию отверстия.

К существенным причинам появления повреждений относят также коррозию металла, являющейся неизбежным процессом. Чем больше пробег у автомобиля, тем выше вероятность такого рода проблем. Менее распространёнными являются неисправности системы питания. Поскольку в середине резервуара по мере расхода топлива создаётся разреженное давление, это сказывается на состоянии его стенок. В ходе эксплуатации на них могут появляться мелкие трещины, в результате увеличения которых возникает течь. Такая ситуация говорит о необходимости ремонта бензобака.

Одной из причин повреждения бензобака является коррозия

Что делать при появлении течи резервуара

Появление трещины, дырки или любого другого вида повреждения бензобака присуще не только автомобилям отечественного производства, но и иномаркам. Когда нарушена герметичность резервуара, необходимо устранить проблему в кратчайшие сроки. Эксплуатация транспортного средства с подобной неисправностью может привести к плачевным последствиям, причём опасность грозит не только находящимся в автомобиле, но и окружающим. В силу того, что топливный бак — конструкция несложная, восстановить герметичность не составит большого труда. Однако многое зависит от степени повреждения и целесообразности подобного мероприятия. Поскольку бензобаки изготавливаются из разных материалов, то и способы ремонта применяются различные.

Ремонт трещины металлического бензобака

Чтобы ремонт бензобака был не только грамотным, но и безопасным, необходимо соблюдать определённые правила. Сводятся они к тому, что всё дополнительное оснащение потребуется демонтировать, слить топливо и промыть ёмкость.

При ремонте трещины бензобака необходимо слить топливо, демонтировать ёмкость и вымыть её

Как снять бензобак

Демонтаж бензобака предполагает снятие лючка, тросика, горловины, топливного датчика и насоса. Перечень тех или иных элементов, как и процесс их демонтажа, зависит от конкретного автомобиля.

Из инструментов могут понадобиться:

• пассатижи;
• бокорезы;
• отвёртка;
• ключ или головка соответствующей размерности.

Последовательность действий при демонтаже:

1. Сперва сливают остатки топлива. Для этого в конструкции бака предусмотрено специальное отверстие в нижней части. Чтобы исключить проливание топлива на землю, заранее подготавливают ёмкость. При отсутствии пробки бензин можно слить с помощью шланга и откачивающей груши. Перед тем как снять бензобак, необходимо слить остатки топлива
2. После опустошения резервуара разъединяют разъём, который отвечает за подключение проводов к датчику уровня топлива. Этот разъём может быть расположен под задним сиденьем или в багажном отделении. Разъединить элемент можно путём отщёлкивания специального язычка. После этого отсоединяют шланг вентиляции, расположенный снизу бака. После того как топливо с бака будет слито, снимают разъём с проводами датчика топлива, а также питание топливного насоса
3. Отвёрткой ослабляют хомут шланга подачи топлива и стягивают трубку. Если шланг не снимается, попробуйте провернуть его в разные стороны. Одним из этапов демонтажа бензобака является снятие топливных шлангов, для чего ослабляют крепление хомутов
4. Снятие креплений. Для этого откручивают гайки, которыми фиксируются хомуты крепления бензобака к кузову, после чего снимают их со шпилек. Свободную сторону опускают, затем освобождают вторую сторону крепления. Для демонтажа креплений бака откручивают гайки, фиксирующие хомуты топливной ёмкости
5. Снимают пробку горловины бензобака, для чего её просто откручивают. После этого бак сдвигают в сторону для освобождения горловины из резинового уплотнителя. Чтобы вынуть горловину бензобака из уплотнителя, потребуется снять пробку
6. С корпуса бака отсоединяют провод «массы». Крепится он с помощью гайки, которую и нужно открутить ключом подходящей размерности. Больше никакие элементы не удерживают топливный бак, и его можно демонтировать с автомобиля. Когда демонтажу бака ничего не мешает, его снимают с автомобиля

Очистка бензобака

После того как топливо из бака будет слито, потребуется очистить его от загрязнений, например, посредством мойки под струёй воды с применением моющих средств. После сушки резервуара необходимо чётко обозначить места будущей работы и понять, есть ли нужда в его демонтаже или же восстановление возможно непосредственно на месте. Можно ли отремонтировать бензобак без слива топлива? Нужно понимать, что качественно выполнить работу, пусть даже при малейшей протечке, проблематично. Когда все подготовительные моменты разрешены, приступают непосредственно к процедуре ремонта.

Чтобы выявить масштабы повреждения, ёмкость необходимо вымыть и высушить

Необходимые инструменты и материалы для ремонта трещины металлического бензобака

В зависимости от выбранного способа ремонта, перечень применяемых инструментом и материалов будет отличаться. В целом, потребуется следующее:

• шинный насос для подачи сжатого воздуха;
• шланг, подключённый к источнику горячего водоснабжения;
• специальные моющие жидкости;
• бензин;
• дрель;
• болты и гайки;
• напильник;
• обезжириватель;
• наждачная бумага;
• грунтовая краска.

Как запаять бензобак

Одним из распространённых способов заделки трещин на металлическом топливном баке является пайка. Для проведения процедуры понадобится паяльник мощностью более 200 Вт, паяльная кислота и олово. Горловину бака в процессе работы оставляем открытой. Приступаем к восстановлению:

1. Определяем место течи.
2. Если были обнаружены деформации, выравниваем их.
3. Место пайки тщательно очищаем и обезжириваем, для чего можно использовать любое средство (ацетон, растворитель, бензин). Перед пайкой место повреждения зачищают до чистого металла
4. На участок пайки наносим паяльную кислоту.
5. Чтобы проще было залудить проблемное место, нагреваем его лампой накаливания либо феном. Для нанесения олова повреждённый участок необходимо нагреть
6. Залуживаем металл. При больших размерах трещины, олово наплавляем в несколько слоёв до тех пор, пока повреждение не исчезнет. При больших размерах трещины олово необходимо наплавлять в несколько слоёв
7. Когда место пайки остынет, очищаем его от канифоли растворителем или другим средством. После завершения пайки участок очищают от канифоли растворителем

На старых бензобаках помимо устранения трещины, уместно выполнить чистку от коррозии, после чего нанести грунт и краску.

Видео: пайка бензобака своими руками

Как заварить бензобак полуавтоматом

Для проведения сварочных работ с топливным баком внутрь потребуется залить воду, во избежание воспламенения паров бензина. Место сварки зачищают до чистого металла, удаляя коррозию с помощью проволочной насадки на болгарку или дрель. Если повреждён участок больших размеров, его вырезают, прикладывают заплатку из металла аналогичной толщины, после чего обваривают. После остывания ёмкость покрывают грунтом и окрашивают.

Ремонт холодной сваркой

При ремонте трещины топливного бака холодной сваркой выполняют те же подготовительные мероприятия, что и при пайке (слив топлива, мойка, сушка, зачистка). Если повреждение находится в доступном месте, ёмкость с автомобиля можно не снимать. При работе с холодной сваркой необходимо позаботиться о защите рук, т. е. использовать резиновые перчатки. Затем отрезают требуемое количество состава и хорошо разминают его в руках. В результате химического процесса средство начнёт размягчаться. В этот момент его нужно нанести на повреждённый участок с большим усилием, после чего разровнять.

Одним из способов ремонта бензобака является применение холодной сварки

Для большей надёжности поверх первого слоя накладывают кусок ткани, затем наносят второй слой. В зависимости от типа холодной сварки может потребоваться её разбавление различными средствами. Процедуру замеса в этом случае рекомендуется выполнить в металлической ёмкости.

Видео: ремонт бензобака холодной сваркой

Заделка трещины эпоксидной смолой

К ремонту при помощи эпоксидной смолы прибегают в том случае, когда нет возможности провести полноценное восстановление пайкой или сваркой. Все компоненты эпоксидки смешивают согласно инструкции. Повреждённый участок бензобака хорошо зачищают и наносят на него слой смолы, после чего покрывают куском стеклоткани либо чистой ветоши, пропитанной тем же веществом. Таких слоёв наносят несколько. Когда заплатки высохнут, можно заливать топливо в бензобак и продолжать движение. Стоит учитывать, что эпоксидная смола, также как и холодная сварка, по сравнению с металлом имеют отличный коэффициент расширения и низкую прочность на изгиб. Это говорит о том, что ремонт топливного бака с помощью таких материалов является временной мерой.

Ремонт трещины пластикового бензобака

Многие современные автомобили оснащаются пластиковыми бензобаками, что обусловлено рядом преимуществ материала по сравнению с металлом:

• вес;
• стойкость к коррозии;
• безопасность;
• стоимость производства.

Однако пластику присущи и отрицательные стороны. Поскольку он хорошо поддаётся деформации: любое изменение давления в ёмкости приводит к её сжатию и расширению. В результате на баке появляются трещины или надломы в местах сопряжения, например, возле горловины. Как только была обнаружена течь в районе топливного бака, эксплуатацию автомобиля следует прекратить. Резервуар перед ремонтом следует снять и тщательно промыть. В этом случае можно точно определить место и степень повреждения, после чего предпринять соответствующие меры по устранению проблемы. Довольно часто на ёмкости возникают продольные трещины либо разрушается сварной шов, который обеспечивает соединение элементов топливной системы. Связано это, как правило, с внешними механическими воздействиями.

Как подготовить бензобак к ремонту

Подготовительные мероприятия состоят из нескольких последовательных этапов:

1. Сливают топливо через специальное отверстие либо горловину. Остатки топлива с бака сливают через специальное отверстие снизу емкости
2. Ремонт бака предполагает его демонтаж, для чего подготавливают определённые инструменты, перечень которых зависит от марки автомобиля. Для ремонта бензобака деталь снимают с машины: в зависимости от марки, действия могут несколько отличаться
3. Поскольку речь идёт о ремонте топливной ёмкости в домашних условиях, то для промывки можно использовать каустическую соду в пропорции 2:10 (сода и тёплая вода). Подготовленную смесь заливают внутрь бака и настаивают в течение 5 минут. После этого резервуар взбалтывают и сливают жидкость. Процедуру повторяют несколько раз. Один из этапов перед восстановлением топливного бака — мойка
4. Сушка. Этому этапу уделяют особое внимание. Процесс может быть естественным, но потребуется много времени. Используя фен, процедуру можно значительно ускорить.

Инструменты и принадлежности для ремонта бака

Перечень инструментов и материалов будет зависеть от степени повреждения и способа восстановления. При ремонте могут понадобиться:

• мощный паяльник (250 Вт);
• пластик такого же типа, что и материал бака;
• клей «Момент»;
• холодная сварка;
• алюминиевая заклёпка;
• саморез.

Как заклеить трещину пластикового бака

Из клеёв для ремонта топливного бака можно использовать клей «Момент» либо его аналоги. Чтобы заделать трещину, понадобится плотная, но мягкая ткань, которую пропитывают клеем. Затем заплатку прижимают на зачищенный наждачкой и обезжиренный участок, и удерживают некоторое время. После высыхания клея наносят слой нитрокраски. Нужно учитывать, что такого рода ремонт является временной мерой. К нему стоит прибегать лишь при небольших повреждениях.

В качестве клеевого состава можно использовать также эпоксидку. Наносится вещество по той же технологии, что и при ремонте металлического резервуара. Поверхность должна быть хорошо очищена, обезжирена и высушена. При наклеивании последнего слоя необходимо использовать пластификатор, в качестве которого подойдёт алюминиевая пудра.

Видео: заклейка топливного бака

Пайка трещины пластикового бака

Восстановление бензобака методом пайки относится к самым распространённым и надёжным способам ремонта. Именно его используют при серьёзных повреждениях ёмкости. Помимо мощного паяльника, понадобится металлическая сетка с мелкими ячейками, которую посредством нагрева вплавляют в повреждённое место. Кроме этого, ремонт можно выполнить несколько иным способом: кусочек пластика, соответствующий типу материала ёмкости, припаивают на повреждённый участок паяльником.

Пластиковый бензобак можно запаять, для чего расплавляют границы повреждения, используют металлическую сетку с мелкими ячейками либо применяют кусочек такого же пластика

Ремонт трещины холодной сваркой

Небольшие повреждения можно устранить холодной сваркой. Для ремонта потребуется зачистить проблемное место наждачкой, обезжирить его и высушить. Клей перед нанесением разминают, после чего прижимают к участку ремонта и равномерно разглаживают. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется на первый слой нанести кусочек ткани, после чего добавить ещё один слой клеевого состава. На некоторых автомобилях с топливным баком из мягкого пластика нанести холодную сварку будет проблематично из-за плохой адгезии материала. В этом случае лучше прибегнуть к пайке.

Починка бака саморезом или заклёпкой

При небольшом диаметре отверстия для ремонта можно использовать саморез с широкой шляпкой. Желательно под него подложить резиновую прокладку для лучшего уплотнения. Помимо самореза, отверстие в резервуаре можно заделать алюминиевой заклёпкой подходящего диаметра, применяя специальный инструмент. Эти способы позволяют выполнить ремонт бензобака, не снимая его с автомобиля, если повреждения находится в доступном месте.

Бензобак можно отремонтировать с помощью самореза или алюминиевой заклёпки

Как проверить бензобак на герметичность после пайки

После завершения ремонтных работ с бензобаком, требуется выполнить проверку на герметичность. Для этого необходимо создать в резервуаре давление порядка 7–15 кПа, предварительно закупорив все отверстия для шлангов и оставив лишь одно для насоса. После этого на ёмкость наносят мыльную воду. Отсутствие пузырей говорит об успешном ремонте и отсутствии мест утечки. Если есть возможность погрузить бак полностью в воду, то герметичность проверяют и таким способом. Однако в этом случае придётся приложить немало усилий, ведь полностью опустить резервуар под воду не так просто.

Восстановить бензобак можно разными способами, выбор конкретного зависит от характера повреждения и его масштабов. Для ремонта не требуется большой опыт и специальное оборудование. При помощи инструмента, который есть практически у каждого автомобилиста, восстановление резервуара возможно в гаражных условиях. Главное, соблюдать правила и точно следовать алгоритму.

простой способ пайки бензобака

видео простого способа пайки бензобака — может кому интересно будет?

Комментарии 49

Не бак а решето.

я эпоксидным клеем ткань пропитывал и клеил! А тут бак промывать обязательно надо

олово же при -40 рассыпается? или уже нет?

а что в магазинах перестали продавать холодную сварку?

а что в магазинах перестали продавать холодную сварку?

молодец! зачётно! а не пробовал горелкой газовой разогревать? не быстрее получиться?

молодец! зачётно! а не пробовал горелкой газовой разогревать? не быстрее получиться?

есть газ балончик с накручивающейся горелкой, но на работе электричество на халяву!

Такое ощущение что по баку из дробовика стреляли. И также не понятно как без кислота?

да что вы все в кислоту упёрлись! если паять без неё не умеете это не значит что без неё паять нельзя!

Такое ощущение что по баку из дробовика стреляли. И также не понятно как без кислота?

нормально паяется и держится

Нет!-Уж так бы я не стал делать…

не первый год так делаю

такой же вопрос. кислотой полюбому надо обрабатывать.
я паял вот так
www.drive2.ru/cars/toyota…3102/journal/911824/#post
пока полет нормальный

кислота убирает оксидную плёнку с металла! а если металл прогрет достаточно олово ляжет очень хорошо! а с кислотой мы не паяем! плохо влияет на пайку!(только в крайних случаях)

Как ты без флюса или кислоты паяешь? Это не возможно.

если метал хорошо прогрет то припой ляжет очень хорошо и легко! флюс канифоль и кислота лишь помошники!

если метал хорошо прогрет то припой ляжет очень хорошо и легко! флюс канифоль и кислота лишь помошники!

согласен на все 100!

блин я ждал взрыва)))) Облом какой))

я лично видел как именно от такого способа друг в месте с баком метров на 10 отлетал от паров! хотя бак бал выпарен и обработан спецхимией! СТРЕМНО КОРОЧ! Почему просто не сделать топорикам с сеткой?

Причины появления трещин и течи в бензобаке, способы устранения неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля бензобак, который является частью топливной системы, постепенно изнашивается. Проще всего при возникновении течи бака заменить его новым, но это дорого. Если же трещина незначительная, то справиться с такой проблемой можно своими руками, независимо от того, установлен на вашем автомобиле металлический или пластиковый бензобак.

Причины повреждений бензобака

Производители обычно размещают бензобак в задней части автомобиля, при этом в зависимости от модели авто он может располагаться справа, слева или посредине. Такое решение позволяет максимально обезопасить людей, находящихся в салоне. Кроме этого, размещение ёмкости для топлива в задней части автомобиля улучшает его управляемость. Вместе с тем такое расположение бензобака подвергает его внешним воздействиям (механическим, химическим, природным), которые могут привести к появлению трещин и пробоин.

Этот элемент топливной системы может быть сделан из металла или композитного материала, условно его называют пластик. Независимо от вида используемого материала на корпусе бака могут появляться пробоины, трещины или микротрещины, через которые будет вытекать топливо. Если повреждение значительное, то топливо обильно выливается и под автомобилем образуется пятно.

Топливный бак может быть сделан из металла или композитного материала

При образовании микротрещин в салоне или багажнике появляется запах топлива, а вокруг повреждения — мокрое пятно. Ещё одним признаком выхода из строя этого элемента системы питания является повышенный расход топлива. В любом случае надо искать место протечки и определять причину её появления, а уже потом приступать к ликвидации.

Есть несколько причин, приводящих к неисправностям топливного бака:

Механическое повреждение. Учитывая расположение этого элемента и состояние наших дорог, есть большая вероятность удара бензобака, в результате чего появляется пробоина или трещина.

Бензобак может быть повреждён механическим путём

Топливный бак может повреждаться коррозией из-за некачественного топлива

При выявлении протечек бензобака эксплуатировать такое транспортное средство нельзя и надо срочно устранить неисправность.

Ремонт металлического бензобака

Способы заделки дефектов, появившихся на топливном баке, будут зависеть от материала, из которого он сделан. Чтобы качественно отремонтировать неисправный бак, его надо снять с автомобиля. Это позволит внимательно осмотреть элемент со всех сторон, выявить имеющиеся повреждения и качественно их устранить.

Необходимые инструменты

Если принято решение о самостоятельном ремонте повреждённого бензобака, то для выполнения работ понадобятся:

• подъёмник, его может заменить эстакада или смотровая яма;
• набор гаечных ключей;
• набор отвёрток;
• плоскогубцы;
• наждачная бумага;
• напильник;
• паяльник;
• сварочный аппарат;
• холодная сварка;
• ёмкость, в которую будет сливаться топливо из бака;
• воронка,
• шланг;
• рабочая одежда;
• перчатки;
• жидкость для очистки повреждённого места. Для этого можно использовать очиститель карбюратора или аналогичный растворитель.

Для демонтажа и ремонта бензобака понадобятся простые и доступные инструменты

Демонтаж бензобака

В зависимости от модели автомобиля процесс снятия бензобака имеет свои особенности. Но в целом алгоритм выполнения работы во всех случаях будет практически одинаковым.

Последовательность демонтажа бензобака:

1. Машину загоняют на яму, эстакаду или на подъёмник.
2. Сливают топливо. Обычно в нижней части бака есть сливное отверстие, через которое сливают бензин в подготовленную ёмкость. Если отверстия нет или невозможно открутить пробку, слить топливо можно через горловину при помощи шланга.

Топливо можно слить при помощи шланга или через специальное отверстие

Отключают датчик уровня топлива и питание бензонасоса

Снимают топливные шланги

Освобождают хомуты, которыми бак крепится к кузову

Чтобы вынуть горловину бензобака из уплотнителя, надо снять пробку

После освобождения бака от крепления его снимают с автомобиля

Очистка бензобака

При наличии внизу сливного отверстия можно попробовать очистить топливный бак без его демонтажа. Для этого сливают всё топливо. Затем несколько раз заливают и сливают топливо и таким образом удаляют весь мусор из бака. Надо учитывать, что у большинства легковых авто бак не имеет сливного отверстия, поэтому для его очистки придётся выполнить демонтаж. Чтобы проще было выявить повреждения, бак снаружи надо хорошо вымыть и высушить.

Чтобы проще было выявить повреждения, бак снаружи надо хорошо вымыть и высушить

Так как топливо и применяемые для очистки бака средства являются токсичными, то такую процедуру надо проводить в помещении, которое хорошо проветривается, или на улице.

Очистка бака внутри осуществляется заливанием в него топлива или других жидкостей, после чего ёмкость хорошо выколачивают и сливают жидкость вместе с имеющимся мусором.

Для очистки такого резервуара могут применяться разные средства:

Ацетон или аналогичные растворители. Для промывки надо взять 2–3 литра ацетона, который заливают в бак. Потом закрывают все отверстия и хорошо встряхивают ёмкость, после чего сливают жидкость вместе с мусором. Для полной очистки может понадобиться несколько таких процедур.

Для промывки надо взять 2–3 литра ацетона, который заливают в бак

Уксус — самый доступный способ для очистки бензобака своими руками

Бытовые моющие средства позволяют хорошо очистить бензобак от грязи и примесей

Мощное средство для очистки от ржавчины — это кислоты

Способы ремонта

Разнообразные способы ремонта металлического топливного бака позволяют качественно устранить течь самостоятельно.

Пайка

Это один из самых распространённых методов ремонта, который производится при помощи паяльника. Процесс выполнения работ:

Нахождение места течи. Определив повреждённый участок топливной ёмкости, его зачищают от ржавчины и обезжиривают.

Перед пайкой место повреждения зачищают до чистого металла

Место пайки прогревают при помощи лампы или строительного фена

При больших размерах трещины олово необходимо наплавлять в несколько слоёв

После пайки участок очищают растворителем

Видео: пайка бензобака

Заваривание повреждения

Заварить повреждённый бензобак можно полуавтоматом, но здесь есть свои особенности:

1. Заполняют бак водой. Это делают для того, чтобы не воспламенились пары топлива.
2. Зачищают повреждённое место. Для этого используется наждачная бумага или дрель с насадкой. Обрабатывают до чистого металла.
3. Заваривают повреждение. При наличии большой пробоины может использоваться металлическая накладка.

При наличии большой пробоины может использоваться металлическая накладка

Видео: заваривание трещины в бензобаке

Реставрация бака холодной сваркой

В этом случае проведение подготовительных работ будет аналогично предыдущим способам ремонта. Преимущество использования холодной сварки в том, что если повреждённый участок находится в доступном месте, то заделать трещину можно, не демонтируя бензобак.

Работа выполняется в такой последовательности:

1. Очищают повреждённое место.
2. Отрезают кусок холодной сварки и при помощи рук хорошо его разминают. Работать надо в перчатках, чтобы не повредить руки.
3. Когда состав размягчится, его наносят на повреждённый участок, хорошо прижимают и разравнивают.

Холодную сварку можно использовать, не снимая бензобак

Для получения более надёжного результата на первый слой холодной сварки укладывают кусок ткани и наносят второй слой.

Видео: ремонт топливного бака при помощи холодной сварки

Ремонт с использованием эпоксидной смолы

Этот способ применяют в том случае, когда нет возможности заварить или запаять повреждённый бензобак:

1. Очищают повреждённое место.
2. Наносят первый слой подготовленной смолы и покрывают его стеклотканью.
3. Укладывают ещё несколько слоёв смолы и ткани.

Эпоксидную смолу используют, когда нет возможности заварить или запаять повреждённый бензобак

Использование для заделывания трещин бензобака холодной сварки или эпоксидной смолы — временное решение возникшей проблемы, более надёжными способами заделки трещин и пробоин бензобака будут пайка и сварка.

Видео: особенности использования эпоксидки

Ремонт пластикового бензобака

Большинство современных авто имеют баки из композитных материалов. Основные их преимущества:

• небольшой вес;
• устойчивость к коррозии;
• невысокая стоимость;
• высокий срок службы.

Недостаток пластиковых баков в том, что в результате сжатия и расширения на них появляются микротрещины. Чаще всего такие ёмкости повреждаются в районе горловины, но может это происходить и в других местах.

Снятие пластикового бензобака

Демонтаж выполняется в такой же последовательности, как и в случае с металлическим баком. Перед снятием надо слить всё топливо. Сделать это можно через сливное отверстие или горловину.

Инструменты и принадлежности

Чтобы самостоятельно провести ремонт пластикового топливного бака, надо иметь следующее:

• паяльник, его мощность должна быть не менее 250 Вт;
• металлическая сетка;
• куски материала, аналогичного тому, из которого сделан бензобак;
• клей;
• холодная сварка;
• заклёпочный пистолет и заклёпки;

Для ремонта бензобака надо использовать алюминиевые заклёпки

Очистка

Очистка выполняется в такой же последовательности, как и металлического бензобака. Отличие будет в том, что пластиковый бак лучше не чистить при помощи ацетона и кислоты. Чаще всего такую ёмкость моют составом из 2 частей каустической соды и 10 частей воды.

Перед очисткой пластикового бензобака его также надо снять с автомобиля

После очистки бака его надо обязательно просушить. Сделать это можно естественным путём, а чтобы ускорить процесс, применяют строительный фен.

Устранение повреждений

Отремонтировать пластиковый топливный бак самостоятельно можно несколькими способами.

Заклеивание трещины

Для этого чаще всего применяется клей «Момент» или аналогичный:

1. Повреждённое место бака зачищают наждачной бумагой и обезжиривают.
2. Плотный кусок ткани покрывают клеем и прижимают к трещине.

Плотный кусок ткани покрывают клеем и прижимают к трещине

Можно также использовать эпоксидную смолу, но, как и обычный клей, это временный ремонт.

Пайка трещины

Такой метод реставрации бензобака является самым надёжным и эффективным:

1. Зачищают место повреждения, после чего его хорошо обезжиривают.
2. Паяют трещину. Поверх образовавшегося дефекта можно впаять металлическую сетку, которая закроет пробоину и усилит этот участок. Можно взять кусочек материала, аналогичного тому, из которого сделан бак, и наплавить его на образовавшуюся трещину.

Пластиковый бензобак можно запаять, для чего расплавляют границы повреждения, используют металлическую сетку с мелкими ячейками либо применяют кусочек такого же пластика

Видео: пайка пластикового бензобака

Ремонт при помощи холодной сварки

Здесь последовательность выполнения работ будет такая же, как и при использовании холодной сварки во время ремонта металлической ёмкости. Если бак сделан из мягкого пластика, то этот метод применить не получится.

Холодная сварка используется для ремонта металлических и пластиковых бензобаков

Заклёпки или саморезы

Заделать небольшие трещины или пробоины можно при помощи саморезов. Для большей герметизации под него делают шайбу из маслостойкой резины. После этого вкручивают шуруп в повреждённое место и таким образом закрывают трещину.

Для большей герметизации под саморез надевают шайбу из маслостойкой резины

Можно использовать алюминиевые заклёпки и специальный пистолет. Оба эти способа позволяют проводить ремонт без демонтажа бака, но только при одном условии — к месту повреждения есть свободный доступ.

Для ремонта бензобака подходят только алюминиевые заклёпки

Видео: ремонт топливного с использованием самореза и шайбы

Проверка отремонтированного бензобака на герметичность

После выполнения ремонтных работ бак проверяют на герметичность. Для этого закрывают все отверстия и при помощи ручного или электрического насоса создают в бензобаке давление, достаточно 7–15 кПа. Затем покрывают резервуар мыльным раствором и внимательно осматривают. Можно поместить бак полностью в воду, но сделать это будет нелегко. Если воздух нигде не проходит, значит, работа выполнена качественно, и бак можно устанавливать на автомобиль.

Закрывают все отверстия, накачивают насосом в бак воздух и при помощи мыльной воды проверяют качество выполненного ремонта

Если произошло повреждение топливного бака, то устранить такую неисправность можно самостоятельно, без привлечения специалистов. В зависимости от того, произошло это в дороге или выявлено на месте, используется один из имеющихся способов реставрации. В любом случае сделать всё можно самостоятельно, для этого не требуется наличие специального оборудования и профессиональных навыков. Чтобы выполнить работу качественно, надо соблюдать разработанные технологии ремонта и соблюдать рекомендации специалистов.

Как собственноручно запаять бензобак

Многие водители встречались с ситуацией, когда в топливном баке появлялась течь, а заменить его по каким-то причинам невозможно. Ремонт бензобака сопряжен с огромным риском, поэтому ошибки нередко приводят к трагическому финалу – пары бензина воспламеняются, после чего происходит взрыв с выбросом открытого огня. Прочитав статью, вы узнаете, как запаять бензобак самостоятельно, какие инструменты и материалы использовать, а также узнаете о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать.

Подготовительные действия

Снимите бензобак с автомобиля, вытащите из него бензонасос и пластиковый поплавок датчика уровня топлива, слейте горючее. Снимая или разбирая бензобак, не повредите поплавок или его держатель, иначе не сможете нормально определять уровень топлива. Важно сделать эти операции правильно, поэтому внимательно читайте инструкцию по ремонту вашей машины.

Затем промойте бак горячей (не меньше 50 градусов) водой со стиральным порошком. Такую процедуру необходимо провести не менее 3 раз, это позволит полностью удалить из бака остатки топлива и их пары.

Если же пренебречь ей, пары топлива могут детонировать от высокой температуры. После промывки его просушивают в течение суток, затем приступают к ремонту.

Ремонт бензобака из стали

Как запаять бензобак своими руками? В первую очередь нужно подобрать необходимые инструменты. Вот что вам понадобится:

• газовая горелка (можно использовать паяльную лампу);
• паяльник мощностью не менее 300 ватт (топорик);
• паяльная кислота;
• канифоль или флюс;
• припой;
• тонкая медная пластинка, длиной и шириной на 2–3 см больше трещины или пробоины в баке;
• наждачная бумага;
• болгарка или дрель с проволочной щеткой;
• кисточка;
• спирт;
• антикоррозийная краска.

Вот описание того, как запаять бензобак своими руками. Определив поврежденный участок, очистите его от грязи и краски. Эту операцию можно провести с помощью болгарки/ дрели с жесткой металлической щеткой или зачистить грубой наждачкой. Для эффективного ремонта зачищенное пространство должно превосходить поврежденный участок на 4–5 см в каждую сторону. Подготовьте медную ремонтную пластинку толщиной 0,5–1 мм.

Если повреждение находится на изогнутой части, то необходимо придать латке такую форму, чтобы она плотно прилегала к бензобаку.

Подготовив бак и латку, необходимо наждачной бумагой зачистить их (можно использовать наждачку любого размера), затем обезжирить спиртом. Пока спирт сохнет, нагрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко плавил припой. Кисточкой нанесите кислоту на поверхность бензобака и положите сверху несколько кусочков канифоли или намажьте флюс.

Обмакните паяльник в канифоль и припой, затем прижимайте к канифоли или флюсу, наложенным на бак. Когда канифоль расплавится, начинайте плавно двигать паяльником по месту ремонта, пока весь металл не покроется припоем, так вы облудите его. Таким же образом, только без кислоты, облудите латку. Не оставляйте необлуженных участков, это может привести к утечке топлива. Когда все поверхности облужены, наложите латку на место ремонта и прижмите к ней паяльник на 5–15 минут. Необходимо дождаться, когда припой на обеих деталях расплавится. Когда это произойдет, уберите паяльник и прижимайте латку, не позволяя ей смещаться (для этого можно использовать отвертку, пассатижи или другой подручный инструмент). Когда место ремонта полностью остынет, обработайте его антикоррозийной краской.

Ремонт бака из пластика

Для ремонта пластикового бака вам понадобятся:

• паяльник мощностью свыше 200 ватт (топорик);
• куски такого же бака;
• металлическая сетка (сталь или медь) с шагом не более 1 мм;
• спирт;
• кисточка;
• наждачка;
• ножницы по металлу;
• электролобзик.

Если вы решили отремонтировать пластиковый бензобак, то купите такой же. Это можно сделать на разборке или по объявлению к газете. Отрежьте от ремонтного бензобака кусок, перекрывающий повреждение на 3–5 см в каждую сторону.

Очень важно использовать для ремонта такой же пластик, как тот, из которого сделан бензобак. В противном случае велика вероятность, что разные пластмассы не соединятся.

Желательно вырезать пластик из того же участка ремонтного бака, где находится повреждение. Если же это невозможно, не переживайте, ведь запаять топливный бак можно даже несколькими кусками пластика.

С помощью ножниц по металлу вырежьте подходящий по размеру и форме кусок сетки. Зачистите поверхность бака крупной наждачкой, затем обезжирьте ее и сетку с помощью спирта. Нагревайте паяльник до такой температуры, чтобы он легко плавил пластмассу, накладывайте сетку на бак и вплавляйте ее в пластик. Сильно не нажимайте и не задерживайте паяльник дольше 2–3 секунд на одном месте, чтобы не продавить или не деформировать топливный бак. Это особенно важно в месте, где расположен топливный насос или поплавок. Необязательно полностью утапливать сетку в пластик, достаточно, чтобы оба материала соединились. Зачистите и обезжирьте заплатку, наложите ее на бак и начинайте прогревать. Необходимо сплавить ее с пластиком и металлической сеткой. Сильно не нажимайте, не задерживайте паяльник на одном месте дольше 3–5 секунд, чтобы не продавить пластик. Когда заплатка полностью остынет, пластиковый бак перестанет протекать.

Ремонт алюминиевого бака

Для ремонта бака вам потребуются:

• алюминиевый припой HTS-2000;
• газовая горелка;
• жесткая металлическая щетка;
• спирт.

Очистите поврежденный участок бака от грязи и обезжирьте спиртом. Когда спирт высохнет, нагревайте поверхность металла с помощью газовой горелки. Пламя горелки должно быть небольшим и ярко-синим. Постоянно передвигайте пламя, чтобы обогревать весь ремонтируемый участок. Когда припой начнет плавиться, залейте им все место ремонта. Продолжайте подогревать место ремонта, чтобы припой не остывал и тщательно проскребите щеткой металл топливного бака (вместо щетки можно использовать гвоздь длиной свыше 200 мм, но скрести придется не меньше 5 минут). Это снимет слой окисла и припой соединится с алюминием. Убедитесь, что припой полностью покрыл место ремонта и нигде не осталось трещин или отверстий. Когда он остынет, бак будет готов к эксплуатации.

Установка бака на автомобиль

Заткните все отверстия бака и подключите его к насосу. Накачайте воздух под давлением 1,5 атмосферы и обмажьте всю поверхность бака мыльным раствором. Если воздух нигде не выходит, вы успешно запаяли топливный бак. Поставьте бак на автомобиль, подключите все шланги, установите бензонасос и поплавок датчика уровня топлива. Затяните все хомуты. Автомобиль готов к эксплуатации. Теперь вы узнали, как отремонтировать бензобак и сможете самостоятельно отремонтировать свою машину.