Полировка автомобиля после покраски своими руками

Полировка автомобиля после окрашивания — легко: нюансы самостоятельной работы

Зачем проводить полировку кузова автомобиля после покраски? Она нужна для устранения дефектов ЛКП, которые возникли после покраски и к тому же полировка придаст блеска вашему любимцу.

Виды полировки

Существует 4 разных способа проведения процедуры. Каждый имеет свои нюансы.

1. Восстановительная полировка. В этом случае абразивной шкуркой частично снимается лакокрасочное покрытие. Затем используется крупноабразивная паста, потом – неабразивная, которая придаёт кузову блеск.
2. Защитная применяется для защиты верхнего слоя лака после проведенной восстановительной полировки. В этом случае поверхность полируется спецсредствами, содержащими полимеры, силикон и воск. Проводят данную процедуру для реставрации внешнего вида автомобиля.
3. Мягкая полировка кузова – процесс, следующий за нанесением защиты.
4. Глубокое полирование не маскирует, а устраняет царапины.

Если вы решили провести защитную полировку, следует пользоваться защитными пастами с блеском. Обычно это автополироли с воском или тефлоном. Для достижения нужного эффекта обязательно нужно внимательно прочитать инструкцию производителя. После нанесения полироль следует распределить по поверхности. Это лучше делать специальным устройством, позволяющим постепенно увеличивать скорость работы.

Полировать кузов авто желательно в гараже или в густой тени, так как под воздействием прямых солнечных лучей полироль будет высыхать слишком быстро. Кроме того, нужно выбрать место с минимальным количеством пыли. Во-первых, она может прилипнуть, а во-вторых, пыль – это абразив, а значит, нужный эффект не будет достигнут.

После покраски автомобиля своими руками нужно обязательно отполировать кузов. Покраска – достаточно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя несколько этапов. Если вы отдали автомобиль в сервис, это не ваша головная боль. Но если вы рискнули и хотите покрасить машину самостоятельно, нужно запастись терпением, временем, купить необходимые средства. И совершенно неважно, красите вы машину полностью или только часть кузова. Полировать все равно нужно.

Какие дефекты поможет устранить полировка кузова автомобиля

Зачастую нанесение новой краски дает не совсем тот результат, который хотелось бы увидеть владельцу автомобиля. Особенно это актуально для тех случаев, когда владельцы выполняли полную покраску авто своими руками. К самым распространенным проблемам, с которыми сталкиваются новички, относится:

• прилипание к кузову грязи и пыли;
• образование «апельсиновой» корки;
• матовая поверхность;
• появление «эффекта укола».

С помощью полировки можно устранить различные дефекты

Чтобы не допустить прилипания к окрашенной поверхности поднявшихся с пола частиц пыли и кусков грязи, наносите краску только в чистом убранном помещении. Если же пыль все-таки попала на свежую краску, не пытайтесь удалить ее еще до высыхания покрытия. Лучше всего выполните шлифовку авто после его полного высыхания специальным инструментом. Так называемая «апельсиновая корка» образуется в результате использования слишком густой краски или лака. Чтобы предотвратить ее появление, строго придерживайтесь инструкции по применению состава. Еще одна причина – это очень низкое давление воздуха в краскопульте.

Обнаружить нежелательный матовый эффект удастся только спустя сутки после нанесения краски. Основной причиной его появления служит слишком высокая влажность воздуха в покрасочной камере. «Эффект укола» можно заметить после окрашивания и полного высыхания состава. С этой проблемой сталкиваются в результате использования неподходящей марки лака, или нанесения слишком толстого слоя.

Типы полировки

Существует несколько типов полировки, которые выполняют после покраски:

• абразивная;
• защитная;
• нанополировка.

К абразивной прибегают в том случае, когда в процессе покраски образовались достаточно серьезные дефекты: глубокие царапины и даже сколы на поверхности авто. С помощью специальной наждачной бумаги для шлифования недостатки устраняют, и поверхность тщательно полируется пастой. В таких случаях лучше работать с каждым участком или деталью отдельно.

Название полировки – защитная – говорит само за себя, используют при этом специальные средства на основе тефлона и воска, при этом продержится защитный слой от 3 до 10 моек. Если обрабатывать небольшой участок, то наносить средства можно без шлифовальной машинки, буквально руками.

Для работы на большей поверхности некоторые автовладельцы используют электродрель, на которой можно закрепить специальные насадки.

Нанополировка – ультрасовременный способ, а специальный многокомпонентный нано-лак, имеющий уникальные особенности, был изобретен в Японии. Его преимущества – быстрое нанесение на машину, более долговечное покрытие и яркий блеск.

Подготовительный этап

Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности.

Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто.

Причины необходимости полировки

Если вы не любитель матового покрытия автомобиля, то тема полировки обязательно заинтересует автолюбителя. В каких же случаях необходима полировка кузова после покраски?

1. Враги лакокрасочного покрытия — мелкий мусор и пыль, прилипают сразу после окрашивания автомобиля. Спасти в этой ситуации может только полировка авто вручную, ведь с этой задачей можно справиться самостоятельно и не обращаться в сервис.
2. Эффект «апельсиновой корки». Возникает в том случае, если использовался густой лак или краска. Также неприятность возникает если неправильно подобрать сопла для пистолета или окрашивать автомобиль под низким давлением.
3. Возникновение матовой поверхности – результат высокой влажности в помещении, где происходила покраска и полировка кузова автомобиля. Конденсация влаги на поверхности покрытия авто после окрашивания также приводит к возникновению этого дефекта.
4. Появление пузырьков или их следов свидетельствует о неправильном выборе разбавителя или окрашивание в несколько слоев без тщательной сушки.

Полировка окрашенного автомобиля обязательно справится с любой из этих проблем. Теперь разберемся как правильно полировать машину в домашних условиях без помощи в СТО.

Полировка авто после покраски: зачем это нужно?

Процедура полезна даже в том случае, если кузов покрашен безупречно. В данном случае речь идет о защитной обработке. Необходимо, чтобы лакокрасочный слой был покрыт специальным составом, который будет препятствовать абразивным, химическим и прочим агрессивным воздействиям со стороны внешней среды.

Важно подбирать качественные, сертифицированные полировальные пасты, суспензии и прочие составы. В этом случае созданное с их помощью покрытие будет эффективно защищать лакокрасочный слой в течение года и более. Можно использовать наноматериалы — они сохраняют свои функциональные и прочие свойства в течение трех лет.

Чтобы узнать, нужно ли полировать машину после покраски, обратите внимание на качество нанесенного лакокрасочного покрытия. Процесс однозначно необходим, если на кузове имеются налипшие частицы пыли, матовый эффект, лопнувшие микропузырьки, мелкая бугристость, прочие подобные недочеты. Во-первых, они портят внешний вид, а во-вторых, каждый подобный дефект является потенциальным очагом разрушения лакокрасочного слоя и образования коррозии.

Это интересно: Как поднять стекло если не работает стеклоподъемник

Дефекты, возникшие на кузове после покраски:

• Различная грязь (пыль, песок), которые прилипли к лаку во время покраски. Удалять прилипшую грязь можно после идеально высохшего лакокрасочного покрытия шлифовкой. Шлифовку можно производить как на «сухую» с помощью шлифовальной машинки, так и на «мокрую» вручную, с помощью шлифовальной шкуркой под постоянным смачиванием в воде. Круг для шлифовальной машинки берем с зернистостью от 1000 до 2000. Для работы вручную берем шлифовальную шкурку Р2000. Полировку кузова своими руками производим после окончания шлифовки.
• Шагрень (для сравнения подходит апельсиновая корка). Причиной этого недостатка может быть использование при покраске густой краски или же лака, либо некорректное распыление из – за неправильного сопла и низкого давления воздуха. Чтобы вновь такого не возникало, перед тем как красить, внимательно прочтите инструкцию по применению. Устраняем этот недостаток шлифовкой с дальнейшей полировкой кузова автомобиля.

Этапы самостоятельной полировки

Абразивная полировка автомобиля после покраски предполагает использование соответствующих паст. Полировать можно вручную или с применением специальной машинки. Если вы решили сделать все своими руками, то на квадрат примерно 40х40 см наносим пасту и круговыми движениями обрабатываем поверхность авто. Если работаем полировальной машинкой, то движения должны быть крестообразными.

Полировать кузов авто нужно не на следующий день после покраски, а примерно через 3-4 недели.

Пасты применяем в определенном порядке: сначала крупноабразивную, потом мелкоабразивную, и только потом неабразивную. После полировки нескольких участков круг машинки промываем в воде, чтобы удалить остатки паст. Закончили? Отойдите в сторонку, устало вздохните и восхититесь плодами своего труда. Яркий, сверкающий автомобиль – чудо, созданное своими руками.

Плюсы полировки заключаются в красивом виде вашего любимого авто и продлении срока его службы. А минус в том, что поверхность останется неповрежденной весьма недолго. К тому же полировку нельзя делать слишком часто, так как можно повредить лакокрасочное покрытие.

Как отполировать автомобиль – подготовка и выполнение

Перед тем, как начать полировать машину после покраски, подготовьте все необходимое для работы оборудование. Вам понадобится:

• наждачная бумага с разной зернистостью;
• пасты с разной абразивностью;
• машинка для полировки и пару кругов к ней;
• скребок из резины и салфетки;
• обезжириватель;
• личные средства защиты.

В первую очередь полностью удалите всю грязь и пыль, имеющуюся на кузове авто. Кузов должен быть абсолютно чистым. Затем оклейте малярным скотчем те элементы машины, которые не будут полироваться. К примеру, решетку радиатора укройте под специальной заглушкой, зеркала заднего вида и стекла спрячьте под старыми газетами. Обдуйте труднодоступные участки кузова, чтобы полностью удалить остатки пыли.

Как подготовка, так и полировка должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении. Начать обработку кузова можно только после полного его высыхания. Непосредственно для работы применяйте наждачную бумагу с зернистостью от 1000 до 1500, постепенно меняя ее изделиями с зернистостью 3500. Можете не уделять внимание незначительным погрешностям, так как дальнейшее применение пасты исправит их.

Абразивность выбранной пасты прямо зависит от толщины слоя краски, нанесенной на кузов. Чтобы не ошибиться при выборе, обязательно проконсультируйтесь с экспертом. Полировка может быть мокрой или сухой. Первый вариант заключается в периодическом обрызгивании кузова водой. В результате пыль практически не попадает на наждачную бумагу, и лакокрасочное покрытие машины не портится.

Этапы полировки

Процесс полировки после покраски можно разделить на два основных этапа:

• шлифование — обработка кузова наждачной бумагой;
• полировка – черновая, промежуточная, финишная.

На первом этапе машину обрабатывают наждачкой, размер зерна которой зависит от способа: мокрый или сухой. В первом случае правильно полировать поверхность нужно при постоянном смачивании водой, тогда бумага не забивается пылью и не вредит лакокрасочному покрытию. При таком варианте работу проводят руками.

Для мокрого способа нужна водостойкая бумага с размером зерна от 2000 до 4000, для сухого – от 1000 до 4000 (в данном случае можно использовать шлифмашинку).

Затем переходят ко второму этапу – собственно полировке. Перед покупкой абразивной пасты желательно проконсультироваться со специалистами, так как ее вид зависит от толщины лакокрасочного покрытия. Чтобы полировать в черновую, берут более жесткий круг, на поверхность наносят крупно абразивную пасту на небольшую по площади поверхность. После втирают круговыми движениями, если работают руками, а если полировальной машиной, то крестообразными.

Промежуточная полировка выполняется среднеабразивным составом. На этом этапе меняют круг на менее жесткий. На стадии финишной полировки работают с безабразивной пастой, предварительно убрав салфеткой полироль предыдущего вида. На всех стадиях будьте внимательны к используемым полировальным кругам, меняйте их вместе с пастой, чтобы своими усилиями достичь отличного результата.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы отшлифовать кузов своими руками потребуется:

1. Наждачка для шлифования абразивностью от 2000 грит.
2. Шлифовальная машина, если используется автоматическая шлифовка. Можно использовать электродрель, закрепив на ней наждачные круги и отрегулировав скорость вращений.

Чтобы отполировать машину после покраски используются:

• Набор полироли разной степени абразивности;
• Войлочные или кожаные полировочные круги;
• Пульверизатор;
• Фетровые салфетки.

Как правильно полировать авто

Можно начинать полировать машину в домашних условиях. Но тут перед нами встает выбор – работать только руками или же облегчить свой труд полировочной машинкой? Все зависит от сложности работы.

Используя абразивную полироль полировка авто вручную без машинки крайне проблематична. Она займет много времени и отнимет немало сил, потому для глубокой полировки лучше обзавестись специальными инструментами. Но если у вас нет возможности приобрести полировочную машинку, можно полировать машину дрелью с использованием круглых насадок разной плотности.

Вначале полируем автомобиль среднеабразивной смесью. Специальные кругли необходимо смочить водой и приступить к постепенной полировке поверхности. Подходящая частота вращений – 2000 об/мин. По завершению этого этапа высушите покрытие авто и отчистите от остатков абразивных частиц.

Переходя ко второму этапу снижаем скорость оборотов до 1000 в минуту, используя только безобразивную смесь.

Полировка автомобиля после покраски завершается при скорости 3000-4000 об/мин с применением мягкой губки. Закончив работу, облейте авто водой для удаления частиц полировочной смеси.

Совет. Если у вас нет опыта и как правильно полировать авто вы знаете только теоретически, потренируйтесь на малозаметной или ненужной детали.

Полировка авто вручную на этом этапе может быть завершена. Если вы желаете закрепить результат, следует отполировать машину защитными средствами, к примеру, полиролью на основе тефлона, которая выдержит более 10 моек.

Если есть необходимость, пройдитесь по кузову авто тефлоновым составом — он поможет дольше сохранить блеск

Нанося только защитную полировку смело пропускайте первый шаг, так как использование абразивных смесей здесь в этом случае требуется.

Как полировать керамический лак

Последнее время стали набирать популярность среди владельцев машин лаки, которые принято называть керамическими. На самом деле в их составе керамики никогда не было. Состав этого продукта производителями тщательно скрывается, однако кое-что о них известно. Производителям удалось изобрести такой состав лака, который стал препятствовать процессам стирания, он быстро восстанавливает утраченный блеск покрытия покраски после небольших повреждений.

Это стало возможным благодаря наличию твёрдых частиц в верхнем слое лака покрытия. Они предназначены для оказания препятствий при попытках появления царапин. До сих пор ходят разговоры в среде водителей, что это заслуга частиц керамики. Это вывод неправильный, так как высокие показатели материала получены после того, как была получена прочная кристаллическая решётка. С её получением стало возможным образовывать прочную эластичную плёнку.

Полировать покрытые кузова авто с таким лаком обычными полиролями, не получится, поэтому производители разработали ряд средств для полировки таких покрытий. Одним из них является полировальная система Polar Shine, которую разработала и производит компания Mirka.

В продаже имеется два вида таких средств, это С20 и А12. Первая представляет собой крупнозернистую пасту для полирования, она предназначена для работы с двухступенчатыми полировальными системами типа Polarshine. Средство А12 используют при одноступенчатой обработке покраски, когда имеются небольшие или мелкие царапины на поверхности кузова авто. Она хорошо может возвращать утраченные качества, нужно только своевременно менять диск для полирования.

Кроме этих средств, можно с успехом применять пасту системы Farecla, она выпускается нескольких типов и используется для полировки как совершенно новых покрытий, так и для кузовов авто с многолетней эксплуатацией. Также можно встретить полировочные комплексы от фирмы Festool, и некоторые другие материалы.

Как убрать границу перехода после покраски автомобиля

О дефектах лакокрасочного покрытия

Нередко в целях экономии средств владелец берется красить автомобиль своими руками либо обращается к мастеру, не имеющему достаточной квалификации. Да и помещение, в котором проводятся работы с кузовом авто, не может похвастаться идеальной чистотой, это все же мастерская, а не операционная. В результате к покрытию прилипают частицы грязи и пыли, проявляются различные дефекты.

Например, если владелец берется за работу не имея квалификации, то своими действиями (неправильным распылением краски, слишком густой ее консистенцией) создает эффект апельсиновой корки – шагрень. В помещениях с повышенной влажностью, из-за некачественного разбавителя или высокого давления в пульверизаторе случается так, что лакокрасочное покрытие получается матовым. После высыхания краски может также проявится эффект укола, другими словами – лопнувшие пузырьки. Такое случается, если не проводят промежуточную просушку толстого слоя краски или выбрали быстросохнущий разбавитель.

Все вышеуказанные огрехи могут быть нейтрализованы, если полировка кузова авто происходит правильно. С этой работой может справиться не только профессионал со специальным оборудованием, но и любитель собственными силами и подручными инструментами. Домашнему мастеру для работы своими руками нужно выбрать время, определиться с типом полировки и вооружиться несколькими советами.

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Типы полировки

Существует несколько типов полировки, которые выполняют после покраски:

• абразивная;
• защитная;
• нанополировка.

К абразивной прибегают в том случае, когда в процессе покраски образовались достаточно серьезные дефекты: глубокие царапины и даже сколы на поверхности авто. С помощью специальной наждачной бумаги для шлифования недостатки устраняют, и поверхность тщательно полируется пастой. В таких случаях лучше работать с каждым участком или деталью отдельно.

Название полировки – защитная – говорит само за себя, используют при этом специальные средства на основе тефлона и воска, при этом продержится защитный слой от 3 до 10 моек. Если обрабатывать небольшой участок, то наносить средства можно без шлифовальной машинки, буквально руками.

Для работы на большей поверхности некоторые автовладельцы используют электродрель, на которой можно закрепить специальные насадки.

Нанополировка – ультрасовременный способ, а специальный многокомпонентный нано-лак, имеющий уникальные особенности, был изобретен в Японии. Его преимущества – быстрое нанесение на машину, более долговечное покрытие и яркий блеск.

Когда делать переход по лаку?

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

С чего начать работу?

Определите сроки выполнения работы, так как машину можно полировать только спустя 3-4 недели после покраски. За эти дни лакокрасочное покрытие полностью высохнет. Помещение для работы должно быть с качественной вентиляцией, хорошо освещено, но без попадания прямых солнечных лучей. Перед началом работ тщательно очистите поверхность автомобиля от пыли и грязи.

Пластиковые и резиновые детали авто нужно заклеить, а рабочую поверхность тщательно обезжирить. Чтобы своими руками полировать кузов после покраски до блеска, приготовьте следующие инструменты:

• наждачную бумагу;
• полироль с разной абразивностью;
• пульверизатор;
• салфетки без ворса;
• полировочные круги (войлочные и мягкие поролоновые);
• шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой.

Процесс перехода по лаку

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Этапы полировки

Процесс полировки после покраски можно разделить на два основных этапа:

• шлифование — обработка кузова наждачной бумагой;
• полировка – черновая, промежуточная, финишная.

На первом этапе машину обрабатывают наждачкой, размер зерна которой зависит от способа: мокрый или сухой. В первом случае правильно полировать поверхность нужно при постоянном смачивании водой, тогда бумага не забивается пылью и не вредит лакокрасочному покрытию. При таком варианте работу проводят руками.

Для мокрого способа нужна водостойкая бумага с размером зерна от 2000 до 4000, для сухого – от 1000 до 4000 (в данном случае можно использовать шлифмашинку).

Затем переходят ко второму этапу – собственно полировке. Перед покупкой абразивной пасты желательно проконсультироваться со специалистами, так как ее вид зависит от толщины лакокрасочного покрытия. Чтобы полировать в черновую, берут более жесткий круг, на поверхность наносят крупно абразивную пасту на небольшую по площади поверхность. После втирают круговыми движениями, если работают руками, а если полировальной машиной, то крестообразными.

Промежуточная полировка выполняется среднеабразивным составом. На этом этапе меняют круг на менее жесткий. На стадии финишной полировки работают с безабразивной пастой, предварительно убрав салфеткой полироль предыдущего вида. На всех стадиях будьте внимательны к используемым полировальным кругам, меняйте их вместе с пастой, чтобы своими усилиями достичь отличного результата.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Удаление подтеков: подготовка и расходные материалы

Срезаем подтеки лезвием

Подтеки краски следует убрать обязательно до нанесения завершающего лакового покрытия. Чтобы избавиться от портящих вид авто дефектов, появившихся после не слишком удачной покраски, необходимо иметь под рукой:

• всегда обязательный при покраске малярный скотч;
• набор шкурок разной зернистости (обычно используют Р800 и мелкую Р2000);
• мыльный раствор или просто вода;
• резиновый или деревянный брусок, который оборачиваем в шкурку;
• тонкое и острое лезвие;
• универсальную шпатлевку;
• пасту для полировки;
• полировочную машинку;
• салфетки и щетку от дворника (чтобы убирать пыль, образующуюся при шлифовке).

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно. Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс. Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь. Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Как полировать машину после покраски?

Чтобы проявить лучшие качества лака и автоэмали, после покраски рекомендуется как следует отполировать автомобиль. Самостоятельная полировка автомобиля после покраски убирает мелкие дефекты и придает авто настоящий блеск новизны, демонстрирует глубину цвета. Последовательность выполнения процесса своими руками демонстрирует видео. Процедура отличается от обычной восковой обработки, эта полировка требует специального оборудования и абразивной автокосметики для устранения дефектов и защиты нового покрытия.

Возможные дефекты покрытия

1. Налипание частиц пыли на слой лака. Мелкая взвесь пыли, частицы мусора, прилипшие к непросохшему лаку удаляются после полного высыхания кузова с помощью шлифовки.

Дефект покраски авто

Подготовительный этап

Инструменты для полировки

Первый вопрос, который возникает — это через сколько времени можно полировать после покраски? Финишная полировка автомобиля после покраски выполняется не раньше, чем через 3-4 дня после покраски. За это время ЛКП успевает полностью высохнуть, могут проявиться дефекты ЛКП — провалы в слое лака, образованные вследствие проседания. Предваряет процедуру подготовка.

1. Мойка авто с применением моющего средства.
2. Подготовка помещения: чистота, отсутствие прямых солнечных лучей, хорошие освещение и вентиляция. Пылевая взвесь, попавшая между поверхностью машины и полировальным материалом может привести к появлению царапин, голограмм. Интенсивные солнечные лучи приводят к преждевременному затвердению полироли.
3. Защита от воздействия абразивов пластиковых, резиновых и прочих элементов, которые может повредить полировка.
4. Поверхность автомобиля обдувают, удаляя возможную пыль, особое внимание уделяют труднодоступным местам поверхности авто.
5. Обезжиривание поверхности специальными салфетками. Этот и предыдущий этап проводятся в помещении, где будет выполняться полировка.

Подготовка инструментов и материалов, которые понадобятся для обработки авто своими руками:

• дрель с насадкой или шлифовальная машина;
• полировочные круги из войлока;
• наждачная бумага (номера от 2000 до 4000);
• пасты разной абразивности — 1-3 (абразивная, среднеабразивная, безабразивная);
• салфетки;
• вода в пульверизаторе.

II. Шлифовка кузова

Если вы сами выполнили покраску автомобиля или доверили эту задачу специалистам сервиса, обратите внимание, что после нанесения лакокрасочного покрытия обязательно проводится процедура шлифования.

Зачем это нужно?

Какой бы ни была дорогой краска, она не может идеально «улечься» на кузов машины. После окрашивания обязательно остаются разнообразные мелкие дефекты, многие из которых едва различимы. Шагрень, пылинки, мелкий мусор, усадки и провалы – все эти «прелести» должны быть полностью ликвидированы. Иначе эффект будет «не тот».

Простые правила шлифовки

Однако не стоит спешить зачищать проблемные места на следующий же день после покраски. Необходимо выждать 3-4 недели – чтобы лакокрасочное покрытие наверняка высохло, затвердело и было готово к дальнейшей обработке. Когда время прошло, можно приступать.

Шлифование проводят в двух вариантах: «на сухую» или в мокром виде.

Что касательно первого варианта, то здесь в дело идут специальные шлифовальные круги с абразивностью 1000-2000. На широких, больших поверхностях рекомендуется применять орбитально-шлифовальную полировочную машинку. А вот на угловатых элементах кузова авто следует быть поаккуратнее, поскольку можно повредить состояние лака вплоть до слоя грунта или пигмента – поэтому на таких локальных участках задействуется ручной метод шлифования.

Мокрая шлифовка выполняется на предварительно смоченной поверхности. Для устранения ярко выраженных дефектов в данном случае принято использовать традиционную наждачку, которая не боится взаимодействия с водой. Изначально используемое абразивное зерно должно составлять не менее 2000, потом можно переходить на более мелкую и мягкую наждачку (2500-4000). В процессе применяются подходящие подошвы и терки, на которых крепится наждачная бумага.

Шлифование проводится вплоть до ликвидации всех видимых дефектов. Когда дело сделано, рано потирать руки. Переходим к следующему этапу – Полирование.

Процесс полировки

Полировать машинкой начинайте с минимальных оборотов. Постепенно размазывая пасту, можно увеличивать скорость вращения, но не превышайте 2500 об/мин, чтобы не перегревать поверхность.

1. Первоначальная обработка после покраски обычно выполняется наждачной бумагой от Р1500 до Р2500 в зависимости от сложности дефектов. Лист замачивают в воде и своими руками начинают полировать. В видео уроках хороша видна техника: движения не круговые, а из стороны в сторону. Желаемый результат — однородная матовая поверхность. Эта стадия позволяет удалить крупные наплывы и царапины. Периодическое смачивание поверхности не дает абразиву забиваться частицами снятого лака.

Полировка авто машинкой

Этот этап выполняется своими руками или шлифовальной машиной. Завершает ее более деликатная обработка автомобиля номерами 3000-4000. Когда все видимые после покраски дефекты устранены, начинают полировать.

На каждом этапе важно соответствие полировального круга абразивности пасты. Неправильный выбор может привести к преждевременной порче круга и значительным недостаткам полировки. Параметром, требующим внимания, является скорость вращения диска полировальной машины. Если полировать со скоростью, превышающей 2500 оборотов, поверхность может перегреваться.

Абразивная полировка своими руками снимает 2-4 мкм покрытия. Так отполировать машину без повреждения краски можно 6-8 раз.

Полировка автомобиля после покраски: как правильно полировать машину своими руками

После того, как машина покрашена и покрыта лаком, некоторые автолюбители полагают, что работа закончена и теперь можно долго кататься на ней, не заботясь о внешнем виде. В действительности это не так и транспортному средству, чтобы оно имело представительный вид, предстоит еще одна процедура, а точнее целых две – шлифовка и полировка. Проводятся они не сразу, а по истечении нескольких недель, которые отводятся на завершение процессов полимеризации лакокрасочного покрытия. Условия гаража, как бы ни старался владелец авто, существенно отличаются от идеальных, а потому неизбежны незначительные дефекты. Причиной их возникновения являются мелкие частицы пыли, попадающие на не успевший засохнуть лак, повышенная влажность воздуха при покраске и сушке, а также отдельные недочеты и ошибки в работе. Бояться этого не стоит, но чтобы транспортное средство выглядело, как только что сошедшее с конвейера, над ним требуется еще немного поработать.

Какие дефекты могут возникнуть при нанесении лакокрасочного покрытия автомобиля? Чаще всего можно обнаружить следующее:

• частицы мусора и пылинки на окрашенной поверхности;
• апельсиновая корка;
• матовые участки;
• прорвавшиеся пузырьки.

На свежеокрашенном авто любые шероховатости и вкрапления особенно заметны. Если лак блестит неравномерно, а местами имеет матовые пятна, это естественно вызывает недовольство владельца транспортного средства результатами своего труда. Кроме того, во время сушки и полимеризации покрытия автомобиля могут образоваться небольшие провалы в местах восстановления геометрии кузова, от которых тоже следует избавиться. Все это вызывает желание как можно быстрее приступить к устранению дефектов. Однако спешить нельзя и перед тем как начитать полировать авто, следует выждать месяц, чтобы краска и лак успели окончательно затвердеть.

Процесс доведения внешнего вида лакокрасочного покрытия автомобиля до идеального состояния включает два этапа. На первом проводится шлифовка, на втором – полировка поверхности кузова.

Эти две операции вполне по силам любому владельцу транспортного средства, поэтому бояться этих работ не стоит. Для того, чтобы удалить все имеющие дефекты поверхность авто сначала шлифуется при помощи водостойкой наждачной бумаги с размером зерна от 2000 до 4000. Такая работа обычно проводится мокрым способом.

Если имеется шлифовальная машинка, то для обработки лакокрасочного покрытия автомобиля потребуется абразив с размером зерна от 1000 до 4000. В этом случае шлифование проводится в сухую. Сначала используются более крупные абразивы, которые способны быстро удалить имеющиеся дефекты. По ходу шлифовки производится переход на все более мелкие абразивные материалы. В результате лак обретает идеально гладкую поверхность, а имевшиеся после покраски неровности и вкрапления исчезают.

Полировать лак авто потребуется несколькими видами материалов. Работа состоит из двух этапов:

По своей сути первая стадия представляет собой очень точную шлифовку, при которой поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля обретает окончательную гладкость. Чем полировать машину зависит от цвета ее кузова. Черные и темные авто требуют более качественной обработки. Для того чтобы полировка лака получилась максимально эффектной, сначала используются крупно-абразивные пасты, затем мелко-абразивные и завершают этот этап работ безабразивными составами. Легче всего полировать лак автомобиля серебристого цвета. Их владельцам достаточно иметь в своем арсенале крупно- и мелко-абразивные пасты. Дальнейшая полировка авто такого цвета видимого эффекта не принесет.

Обычно лак, нанесенный на кузов машины, имеет толщину около 35–40 мкм. Стандартная абразивная полировка приводит к потере 3–5 мкм, поэтому транспортное средство может в среднем выдержать 6–8 таких обработок. Учитывая это, без особой необходимости использовать абразивные материалы не стоит. Полировать авто абразивными составами можно как вручную, так и при помощи полировальной машинки. В последнем случае для каждого вида полироли следует иметь свой круг. Дело в том, что отличающиеся по составу пасты для полировки покрытия автомобиля требуют разной плотности поролона, которым покрыта его рабочая поверхность.

Использование неподходящих дисков может привести к появлению дефектов лакокрасочного покрытия, которые потом будет очень сложно устранить. То же самое может произойти, если полировать на повышенных оборотах или неправильно прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности.

После использования абразивных паст поверхность автомобиля обретет шикарный блестящий вид, но сохранится он недолго, если не предпринять дополнительных защитных мер. Лак требуется покрыть специальным слоем, который будет длительное время предохранять авто от воздействия окружающей среды. Такой способ обработки называется «защитная полировка». На этом этапе производится устранение микроскопических царапин и формирование дополнительного покрытия, от стойкости которого будет зависеть, как часто потребуется такую работу повторять. Полировать лак автомобиля можно:

• восковыми и силиконовыми полиролями;
• полимерными составами.

Все остальные марки материалов, имеющиеся в продаже, так или иначе являются разновидностью или комбинацией этих основных классов средств защиты лакокрасочного покрытия.

Преимуществом восковых и силиконовых полиролей является их ценовая доступность и простота использования. Полировать ими легко даже новичку, но следует иметь в виду, что после посещения 4–6 моек процедуру придется повторить вновь.

Восковые полироли являются наиболее старым и испытанным средством для придания блеска кузову автомобиля. Благодаря низкой цене и высокому качеству покрытия, которое создает такая полировка, у этого вида продукции существует множество сторонников.

Силиконовые полироли, часто продаваемые в виде аэрозолей, менее экономичны, но привлекают особой простотой использования. С их помощью можно в рекордно короткий срок отполировать свою машину, но как уже говорилось, продержится созданное покрытие недолго. Если транспортное средство используется нечасто и ездит по чистым улицам, то восковые или силиконовые полироли являются оптимальным решением проблемы ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля.

Тем, кто вынужден ежедневно находиться в дороге, и при этом желает, чтобы его машина все время выглядела идеально, отлично подойдут полимерные композиции. Они образуют защитный слой, способный длительное время противостоять ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, дорожным химическим реагентам, птичьему помету и многим другим факторам, способным повредить лак автомобиля. Стоимость их существенно выше, чем у полиролей на основе воска, но и эксплуатационный ресурс создаваемого при их помощи покрытия значительно дольше. Полимерные композиции – наиболее перспективное направление развития средств по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. Большинство таких материалов выдерживают 10–12 и более моек. Конкретный результат будет зависеть от химического состава полироли, который бывает весьма разнообразен, и условий эксплуатации.

В продаже имеется множество отличных полимерных составов, позволяющих полировать автомобили различных цветов и оттенков. Хорошо работают полироли с нано присадками. Многим нравится использовать композиции, в состав которых входит политетрафторэтилен, которые называют «тефлоновыми». Несколько большей долговечностью отличаются полироли на эпоксидной основе. В последнее время особую популярность обрело «жидкое стекло». Благодаря уникальному составу и хорошей адгезии с лаком, эта полимерная композиция выдерживает до 50 посещений бесконтактных моек. К ее достоинствам можно отнести:

• превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства;
• сохранение цвета авто и придание ему яркого блеска;
• не требует использования полировальной машинки;
• простота нанесения.

Недостаток у этой полироли только один – высокая цена.

Наиболее качественную полировку можно сделать в условиях специализированного автосалона силами профессионалов, знакомых со всеми тонкостями этого процесса. Но далеко не все готовы платить за такую услугу и желают провести работу своими руками.

Если осуществлять обработку лакокрасочного покрытия автомобиля в гаражных условиях, то потребуется закупить несколько видов полироли для осуществления абразивной и защитной полировки.

Также понадобятся различные расходные материалы: наждачная бумага, ветошь, салфетки, разнообразные моющие средства и растворители. Кроме того, весьма желательным будет наличие инструмента – полировочной машинки, так как вручную проводить такие работы регулярно достаточно тяжело. Исходя из всего этого, многие автолюбители предпочитают компромиссное решение вопроса. Сложные виды работ они доверяют автосервису, а легкую полировку осуществляют самостоятельно. В этом случае можно обойтись без закупки дорогого инструмента.

Интересное по теме:

А такая полировка скроет мелкие царапины? Я не очень сообразил, зачем ее делают: сразу после покраски для лучшего внешнего вида или можно ею немного реанимировать заезженный внешний вид?

Довольно-таки информативно. Всё-таки куда проще заполировать, чем всё перекрашивать.

Делал полировку сам, в гараже при помощи специальной машинки. дело это хлопотное и грязное. Весь гараж был в пыли. Делал в два этапа 1) абразивная полировка, 2) защитная полировка. Для защитной брал несколько полиролей.

У меня самой частой проблемой после покраски являются пузыри. Их убираю обычно абразивной полировкой. Тогда кузов обретает совсем другой вид. Для окончательного эффекта полирую защитной!

Здравствуйте, мне покрасили машину, машина темно синий метал, он нанес вроде толстый слой лака, но видна апельсиновая кожа а местами вообще как будто не хватает лака — неприятный на вид тонко покрыто лаком. Что мне посоветуете? Процедуру шкурка военная 1500 и выше и полиш? Или есть другой способ? Красили сегодня у нас тепло 25 — 30 градусов.. как долго ждать после покраски? Чтоб высохла достаточно? Заранее благодарен.

шкурка от 1500 до 2500 потом тризак 3000 и шлифовка

Тюнинг выхлопной системы: 3 вида улучшений и 5 советов для тюнинга своими руками

Решением многих проблем, связанных с автомобилем, является тюнинг. В чём его главные преимущества, какие существуют разновидности? Какие улучшения автомобиля можно совершить самостоятельно и как это сделать? Тюнинг выхлопной системы — рекомендации, советы, выводы на данную тематику.

Тюнингом автомобиля называют процедуры его улучшения, доработки, производимые для усовершенствования его профессиональных качеств, а также достижения комфорта в использовании и приятном визуальном впечатлении. Тюнинг имеет очень важную особенность – он должен производиться лишь на пользу авто, а не в ущерб уже имеющимся у него характеристикам.

Тюнинг своего автомобиля производит практически каждый человек. Причины необходимости в этом могут быть различными, например, владельцы машин отечественных марок чаще всего нуждаются в тюнинге из-за неудовлетворения рабочими качествами своего автомобиля. Причиной тюнинга более дорогих автомобилей является желание владельца придать своему устройству особый стиль и более приятный внешний вид.

Некоторые пользователи также производят улучшения старых антикварных автомобилей, чтобы актуализировать их качества и иметь возможность удобно ими пользоваться.

Устройство и значение выхлопной системы автомобиля

Особенности функционирования выхлопной системы автомобиля довольно легко понять любому человеку, который в этом заинтересован. Суть выхлопа заключается в удалении газов из камеры сгорания двигателя. Открывающийся выпускной клапан пропускает массы обработанных газов в коллектор.

Независимо от вида двигателя газы после трубы приёма направляются в катализатор, в котором и действует процесс очищения, происходящий под воздействием высоких температур. Количество поступающего в цилиндры воздуха и бензина определяется температурным датчиком. После всего этого газы участвуют в процессе гашения в резонаторе и далее выводятся через глушитель наружу.

Выхлопная система автомобиля имеет следующие элементы:

1. Коллектор, который служит для вывода уже обработанных газов из камеры сгорания. Интересный факт: производить тюнинг коллектора любят очень многие автомобилисты — улучшенный вариант может предоставлять цилиндрам повышенное количество питания и увеличивать таким способом мощность автомобиля.
2. Каталитический нейтрализатор, выполняющий работу очистителя – устраняет и сжигает вредные для человека составляющие газов, обеспечивая им меньшую токсичность.
3. Резонатор, отвечающий за значительное расширение обработанных газов. Из-за него происходит снижение противодавления выхлопа и ослабление ударной волны.
4. Глушитель отвечает непосредственно за вывод газов из автомобиля. От качества глушителя зависит и звук, издаваемый при этом действии. Бывает трёх видов – отражателем, ограничителем и поглотителем. Названия видов отражают преимущественные функции представленного на рынке глушителя.

Для чего необходим тюнинг выхлопа?

Задача выхлопной системы авто – обеспечить качественный вывод газов из коллектора. Тюнинг выхлопа необходим для повышения качества работы выхлопной системы, для уверенности в ёе безопасности. Тюнинг также помогает уменьшить силу звука выходящих из автомобиля газов, также он обеспечивает экологически чистый состав продуктов сгорания, которые не будут причинять вред атмосфере.

Чистота обработанных газов поможет избежать проблем в процессе прохождения проверки технического состояния транспортного средства – техосмотра.

Виды тюнинга выхлопной системы

Тюнинг выхлопной системы разделяется на несколько типов:

1. Тюнинг для звуковых и визуальных эффектов. Аудиотюнинг организовывается для получения более приятных звуков при выхлопе, в большинстве своем они «рычат и бурчат», характеризуя всю силу двигателя. В данном случае необходима полноценная смена нейтрализатора на пламегаситель и установка прямоточного глушителя.
2. Видеотюнинг производится для улучшения внешнего вида автомобиля. Чаще всего представлен заменой насадок на глушитель. Не требует большого количества затрат и встревания в структуру выхлопной системы.
3. Эффект «языка дракона» заключается в выходе из выхлопной трубы огня. Требует серьёзного вмешательства в структуру системы выхлопа.
4. Тюнинг для увеличения мощности двигателя. Технический тюнинг нужен для повышения мощности автомобиля (до 15 %). Недостатком является увеличение расходования бензина, так что чаще всего данный вид тюнинга не производится без сильной необходимости.

Тюнинг выхлопной системы в специализированном ателье

Организовать тюнинг своего транспортного средства вы можете в одном из множества существующих сейчас специализированных городских сервисных центров. Если вы хотите быть уверены в качестве тюнинга и у вас отсутствует опыт в самостоятельном изучении этого вопроса, лучше обратиться в такие заведения, где вам смогут предоставить услуги усовершенствования автомобиля. Найти подходящий центр вы также можете и в интернете, где представлены и услуги сервисов.

Самостоятельный тюнинг выхлопной системы

Процесс самостоятельного усовершенствования выхлопной системы может производиться в гараже, если автолюбитель на достаточно хорошем уровне владеет необходимым оборудованием: болгаркой, сварочными аппаратами и устройством для сгибания труб. При самостоятельном выполнении данного вида улучшения автомобиля необходимо выполнить смену всей конвейерной и стандартизированной выхлопной системы транспортного средства на прямоточную.

Кроме умения работать с оборудованием, важное условие при самостоятельном выполнении тюнинга выхлопной системы – стопроцентное знание этой системы вашего авто: тип, материал и диаметр глушителя, соотношение технических характеристик. Чтобы усовершенствовать механизм работы выхлопа, избежав неприятных последствий, важно учитывать каждую мелкую деталь.

Легче будет совершить собственноручный тюнинг, используя прямоточную оригинальную выхлопную систему, полностью соответствующую структуре и характеристикам автомобиля. Для этого понадобятся инструменты и подъёмник.

Какие виды тюнинга можно сделать своими руками?

Своими усилиями можно произвести несколько видов тюнинга выхлопной системы:

1. Видеотюнинг. Поскольку он производится лишь для улучшения внешнего вида автомобиля, организовать его самостоятельно не составит труда. Достаточно будет сменить старую насадку на глушитель на новую, которая вас больше устраивает в визуальном плане. Насадки вы можете приобрести в магазине автозапчастей или заказать по интернету.
2. Аудиотюнинг. Тоже возможен для самостоятельного выполнения, но требует некоторых инструментов и следования инструкции (представлена ниже).
3. Технический тюнинг рекомендуется выполнять только при особой необходимости и только в специализированных учреждениях – автомобильных салонах, чтобы быть уверенным в безопасности процесса и удовлетворительном конечном результате в виде повышения мощности автомобиля.

То же самое касается и эффекта «языка дракона» — данный вид тюнинга выполняется при полноценном вмешательстве во внутреннюю структуру выхлопной системы автомобиля и правильное его выполнение напрямую влияет на безопасность.

Необходимые инструменты и оборудование

Для самостоятельного улучшения выхлопной системы своего автомобиля вам понадобятся следующие приборы:

• купленный или сваренный новый коллектор (рекомендуется обратить внимание на модель 4.2.1 с тривиальным названием «паук»);
• старая или новая последняя доля глушителя;
• может понадобиться подъёмник;
• дрель;
• болгарка;
• газовый резак;
• может понадобиться аппарат для сварки.

Пошаговая инструкция по тюнингу своими руками

Чтобы правильно организовать тюнинг выхлопной системы собственноручно, следуйте следующим указаниям:

• приготовьте все нужные в процессе приборы и инструменты;
• выкрутите или высверлите гайки, чтобы произвести снятие прежнего коллектора;
• установите новый системный коллектор на место прежнего, в обязательном порядке хорошо после этого закрутив гайки – в процессе работы автомобиля они испытывают предельные температуры и максимальные нагрузки. Рекомендуется их солидолом или обработанным маслом, чтобы устанавливать было удобнее;
• точно следя за местом установки, поставьте банку от другого авто на прежний глушитель. Если есть проблема различия диаметров, можно решить её с помощью аппарата для сварки;
• попробуйте завести устройство и прислушайтесь к звуку выхлопа при различных оборотах.

Вот таким способом стоит осуществлять тюнинг выхлопной системы. Преимущество такого усовершенствования – возможность автолюбителю самому настроить звук, который он бы хотел слышать при выхлопе.

Заключение

Качественная выхлопная система автомобиля – гарант мощности его двигателя. Тюнинг выхлопной системы решит проблему недостаточной силы автомобиля – может прибавить до 15 %. Также улучшение этой системы позволит добиться нового совершенного звука транспортного средства, который издаётся в процессе его эксплуатации.

Перед улучшением выхлопной системы стоит подумать, зачем вам нужен новый глушитель. После этого стоит выбрать самую подходящую модель глушителя для вашей марки автомобиля.

Помните, что любой глушитель изготавливается под какую-то конкретную модель и может обеспечить ей соотношение высокой мощности и ослабление звука выхлопа.

Вывод

Тюнинг выхлопной системы можно произвести как в салоне, так и в условиях гаража своими руками. Какой вариант для вас более подходящий – решать только вам. Но в любом случае осуществление тюнинга для автомобиля – хороший вариант улучшения его профессиональных характеристик.

Эстетический и функциональный тюнинг выхлопной системы автомобиля

Автовладельцы часто используют тюнинг как возможность преображения и модернизации машины. Тюнинговать можно практически все составляющие детали транспортного средства и не последнее место в изменении её облика занимает тюнинг выхлопной системы.

Все владельцы автомобилей мечтают о потрясающем выхлопе, который будет красиво и мощно звучать и стильно выглядеть

Чаще всего тематика тюнинга интересует водителей, которым не нравится звук глушителя своей машины или внешний её вид. Рассмотрим, как правильно сделать тюнинг выхлопной системы транспортного средства, чтобы результат оправдал ваши ожидания.

1. Варианты модернизации выхлопной системы машины
2. Аудиотюнинг выхлопной системы
3. Визуальная модернизация выхлопной системы
4. Технический тюнинг выхлопной системы автомобиля
5. И ещё один совет
6. Подведём итоги

Варианты модернизации выхлопной системы машины

Выхлопная система автомобиля предназначена для самоотвода газов из впускного коллектора. Коллектор — это один из самых популярных для тюнинга элементов системы выхлопа, так как с его помощью можно увеличить мощность двигателя машины. Следующий элемент для тюнинга — катализатор — отвечает за сжигание отработанных газов. Каталитический нейтрализатор чаще всего изготавливается из очень дорогих металлов, что значительно отмечается на его стоимости. Отсутствие этого элемента может обернуться проблемой при прохождении обязательного техосмотра транспортного средства. Резонатор и глушитель также подвергаются видоизменению и усовершенствованию.

Глушитель напрямую отвечает за качество издаваемого звука автомобилем, потому чаще всего подвергается модернизации.

Для начала владельцу машины важно определиться с целями, которых он желает добиться в результате тюнинга выхлопа. От этого зависит, насколько серьёзным переделкам должна подвергаться система выхлопа и какие материалы для этого понадобятся.

Существует три способа модернизации выхлопной системы автомобиля: аудиотюнинг, визуальный тюнинг и технический. Первые два варианта не отличаются значительными трудоёмкими работами и чаще всего используются автомобилистами, чтобы усовершенствовать свой автомобиль. Технический вариант тюнинга предусматривает замену и усовершенствование всех элементов выхлопа для улучшения работы двигателя и всего транспортного средства. Это очень трудоёмкий процесс, который требует определённых знаний и специальных расчётов, чтобы система работала правильно. Чаще всего техническая модернизация производится профессионалами, однако, если вы хорошо разбираетесь в специфике работы выхлопной и имеете навыки работы со сварочным аппаратом и болгаркой, тогда можно справиться с этой задачей самостоятельно.

Аудиотюнинг выхлопной системы

Название этого вида тюнинга говорит за себя — это улучшения звука, который издаёт машина. Стильным и оригинальным считается спортивное рычание автомобиля при работе двигателя. Для получения модернизированного звука необходимо заменить нейтрализатор пламегасителем, а обычный глушитель спортивным прямоточным. Такие изменения улучшат звук, издаваемый автомобилем.

Визуальная модернизация выхлопной системы

Усовершенствование внешнего вида выхлопной — это один из самых недорогих видов тюнинга. В этом случае модернизация проводится довольно просто. Для этого приобретаются специальные насадки для тюнинга глушителя, которые разнообразно предоставлены на рынке и в специализированных магазинах. Это специальные хромированные изделия из нержавеющей стали, которые имеют разный вид и форму. Их без особых затруднений можно установить на машину своими руками. Очень оригинально смотрятся такие глушители, выведенные наружу через низкий массивный задний обвес.

Технический тюнинг выхлопной системы автомобиля

Технический тюнинг выхлопной системы — это работа над усилением мощности двигателя. Однако этот процесс сложно выполнить в домашних условиях и, если у вас нет опыта выполнения подобных работ, лучше отказаться от этой идеи, и обратится к профессионалам. Для переделки выхлопной своими руками необходимо наличие оборудованного гаража, приспособления для сгибания труб, болгарки и сварки, и навыков работы этими электроинструментами.

Правильная доработка выхлопной системы позволит увеличить мощность двигателя до пятнадцати процентов. При этом важны точные расчёты для вашего автомобиля. Популярным методом увеличения мощности мотора является установка так званого паука в структуру вместо старого коллектора. Существует два вида так званых пауков.

Если от коллектора отходит четыре трубы, которые переходят плавно в две и потом в одну трубу — это вид 4/2/1. Он подходит для восьмиклапанных двигателей с мощностью до пяти тысяч оборотов в минуту. Для шестнадцатиклапанных моторов больше подходит структура паука 4/1. Она предназначена для двигателей, мощность которых более пяти тысяч оборотов.

Для начала важно найти в доступных для вас источниках замеры выхлопной системы, которая подходит для определённой модели машины и соответствует вашим требованиям. Дальше покупаются, возможно, частично изготовляются самостоятельно, все необходимые элементы для модернизации. Это необходимые инструменты, паук, который можно купить или сварить в соответствии с чертежами и глушитель, желательно новый.

Перед тем как перейти к установке, необходимо снять старые элементы с транспортного средства. Это может быть не очень просто без наличия резака, болгарки и специально оборудованного гаража с подъёмниками и ямой. Гайки и болты под влиянием высоких температур часто прикипают и их невозможно выкрутить без специального приспособления. Тогда надо обратиться за помощью на СТО.

Следующим этапом работы является установка готового паука. Важно плотно закрепить изделие, так как оно подвергается сильным перепадам температур при работе двигателя. Дальше устанавливается глушитель. На глушитель можно также поставить так званую банку, которая улучшит звук вашего автомобиля. Банку можно подобрать от той модели машины, звук которой вам нравится. При установке банки нередко возникают проблемы, так как не совпадают посадочные места, однако, с помощью сварки можно доработать места стыковки.

Теперь остаётся только проверить работу усовершенствованных элементов. Для этого надо завести машину, послушать звук выхлопа на разных оборотах двигателя.

Такая модернизация доступна в финансовом плане и возможна в исполнении собственными силами. Этот вариант изменения выхлопной позволяет владельцу самому выбрать и настроить звук автомобиля.

И ещё один совет

Чтобы модернизировать не только внешний вид автомобиля, а и мощность двигателя, заменить необходимо всю выхлопную в комплексе. Помните, что, увеличив мощность двигателя за счёт тюнинга, также увеличится расход топлива транспортного средства. Выбирайте для покупки только качественные изделия из износостойких материалов, потому что система выхлопа подвергается высоким температурным режимам и работает в агрессивной среде. Некачественные детали быстро выйдут из строя, потребуется их замена, что очень ощутимо в финансовом плане.

Подведём итоги

Тюнинг выхлопной системы придаст мощности двигателю автомобиля и оригинальности его виду. А также отличное звучание машины будет обращать на себя внимание проходящих. Однако модернизация выльется вам в значительную сумму, даже если вы сможете сделать её самостоятельно и увеличит расход топлива. Прежде чем приступить к работе, взвесьте все за и против.

Если вы на сто процентов уверены в своих технических знаниях и возможностях, тогда смело приступайте к работе. Обновлённая выхлопная система машины порадует вас своими усовершенствованными характеристиками.

Тюнинг выхлопной системы своими руками

Прежде, чем мы начнём рассуждать о том, что такое и для чего нужен тюнинг выхлопной системы автомобиля, давайте вкратце вспомним немного теории о выхлопной системе автомобиля. Для чего она служит и из чего состоит.

Выхлопная система автомобиля

Задачи выхлопной системы

Итак, выхлопная система конвейерного автомобиля предназначена для отвода отработанных газов из выпускного коллектора, кроме того она выполняет задачу глушения звука работающего двигателя, и немаловажный сегодня вопрос – обеспечивает экологическую чистоту выходящих продуктов сгорания.

Именно последний пункт очень важен для того, чтобы вы учли его, когда будете выполнять тюнинг выхлопной системы своими руками. Иначе могут возникнуть проблемы при прохождении государственного техосмотра.

Устройство выхлопной системы

• Выпускной коллектор. Независимо от его конструкции, играет роль сборщика выхлопных газов и дальнейшего их вывода в трубу.
• Нейтрализатор или каталитический конвертер. Снижает токсичность газов путем «дожига» угарного газа и углеводородов.
• Глушитель. Снижает шум при выходе в атмосферу выхлопных газов. Устроен глушитель таким образом, что гасит скорость выхлопных газов, и соответственно шум на выходе.

Зачем он нужен: тюнинг выхлопной системы

Именно этот вопрос вы должны задать себе самому, прежде чем решите провести тюнинг выхлопной системы собственными руками. Например, в тот момент, когда вы решили провести ремонт или замену выхлопной системы, вас может посетить мысль попутно сделать её тюнинг.

Так вот тюнинг выхлопной системы можно условно разделить на следующие виды. Назовем их по простому, народными названиями.

• Аудио – тюнинг – это когда ваша выхлопная система издаёт «бурчаще — рыкающий», приятный вашему слуху звук, характеризующий мощь двигателя. Здесь вам понадобится замена нейтрализатора на пламегаситель и установка прямоточного глушителя.
• Видео – тюнинг может быть в виде красивых и необычных насадок на глушитель, так называемый «хвост». Хорош тем, что практически не требует вмешательства в конструкцию и обходится малыми финансовыми вложениями. Или вы можете удивить девушек так называемым «языком дракона». Т.е выбросом пламени из выхлопной трубы. Этот вид тюнинга выхлопной системы потребует вмешательства в конструкцию и…всё. Эффект от него только лишь во время стоянки, т.е. без движения.
• Технический тюнинг выхлопной системы – это уже серьезное желание увеличения мощности автомобиля от 10 до 15%. Но и в этом варианте есть недостаток – увеличение потребления топлива. Но вы решили сделать тюнинг выхлопной системы, значит всё взвесили, и знаете зачем он вам нужен.

Как сделать тюнинг выхлопной системы своими руками

В этом случае вам понадобится полностью произвести замену стандартной выхлопной системы на прямоточную. В принципе, её можно выполнить своими руками в гараже, если вы обладаете мастерством и оборудованием в виде сварки, трубогиба и «болгарки.

Но, помимо оборудования и умения, для технического тюнинга выхлопной системы своими руками, понадобится её точный расчет: соответствие технических характеристик вашего авто, типу прямоточного глушителя, его диаметру и материалу изготовления. Здесь важна каждая мелочь. Чтобы в итоге, мощность вашего авто, наоборот, не стала меньше.

Поэтому, тюнинг выхлопной системы своими руками проще, но дороже, сделать, приобретя фирменную прямоточную выхлопную систему соответствующую параметрам и конструкции вашего автомобиля. А её монтаж уже не составит трудности провести самостоятельно, имея под рукой яму или подъемник и инструменты.

И всё же, прежде, чем приступать к тюнингу выхлопной системы своего автомобиля, задайте себе вопрос, — для чего? И, уже исходя из ответа, принимайте решение, какой вид тюнинга выбрать.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Тюнинг глушителя автомобиля, самостоятельная доработка выхлопной системы

Тюнинг глушителя автомобиля производится практически каждым водителем, заинтересованным в улучшении характеристик и комфорта вождения транспортным средством. Модернизация обязана проводиться не в ущерб, а только на пользу машине.

Тюнинг глушителя автомобиля производится практически каждым водителем, заинтересованным в улучшении характеристик и комфорта вождения транспортным средством. Модернизация обязана проводиться не в ущерб, а только на пользу машине. Доработку проводят также владельцы дорогих моделей, желающие придать транспортному средству особый стиль и более приятную внешность.

Зачем нужен тюнинг выхлопной системы

Помимо того, что выхлоп гарантирует малошумную работу автомобиля, он ещё нормализует работу ДВС и снижает количество вредного CO2. А на многих современных иномарках глушитель «душит» силовую установку из-за требований Euro и низкого шума.

Тюнинг глушителя автомобиля

По этим причинам тюнинг выхлопа — мера актуальная. Однако модернизация должна проводиться грамотно и профессионально. Банальной установки «прямотока» здесь недостаточно. Это лишь увеличит громкость «рычания» двигателя — и не более. А правильно проведенная доработка позволит увеличить мощность силового агрегата в пределах 1-15%. Конкретно данный показатель зависит от множества факторов, в том числе желания пойти на кардинальные шаги — дело в том, что форсированный движок служит меньше.

Виды тюнинга

Различают несколько видов доработки глушителя:

• аудиотюнинг предназначен тем, кто хочет сделать глушитель на авто тише или громче — обычно проводится путем установки пламегасителя вместо нейтрализатора и добавлением прямотока;
• видеодоработка улучшает внешний дизайн и чаще всего проводится с помощью декоративных насадок — не приводит к большим затратам и полной разборке системы выпуска;
• «язык дракона», когда во время перегазовки из выхлопной трубы выходит пламя — это серьёзная работа над конструкцией.

От чего зависит звук выхлопа

На звук глушителя может влиять несколько факторов. Обычно это связано с объемом и силой двигателя. Его размеры оказывают наибольшее влияние на резонанс выхлопа. Объем пространства, вытесняемого ДВС, определяет непосредственное количество выброса отработанного газа.

Безусловно, звук также зависит от типа и конструкции глушителя, наличия или отсутствия наконечников. Последние используются не только для усиления, но и ослабления выходного шума.

Как изменить звук выхлопа на авто

Известно несколько эффективных способов изменить звук выхлопа на авто своими руками. Многие просто ненамного улучшают его и делают внешний вид акустического фильтра невероятно стильным. Другие, увеличивают рев или убавляют его. Все эти способы являются тюнингом.

Как улучшить звук выхлопа

Аудиодоработка вместе с изменением внешнего вида глушителя — один из самых распространённых способов улучшить звук выхлопа на машине. Транспортное средство после этого становится уникальным — привлекает внимание красивым видом и басистым звучанием, ассоциирующимся с мощностью авто. В этом случае даже малолитражные транспортные средства выглядят солидными и представительными.

Как сделать звук тише

Существует несколько методов, помогающих сделать выхлоп на авто приятным для слуха.

• Замена подвесных резинок. Часто акустический фильтр начинает шумно работать из-за ослабления креплений. Сюда относятся не только подвесные резинки, но и хомуты, муфты, прокладки. Чтобы все основательно доработать, надо заменить поврежденные фиксаторы новыми. Некачественная подвесная резинка усиливает лишнюю вибрацию, приводит к трению компонентов выхлопа о кузов.
• Использование нормальных глушителей и демпферов. Выпускная система автомобиля не сгнивает полностью. Наоборот, сквозная коррозия на этом участке возникает точечно с сохранением толщины и прочности металла рядом. Это позволяет не покупать новую банку, а ремонтировать её. Однако в случае сильного повреждения фильтра и демпфера лучше сразу заменить детали.
• Установка гофры между «штанами» и трубой. Это гибкое изделие с упругими свойствами. Представляет собой трубку, обвитую металлической проволокой в несколько слоёв. Поставив данный элемент на выхлоп, удастся гасить вибрации от двигателя и соответственно, убавить рев. Благодаря гибкому элементу, выпускная труба не будет трястись, а внешний вид системы только станет красивее.
• Монтаж дополнительного резонатора. Конструктивно это устройство с множеством компонентов. Сквозь него пробиваются потоки газа, теряя свою силу и звук. Дальше они движутся с меньшим импульсом. Располагается элемент в средней части выхлопа.

Как сделать громкий выхлоп

Самый простой способ — это поставить прямоточный глушитель:

1. Аккуратно демонтировать штатный акустический фильтр.
2. Подготовить основу конструкции — вырезать старую банку и убрать внутреннее наполнение.
3. Смонтировать прямоток — соединить заводской патрубок с новой, заранее купленной трубой большого диаметра, что даст возможность проходить сквозь неё отработанным газам без какого-либо сопротивления.
4. Уложить жаростойкую изоляцию — сваренную конструкцию обматывают материалом плотно, чтобы не оставалось пробелов.

Тюнинг выхлопной системы

Чем плотнее укладывается изоляция, тем более сильным, басовитым станет звук выхлопа. Правильнее сверху дополнительно защитить обмотку тонким слоем нержавейки, а затем стянуть всю конструкцию стальными хомутами.

Можно ли регулировать громкость выхлопа

Чтобы сделать регулируемый глушитель своими руками, достаточно соединить прямоток с дроссельной заслонкой. При закрытом положении будет тихий звук, а при открытом — громкое «рычание». Степень баса можно настраивать тросом подсоса от ГАЗ-53.

Подробнее работа над дросселем осуществляется с помощью трубы диаметром 50 мм и 46-го дросселя:

1. Из дросселя вытаскивают ось и заслонку.
2. В трубе просверливают сквозное отверстие под диаметр оси.
3. Вытачивают латунные втулки, которые запрессовывают в металлические оправы.
4. Оправы крепят к трубе.
5. Дополнительно к этой конструкции приваривают привод подсоса от карбюратора.
6. Готовую заслонку вваривают в резонатор со стороны глушителя.
7. Второй конец карбюраторного троса с кнопкой фиксируют в салоне между сиденьями.

Когда нужно включить прямоток, достаточно потянуть за трос.

Об электронных выхлопах

Управляемый активный электронный выхлоп подразумевает монтаж карбоновых динамиков в любое свободное место под машиной. А чтобы контролировать его, надо поставить регулируемую заслонку. Она позволит вернуть стоковый звук, когда это необходимо, с помощью пульта или телефона. Подобные системы штатно применяются на некоторых автомобилях премиум сегмента.

Как удлинить либо укоротить глушитель автомобиля

Чтобы удлинить акустический фильтр, ставят дополнительную насадку большего диаметра, чем у заводской трубы. Кроме того, это удастся сделать полуавтоматической сваркой с проволокой 0,8 мм. Обязательно надо соединять материал и нержавейку. Сверху для защиты покрасить всю конструкцию финской Tikkurila. Такая доработка позволяет снизить шум выхлопной системы.

Укорочение глушителя позволяет улучшить внешний вид машины. Особенно это заметно на моделях с длинным торчащим акустическим фильтром. Резать получится болгаркой. Однако сильно укорачивать деталь нельзя, так как отработанные газы будут плавить пластик бампера.

Тюнинг выхлопной системы — это не просто установка прямотока, а настоящая инженерная работа. От её проведения зависят многие параметры автомобиля, поэтому доработку лучше доверить специалистам.

Тюнинг выхлопной системы

Полноценный тюнинг автомобиля немыслим без модернизации выхлопной системы. Доработка выхлопа может быть различными способами. Большинство водителей просто предпочитают установку спортивного глушителя, не задумываясь о том, что при этом можно увеличить мощность или придать оригинальный звук. В этой статье рассмотрим особенности различных видов модернизации выхлопной системы и как выполнить тюнинг выхлопа самостоятельно.

Как провести тюнинг выхлопной системы

Прямоточный глушитель

Конструкция и размеры выхлопного тракта для каждой модели автомобиля проектируются с учётом мощности конкретного силового агрегата и вполне соответствуют количеству выхлопа, создаваемого двигателем в определённый промежуток времени. Водители, решившиеся на тюнинг выхлопных систем путём монтажа прямоточных глушителей, могут прибавить мощность в пределах 10-15 лошадиных сил без риска превысить допустимый уровень звука. Можно постараться и добиться прибавки в 20-30 «лошадок». Однако ездить на таком автомобиле будет практически невозможно из-за сильного шума.

Тюнинг выхлопной системы своими руками путём установки прямоточного глушителя начинается демонтажем старого выхлопного тракта. Сначала вырезаем и вынимаем все элементы конструкции. Потом берём заранее приготовленную трубу, сечение которой должно соответствовать диаметру разобранного глушителя, делаем отверстия там, где планируется соединение новой системы. Вслед за этим на подготовленную заготовку навариваем другую трубу длиной в 1 м диаметром 20 см. В старый корпус вставляем полученную конструкцию и завариваем. После этого оборачиваем глушитель жаропрочным шумоизоляционным материалом. Сверху накладываем лист нержавеющей стали внахлёст не менее 5 см и привариваем крепление, чтобы зафиксировать полученную конструкцию в штатных местах.

Установка прямоточной трубы способствует быстрому выхлопу, что приводит к увеличению мощности. Однако следует помнить, что эффективность прямоточной конструкции достигается только на силовых агрегатах большого объёма и мощности. Поэтому для тюнинга обычных автомобилей специалисты не рекомендуют устанавливать прямоточный глушитель. В этом случае достаточно установить спортивную «банку» с уникальной оконцовкой.

• Благородный звук

Существует несколько способов придания звуку оригинального оттенка. Например, басистый низкий звук можно получить, если увеличить оконцовку трубы. Плюс к этому использование шумоизоляционного материала также приведёт к понижению высоких частот. Чтобы добиться благородного звука на вашем автомобиле, рассмотрим сначала, как происходит гашение шума в выхлопном тракте. Зная, по какому принципу обрабатывают звук выхлопные системы, тюнинг можно выполнить самостоятельно, путём модернизации отдельных элементов.

В конструкции стандартной выхлопной системы снижение звука реализуется в ограничителях, отражателях, резонаторах и поглотителях.

Ограничитель звука представляет собой сужение проходного сечения трубы. Звуковые колебания сглаживаются преодолением сопротивления дросселя, где энергия шума попросту рассеивается. Чем меньше диаметр проходного канала, тем выше сопротивление и эффективней сглаживание.

Отражателями служат многочисленные перегородки внутри глушителя. От них отражаются звуковые волны, в результате чего теряется часть энергии звука. Если в «банке» устроить определённое количество таких зеркал, то можно добиться минимального шума. При этом резко возрастёт сопротивление потоку выхлопных газов.

Резонатор глушителя представляет собой замкнутую полость. Она располагается вокруг трубы и соединена с ней отверстиями. В одном корпусе может быть две полости. Они отличаются объёмом и разделяются перегородкой. Отверстия играют роль резонатора, гасящего колебания низких частот. Такое решение не оказывает значительного сопротивления потоку отработанных газов. К тому же в конструкции не предусмотрено уменьшение сечения проходного канала.

Поглотитель работает по принципу поглощения звуковых волн специальным материалом с пористой структурой. Максимальный эффект достигается большим количеством пор. Благодаря поглотителям обеспечивается постоянство проходного сечения глушителя. Слой поглощающего материала укладывается вокруг трубы, в которой проделаны сквозные отверстия.

В выхлопных системах современных автомобилей все преобразователи звука применяются в комплексе. Комбинация всех вышеперечисленных элементов позволяет достичь наибольшей эффективности. Тюнинг выхлопной системы по приданию звуку выхлопа мягкого басистого оттенка можно сделать самостоятельно, если использовать мягкие поглощающие материалы. Путём подбора различных поглотителей и их объёма производится подбор желаемого тембра.

Замена выпускного коллектора как часть тюнинга

Одним из видов тюнинга выхлопной системы является замена штатного коллектора модернизированным аналогом, которые водители называют «паук». По сравнению с классической конструкцией от производителя он отличается формой приёмных патрубков и способом крепления к выпускным каналам. Пауки могут быть короткими со схемой труб 4-1 или длинными 4-2-1. Использование коротких конструкций обеспечивает увеличение мощности только на высоких оборотах более 6000. Поэтому их в основном устанавливают на спортивных форсированных двигателях. Длинные пауки более практичны, так позволяют достичь прибавки мощности в более широком диапазоне оборотов. Например, заменой коллекторов на вазовских моделях можно добиться увеличения мощности в пределах 7%.

При замене выпускного коллектора жёсткие соединения часто заменяют шаровыми или гофрами (гибкими) конструкциями. Последние эффективно гасят колебания и вибрацию при запуске и в процессе энергичного набора мощности. С заменой выпускного коллектора предварительно подготовленным пауком и установкой гибких соединений вполне можно справиться самостоятельно при наличии соответствующих инструментов и ямы или подъёмника.

Видео – ВАЗ 2106 тюнинг своими руками выхлопной системы

Прямоток – как сделать его своими руками.

Глушитель — элемент выхлопной системы двигателя. Его наличие не зависит от вида топлива, на котором работает двигатель — бензин, соляр или метан. Глушитель гасит звуковые колебания, помогает затуханию, затиханию и резонансному уменьшению звуковых волн выхлопа двигателя. Собеседники не смогут общаться около работающего двигателя без глушителя. Шум мотора будет заглушать их речь. Тем не менее многие автовладельцы мечтают переделать выпускную систему и сделать прямоток. Некотрые могут создать его своими руками.

Виды глушителей и их отличия

Насчитывают 4 типа глушителей по способу поглощения акустических волн:

• отражательные;
• ограничительные;
• поглотительные;
• резонаторные.

• прямоточные;
• обратноточные.

Схема отражательного обратноточная, остальных — прямоточная.

Отражательные

Если в автомобиле устанавливают один глушитель, то используют отражательный вариант. В нём применяют принцип «ломания» потока выхлопных газов за счёт создания нескольких перегородок, камер расширения и поворотов. Громкость выхлопа снижена до нормативных показателей. По этой причине подавляющее большинство заводских автомобилей оснащают отражательным типом.

Недостаток такого вида глушителя — снижение мощности двигателя из-за сопротивления системы выпуска потоку отработавших газов.

Резонаторные

На систему выпуска мощных двигателей в качестве первой ступени устанавливают резонаторный глушитель. Он состоит из перфорированной трубы, помещённой в корпус. Корпус делится на две или три секции. Энергия отработавших газов ослабляется за счёт ступенчатого понижения давления.

Деталь снижает силу звуковых колебаний и сохраняет мощность двигателя при свободном течении потока выхлопных газов.

Ограничительные

В ограничительных глушителях поток газов проходит через диафрагму или конусное сужение, что приводит к снижению мощности мотора. Акустическая защита таких устройств невысока, так как диафрагма не препятствует прямолинейному движению звуковой волны.

Поглотительные

Гасящую функцию для звуковых колебаний в поглотительном глушителе выполняет мелкопористый негорючий материал, расположенный в пространстве между перфорированной трубой и корпусом. Конструкция похожа на резонаторный тип. На снижение мощности этот тип влияет незначительно.

Замена обратноточного глушителя на прямоточный своими руками

При изготовлении прямотока целесообразно применить положительные свойства конструкций нескольких типов.

Причины замены стандартного глушителя на прямоточный

Владельцы автомобилей меняют заводской глушитель на прямоток по нескольким причинам:

• получение прибавки мощности двигателя;
• субъективное улучшение акустических параметров выхлопа;
• повышение эстетических параметров автомобиля;
• полная модернизация выпускного канала;
• установленный глушитель вышел из строя.

Инструменты и материалы для работы

Прямоточный глушитель часто покупают, но для любителей инструментов и неуёмной жажды творчества рекомендуем изготовить его своими руками. Детали предпочтительнее выполнить из нержавеющей стали толщиной 0,8–2,0 мм. Заготовки из чёрного металла подбирайте толщиной для корпуса 1,0–1,5 мм, остальные 2,0–4,0 мм, чтобы избежать преждевременного прогара деталей, а также используют заготовки из стандартного. Для корпуса применяют подходящие по размеру: огнетушитель, термос, пустой газовый или баллон акваланга.

Для набивки камеры глушителя применяют негорючий пористый материал или их комбинацию:

• базальтовую или другую минеральную вату;
• мелкоячеистую металлическую сетку;
• металлические сеточки для кухни;
• металлическую стружку.

• шлифовально-угловая машинка (болгарка);
• дрель или сверлильный станок;
• сварочный аппарат;
• расходные материалы: диски по металлу для болгарки, свёрла, электроды и пр.

Переделка старого глушителя

1. Старый глушитель демонтируем, разбираем с помощью болгарки, оставляем детали корпуса и входной патрубок. При сохранении перегородок сверлим в них отверстия для прохода выхлопных газов. Камеры дополнительно снижают громкость выхлопа.

Перфорируем внутреннюю трубу доступным способом. Диаметр перфорированной трубы равен диаметру входного патрубка или больше до 30%.

Учитывайте, что через большие отверстия и пазы из камеры быстрее будут «выдуваться» волокна минеральной ваты.

В дальнейшем диаметр внутренней трубы возможно уменьшить путём несложных манипуляций, а увеличить — несоизмеримо сложнее.

Надеваем на место перфорации трубы металлические сеточки для кухни.

Плотно обкручиваем кухонные сеточки металлической сеткой в 1–3 слоя. Сетку фиксируем отожжённой стальной проволокой с множественной перекруткой или обжимаем несколькими хомутами.

Согласуем и зачищаем места сварки, привариваем перфорированную трубу на штатное место.

Все свободное пространство внутри глушителя плотно заполняем выбранным наполнителем.

Работа с минеральной ватой требует индивидуальных средств защиты.

Прихватываем край «крышки» корпуса двумя-тремя прихватками, чтобы избежать смещения и завариваем корпус.

Для защиты от коррозии и придания эстетического вида красим термостойкой краской в любимый цвет.

Чтобы глушитель служил дольше, в корпусе сверлим одно или несколько отверстий диаметром 1,5–2,0 мм для оттока конденсата. Для определения нижней точки автомобиль должен стоять горизонтально.

Видеоматериалы про глушитель

В интернете есть множество видеороликов, на которых авторы изобретательно и просто демонстрируют изготовление прямотока своими руками.

Видео: как изготовить глушитель-прямоток своими руками

Ещё один наглядный пример изготовления глушителя с нуля. Вариант прямотока выполнен из нержавеющей стали с двумя выхлопными патрубками.

Видео: как изготовить глушитель-прямоток из нержавеющей стали

Как сделать прямоток тише

Для снижения громкости выхлопа используют устройства, которые уменьшают проходное сечение выхлопного патрубка глушителя. Рассмотрим часто используемые на автомобилях заслонку и флейту.

Установка заслонки

Заслонку устанавливают либо до, либо после глушителя. Громкость выхлопа прямотока будет явно снижена только при полностью закрытой заслонке. Остаются технологические просветы 3–5% для прохода отработавших газов — поэтому мотор не глохнет. В связи с этим мощность двигателя значимо уменьшается из-за перекрытия системы выхлопа.

Также применяют заслонку для переключения с прямоточного на обратноточный глушитель и наоборот при необходимости. В этом случае устанавливают новый глушитель параллельно старому, а заслонку монтируют перед ними. Эту схему уже используют на некоторых марках автомобилей с завода.

Проехать с закрытой заслонкой небольшое расстояние можно, а ездить постоянно — неприемлемо для двигателя.

Изготовление и установка флейты

Флейта (сайленсер) обладает более предпочтительными характеристиками. Она заглушает просвет выхлопной трубы гораздо меньше, чем заслонка. Флейту можно купить, зная внутренний диаметр выпускного патрубка, или изготовить своими руками. Различные конструкции сайленсера показаны на фото.

Варианты монтажа флейты

Возможные варианты исполнения флейты.

1. Внешнее — для диаметров выпускного патрубка до 50–60 мм. способ крепления флейты на выхлопную трубу небольшого диаметра
2. Внутреннее — для больших диаметров. Диаметр меньшей трубы должен быть на 15–40% меньше диаметра выходного патрубка, длина — от 0,25–0,35 м до 0,50–0,75 м. В ней, как правило, выполняются разгрузочные отверстия. флейта правильной конструкции «помогает» ездить тише
3. Для улучшения звукоизоляции выхлопа возможен вариант обмотки флейты минеральной ватой. Защищаем её от выдувания по периметру мелкой металлической сеткой, как делали на прямоточном глушителе. Потеря мощности двигателя в этом случае будет более ощутимой, но двигатель будет работать стабильней, чем с закрытой заслонкой.

Инструменты и материалы для изготовления флейты

• болгарка;
• электродрель;
• аппарат для сварки;
• гаечные ключи.

Заготовки правильнее выбрать из нержавеющей стали толщиной 0,8–1,2 мм, что гарантирует длительность эксплуатации. Заготовки из «чёрных» металлов допустимы толщиной 2,0–2,5 мм или меньше, если планируем кратковременные периоды эксплуатации флейты. В качестве заготовок используем два обрезка трубы и листовой металл для фланца.

Изготовление флейты своими руками

Порядок выполняемых работ:

1. Подгоняем все детали в требуемые размеры. Размеры фланца и большей трубы вымеряем «по месту».
2. Сверлим отверстия.

Для дополнительной разгрузки системы выпуска от избыточного давления отработавших газов сверлят отверстия во фланце.

Видеоматериалы про флейту

Видео: звук выхлопа через прямоток без флейты

Видео: звучание флейты на том же автомобиле

Нормы шума и ответственность за их превышение

Ответственность за громкий выхлоп глушителя предусмотрена по статье 8.23 КоАП. Водитель привлекается за эксплуатацию машины с превышением уровня шумов по Техническому регламенту Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» пункта 9.9.

Таблица: зависимость предельно допустимого уровня звука от категории транспортного средства

Категория M1, N1 и L — это легковые автомобили, имеющие не более 8 мест для сиденья, грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой не более 3,5 т., мотоциклы/мопеды/квадроциклы. Категория M2 и N2 — это автомобили с более чем 8 местами для сиденья (кроме водителя), но максимальная масса которых не превышает 5 тонн, и грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой от 3,5 до 12 тонн соответственно. Категория M3 и N3 — это полноценные автобусы и грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой более 12 тонн (фуры, большинство самосвалов).

По 12.5.1 КоАП водитель (или собственник) привлекается за внесение изменений в конструкцию автомобиля без разрешения надзорного органа — ГИБДД.

Итак, штраф за глушитель-прямоток может составлять либо предупреждение плюс штраф в размере 500 рублей, либо два штрафа по 500 рублей (двух предупреждений на практике вынесено быть не может).

Изготовление прямоточного глушителя и его дальнейшее усовершенствование под силу большинству автолюбителей. Несмотря на ограничения при эксплуатации подобных устройств в нашем социуме, желающих изготовить своими руками и установить на автомобиль прямоточный глушитель становится больше и больше. Благодаря подробным инструкциям с фотографиями и видеоматериалами изготовить прямоток будет намного легче.

Как сделать и установить прямоток своими руками

Прямоток — это возможность сделать мощность двигателя автомобиля больше, добавить машине агрессивности и улучшить рывок. Собрать и установить его можно своими руками, изучив пошаговую инструкцию.

О прямотоке или ПГ

Прямоточный глушитель (ПГ) является совершенствованной альтернативой стокового выхлопа, который не способен обеспечить быстрый и своевременный выход газов из системы двигателя (ДВС). Особенно страдает (давится) штатная выхлопная система после установки спортивного распредвала или после расточки цилиндров ГБЦ (другими словами, на форсированном моторе).

Прямоточный глушитель призван усовершенствовать систему выхлопа

ПГ призван модернизировать систему выхлопа, в которой увеличен выброс газов. Кроме того, правильно установленный ПГ обеспечит прибавку мощности ДВС на 10–15 л.с. Однако надо быть готовым к кардинальным изменениям: заменить надо будет всё, начиная катализатором и заканчивая наконечником.

Прибавка мощности силового агрегата с помощью ПГ, к сожалению, имеет и «обратную сторону медали», связанную, прежде всего, с громкой звуковой атакой порядка 120 дБ. Это норма для спортивных автомашин, однако для гражданских, вряд ли. И этим объясняется масса случаев штрафов, выписываемых инспекторами правопорядка владельцам таких машин.

Чтобы минимизировать этот огрех модернизации, умельцы используют различные способы снижения звука. Инсталляция глушителя флейты, овального или круглого резонатора — все это разновидности методов по улучшению работы глушителя прямотока. Тихим сделать его может «форма и содержание».

К примеру, умельцы говорят о том, что квадратный резонатор, установленный в середине трассы (пути выхода газов в ВС), снижает шум намного лучше, чем овальный или круглый. Да и вообще, круглый лучше не ставить, а использовать в крайнем случае овальный, так как в нём больше объём банок и соответственно, тише звук.

Неплохо зарекомендовали себя овальные резонаторы от Вольво S60R, Saab.

Прежде, чем разбираться основательно в том, что такое ПГ, следует вспомнить о функционировании системы выхлопа автомобиля. Многие автомобилисты даже не подозревают, сколь много задач она выполняет, хотя так и не кажется на первый взгляд.

Комплект прямоток является готовым вариантом для проведения тюнинга

Безусловно, основной задачей выхлопа является отвод газов. Но не менее важной функцией — обеспечить своевременную и качественную вентиляцию цилиндров ДВС.

Вентиляция цилиндров осуществляется следующим образом. В момент закрытия клапанов одного цилиндра ДВС, создаётся разряжение в выпускном коллекторе. Оно перемещается по системе с большой скоростью, и отразившись от преград, возвращается в коллектор. В момент выхода газов из цилиндра здесь создаётся пониженное давление, которое способствует лучшей вентиляции и продувке.

Помимо всего прочего, выхлопная система (ВС) призвана бороться с шумом. Для этого предназначен глушитель.

По сравнению с обычным, штатным глушителем, ПГ не имеет множество отдельных секций внутри. Соответственно, он отличается более упрощённой конструкцией. Именно этот факт и позволяет умельцам изготавливать его в домашних, гаражных условиях.

Но стоит ли вообще, обычному автомобилисту менять стандартный глушитель на ПГ? Безусловно, нет. Если он не предпочитает активную езду, не подразумевает эксплуатацию авто в спортивных целях, не комплексует по поводу «серой» и не выделяемой из всеобщего автопотока машины, то и модернизацию проводить ему не стоит.

Напротив, если басистый и породистый рёв мотора находит отклик в душе автолюбителя, то установка прямотока обязана быть проведена. Тем более что это даёт немало преимуществ следующего характера:

• повышается мощь ДВС из-за увеличения пропускной способности;
• продлевается срок эксплуатации всей ВС, за счёт использования качественных материалов.

Что касается недостатков модернизации, то это:

• проблемы с законом из-за сильного шума (можно исключить, если установка ПГ будет проведена по новой системе);
• возможные сложности с сервисным ТО;
• большая чувствительность силового агрегата к низким температурам;
• понижение клиренса.

Не стоит путать прямоток с глушителем. Дело в том, что прямотоком называется вся система выхлопа, а подвергается модернизации в большинстве случаев только её часть — глушитель.

Что требуется для построения ПГС (прямоточной системы выхлопа): тюнинг-комплект

Бесспорно, установка ПГ — это тюнинг, модернизация. И всё необходимое для построения такого спортивного варианта выхлопа имеется в магазинах.

Первое, это резонатор. Отметим, что спортивный ПГ не имеет перегородок, препятствующих выходу газов. Вся его конструкция направлена только на то, чтобы избавить ДВС от лишних газов, образующихся в процессе сгорания топлива. Как следствие, повышается мощность за счёт увеличения продува.

Интересный момент. На автомашинах, оснащённых атмосферным ДВС, установка спортивного ПГ позволяет увеличить мощность на 10 процентов от стандартной мощности, а на турбированных — на 20 процентов и даже больше.

Второй необходимый элемент, конечно же, это новый пламегаситель прямоточный. Универсальный гаситель предназначен, как альтернатива штатному катализатору при построении прямотока. Такой элемент должен быть изготовлен из нержавеющей стали (бывает вариант из алюминизированной). Внутренняя часть такого пламегасителя имеет универсальное исполнение, призванное повышать мощь силового агрегата машины.

Строение глушителя в виде схемы даёт цельное представление о нём

Крепёжные элементы и другие аксессуары, в число которых обязательно должны входить различные адаптеры, переходники, фланцы, термическая лента для коллектора выпускного типа и т. д. – это тоже часть системы.

И наконец, труба для глушителя, выполненная из нержавейки или алюминизированная. Сама труба должна быть с увеличенным диаметром (как правило, в пределах 38–76 мм). Длина трубы порядка 1000 мм, толщина стенки — 1,5 мм.

ПГ из сподручных материалов своими руками

Если нет возможности покупать готовые тюнинг комплекты из магазина, то ничего страшного. Сделать самодельный глушитель удастся из сподручных материалов. Однако не рекомендуется использовать для этого старые, бывшие в употреблении глушители, так как в результате многократных циклов нагрева металл их теряет свои первоначальные свойства.

Из нержавейки

ПГ из нержавейки — это наиболее дорогой способ модернизации выхлопа, но и более эффективный. Но если ещё учесть высокие показатели защиты от агрессивных сред, то такой вариант способен прослужить долгие годы, и тем самым, сэкономить финансовые средства.

Чтобы изготовить самодельный ПГ из нержавейки, надо сделать следующее:

• взять трубку из нержавейки нужного диаметра (длина определяется моделью автомобиля);
• надеть на неё несколько металлических ёршиков (продаются в магазинах под названием «металлическая губка»);

Металлические ёршики предназначены в прямоточном глушителе для снижения шума

• обернуть трубу с надетыми губками кусками тонкой металлической сетки;

Металлическая сетка нужна для обертывания прямоточного глушителя и устранения шумности

• обёртывать нужно плотно, чтобы не осталось никаких пустот (см.фото);

Оборачивание глушителя металлической сеткой должно проводиться очень плотно

• после оборачивания, закрепить проволокой (сталистой, не медной!);
• вставить такой сэндвич в трубу нержавейку потолще диаметром или обернуть поверх проволоки лист нержавейки;
• забить внутрь урсу — минвату;

Урса минвата забивается внутрь глушителя

• заклепать поверхностный лист нержавейки, сделав прежде отверстия в листе для заклёпок сверлом;
• замазать одно из отверстий самодельного резонатора смесью из урсы и цемента (готовится в соотношении 1 минвата х 3 цемента).

Замазка отверстия огнеупорной смесью обязательный этап в операции по изготовлению самодельного глушителя

Остаётся только установить крепёжные элементы и фиксаторы, поставить новую систему на машину.

Из огнетушителя

ПГ удаётся сделать и из других материалов. Например, из огнетушителя (его каркаса). Способ неплохой, хотя и бюджетный.

Желательно подобрать порошковый огнетушитель.

Вот ещё материалы, которые понадобятся:

• 2 трубки диаметра 32 мм или больше;
• сварочный аппарат;
• резчик по металлу (подойдёт болгарка).

Алгоритм выполнения операции:

• огнетушитель опустошается от смеси;
• увеличивается диаметр его центрального отверстия с обеих сторон так, чтобы вошли трубы на 32 мм;
• привариваются трубы спереди и сзади каркаса огнетушителя;

Труба к корпусу огнетушителя приваривается

• на полученный резонатор привариваются необходимые крепления (по аналогии с креплениями старого глушителя, который стоит на машине или мотоцикле);
• самодельное изделие покрывается защитной краской;
• проверяется качество сварных швов (они обязательно обрабатываются антикором).

Для проверки сварных швов, надо закрыть одно из отверстий глушителя. В другое налить воду. Если швы не будут герметичны, то вода будет просачиваться сквозь них.

Из термоса

В качестве материала для глушителя может быть использован и вот такой металлический термос.

Металлический термос может быть использован в качестве материала для ПГ

Подойдёт он и как насадка на ПГ и как собственно, сам глушитель. Как известно, термос состоит из внутренней камеры и наружной оболочки. Такая конструкция и позволяет легко изготовить глушитель — камера играет роль закрытого с одной стороны резонатора.

Алгоритм проведения операции будет выглядеть так:

• в первую очередь следует хорошенько отмыть термос, выкинуть за ненадобностью пробочку;
• зачистить корпус снаружи щёткой по металлу;
• снять заднюю часть термоса;

Задняя часть термоса вырезается

• подогнуть края, выровнять;
• вырезать отверстие вот по этой окружности.

Отверстие в задней части термоса используется для выхлопа, отверстие в передней — для соединения с системой ДВС

Внимание. Чтобы легко было вырезать отверстие, надо пустить воздух из термоса, и только потом вырезать.

• на бортике передней части термоса надо пробить отверстия по всему периметру через каждые 50 мм для выхода выхлопных газов по наружной стенке термоса к задней части (размер отверстий в диаметре — 5–6 мм);

На бортике в передней части термоса следует пробить отверстия

• пробивать отверстия можно острой стамеской, и вот, что должно получиться;

Отверстия для выхода газов делаются на бортике стамеской

• чтобы газы выходили наиболее эффективно, рекомендуется отверстия расширить, соединив 2 отверстия в одно.

Расширенные отверстия делаются наподобие жабр

Внимание. Отверстия должны быть сделаны так, чтобы выходили за камеру, т.е, внутрь наружной оболочки термоса.

Глушитель или резонатор готов. Его можно будет поставить либо на старую систему выхлопа, обеспечив тем самым прямоток, либо собрать на новые трубы и составляющие.

Как сделать прямоточнй глушитель тише

ПГ делается тише по ходу его собирания. И каждый умелец осуществляет это по-разному, используя минвату, стружки металла, ёршики или асбест. Рекомендуется также устраивать внутри самодельного глушителя несколько отделений, образующих дополнительную резонацию.

Устройство прямотока различными способами подразумевает использование минваты, стружки и другие наполнителей

Автомашина с выхлопом громче 96 дБ ТО не проходит, границу не пересекает, по городу не разъезжает. Таков закон. Звук сегодня ограничивают даже в автоспорте, где казалось бы не должно быть ограничений и рамок.

Решив приглушить ПГ, нужно понимать, что это никоим образом не должно сказаться на эффективности новой системы. Ни один из компонентов системы ПГ не должен создавать сопротивления выхлопным газам.

Флейта

Флейта или сайленсер в ПГ — это упрощённая конструкция, используемая тюнерами. Её задача – «утихомирить» ПГ, получив законные дБ на выходе.

Сделать флейту несложно. Достаточно будет использовать в качестве глушителя кусок перфорированной 20-сантиметровой трубки с диаметром, который немногим больше выхлопа (на 1/3). На трубу обязательно фиксируется дисковая либо конусная шайба, для выполнения роли заглушки. Крепление осуществляется на болтах у воздушного среза. Шайба, собственно говоря, и создаёт конструкции форму, напоминающую флейту.

Флейта применяется в ПГ для снижения шума

Стоимость готовых сайленсеров в магазинах варьируется в пределах 8–150 долларов. Китайские модели стоят очень дёшево, но качества от них не жди. Оригинальные, хорошие флейты европейского производства можно приобрести за 100–150 долларов.

Флейту для ПГ можно собрать и своими руками. Ниже приведена схема, по которой можно легко изготовить такую модель.

Самодельная флейта собирается просто

Самодельная флейта собирается просто:

• берётся 20-сантиметровая стальная труба (рекомендуется брать нержавейку) и лист железа толщиной 1 мм;
• проводится сварка (желательно дуговая);
• изначально к трубе должна быть приварена заглушка с отверстиями под болты на 8.

Рекомендуется крепить на все 3 болта, однако можно и на 1. Это будет в разы быстрее.

Заслонка

ПГ с заслонкой — это универсальная возможность одновременно повысить мощность ДВС и сделать тихий прямоток. Конструкция подобного типа известна автолюбителям давно, встречается даже в штатном исполнении на некоторых моделях БМВ.

Работа заслонки ПГ опирается на следующий принцип. Когда мотор функционирует на низких оборотах, газы выходят через стандартный, обычный глушитель. В это время ПГ бывает закрыт заслонкой. А вот как только ДВС переходит на высокие обороты, заслонка в ПГ открывается, и за счёт усиленной вентиляции выдаётся оптимально крутящий момент.

Заслонка управляется, к примеру, на БМВ автоматически. Но известны и ручные модели.

Цена на готовую систему с заслонкой бывает высокой, особенно для машин с АКПП. Так, стоимость такой системы вкупе с титановым пауком равна примерно в 2–3 тыс. долларов.

Умереннее стоят аналоговые модели, схожие по возможностям с оригинальными. Однако для успешного апргейда такого варианта могут потребоваться специфические знания толкового моториста.

Прямоток с заслонкой считается наиболее эффективным вариантом повышения мощности ДВС

Изготовить заслонку можно и своими руками, однако результат такой установки предсказать нет возможности. Лучше и не рисковать.

Какой бы вариант изготовления ПГ не был выбран, не стоит исключать готовые модели и комплекты. В некоторых случаях будет намного проще купить их, чем возиться с трубами, сварочным аппаратом и наполнителями.