Привод спидометра ВАЗ 2109 – ремонтируем поломки своими руками

Неисправности привода спидометра Ваз 2109 (видео)

986) Поломка спидометра ваз 2109: как исправить своими руками

1. Предназначение спидометра и распознавание поломки
2. Назначение спидометра и возможные причины неполадок
3. Диагностируем неисправность
4. Вы не робот?
5. Привод спидометра ВАЗ 2109 – ремонтируем поломки своими руками
6. Привод спидометра ВАЗ 2109 – частая причина его поломки
7. Замена привода спидометра ВАЗ 2109 из-за износа шестерен
8. Несколько слов о ремонте спидометра ВАЗ 2109
9. Фотогалерея «Замена тросика»
10. Почему перестал работать спидометр на ВАЗ 21099?
11. Не работает спидометр ваз 2109 инжектор причины
12. Симптомы неисправности
13. Видео «Замена троса указателя скорости»
14. Замена Шестерни Привода Спидометра Ваз 2109
15. Замена привода спидометра ВАЗ 2109/14 и их модификации
16. Спидометр не работает
17. Как распознать неисправный спидометр?

Предназначение спидометра и распознавание поломки

Перед тем, как разбираться с неполадками автомобиля, необходимо узнать больше о спидометре. Понять где он расположен и для каких функций предназначен. Спидометр нужен для преобразования частоты вращения исходящей от приводных валов к датчикам спидометра и указания скорости перемещения автомобиля, а также указания пути, который проехала машина.

При скачках, остановке или постоянных поворотах (любых «самостоятельных» действиях) стрелки спидометра необходимо обратить внимание на проблему, причин для которой может быть множество.

1. Неполадки в самом механизме спидометра;
2. Поломка (повреждение) троса детали;
3. Сломан привод спидометра.

Далее следует понять почему всё-таки не работает спидометр на ваз 2109. Для поиска причины нужно произвести осмотр под автомобилем (в смотровой яме или используя подъемник). После чего открутите гайку, которая крепит трос спидометра. Необходимо позвать кого-то в помощь, чтобы когда вы крутили тросик в разные стороны помощник следил за стрелочкой.

В том случае, когда стрела спидометра скачет, означает исправную работу механизма и нужно проверять привод. Но следует быть внимательнее, так как бывает то, что стрелка скачет, но проблема всё равно в тросике (он распушился и задевает оплетку) из-за чего автовладельцы путаются и не понимают в чем проблема.

Дальше нужно разобраться с тем, как снять привод, если спидометр на ваз 2109 вышел из строя. Для начала отпустим попречину, которая крепит КПП и подденем корпус привода с помощью плоской отвертки. Потом отожмем КПП от привода и вытащим его. Далее необходимо проверить исправность механизма привода. Для этого нужно крутить шестерёнкой и проверить поворачивается ли паз под трос спидометра. В том случае, когда паз не поворачивается требуется замена привода.

При покупке нового привода следует взять неисправный как образец для того чтобы не приобрести неподходящий. Ведь при установке не той детали, она выйдет из строя буквально сразу же и полностью испортит весь механизм КПП.
Для того, чтобы можно было пользоваться коробкой передач в дальнейшем следует поменять заднюю крышку и сменить масло. Но если старое мало выливается, в нем всё же остаются кусочки корпуса и они спустя время могут попадать на «зубчики» шестеренок и портить их, также это может засорить масляный канал.

Теперь вы ознакомлены с инструкцией определения и устранения неполадок и поломок в том случае, если стрелочка спидометра начинает «скакать».

Назначение спидометра и возможные причины неполадок

Прежде чем разбираться, почему на ваз 2109 стрелка спидометра прыгает, вам стоит понять, что где находится и для чего предназначено. Спидометры предназначены, чтобы преобразовывать частоту вращения исходящую от приводного вала к датчику спидометра в показания скорости движения машины и вдобавок количество оборотов, которые осуществляет приводной вал датчика спидометра, преобразуются в показания счетчика пути (километраж) пройденного автомобилем.
А вот когда прыгает стрелка спидометра либо вообще крутится, как ей хочется, может и застыть в одном положении, означает, что возникли проблемы с механизмами спидометра и причин тому может быть сразу несколько.
Это:

• Поломка внутри самого спидометра(см.ВАЗ 2109: как выполнить правильно ремонт спидометра)
• Обрыв либо повреждение тросика спидометра
• Сломался редуктор спидометра (он же привод)

Диагностируем неисправность

Важно сначала понять, почему ваз 2109 не работает спидометр:

• Чтобы найти причину, залезаем под автомобиль со смотровой ямы, эстакады либо подъемника
• При отсутствии таковых можно обойтись и таким способом — просто слегка приподнять автомобиль, поставить надежную подстраховку (деревянные толстые широкие бруски – кирпичи использовать нельзя), затем откручиваем гайку, крепящую тросик спидометра
• Зовем помощника и с его помощью проверяем исправность спидометра и его троса
• В то время как вы снизу рукой крутите, трос спидометра (отсоединив его от привода) в одну затем другую сторону в салоне помощник следит за стрелкой- если при этом стрелка спидометра прыгает, значит трос и спидометр рабочие, и следует проверить привод
• Однако бывают случаи, хотя стрелка и прыгает, в тросике может все равно быть проблема, он распушился внутри оплетки и иногда задевает за нее

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Источник: http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/ /� �/model/� 21099/

Привод спидометра ВАЗ 2109 – ремонтируем поломки своими руками

Привод спидометра ВАЗ 2109 – важная деталь механизма, который сообщает водителю полезную и нужную информацию о скорости движения транспортного средства и пройденном им пути. Поломка привода, таким образом, является крайне нежелательным дефектом, приносящим водителю немало проблем.

Привод спидометра ВАЗ 2109 – частая причина его поломки

На ВАЗ 2109 установлен механический привод. Его ведомая и ведущая шестерни монтируются на валу (вторичном) КПП. От них крутящий момент посредством гибкого вала поступает на спидометр автомобиля, который находится на щитке приборов.

Так как ВАЗ 2109 производится с передней панелью высокого и низкого вида, указанный гибкий вал может иметь различную длину (большую, когда панель высокая, меньшую – когда низкая).

Именно обрыв данного вала чаще всего становится причиной того, что спидометр перестает работать, а это уже – и затруднения с прохождением поворотов (переключить передачи правильно бывает достаточно-таки сложно), и неприятные встречи с сотрудниками ГИБДД (вероятность штрафа за нарушение скорости велика). Как правило, вал обрывается возле самого входа в КПП. Проверить наличие обрыва можно так:

1. вал (гибкий) отсоединяют от спидометра на приборном щитке;
2. заводят мотор и едут 20–30 метров, тщательно следя при этом за концом вала.

В тех случаях, когда кончик неподвижен (не крутится), его нужно вытащить, открыв капот и освободив вал от крепления накидной гайкой. В тех случаях, когда вытягивается лишь его оболочка, вал стопроцентно оборван. Оставшийся кончик удалить из привода получится только плоскогубцами и никак иначе. Если же вал выйдет вместе с оболочкой, это означает, что на его кончике «съело грани». Он не поломан, но не может из-за указанного дефекта передать крутящий момент. Впрочем, и в первом случае, и во втором гибкий вал придется менять на новый.

Замена привода спидометра ВАЗ 2109 из-за износа шестерен

Привод выходит из строя и по причине износа парных шестерен. В таком случае его ремонт выполняется без снятия КПП по следующей схеме:

1. машину ставят на смотровую яму либо эстакаду;
2. при помощи торцового ключа откручивают фиксирующий болт, который крепит корпус привода и коробку передач;
3. снимают корпус (его следует поддеть отверткой);
4. снимают шестерни и меняют их.

Важно сразу же посчитать число зубьев на старых шестернях. Новые детали должны иметь такое же их количество. В противном случае и по пробегу, и по скорости спидометр будет выдавать неверную информацию. При осмотре корпуса можно увидеть подтеки масла на нем, что свидетельствует о необходимости замены уплотнительного кольца. Его выталкивают после того, как ведомая шестерня будет вынута. Рекомендуется после всех замен промыть детали привода, используя чистый керосин, а затем собрать узел в обратном порядке.

Несколько слов о ремонте спидометра ВАЗ 2109

Спидометр, конечно же, может ломаться и по другим причинам, не всегда виноватым в его выходе из строя является привод. О неисправностях спидометра свидетельствуют такие симптомы:

1. выдается неправильная информация о скорости движения ТС;
2. цифры на счетчике становятся криво, а с течением времени и вовсе останавливаются;
3. перегорают датчики.

Все эти проблемы решаемы. Нужно лишь правильно демонтировать переднюю панель. А делается это так:

Невидимая для камер наноплёнка на номера Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

1. два винта, поддерживающие нижнюю панель, выкручиваются, что дает возможность снять «бороду»;
2. на верхней панели удаляются зажимы, после чего нужно отключить аварийку, габаритные огни, ближний свет;
3. затем отключается прикуриватель;
4. фиксирующие панель винты (их две штуки) откручиваются, демонтируются колодки, снимается панель.

После этого можно выкручивать винты, которыми крепится спидометр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Фотогалерея «Замена тросика»

Поменять привод и тросик спидометра может даже начинающий автолюбитель. Это даст возможность сэкономить на посещении станции техобслуживания и получить опыт авторемонтных работ.

Почему перестал работать спидометр на ВАЗ 21099?

ВАЗ 21099 – очень популярный автомобиль в России. Надежность этой машины, как все знают, оставляет желать лучшего, поэтому автовладельцы довольно часто сталкиваются с неисправностями своего ВАЗ 21099. Все проблемы этого автомобиля уже давно изучены и описаны. Зачастую случается так, что возникают неисправности в спидометре машины.

Из-за проблем с определением скорости Вы можете получать штрафы за превышение скоростных ограничений или могут появиться проблемы с переключением скоростей, если вы начинающий автомобилист или привыкли определять момент переключения передач по спидометру. В этой статье мы изучим причины проблемы и выясним, как можно отремонтировать спидометр.

Не работает спидометр ваз 2109 инжектор причины

Тут значит такое дело, когда покупал машину, на приборной панели всё работало, кроме колёсиков километража.решил засунуть нос и починить.ну так починил, заменил звёночку пластиковую, так как старая лопнула и прокручивала…поставил всё на место, а спидометр стрелкой не канает…разбирал и собирал весь день, и после несколько раз пробовал делать.ничего не вышло вообщем.новый спидометр просто стоит почти 2 рубля у нас, не стал даже загоняться, так ездил и всего один штраф за превышении заработал, сто рублёв…)))))ну и как то раз иду такой с работы, почти на дороге лежит щиток приборов от 09…разбитый весь …спидометр и тахометр только остался на нём…вот судьба… Положил его в травушку что близ дороги, думаю как нить поеду прихвачу…опомнился про него короче через неделю, смотрю, вся трава покошена, мусор весь убран, (дорожники работали походу) и прям на том же месте лежит, ждёт меня.Ну точно моё тогда…забрал, принёс…разобрал весь.почему то вот только внутри щиток оказался совсем другой и потроха от спидометра не подошли. Решил попробовать заменить пружинку только.очень кропотливая и ювелирная работа, я вам скажу…весь употел.но результат меня порадовал…работает, чёрт возьми.теперь буду проверять на сколько обманывать будет.

Что делать, если не работает спидометр на ВАЗ-2109

Спидометр автомобиля используется для передачи информации о скорости его движения. Если он неисправен, то вы не сможете контролировать свое движение на разных участках трассы, подвергнете себя опасности. В этом случае незамедлительно проведите диагностику автомобиля и восстановите работоспособность прибора.

1. Как устроен спидометр
2. Как проводится проверка прибора
3. Как отремонтировать привод спидометра
4. Замена гибкого вала

Как устроен спидометр

На ВАЗ-2109 установлен спидометр с механическим приводом, состоящим из тросика и двух шестеренок. Крутящий момент передается от вала коробки передач к шестерням, а затем к тросику, связанному с циферблатом на приборной панели.

Если этот механизм перестал работать, то возможны следующие варианты поломки:

• недостоверные показания скорости на приборной панели;
• поломка привода – стрелка не двигается;
• разрыв или повреждение тросика.

Чаще всего причина выхода спидометра из строя – перетирание тросика, ведущего от шестерней к стрелке. Чтобы заменить эту деталь, необходимо правильно приобрести ее. Ориентироваться необходимо на высоту приборной панели. Если она высокая, тросик должен быть длиннее.

Как проводится проверка прибора

Чтобы проверить состояние спидометра, вам потребуется загнать автомобиль на эстакаду или в гараж с ямой. У вас должен быть доступ к нижней части ВАЗ-2109, чтобы вы могли открутить крепление тросика. Также пригласите помощника, который будет крутить тросик в разные стороны или следить за приборами. Сам автолюбитель не может одновременно считывать показания и находиться под днищем машины.

Результаты могут быть такими:

• стрелка перемещается – тросик цел, проблему стоит искать в приводе прибора;
• указатель дергается – гибкий вал потрепан, его нужно заменить.

Если проблема в приводе, то для ремонта его придется демонтировать. Только после этого вы сможете диагностировать поломку. Действовать вам предстоит по инструкции:

• опустите поперечину для крепления КПП;
• плоской отверткой подденьте каркас привода;
• отведите коробку в сторону, чтобы получить доступ к узлу с шестернями спидометра.

Теперь вы можете провести диагностику. Для начала попробуйте повернуть шестерню. Если гнездо для троса спидометра не вращается, то привод придется заменить целиком, не забыв смазать деталь. В остальных случаях его можно попытаться отремонтировать.

Если вы будете покупать новый привод спидометра для ВАЗ-2109, то возьмите с собой старую деталь. На ней нужно пересчитать количество зубцов шестерни, чтобы купить аналогичную модель. Если вы не позаботитесь о количестве зубчиков шестеренки, то во время обкатки новой детали у вас будет вырван привод спидометра, а затем выйдет из строя трансмиссия.

Как отремонтировать привод спидометра

Теперь более подробно расскажем о демонтаже и ремонте привода. Часто его необходимо приводить в порядок, если уплотнительное кольцо начало пропускать масло. Для ремонта этого узла придерживайтесь инструкции:

1. При помощи торцевого ключа открутите болт, удерживающий корпус привода спидометра.
2. Затем подденьте его отверткой и достаньте привод.
3. Осмотрите ведомую шестерню, она сделана из пластика, поэтому на ней могут остаться следы износа. В таком случае лучше всего заменить деталь.
4. Проверьте уплотнительную резинку. Если на ней видны следы износа – проведите замену.
5. Затем оцените качество посадочного места для наконечника троса. Оно также не должно быть изношено и повреждено.
6. Загляните на место крепления привода на коробке передач, если там есть потеки масла, то необходимо заменить уплотнительные кольца. Они располагаются на корпусе.
7. Если вы решили заменить эти кольца, то вам нужно сначала вынуть ведомую шестерню, а затем вытолкнуть уплотнитель.
8. Вымочите эти детали в керосине. Если они не изношены, поставьте на место. Остальные детали также протрите керосином и установите на место.

Общее время ремонта и демонтажа этого узла ВАЗ-2109 займет около 30 минут.

Замена гибкого вала

Если в процессе проверки вы выяснили, что проблема в гибком вале (тросике), то работать нужно по иной инструкции:

1. Со стороны мотора найдите трос, ведущий к стрелке спидометра. Отодвиньте защитный чехол, снимите гайку и открутите вал от его привода.
2. Осмотрите места крепления троса к приводу. Если крепеж имеет не квадратное сечение, то проблема в том, что при вращении шестерни гибкий вал будет оставаться на месте. В этом случае замена решит проблему.
3. Для точной передачи вращения на месте входа гибкого вала установите прокладку, вырезанную из пластиковой бутылки.
4. Затем вам нужно разобрать приборную панель. Работа проводится по-разному, в зависимости от типа конструкции. При высокой приборной панели удалите накладку, а затем удалите крепление приборного блока. Если она низкого типа, открутите по краям два болта, а затем, сжав фиксаторы, удалите козырек. Извлеките блок приборов.
5. Открутите гайку крепления тросика, и выньте его через моторный отсек. Запомните путь прохождения этого вала, чтобы правильно установить новый.
6. Смонтируйте новую деталь. Смажьте заглушку Литолом и вставьте ее в перегородку моторного отсека.
7. При необходимости замените спидометр. После этого можно проводить обратную сборку.

Теперь вам нужно снова проверить качество проведенного ремонта спидометра, как при первой диагностике. Если стрелка движется и механизм работает без нареканий, приступайте к обкатке автомобиля. В инжекторных моделях дополнительно стоит проверить датчики, расположенные под приборной панелью. Если после ремонта спидометр не работает корректно, то их нужно заменить или зачистить контакты, ведущие к ним.

Как поменять привод спидометра на ваз 2109 – Авто журнал КарЛазарт

Привод спидометра ВАЗ 2109 сколько зубьев Не работает спидометр на ваз 21099 инжектор Привод спидометра ВАЗ 2109 – ремонтируем поломки своими руками

1. Привод спидометра ВАЗ 2109 – частая причина его поломки
2. Как устроен спидометр
3. Замена привода спидометра ВАЗ 2109 из-за износа шестерен
4. Устраняем поломки спидометра на ВАЗ 2109: самостоятельно чиним привод и меняем трос
5. Привода спидометра ВАЗ 2109
6. Несколько слов о ремонте спидометра ВАЗ 2109
7. Видео — Ремонт спидометра на ВАЗ 2109
8. Видео «Замена троса указателя скорости»
9. Неисправность проводки

Привод спидометра ВАЗ 2109 – частая причина его поломки

На ВАЗ 2109 установлен механический привод. Его ведомая и ведущая шестерни монтируются на валу (вторичном) КПП. От них крутящий момент посредством гибкого вала поступает на спидометр автомобиля, который находится на щитке приборов.

Так как ВАЗ 2109 производится с передней панелью высокого и низкого вида, указанный гибкий вал может иметь различную длину (большую, когда панель высокая, меньшую – когда низкая).

Именно обрыв данного вала чаще всего становится причиной того, что спидометр перестает работать, а это уже – и затруднения с прохождением поворотов (переключить передачи правильно бывает достаточно-таки сложно), и неприятные встречи с сотрудниками ГИБДД (вероятность штрафа за нарушение скорости велика). Как правило, вал обрывается возле самого входа в КПП. Проверить наличие обрыва можно так:

• вал (гибкий) отсоединяют от спидометра на приборном щитке;
• заводят мотор и едут 20–30 метров, тщательно следя при этом за концом вала.

В тех случаях, когда кончик неподвижен (не крутится), его нужно вытащить, открыв капот и освободив вал от крепления накидной гайкой. В тех случаях, когда вытягивается лишь его оболочка, вал стопроцентно оборван. Оставшийся кончик удалить из привода получится только плоскогубцами и никак иначе. Если же вал выйдет вместе с оболочкой, это означает, что на его кончике «съело грани». Он не поломан, но не может из-за указанного дефекта передать крутящий момент. Впрочем, и в первом случае, и во втором гибкий вал придется менять на новый.

Как устроен спидометр

На ВАЗ-2109 установлен спидометр с механическим приводом, состоящим из тросика и двух шестеренок. Крутящий момент передается от вала коробки передач к шестерням, а затем к тросику, связанному с циферблатом на приборной панели.

Если этот механизм перестал работать, то возможны следующие варианты поломки:

• недостоверные показания скорости на приборной панели;
• поломка привода – стрелка не двигается;
• разрыв или повреждение тросика.

Чаще всего причина выхода спидометра из строя – перетирание тросика, ведущего от шестерней к стрелке. Чтобы заменить эту деталь, необходимо правильно приобрести ее. Ориентироваться необходимо на высоту приборной панели. Если она высокая, тросик должен быть длиннее.

Замена привода спидометра ВАЗ 2109 из-за износа шестерен

Привод выходит из строя и по причине износа парных шестерен. В таком случае его ремонт выполняется без снятия КПП по следующей схеме:

• машину ставят на смотровую яму либо эстакаду;
• при помощи торцового ключа откручивают фиксирующий болт, который крепит корпус привода и коробку передач;
• снимают корпус (его следует поддеть отверткой);
• снимают шестерни и меняют их.

Важно сразу же посчитать число зубьев на старых шестернях. Новые детали должны иметь такое же их количество. В противном случае и по пробегу, и по скорости спидометр будет выдавать неверную информацию. При осмотре корпуса можно увидеть подтеки масла на нем, что свидетельствует о необходимости замены уплотнительного кольца. Его выталкивают после того, как ведомая шестерня будет вынута. Рекомендуется после всех замен промыть детали привода, используя чистый керосин, а затем собрать узел в обратном порядке.

Устраняем поломки спидометра на ВАЗ 2109: самостоятельно чиним привод и меняем трос

Неисправность спидометра не дает возможности следить за скоростью, поэтому можно нарушить скоростной режим. В статье рассматриваются причины поломок устройства, проверка на исправность, дается инструкция, как отремонтировать и заменить привод спидометра ВАЗ 2109.

Привода спидометра ВАЗ 2109

И так, автомобиль «ВАЗ 2109» комплектуется механическим приводом спидометра. Его шестерни установлены на валу КПП*к не основному*. От них момент по гибкому валку переходит на спидометр, который находится на приборной панели.А о последствиях работы с неисправным спидометром вы и сами думаю догадаетесь.

Самой популярной поломкой является поломка этого самого вала,а именно поломка шестерен.Могут конечно быть и другие проблемы,но в основном виноват вал.

Вот причины поломки спидометра:

• ложная информация о скорости автомобиля.
• датчики перегорели.
• при разборке панели приборов и движении авто на некоторое расстояние шестерни вала не крутятся.

И так приступим к ремонту

1. Для ремонта(без снятия кпп!) загоняем нашу «ласточку» на эстакаду или смотровую яму.
2. Ключом откручиваем который крепит корпус привода и коробку передач;
3. Любым инструментом с плоским наконечником поддеваем и магия корпус снят.
4. Разобрав корпус снимаем шестерни.
5. И друг важно то сколько на шестерни,а при покупке новых деталей вам важно чтоб детали совпадали так как при установке деталей не соответствующих моделей у вас будут помехи в работе спидометра(разница скорости и пробега).*реальной(го) и той(го) который выдает прибор* Ещё если вы обнаружили подтеки масла ,нужно заменить кольцо уплотнительное , которое на корпусе привода. Для этой операции извлекаем ведомую шестерню и уплотнительное кольцо выталкиваем.
6. Все детали промываем в керосине(если нету то бензине или дизеле на крайний случай).
7. Собираем все в обратном порядке.

НО!Можно и заменить/сделать самому электронный спидометр.У него погрешность гораздо ниже чем у механического.При его поломке можно приобрести новый или сделать его в дома.Нужно уметь программировать контроллеры и хотя бы чуток разбираться в электронных схемах.

1. Во-первых самостоятельно разрабатываем или ищем готовую подробную электро схему спидометра в интернете. Второй вариант — удобный, так как нету потребности выискивать в литературе информацию, чтобы правильно схему то составить.Понадобятся нам: , датчик скорости,паяльник,тестер,плата,компилятор и детали.
2. Приобретаем необходимые детали для изготовления нашего устройства. К примеру:конденсаторы,фито диоды, транзисторы,резонатор, дисплей,стабилизатор напряжения реле,и другие. Купить все это добро можно в специализированном магазине электроники или же дешевле на радио рынке.
3. Собираем схему спидометра. После завершения работы проверяем качество соединения элементов с помощью тестера.
4. Купили мы датчик скорости и теперь устанавливаем его на само колесо авто,или к коробке передач( к креплению).Но!Прежде рассчитываем количество импульсов на 1 км пробега, то есть взять колесо автомобиля и измерить его длину окружности . Один импульс равен одному обороту. И с данными что у нас есть рассчитываем параметры устройства.
5. Специальным компилятором выполняем прошивку микроконтроллера. И работу электронного спидометра тестируем сразу. Подключаем приспособление непосредственно к автомобильному средству.
6. После монтажа устройства проверяем работоспособность детища.
7. При обнаружении в ходе работы электронного спидометра проблем необходимо микроконтроллер перепрограммировать или схему электронную заменить.

Вот так…В этой статье вам рассказали основные причины поломки привода спидометра автомобиля «Ваз «2109» » или же как перейти на электронный спидометр.

Несколько слов о ремонте спидометра ВАЗ 2109

Спидометр, конечно же, может ломаться и по другим причинам, не всегда виноватым в его выходе из строя является привод. О неисправностях спидометра свидетельствуют такие симптомы:

• выдается неправильная информация о скорости движения ТС;
• цифры на счетчике становятся криво, а с течением времени и вовсе останавливаются;
• перегорают датчики.

Все эти проблемы решаемы. Нужно лишь правильно демонтировать переднюю панель. А делается это так:

• два винта, поддерживающие нижнюю панель, выкручиваются, что дает возможность снять «бороду»;
• на верхней панели удаляются зажимы, после чего нужно отключить аварийку, габаритные огни, ближний свет;
• затем отключается прикуриватель;
• фиксирующие панель винты (их две штуки) откручиваются, демонтируются колодки, снимается панель.

После этого можно выкручивать винты, которыми крепится спидометр.

Приводные валы. Изучаем конструкцию

Вообще, большинство машин на наших дорогах имеет крайне схожий конструктив. Все, что находится в рамках “новое до миллиона” и является легковым автомобилем (не внедорожником типа УАЗа) совпадает по компоновке процентов на 90%. Ну, VAG, может, еще выделяется в силу своей самобытности. А так — форды, опели, шевроле, корейцы, французы, японцы — все имеют одинаковую компоновку в указанной ценовой категории.
Вкратце эта компоновка описывается так:

— двигатель — рядная четверка объемом в диапазоне 1.0-2.0, расположенная поперек;
— коробка передач присоединена к двигателю слева (по ходу движения автомобиля);
— на левое колесо идет короткий приводной вал, на правое — длинный.

Вот именно о приводных валах в таком конструктиве мы и поговорим поподробнее, поскольку аналогичную лекцию частенько приходится проводить устно, разъясняя владельцу обслуживаемого автомобиля суть производимых операций.

Рассматривать мы будем правый приводной вал, потому что он немного “сложнее”. Ну и еще потому, что левого в распоряжении нашей редакции не оказалось.
Зато есть приведенные на фотографии два старых правых приводных вала, один из которых уже разделен на части.

Пойдем детально слева направо. В самой крайней левой части фото — внешний ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Из него торчит “палка” со шлицами, которая вставляется в ступицу автомобиля. Вот эта часть более крупно:

Шлицы сопрягаются с ответной частью ступицы, и передают вращение на колесо. На резьбовую часть снаружи накручивается ступичная гайка, фиксирующая ШРУС в ступице. Заодно она же фиксирует (прижимает) внешнюю и внутреннюю обоймы ступичного подшипника, но об этом как-нибудь в другой раз. Количество шлицов — важный параметр ШРУСа, так как бывает, что в зависимости от модели, поколения и т.д. — количество шлицов может отличаться. Стало быть, ШРУСы на казалось бы одну и ту же машину могут различаться. Этот параметр, как правило, указан в описании запчасти в интернет-магазинах, и на него надо обращать внимание при заказе.
Что касается специфики слесарных работ — настоятельно рекомендуется перед запихиванием ШРУСа в ступицы пройтись по шлицам стальной щеткой и щедро мазнуть их литолом. В противном случае через какое-то время шлицы закиснут в ступице, и придется выколачивать шрус с привлечением молотка.

Далее на корпусе ШРУСа видны зубцы. Вот они с другого ракурса:

Несмотря на весь свой брутальный вид — эта часть корпуса относится скорее к электронике, нежели к механике. В поворотном кулаке установлен датчик АБС, и когда эти зубцы проходят мимо датчика, на его выходе изменяется уровень сигнала. Опять же, это важный параметр ШРУСа — например, бывают комплектации автомобилей без АБС (правда, это уже скорее преданья старины глубокой), и там этих зубцов на корпусе нет. ШРУС без зубцов на корпусе запросто может подходить чисто механически, но АБС работать не будет. Кроме того, важно и количество этих зубцов. Как и количество шлицов, это указывается в описании детали. Если установить ШРУС с другим количеством зубцов — АБС будет работать некорректно. Раскроем эту тему чуть подробнее. Прохождение зубца мимо датчика — это прямоугольный импульс на сигнале с датчика. При создании системы АБС конструкторы, разумеется, знают количество зубцов на корпусе ШРУСа, и закладывают в программу, что именно 48 (например) импульсов соответствуют одному обороту колеса. Исходя из этого и рассчитывается скорость вращения колеса. Если поставить ШРУС с другим количеством зубцов — система АБС не будет об этом знать. Если окажется, например, 40 зубцов — получится, за один фактический оборот колеса система АБС примет 0,8 оборота. То есть, скорость вращения этого колеса будет отображаться в системе на 20% ниже фактической. В лучшем случае АБС выдаст ошибку и выключится. В худшем — начнет неадекватно отрабатывать. На этом, пожалуй, надо и закончить про зубцы. Разве что добавить, что в современных авто чаще всего уже отказываются от такой реализации, а вместо этого ставят магнитное кольцо с одной стороны ступичного подшипника, и датчик находится также возле подшипника. То есть, если машина с АБС — совсем необязательно, что внешние ШРУС должны быть с этим зубчатым кольцом.

Теперь возвращаемся обратно к механике. Сам внешний ШРУС имеет классическую конструкцию — 6 шариков, сепаратор и прочие детали, неизменные со времен каноничной “девятки” жигулей:

Он надевается на вал, и фиксируется внутри стопорным кольцом. Это чаще всего существенно затрудняет его демонтаж, и латунный/медный молоток при его снятии — наш лучший друг. Колотить железным молотком (без выколотки из мягкого металла или дерева) можно, только если сразу известно, что он подлежит замене. На конструкции самого ШРУС заострять внимание не будем, скажем только, что он фиксируется на приводном валу жестко и не имеет возможности перемещаться в продольном направлении.
Также скажем, что смазка в ШРУСах крайне чувствительна к влаге. При малейшей негерметичности пыльника она начинает вбирать в себя эту самую влагу, превращаясь из смазки в некоторое подобие абразива, который крайне негативно влияет на продолжительность жизни узла. Так что обнаруженный рваный пыльник ШРУС — повод к немедленной его замене. Иногда это помогает сохранить жизнь ШРУСу. Хотя чаще всего уже нет.
Неисправности этого ШРУСа обычно проявляются в виде хруста при движении с вывернутыми колесами. А при большом износе — и на прямолинейном движении.

На этом закончим про внешний ШРУС и пойдем дальше вправо (если по самому первому фото). Дальше идет сам по себе вал — он не представляет собой ничего интересного, просто железная палка. Ну, не просто, конечно — как минимум, это прямая палка, обеспечивающая отсутствие биений, и т.п. — но в целом там нет ничего интересного с точки зрения механика.
А вот после вала идет внутренний ШРУС, и на нем мы остановимся поподробнее. Вот как он выглядит, будучи уже разделенным на две части:

Итак, про его особенности. Во-первых, в его конструкции принципиально нет шариков. Внутренний ШРУС имеет конструкцию, которая называется “трипод” или “трипоид”. Называют как придется, а официально утвержденной терминологии найти не удалось.
С одной стороны у такой конструкции — три (отсюда, собственно, и “трипод”) шипа с надетыми на них игольчатыми подшипниками. Эта деталь надета на шлицы вала и зафиксирована стопорным кольцом:

С другой стороны идет так называемый “стакан”, куда трипод и вставляется:

Такая конструкция заложена не просто так. Вообще, она обеспечивает меньшие углы поворота, чем шариковый ШРУС, примененный снаружи. Но возле коробки передач такой необходимости и нет — большие углы нужны на поворачивающемся колесе. Зато трипоидный ШРУС дает возможность изменения общей длины вала, а такая возможность необходима для независимой подвески — ведь длина вала изменяется в зависимости от того, выше или ниже находится колесо машины (грубо говоря, от степени сжатости пружины подвески).
Вот для демонстрации последовательно три фотографии — прямое положение, положение под углом, и положение под углом с “выдвинутым” триподом. Последнее примерно соответствует его позиции с вывешенным колесом:

Забавной особенностью трипоидного ШРУС является то, что его две половинки никак не фиксируются относительно друг друга. То есть, снятый приводной вал, например, будет держаться только за счет пыльника. Впрочем, ничего страшного в этом нет — конструкция подвески такова, что в собранном и исправном виде она не дает валу перемещений больше допустимых пределов.

Еще один аспект — смазка для внутренних ШРУС. Она отличается от той, что применяется для внешних ШРУСов. Даже на вид — смазка внутренних ШРУС по консистенции (да и по цвету) напоминает мёд, а для внешних — скорее, похожа на графитку. Вообще, эти смазки — предмет множественных обсуждений в интернетах, но нигде нет достоверной информации. Чаще всего все сводится к ряду сообщений вида “заложил в трипод смазку от внешнего ШРУС, 5 тысяч километров — полет нормальный”. Более долгих отчетов о тестировании не встречается. Не исключено, что потому что потом автор сильно раскаивается в своем решении не заморачиваться, и покупает новый внутренний ШРУС.В общем, настоятельно рекомендуется шерстить каталоги на предмет смазки под конкретную марку и модель, и закладывать именно ее. Наше личное предположение — разная вязкость смазок обусловлена разницей в размерах элементов. Во внешнем ШРУС самый мелкий элемент — шарик диаметром в районе одного сантиметра. А в триподе — иголка толщиной в миллиметр-два. И вязкая смазка внешнего ШРУС просто “не залезет” между иголками и обоймой подшипника.

А если заложить неправильную смазку — есть риск ушатать дорогостоящий узел. Проявляется его износ обычно или вибрациями на скорости, или лязганьем при резком сбросе/наборе газа. Далеко не на все машины есть внутренний ШРУС как отдельный узел. Например, на Peugeot 206 (вал от которого мы сейчас и рассматриваем), стакан ШРУСа конструктивно неотделим от вала, поэтому заказывать при его износе придется вал в сборе. В отдельных запчастях зато есть пыльник этого ШРУС, и на его конструктивную особенность тоже стоит обратить внимание. Она заключается в наличии специальных утолщений под выемки в “стакане”:

Что ж, приступим к дальнейшему движению по приводному валу. Дальше у нас — подвесной подшипник:

Он без особых затей напрессован на вал. С одной стороны его внутренняя обойма упирается в прилив на корпусе ШРУС, а с другой — зафиксирована стопорным кольцом, которое точно так же напрессовывается. Этот подшипник тоже изнашивается, и начинает издавать гул или хрустеть — иногда при движении на скоростях выше определенной, иногда — на режимах интенсивного разгона. Стоимость его невелика, но для замены надо точно так же целиком снимать вал.

Кстати, подвесной подшипник как раз присутствует далеко не везде. Он есть, например, в Peugeot/Citroen, Renault и Ford. Но его нет в Mitsubishi Lancer 9, и еще в ряде автомобилей. На последних — внутренний ШРУС стоит прямо возле выхода из коробки передач, и сам вал — одна очень длинная “палка” (в отличие от рассматриваемого, где “палки” две и коротких). Скорее всего, введение конструкции с подвесным подшипником — это решение для того, чтобы выровнять длину между ШРУСами на левом и правом валах. Возможно, это помогает победить увод автомобиля в сторону при интенсивном разгоне — проблема, обусловленная как раз разницей длин правого и левого вала. К сожалению, мы не располагаем информацией, однозначно подтверждающей или опровергающей данное предположение.

И вот, наконец, добрались до конца, до той части вала, которая вставляется в коробку. Вот она:

Тут тоже все просто. Шлицы, через которые передается вращение, и утолщение — именно оно прилегает к сальнику, предотвращая утечку масла из коробки передач. Уточним сразу, что рассматриваем мы вал от автомобиля с МКПП. На автомобиле с классическим автоматом или вариатором конструктив немного другой, так как там масло в коробке находится под давлением, и часто из коробки торчит уже “сухая” часть со шлицами. Так, например, сделано на коробке DP0 на Renault Megane.

Ну и в заключение — словесное описание процедуры снятия приводного вала:
— слить масло из МКПП;
— скинуть колесо;
— открутить ступичную гайку;
— отсоединить шаровую опору от поворотного кулака (это даст поворотному кулаку достаточную степень свободы, чтобы внешний ШРУС вышел из ступицы);
— если есть — освободить подвесной подшипник;
— снять вал.

Эта, хоть и не очень сложная процедура, занимает минимум полчаса — при условии отсутствия засад, как таковых — приржавевших или ломающихся болтов, и т.д.
По-хорошему, если хочется гарантированно обойтись без вынужденных задержек, крайне желательно иметь в хозяйстве новые:
— ступичную гайку (по сервис-мануалу она одноразовая);
— гайку (и болт, если он конструктивно есть) шаровой опоры.

Также перед снятием обязательно надо ознакомиться, помимо основной проблемы:
— с состоянием сальника вала в коробке передач;
— с состоянием пыльников ШРУС.

И если что-то из описанного вызывает подозрения — сменить за один заход, что позволить несколько сэкономить на работах.
А если пробег уже большой и масло в коробке давно не менялось — это как раз отличный повод его обновить.

На этом, пожалуй, и все. На сегодня наша команда чумазых просветителей прощается с вами и отправляется на поиск новых тем для рассказа.

Приводной вал (полуось): конструкция, функции, особенности

О том, что такое полуось в автомобиле, знает практически каждый автолюбитель. В большинстве случаев водителю достаточно информации о том, что это «та штука, которая идет от дифференциала к колесу», чтобы спокойно ездить на работу и домой. Но бывают случаи, когда приводной вал требует вмешательства, и тогда лучше узнать о нем как можно больше еще до визита на СТО.

Назначение

Собственно, почему «полуось»? Осью автомобиля, передней или задней, называют условную линию, соединяющую пару колес. Ведомые колеса могут соединяться жесткой сцепкой (зависимая подвеска), отличающейся высокой надежностью. А вот на ведущие колеса такую конструкцию не поставишь. Поэтому используются два отрезка, каждый из которых проходит от дифференциала к колесу и движется независимо от другого. Полуось – самое распространенное и самое точное название. По сути, полуось является одним из элементов трансмиссии.

Функция приводного вала (полуоси) – передача крутящего момента от главной передачи и дифференциала на ведущее колесо с сохранением скорости и плавности его вращения при поворотах и наездах на неровности. Для этой цели на полуоси устанавливаются шарниры, передающие момент вращения под разными углами. Сам вал и два ШРУСа (шарниры равных угловых скоростей) на нём – это полный комплект полуоси.

Конструкция, виды

Приводной вал состоит из оси, внутреннего и наружного ШРУСов. Внутренний, выдерживающий большие нагрузки, но передающий малый угол поворота, устанавливается со стороны дифференциала, а наружный – со стороны колесной ступицы, где требуется большая свобода движений. Таким образом полуось участвует в передаче вращения независимо от угла поворота или колебания колеса.

Конструкция полуоси позволяет снять (заменить) ШРУС, то есть использовать сам центральный вал несколько раз. Поскольку осевой вал – деталь прочная и редко выходящая из строя, чаще требуется замена именно шарниров. Для их крепления на концах вала делаются шлицевые выемки и канавка под стопорное кольцо.

На полуось во время движения автомобиля действуют разнонаправленные нагрузки:

• скручивающее усилие, обусловленное сопротивлением колеса качению;
• поперечные нагрузки от веса автомобиля, разгона и торможения;
• растяжение и сжатие при поворотах.

Чем больше вес автомобиля, тем сильней эти нагрузки. В результате сконструировано три основных типа полуосей: полуразгруженные, разгруженные на ¾ и полностью разгруженные. Разница между ними – в способе крепления полуоси к ступице колеса.

Виды полуосей: А. Полуразгруженная.
Б. Разгруженная на 3/4. В. Полностью разгруженная.

Полуразгруженные – самые простые по своей конструкции, но при этом подверженные всем изгибающим усилиям. Устанавливаются в основном на легковые автомобили, где не требуется какая-то особая грузоподъемность или проходимость. При этом на валу полуоси закреплена ступица колеса (через шлицевое или фланцевое соединение), а сам вал опирается на подшипник.

Полностью разгруженные – полуоси, которые благодаря особому способу крепления освобождены от поперечных и продольных нагрузок и передают только момент вращения. В этом случае полуось закреплена на ступице, а уже ступица опирается на два подшипника, широко разнесенных друг от друга. Устанавливаются на тяжелые грузовики и другую коммерческую технику.

Разгруженные на ¾ – это вариант конструкции, при котором опорный подшипник только один, и на него опирается ступица колеса. При этом с полуоси сняты изгибающие нагрузки.

Как правило, левая и правая полуоси не идентичны: они различаются по длине, и чаще всего правая длинней, чем левая наоборот. Причина – несимметричное расположение дифференциала на оси (межколесного на передне- или заднеприводных автомобилях и межосевого на полноприводных).

Способ крепления к ступице и дифференциалу зависит от конструкции: это либо шлицевое соединение, либо фланцевое.

Поскольку полуось – элемент сборной, говорить о материале изготовления довольно сложно: для ШРУСов используется один металл, для вала – другой. Как правило, валы делаются из среднеуглеродистой стали с добавлением хрома, никеля и молибдена.

Ось приводного вала может иметь сплошную, моноблочную или сборную конструкцию с шариковой втулкой.

Сплошной – вал из цельного металла, чаще всего применяемый на передней оси. Самая простая и надежная конструкция.

Моноблочный – это также цельный вал, но полый внутри. Применяется там, где нужно максимально облегчить подвеску.

Вал с шариковой втулкой используется преимущественно для внедорожников: такая конструкция позволяет создать дополнительную степень свободы для поворотов и маневров на сложных участках. Шариковая втулка обеспечивает дополнительное осевое сжатие и растяжение вала, а также максимальный комфорт и бесшумную работу.

Полуось с шариковой втулкой

Причины поломки

Чаще всего в полуосях ломаются шарниры: ШРУСы выходят из строя из-за повреждения пыльников и попадания внутрь воды и грязи. Однако ШРУС можно заменить, не меняя полуось целиком.

Гораздо неприятней, когда ломается сам вал. Причин может быть несколько: коррозия (на некоторых моделях устанавливаются резиновые балансиры, под которыми металл портится еще быстрей, чем на открытых участках), перегрузки при езде по бездорожью, резкие нагрузки (попадание в яму, наезд на препятствие). Полуось – конструкция надежная, но есть определенный предел нагрузки, на который она рассчитана, и этот предел лучше не превышать.

И, наконец, полуоси выходят из строя просто от времени: даже самый лучший металл постепенно теряет свои свойства, ржавеет, стираются шлицы.
Чтобы в один «прекрасный» момент не застрять где-нибудь на дороге, на каждом ТО делается визуальная диагностика состояния ШРУСов и остальных деталей подвески. В первую очередь на предмет очагов коррозии, люфтов, работы подшипников и потеков из-под пыльников.

Полуоси не ремонтируются: неисправную деталь (чаще это шарниры, реже – сам вал) просто меняют на новую.

О том, как выбрать полуось, читайте наш “Гид покупателя”.

Приводной вал – как скорость автомобиля зависит от его работы?

Вал приводной, передний правый, передний левый – всё это является частью АКПП. В данный момент времени автоматическая коробка передач активно набирает популярность у начинающих автолюбителей. Да и автомобилисты со стажем тоже не прочь пересесть на коробку-автомат. Давайте разберемся в принципе работы АКПП.

Узлы АКПП – что лежит в основе ее работы?

Назначение у данного узла то же, что и у МКПП (механическая коробка переключения передач), – преобразовывать и изменять направление крутящего момента. Автоматические коробки отличаются по численности передач, а также бывают различные способы переключения, и имеются различные типы сцепления. Давайте тщательно рассмотрим устройство АКПП. Первая деталь – гидротрансформатор, служит он для обеспечения преобразования передачи во время крутящего момента. Для своей работы использует рабочую жидкость. Если брать АКПП, то в нем используется готовое трансмиссионное масло.

Далее рассмотрим планетарный редуктор, он представляет собой узел, в состав которого входят «солнечные шестерни», сателлиты и коронные шестерни. Этот редуктор – главный узел в автоматической коробке передач. А вот система гидравлического управления – это комплекс, который предназначен для управления вышеописанным редуктором. В неё также входит гибкий приводной вал, чертёж этой системы именно для вашего автомобиля лучше всего поможет вам разобраться в вопросах ее функционирования, потому что тут у каждого производителя своя особенность построения.

Приводной вал – конструкция и функции

В системе АКПП также имеется ряд подшипников, из-за которых может из строя выйти вся коробка передач. К примеру, к таким жизненно важным элементам для автомобиля относится подвесной промежуточный подшипник приводного вала. Конечно, если сломается один подшипник, ни к чему серьезному это не приведет, но все-таки ездить с сильным гулом из-под капота не очень приятно. Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, это шарнирный комплект, приводной вал никак не сможет обойтись без данного элемента конструкции. Именно он обеспечивает равномерность передачи тяговых усилий, которые приходятся на ведущие колеса.

Чаще всего, шарниры приводного вала дают сбой из-за негерметичного пыльника. Неисправность данной детали видно сразу, вы почувствуете, как неравномерно во время езды вес автомобиля распределяется на колеса. Конечно, в первую очередь необходимо проверить давление шин, а потом разбираться с АКПП. Сальник и пыльник приводного вала, в целом, весьма похожие по своему назначению элементы, могут также выйти из строя, несмотря на простоту устройства. Самая частая проблема: сальник начинает течь.

Если у вас внизу под капотом что-то капает, то первым делом проверьте сальник. Каких-то других проблем вы пока не почувствуете, но со временем в негодность будет приходить вся система АКПП.

Что делать, когда нужен ремонт приводных валов?

Ремонт приводных валов осуществляется путем замены той или иной детали. Не может быть так, чтобы сломалась вся АКПП. Часто ломается именно одна деталь, и ваша задача состоит в том, чтобы найти ее.

Чаще всего, это не так просто, бывает, что приходится заменять все детали по порядку, чтобы найти источник проблемы. Конечно, при поломке у каждой детали свой какой-то определенный «почерк». Все основные моменты поломок тех или иных деталей мы описали выше.

На всех автозаводах, перед тем как собрать новую модель автомобиля, отдельно собирают для него коробку передач. Отсюда очень логичным будет звучать вывод, что у каждого автомобиля своя особенность в АКПП. Многие автолюбители при выборе нового авто смотрят на расчет приводного вала, это часть характеристики, где указано, как именно работает АКПП у данной модели. Также данный расчет отлично поможет вам в дальнейшем, когда вы начнете ремонт или запланируете замену каких-либо деталей.

Приводной вал – как скорость автомобиля зависит от его работы?

Вал приводной, передний правый, передний левый – всё это является частью АКПП. В данный момент времени автоматическая коробка передач активно набирает популярность у начинающих автолюбителей. Да и автомобилисты со стажем тоже не прочь пересесть на коробку-автомат. Давайте разберемся в принципе работы АКПП.

Узлы АКПП – что лежит в основе ее работы?

Назначение у данного узла то же, что и у МКПП (механическая коробка переключения передач), – преобразовывать и изменять направление крутящего момента. Автоматические коробки отличаются по численности передач, а также бывают различные способы переключения, и имеются различные типы сцепления. Давайте тщательно рассмотрим устройство АКПП. Первая деталь – гидротрансформатор, служит он для обеспечения преобразования передачи во время крутящего момента. Для своей работы использует рабочую жидкость. Если брать АКПП, то в нем используется готовое трансмиссионное масло.

Далее рассмотрим планетарный редуктор, он представляет собой узел, в состав которого входят «солнечные шестерни», сателлиты и коронные шестерни. Этот редуктор – главный узел в автоматической коробке передач. А вот система гидравлического управления – это комплекс, который предназначен для управления вышеописанным редуктором. В неё также входит гибкий приводной вал, чертёж этой системы именно для вашего автомобиля лучше всего поможет вам разобраться в вопросах ее функционирования, потому что тут у каждого производителя своя особенность построения.

Приводной вал – конструкция и функции

В системе АКПП также имеется ряд подшипников, из-за которых может из строя выйти вся коробка передач. К примеру, к таким жизненно важным элементам для автомобиля относится подвесной промежуточный подшипник приводного вала. Конечно, если сломается один подшипник, ни к чему серьезному это не приведет, но все-таки ездить с сильным гулом из-под капота не очень приятно. Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, это шарнирный комплект, приводной вал никак не сможет обойтись без данного элемента конструкции. Именно он обеспечивает равномерность передачи тяговых усилий, которые приходятся на ведущие колеса.

Чаще всего, шарниры приводного вала дают сбой из-за негерметичного пыльника. Неисправность данной детали видно сразу, вы почувствуете, как неравномерно во время езды вес автомобиля распределяется на колеса. Конечно, в первую очередь необходимо проверить давление шин, а потом разбираться с АКПП. Сальник и пыльник приводного вала, в целом, весьма похожие по своему назначению элементы, могут также выйти из строя, несмотря на простоту устройства. Самая частая проблема: сальник начинает течь.

Если у вас внизу под капотом что-то капает, то первым делом проверьте сальник. Каких-то других проблем вы пока не почувствуете, но со временем в негодность будет приходить вся система АКПП.

Что делать, когда нужен ремонт приводных валов?

Ремонт приводных валов осуществляется путем замены той или иной детали. Не может быть так, чтобы сломалась вся АКПП. Часто ломается именно одна деталь, и ваша задача состоит в том, чтобы найти ее.

Чаще всего, это не так просто, бывает, что приходится заменять все детали по порядку, чтобы найти источник проблемы. Конечно, при поломке у каждой детали свой какой-то определенный «почерк». Все основные моменты поломок тех или иных деталей мы описали выше.

На всех автозаводах, перед тем как собрать новую модель автомобиля, отдельно собирают для него коробку передач. Отсюда очень логичным будет звучать вывод, что у каждого автомобиля своя особенность в АКПП. Многие автолюбители при выборе нового авто смотрят на расчет приводного вала, это часть характеристики, где указано, как именно работает АКПП у данной модели. Также данный расчет отлично поможет вам в дальнейшем, когда вы начнете ремонт или запланируете замену каких-либо деталей.

Автомобильный справочник

для настоящих любителей техники

Приводные валы

Крутящий момент, развиваемый двигателем ав­томобиля, должен передаваться через коробку передач и дифференциал на ведущие колеса, для чего в автомобилях используются приводные валы. При движении автомобиля колеса посто­янно перемещаются вверх-вниз, а управляемые передние колеса еще и поворачиваются впра­во-влево, что не позволяет применять жесткое соединение приводных валов с другими агрега­тами автомобиля. Если двигатель расположен спереди, а ведущие колеса — задние, то в качестве приводного используется вал с карданными шар­нирами (карданный вал).

Задача приводного вала — эффективно пере­давать крутящий момент от одного агрегата к другому, независимо от того, расположены они соосно или со смещением относительно друг друга.

Приводной вал должен работать в широком диапазоне частоты вращения и при этом обе­спечивать возможность достаточно больших взаимных перемещений соединяемых элементов во всех плоскостях. Разнообразие требований к шарнирам приводных валов привело к появле­нию самых разных вариантов привода.

История создания приводных валов

Всерьез о трансмиссии задумались создатели первых автомобилей. Сначала общепринятым был привод на задние колеса, так как решить про­блемы переднего привода не удавалось. В случае передних ведущих колес крутящий момент дол­жен равномерно передаваться не только при ли­нейном смещении колеса вверх-вниз, но и при повороте колеса из стороны в сторону.

Для заднего привода передача крутящего момента от двигателя к заднему мосту была реализована с помощью продольного вала с кар­данными шарнирами. Такой подход к решению проблемы был более простым, ведь углы откло­нения таких шарниров небольшие и не влияют на ходовые качества автомобиля.

Изобретение карданного шарнира восходит к XVI столетию; авторами считаются итальянец Джероламо Кардано и англичанин Роберт Гук.

В середине XVI века Кардано создал кольцевой шарнир, в котором корабельный компас оставал­ся в горизонтальном положении, несмотря на морскую качку.

В 1664 году Роберт Гук подтвердил патентом, что его кольцевой шарнир способен соединить концы двух несоосных валов, расположенных под углом друг к другу (рис. 2 «Универсальный шарнир Роберта Гука«).

Термины «карданный шарнир» или «шарнир Гука» и сегодня напоминают об этих двух авторах давнего изобретения.

С появлением переднего привода карданные шарниры использовались и там, но в связи с повышением требований к управляемости и ди­намике автомобиля поиск более оптимальной передачи крутящего момента привел к появлению шарниров равных угловых скоростей (ШРУС).

На современных легковых автомобилях кар­данный шарнир применяется только на продоль­ном карданном валу привода задних ведущих ко­лес, хотя и здесь постепенно сдает свои позиции. Различия между карданным шарниром и ШРУ­Сом объясняются в следующих главах.

На грузовых автомобилях карданный шар­нир по-прежнему используется на продольном карданном валу привода задних колес, а также в виде сдвоенного карданного шарнира — на по­перечных приводных валах.

В декабре 1926 года французские инженеры Пьер Фенай и Жан-Альбер Грегуар получили па­тент на изобретенный ими шарнир Tracta. Этот шарнир состоял из четырех деталей, соединен­ных скользящими направляющими. Чтобы не распадаться, он должен был постоянно находить­ся внутри полусферы.

Шарнир изготавливался на обычных универ­сальных станках и мог использоваться для пере­дачи большого крутящего момента, поэтому во время Второй мировой войны им оснащались многие французские, английские и американские полноприводные автомобили.

Для шарнира Tracta (рис. 3 «Деталировочный чертеж шарнира Tracta») впервые было использовано определение «гомокинети­ческий», которое и по сей день используется для обозначения шарниров равных угловых скоростей. Сам шарнир сегодня уже не приме­няется.

Как и в Европе, в Америке тоже пытались ре­шить проблему синхронного вращения, и 4 мая 1923 года Карл Вайсс запатентовал разработан­ный им вариант такого шарнира (рис. 4 «Чертеж к патенту шарнира Вайсса«).

Этот шарнир изготавливался с 1934 года, но его массовый серийный выпуск начался только после Второй мировой войны. До середины 80-х годов прошлого века он применялся на автомо­билях Mercedes-Benz.

В то время, как шарнир Вайсса допускал отклонение не более чем на 20° и применялся на автомобилях с задним приводом, шарнир Tracta мог работать уже под углом до 50°.

В современном автомобилестроении шарнир Вайсса, не в последнюю очередь из-за своей большой удельной массы, практически не при­меняется.

Самый распространенный в настоящее время ШРУС основан на патенте, который получил ин­женер Ford Альфред Ганс Рцеппа в июне 1933 года (рис. 5 «Чертеж к патенту шарнира Рцеппа«).

Для достижения современного технического уровня потребовалось много исследовательской работы. Главную роль в этом сыграли английская фирма Hardy Spicer и основанная в 1948 году немецкая компания по производству шарниров Lohr&Bulmkamp.

На базе шарнира Рцеппа, который не допускал осевого смещения, эти две фирмы разработали универсальный ШРУС с возможностью продоль­ного перемещения деталей.

Системы привода

Большая часть выпускаемых сегодня легковых автомобилей оснащается приводными залами с шарнирами равных угловых скоростей. От­дельные схемы привода ведущих колес по­казаны с гомокинетическими (от греческого homos = одинаковый и kine = двигаться) шарни­рами (рис. 6 «Схемы привода ведущих коле»).

При переднем приводе ведущими являются передние колеса. На приводных валах со стороны колеса при­меняются жесткие ШРУСы (без возможности продольного перемещения деталей), а со сторо­ны коробки передач — универсальные (с возмож­ностью продольного перемещения). Передние колеса — управляемые, поэтому угол поворота в шарнире со стороны колеса должен достигать примерно 50°.

Из-за поперечного расположения двигателя и связанной с этим асимметрии в моторном отсеке приводные валы могут быть разной длины.

При заднем приводе ведущими являются за­дние колеса. На приводных валах как со стороны колеса, так и со стороны коробки передач применяются универсальные ШРУСы, поскольку в этом случае шарнир — в отличие от переднего привода — дол­жен компенсировать только изменение длины ва­лов из-за хода подвески вверх-вниз.

При полном приводе ведущими являются все колеса. Шарниры приводных валов применяются точ­но так же, как на описанных выше переднем и заднем приводах. Крутящий момент от силового агрегата на задние или (при расположенном сзади двигателе) на передние колеса передается с помощью продольного вала.

Частота вращения валов в этом случае может достигать 6000 об/мин, поэтому продольные валы оснащаются высокооборотными шарнирами. Далее отдельные типы шарниров рассматриваются более подробно.

Общие показатели для приводных валов

Наряду с передачей усилия задачей приводных валов является и равномерная передача крутяще­го момента на ведущие колеса.

Угловая скорость

Приводные валы только с одним шарниром вра­щаются неравномерно.

Если два вала соединить простым карданным шарниром под определенным углом и вращать вал I с постоянной угловой скоростью ω₁ то вал II будет вращаться с неравномерной угловой скоро­стью ω₂ (рис. 7 «Приводные валы с одним шарниром«).

Эта неравномерность, часто называемая по­грешностью карданного шарнира, выражается в синусоидальном колебании угловой скорости вала II, как показано на графике цикла вращения 360° (рис. 8 «Изменение угловой скорости в зависимости от положения карданного шарнира«).

При 0°, 180° и 360° вилка шарнира на валу I расположена горизонтально и обладает меньшей угловой скоростью, чем в вертикальных положе­ниях 90° и 270°.

Такое ускорение и замедление крестовины шарнира соответственно изменяет и угловую ско­рость вала II.

Поскольку решению этой проблемы способ­ствуют угловое и параллельное смещение валов (за счет конструктивно обусловленного располо­жения элементов трансмиссии и достаточно эла­стичных опор), карданные валы автомобиля всег­да оснащаются двумя шарнирами. Это позволяет компенсировать неравномерно­сти вращения вала.

Максимальный угол в шарнире

Максимальный угол отклонения от горизонтали (рис. 9 «Угол в шарнире«) показывает, под каким углом может работать шарнир, соответствуя требованиям по равномерности передачи крутящего момента и долговечности.

В автомобильной технике максимальный угол в шарнире может составлять более 50°.

Схемы расположения карданных валов

Неизбежно возникающую неравномерность вра­щения можно компенсировать последователь­ным размещением двух шарниров на одном валу.

При этом различают два варианта их располо­жения: Z-схема и W-схема.

Z-схема

Z-схема или Z-изгиб представляет собой наибо­лее распространенный вариант применения кар­данного вала. В этом случае изгиб происходит только в одной плоскости (рис. 10 «Z-схема«).

Для абсолютно синхронного вращения веду­щего и ведомого валов, соединенных карданным валом, вилки шарниров этого общего вала долж­ны находиться в одной плоскости, а углы в шар­нирах должны быть одинаковы.

W-схема

Еще одним способом избежать нежелательных колебаний частоты вращения между валами I и II является W-схема их расположения (рис. 11 «W-схема«).

И в этом случае углы в карданных шарнирах должны быть одинаковыми, а их вилки — нахо­диться в одной плоскости.

Общее правило для Z-схемы и W-схемы за­ключается в том, что карданный вал и соединяе­мые им концы ведущего и ведомого валов долж­ны лежать в одной вертикальной плоскости.

В случае бокового смещения при использова­нии Z-схемы достаточно, чтобы пространствен­ный угол оставался минимальным.

Чтобы избежать нежелательных колеба­ний частоты вращения вала при использовании W-схемы, угол смещения необходимо высчитать заранее (рис. 12 «Боковое смещение«).

Приводной вал

На переднеприводных (и небольшой части заднеприводных) автомобилях крутящий момент от коробки передач к колесам поступает с помощью приводного вала. Конструкция приводного вала такова, что обеспечивает эффективную передачу мощности при любом угле поворота колес. Из-за того, что изменение положения и направления вращения ведущих колес переднеприводных машин во много раз превосходят эти параметры у заднеприводных автомобилей, требования к приводным валам гораздо выше, чем к карданным, хотя принцип работы во многом одинаков.

Приводной вал – как он устроен

Приводной вал любого автомобиля состоит из трех частей:

• наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
• вала (трубы);
• внутреннего ШРУС.

Конструкция наружных и внутренних ШРУС одинакова. Они состоят из корпуса, в котором вырезаны каналы для движения стальных шариков, удерживающего шарики сепаратора, внутренней обоймы и собственно шариков. Такая конструкция позволяет шарниру передавать энергию вращения при повороте до 40 градусов. При этом потери мощности не превышают нескольких процентов, тогда как этот же параметр на традиционных карданах, при таком угле поворота превышает 10 процентов. Вся конструкция ШРУС удерживается в сборе с помощью стопорного кольца, которое не позволяет внутренним элементам вывалиться из корпуса. Консистентная смазка, которой заполнен ШРУС, обеспечивает качественную работу шарнира и сохраняет детали от износа. Чтобы в смазку не попали пыль и грязь, ШРУС закрыт пыльником.

Вал представляет собой отрезок трубы необходимой длины, к которому приварены переходники для установки ШРУС, чтобы избежать прокручивания, переходники и внутренняя часть ШРУС снабжены согласованными шлицами наподобие шестеренок. Чтобы вал не выскочил из ШРУС, на конце переходника устанавливают стопорное кольцо, которое сжимается при входе во внутреннюю часть шарнира, а после прохода шлицов, расширяется.

Неисправности приводного вала

Слабое место приводного вала – ШРУС, потому что повредить трубу достаточно сложно даже в результате аварии. Поэтому основные неисправности связаны именно с шарниром.

Основные неисправности приводного вала:

1. Неисправности ШРУС:

• порванный пыльник;
• загрязненная смазка;
• изношенны внутренние элементы ШРУС;
• ослабели или соскочили стопорные кольца.

1. Неисправности вала:

• вмятины;
• деформация;
• трещины.

Диагностика приводных валов

Диагностику необходимо начинать с оценки поведения автомобиля на дороге. Если во время разворота или крутого поворота раздаются хруст или стук, скорее всего повреждены наружные или внутренние ШРУС. Чтобы определить их состояние, а также проверить пыльники, автомобиль помещают на яму или подъемник.

Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, то можно обойтись двумя домкратами и опорными подставками. О том, как безопасно поднять автомобиль с помощью домкратов и подставок, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).

Поднимите машину и осмотрите пыльники ШРУС. Если на пыльниках есть трещины, пробоины или любые отверстия, необходимо полностью снять вал, чтобы проверить состояние шарниров. Вовремя заметив повреждение на пыльниках, удастся обойтись их заменой. Если с момента появления дефекта автомобиль проехал больше 500 километров, необходимо полностью разобрать ШРУС, удалить старую смазку, промыть и собрать заново, заполнив новой смазкой. Если не сделать этого, через 2 – 3 тысячи километров смазка с грязью, превратившаяся в абразивный материал, настолько повредит детали шарнира, что потребуется полная замена.

Осмотрите и пощупайте валы. Обнаружив любые трещины, царапины, вмятины или подозрение на неровность, необходимо снять приводные валы, чтобы нормально проверить их. После того, как с вала сняты оба ШРУС, трубу кладут на ровный стол и катят по нему. Если расстояние между валом и столом изменяется хотя бы на миллиметр, вал необходимо заменить. Ровный вал отмывают и осматривают по мощной лампой, чтобы убедиться в отсутствии трещин и других повреждении. При обнаружении любых повреждений, вал заменяют.

Как снять приводные валы с автомобиля

Методика снятия валов на большинстве автомобилей схожа. На переднеприводных для этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль на подъемнике или домкрате, снять колесо, открутить крепление шаровой опоры и отсоединить рулевую тягу. После чего потянуть ступицу колеса на себя, чтобы сдвинуть всю стойку. В результате ступица сойдет с наружного ШРУС. После чего необходимо монтировкой или мощной плоской отверткой вытащить внутренний ШРУС из коробки переключения передач. Эта методика одинакова на автомобилях с механической, вариаторной, автоматической и роботизированной коробкой переключения передач.

Для демонтажа приводных валов заднеприводных автомобилей необходимо открутить гайку фиксации ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата, снять колесо, открутить нижнее крепление ступицы, отсоединить реактивные тяги. После чего потянуть ступицу на себя, чтобы снять ее с шарнира приводного вала. В последнюю очередь извлечь внутренний ШРУС из редуктора.

Ремонт приводных валов

Любой ремонт приводных валов связан со снятием как минимум одного шарнира. Технология снятия и установки наружных и внутренних ШРУС одинакова. Если вы не имеете опыта в любом ремонте автомобиля, не разбирайте приводной вал, потому что не сможете правильно собрать его. Любая ошибка при сборе приводного вала приведет к тому, что во время поворота он может развалиться. Если такое произойдет на низкой скорости, вы отделаетесь лишь эвакуацией машины. Развалившийся на высокой скорости приводной вал разобьет днище автомобиля, а также может опрокинуть машину.

Для снятия и разборки любого ШРУС сделайте следующее:

1. Срежьте хомуты пыльника, затем снимите его с корпуса шарнира и отведите по трубе вала. Если отвести невозможно, выверните его наизнанку.
2. Зажмите вал в тисках, приставьте к торцу ШРУС деревянный, алюминиевый или медный брусок и ударьте по нему молотком или кувалдой. В половине случаев Шарнир сходит с вала после 1 – 2 ударов.
3. Если не получилось сбить шарнир, по возможности очистите его от смазки, чтобы добраться до стопорного кольца. После чего специальным съемником извлеките кольцо, затем вытащите внутреннюю часть шарнира из наружной. Снимите шарики и сепаратор, очистите от смазки внутреннюю часть и отверткой снимите с нее стопорное кольцо, после чего вытащите вал.

Чтобы заменить смазку, разберите ШРУС и вымойте все его части в бензине или солярке. Затем просушите сжатым воздухом и соберите. Заполните шарнир смазкой, точное количество зависит от модели автомобиля, поэтому обратитесь к инструкции по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля. Установку шарнира на вал проводите в обратной последовательности.

Установка вала на автомобиль

При установке собранного приводного вала на автомобиль, сначала, насколько получается, вставляют внутренний шарнир (главное, чтобы совпали шлицы), затем внешний. После чего к тормозному диску или ступице прикладывают деревянный, медный или алюминиевый брусок и ударяют по нему молотком. Если стопорные кольца шарниров подобраны правильно, то ШРУС полностью входит в коробку переключения передач с 1 – 2 ударов. Если он не зашел с 3 – 4 удара, необходимо убедиться, что шлицы шарнира и планетарной шестерни совпали и снова попытаться утопить ШРУС. Утопив ШРУС в коробке, установите на место шаровую опору, растяжки и рулевую тягу. Установите и закрепите колесо, затем снимите машину с подъемника или домкрата. Установите шайбу подшипника передней ступицы и закрутите гайку, момент затяжки 220 – 250 ньютон на метр. Данный параметр для различных автомобилей может отличаться, поэтому проверьте его с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля. Затянув гайку, обязательно закерните ее.

Наиболее частые ошибки, которые допускают при ремонте приводных валов

Если снять с машины один приводной вал и повернуть второй на более чем 15 градусов или завести двигатель, то велика вероятность, что планетарные шестеренки трансмиссии выпадут и потребуется дорогостоящий ремонт коробки переключения передач.

Неопытные водители и автослесари нередко используют неподходящие по толщине стопорные кольца, в результате чего сначала не могут надеть шарниры на вал, затем вставить собранный вал в планетарную шестерню коробки. Пытаясь забить шарнир и вал, они лишь повреждают наружный корпус, после чего требуется замена ШРУС.

Затягивая гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса, прикладывают излишнее усилие, в результате чего подшипники ступицы быстро выходят из строя. При слабой затяжке появляется люфт колеса, который негативно сказывается на управляемости машины. Поэтому при затяжке гайки необходимо пользоваться динамометрическим ключом.

Приводной вал: устройство,неисправности,диагностика.

Проводные валы производят обеспечение динамического соединения ведущих колес и двигателя. Происходит это посредством того, что валы передают усилие и, таким образом, делают возможным движение подвески и поворот колес. Все побочные вибрации при этом канут в небытие. В своем арсенале каждый приводной вал должен иметь по два шарнира равных угловых скоростей. Таковыми являются: фиксированный шарнир, который находится на стороне колеса, плунжерный, или подвижный шарнир, который находится на стороне коробки передач. В системе данные элементы объединяются с помощью профильного вала.

ПРИВОДНОЙ ВАЛ – КАК ОН УСТРОЕН

Приводной вал любого автомобиля состоит из трех частей:

• наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
• вала (трубы);
• внутреннего ШРУС.

Конструкция наружных и внутренних ШРУС одинакова. Они состоят из корпуса, в котором вырезаны каналы для движения стальных шариков, удерживающего шарики сепаратора, внутренней обоймы и собственно шариков. Такая конструкция позволяет шарниру передавать энергию вращения при повороте до 40 градусов. При этом потери мощности не превышают нескольких процентов, тогда как этот же параметр на традиционных карданах, при таком угле поворота превышает 10 процентов. Вся конструкция ШРУС удерживается в сборе с помощью стопорного кольца, которое не позволяет внутренним элементам вывалиться из корпуса. Консистентная смазка, которой заполнен ШРУС, обеспечивает качественную работу шарнира и сохраняет детали от износа. Чтобы в смазку не попали пыль и грязь, ШРУС закрыт пыльником.

Вал представляет собой отрезок трубы необходимой длины, к которому приварены переходники для установки ШРУС, чтобы избежать прокручивания, переходники и внутренняя часть ШРУС снабжены согласованными шлицами наподобие шестеренок. Чтобы вал не выскочил из ШРУС, на конце переходника устанавливают стопорное кольцо, которое сжимается при входе во внутреннюю часть шарнира, а после прохода шлицов, расширяется.

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДНОГО ВАЛА

Слабое место приводного вала – ШРУС, потому что повредить трубу достаточно сложно даже в результате аварии. Поэтому основные неисправности связаны именно с шарниром.

Основные неисправности приводного вала:

1. Неисправности ШРУС:

• порванный пыльник;
• загрязненная смазка;
• изношенны внутренние элементы ШРУС;
• ослабели или соскочили стопорные кольца.

1. Неисправности вала:

• вмятины;
• деформация;
• трещины.

Что делать, когда нужен ремонт приводных валов?

Ремонт приводных валов осуществляется путем замены той или иной детали. Не может быть так, чтобы сломалась вся АКПП. Часто ломается именно одна деталь, и ваша задача состоит в том, чтобы найти ее.

Чаще всего, это не так просто, бывает, что приходится заменять все детали по порядку, чтобы найти источник проблемы. Конечно, при поломке у каждой детали свой какой-то определенный «почерк». Все основные моменты поломок тех или иных деталей мы описали выше.

На всех автозаводах, перед тем как собрать новую модель автомобиля, отдельно собирают для него коробку передач. Отсюда очень логичным будет звучать вывод, что у каждого автомобиля своя особенность в АКПП. Многие автолюбители при выборе нового авто смотрят на расчет приводного вала, это часть характеристики, где указано, как именно работает АКПП у данной модели. Также данный расчет отлично поможет вам в дальнейшем, когда вы начнете ремонт или запланируете замену каких-либо деталей.

ДИАГНОСТИКА ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ

Диагностику необходимо начинать с оценки поведения автомобиля на дороге. Если во время разворота или крутого поворота раздаются хруст или стук, скорее всего повреждены наружные или внутренние ШРУС. Чтобы определить их состояние, а также проверить пыльники, автомобиль помещают на яму или подъемник.

Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, то можно обойтись двумя домкратами и опорными подставками. О том, как безопасно поднять автомобиль с помощью домкратов и подставок, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).

Поднимите машину и осмотрите пыльники ШРУС. Если на пыльниках есть трещины, пробоины или любые отверстия, необходимо полностью снять вал, чтобы проверить состояние шарниров. Вовремя заметив повреждение на пыльниках, удастся обойтись их заменой. Если с момента появления дефекта автомобиль проехал больше 500 километров, необходимо полностью разобрать ШРУС, удалить старую смазку, промыть и собрать заново, заполнив новой смазкой. Если не сделать этого, через 2 – 3 тысячи километров смазка с грязью, превратившаяся в абразивный материал, настолько повредит детали шарнира, что потребуется полная замена.

Осмотрите и пощупайте валы. Обнаружив любые трещины, царапины, вмятины или подозрение на неровность, необходимо снять приводные валы, чтобы нормально проверить их. После того, как с вала сняты оба ШРУС, трубу кладут на ровный стол и катят по нему. Если расстояние между валом и столом изменяется хотя бы на миллиметр, вал необходимо заменить. Ровный вал отмывают и осматривают по мощной лампой, чтобы убедиться в отсутствии трещин и других повреждении. При обнаружении любых повреждений, вал заменяют.

УСТАНОВКА ВАЛА НА АВТОМОБИЛЬ

При установке собранного приводного вала на автомобиль, сначала, насколько получается, вставляют внутренний шарнир (главное, чтобы совпали шлицы), затем внешний. После чего к тормозному диску или ступице прикладывают деревянный, медный или алюминиевый брусок и ударяют по нему молотком. Если стопорные кольца шарниров подобраны правильно, то ШРУС полностью входит в коробку переключения передач с 1 – 2 ударов. Если он не зашел с 3 – 4 удара, необходимо убедиться, что шлицы шарнира и планетарной шестерни совпали и снова попытаться утопить ШРУС. Утопив ШРУС в коробке, установите на место шаровую опору, растяжки и рулевую тягу. Установите и закрепите колесо, затем снимите машину с подъемника или домкрата. Установите шайбу подшипника передней ступицы и закрутите гайку, момент затяжки 220 – 250 ньютон на метр. Данный параметр для различных автомобилей может отличаться, поэтому проверьте его с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля. Затянув гайку, обязательно закерните ее.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ

Если снять с машины один приводной вал и повернуть второй на более чем 15 градусов или завести двигатель, то велика вероятность, что планетарные шестеренки трансмиссии выпадут и потребуется дорогостоящий ремонт коробки переключения передач.

Неопытные водители и автослесари нередко используют неподходящие по толщине стопорные кольца, в результате чего сначала не могут надеть шарниры на вал, затем вставить собранный вал в планетарную шестерню коробки. Пытаясь забить шарнир и вал, они лишь повреждают наружный корпус, после чего требуется замена ШРУС.

Затягивая гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса, прикладывают излишнее усилие, в результате чего подшипники ступицы быстро выходят из строя. При слабой затяжке появляется люфт колеса, который негативно сказывается на управляемости машины. Поэтому при затяжке гайки необходимо пользоваться динамометрическим ключом.