Пропуски зажигания в цилиндре: что делать?

Пропуски зажигания в цилиндре: что делать?

Пропуски воспламенения
Мотор дрожит, трясется и не едет – проблема, которую легко описать словами, но сложно найти. Более строгое название этой проблемы – «пропуски воспламенения». Поговорим о том, из-за чего она возникает, как ее можно диагностировать и чем в этом поможет сканер ELM327 в сочетании с программой Motordata OBD.

Суть проблемы

Прежде всего, определимся с терминами. Кто-то называет эту проблему «машина трясется и не едет», кто-то говорит «машина троит», кто-то называет это «пропусками зажигания». Как ни называй, а симптомы одинаковы – повышенные вибрации, пониженная мощность. Или, может быть, проблема проявляется не всегда, а случайным образом, почему-то в основном при необходимости ускориться.

Всё это может говорить о пропусках воспламенения. Именно так, поскольку термин «пропуски зажигания» подразумевает проблемы с системой зажигания – свечами, катушками и так далее. А «троить» мотор может и по другим причинам, которые мы перечислим ниже. Собственно, в английском языке это явление и называется «misfire», что гораздо более точно и лаконично. Тем не менее, для удобства в тексте ниже будет также иногда использоваться более привычный термин «пропуски зажигания».

Почему блоку управления нужно регистрировать пропуски воспламенения

Пропуски воспламенения (зажигания) плохи не только тем, что создают дискомфорт водителю, но и тем, что несгоревшее топливо в этом случае попадает в выхлоп. Это не слишком хорошо для экологии. Но и это еще не всё. Топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндра, а это может привести к повышенному износу цилиндра и поршня.

Кроме того, подавляющее большинство автомобилей на наших дорогах оборудовано каталитическим нейтрализатором (в просторечии – «катализатор») – устройством, в котором токсичные компоненты выхлопа доокисляются до безвредных соединений. Катализатор представляет собой металлические или керамические «соты», покрытые слоем благородных металлов, в присутствии которых окисление происходит быстрее (отсюда, собственно, и название устройства). Работает катализатор при высоких температурах (400-800°C). При пропусках воспламенения, когда на него попадает несгоревший бензин – температура катализатора повышается до 1400°C, что приводит к его оплавлению или разрушению. И это опять проблема. Оплавившийся катализатор перестает пропускать выхлопные газы, что приводит к новым проблемам – мотору сложнее стартовать, а мощность еще сильнее снижается. Если катализатор разрушается, то получившуюся крошку может затягивать в цилиндры, где она работает как абразив, очень быстро приводя к необходимости капитального ремонта двигателя.

В любом случае, после разрушения катализатора его надо либо менять, либо удалять. Удаление катализатора – действие сомнительное как с точки зрения экологии, так и с точки зрения потребительских качеств автомобиля. Начиная с того, что выхлоп без нейтрализации токсичных веществ довольно сильно пахнет, и заканчивая тем, что необходимо каким-то путем «обманывать» блок управления, что не всегда реально сделать корректно. Новый же катализатор стоит довольно дорого, даже если менять его не целиком в корпусе, а отдельно соты.

Катализатор без корпуса. Для его замены корпус («банка» в просторечии) катализатора вскрывается, соты старого (оплавленного или осыпавшегося) катализатора удаляются, а новый катализатор приваривается на его место

Исходя из всего вышесказанного, понятно, что блок управления должен регистрировать пропуски воспламенения как из соображений экологии, так и во избежание повреждений двигателя и катализатора. Сложно сказать, какая из двух причин стала основной, но согласно стандарту OBD2/EOBD, в современных блоках управления возможность регистрации пропусков заложена. Однако реализация этого требования у всех разная. Существуют блоки и автомобили, не регистрирующие пропусков зажигания даже при полностью отключенном цилиндре.

Как регистрирует проблему блок управления.

С вопросом «надо ли регистрировать?» мы разобрались, теперь надо понять, как именно это сделать. К сожалению, не существует датчика, позволяющего однозначно определить, было ли воспламенение в цилиндре. Поэтому в блоки управления закладывают алгоритм регистрации по косвенным признакам. Чаще всего блок управления анализирует равномерность вращения коленчатого вала по сигналам с ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Неравномерность вращения при определенных условиях считается признаком пропуска воспламенения. Как правило, за отклонения принимается величина более 0,2%.

Кроме того, на автомобилях с индивидуальными катушками зажигания контролируются цепи управления катушками – если снять разъем с одной катушки, то блок управления априори отметит этот цилиндр как неработающий.

В ряде систем могут быть применены иные признаки для регистрации пропусков.

Даже если бы пропуски воспламенения фиксировались достоверно, а не по косвенным признакам, было бы некорректно отключать цилиндр по одному зафиксированному пропуску. Поэтому у блока управления есть параметр «счетчик пропусков воспламенения» для каждого из цилиндров. Как правило, блок управления решает, что пропуски воспламенения присутствуют и надо отключать цилиндр, если количество пропусков по какому-то из цилиндров превышает определенный порог, заданный разработчиками.

Действия, предпринимаемые блоков управления при регистрации пропусков воспламененияПервое и главное, что делает блок, обнаруживая пропуски зажигания – начинает мигать лампой Check Engine в то время, когда фиксирует их. Это одна из немногих причин, когда «чек» мигает. Настолько немногих, что можно почти со стопроцентной уверенностью делать вывод: мигает «чек» – пропуски воспламенения.

Второе, что делает блок, как уже упоминалось – отключает подачу топлива в тот цилиндр, в котором зафиксированы пропуски. На соответствующую форсунку просто перестают подаваться сигналы на открытие.

Наконец, третье – блок управления формирует и сохраняет в памяти код ошибки, а также зажигает Check Engine постоянно. Как правило, это ошибка P0301-P0308, если удалось определить конкретные цилиндры с пропусками. Последняя цифра как раз соответствует номеру цилиндра. Если не удалось определить, в каком цилиндре пропуски, или пропуски зафиксированы в нескольких цилиндрах, фиксируется код P0300.

В некоторых блоках управления формируются не стандартные коды P0300-P0308, а коды с другими номерами, из категории специфичных для конкретного производителя. Например, так происходит на автомобиле Lada X-Ray с двигателем ВАЗ-21179. Несмотря на это, их смысл и расшифровка аналогичны стандартным P0300-P0308.

На упомянутую выше ситуацию с управляющей цепью катушек формируется другой код ошибки, не относящийся непосредственно к пропускам воспламенения.

Как искать проблему

Без специальных инструментов бывает не слишком просто отличить пропуски зажигания от другой проблемы. Как правило, водителю доступны три признака – вибрации, сниженная мощность и мигающая (горящая) лампа Check Engine. Ни один из признаков не является достаточным для того, чтобы однозначно подтвердить пропуски.

Есть и хорошая новость – из специальных инструментов часто бывает достаточно простого сканера ELM327 в сочетании с программой, умеющей связываться с автомобилем по протоколу OBD2, а еще лучше – по заводскому протоколу. Мы в качестве такой программы рассматриваем Motordata OBD, поскольку она умеет работать по обоим протоколам, и делает это хорошо.

Первое и очевидное, что следует сделать – прочитать ошибки. Возможно, в памяти уже хранится ошибка, указывающая на конкретный цилиндр, с которым связана проблема. Например, так будет выглядеть ошибка при отключенной катушке на автомобиле Ford Focus 2 с двигателем объемом 2.0 литра:

Ошибка по цепи управления катушкой
Видим, что зафиксирована ошибка P0352 – это неисправность цепи катушки второго цилиндра. Логика здесь та же, что и с ошибками P0301-P0308 – последняя цифра обозначает номер цилиндра, по которому зафиксирована проблема. Так, P0351 будет означать проблему цепи катушки первого цилиндра. Также в данном случае ошибка сопровождена стоп-кадром (freeze frame), сохранившим условия, при которых зафиксирована ошибка. В принципе, особой ценности он не несет, но по значению давления во впускном коллекторе можно понять, что зафиксирована она уже при работающем двигателе, иначе разрежения во впуске не было бы и там стояло бы значение 100 кПа.

Если блок управления не умеет регистрировать пропуски воспламенения или по какой-то иной причине не формирует код ошибки, можно попробовать посмотреть на состав смеси, то есть, на показания лямбда-зонда. Поскольку в проблемном цилиндре не происходит сгорания, топливо и воздух выходят из него, не изменяя состава. Это значит, что концентрация кислорода на выпуске составляет около 21%, что для лямбда-зонда является очень высокой цифрой, и в результате он покажет значение, соответствующее бедной смеси. Для порогового лямбда-зонда это будет значение около 0 В:

Показания лямбда-зонда при пропусках воспламенения

Немного забежим вперед и уточним – бедная смесь может оказаться не следствием, а причиной проблемы – когда воздуха слишком много, смесь может воспламеняться не всегда, что в конечном счете выльется в такие же пропуски воспламенения, но к системе зажигания это не будет иметь никакого отношения.

Также возможна ситуация, когда ошибки по конкретному цилиндру нет, но можно посмотреть счетчики пропусков воспламенения по всем цилиндрам. В зависимости от конкретной машины это может быть доступно и по протоколу OBD2, и по заводскому протоколу:

Счетчики пропусков воспламенения на автомобиле BMW

Если всё же удалось локализовать цилиндр, с которым связана ошибка, дальше нужно разобраться, из-за чего в нем пропадает воспламенение. Причин, если в крупную клетку, не так уж много:

1. искра.
2. подача топлива.
3. компрессия.

Исходя из практики, чаще всего причина кроется в системе зажигания. Случаи с выходом из строя форсунок очень редки, поэтому их проверку мы здесь не будем описывать. Ну а проверка компрессии – процедура на бензиновых моторах достаточно простая, чтобы описывать ее здесь.

Сосредоточимся на проверке системы зажигания. Здесь виноваты могут быть по очереди:

1)свечи зажигания из-за увеличенного зазора или пробоя по изолятору. Для проверки следует выкрутить свечу, замерить зазор и внимательно осмотреть фарфоровый изолятор на предмет пробоев:

Пробой свечи по изолятору

При наличии чрезмерно увеличенного зазора или следов пробоя надо заменять свечи для продолжения диагностики.

А вот характерный коричневый «поясок» в месте соединения изолятора с металлической частью свечи, вопреки распространенному мнению, не является признаком каких-либо проблем со свечой. Его наличие может говорить только о присутствии масла в свечном колодце, но это никак не влияет на работу системы зажигания.

«поясок» на изоляторе свечи зажигания

2)Наконечники свечных проводов или катушек, надеваемые на свечи. Их также необходимо осмотреть изнутри на предмет пробоев или, например, следов коррозии – такие случаи также встречались.

3)Проблема может быть связана и с внутренним состоянием высоковольтных проводов или катушек зажигания. Провода можно прозвонить мультиметром, их сопротивление должно быть примерно в диапазоне от 500 Ом до 20 кОм – конкретное нормальное значение зависит от марки и модели автомобиля.

Если на автомобиле установлены индивидуальные катушки зажигания, то проще всего поменять местами катушки с проблемного и исправного цилиндра. Если код ошибки начнет указывать на другой цилиндр – это однозначно свидетельствует проблеме с катушкой.

Аналогично можно поступить и с высоковольтными проводами, если их длина позволяет менять их местам. Практика, правда, такова, что для систем с одной катушкой и высоковольтными проводами стоимость замены системы (катушка+провода+свечи) чаще всего оказывается сравнима с ценой работы по поиску неисправности – особенно в случаях, когда для доступа к свечам необходимо снятие впускного коллектора.

Альтернативной проверкой катушки и проводов является «дедовский» способ, при котором надо выкрутить свечу из цилиндра, вставить ее в катушку, прислонить резьбой к любой металлической неокрашенной детали под капотом, и покрутить стартером. В этой ситуации можно глазами увидеть, есть искра или нет.

Сложным для диагностики случаем являются автомобили, на которых катушки зажигания всех цилиндров объединены в один неразборный модуль. Это очень распространенное решение. Здесь, очевидно, нет возможности поменять катушки местами для проверки.

Удобно, если есть возможность взять заведомо исправную катушку с другого автомобиля, как это нередко практикуется в среди участников клубов, объединенных одной маркой – классически именно так проверяли «кассету» зажигания участники клубов Saab в тот период, когда автомобили этой марки еще не были редкостью на дорогах.

Принципиально и на таком модуле возможна визуальная проверка наличия искры, но это будет выглядеть громоздко и довольно странно:

Проверка наличия искры на модуле зажигания. Металлический лом прижат к резьбовым частям свечей и соединен проводом с минусовой клеммой. Модуль зажигания штатно подключен к проводке автомобиля

Другие возможные причины

Возможны также ситуации, когда проблема не связана ни с зажиганием, ни с форсунками, ни с компрессией. Более того, нередко ошибка по пропускам воспламенения может возникнуть при фактическом присутствии воспламенения. Перечислим некоторые примеры таких ситуаций:

1. При проблемах с ДПКВ, его проводкой или с задающим диском, возможно искажение сигнала с датчика, которое блок управления воспримет как неравномерность вращения и по этому признаку зафиксирует пропуски воспламенения.
2. Известны случаи разрушения двухмассового маховика, из-за которых действительно присутствовало неравномерное вращение двигателя. Это и внешне выглядело как троящий двигатель, и воспринималось блоком управления именно так, но фактически никак не было связано с процессами сгорания в цилиндрах.
3. Как уже упоминалось, проблемы с воспламенением могут быть связаны со смесеобразованием и подачей смеси в цилиндры. Например, сильный подсос воздуха хотя и может быть скомпенсирован топливной коррекцией, но только до определенных пределов. Ну а бедная смесь имеет полное право плохо воспламеняться.

Другой причиной такой ситуации могут оказаться банально некорректные фазы ГРМ, из-за которых воспламенение также будет происходить не тогда, когда надо.

Учитывая все вышесказанное, можно констатировать: в определении причин пропусков воспламенения, как и в остальной диагностике, основную роль играет не доступный инструмент, а понимание процессов, происходящих под капотом и в блоке управления. Тем не менее, одними знаниями провести диагностику чаще всего невозможно, и для получения хотя бы первичной информации необходим инструмент. Для снятия катушек и свечей это будут гаечные ключи, для проверки формы и уровней сигналов – осциллограф, а для получения информации из блока управления идеально подойдет приложение для диагностики автомобилей Motordata OBD.

Видео к данной статье:

Бочканов Евгений Александрович
© Легион-Автодата

Пропуски зажигания: признаки, причины и ремонт

Говорят, велосипед изобретать бесполезно — все уже придумано до нас. Вот так и с двигателем внутреннего сгорания. Его постоянно совершенствуют, но принцип работы остается одинаковым уже много лет. И проблемы тоже. Cбои в работе силового агрегата касаются каждого, и в длинном списке возможных неприятностей не на последнем месте пропуски зажигания.

Чтобы понять, что такое пропуск зажигания, нужно разобраться с принципом работы цилиндров в двигателе. Если в двух словах, то энергия топлива превращается в силу движения именно в цилиндрах. Топливо там поджигается и заставляет цилиндры ходить по цилиндру. Во время пропуска зажигания топливно-воздушная смесь в одном или более цилиндрах разгорается отдельно от других или воспламенения вообще нет. Отказ одного цилиндра или нескольких резко снижает мощность мотора, увеличивая расхода топлива.

Признаки неисправности

• При возникновении подобной проблемы мотор с карбюратором «троит», часто глохнет, а также ощущается потеря мощности. Топливо из «сломанного» цилиндра попадает в выхлопную систему. Запах горючего, характерные хлопки и выстрелы в глушителе свидетельствуют о наличии пропусков воспламенения.
• Если двигатель инжекторный, неисправность легко заметить по аналогичным признакам и ощутимой тряске авто. Дополнительно ошибка сохраняется в памяти электронного блока управления и отображается в виде специального значка «check» на приборной панели. Иногда система автоматически отключает подачу топлива на «конфликтный» цилиндр.

Причины пропусков зажигания

Среди множества причин неправильной работы поджига основными считаются:

1. Выход из строя элементов системы зажигания — бронепровода, свечей зажигания, катушки или прерыватель-распределителя (трамблера в карбюраторных ДВС). Кроме того, при низких температурах в свечных колодцах возможно образование конденсата, который может стать причиной «пробивания» в блок.
2. Неисправности в топливно-воздушной системе могут быть связаны с забитыми грязью и отложениями инжекторными форсунками, воздушными и топливными фильтрами. Проявляются эти недуги в «троении» мотора на холостых оборотах, пропадающем после прогревания. Обрыв цепи отдельной форсунки в результате нестабильного электропитания также может нарушить топливоподачу.
3. Низкая компрессия во всех цилиндрах или ее неоднородное распределение свидетельствует об износе элементов цилиндро-поршневой группы или неполадках в работе газораспределительного механизма (ГРМ). В таком случае топливно-воздушная смесь сжимается с меньшим давлением, отчего и возникают сложности с воспламенением.
4. Некорректно отрегулированный зазор клапанов может привести к нарушению в процессе такта сжатия герметичности всей камеры. Отсутствие оптимального прилегания тарелки клапана к седлу, а также прогар клапана и станут причинами пропусков зажигания.
5. Плохое качество топлива, его утечка или низкое давление при подаче из-за неверной работы топливного насоса также могут стать основаниями для возникновения пропусков воспламенения. Для выявления проблемы необходимо проверить исправность регулятора давления в топливной рампе. Не менее важно убедиться в отсутствии утечки воздуха и попадания воды в топливный бак.
6. Сбой в работе электронного блока управления влечет за собой передачу некорректного сигнала датчиков на отключение форсунок. Поэтому двигатель начинает «троить», налицо пропуск зажигания. В таких случаях лучше проверить прошивку ЭБУ и датчики электронной системы управления двигателем.

Самостоятельная диагностика неисправности двигателя

Пропуски воспламенения могут возникать как на фоне нехитрого дефекта свечи, так и по причине выхода из строя целого узла силового агрегата. Для понимания происходящего с автомобилем важно знать, как определить пропуски зажигания. В зависимости от наличия в авто ЭБУ, диагностику можно проводить двумя способами.

Для автомобилей с электронным блоком управления

Выявить неисправность с помощью ЭБУ достаточно просто. Подключите автотестер с помощью разъема OBD и найдите расшифровку обнаруженных ошибок. Коды Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 указывают на проблемы в одном из четырех цилиндров, бронепроводах, свечах или прокладках, связанных с ними в соответствии с последней цифрой шифра. Если тестер показывает ошибку Р0300, то проверить нужно всю систему в комплексе, включая фильтры и состав горючей смеси. О неполадках в форсунках говорят коды Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 и т.д. (по числу цилиндров в силовом агрегате). Код Р0400 описывает проблему в выпускном коллекторе.

Отечественные модели зачастую оснащены ЭБУ старого поколения. Такую систему лучше поменять в авторизованных сервисных центрах на обновленную, совместимую с электроникой авто в целом. Современные блоки позволяют легко обнаружить пропуски зажигания в конкретных цилиндрах.

Для автомобилей без электронного блока управления

Диагностировать пропуск зажигания при отсутствии ЭБУ сложно. Поскольку из строя может выйти сразу пара цилиндров, проверять придется каждый из них вручную. Для осмотра состояния цилиндров и колец поршня необходимо демонтировать крышки клапанов. В процессе обследования важно также убедиться в работоспособности бронепроводов, свечей и деталей электроники.

Используйте омметр для измерения электрического активного сопротивления в высоковольтных проводах. Если значения недопустимы, провода необходимо заменить. Кроме того, следует проверить состояние бензонасоса и замерить показатели компрессии в цилиндрах. Мотор карбюраторного типа нуждается в особой диагностике непосредственно карбюратора.

Если своими силами причину неполадки машины обнаружить не удается, а пропуски зажигания все чаще дают о себе знать, лучше незамедлительно обратиться в официальный сервисный центр ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера проведут компьютерную диагностику всех систем, устранят дефекты, произведут замену или ремонт неисправных деталей. Специалисты используют в работе только профессиональное оборудование, оригинальные запасные части и расходные материалы. Мы гарантируем высокое качество клиентского сервиса по доступным ценам.

Почему возникают пропуски зажигания в цилиндрах

Заметная потеря мощности двигателя, повышение расхода топлива и неустойчивая работа силового агрегата являются признаками различных неисправностей. Неполадки могут возникать в самом ДВС, в системе зажигания, в системе питания двигателя и т.д.

Отметим, что достаточно частой и распространенной причиной указанных симптомов считается пропуск зажигания. Воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре не происходит или смесь воспламеняется со сбоями, в результате чего силовая установка не отдает полной мощности.

Проблема проявляется не одинаково, так как пропуски зажигания во всех цилиндрах или только в одном цилиндре могут возникать эпизодически или присутствовать постоянно. На одних двигателях пропуски воспламенения на холодную исчезают после прогрева, в то время как на других моторах многочисленные пропуски происходят независимо от температуры силового агрегата и режима его работы.

В этой статье мы рассмотрим основные причины пропусков воспламенения в цилиндре, поговорим о том, почему появляются пропуски зажигания на холодном двигателе, а также как осуществляется диагностика пропусков воспламенения.

Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах

Пропуск зажигания представляет собой такой сбой в работе двигателя, когда смесь топлива и воздуха в одном или нескольких цилиндрах воспламеняется несвоевременно или такого воспламенения вообще не происходит.

В результате нарушается работа ДВС по заданным тактам, мотор начинает «троить» и дергаться, заметно теряется мощность. Несгоревшее топливо из неработающего цилиндра попадает в выпускную систему и там горит. По этой причине пропуски зажигания могут дополнительно сопровождаться хлопками и выстрелами в глушителе.

Начнем с того, что в случае возникновения проблем с воспламенением смеси на моторе с карбюратором главными признаками являются: «троение» двигателя, прострелы в выпускной системе, потеря мощности, а также отчетливый запах горючего из выхлопной трубы.

В случае с инжектором могут проявиться аналогичные симптомы, при этом на приборной панели инжекторного авто зачастую горит чек, пропуски зажигания фиксируются в ЭБУ как ошибка. Все это значит, что водителю необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

Добавим, что после фиксации блоком управления таких пропусков, ЭБУ также может принудительно отключить один или даже два проблемных цилиндра. Это происходит после того, как блок управления анализирует показания ДПКВ, учитывая скорость вращения коленчатого вала и работающих в этот момент цилиндров. Измерения осуществляются каждую четверть оборота (на моторах с 4 цилиндрами).

Счетчик пропусков воспламенения отключает неработающие цилиндры после того, как будет превышен допустимый порог таких пропусков. Под отключением следует понимать прекращение подачи топлива. Затем цилиндр снова задействуется спустя запрограммированный промежуток времени или после повторного запуска ДВС.

Подобное решение создано для того, чтобы защитить каталитический нейтрализатор в выхлопной системе, которым оборудованы инжекторные авто. Дело в том, что попадание несгоревшего топлива из неработающих цилиндров разрушает катализатор. Исключение из работы цилиндров, в которых возникли пропуски зажигания, позволяет доехать своим ходом до СТО, при этом ущерб для катализатора будет минимальным.

Сама ошибка по пропускам зажигания на сканере обозначается литерой «Р». Например, p0301 говорит о том, что пропуски зажигания в первом цилиндре были зафиксированы ЭСУД и записаны в память ЭБУ. Ошибка p0302 (пропуск воспламенения во 2 цилиндре) укажет именно на второй цилиндр, р0300 — обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения, ошибка 300 пропуски зажигания, превышение и т.д. В любом случае, указанная ошибка говорит о наличии проблемы, которую необходимо устранять.

Пропуски зажигания: причины

Разобравшись с тем, что такое пропуски зажигания, необходимо выявить причины, по которым может возникать такой сбой. Список возможных неисправностей достаточно широкий, при этом когда в цилиндрах возник пропуск зажигания, диагностика должна учитывать основные причины:

• Состав топливно-воздушной смеси, топливоподача. Прежде всего, инжекторные форсунки имеют свойство постепенно забиваться примесями и отложениями, которые содержатся в топливе. В результате появляются пропуски зажигания из-за форсунок. Инжектор теряет способность обеспечить подачу горючего в полном объеме применительно только к конкретным режимам работы ДВС или постоянно. На практике это проявляется периодическим или постоянным троением мотора под нагрузкой или на холостых, на холодную и/или после прогрева.
• Система зажигания, свечи, бронепровода и другие элементы. Вполне очевидно, что проблемы со свечами или высоковольтными проводами, а также катушкой зажигания и другими составными частями могут приводить к пропускам воспламенения рабочей смеси воздуха и топлива в цилиндрах.
• Снижение компрессии или явный разброс данного показателя по цилиндрам приводит к тому, что смесь недостаточно сжимается и возникают проблемы с воспламенением. Низкая компрессия может появиться как результат износа ЦПГ, залегания или разрушения поршневых колец. Также неполадки или сбои в работе ГРМ часто становятся причиной пропусков зажигания.

Например, прогар клапана или недостаточнее прилегание тарелки клапана к седлу после неправильной регулировки зазора клапанов будет означать, что герметичность камеры сгорания нарушена в момент такта сжатия.

В отдельных случаях следует проверить датчики ЭСУД и прошивку ЭБУ. Сбои в управляющей электронике могут быть причиной нарушенного смесеобразования, возникают пропуски зажигания, ЭБУ работает некорректно. В процессе самостоятельного поиска неполадки следует исключить вероятность заправки низкокачественным или неподходящим видом топлива, а также загрязнения форсунок. Параллельно следует проверить регулятор давления в топливной рампе, топливный насос и фильтры.

Также можно самому провести диагностику автомобиля при помощи подключения диагностического оборудования через OBD разъем инжекторного авто. Чтобы определить причину пропуска зажигания в цилиндре, необходимо считать коды ошибок. Это позволит точно установить, в каком цилиндре отмечены пропуски воспламенения.

Параллельно с этим удается локализовать неисправность и точнее определить направление поиска. Например, код р0204 указывает на проблему с инжекторной форсункой, а код р0300 является свидетельством пропусков зажигания. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что проблема связаны с подачей или качеством топливной смеси, а также может иметь место подсос воздуха.

С карбюраторным автомобилем сложнее, так как диагностика предполагает метод исключения. Другими словами, необходимо проверить все возможные элементы и участки. Для этого проверяются свечи зажигания, высоковольтные свечные провода, замеряется компрессия, проводится диагностика карбюратора и оценивается работоспособность бензонасоса.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что в ряде случаев сразу определить причину пропусков зажигания не удается. Бывает так, что на свечах образуется мощная искра, фазы ГРМ в норме, клапана отрегулированы, нет замечаний по компрессии. Также в топливной рампе нормальное давление, а сам бензонасос стабильно обеспечивает заданную производительность.

Дело в том, что бывает достаточно, чтобы «коротил» один провод на форсунку, в результате чего инжектор работает с перебоями, а сама неполадка в большей или меньшей степени проявляется в тех или иных условиях работы ДВС (на холодном моторе, после нагрева, под воздействием вибрации при езде и т.п.).

Напоследок добавим, что данное утверждение также справедливо и в случае сбоев в работе датчиков ЭСУД. Что касается свечей зажигания, при обычной проверке они могут выдавать хорошую искру на открытом воздухе, но во время работы двигателя такой искры может уже не быть. Дело в том, что свечи в камере сгорания работают в условиях повышенного давления.

Это значит, что процесс искрообразования происходит тогда, когда поршень сжимает смесь в цилиндре. Для диагностики и проверки работоспособности рекомендуется тестировать элементы в специальном устройстве, которое создает условия, подобные реальной работе свечей внутри ДВС.

Причины ошибок пропусков зажигания и их самостоятельное устранение

С проблемой воспламенения горючей смеси сталкивался практически каждый автомобилист. Причин возникновения неполадок при поджиге горючей смеси может быть множество, но все они приводят к падению мощности мотора и отключению одного либо пары цилиндров. На автомобилях с ЭБУ при неисправностях работы двигателя появляются ошибки, которые указывают на проблемные части агрегата. Если появились пропуски зажигания, то нужно в срочном порядке обратиться на СТО для устранения неполадок.

Каковы причины

Ошибки пропусков зажигания обозначаются таким образом:

• Р0301 – пропуск зажигания в 1 цилиндре;
• Р0302 – во 2 цилиндре;
• Р0303 – пропуск зажигания в 3 цилиндре;
• Р0304 – пропуск зажигания в 4 цилиндре.

Это явление в моторе автомобиля, когда какой-то из цилиндров медленнее остальных набирает обороты.

Чтобы понимать, с чего начинать ремонт необходимо разобраться с причинами, которые провоцируют множественные пропуски зажигания.

Итак, давайте рассмотрим их:

• Причины пропуска зажигания в некачественном топливе. Если применять топливо низкого качества, то могут забиться форсунки. В данном случае проблему можно решить сменой заправочной станции, или же использовать высокооктановый бензин. Также пропуск может появляться из-за малейших дефектов топливного насоса;
• Из-за побитых или некачественных свечей;
• Причины – поврежденные высоковольтные провода или же они имеют высокое сопротивление;
• Зажигание и модули неисправны;
• Неравномерная компрессия – источник причины ненормального сжатия воздушно-топливной смеси;
• Причины пропуска зажигания могут скрываться в газораспределительном механизме. Множественный пропуск может произойти в результате неправильной регулировки ГРМ или же когда происходит его случайный сбой и износ. Также причиной может служить негерметичность гидрокомпенсаторов;
• Выход из строя какого-то из цилиндров.

Кстати, очень заметны пропуски на холодном двигателе. Такое поведение мотора машины не оставит равнодушным водителя.

Причины возникновения пропусков зажигания

Причин пропусков в зажигании существует достаточно много, к ним относятся следующие явления:

1. Низкое качество топливной смеси нередко является причиной отсутствующего воспламенения в цилиндрах, пропуски зажигания связаны с обедненным или, напротив, чрезмерно обогащенным составом.
2. Проблемы со свечами. Может быть выставлен неправильный зазор, бывает, что свеча испорчена появлением нагара, все это приводит к слабому образованию искры.
3. Низкая компрессия в цилиндре (определяется при помощи манометра).
4. Неправильная работа распределительного элемента трамблера, или модуля зажигания.
5. Выход из строя топливного насоса, и как следствие низкое давление в топливной рампе.
6. Неработоспособность одной или нескольких форсунок.

Признаки неисправности

Пропуск зажигания смеси представляет собой невоспламенение топливно-воздушной смеси либо её несвоевременный поджиг. В любом из случаев система считает количество пропусков и задержек, а в случае необходимости отключает неработающий цилиндр либо даже пару. На большинстве машин первым признаком неисправности является загорание на приборной панели символа «чек».

Также среди распространённых признаков можно отметить.

1. Запах топлива из выхлопной трубы. Так как смесь не воспламенилась в цилиндре, то она выводится практически в неизменном виде либо частично нейтрализуется.
2. Прострелы в выхлопной системе. Если происходит частичное возгорание, то сильно страдает каталитический нейтрализатор, что может привести к появлению хлопков.
3. Потеря мощности. Мотор не работает должным образом, поэтому коленвал крутится с меньшей частотой, что приводит к значительной потере мощности.
4. Троение мотора. Выход из строя одного либо пары цилиндров ведёт к тому, что двигатель начинает вибрировать в процессе работы и появляются другие признаки неисправности.

Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, что означает белый дым из выхлопной трубы.

В машинах с электронным блоком управления существует несколько типов ошибки, которые свидетельствуют о наличии поломки.

1. Р0300. Является признаком множественных сбоев в процессе воспламенения горючей смеси в разных цилиндрах.
2. Р0301 — р0304. Последняя цифра показывает, какой именно из цилиндров работает неправильно.

Диагностика и ремонт

Решить такую проблему проще тем водителям, автомобиль которых «заряжен» электрическими мозгами. На станции технического обслуживания при помощи сканера машина покажет, в чем ошибка пропуска зажигания. К примеру, пропуск зажигания в 4 цилиндре или же пропуск зажигания в 3 цилиндре. Что же остается делать владельцам отечественных или недорогих машин? Правильно, поэтапная проверка собственными силами прибегая, так сказать, к «дедовскому методу»

Для поиска проблемы можно начать с таких действий:

1. Проверить проводку. Высоковольтные провода нередко могут служить причиной неполадки. Необходимо тщательно проверить изоляцию, все разъемы и фиксацию этих разъемов. На поверхности должны отсутствовать различного рода сколы и трещины. Также не допускается перегиб жилы, что часто случается со старой проводкой. В случае, когда проблема будет в проводке, вы это поймете сразу;
2. Свечи. Тщательная проверка свечей поможет выявить проблему, если она в них. Необходимо выкрутить каждую свечу и сделать визуальную диагностику каждой. На них не должно быть никаких повреждений, засоров и зазор должен соответствовать;
3. Осматриваем трамблер. Чтобы его осмотреть, необходимо его разобрать. Эта деталь представляет собой довольно сложный механизм, для проведения разборки лучше воспользоваться схемой. Схема поможет не допустить никаких ошибок при обратной сборке и сэкономит ваше время;
4. Компенсация в цилиндрах. Также нужно проверить компенсацию в цилиндрах. Чтобы выполнить эту процедуру вам понадобится некоторый инструмент: манометр и насадка под разъем свечи. В посадочное место свечи вставляется эта насадка, и проверятся давление при помощи манометра;
5. Клапаны. Изучив клапаны можно обнаружить неисправность. Дело в том, что клапаны могут быть низкого качества, поэтому они часто бывают причиной. Также нужно проверить уровень регулировки. Осмотр клапаном желательно проводить только после всех операций, которые указаны выше. Клапаны имеют свойство сбиваться, когда автомобиль подвержен сильным механическим ударам. Очень сильно уплотнители влияют на компрессию в результате их износа;
6. Просмотр цилиндров. Чтобы проверить цилиндр нужно выполнить поэтапные проверки. Включите зажигание и установить режим холостого хода. Далее поочередно начинайте отключать провода от свечей. Если в момент отключения кабеля работа мотора изменилась, то это значит, что именно эта свеча испорчена, и ее нужно заменить.

Необходимо помнить крайне важную вещь, что данная диагностика и ремонт автомобиля подразумевают контакт с высоким напряжением и накаленными деталями. Необходимо не забывать о технике безопасности и работать крайне осторожно. Важно также, выполняя ремонт, соблюдать последовательность указанную выше. Последовательность поможет вам как можно быстрее определить неисправность.

Как определить пропуски зажигания

Если нет возможности сделать диагностику двигателя OBD сканером, и нет бортового компьютера, то можно диагностировать пропуски старым дедовским способом.

Для этого нужно открыть капот, и на рабочем двигателе, поочередно скидывать броне провода со свечей. Если при отключении провода, двигатель начинает троить и захлебываться, то свеча работает, если ничего не происходит, то это говорит о том, что свеча не задействована и цилиндр не работает.

Такой способ подходит только в том случае, если на цилиндре идут постоянные пропуски зажигания, если же они происходят периодически, то такой способ не подойдет.

Какую антенну лучше выбрать для рации?

Антенна в радиосвязи является очень важным и неотъемлемым элементом. Семьдесят процентов хорошей, качественной и устойчивой связи обеспечивает антенна. На диапазон 27 мГц существует множество различных антенн:

• длинные;
• короткие;
• на магнитном основании;
• врезные;
• с крепежом;
• базовые;
• и другие.

Какая же антенна лучше всего подойдет для вашей радиостанции и какую из них купить.

Как выбрать антенну для CB-рации?

Для начала нужно сразу понять, что на диапазоне 27 мГц лучше всего будет работать антенна с длинным штырем, так как длина волны этого частотного диапазона 11 метров. Идеальная длина антенны с таким штырем 2000 мм и такие антенны кроме этого имеют максимальное усиление 5-6 децибел и способны выдержать мощность передатчика до 1500 и более Ватт. Они имеют массивную катушку, соответственно достаточно тяжелые и требуют более жесткой установки. Оптимальный вариант — врезка в кузов, либо установка на крепеж. И в том и в другом случае антенна обязательно должна иметь массу. Кроме того, после установки необходимо настроить КСВ, для того чтобы антенна хорошо попадала в резонанс рабочей частоты. Кстати многие об этом даже не знают и впоследствии грешат на работу радиостанции. Антенны с такими параметрами являются оптимальным вариантом для достижения устойчивой и качественной связи. К антеннам с длиной штыря 2000 мм относятся такие модели как: Lemm AT-2001 Turbo, Sirio HI-Power 4000, Alan PC10. Перечисленные антенны пользуются большой популярностью среди водителей такси, любителей заездов по пересеченной местности и дальнобойщиков.

Выбор антенны с более коротким штырем

Также на диапазон частот 27 мГц существуют антенны и с более коротким штырем. Длина, которых соответствует: 1700 мм, 1500 мм, 1200 мм, 1000 мм, 900 мм. Такие антенны тоже пользуются большим спросом среди всех категорий населения. Они более удобны в использовании, не задевают штырем какие-либо препятствия и лучше визуально смотрятся на автомобиле, что немаловажно для многих автолюбителей. Принцип работы и установки на автомобиль тот же самый, что и у двухметровых антенн. Они имеют меньший коэффициент усиления — около 1,5-3 децибел и показывают меньшее расстояние, что для многих не столь важно, так как вполне устраивает расстояние в пределах пяти-семи километров. В целом такие антенны работают хорошо и показывают хорошую и устойчивую связь. К ним относятся такие модели как: Lemm AT-73, Lemm AT-1000, Lemm AT-1200, Lemm AT-900, Lemm AT-550, Alan 9+, Sirio Super 9, President Alabama, President Maryland, President Alabama и т. д.

Есть и еще более короткие антенны

Существуют и еще более короткие антенны на диапазон частот 27 мГц, имеющие длину штыря 650-700 мм. Они подразумевают максимальное удобство в использовании и позволяют проезжать в условиях с низкими препятствиями (мосты, подземные парковки, внутренние парковки торговых центров и т. д. ) Кроме того они хорошо вписываются в общий силуэт автомобиля и красиво смотрятся, что, как уже говорилось выше, для многих автовладельцев очень важно. Такие антенны естественно уступают в дальности приема и передачи длинным антеннам. Они имеют коэффициент усиления менее трех децибел и меньшую длину волны, что сказывается на дальности и качестве связи. В среднем они показывают устойчивую и хорошую связь на расстоянии 3-5 километров. Что, в общем, на трассе и в городских условиях вполне достаточно, если вы конечно рядовой автовладелец и не работаете в такси или в других службах, где требуется качественная связь на большом расстоянии.

Выбор антенны для рации на магнитном основании

Большой популярностью пользуются также антенны на магнитном основании. Они хороши тем, что можно в любой момент поставить и убрать. Такая антенна подойдет при любой конфигурации кузова автомобиля и не требует специального крепления. Удобство заключается еще и в том, что ее можно в любой момент переставить с машины на машину, если это необходимо. Антенны на магнитном основании бывают так же длинными и короткими и тоже требуют согласования — настройки КСВ.

Многие пользователи опасаются, что кузов автомобиля может поцарапаться от магнитного основания и подкладывают различные пакетики, тряпочки т. д. Этого делать нельзя, так как оказывает сильное влияние на КСВ и соответственно на работу антенны. Кстати, след в этом случае остается гораздо более выраженный из-за того, что на скорости пыль с потоком воздуха лучше проникает под такого рода прокладки. В целом, кузов от заводской резиновой прокладки не страдает, если следить за этим и протирать поверхность, на которую ставится антенна. Ну и потом, в настоящее время автолюбители меняют машину в среднем раз в пять лет. Подумайте, стоит ли такой незначительный нюанс большого внимания. Среди антенн на магнитном основании большим спросом пользуются такие модели как: Alan ML-145, Sirio ML-145, Sirio T327Mag, Sirio Mini Snayke, Optim Mini Mag, Optim CB-50, Optim CB-51, Optim ML-145, President Montana, President Missouri.

Помните! Правильные выбор и установка антенны — гарантируют качественную и устойчивую связь на максимальном расстоянии.

Немного об антеннах автомобильных радиостанций CB-диапазона…

Как-то купил себе радиостанцию в машину, выбор пал на MegaJet MJ-300. Довольно-таки отличная радиостанция с самыми основными функциями, которые нужны при езде с радиостанцией. Но радиостанция без антенны никому не нужна. Тут и встал вопрос о выборе антенны…

На Митинском рынке, как и везде, где торгуют радиотоварами, выбор антенн огромен — от красивых коротких до практичных длинных… Пообщавшись с продавцами, я понял, что они примерно все схожи по своим параметрам, а разница только в длине и цене. И я выбрал себе не очень длинную антенну, дабы не привлекать к себе внимание спецслужб, да и как-то не эстетично бы смотрелась антенна на крыше “восьмерки” имея длину около 3-х метров…

У моего друга тоже такая же рация, но другая антенна (намного длиннее). Сравнив качество связи его рации и то, что имею я, в голову начали лезть мысли о том, что я где-то был не прав изначально, положившись на продавцов. Немного пошуршав мозгами, я пришел к выводу, что моя антенна немного не подходит для использования на данной частоте, несмотря на то, что специально была настроена на 27 MHz.

Одним из основных параметров, показывающих, насколько грамотно установлена и согласована с рацией антенна, является КСВ (коэффициент стоячей волны, он же SWR). Мягко говоря, этот коэффициент показывает, какая доля мощности отданного рацией сигнала ушла в эфир. Это проверяется на специальном приборе, который собственно на Митинке можно найти и приобрести, но смысла в его приобретении нет, поэтому на 3-м этаже этого же торгового центра расположился дедушка-связист, который все настроит и, при желании, может провести познавательную лекцию по связи, которую я частично прослушал… Вернемся к результатам показаний… Отличным считается результат, если КСВ равен 1.2, допустимым — 1.4-1.5, при КСВ>3 присутствует риск испортить рацию.

Следующий параметр — это длина антенны. Тут мнения многих продавцов расходятся… Оно и понятно, ибо каждый хочет “впарить” свой товар, а техническая часть вопроса их не интересует, т.к. они просто продавцы, а не ученые (хотя создается впечатление, что они довольно-таки умны).
В этом вопросе пришлось вспоминать курс высшей школы (к сожалению после приобретении антенны), т.к. при поверхностном изучении вопроса о длине антенны в интернете типа “какую длину антенны выбрать для автомобильной радиостанции” мнения так же расходятся.
Традиционная присказка гласит, что антенны много не бывает. Из присказки можно сделать вывод, что длинная антенна не всегда хорошо, ибо учеными была выведена формула эффективной длины антенны, при которой у нее наблюдается максимальная эффективность приема и передачи.

Собственно формула:
L=¼λ, где
λ — длина волны.

Длина волны рассчитывается по формуле:
λ=c/f, где
c — скорость света,
f — частота волны.

Несложно посчитать эффективную длину антенны.
Длина волны получается:
11,10342437037037037037037037037 (м)

Эффективная длина антенны:
2,7758560925925925925925925925926 (м)

Это точный результат, но такую точность никто не обеспечит, поэтому, округлив, получаем эффективную длину антенны равной 2,78 (м) (напоминаю, что это расчет для частоты 27 MHz)

Исходя из этого уже можно делать выбор понравившейся антенны из того изобилия, которое предлагается рядовому покупателю. Тут уже решает каждый сам: эстетический вид антенны, местность по которой передвигается автомобиль, ибо есть вероятность сбить антенну веткой, если ездить по лесу или т.п.
Хотелось бы еще обратить внимание, на тот факт, что в основании антенны находится согласующее устройство позволяющее проводить настройку антенны на заданную частоту и согласовывать различные виды штырей. На мой взгляд, можно иметь короткую антенну, но с грамотно настроенным согласующим устройством, то можно добиться от нее максимального результата…

Кстати, сюда бы я включил еще один параметр, который скорее всего, уже учли производители антенн при производстве оных — это диаметр трубки (штыря). Думаю, это будет полезно тем, кто изготавливает антенну самостоятельно… Но пост не об этом.

Про тип кабеля говорить не буду, т.к. не изучал, да и поставляется он вместе с антенной. Единственная рекомендация — не изменять длину кабеля, этим самым можно испортить настройки антенны… Затухание сигнала в нем минимальное, и на связь влияния оказывать не будет. Если он слишком длинный — лучше его смотать и где-нибудь спрятать в машине.

Следует упомянуть о выборе места установки антенны. Тут вариаций много, но законы физики не обмануть, и диаграмма направленности будет меняться в зависимости от места установки антенны.
Для обеспечения круговой диаграммы направленности антенны наиболее предпочтительным местом для установки автомобильной антенны является геометрический центр машины, расположенного на максимальной высоте от земли (у меня например это где-то около центра крыши). Это все описано в инструкции к радиостанции, поэтому, так же не буду на этом останавливаться.

Думаю, на этом свой пост закончу, т.к. основные параметры для выбора антенны я описал, далее дело вкуса и желаний, которые, прежде всего, будут определяющими при покупке…

Спасибо тем, кто дочитал до конца. Если где-то не прав, то прошу поправить…

Автомобильные антенны для радиостанций: какую выбрать?

Эта вечная проблема выбора. Раньше было проще. Что было прилепили к автомагнитоле, а если это что было ещё и сигнал ловит, то всё в порядке. Через шип и помехи прорывается Муслим Магомаев со …свадьбой певшей и плясавшей…, и отлично. Да, собственно, и автомагнитолы не в каждой машине стояли.

Что за странные буквы: АМ, FM, UKW

Сегодня проблема выбора автомобильной радио антенны, иногда заводит в тупик рядового среднестатистического автолюбителя. Огромное количество типов, видов, моделей. Огромное количество брендов, один краше другого.

Радиоэфир – это передатчик – электромагнитное излучение – приемник. Вот именно звук и модулируется одним из означенных способов, и обозначается буквами: АМ – амплитудная модуляция, ЧМ – частотная модуляция, FM – диапазон, более привычный для нас под аббревиатурой УКВ. Автомобильная антенна FM — эта маркировка на иностранных моделях, в отличие от АМ.

И то и другое обозначает ультракоротковолновый диапазон. Но, например, в немецком оборудовании принято обозначение UKW. Сегодняшняя глобализация и направленность определенных брендов на конкретные страны, помогает тем, что фирменные автомобильные антенны снабжаются переводом, и вы без труда сможете разобраться с параметрами.

При качественном исполнении оборудования и правильной установке, автомобильная антенна FM и антенна в диапазоне УКВ, обеспечивают одинаково надлежащее качество воспроизведения сигнала.

Автомобильная антенна. Как выбрать и…не ошибиться

По своим тактико-техническим характеристикам автомобильные антенны для радиостанций, в принципе, не отличаются. Все они подвержены помехам большого города, связанным с отражением сигналов. Все они перестают «ловить волну» при определенном удалении от передатчика.

Сложно сделать выбор, а нужно. Поэтому помимо параметров автомобильной радиоантенны нужно ориентироваться на тип и способ установки.

Можно, конечно, порекомендовать вам выбрать, GSM или GPS антенну, скомбинированную с АМ/FM/TV приемом. Но, если вы не планируете установку ТВ, то зачем вам ТВ автомобильная антенна, или вы не пользуетесь навигатором, то зачем вам GPS антенна.

Поэтому, определив назначение антенны, и зная свои планы на будущее, рассмотрим обычные автомобильные радио антенны. Вернее, варианты их установки на ваш автомобиль. А выбор вы будете делать в зависимости от своих предпочтений по дизайну, да и по бренду производителя.

Варианты автомобильных антенн для радиостанций

Наружные автомобильные антенны для радиостанций

Общим преимуществом наружной автомобильной радио антенны перед внутрисалонной, является несколько лучшее качество приема ДВ (длинных) и СВ (средних) радиоволн.

Антенны на магнитном основании. Как преимущество, позиционируется быстрая возможность установки и съёма магнитной антенны. Важно внимательно подбирать магнитное основание, т.к. слабый магнит приводит к тому, что при маневре или экстренном торможении антенна попросту слетает с крыши или крышки багажника.

Более сильный магнит устраняет такой недостаток, как смещение антенны. Неприятная особенность наружных магнитных антенн – они наносят вред лакокрасочному покрытию авто и место установки магнита необходимо систематически полировать.

Желобовые антенны или антенны на струбцинах. Крепятся на водосток. Если его в модели вашего автомобиля нет, или водосток есть, но он пластиковый, то такой тип радио антенны вам не подходит изначально.

Врезные автомобильные радио антенны. Конечно желательно иметь для такой антенны штатное отверстие. Если его нет, то сделать можно своими руками, отдавая себе отчет в том, что такой тип антенн уже у вас навсегда.

Врезные антенны, как правило, устанавливаются либо в центре крыши авто, либо в крыло, либо на бампер. Если бампер пластиковый, то существует потеря 20-30% дальности приема сигнала.

Существует и такое понятие, как декоративные антенны, которые антеннами, по сути, не являются, а предназначены в виде элемента дизайна.

Важен также выбор такой части автомобильной антенны для радиостанции, как приёмный пруток. Они могут быть разной длины и из разного материала. Стальные, пластиковые с проволокой внутри или снаружи. Не переусердствуйте при выборе с длиной. Особой разницы при приеме сигнала нет, только эстетический вид, и неудобства, например, при движении в лесу.

Длинная антенна, типа «удочка» может доставить вам неприятные сюрпризы по сбору разных разностей, или даже разбить вашу же фару. Особое внимание при выборе приемного прутка обращайте на удобство его демонтажа. Пригодится при въезде на автомойку, например.

Ещё одно замечание к телескопическому типу приемного прутка. Разница в приеме одинаковая, а вот проблемы при обледенении автомобиля в осенне-зимний период могут возникнуть. Вплоть до выхода из строя двигателя подъемника.

Внутрисалонные автомобильные радио антенны

Как правило, этот тип антенн служит дольше наружных. Бывают случаи, что сгорает усилитель внутрисалонной антенны из-за того, что пропадает «земля» автомагнитолы. Практически все внутрисалонные антенны являются активными, а значит, требуют отдельного электропитания.

Активность внутрисалонных антенн определена тем, что в них конструктивно встроен усилитель. Оптимальным вариантом коэффициента усиления считается значение 16-24 дБ.

Наиболее частым местом установки внутрисалонной антенны является лобовое стекло. К преимуществам, перед наружной антенной, относятся: более долгий срок службы, отсутствие возможности механических повреждений приемных «усов», и, если вас волнует, то общая эстетика автомобиля. Принципиальные параметры приема сигнала не меняются.

Удачи вам при выборе автомобильной антенны для радиостанции.

9 лучших автомобильных антенн

В зоне уверенного приема

1. Лучшие антенны для автомобильной радиостанции
2. Лучшие радиоантенны для автомобиля
3. Лучшие внешние GSM-антенны для автомобиля
4. Лучшие автомобильные ТВ-антенны

Главная задача хорошей автомобильной антенны – качественный приём сигнала. Но какую именно модель выбрать — зависит от потребностей автомобилиста. Одним достаточно прослушивания радио, другие же хотят смотреть TV-программы и пользоваться в пути навигатором. Для третьих важна качественная работа с рацией. Поэтому перед покупкой важно определиться с бюджетом, техническими особенностями и местом монтажа устройства.

Еще не так давно антенна диапазона 27 МГц была обязательным атрибутом таксиста, в дальних поездках может существенную помощь оказать GSM-антенна, позволяющая добиться уверенной телефонной связи на «глухих» участках трассы (таксистам, перешедшим теперь на мобильные приложения, тоже стоит присмотреться к этому классу). Для мультимедийного комплекса может понадобиться не только радиоантенна, улучшающая качество звучания музыки, но и телевизионная антенна.

Мы предлагаем вам рейтинг, в который вошли лучшие автомобильные антенны в различных номинациях. В таком многообразии трудно разобраться, поэтому мы в рейтинг включим по несколько образцов каждого класса, которые можно назвать наиболее удачными и, что не менее важно, широко представленными в торговой сети.

Рейтинг лучших автомобильных антенн

Лучшие антенны для автомобильной радиостанции

MegaJet ML-145 MAG-160

В свое время эта малогабаритная антенна стала хитом среди частных таксистов – при своей длине чуть меньше полутора метров она надежно удерживалась магнитным основанием (160 мм – это серьезно!), так что можно было не связываться с жесткими кронштейнами и быстро убирать ее на ночь, а встроенная согласующая катушка обеспечивала КСВ 1,2 даже после сборки «из коробки». Конечно, как и у всех антенн на магнитном креплении, точное значение КСВ зависит от многих факторов, включая внимательность самого хозяина: не наклеив на основание входящий в комплект лист клеевой фольги, можно распрощаться с качеством связи. Так что чтение инструкций никогда не бывает лишним, а достаточный для работы КСВ по всей ширине СВ-диапазона эта антенна вполне способна вытянуть. Конструктивно она, отметим, является практически полной копией магнитных антенн Alan, цена которых ощутимо выше.

Так что с учетом более чем достойного качества изготовления эта антенна заслуживает упоминания в рейтинге без сомнения. Если же возникнет мысль о стационарной установке (что улучшит и качество связи) – у производителя есть в списке предложений и недорогой переходник для врезки в крышу.

• Надежное магнитное крепление
• КСВ сохраняется приемлемым по краям СВ-диапазона, в центре – без претензий вообще

• Стержень на высоких скоростях чрезмерно изгибается – впрочем, антенна все же скорее «городская».

ANLI AW-6 UHF

CB-диапазон (27 МГц) – это отнюдь не «монополист» автомобильной радиосвязи. Напротив, если нужна связь «головы» в автомобиле с переносными «ходиболтайками», то потребуется UHF- или VHF-диапазон, да и автомобильные каналы на этих частотах тоже есть. Антенна AW-6, выпускаемая для обоих диапазонов (конкретный указывается в суффиксе маркировки), в UHF-варианте состоит из двух излучающих штырей (1/4 волны и 5/8 волны), в VHF используется одиночный 5/8-волновой штырь. Высота антенны для UHF и VHF – 75.5 и 133 см соответственно.

При настройке нужно помнить, что у антенны UHF регулируется длина обоих штырей – верхний укорачивается со стороны колпачка, нижний для подрезки извлекается из крепления (откручиваются два винта с внутренним шестигранником). Частотная полоса при «терпимом» КСВ 1,5 обеспечивается в пределах 10-12 МГц, для покрытия нужных частот этого хватает. VHF-антенна при том же КСВ имеет ширину полосы 5-7 МГц. Коэффициенты усиления – до 5 dBi в UHF и до 3,7 dBi в VHF.

Для антенны производителем предлагаются пять вариантов крепления (сама она «голая»): магнитные с основанием 80 или 145 мм, врезное и поворачивающееся, на водосток (адаптер для врезного крепления). Выбирайте, как говорится, на свой вкус. Естественно, нужно помнить, что такие антенны настраиваются «раз и навсегда» – в том самом месте и на том самом креплении, как они были поставлены.

Есть у антенны и недостаток – отсутствие виброгашения, из-за этого при установке на крышу «хлыст», раскачиваясь, создает ощутимые вибрации. Особенно это заметно, конечно, с более длинной и менее жесткой VHF-антенной, UHF-антенна «ведет себя» лучше в этом плане.

Подбор и настройка антенны для рации

СБ-рациями (CB, «Си-Би») называют те, что работают в гражданском диапазоне частот, а именно 27 МГц. Для использования такого прибора не требуется регистрация. Частота разделена на так называемую сетку каналов. На заре развития радиосвязи было лишь 40 каналов. Но после того как этого количества стало не хватать, их стали разбивать и обозначать буквенными символами. Таким образом, правильная настройка рации предполагает корректную установку каналов.

Радиосвязью активно пользуются таксисты и дальнобойщики как более надёжной, чем мобильная связь. Нет необходимости платить оператору за разговор, зависеть от его сети покрытия. Но как минус можно назвать ограниченный радиус действия, а также возможность помех и загруженности канала.

Но если правильно подобрать и настроить антенну для рации, то можно добиться качественной стабильной связи на широком расстоянии. Конечно, радиус действия зависит и от самого оборудования. Где-то это 5–7 километров, а есть модели и более чем с 20 км. Но важность хорошей антенны часто недооценивается. А ведь во многом именно она определяет дальность приёма сигнала. Не спешите покупать очень дорогую рацию, может быть, что такая цена вызвана наличием большого количества не всегда нужных функций. А при подключении хорошей антенны к довольно бюджетному оборудованию вы добьётесь результата не хуже.

Классификация

Антенны для автомобильной рации можно разделить по типу установки:

• на врезные;
• магнитные.

Врезная антенна монтируется в кузов. Причём при установке на капот или крыло на 30–40% теряет свою эффективность. Устанавливать нужно как можно дальше от вертикальных металлических деталей, которые расположены параллельно основанию антенны.

Магнитные антенны не требуют врезки, и, как правило, их используют на легковых автомобилях. На больших грузовых машинах они могут отвалиться из-за вибрации. Такую антенну для рации можно легко ставить и снимать, переносить на другое авто.

Магнитная антенна для рации

А также антенны для автомобильной рации различаются по размерам:

• Длинные со штырём порядка 2 метров, создают наиболее качественную и стабильную связь.
• Средние от 90 до 170 см, имеют меньший коэффициент усиления и работают на меньшем расстоянии. Зато они удобней тем, что не задевают такие верхние препятствия, как мосты, ветки деревьев, линии электропередач.
• Короткие 65–70 см, удобные и не столь заметные, но обеспечивающие малую дальность приёма.

Самыми эффективными являются длинные врезные. Но даже хорошей антенне нужна правильная установка и настройка.

Установка

Важным фактором хорошего сигнала является правильная установка антенны:

• Крепите в верхней части кузова на устойчивом основании.
• Установка на бампере, дверях, зеркалах снижает эффективность.
• Устанавливайте вертикально, если иное не сказано в инструкции. Если необходимо установить под углом, то сначала нужно смонтировать, а потом настроить. Именно в этом порядке, а не настроить, а потом наклонять.
• Площадь поверхности, на которой производится установка, должна быть как можно большей и плоской.
• Старайтесь не ставить на капоте и багажнике.
• Саму антенну и соединительный кабель нужно располагать как можно дальше от источников помех, например, системы зажигания.

Настройка

Перед использованием антенны для рации должна быть произведена её настройка. Если этого не сделать, вы не получите заявленных показателей качества приёма. Инструкция по настройке:

1. Настройка должна производиться в тех же условиях, что и эксплуатация автомобиля. То есть среди других машин, а не в гараже.
2. Надёжно установите антенну на автомобиль. Не нужно держать её в руках на весу.
3. Вам понадобится прибор, называемый КСВ-метр. Подключите кабель одним концом к антенне, а вторым к КСВ-метру в разъём ANT. Далее, соедините прибор со станцией (разъём Trans и антенный разъём станции).
4. Переключатель FWD/REF на КСВ-метре поставьте в положение FWD, а SWR/PWR в SWR (в некоторых моделях этого переключателя может не быть).
5. Нажмите на передачу и регулятором установите стрелку прибора в конец шкалы.
6. Установите FWD/REF в позицию REF. Зафиксируйте показатели прибора. Идеальное значение — это единица.
7. Далее, измеряйте КСВ последовательно от самой высокой частоты до самой низкой.
8. Если минимальные значения КСВ находятся на частоте ниже рабочей, то необходимо укоротить антенну. Если наоборот, то увеличить.

Возможны следующие варианты:

• КСВ как минимум в одной из сеток ниже 2. Это означает, что антенна работает и установлена правильно.
• КСВ везде 2,5– Возможно, где-то ухудшение контакта с кузовом. И проверьте целостность соединительного кабеля.
• КСВ выше 5 означает, что антенна не работает.

Не пренебрегайте настройкой антенны, потому что это существенно определяет качество её работы.

Выбор

В общих чертах вы должны решать, какую антенну выбрать, исходя из своих целей и требований к использованию. Обращать внимание на коэффициент усиления, размер и тип. Ниже представлены популярные модели и их характеристики:

1. Sirio T3-27 mag — одна из лучших магнитных антенн:
   • вес 600 грамм;
   • диаметр магнита 92 или 120 мм в зависимости от модели;
   • длина 62 см;
   • максимальная мощность 20 Вт (кратковременно 100);
   • на радиостанции необходим разъём PL 259;
   • длина кабеля 3,6 м;
   • КСВ не хуже 1,35;
   • усиление 1,5 дБ.

Когда произведена установка, обязательна настройка, причём проводить её нужно с надетым резиновым колпачком на конце. Примерная цена 3100–3500 рублей.

1. Lemm AT-2001 Turbo — длинная врезная антенна, одна из лучших, какую можно выбрать для СБ-диапазона:
   • максимальная мощность 2000 Вт;
   • высота 2 метра;
   • коэффициент усиления 6,5 дБ;
   • вес 880 грамм;
   • кабель 4 метра.

Lemm AT-2001 Turbo

Обеспечивает превосходное качество связи. Цена 3100–4000 рублей. Обратите внимание и на другую продукцию этой марки. Бренд известный и давно зарекомендовал себя как надёжный и высококлассный.

1. Alan 9 Plus — менее дорогая, чем предыдущая, но также неплохого качества:
   • длина 1 м 55 см;
   • КСВ меньше 2;
   • максимальная мощность 300 Вт;
   • вес 390 грамм;
   • коэффициент усиления 4 дБ.

Довольно эффективная с хорошим корпусом. Цена 1500–2500 рублей. Обязательно требует настройки, после того как произведена установка.

1. Триада-МА 2710 CB — российская компактная антенна, не уступает по характеристикам импортным:
   • максимальная мощность 20 Вт, кратковременно до 50 Вт;
   • высота 35 см;
   • КСВ менее 1,2;
   • кабель 3,5 метра;
   • диаметр магнитного основания 10 см.

Триада-МА 2710 CB

Какую модель выбрать, решайте в зависимости от того, что за автомобиль, какие расстояния проезжает. Дальнобойщики обычно покупают дорогостоящие мощные модели. А таксисты и просто любители говорить по рации могут выбрать что-то попроще.

Портативные рации

Кроме автомобильных, существуют также и портативные переносные рации. Антенны у них тоже бывают разных видов. Можно экспериментировать с разными для усиления сигнала.

Антенны для портативной рации классифицируются следующим образом:

• Спиральные широкополосные — небольшой длины, низкоэффективные.
• Дипольные искусственно удлинённые — средней эффективности, но работает в хорошем качестве на узком диапазоне частот.
• Дипольные однодиапазонные — наиболее эффективные из представленных, но имеют большую длину и работают лишь в одном диапазоне.

Для своей модели рации вы можете выбрать подходящую для смены антенну. Настраивать и проверять их показатели можно подобным же образом. Но в случае портативных раций имеют значения характеристики в целом для качественной связи на удалённых расстояниях.

Таковы принципы выбора, установки и настройки антенн для рации. Выбрать подходящие типы можно исходя из целей использования и на каком автомобиле будет производиться монтаж. Если вы знаете ещё хорошие модели антенн или секреты их установки и настройки, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.

Лучшие автомобильные антенны

Владельцы автомобилей нередко проводят за рулем большую часть суток. Повысить комфорт поездки помогают автомобильные радиоантенны, которые обеспечивают музыкальное сопровождение в салоне, позволяют прослушивать новости, прогноз погоды, информацию о пробках в городе. Устройства устанавливают таксисты и водители маршруток, чтобы диспетчеры корректировали их работу. В некоторых моделях предусмотрен прием аналоговых или цифровых телевизионных сигналов. С какими функциями и характеристиками купить прибор, поможет понять рейтинг, в котором с учетом отзывов пользователей собраны лучшие автомобильные антенны.

Автомобильную антенну какой фирмы лучше выбрать

Российский рынок заполнен устройствами отечественных и импортных производителей. Каждое обладает своими плюсами и минусами. Чтобы понять, какая модель лучше, эксперты рекомендуют учитывать репутацию производителя. В обзоре представлены компании, которые выпускают лучшие автомобильные антенны:

• Supra – японская фирма, изготавливает недорогую электронику и электротехнику. Продукцией Supra можно оснастить весь дом. Компания работает под девизом: «Сделать качественные вещи доступными». Товары соответствуют современным стандартам, что подтверждают многочисленные награды.
• Blaupunkt – немецкая компания, производит аудио- и видеотехнику. Качество продукции оценили владельцы Мерседес и других известных автомобильных брендов. Ассортимент товаров бренда зависит от страны. Сборку антенн осуществляют в Италии.
• Саратовский электромеханический завод – многопрофильный холдинг, выпускает оборудование для связи, приема, передачи теле- и радиосигналов под брендом РЭМО. Модели неоднократно были удостоены дипломантов программы «100 лучших товаров России».
• Bosch – немецкая компания с производственными цехами в разных странах. Популярность продукции бренда обусловлена качественной сборкой, интересным дизайном, хорошим функционалом, полным набором комплектующих элементов.
• Триада – фирма из Санкт-Петербурга выпускает автомобильные антенны всех диапазонов и форм. Они рассчитаны на применение в России и странах СНГ. По причине производства продукции нового типа компания сменила название на Antenna.ru, поэтому товары будут поступать в продажу под новой или комбинированной маркой.
• Elko – чешский производитель модульных электронных устройств, аксессуаров для системы RF Control. Все товары и их комплектующие выпускают по нормам ISO. Продукцию ценят за качество материалов и сборки. При разработке моделей инженеры учитывают пожелания клиентов.
• Sirio – итальянская фирма, проектирует и выпускает антенны собственного дизайна. Товары компании ценят за надежность, качество материалов и сборки. Они соответствуют Директивам ЕС об ограничении содержания в продукции вредных веществ.
• AntennaNetworkLaboratoryInc. – американская компания, производит высококачественные компоненты для радиосвязи под брендом Anli. Сборку товаров осуществляет в Тайване. Поставки материалов и комплектующих осуществляет дочерняя фирма из Японии. Ассортимент представлен моделями различных видов и диапазонов.
• Optim – российская компания, проектирует и производит разнообразные радиоантенны с хорошим соотношением цена-качество. Они обладают хорошими характеристиками, высокой механической прочностью, выдерживают сильные ветровые нагрузки.

Рейтинг автомобильных антенн

Классифицируют устройства на пассивные и активные. Первые не оборудованы собственным источником питания, поэтому их советуют выбирать для использования в условиях города. Их цена ниже, но качество сигнала зависит от расположения радиостанции, количества объектов на пути транспорта. Проблемы возникают и при установке по причине большого размера. Плюсом выбора выделяют хорошую устойчивость к сторонним сигналам. У активных приборов есть свой блок питания, преобразователь сигналов, поэтому звук будет четче. Наличие усилителя позволяет принимать радиоволны в междугородных поездках. Установить ее проще, но более сложное устройство увеличивает цену и снижает надежность модели. Какая автомобильная антенна для радио лучше, помогли определить результаты сравнительных тестов следующих характеристик:

• Тип;
• Конструкция;
• Материал;
• Способ крепления;
• Назначение;
• Частота и стандарт радиосигнала;
• Коэффициент усиления;
• Длина кабеля;
• Размеры;
• Вес;
• Цена.

При выборе были учтены сложности установки, качество приема сигнала. Все номинанты разбиты на 2 категории по принципу места крепления прибора. В каждом разделе дано описание моделей, согласно анализу отзывов пользователей выделены их плюсы и минусы.