Рамный внедорожник – что это такое? Устройство и принцип работы. Фото и видео

Что представляет собой рамный внедорожник? Какие бывают? Плюсы и минусы, а также чем рамный внедорожник отличается от каркасного?

Рамные внедорожники славятся тем, что хороши для путешествий по бездорожью. Недаром их взяли на вооружение армии многих стран мира. Но так ли безупречны эти вездеходы? Разберёмся, что такое рамный внедорожник, каковы его достоинства и недостатки.

В нашем государстве имеются не только федеральные трассы и асфальтированные дороги, к которым привыкли все автомобилисты, в некоторых местах большую протяженность пути занимает бездорожье. В таких условиях обычная машина едет очень медленно, чтобы не повредить какую-либо составляющую или не может продвигаться совсем. В таком случае будет кстати рамный внедорожник. Этот автомобиль с ветерком доставит водителя из одного места в другое. Но что представляет собой этот автомобиль?

Что означает понятие «рамный внедорожник»?

Многие машины изготавливаются с каркасом, который играет роль позвоночника машины. На нём держится все содержимое транспортного средства. Рама способна выдержать не только вес компонентов автомобиля, но и другие нагрузки. Она может противостоять статическим и динамическим нагрузкам. При этом каркас не теряет свою форму. Рассмотрим некоторые виды нагрузок, с которыми справляется рамный внедорожник.

  • Масса тела сидящих в автомобиле.
  • Сила скручивания, которая возникает в результате езды по бездорожью.
  • Поперечно-боковые силы, возникающие при порывах ветра, обращённых в боковую часть джипа.
  • Сжимание и растяжение при резком старте и стопе.

Чтобы внедорожник выдержал данные нагрузки, нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлена рама. Самый устойчивый к механическим воздействиям материал – углеродистая сталь. Немного уступает по стойкости рама, выполненная из алюминия. Но её плюсом является уменьшение массы самого транспортного средства.

В настоящее время рамные конструкции практически сняли с производства. Их вытеснили безрамные авто, в которых шасси и кузов соединены друг с другом.

Чем хорош рамный внедорожник?

Сейчас автолюбители предпочитают использовать в условиях города легковое транспортное средство безрамного производства. А вот те, кто проживает в сельской местности, приобретают этот тип джипов. У рамного внедорожника есть большое количество возможностей. Рассмотрим положительные качества такого типа авто.

  • Высокий уровень шумоподавления. Безрамные машины таким качеством не обладают.
  • Рама позволяет транспортному средству выдерживать максимальное давление и делает его более устойчивым на дороге. Самыми распространёнными и еще применяемыми рамными автомобилями являются: пикапы, грузовики, автобусы и большое разнообразие машин, предназначенных для езды по бездорожью.
  • Производство таких машин обходится заводам намного дешевле из-за простоты конструкции, поэтому их цена относительно невысока.
  • Рамные внедорожники могут эксплуатироваться долгое время в любых погодных условиях за счёт устойчивости к появлению ржавчины.
  • При поломке такого типа машин ремонтные работы осуществляются быстрее и проще из-за простоты конструкции. При дефекте каркаса, его можно заменить новым.
  • Лифтование. Водитель может установить колёса большего радиуса, тем самым изменяя просвет дороги.
  • Возможность буксировки большего по массе автомобиля или другого транспортного средства.

Почему снизился спрос на рамные внедорожники?

Люди перестают приобретать машины с рамой из-за следующих недостатков:

  • Вес автомобиля довольно большой, что затрудняет скорость передвижения и увеличивает объём сгораемого топлива.
  • Вибрация. При езде по асфальту всё хорошо, но как только рамный внедорожник съезжает с асфальта на грунтовую дорогу, где камушки попадаются, кузов относительно рамы начинает вибрировать.
  • Управляемость, особенно при поворотах.
  • Минималистский интерьер машины, а также неудобство при езде для высоких пассажиров.
  • Безопасность. При возникновении дорожно-транспортного происшествия могут погибнуть люди, так как кузов и каркас могут деформироваться.

Езда на рамном внедорожнике хороша как по пересечённой местности, так и на городских дорогах. Но из-за отрицательных качеств данное авто приобретают лишь в крайних случаях, ведь даже машины-легенды теперь выпускают в безрамном кузове.

Самые популярные автомобили данной категории

На автомобильных точках продаж иногда встречаются следующие представители рамных машин:

«Гелендваген». Этот автомобиль популярен у российских бандитов. Использовался в кинокартинах о мафии. Двигательная сила мотора достигает 500 лошадиных сил . Строгий экстерьер считается эталоном среди других внедорожников.

«Мицубиси Паджеро». Прибыл в Россию из Японии, является одним из лидеров производства рамных транспортных средств.

«Тойота Ленд Крузер». Считается более качественным, чем вышеописанный автомобиль. Востребован элитой регионов России. Обладает высоким комфортом и отличными внедорожными качествами.

«Ниссан Патрол». Является одним из главных конкурентов «Лэнд Крузера». Выпуск ведётся и в короткобазном исполнении.

«УАЗ Патриот». Эта марка востребована среди граждан СССР среднего достатка. Производители порадовали поклонников данной марки улучшенной версией внедорожника. Он стал более управляемым и просторным внутри. Но сборка при выпуске автомобилей отличается весьма низким качеством.

Видео: Плюсы и минусы рамного авто

Как устроен рамный внедорожник.

Дубликаты не найдены

Миссия по доставке в GTA

Не преграда)

Восхождение

Покорение высоты

Нет мест на парковке

Внедорожник для деревни)

Самодельный российский внедорожник “Уран” с двигателем от БРДМ

Нива на максималках: японский внедорожник ISUZU Vehicross

Среди японских внедорожников, которых великое множество, есть один очень запоминающийся своим дизайном и техническими решениями. Это трехдверный большой внедорожник, который опередил свое время по дизайнерским решениям и практически не отличается от своего прототипа.

Это ISUZU Vehicross

Что мне нравится в японском автомобилестроении – это то, что их концепты очень быстро превращаются в серийные автомобили и то, что от прототипов они почти не отличаются. Так получилось и с Vehicross: прототип был представлен в 1993 году на Токийском автосалоне, а уже в 1997 с конвейера вышел первый серийный автомобиль! Всего 4 года понадобилось для этого и более того, серийный автомобиль получился даже лучше, на мой взгляд.

Что интересно, дизайн не чисто японский: свои руки к нему приложил дизайнер Саймон Кокс из дизайн-ателье Lotus Elan. Создавал дизайн он не в одиночку и ему помогали Дзёдзи Янака, Эндрю Хилл, Ник Робинсон и молодой японский дизайнер Широ Накамура, который в будущем нарисует дизайн практически всех автомобилей Nissan.

Когда я смотрю на Vehicross, то у меня всегда возникает мысль, что это какая-то “Нива на максималках”: тоже трехдверный внедорожник с хорошими возможностями вне дорог, но Vehicross будто “раскачали” какими-то анаболиками, но выглядит, безусловно, круто и с этим никто не поспорит.

Первое, что цепляет в этом авто. Необычные линии и обводы кузова, узкие стекла, заломленные передние стойки – все это выглядит современно даже сейчас в 2022 году, а ведь это дизайн 1993 года. На капоте имеется черная вставка из карбона и знаете для чего она? Для того, чтобы от капота не было отражений и не слепило водителя.

Массивный пластиковый обвес – это отдельная песня. Он хорошо вписался в дизайн авто и именно в черном цвете пластика – пластик в цвет кузова выглядит хуже. Кстати, пластиком в Isuzu особенно гордятся – он супер-прочный и долговечный.

Следует отметить решение с запаской: она внутри, а не снаружи, но все не так просто. Запаска не сбоку и не в внизу, она буквально установлена в дверь. Снимается пластиковый кожух и вы получаете доступ к запаске. Почему остальные так не делают? Ведь это намного лучше, чем запаска снаружи.

Двигатель и трансмиссия

Двигает Isuzu Vehicross двигатель 6VD1. Это японский бензиновый 6-цилиндровый 24-клапанный двигатель, который ставился на многие модели внедорожников Isuzu, что хорошо ибо с обслуживанием этого двигателя проблем нет – запчасти доступны.

Мощность: 215 лошадиных сил при объеме в 3.2 литра. Расход бензина: от 11 до 18 литров бензина, что, конечно, не радует, но это нормальный расход для такого двигателя. Кстати, он вполне себе хорошо питается нашим 92 бензином. В целом, нормальный и надежный двигатель, который хорошо подходит под этот автомобиль.

На Vehicross нет механической коробки передач – только 4-ступенчатый автомат, но именно это и ценят любители бездорожья. Возможно, что многие не согласятся, но автомат на внедорожнике – это лучше, чем механика. Автомат показал себя хорошо при серьезных нагрузках, но его нужно правильно обслуживать.

Читайте также:  Редуктор заднего моста на Газель, ВАЗ 2107 и 2106 – оттенки отечественного автопрома

Внедорожные качества

Vehicross в стандарте имеет клиренс 19.5 см. Этого достаточно для большинства задач, но если вам недостаточно, то проставки решают проблему. Автомобиль имеет полный привод типа 4WD – момент раздается на обе оси.

Оснастили Vehicross и раздаточной коробкой, которая называется Torque-On-Demand, сокращенно TOD. Она перераспределяет тяговое усилие между передними и задними колесами. отдельный компьютер считывает специальные датчики, которые следят за вращением дифференциалов, за положение заслонки газа и активностью тормозов и вся эта информация обновляется каждые 20 миллисекунд.

Компьютер сам определяет, куда и сколько распределить усилие двигателя и все это работает в автоматическом режиме само по себе. В зависимости от дороги, компьютер может подать 15% усилия двигателя на передние колеса, если дорога плохая – компьютер делает машину полноприводной на 30%, а если система понимает, что вы на серьезном бездорожье, то она делает машину полностью полноприводной.

Задний дифференциал здесь повышенного трения. В стандарте установлены специальные спортивные газовые амортизаторы Каяба, которые имеют дополнительные камеры расширения для газа. Что интересно: такие амортизаторы установлены впервые в истории серийных автомобилей.

Комплектация

Здесь все, как на всех японских автомобилях. Кондиционер, электропакет, аудиосистема, подушки безопасности водителя и пассажира, все на кнопочках и так далее. Стоит отметить, что здесь стоят сидения Recaro и спортивный руль MOMO и это в стандарте. В авто 4 полноценных места.

Тормоза здесь дисковые вентилируемые и они на всех четырех колесах. Опять же, это крайне редкое явления для автомобилей такого класса и тормозит Vehicross отменно – лучше, чем любой конкурент.

Описывать автомобиль можно очень долго. Он крайне интересен, а я и так сильно затянул статью. Одно ясно: ничего подобного не выпускали ни до, ни после Vehicross и он актуален до сих пор. В России встретить сложно, но можно.

Устройство Автомобиля. Часть 1. Обзор.

Общаясь со многими своими друзьями и просто знакомыми (основной возраст 20-30 лет) узнал, что приличная часть современного поколения весьма смутно представляет себе устройство автомобиля, работу его узлов и агрегатов, но когда я рассказываю им об этом, то многим довольно интересно. Возможно, кому-то это будет интересно и здесь, а я внесу свой вклад в наполнение сайта, развлекающего меня уже долгое время.

Этим постом я хотел бы начать рассказ по возможности простым языком об устройстве различных элементов наших железных коней, их принципов работы и назначении (преимущественно касаемо авто с поршневыми ДВС).

И хоть мне хотелось бы написать о двигателях, коробках, турбокомпрессорах, подвеске и крутых технологиях, но я считаю, что следует быть последовательным, что бы все могли быть “на одной волне”. И начну я с обзора того, что же заставляет автомобиль ехать.

Сегодня мы рассмотрим в целом и ОЧЕНЬ обобщенно, что же у нас имеется в среднестатистическом автомобиле для приведения его в движение:

На схеме я в меру своих кривых рук попытался схематично (без соблюдения форм и масштабов) изобразить элементы, приводящие в движение легковой, заднеприводный автомобиль с продольным расположением мотора.

(можно кидать шапки, да)

1) Двигатель – сердце нашего автомобиля, производит механическую работу, приводящую в движение все остальное. Может быть ОЧЕНЬ разнообразным по многим критериям, таким как вид используемого топлива, тип впрыска, компоновка, расположение, наличие различных вариантов компрессоров и многим другим, именно о разных двигателях, их плюсах и недостатках, я хотел бы рассказать в первую очередь в последующих постах.

2) Маховое колесо (Маховик) – закреплен на коленчатом валу двигателя, служит для нескольких целей, одна из основных – он запасает момент, вращаясь по инерции в тот момент, когда в двигателе не происходит полезной работы (этот момент я постараюсь подробно осветить в следующем посте про работу наиболее распространенного в современных автомобилях 4х тактного двигателя), таким образом он сглаживает неравномерность поступления момента. Но так же маховик участвует и в других системах. Он является промежуточным звеном между сцеплением и двигателем, и по сути относится к сцеплению и является “ведущим диском сцепления”. Бывает одномассовый (сплошной) и двухмассовый (демпферный). Рассказ о нем оставим на будущее, если конечно будут желающие узнать о них.

3а) Сцепление – применяется при использовании механической трансмиссии и создает возможность “разомкнуть” связь двигателя и трансмиссии, и переключить передачу. В “замкнутом” виде сцепление передает момент с маховика на трансмиссию. В общем случае включает в себя корзину сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник, а так же другие элементы для управления сцеплением. Про сцепление будет отдельный пост, так же расскажу про керамические диски сцепления с разным количеством лепестков.

3б) Гидротрансформатор (конвертер крутящего момента) – аналогично сцеплению служит для передачи крутящего момента, но в отличии от сцепления в нем отсутствует механическая связь между валом двигателя и коробки, применяется при использовании автоматической коробки передач, и в том числе его конструкция (которую я рассмотрю позже, скорее всего совместно с АКПП) ведет к тому, что автомобили с одинаковым мотором имеют больший расход и худшую динамику разгона (не всегда) с автоматической трансмиссией.

4) Трансмиссия (Коробка переключения передач) – служит для передачи момента от двигателя на последующие элементы автомобиля, при этом позволяет передавать его с разными передаточными числами, обеспечивая работу двигателя на оптимальных оборотах при различной скорости движения автомобиля. Собственно и необходима она исключительно как следствие того, что ДВС проектируется под работу в заданном интервале оборотов, и конструктивно не может обеспечить движение автомобиля на всем диапазоне скоростей без использования разных передаточных отношений. А например на автомобилях с электродвигателем трансмиссия может отсутствовать, например, на Тесле есть только редуктор от двигателя к мосту. Но и электродвигатели не идеальны, и вызывающая вау-эффект при разгоне от нуля до ста км/ч Тесла начинает терять динамику уже на подходе к 100 км/ч, и чем больше скорость, тем более это заметно. Уже на скорости 140-160 км/ч Теслу сравнивают с овощем, что, впрочем, более чем достаточно для городской эксплуатации. Трансмиссии бывают многих видов, на слуху у всех Механическая КПП и Автоматическая КПП, так же многие слышали про Роботизированную КПП (в том числе печально нашумевшую коробку с двойным сцеплением – DSG) и вариатор (CVT). Виды коробок я бы хотел разобрать после двигателей.

5) Раздаточная коробка – опциональный элемент, может быть как совмещена с коробкой передач, так и быть отдельным элементом. Служит для таких целей, как введение “понижающей передачи” и подключения переднего/заднего моста, еще бывает, что через нее реализуют вал отбора мощности. На схеме раздаточная коробка отсутствует (можно представить что она “встроена” в трансмиссию), но по какой-то неведомой причине мне захотелось упомянуть ее здесь. Раздаточную коробку рассмотрим, когда доберемся до различных систем полного привода.

6) Карданный вал – служит для передачи момента далее, от коробки к дифференциалу, применяется преимущественно в авто с задним или полным приводом при переднемоторной компоновке.

7) Дифференциал – переводит вращение одного входящего вала во вращение двух выходящих валов, в случае как на картинке – приводов, соединенных с колесами автомобиля. В случае систем постоянного полного привода дифференциал может быть установлен между двумя валами передающими вращение не переднюю и заднюю ось автомобиля, а так же на любой из осей автомобиля. Имеются различные типы дифференциалов в зависимости от поставленных задач, обеспечивающие различное поведение автомобилей.

Ну, а наиболее массово производимая на сегодняшний день конструкция автомобиля, это переднеприводный автомобиль с поперечным расположением мотора, схематично можно изобразить так:

Собственно популярна такая конструкция в первую очередь тем, что дешевле в производстве, т.к. имеет меньше довольно дорогостоящих частей, и соответственно применяется на всех бюджетных автомобилях. Возможен такой вариант благодаря ШРУСам – шарнирам равный угловых скоростей, благодаря которым возможно использование одной и той же оси в качестве управляющей и ведущей.

Читайте также:  Как поведет себя система охлаждения, когда ударят морозы?

Дальнейшие посты планирую снабжать большим числом графического материала (схемы, фотографии).

Хотелось бы в итоге дойти и до таких систем как рулевое управление (в т.ч. ГУР), различные схемы подвески, технологии изменяемого газораспределения, тормозная система и многие другие, в том числе рассмотреть “тюнинг” (или же просто более производительные/продвинутые версии) этих систем.

Так же уточню, что я не специалист, полноценного образования по этой тематике не имею и вся даваемая мной информация готова к критике и дополнениям, а я в свою очередь открыт к вопросам и предложениям в комментариях.

Если это кому либо интересно – по образованию я геофизик, работаю по специальности и могу немного рассказать и про работу, хотя постов о работе вахтами в отдаленных районах, тут по моему было вполне достаточно.

К дочитавшим до конца есть вопрос – есть мысль выпускать так же эти посты в формате видео, роликами по 5-10 минут, с рисованием процессов. Мне кажется, что так будет доступнее, стоит ли?

Как вариант можно делать обе версии если наберутся желающие и того и другого.

И не слишком ли “сухой” язык используется?

Ну и оставляйте пожелания – про какие технологии вам хотелось бы узнать подробнее.

Так как это мой первый пост на Пикабу – буду рад любой обратной связи 🙂

Рамный внедорожник что это такое?

Рамный внедорожник — что это такое? Устройство и принцип работы. Фото и видео

Как мы уже писали ранее на нашем сайте Vodi.su, основные отличия между внедорожником и кроссовером состоят в наличии полного привода, раздаточной коробки с понижающей передачей, межосевого или междуколесного отключаемого дифференциала, а также в наличии у настоящего внедорожника несущей рамы.

Отсюда и возникает вопрос, который будет рассматриваться в данной статье, — что же такое рама и рамный внедорожник?

Рама автомобиля — устройство и предназначение

На сегодняшний день наиболее распространенными являются следующие типы кузовных конструкций:

  • рамные;
  • с несущим кузовом;
  • с интегрированной рамой.

Разница между ними существенная.

  1. В первом случае рама является остовом автомобиля и к ней крепятся все остальные составные части: подвеска, сам кузов, все агрегаты.
  2. Во втором случае кабина и выполняет роль рамы и все узлы и агрегаты крепятся к ней. Автомобили с интегрированной рамой отличаются от рамных тем, что рама намертво интегрирована с кузовом, то есть это такой себе компромисс между двумя предыдущими типами.

Есть несколько типов рамы автомобиля:

  • лонжеронные — рама состоит из лонжеронов, — соединенных сваркой, болтами или заклепками, — и поперечин между лонжеронами;
  • хребтовые — основанием рамы является трансмиссионная труба, к которой уже крепится все остальное;
  • вильчато-хребтовые — к трансмиссионной трубе крепятся вилки из лонжеронов для установки на них силовых агрегатов;
  • несущее основание — рама объединена с полом автомобиля, в результате получается несущая платформа, на которую крепятся кабина, агрегаты, подвеска.

Для уменьшения веса спортивных автомобилей применяются трубные или решетчатые рамы, сваренные из легких труб. Такая рама напоминает решетку, из-за чего и получила свое название.

Каждый из данных типов рам делится на большое количество подвидов, практически любой производитель старается внести что-то своё в конструкцию.

Например лонжеронные рамы бывают Х-образными, поперечными, лестничными, Х-образно-поперечными и так далее. Стоит также отметить, что большинство внедорожников строятся именно на основе лонжеронных рам.

Рама является самой тяжелой частью любого автомобиля, на нее приходится примерно 15-20 процентов веса. Именно поэтому рамные внедорожники могут весить до трех с половиной тонн, а то и больше, тогда как тенденция сегодня такова, что производители стараются максимально снизить общий вес автомобиля.

К раме современных автомобилей, в том числе и внедорожников, выдвигается целый ряд требований:

  • прочность — она должна выдерживать различные нагрузки на сгибание, кручение;
  • жесткость — в процессе эксплуатации она обеспечивает неизменное положение всех узлов, закрепленных на ней;
  • легкость — от данного параметра зависит уровень расхода топлива, а также издержки на производство автомобиля;
  • ремонтопригодность;
  • технологичность — простота в производстве и обслуживании.

Таким образом, основное предназначение рамы внедорожника:

  • принимать на себя и распределять нагрузку;
  • сохранять неизменное расположение агрегатов, элементов кузова, соосность осей и карданов;
  • передача усилий от рулевого механизма, тормозной системы, осей к общей массе автомобиля.

Плюсы и минусы рамной конструкции

Первые автомобили имели именно рамную конструкцию. С тех времен много чего изменилось, но от несущей рамы, как мы видим, инженеры не отказались.

В чем же ее преимущества?

Прежде всего, она достаточно проста в производстве, инженерам значительно проще рассчитать устройство и конструкцию рамы, а также ее характеристики. Тогда как создание автомобилей с несущим кузовом требует использования более сложных методов расчета.

Второе важное качество — комфорт самих пассажиров. Это достигается за счет эластичных соединений и резиновых амортизаторов, типа подушек из армированной резины. У рамных внедорожников звукоизоляция и виброизоляция лучше, поскольку все нагрузки от подвески передаются на раму и гасятся системой амортизации.

В-третьих, рама значительно расширяет возможности по тюнингу и изменению формы автомобиля. Ее можно без проблем удлинять или укорачивать, для этого достаточно установить более короткие лонжероны, или наоборот добавить поперечины (при наличии соответствующих инструментов и навыков). Кроме того, на одну и ту же раму можно устанавливать разные кабины и типы кузова.

Рамные автомобили меньше подвержены коррозии (удивительно, но это так). Вся причина в том, что здесь меньше скрытых плоскостей, а сама рама лучше проветривается.

Ее легче обработать антикоррозийными средствами. Ну и не забывайте, что раму собирают из более прочного металла, а поперечины и лонжероны имеют большую толщину.

Есть, конечно, и целый ряд недостатков:

  • значительное увеличение массы со всеми вытекающими последствиями — больше расходуется топлива, требуется более мощный двигатель, меньшая скорость;
  • лонжероны «съедают» часть полезного пространства, соответственно менее комфортный салон, отсюда и значительные размеры рамных внедорожников;
  • рама уступает несущему кузову по жесткости на кручение — вы наверно замечали, что скрутить, к примеру, лист грубого картона легче, чем картонную коробку;
  • худшая пассивная безопасность из-за возможности срыва кабины с креплений и дальнейших деформаций.

Самые популярные рамные внедорожники

Понятно, что ничего идеального нет и каждый сам решает, чем ему жертвовать при покупке того или иного автомобиля. Тем не менее, рамные внедорожники всё ещё колесят по нашим дорогам.

Отечественные — все внедорожные модели УАЗ: УАЗ 469, УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, УАЗ 3160. Действительно, УАЗики смогут проехать везде. Правда, если вспомнить первые модели, то комфортностью они не отличались. Более современные вполне могут соревноваться с лучшими образцами иностранных внедорожников, но экономностью они, к сожалению, не отличаются.

Сравнение некоторых моделей по устойчивости у фронтальным ударам. (шкала от 1 до 10)

Toyota — в статье про японские кроссоверы и внедорожники на Vodi.su мы перечисляли все рамные внедорожники данной компании: Лэнд Крузеры, Тундра, Секвойя, Hilux — всё это рамные внедорожники.

К самым дорогим внедорожникам с рамой можно отнести G, GL, GLA и GLK классы от Mercedes. В принципе они все так и называются — Geländewagen, что значит «Внедорожник».

Автомобили М-класса тоже строятся на основе рамной конструкции.

Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Volkswagen Amarok, BMW X1-X6, Opel Antara и Frontera, Dodge RAM, Ford Expedition. Даже довольно доступные китайские авто от Great Wall, или корейские SsangYong тоже являются рамными внедорожниками.

о моделях Great Wall.

Сравнение лучших: Land Cruiser 200 против Nissan Patrol.

(4 5,00 из 5)
Загрузка…

Рамный внедорожник — это что такое?

Ещё 200 лет назад Наполеон заметил, что в России нет дорог, а есть лишь направления. Эта ситуация не изменилась за долгие годы – и по сей день в нашей стране очень мало хороших дорог. По этой причине всё большую популярность среди отечественных автолюбителей набирают рамные внедорожники. В отдельных случаях только он (ну и гусеничный трактор) позволяет преодолеть российские ухабы и выбоины. Но что это за зверь? Давайте подробно о нём поговорим.

Читайте также:  Самые популярные иномарки в России

Что такое рамный внедорожник

Некоторые модели машин имеют несущий каркас, к которому, словно к человеческому скелету, крепят все остальные узлы, детали и агрегаты. Если сравнивать со стандартным кузовом классического авто, «рамник» призван выдерживать на себе не только нагрузки элементов авто, но и бороться с динамическими и статическими нагрузками, исключая лишние деформации или прогибы. К таким нагрузкам относятся:

  • общий вес всех грузов и пассажиров;
  • сила скручивания, которая передаётся во время езды по неровной поверхности;
  • давление бокового ветра или эффекты во время поворотов;
  • крутящий момент от мотора и подвески;
  • продольное растяжение во время начала езды;
  • сжатие при торможении;
  • резкие удары при столкновениях.

Проще говоря, на раму крепятся все элементы подвески, что и отличает его от «классического» кроссовера. После этого сверху «надевается» кузов. Стоит отметить, что есть машины с интегрированной рамой. Это когда рама и кузов имеют неразборное соединение при помощи сварки. Интегрированный кузов оснащён цельными лонжеронами, которые идут от начала и до конца кузова. Этим он и отличается от несущего кузова. Но у них есть один большой недостаток – интегрированный кузов сложнее восстановить после серьёзной аварии. Также они сложнее воспринимают нагрузки при езде по очень тяжёлому бездорожью.

Многочисленные опыты доказывают, что лучше всех с поставленными задачами справляется рама из углеродистой стали. В отдельных случаях с целью снижения общей массы и расхода топлива раму делают из алюминия.

В первой половине ХХ столетия практически все автомобили имели именно рамную конструкцию. Но с каждым годом автопроизводители стали переходить на безрамную конструкцию. Это позволяло снизить общий вес и стоимость машины, а также сделать расход топлива более экономным.

Преимущества рамных конструкций

Это конструктивное решение имеет ряд сильных сторон:

  • простая конструкция. Если рассматривать с инженерной точки зрения, рамная конструкция очень простая в сравнении с «классическим» кузовом;
  • повышенный уровень комфорта и эргономики. Рамная конструкция в значительной мере снижает уровень шума в салоне, а также количество и интенсивность вибраций при преодолении различных препятствий;
  • высокая устойчивость к нагрузкам и износостойкость. Можно смело сказать, что рамная конструкция – это единственный способ сделать машину максимально устойчивой к различным нагрузкам. По этой причине грузовики, внедорожники, трактора и даже автобусы до сих пор изготавливают по данному принципу;
  • низкая стоимость. Для автоконцернов это означает, что они могут удешевить расходы при производстве транспортного средства. Для автолюбителя – они могут купить хорошую машину по низкой цене;
  • упрощённая сборка. Собирать такую машину на конвейере намного проще и быстрее. Это позволяет снизить производственные затраты;
  • долговечность. Это преимущество в особенности касается более старых моделей, когда ещё автоконцерны делали машины для людей, а не для того, чтобы они быстрей сломалась, и потребители пришли покупать новую;
  • ремонтопригодность. Простая конструкция позволяет упростить и ускорить проведение возможных ремонтных работ. Если случай практически безнадёжен, то каркас с лёгкостью можно заменить на новый;
  • лифтование. Автовладелец может изменить дорожный просвет на своё усмотрение, просто установив колёса другого радиуса;
  • мощь. Конструкция настолько устойчивая, что рамный внедорожник превратился в отличный буксир. Он с лёгкостью вытащит даже из самой страшной грязи любой автомобиль с несущим кузовом, показав, кто здесь главный;
  • езда по ухабам. Теперь российские дороги вам не страшны, ведь транспортное средство с лёгкостью преодолевает их без вреда для себя.

Такой танк отлично себя чувствует и на скоростной магистрали, и на лесном бездорожье. По этой причине многие «рамники» становятся настоящими легендами автопрома.

Однако кроме плюсов такие машины имеют и некоторые недостатки. В их число входят:

  • большой вес. Рама существенно увеличивает вес автомобиля. За счёт этого увеличивается расход топлива;
  • управляемость. В данном аспекте рамные внедорожники уступают стандартным авто с несущим кузовом;
  • снижение размеров салона. Хоть и немного, но всё же снижается полезный объём салона.

Что это такое и существующие виды

Рама — это твердая часть автомобиля, принимающая на себя все основные нагрузки. Она также употребляется для закрепления на ней других частей машины: агрегата, трансмиссии, кузова и других элементов. По сравнению с альтернативным каркасом кузова, рамочная конструкция практически всегда является плоским стержнем, который придает твердость всей системе. Вообще, подобное устройство представляет собой своеобразную основу, собирающую вокруг себя все транспортное средство. Благодаря этому каркасу автомобиль намного легче изготовить и впоследствии обслуживать.

На сегодняшний день существует большое количество различных видов рам, которые используют в автомобильном производстве. Самая распространенная из них — лонжеронная. Она сооружается из двух продольных металлических балок и проходит через всю длину кузова. В определенных местах такие балки соединены с другими, поперечными (траверсами). Эти детали придают жесткость раме и нужны для закрепления отдельных устройств.

Особое отличие лонжеронной рамы от других — периферийная структура конструкции, подразумевающая сильное увеличение промежутка между продольными балками в центре автомобиля. Легковые машины с подобной рамой имеют вполне опущенное дно, находящееся между балками — порогами.

Интересно, что есть и хребтовые рамочные конструкции. В них несущим компонентом является центральная труба, в которой происходят силовые валы. Эта рама помогает уменьшить вес автомобиля и его габариты, плюс у водителя такой машины есть шанс применить независимую подвеску. Но будьте готовы к следующему минусу: ремонтировать транспортное средство будет очень сложно, так как придется полностью разбирать весь автомобиль.

Автомобилистам следует знать и о существовании решетчатых рам, которые устанавливаются в спортивные машины. Подобные конструкции — несущая основа и каркас безопасности, на который устанавливают легкие панели кузова. Иногда производители объединяют рамку и несущий кузов, подобную систему называют интегрированной, так как она принимает на себя лишь определенную долю веса разнообразных грузов.

Имея в виду тип соединения частей рамы, их разделяют на подобные виды:

  1. Болтовый, обладающий хорошей прочностью. Но подобную раму очень сложно собирать при производстве.
  2. Клепаный, наоборот, очень прост в изготовлении.
  3. Сварный, представляет собой дорогое, но прочное рамочное конструкцие.

Сколько нужно прогревать машину летом, осенью и в другие сезоны.

Прогревать машину перед началом движения или нет — извечный вопрос, вызывающий жаркие дискуссии в кругах автомобилистов с приходом холодов, особенно зимних морозов. На самом деле однозначный ответ — греть. Другое дело, сколько по времени и какими методами — тут уж решение принимается водителем индивидуально в зависимости от нескольких факторов.

Для чего необходимо прогревать машину

Во время морозов не забывайте проверять состояние аккумулятора и работоспособность генератора при помощи вольтметра

Эксплуатация авто по принципу «на ключ и поехал» даже при 40-градусной жаре не приведёт ни к чему хорошему. Большинство моторов рассчитаны на рабочую температуру +90 °C, так что знойные +40 °C, при которых мы изнываем от жажды, для двигателя недостаточны.

Главная причина, по которой необходимо прогревать машину, – работа мотора на сухую, без смазки, первые секунд 30 после пуска, независимо от времени года и температуры воздуха. Моторному маслу нужно время, чтобы подняться из картера и заполнить зазоры между трущимися деталями силовой установки. И чем холоднее на улице, тем оно гуще и, соответственно, медленнее поступает в двигатель. А работать начинает, нагревшись до тех самых + 40 °C.

Сколько времени требуется летом, весной и осенью

Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу

Чем ниже температура воздуха, тем дольше надо греть машину, даже самую современную. Соответственно, летом, а также тёплой весной или осенью достаточно будет 1 минуты, после чего можно начинать движение.

Читайте также:  Финансовая санкция по закону ОСАГО

В целом ориентироваться следует не на время года, а на температуру воздуха на улице. Зависимость здесь следующая:

  • выше + 15 °C — достаточно 1 минуты прогрева;
  • +10…+15 °C — около 3 минут прогрева;
  • 0…+10 °C — около 5 минут прогрева.

Вовсе необязательно тарахтеть мотором, стоя во дворе. При положительных температурах начинать движение можно после первой минуты работы двигателя, но на низких оборотах — до 2000. Не раскручивайте больше мотор, пока он не прогреется до рабочих +90 °C. В движении это произойдёт быстрее.

Сколько нужно прогревать машину зимой

Не забывайте, что стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена

Зимний прогрев — отдельная история. Начинается она с пуска двигателя, и здесь есть маленький секрет. В сильный мороз не пытайтесь стартануть с первого раза. Дайте только провернуться коленвалу и примерно на третьем обороте выключите зажигание. Так Вы, во-первых, «оживите» застывший на морозе аккумулятор, во-вторых, хоть немного поднимете масло из картера в мотор. Секунд через 10 пробуйте заводить машину, выжав сцепление.

Зимы всюду разные, даже в границах России юг от севера сильно отличается климатически, поэтому руководствоваться нужно температурой воздуха.

  • на улице до -10 °C — греем авто около 7 минут;
  • при -10…-30 °C — греем 10 минут;
  • на морозе ниже -30 °C — греем до 15 минут.

Как и в тёплое время года, греть авто без движения можно первые 3–5 минут, а потом потихоньку начинать движение и давать мотору щадящую нагрузку (до 2000 оборотов), пока датчик температуры охлаждающей жидкости не установится на рабочей отметке.

Что будет, если этого не делать

Вязкостно-температурная характеристика моторного масла заметно влияет почти на все основные показатели двигателя

Начиная движение сразу после старта, вы просто-напросто в разы сокращаете жизнь двигателю, а то и рискуете убить его тут же:

  • без смазки или с чрезмерно густым маслом износ трущихся деталей увеличивается многократно, они быстро выходят из строя;
  • густое масло почти не фильтруется и идёт грязным в мотор через перепускной клапан, вместе с ним в двигатель попадает мусор, металлическая стружка и прочие ненужные мотору элементы;
  • нагрузка на мотор без его прогрева приводит к повреждению как поршневых, маслосъёмных колец, так и цилиндров двигателя;
  • если установлен датчик давления масла в пластмассовом корпусе (часто встречается на новых авто), он может выйти из строя, не выдержав давления чрезмерно густого холодного масла.

Непрогретый мотор на зимнем морозе может просто заклинить при большой нагрузке в первые 1–2 минуты работы.

Как видим, не греть машину себе дороже, особенно в холода. И чем «круче» ваш железный конь, тем большие потери вы можете понести, быстро убив мотор эксплуатацией без прогрева. Принцип работы силового агрегата одинаков для любой марки и модели авто: масло в любой машине находится в поддоне и в двигатель попадает не мгновенно. Поэтому рекомендации автопроизводителей начинать движение сразу после пуска мотора — не более чем соблюдение экологических требований.

Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой зимой и летом

Что говорят противники прогрева

Есть мнение экспертов и простых автолюбителей, выступающих против необходимости прогрева моторов перед поездками зимой и летом.

В качестве аргументов они приводят следующие факты:

  • прогревая машину на холостом ходу, вы вредите экологии, поскольку смесь становится слишком обогащенной и не полностью сгорает;
  • из первого пункта вытекает еще один довод — растет расход топлива;
  • с помощью современных технологий и материалов, включая моторные и трансмиссионные масла, нынешние автомобили можно эксплуатировать с ходу без прогрева;
  • изнашивается системы выпуска выхлопа, повышается уровень загрязнения свечей зажигания и масло плохо прогревается.

С этим все понятно. Доводы выглядят достаточно убедительно. Но нужно рассмотреть вопрос полноценно.

Поставив цепи и браслеты зимой на колеса, хорошо нашим дорогам вы не сделаете. Но первоочередным является вопрос вашей безопасности.

Я не буду вдаваться в подробности физико-химических процессов, которые происходят в двигателе. Но вы сами знаете, что при низких температурах металл сжимается. Также масла обладают определенной вязкостью. Чем ниже температура, тем более густыми они становятся. Поскольку двигатель и коробка не прогреты, вязкая жидкость не полностью обволакивает трущиеся детали, неравномерно распределяется по узлам, что приводит к быстрому износу и возможным поломкам. Подняв обороты еще выше, когда вы начинаете трогаться, износ увеличивается многократно.

Даже сами автопроизводители ограничивают обороты мотора в режиме прогрева, что уже подразумевает необходимость этого процесса перед поездками.

Вывод

Мы надеемся, что после прочтения данной статьи у многих сомневающихся скорее всего отпадет вопрос нужно ли прогревать двигатель зимой или нет.

Безусловно нужно, вне зависимости от того, какой тип силового агрегата установлен на машине: бензиновый или дизельный, инжекторный или карбюраторный.

Для большей эффективности и удобства на машину можно установить специальный предпусковой подогреватель, сейчас на рынке много предложений.

Ну а придерживаться или нет наших рекомендаций каждый решает для себя индивидуально. Всем удачи.

Что делать летом

То есть вы уже понимаете, что прогревать машину зимой можно и даже нужно. А что делать при плюсовой температуре? При таких условиях масло остается текущим, неплохо обволакивает поверхности и не загустевает.

Делаем вывод, что летом прогревать машину не нужно? Нет. Прогрев нужен и в летний сезон. Это необходимо для распределения по системам всех рабочих жидкостей. Вам не придется стоять и крутить мотор на холостых 5-15 минут, как зимой. Но буквально 1-3 минуты подогреть двигатель до 40-50 градусов стоит. Особенно это актуально для автомобилей на автомате, то есть с АКПП.

Почему не прогревают двигатель в Европе

Все очень просто. В Европе очень серьезно относятся к вопросам экологии, и там не допустимо, чтобы машина долго дымила рядом с домом в жилых районах города.

Поэтому там не принято греть двигатель перед поездкой, тем более, что ресурс его составляет от 500 000 до 1 000 000 км. пробега.

Если взять отдельно страны центральной Европы, то климат там умеренно холодный, минус 5 зимой, это очень холодно.

Вы спросите, «А как же в северных странах, Швеция, Норвегия, Финляндия?», ведь там морозы могут достигать до минус 20, 30 градусов.

В Финляндии, к примеру, вопрос решен наличием в автомобилях электрических подогревателей охлаждающей жидкости, которые подключаются к специальным розеткам.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена ременя генератора автомобиля

Размещают данные розетки на специальных столбиках возле гипермаркетах, других мест скопления автомобилей. Пока хозяин машины занимается своим делом, температура охлаждающей жидкости поддерживается за счет внешнего источника тока.

Экология прежде всего, и этим все сказано. Нам еще до такого далеко.

Возможные проблемы

То, что перед заменой масла двигатель прогревается до рабочей температуры, знает практически каждый, кто хоть раз занимался подобным вопросом. Это позволяет придать ему текучесть, собрать осадок из картера и в полной мере слить.

Если машине не ездит некоторое время, либо даже просто постояла ночью в гараже или на стоянке, перед поездкой вам стоит прогреть ее. При игнорировании этой рекомендации возможно появление серьезных проблем. И не важно, Киа Рио у вас, БМВ или ВАЗ 2110.

Соглашусь с теми, кто указывает на отсутствие информации о прогреве мотора в официальных руководствах по эксплуатации к современным автомобилям. Это актуально для иномарок. Объясняется такая ситуация просто. Большинство импортных авто адаптированы под относительно умеренную температуру, которая зимой редко опускается ниже -10 градусов. В России же зимой стабильно столбик термометра преодолевает -10 и стремительно ползет вниз. Увы, соответствующие правки в руководствах по эксплуатации автопроизводители не делают.

По факту, если машину не прогревать, это приводит к определенным проблемам и дальнейшим поломкам.

Читайте также:  В каких случаях можно оспорить штраф ГИБДД с камеры наблюдения за проезд знака «движение запрещено»

Моторное масло

Масло в двигателе и коробке передач напоминает кровь, циркулирующую в человеческом организме. Только когда мотор выключается, вся смазка начинает стекать в поддон. Чем дольше машина стоит, тем меньше на деталях остается масла.

Весной, летом и осенью, когда температура воздуха достаточно высокая, для запуска мотора и распределения масла по системе достаточно 1-2 минут прогрева. Старайтесь не трогаться с места раньше, чем через 30 секунд после пуска ДВС.

Зимой ситуация сложнее, поскольку из-за простоя масло приобретает более густую консистенцию. Запуская двигатель, вы должны дать ему время нагреть масло, сделать его жидким и позволить распространиться по системе. На это уходит больше времени.

Если это не делать, увеличится износ деталей КПП и мотора, возникнут опасные поломки вплоть до необходимости капитального ремонта.

Масляный фильтр

Фильтр служит для задержки разного мусора от моторного и трансмиссионного масла. Когда жидкость вязкая, ей сложно проходить через фильтрующие элементы.

Если же масло не проходит через фильтр, начинает открываться перепускной клапан. В этом случае масло проникает в мотор без фильтрации. Соответственно, металлическая стружка, частицы нагара и прочий мусор оказывается в движке. Он быстро загрязняется, начинает плохо работать, расходовать много масла и топлива. Ничего хорошего, как вы понимаете.

Компрессионные и маслосъемные кольца

Когда двигатель не прогрет, увеличивается вероятность повреждения этих колец, которые располагаются на проточках поршней силовой установке. Эти кольца нужны, чтобы удалять излишки масла и создавать компрессию. Следовательно, на них возложена серьезная функция.

С момента старта несколько секунд мотор работает при повышенных оборотах, которые затем падают. Это обусловлено ходом цилиндров. Прогрев установку, металл цилиндров расширится, что позволит освободить кольца от компрессии. Параллельно элементы силового агрегата лучше смазываются маслом.

Не прогревая мотор и отправляясь в дорогу, вы рискуете износить кольца и нанести ущерб цилиндрам. Ремонтировать их сложно и дорого.

Датчик масла

Многие владельцы современных автомобилей сталкивались с ситуацией, когда ломался масляный датчик. Скажу сразу, что в основном это происходит из-за движения на непрогретом моторе.

Из-за воздействия очень густого масла датчики из пластика попросту повреждаются. И тут бортовой компьютер начинает сигналить вам о том, что в картере мало масла, хотя по факту вы просто сломали датчик.

Я сам сравнительно недавно поменял на прогрев авто взгляд, поскольку часто игнорировал рекомендации и трогался буквально сразу после пуска.

Дизельные двигателя

Прежде чем прогреть дизельный двигатель, нужно его завести, а зимой это сделать намного сложнее, чем бензиновый агрегат.

Причина лежит в сорте ДТ, его плотности, а также в различии принципов работы дизельного двигателя и бензинового.

В сильный мороз свойства дизельного топлива меняются, оно становится плотнее, а значит вязче. Форсунки начинают плохо распылять такое топливо в цилиндре и запуск двигателя усложняется.

Поэтому при температурах воздуха:

  1. От 0 градусов и выше используется летняя соляра (ДТ);
  2. От минус 30 до 0 градусов – зимняя;
  3. От минус 30 и далее – арктическая.

И помните, летнее дизельное топливо зимой может помутнеть из-за отложения в нем парафина. Забиваются фильтра, топливная система, в общем ни куда Вы уже не поедите. Поэтому не допускайте до этого.

Что касается различий в принципах работы дизельного двигателя и бензинового, то первый в большей степени зависит от температуры поступающего в него воздуха.

Температура воспламенения топливной смеси в дизельных моторах варьирует от 700 до 900 градусов.

Данная температура возникает в момент резкого сжатия топливной смеси поршнем в цилиндре. Чем холоднее воздух поступает из вне, тем тяжелее достичь нужных нам температур.

Поэтому во многих дизельных двигателях конструктивно предусмотрены специальные свечи накаливания, благодаря которым значительно облегчается запуск и дальнейшая работа дизельного агрегата зимой.

А порядок прогрева дизельного двигателя такой же, как и бензинового.

Карбюраторный ДВС

Для карбюраторных моторов первый вариант не прокатит, здесь без прогрева не обойтись. Даже если закрыть воздушную заслонку, в результате чего поднимутся обороты, и в цилиндры будет подаваться обогащенная топливом смесь, двигатель будет все равно работать неустойчиво.

Поэтому вердикт однозначен, на машинах где в системе питания находится такой атавизм как карбюратор, ДВС подлежит обязательному прогреву. Греть до тех пор, пока двигатель не начнет устойчиво работать.

И здесь лучше не рисковать, а выкроить дополнительное время (обычно 10 минут достаточно) на прогрев мотора. Так как если в дороге заглохнет двигатель, то приятного будет мало, а тем более вакуумный усилитель тормозов, работает благодаря разряжению внутри цилиндров. Имеем следующую картину, если мотор заглох – разряжение отсутствует и попробуйте продавить педаль тормоза, когда на улице сильный «минус»: тормозная жидкость загустела, уплотнения главного и исполнительного цилиндров задубели…

Распространенные заблуждения

Неопытные автомобилисты иногда принимают слух за правду и по незнанию ломают свое транспортное средство.

Чтобы этого не случилось, изучите наиболее распространенные заблуждения о прогреве машины:

  • После достижения двигателем рабочей температуры можно использовать его на полную мощь. Это неверно, так как, помимо двигателя, в прогреве нуждаются и другие детали.
  • Применение высоких оборотов для быстрого старта.
  • Новое авто не нуждается в прогреве. Несомненно, недавно сошедший с конвейера двигатель достигает рабочей температуры быстрее изношенного. Однако полностью прогревом пренебрегать не стоит.

Плюсы

Сами примите решение, нужно ли прогревать двигатель транспортного средства, узнав все плюсы и минусы этого процесса.

Нужно ли прогревать машину летом и зачем

  1. Для чего вообще нужно прогревать мотор автомобиля?
  2. Сколько времени нужно зимой, чтобы прогреть мотор?
  3. Сколько греть машину летом?
  4. Как прогревать машину с механической коробкой переключения передач?
  5. Как прогревать машину с автоматической трансмиссией?
  6. Что будет, если не прогревать авто?

Многих автомобилистов интересует ответ на вопрос: нужно ли прогревать машину летом, или можно сразу начинать движение? Ответ на него неоднозначен, поскольку каждый сам решает, сколько времени стоять перед поездкой после запуска двигателя на холодную и когда можно уже ехать.

Для чего вообще нужно прогревать мотор автомобиля?

Большинство современных машин не нуждаются в прогреве силового агрегата. По крайней мере, так написано в руководстве по эксплуатации. При этом мнения автолюбителей и экспертов все-таки разнятся.

Относительно прогрева двигателя зимой схожих мнений нет. Все автовладельцы убеждены, что поработать несколько минут в холостом режиме, не начиная движение – мотору ТС можно и необходимо.

Если разговор идет о теплом времени года – начинаются не менее жаркие споры. Так действительно, нужно ли прогревать машину летом с коробкой «автомат» перед началом движения или нет? Чтобы понять это, следует разобраться в особенностях конструкции автомобиля, силового агрегата и трансмиссии.

Сколько времени нужно зимой, чтобы прогреть мотор?

Известным является тот факт, что двигатель должен поработать некоторое время вхолостую для того, чтобы создать нормальное рабочее давление масла, расширить алюминиевые поршни от температуры и образовать между конструктивными элементами оптимальные тепловые зазоры.

Зимой, при температуре окружающей среды -10 по Цельсию, непременно стоит дать двигателю поработать на холостых оборотах, прежде чем начать движение.

Сколько именно времени ждать – вопрос субъективный. Одни автомобилисты не трогаются, пока стрелка показателя охлаждающей жидкости не достигнет рабочего значения. Другие убеждены, что пары минут достаточно.

Правильное решение: завести автомобиль и дать ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Это требуется для того, чтобы моторное масло прокачалось по всем каналам, смазало все необходимые трущиеся детали. После этого можно начинать движение на первых передачах и небольших оборотах до достижения рабочих показателей. Еще через несколько минут можно будет эксплуатировать транспортное средство.

Сколько греть машину летом?

В летнее время года двигатель очень быстро достигает требуемых рабочих показателей. Ждать долго не нужно. Достаточно всего несколько минут дать поработать ТС на холостых оборотах. За это время можно проверить авто перед поездкой, открыть ворота в гараже и уже после трогаться с места.

Читайте также:  Как оплатить штраф ГИБДД онлайн? Помощь автолюбителю

Если игнорировать рекомендации и не давать хотя бы минутку двигателю прогреться, со временем могут появиться негативные последствия

Как прогревать машину с механической коробкой переключения передач?

Автомобиль, оснащенный МКПП, не нуждается в длительном прогреве. Модели устроены так, что смазка всех трущихся элементов происходит максимально быстро.

Необходимости ждать 10–15 минут перед началом поездки нет.

Как прогревать машину с автоматической трансмиссией?

АКПП представляет собой сложный узел, состоящий не только из механической, но и электронной части:

  • блок управления;
  • соленоиды;
  • многочисленные датчики.

Летом специалисты все же рекомендуют пару минут дать двигателю поработать на холостых оборотах

Вся эта система работает исправно только в том случае, когда в коробке переключения передач достаточный уровень масла, разогретого до рабочего диапазона. Только при таких условиях механизмы работают надлежащим образом, а передачи переключаются быстро, без пинков и посторонних звуков.

Специалисты настоятельно рекомендуют завести машину, дать ей поработать на холостых оборотах, и перед началом движения пройтись селектором переключения режимов работы АКПП по всем положениям.

Что будет, если не прогревать авто?

Далеко не все знают, какие негативные последствия могут возникнуть для машины, если поехать на автомобиле, не прогрев его. Наибольший износ в двигателе и трансмиссии возникает именно в момент запуска, когда трущиеся элементы начинают вращаться без масла. После того как технические жидкости прокачиваются по системе, все приходит в норму.

Если постоянно трогаться на машине без предварительного прогрева, скорый износ трущихся элементов и последующий выход авто из строя – гарантированы.

Эксплуатация двигателя в активном режиме, работа его на высоких оборотах сразу после запуска на холодную может стать причиной износа деталей, появления задиров. В таком случае машина начнет потреблять масло, из выхлопной трубы пойдет сизый дым. Неизбежно возрастает расход топлива.

Заботьтесь о своем авто, и оно не подведет вас в нужный момент

Чтобы не допустить всего этого, рекомендуется использовать транспортное средство в том режиме, который предусмотрен руководством по эксплуатации. В таком случае машина будет работать без нареканий и не подведет своего владельца в самый неподходящий момент.

Задаваясь вопросом: нужно ли прогревать машину летом, следует понимать, что несколько минут, в течение которых двигатель поработает на холостых оборотах до начала движения, могут существенно продлить срок службы ключевых элементов транспортного средства и уберечь автолюбителя от серьезных поломок в будущем.

Надо ли прогревать современный двигатель

Много лет водители спорят о том, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой? В холодное время года на старом карбюраторном автомобиле сразу, без прогрева, особо не поедешь: смесь сгорает не полностью, машина дергается, ехать на такой тяжело, да и небезопасно. Современный автомобиль, как бензиновый, так и дизельный, гораздо умнее предшественников: электроника сама увеличивает подачу горючей смеси во время прогрева, а затем постепенно снижает концентрацию. Большинство автопроизводителей сейчас прямо пишет в инструкции, что прогрев не нужен, можно разу же отправляться в путь. С другой стороны, некоторые эксперты высказывают мнение, что такие старты губительно сказываются на состоянии мотора. Давайте разберемся, в каких случаях нужно прогревать двигатель, а когда можно без этого обойтись?

Этапы прогрева

Прогрев двигателя идет неравномерно. Сразу же после старта увеличивается температура поршней, цилиндров и головки блока. Они нагреваются не мгновенно, поэтому начальный промежуток времени вредит двигателю – нагретый поршень скользит по еще холодным стенкам цилиндра. Если в этот момент энергично давить на газ, то существует реальная опасность деформирования канавок в цилиндре, что в конечном итоге приводит к снижению компрессии и постепенному выходу мотора из строя.

Охлаждающая жидкость постепенно прогревается – именно ее температуру мы видим на датчике, расположенном на панели приборов. Моторное масло, которое за время стоянки стекло в катер, нагревается позже. Причем при низкой температуре оно становится густым, текучесть снижается. В результате получается, что силовой агрегат некоторое время работает в режиме масляного голодания и это повышает его износ.

С точки зрения экологии стоит учесть, что холодный двигатель даже на холостом ходу работает на обогащенной смеси, которая сгорает не полностью. И нейтрализатор выхлопных газов эффективно действует также в нагретом виде. Поэтому первые минуты транспортное средство чадит нещадно.

В поисках компромисса

Плюсы и минусы разных видов прогрева мотора озвучивались неоднократно. Рассмотрим три варианта старта после холодной ночевки.

  1. Действуем так, как предлагает инструкция: повернул ключ зажигания и сразу же поехал. Мотор ощущает все недостатки холодного старта, но все же есть один плюс – при движении двигатель эффективно прогревается, поэтому быстрее оказывается в благополучной зоне. В любом случае, начинать движение нужно аккуратно, без резких рывков. Противопоказаны как резкие ускорения, так и буксование в снегу, что часто случается при старте в зимнее время. Опасно сразу же выезжать на скоростную трассу и развивать высокую скорость. Нарушение этих правил приводит к повышенному износу не только двигателя, но и ряда других узлов и агрегатов, в которых замерзла смазка и другие технические жидкости.
  2. Греем до тех пор, пока температура двигателя не приблизится к рабочей – около зеленой зоны на шкале приборов. В холода нужно дать поработать минут 15-20. Обидно терять время и топтаться у машины, также стоит учесть, что все это время в выхлопную трубу вылетают деньги! Холостые обороты повышены, из-за чего мотор потребляет больше обычного. Опять же не стоит забывать об экологии: бесцельно коптить небо неприлично, а в жилых зонах вообще запрещено Правилами дорожного движения.
  3. Третий вариант – компромиссный между первым и вторым. Ждем минуту-две, за это время как раз можно успеть смести снег, почистить стекла и фары. Затем аккуратно трогаемся, соблюдая все рекомендации, изложенные в первом пункте, и не торопясь едем по маршруту.

Ряд экспериментов показал, что именно третий, компромиссный вариант, наиболее предпочтителен. В этом случае в момент старта моторное масло уже немного прогрелось и обволакивает соприкасающиеся поверхности. Такой подход увеличивает срок службы двигателя. Что касается расхода топлива, то последний способ не самый экономичный и слегка уступает первому. Однако разница незначительна даже при небольших поездках длиной 10-20 км. Если же путь длиннее, то ее практически не видно.

Резонный вопрос: почему производители молчаливо разрешают «холодный пуск» в инструкциях к автомобилю? Все потому, что никто не хочет признаваться в возможных повреждениях двигателя – каждая марка считает, что у нее под капотом только надежные агрегаты. Также мало правды в словах про «необслуживаемые» коробки передач.

Температура за бортом

Задавая вопрос, нужно ли прогревать двигатель зимой, давайте уточним, о какой температуре идет речь. При плюсовой температуре прогревать машину нет смысла, можно сразу же отправляться в путь. Небольшие отрицательные температуры подразумевают действия по первому (без прогрева) либо по третьему (с коротким прогревом) вариантам.

При сильных морозах, ниже -15-20 С0, без длительного прогрева не обойтись. И здесь становятся актуальными вопросы комфорта и безопасности. Стекла промерзшей машины покрываются инеем от дыхания сидящих в салоне людей. Обогрев недостаточно эффективен и проблемы не решает. Есть, конечно, вариант: ехать в мороз с открытыми окнами. Но это чрезвычайно некомфортно. На некоторых автомобилях установлены лобовые стекла с обогревом, которые облегчают жизнь. Но даже в этом случае замерзают боковые стекла, да и находиться в промерзшей машине не особо приятно. Так что в мороз становится уже не до экологии и экономии – машину нужно хорошо прогревать. При этом лучше активировать внутреннюю циркуляцию воздуха и не направлять теплый поток на лобовое стекло, поскольку оно может треснуть. Решая вопрос: до какой температуры прогревать двигатель зимой – исходите из того, чтобы было комфортно в салоне и стекла не покрывались инеем.

Аномальные холода – это уже отдельная тема для разговора. Технологические жидкости густеют, снижаются возможности аккумулятора. В общем, одни мучения. Эксперты считают, что если в средней полосе России температура падает ниже -30 С0, то от поездки лучше воздержаться.

Читайте также:  Что такое гидроудар двигателя и как его избежать

Тяжелое топливо

Дизельный двигатель автомобиля также имеет ряд нюансов в эксплуатации. Это связано с тем, что при понижении температуры парафин, содержащийся в тяжелом топливе, густеет. Парафин забивает фильтры и патрубки, поэтому подача топлива ухудшается либо полностью прекращается. Чтобы топливо не густело, раньше в него добавляли керосин, сейчас используют специальные депрессорные присадки. Существует три вида солярки: летняя, зимняя и арктическая, температура помутнения которых -5 С0, -25С0 и -35С0 соответственно.

Также в продаже есть специальные антигели, которые не дают густеть парафину.

Владельцам дизельных автомобилей стоит зимой заправляться на проверенных АЗС и использовать антигели только известных производителей. А еще перед наступлением холодов имеет смысл пройти профилактический осмотр в профильном техническом центре ГК FAVORIT MOTORS. Проблемы могут быть разными. Например, за несколько лет эксплуатации в топливном баке может скапливаться вода и другие отложения. Если воду можно ликвидировать специальными присадками, то желеобразные отложения нужно удалять. Работа непростая, так что лучше поручить ее квалифицированным мастерам ГК FAVORIT MOTORS.

Газовое оборудование

Машины на газовом топливе экономичны и более дружелюбны к экологии, чем их бензиновые и дизельные собратья. Впрочем, у таких машин есть и минусы. Один из них – проблемный старт в морозы. Поэтому при отрицательной температуре мотор таких автомобилей заводят на бензине, а когда охлаждающая жидкость нагреется до 50 С0, переключают на газ. Современное газобаллонное оборудование облегчает жизнь: достаточно ввести параметры критической забортной температуры и цифру, до которой должен нагреться двигатель перед переключением на ГБО. И всё: умная электроника сама отследит, когда в ее понимании наступит зима, и начнет себя вести в соответствии с заложенной программой.

Выбираем помощника

Предпусковой подогреватель двигателя – наиболее эффективное средство от зимних неурядиц. Агрегат заранее нагреет двигатель и салон, водителю достаточно повернуть ключ зажигания и отправиться в путь. Одни предпусковые подогреватели программируются на определенное время, другие можно запускать путем подачи SMS с телефона.

Альтернатива – установка охранного комплекса с удаленным запуском. По сравнению с предпусковым подогревателем есть минусы: снижение угоностойкости автомобиля, длительная работа на холостом ходу.

В техцентре ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные сотрудники смогут подобрать вам оптимальный вариант дополнительного оборудования для автомобиля, при установке которого сохраняются все гарантийные обязательства.

Нужно ли прогревать автомобиль летом в жару?

Летом нет экстремально низких температур, как зимой, поэтому многие водители не утруждают себя прогреванием мотора. Человек садится в кресло, поворачивает ключ в замке зажигания, переставляет рукоятку автоматической коробки в D, нажимает на педаль газа, да так, что колеса срываются в пробуксовку и гравий летит по сторонам. Между тем, несмотря на стереотипы, автомобиль так же плохо переносит холодный старт летом, как и зимой. Поэтому, чтобы продлить ресурс технических узлов машины, даже в теплую погоду необходимо соблюдать несложный алгоритм действий, помогающий пережить холодный запуск без проблем.

Лучше ехать, чем стоять

Многие автомобилисты почему-то утверждают, что автопроизводители разрешают не прогревать мотор. Это в корне неверно. Они требуют прогревать двигатель, но не во время стоянки, а на ходу при малой нагрузке и на сравнительно небольших скоростях, без резких разгонов в первые минуты поездки. Это нужно, потому как во время поездки мотор быстрее выходит на рабочие температуры. Кроме того, он меньше выбрасывает вредных веществ.

Благодаря программам защиты окружающей среды для правительства многих стран вводят стандарты Евро 5 и Евро 6, и машины становятся менее вредными для человека. Однако при работе на холостых оборотах после холодного пуска все равно наблюдаются повышенные выбросы вредных веществ. Если стоять под окнами дома и ждать, пока силовой агрегат достигнет рабочей температуры, то соседи с первых этажей могут начать жаловаться на неприятный запах выхлопных газов. Поэтому производители предписывают не стоять, а отправляться в путь и прогревать машину на ходу.

Прогревание в жару

Но перед началом движения важно соблюсти небольшую формальность, от которой зависит дальнейшая работоспособность силового агрегата. Дело в том, что в первые секунды после включения зажигания мотор входит в предстартовый режим. Блок управления удерживает повышенные обороты. Стрелка тахометра колеблется в районе 1200 об. Климатическая установка прокачивает хладогент в кондиционере, генератор дает ток батарее и для всех рабочих систем, но главное, масляные насосы в двигателе и в автоматической коробке передач прокачивают отстоявшееся масло по системам смазки. Требуется около минуты времени, пока масло полностью разойдется по каналам, проникнет в дальние полости и обеспечит защиту рабочим деталям. После этого блок управления снижает обороты двигателя, и стрелка тахометра падает до стандартных 800 об. холостого хода.

Этот сигнал значит, что машина подготовилась к движению и можно отправляться в путь. Далее силовой агрегат можно прогревать уже на ходу.

Если проигнорировать предварительную подготовку и сразу стартовать, то из-за дефицита смазки на рабочих поверхностях деталей может наблюдаться избыточное трение, снижающие ресурс узла. Мотор и коробка в первые минуты будут работать на износ.

Более того, при активном старте сразу после запуска мотора и движении на повышенных оборотах с громкими перегазовками велик риск оставить задиры на стенках цилиндров. А это гибельно для современного мотора, который плохо приспособлен к капитальному ремонту.

В общем, современные моторы чувствительны к маслу, и масляное голодание для них гораздо страшнее, чем жара или экстремальные морозы.

Нужно ли прогревать двигатель, перед поездкой, зимой и летом

Стоит ли прогревать двигатель автомобиля перед поездкой или это уже пережиток прошлого? Разберем морозы, то есть зимний пуск. А также жару летний пуск.

ПО ТЕМЕ:

  • Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы — стоит ли делать?
  • Нужно ли прогревать двигатель до начала движения зимой?
  • Проблемы при замене мотора после «гарантии». Серия 1
  • Про вышедший из строя мотор. Часть 2

43 комментария к записи “ Нужно ли прогревать двигатель, перед поездкой, зимой и летом ”

А какая разница двигатель стоит или едетъ разница для цилиндров, поршней и прочего. Он же работает

Респект за видео!Всё правильно сказал,спасибо Вам за Вашу полезную работу.

Летом почти не греют, минуты 2-3 пока курю, зимой пока обороты не упадут до рабочих.

зимой. завёл,окна очистил от снега и льда. и минуты через 3-4 плавно на 1-2 передаче начинаем движение,прогреваем на ходу. никаких 10- 20 минут прогрева на холостых на месте!

Датчик давления масла на цивике я вручную менял, просто сверху залез, бесплатно поменял, быстро и сам датчик 150 р. Офигел когда узнал что это может стоить 1500-3000 тысячи =D

а чё делать на гибриде например приусе?

Автор умница, смотрю большую часть видео. Есть очень серьезное дополнение к данному видео, если у кого был мотоцикл поймут. Весь прикол в прогреве двигла в том, что цилиндры в холодном состоянии имеют эллиптическое сечение, т.к. стенки поршня не имеют равномерного размера стенок (палец в поршнях держится на более толстом месте), т.е. разработчики это учитывают (температуру) и когда двигло прогревается, то поршень принимает круглое сечение, поэтому ДАЖЕ для инжекторов необходимо прогревать двигло, т.е. ТОЛЬКО при нагреве поршень приобретает сечение близкое к окружности. Вывод: ПРОГРЕВАТЬ, с уважением от рыбака и мотоциклиста.

Какая принципиальная разница между прогревом на холостых и прогревом на ходу с минимальной нагрузкой я так и не понял.

Про замечание с АКП согласен, в остальном прогрев лишен смысла, тк двигателю нет разницы будет он маслать в движении или стоя, разница лишь в нагрузке. Износ при больших минусовых температурах однозначно присутствует в любом случае. По-хорошему, лучший вариант — стоянка в теплом гараже (или на подземной парковке), и не забивать голову пылью.

Читайте также:  Лучшие новые кроссоверы за 1 500 000 рублей в 2022 году

Нужно прогревать!Пожалейте подшибники итд

Абсолютно верно, греть и только ехать, как бывший моторист заявляю. Сколько таких движков перебирал и легковых и грузовых.

молодец полезная информация для поколения пепси и для не знающего автолюбителя

Греть надо! Рабочие зазоры, физика металлов, разные металлы выходят на рабочую температуру не за одинаковый период времени, разгон масла до необходимой вязкости и т.д — все все об этом слышали, знают, спорят опровергают. Поймите одну вещь — слегка разогретый движок уже лучше готов принимать дальнейшие нагрузки. Вообщем грел, грею и буду греть (без фанатизма, разумеется). Те кто утверждают, что у них движок безо всякого разогрева прошел больше ста тык и бегает дальше — это ни о чем. У меня велик прошел гораздо больше 100 тык. Впрочем, если авто на продажу, то можно и не греть. но это больше вопрос этики. езжу на старенькой Тойоте Камри, пробег 620 000 км. грею. летом не больше 2-3 мин. — движок просто “шепчет — шелестит”.

Автор ты ошибаешься. Твои доводы не подкреплены никакими испытаниями, хотя проводились испытания на севере на 2х автомобилях “правда грузовых” один всегда был прогрет и хранился в отпиливаемом гараже со 2го сняли термостат и мотор всегда был холодный и стоял на улице по итогам двигатели разобрали и износ был одинаковый.
и 2е толку от прогретого двигателя, когда вся ходовая замерзла.
Для того что бы все работало хороше достаточно не нагружать автомобиль по началу

Даже с учетом всех современных датчиков в движке — как минимум стоит греть, пока обороты не упадут до 900-800. Лучше греть до первой отсечки на термометре. Зимой это, да -10-15 минут, летом 5-10. Не понимаю, что у людей за проблема?! Ну выйди ты на 10 минут раньше, заведи машину, пока греется, обойди ее кругом, осмотри колеса, не устроили ли веселые малолетки сюрприз из гвоздей и бутылки под колесом; посмотри, нет ли лужицы масла и прочее, прочее. Да просто подышите свежими выхлопными газами в городе или свежим воздухом на даче.

Огромная благодарность за полезные видео для малоосведомленных автолюбителей! Хотелось бы увидеть материал о выборе моторного масла (синтетика или полусинтетика) с подробными пояснениями и аргументами в пользу того или иного.

Спасибо, ценная информация. Все четко, аргументированно.

над этим даже думать не нужно, на холодную мотор плохо едет, я например грею мотор пока обороты не падают до 1000 об в мин и дальше на 1 и 2 й передаче езжу аккуратно где то 200-300метров чтоб масло в коробке прогреть и все смазывающие части смазались, всегда езжу без проблем и аккуратно!

Киа Рио 3. Есть видео про выхлопную систему? Чек загорелся. Тянуть перестал. Ошибка по катализатору. Как оказалось в самом каталике пусто, но из какого-то дополнительного бачка вырезали типа стекловаты. Машина едет, но ошибка загорается даже после сброса

Да и чугун не имеет линейного расширения. (По закону физики)

вот не понимаю логику, цилиндр на холодную сжимается а поршень сам нет? по идее поршень также должен сжиматься нет пропорционально? и в чем тогда проблема?

Ты ошибся чувак , знаешь при запуске обороты почему дает повышенный, Потому что потому что двигатель не сможет на 900 оборотах работать

Очень полезная информация. Всегда прогреваю двигатель перед поездкой.

1. Между поршнем и цилиндром не миллиметры, а сотые миллиметра.
2. Кольца не прижимаются к цилиндру — там зазор иначе бы они либо сам сточились либо цилиндр(что вероятнее) повредили.
3. Давление масла создаётся за первую секунду. Иначе горел бы датчик. А если есть давление из вне цилиндра, его хошь не хошь выдавит через кольцо в цилиндр.
4. Нагрузка на двигатель на холостом ходу больше чем в движении на малых передачах — двигателю некуда расходовать энергию и он сам себя контрит — как будто залит низко октановый бензин, но только в гораздо, гораздо меньших объёмах.
5. Двигатель быстрее прогреется на ходу, лучше будет работать маслонасос на ходу, а значит меньше пройдёт хода поршень на не прогретом движке.

ту сейчас в этом видео про температуру двигателя. не правильно сказал. ты подумай почему машина не заводится в марозу.

при низкой температуре, примерно -20 на ХХ двигатель работает где-то 1000 об. мин., если без прогрева поехать не превышая 1500-1600 об. то разницы почти нет, плюс чем выше обороты тем быстрее прогрев двигателя, поэтому прогрев почти не нужен, зимой 2-3 мин и потихоньку можно ехать, по моему это оптимальный прогрев

Кстати, про аккумуляторы … Если мне память не изменяет, в Ваших роликах упоминается такой фактор, что”замерзший аккумулятор, не берет энергию, от генератора.

Я извиняюсь, немного поправлю … Подсос перекрывает не дроссельную заслонку, а воздушную. Делает горючую смесь богаче. Допустим, при -20 градусах, по Цельсию, бензина, в этой смеси, не будет хватать. При прогреве, будут увеличиваться обороты. Ее нужно открывать, последовательно. Летом, я не использую подсос. Я езжу на газе. И, чуть-чуть, по кольцам … Они, при нагреве, расширяются и, становятся “цельными”. Что касается масляного датчика … Однажды у меня загорелась лампочка. Я поменял датчик (благо, на старых автомобилях, достаточно рожкового ключа) и, все стало замечательно. Когда она загорелась в следующий раз, я продолжил ездить. В итоге, ремонт двигателя …)))))))))

если не очень опаздываю, жду когда обороты до 1000 упадут, и двигаюсь переключая передачи не более 3000 об. А в сильный мороз, особенно, лучше покоптить на месте, а то может выдавить замерзший сальник на движке, ну его нах.

Такой только момент. Зимой когда нужно завести и сразу ехать, то правильно будет на первой передаче при

2тыс.оборотов, в этом случае и движок прогреется быстрее, и сразу едешь, и вреда движку будет минимум.

Без прогрева движок на 30-40.000 км., для миллионников 400-500.000км. раньше на капиталку — это факт! Если ваше время дороже денег и ваших нервов, тогда не грейте.

греть и только греть, а зеленые пошли куда подальше,давненько уже читал на просторах интернета что коровы наносят намного больше вреда для экологии чем автомобили, ну давайте всех коров замочим и будем жрать одну сою.

Я не знаю, как тут некоторые “завели зимой и поехали”, иногда это физически не возможно сделать) Обычно у тебя обледенело и замерзло переднее и заднее стекло. И пока двигатель не прогреется, не отогреет салон что бы растопить лед на лобовом, пока подогрев заднего стекла не отморозит снег- ехать не возможно 🙂

друзья работают в разных автосалонах…на некоторых новых! машинах двс не отхаживает 100 тыс пробега…капиталка или замена двс…итог…не грейте двс любители, не стоит,…и двс отходит еще меньше.
удачи на дорогах.

а почему автопроизводители не поставили маслопрокачуючий електричний насос непосредственно перед запуском автомобиля чтоби смазать все узли и агрегати двигателя я думаю ето булоб нормальное конструктивное решение!

базару нет ! прогрев машины даёт большой плюс и для двс и для трансмиссии .

пять мину прогреваю что бы масло прогнало,потом еду по тихоньку,какой смысл стоять и прогревать 15-20 минут

А я грею градусов до 40 зимой и летом, а потом еду. В старых вазовских движках где нет маслянных форсунок да и с ними, зимой когда масло густое, в -15 например, мне кажется масло слишком густое в поддоне для сммазывания стенок цилиндров разбрызгиванием. И да, у меня выдавило зимой датчик давления масла. В общем с автором я согласен. Для чегото же придумана “рабочая температура двигателя” и в книжках теже ведущие инженеры пишут, что недогрев до рабочей температуры сказывается на расходе топлива и износе двигателя. И все кругом твердят что холодный пуск это очень плохо для двигателя, тут пуск а там езда…

Читайте также:  Изменения в КоАП и увеличение штрафов – это правда или нет?

Единственное чем порадовал автор — рассказ о работе маслянного фильтра.
Немного не согласен с комментарием Lex Dota, о работе перепускного клапана.
В 1983-м я купил, с рук, Ваз. Прежний хозяин честно сказал, что пробег 150 000 км. С целью контроля за работой перепускного клапана я изготовил разборной масляный фильтр с электричеким контактом в самом перепускном клапане. После каждой замены масла М10г и фильтрующего элемента, летом, после пробега

3000 км при скорости 110-120км/ч сигналила специальная лампочка на панели приборов. Зимою менял масло и фильтра через 7-8 тыс км. Я на этом двигателе прошёл ещё 120 000 км. Пару раз менял все сальники, одну цепь и 3 распредвала, Тогда распедвалы шли “сырые” да и те были в дефиците.
Прогревать двигатель или нет? зависит, как ни странно, и от конструкции маслоприёмника. У ВАЗов маслоприёмник короткий и с большим отверстием, что обеспечивает безперебойную подачу масла в сильный мороз. В двигателях с длиной трубкой диаметром 14-16мм от маслоприёмника до насоса, зимой, без прогрева двигателя до плюсовой температуры никак нельзя. Между насосом и приёмником может образоваться вакуум. Толкнуть холодное масло по трубке с малым диаметром или протянуть (засосать), это не одно и тоже. В такие двигатели обязательно необходимо заливать масла 0W30 или 5W40 зимой, а 10W40 или 15W40, летом.
Если выежаете со двора на дорогу с интенсивным движением то лучше прогрейте мотор, хотябы до +40 градусов. В итоге это будет дешевле..

После трогания сразу или даже через две минуты, прогреется не масло, а охлаждающая житкость, это говорит лишь о том, что идет охуенная нагрузка на поршневую группу. А масло, как было холодное, так и осталось. Плюс, еще все зависит от того, какая температура воздуха и как давно заглушен был двигатель, если при t° 0°c и пару часов назад, то минуту-две прогрел и поехал, там остынет только охлождайка в радиаторе, а масло еще теплое будет. А если мороз -20 -30°с, то бывает и 10 минут мало для прогрева! Маркетологи еще советуют и масло не менять и ездить на одном супратэке!)))

Можно обьяснить коротко: когда трахаешь “сухую” бабу, то натираешь хуй и это вызывает боль и дискомфорт, что у одной, что у другого))) Поэтому бабу нужно сначала “разогреть”, так сказать прелюдия, у кого-то это конфеты и цветы, у кого-то метод разогрева это седьмой айфон, ну или бесплатно, тобишь ласки)) То же самое и с двигателем, на сухую, без смазки, без разогрева — никакой нагрузки давать нельзя .

правильно народу разъясняешь, правильно, сам зимой грею не меньше комфортной температуры в салоне для меня, для комфортного передвижения и что бы не ехать в перчатках, автозапуск решает. летом тоже грею до рабочей и не меньше ! масло зимой даже синтетика — желе. пусть поставят банку стеклянную 2л с маслом на улицу и поглядят как оно потом течет ! а те кто не греют, они рублем в сервисе будут наказаны, судьба у них такая. подписался !

Нужно ли прогревать двигатель, перед поездкой, зимой и летом

Стоит ли прогревать двигатель автомобиля перед поездкой или это уже пережиток прошлого? Разберем морозы, то есть зимний пуск. А также жару летний пуск.

Почему нужно прогревать двигатель зимой

Для того чтобы понять, нужно ли прогревать двигатель зимой или нет, необходимо ближе познакомиться с процессами, происходящими в моторе сразу после холодного запуска. Подробно о принципе работы ДВС читайте здесь.

Рабочий зазор между поршнем и стенкой цилиндра составляет всего лишь несколько сотых долей миллиметра. Когда после холодного пуска вы даете двигателю хотя бы 2-3 минуты погреться на холостом ходу, то и тонкостенный поршень, и массивный цилиндр успевают прогреться до плюсовой температуры.

Равномерный прогрев двигателя позволяет сохранить нормальный рабочий зазор между деталями цилиндропоршневой группы.

Если с промерзшим двигателем сразу отправиться в путь, да ещё и поддать как следует “газку”, то можно задрать мягкие юбки поршня.

Под нагрузкой тонкий алюминиевый поршень прогревается гораздо быстрей, в отличие от массивной чугунной гильзы цилиндра. Коэффициент расширения у алюминия также гораздо больше. Как результат:

  • зазор между поршнем и цилиндром уменьшается до нуля,
  • масляная пленка рвется,
  • появляются задиры и следы интенсивного износа на поверхности поршня.

Другой момент – моторное масло, которое исполняет роль смазки в двигателе, зимой сильно загустевает. А при двадцати градусном морозе даже новое масло с вязкостью 10W-40 превращается в кисель (подробней про вязкость моторного масла). Загустевшее на холоде масло, хуже просачивается сквозь зазоры и каналы в системе смазки, ещё и поэтому нельзя сразу давить на газ, если мотор насквозь холодный.

Ускоренный износ вкладышей и постели распредвала тоже нередко бывает следствием банальной спешки и нежеланием прогревать двигатель.

В конце концов, в непрогретой машине зимой просто холодно и некомфортно находиться (ещё и стекла сильно потеют), поэтому прогревать её однозначно нужно. А если у вас нет времени и желания прогревать двигатель в автомобиле каждый раз перед поездкой, тогда вам стоит задуматься об установке предпускового подогрева двигателя.

Возможные проблемы

То, что перед заменой масла двигатель прогревается до рабочей температуры, знает практически каждый, кто хоть раз занимался подобным вопросом. Это позволяет придать ему текучесть, собрать осадок из картера и в полной мере слить.

Если машине не ездит некоторое время, либо даже просто постояла ночью в гараже или на стоянке, перед поездкой вам стоит прогреть ее. При игнорировании этой рекомендации возможно появление серьезных проблем. И не важно, Киа Рио у вас, БМВ или ВАЗ 2110.

Соглашусь с теми, кто указывает на отсутствие информации о прогреве мотора в официальных руководствах по эксплуатации к современным автомобилям. Это актуально для иномарок. Объясняется такая ситуация просто. Большинство импортных авто адаптированы под относительно умеренную температуру, которая зимой редко опускается ниже -10 градусов. В России же зимой стабильно столбик термометра преодолевает -10 и стремительно ползет вниз. Увы, соответствующие правки в руководствах по эксплуатации автопроизводители не делают.

По факту, если машину не прогревать, это приводит к определенным проблемам и дальнейшим поломкам.

Моторное масло

Масло в двигателе и коробке передач напоминает кровь, циркулирующую в человеческом организме. Только когда мотор выключается, вся смазка начинает стекать в поддон. Чем дольше машина стоит, тем меньше на деталях остается масла.

Весной, летом и осенью, когда температура воздуха достаточно высокая, для запуска мотора и распределения масла по системе достаточно 1-2 минут прогрева. Старайтесь не трогаться с места раньше, чем через 30 секунд после пуска ДВС.

Зимой ситуация сложнее, поскольку из-за простоя масло приобретает более густую консистенцию. Запуская двигатель, вы должны дать ему время нагреть масло, сделать его жидким и позволить распространиться по системе. На это уходит больше времени.

Если это не делать, увеличится износ деталей КПП и мотора, возникнут опасные поломки вплоть до необходимости капитального ремонта.

Масляный фильтр

Фильтр служит для задержки разного мусора от моторного и трансмиссионного масла. Когда жидкость вязкая, ей сложно проходить через фильтрующие элементы.

Если же масло не проходит через фильтр, начинает открываться перепускной клапан. В этом случае масло проникает в мотор без фильтрации. Соответственно, металлическая стружка, частицы нагара и прочий мусор оказывается в движке. Он быстро загрязняется, начинает плохо работать, расходовать много масла и топлива. Ничего хорошего, как вы понимаете.

Компрессионные и маслосъемные кольца

Когда двигатель не прогрет, увеличивается вероятность повреждения этих колец, которые располагаются на проточках поршней силовой установке. Эти кольца нужны, чтобы удалять излишки масла и создавать компрессию. Следовательно, на них возложена серьезная функция.

Читайте также:  Какой грозит штраф за установку и использование спецсигнала без разрешения?

С момента старта несколько секунд мотор работает при повышенных оборотах, которые затем падают. Это обусловлено ходом цилиндров. Прогрев установку, металл цилиндров расширится, что позволит освободить кольца от компрессии. Параллельно элементы силового агрегата лучше смазываются маслом.

Не прогревая мотор и отправляясь в дорогу, вы рискуете износить кольца и нанести ущерб цилиндрам. Ремонтировать их сложно и дорого.

Датчик масла

Многие владельцы современных автомобилей сталкивались с ситуацией, когда ломался масляный датчик. Скажу сразу, что в основном это происходит из-за движения на непрогретом моторе.

Из-за воздействия очень густого масла датчики из пластика попросту повреждаются. И тут бортовой компьютер начинает сигналить вам о том, что в картере мало масла, хотя по факту вы просто сломали датчик.

Я сам сравнительно недавно поменял на прогрев авто взгляд, поскольку часто игнорировал рекомендации и трогался буквально сразу после пуска.

А что есть всё-таки немного прогреть?

Современных автопроизводителей мало волнует, что будет с мотором, когда он пройдёт гарантированный пробег. Как уже говорилось выше, резкие ускорения нежелательны для непрогретого мотора. Согласитесь, когда вы выезжаете на дорогу, доподлинно неизвестно, как сложится ситуация: возможно, в какой-то момент потребуется совершить обгон или резко ускориться.

«Выхожу, утром всё замело снегом, машина даже не видна. Я взял скребок и почти час очищал машину от снега» – примерно такое сообщение однажды оставил автолюбитель на одном известном автомобильном форуме. Конечно, не каждый день зимой выпадает сильный снег, но рутина подготовки автомобиля к поездке в холодное время года у большинства водителей схожа. Выйдя к автомобилю, зимой в снежную погоду опытный водитель возьмёт собой щётку или лопату, а иногда и то и другое, чтобы очистить машину и стёкла от снега. До этого он наверняка включит подогрев стёкол, зеркал и сидений, если, конечно, комплектация позволяет. Разумеется, такая процедура занимает некоторые время – обычно не более 2-5 минут. Можно предложить простое решение: пока вы очищаете и готовите автомобиль к поездке, его можно завести и дать поработать, но не более 5 минут.

Двигатель, прогретый предварительно (но без фанатизма!), будет подвержен меньшему износу в случае, когда дорожная обстановка может потребовать повышенной нагрузки на мотор. Не забываем, что на скользкой дороге не очищенных придомовых территорий возможны и пробуксовки, что моментально приводит к значительному росту оборотов двигателя.

Можно предложить такие рекомендации:

  • при температуре около 0°C мотор можно не прогревать или прогрев должен быть минимальным, не более минуты работы в холостом режиме;
  • при температуре за бортом около -10°C допустим минимальный прогрев – до двух минут, что в том числе важно для отогрева замёрзших стёкол автомобиля, иначе поездка может быть небезопасной;
  • при температуре в пределах -20°C можно прогревать мотор до пяти минут, чтобы в том числе дать как следует разморозиться стёклам автомобиля и подготовить печку к работе.

Ясно, что при низких температурах через 2-3 минуты работы мотора нужно не забыть включить печку – и стёкла не замёрзнут и салон скорее нагреется.

Чтобы не ждать на стоянке, пока греется печка и стёкла, многие владельцы оснащают свои автомобили системой вебасто – она позволяет запустить двигатель из дома.

Обычно выход на рабочую температуру двигателя начинается примерно с 50 градусов, а рекомендованная температура для эксплуатации мотора в различных режимах составляет около 80-90 градусов.

Как правильно и сколько нужно прогревать машину зимой

Так как же правильно прогревать машину зимой? Греть двигатель на месте по 10, 15 или 20 минут? Нет, этот метод тоже не очень хорош, поскольку он влечет за собой перерасход горючего, потерю времени и лишнее загрязнение окружающей среды. При прогреве двигателя зимой разумнее придерживаться золотой середины и выбирать длительность прогрева в зависимости от мороза.

Обычно двигатель надо прогревать не менее двух-трех минут, чтобы без вреда для него можно было отправиться в путь. Как только обороты двигателя станут снижаться, можно начинать движение. Но есть несколько условий:

  • Поначалу двигайтесь медленно и аккуратно, ведь масло в коробке передач и амортизаторах тоже замерзло;
  • Сильно не нагружайте двигатель и не допускайте чрезмерного повышения оборотов;
  • Во время движения используйте низшие передачи;
  • Лишь по мере того, как стрелка указателя температуры пойдет вверх, постепенно повышайте скорость движения.

Запомните, легкая физзарядка для двигателя – это не блажь, а осознанная необходимость. Поэтому у ответственного водителя больше не должно возникать вопросов по поводу того, надо ли прогревать машину зимой.

Сколько прогревать

Никто не будет спорить с тем фактом, что прогрев просто необходим для эффективной, безотказной и грамотной работы силовой установки и всего автомобиля.

Если машина не ездит некоторое время, пусть даже под капотом стоят современные 1,8 TSI, отказываться от прогрева не стоит. Но длительность зависит напрямую от того, какая температура за бортом.

Когда автомобиль был заглушен несколько минут назад, и вы опять садитесь за руль, чтобы куда-то ехать, разогревать его заново не нужно. Мотор и так находится в пределах рабочих температур.

В случае длительного простоя, как показано на множестве роликов в ютуб, прогревать двигатель нужно исходя из температуры:

  • Если за бортом ниже -30 градусов, тогда на прогрев будет уходить 10-15 минут;
  • При температурном диапазоне от 10 до 30 со знаком минус, хватит и 7-10 минут;
  • Если на улице от -10 до +10 градусов Цельсия, рекомендуется прогреть силовой агрегат в течение 4-7 минут;
  • Когда температура воздуха более 10 градусов тепла, не тратьте на прогрев больше 1-3 минут.

При сильных морозах есть смысл приобрести и поставить предпусковой подогреватель. Но актуален только для регионов с наиболее суровыми зимами.

Так почему же автопроизводители часто не рекомендуют прогревать двигатели на их машинах? Это объясняется предельно просто. Температура в странах, где производится большинство ввозимых в Россию иномарок, редко падает ниже 10 градусов мотора. Именно этим обусловлены такие нюансы в руководствах по эксплуатации. Хотя они же отмечают, что автомобилю хватит 1-2 минут для распределения масла по системе, необходимого для безопасного начала двигателя.

Поскольку мы живем в стране, где зимы очень суровые, для нас такие правила не действуют. Так что не бойтесь прогревать свой автомобиль после длительного простоя перед поездками. Это не рекомендация, а даже необходимость. В противном случае вам мотор постепенно начнет изнашиваться, что закончится серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Не забывайте ставить на машину хорошие шипы или липучку, а также оснащать автомобиль специальными зимними щетками стеклоочистителя. Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, пишите комментарии и задавайте вопросы. Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

В итоге

В холодное время года собственники автомобилей с карбюраторными двигателями должны обязательно прогревать машину зимой перед поездкой, но такие модели уже становятся редкостью. Автомобили, оснащённые современными двигателями, можно не прогревать совсем.

Многие автоэксперты рекомендуют следующий вариант: дать нагреться двигателю (но без фанатизма!), пока вы готовите машину к поездке: очищаете кузов от снега или ждёте, пока печка нагреет салон – такое решение безопасно с точки зрения экологии и износа мотора. Такую позицию вполне можно считать «золотой серединой».

Стоит отметить, что в сильные морозы стёкла замерзают и движение в таком случае небезопасно: поэтому в этой ситуации нужно будет дождаться, пока нагреется салон.

Можно сказать с уверенностью, что регулярный длительный прогрев современного двигателя на холостых оборотах приводит к его ускоренному износу.

Ссылка на основную публикацию