Расширительный бачок ВАЗ 2110 и 2114 – замена или ремонт?

Расширительный бачок ВАЗ 2114: неисправности и замена

Такая, на первый взгляд, простая и ничем не примечательная деталь автомобиля, как расширительный бачок ваз 2114, на самом деле может принести автомобилисту довольно много хлопот в случае своей поломки. Сегодня мы поговорим о наиболее частых неисправностях бачка, а также о том, как их устранить своими силами.

Основные поломки расширительного бачка

Наиболее частыми поломками бачка охлаждающей жидкости являются:

  • трещины (появляются с течением времени в результате деполимеризации пластика, из которого изготовлен корпус);
  • протирания (возникают из-за плохой фиксации бачка, приводящей к его периодическим касаниям о корпус машины и истиранию пластиковой стенки);
  • разрушение резьбы на горловине (может происходить как от старости, в результате деполимеризации, так и от неаккуратного обращения);
  • поломка пробки бачка или ее заклинивание (чаще всего возникает на давно эксплуатируемых бачках).

Таким образом, практически все поломки так или иначе связаны с разрушением пластика и нарушением целостности бачка или его пробки.

Каждому автомобилисту следует помнить о том, что наиболее важным элементом бачка является именно его пробка, отвечающая за регуляцию и сброс избыточного давления ОЖ. Как только будет замечено, что она неисправна, следует сразу же выполнить замену, поскольку поездки с неисправной пробкой могут привести к раздуванию, деформации и даже взрыву бачка.

Ремонтировать или заменять бачок?

Некоторые водители заметив, что расширительный бачок 2114 прохудился, пытаются заделать трещину при помощи клея или эпоксидной смолы.

Следует сразу отметить, что делать этого — категорически не стоит. Ведь подобный ремонт, как правило, недолговечен, и при активной эксплуатации даже самый надежный клеевой шов может дать течь.

Кроме этого, как уже говорилось, появление трещин на бачке является признаком старения пластика, вызванного деполимеризацией — улетучиванием из материала ряда фракций, придающих ему пластичность.

Таким образом, пластиковая емкость, на которой уже возникали трещины, всегда может треснуть вновь. Именно поэтому, замена расширительного бачка ваз 2114 является наиболее предпочтительным вариантом, нежели его ремонт.

Что же касается крышки, то она также не является ремонтопригодной, и в случае неисправности ее следует заменить на аналогичную. При этом, крайне желательно приобретать именно «родную» крышку для 2114, а не ее различные аналоги, качество (и функционал) которых могут быть значительно хуже.

Если не удалось найти крышку для 14-й модели, то вместо нее можно приобрести и установить крышку для 2199, поскольку они являются полностью взаимозаменяемыми.

Процесс замены расширительного бачка

Поговорив об основных неисправностях, разберемся теперь и в том, как заменить бачок охлаждающей жидкости ваз 2114.

Первое, что для этого понадобится — это подобрать соответствующий набор инструментов, а именно:

  • набор ключей;
  • плоскогубцы;
  • отвертку;
  • наждачную бумагу.

Кроме этого, следует сразу подготовить новые хомутики.

Перед тем, как начать замену, следует взять наждачную бумагу и хорошо обработать все входные отверстия нового бачка. Это необходимо для лучшего контакта с патрубками. Если же этого не сделать, а оставить все «как есть» (то есть шероховатое), то патрубок расширительного бачка 2114 может сесть неплотно.

Саму замену бачка следует выполнять в следующем порядке:

  1. Если машина работала, то следует ее заглушить и дождаться остывания ОЖ в системе.
  2. После того, как жидкость остыла, следует открутить гайки, фиксирующие адсорбер (для этой процедуры понадобится ключ на 10).
  3. Демонтировать адсорбер.
  4. Выкачать тосол из расширительного бачка (сделать это удобнее всего при помощи спринцовки (резиновой груши), при этом стоит следить за тем, чтобы была удалена вся жидкость).
  5. Подставить под бачок небольшой тазик (на случай возможной протечки).
  6. Открутить верхнюю трубку от старого бачка и прикрутить его к новому (она отвечает за отвод лишней ОЖ из радиатора).
  7. Демонтировать старый бачок.
  8. Открутить нижний патрубок от старого бачка и подсоединить к новому (при этом, в процессе монтажа желательно не изменять положения патрубка и не опускать его вниз).
  9. Установить новый бачок на место и зафиксировать.
  10. Залить в расширитель охлаждающую жидкость до отметки Мах, но не выше.
  11. Проверить герметичность соединений.
  12. Если имеются подтеки, подтянуть крепежные хомутики.

Как можно видеть, замена расширительного бачка очень проста и не потребует больших затрат времени или сил. После того, как она завершена, следует проверить исправность новой крышки. Для этого следует завести автомашину и дождаться нагрева ОЖ. Как только она закипит, на радиаторе заработает вентилятор. В этот момент следует внимательно наблюдать за крышкой — она должна приподняться и осуществить сброс избыточного давления. Если это произошло, значит все в порядке.

Напоследок стоит отметить один важный момент. Очень часто случается так, что после замены бачок служит всего пару-тройку месяцев и начинает течь. Вызывается это его истиранием о металлический корпус машины, приводящим к истончению пластика и образованию трещин. Для того, чтобы этого избежать, достаточно установить между бачком и корпусом кусок резины или другого мягкого, но упругого материала.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Замена расширительного бачка на автомобилях ВАЗ 2110—2115 своими руками

На каждом автомобиле имеется расширительный бачок. Модель ВАЗ 2110 отечественного производства исключением не является. Данная емкость служит для того, чтобы отводить лишнее тепло от двигателя вашего автомобиля.

Порой случается так, что сам бачок или его крышка выходят из строя. Это приводит к необходимости провести небольшой ремонт, заменить отдельный элемент или всю емкость в сборе. Быть профессиональным автомехаником для самостоятельного ремонта не обязательно. Нужно просто знать некоторые нюансы.

Расположение расширительной ёмкости

Пластиковый бачок для излишков охлаждающей жидкости устанавливается производителем в разных местах в зависимости от модели «десятого» семейства:

    в автомобилях серий ВАЗ 2110—12 резервуар находится с левой стороны (по ходу движения) между стаканом стойки и стенкой салонной перегородки;

Расширительная ёмкость на моделях ВАЗ 2110—12 установлена в узкой нише со стороны водителя

в машинах ВАЗ 2114—15 ёмкость тоже стоит с водительской стороны, но вынесена перед стаканом стойки.


В автомобилях серий 2114—2115 бак находится перед стойкой

К элементам кузова расширительный бачок крепится фиксатором в виде плоского резинового ремня с металлическим крюком, зацепляющимся за выступ на лонжероне. К резервуару подключены 3 шланга:

  1. Снизу присоединяется патрубок большого диаметра, ведущий от термостата.
  2. Верхняя трубка малого диаметра уходит сквозь перегородку к радиатору салонного отопителя.
  3. Средняя малая трубка соединяет бачок с верхним штуцером основного радиатора охлаждения.


Резервуар компенсирует расширение охлаждающей жидкости и пара от трех элементов системы — салонного отопителя, радиатора и основной магистрали возле термостата

На некоторых модификациях встречается резервуар с двумя штуцерами и присоединительными патрубками — большой идёт от термостата, а малый — от главного радиатора, подключение к печке отсутствует.

Каждый из шлангов выполняет отдельную функцию. Толстый патрубок служит для расширения охлаждающей жидкости и заполнения системы во процессе заливки тосола через горловину бачка. Две тонких трубки предназначены для отвода в резервуар пароводяной смеси из печки и основного радиатора при нагреве до максимально допустимой температуры антифриза 95 °С.


Расширительный бак (поз. 1) находится в наивысшей точке системы охлаждения на одном уровне с дроссельной заслонкой

Характерные неисправности

Важно заметить, что принцип работы крышки расширительного бачка на ВАЗ 2114 основан на том, что она имеет клапан, который позволяет сбросить лишнее давление при перегреве силовой установки.


Крышка расшириельного бочка

Именно с крышкой связано наибольшее количество проблем.

  1. Крышка часто застревает, клинит, из-за чего давление наращивается, но выйти из бачка не может. Были даже случаи, когда бачок взрывался. Столкнувшись с подобной ситуацией во время езды, не глушите мотор. Нужно затормозить и подождать некоторое время. Вентилятор радиатора должен выключиться сам.
  2. Бачок непосредственно связан с радиатором и вентилятором его охлаждения. Потому иногда рекомендуется проверять всю систему охлаждения и с особым вниманием относиться к ней летом.
  3. Внутри бачка может наблюдаться падение уровня жидкости охлаждения. Это говорит о необходимости проверить емкость на наличие трещин, приводящих к утечке. Осмотрите весь агрегат на предмет даже самых незначительных потеков.
  4. Особое внимание уделите потекам на горловине. Подобные следы жидкости говорят о том, что клапан неисправен.

Причины поломки бачков ВАЗ 2110—2115

Срок службы данного элемента не ограничивается регламентом. Это значит, что ёмкость следует менять по мере необходимости, а таковая возникает довольно часто. Наиболее распространённая причина замены — нарушение целостности пластикового корпуса во время эксплуатации. Бачок попросту лопается и вот почему:

    Засорение либо выход из строя клапана крышки. Поступающий из радиаторов пар поднимает давление внутри резервуара, поскольку не может выйти наружу через пробку. В результате стенка ёмкости разрушается.


Повреждение пластиковой стенки происходит из-за превышения давления в системе охлаждения

  • В автомобилях ВАЗ 2110—12 боковые стенки сосуда вплотную прилегают к элементам кузова — стакану и перегородке. При возрастании температуры антифриза и давления в системе пластику некуда раздуваться, отчего корпус лопается по шву на торце (как правило, в нижнем углу).
  • В случае пробоя прокладки между головкой цилиндра и блоком двигателя система охлаждения подвергается серии гидроударов, создаваемых движением поршней. От подобного воздействия пластмассовый корпус тоже нередко лопается.
  • Причиной может стать и сам расширительный бачок, изготовленный из некачественного сырья либо с нарушением технологии литья пластмасс.


    На изделиях низкого качества трещины могут появиться через 3—6 месяцев после начала эксплуатации

    Чтобы избежать разрушения расширительной ёмкости, рекомендуется проверять работоспособность клапана пробки перед каждой длительной поездкой. Практика показывает, что проблемы с баком чаще всего возникают именно в пути, когда на улице жарко, то есть, в летний период года. Признак неисправности — резкий скачок температуры охлаждающей жидкости и лужа под моторным отсеком с водительской стороны.

    Бывалые водители советуют вместо штатной пробки бачка ставить крышку от предыдущих моделей ВАЗ 2109—099. Они гораздо надёжнее в работе и подходят по резьбе. Только учтите один момент: в некоторых комплектациях авто пробка снабжена датчиком уровня тосола. После подобной замены вы не сможете его контролировать, хотя на работоспособности охлаждающего контура это не скажется.

    Ход работ:

    1. Первое что нужно сделать – это частично слить охлаждающую жидкость из бачка, можно слить ее, открутив сливную пробку на радиаторе. Полностью сливать нет необходимости, как только жидкость уйдет из бачка, можно закручивать сливную пробку.
    2. После этого необходимо отсоединить ремень крепления бачка;
    Читайте также:  Компрессор кондиционера – автомобильный микроклимат

    Ослабляем хомут на пароотводящем шланге радиатора двигателя и отсоединяем шланг;

    • Аналогично отсоединяем и шланг радиатора отопителя;
    • Теперь нужно ослабить хомут на шланге термостата нижнего патрубка бачка и снять шланг;
    • После этого можно снимать бачок.

    Установка

    Устанавливать бачок нужно в обратной последовательности. После этого заливаем охлаждающую жидкость по уровню, запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут на повышенных оборотах, чтобы избавиться от воздуха в системе.

    Расширительный бачок модели автомобиля ВАЗ 2110 с небольшими отличиями можно найти и во всех остальных машинах этого производителя. Прямое назначение емкости – отвод тепла от двигателя автомобиля. Как и любое устройство, оно периодически нуждается в ремонте.



    Рекомендации по выбору

    Для моделей ВАЗ 2110—12 в продаже можно найти 2 типа расширительных бачков:

      старого образца с двумя горловинами: в первую вкручивается датчик уровня охлаждающей жидкости, а вторая закрывается пробкой с выпускным клапаном;


    На изделиях старого образца сделана вторая горловина под установку датчика уровня тосола

    нового образца с одной горловиной (без датчика) и выпуклым по бокам корпусом.


    На ёмкости нового образца датчик уровня не предусматривается

    Если в вашем автомобиле датчик предусмотрен в расширительной ёмкости, то необходимо подобрать изделие старого образца. Соответственно, для версий без датчика потребуется резервуар в новом исполнении.

    Для моделей ВАЗ 2114—15 предлагаются бачки одинаковой формы на 3 штуцера: два из них расположены на одном торце, а третий — на противоположном. Между собой изделия для ВАЗ 2110 и 2114 не взаимозаменяемы, хотя при большом желании закрепить деталь от другой модели вполне реально. Другое дело, что в этом нет нужды — обе разновидности есть в свободной продаже и практически не отличаются по цене.


    Резервуар для моделей 2114—15 отличается более широкой формой и разносторонним расположением штуцеров

    При покупке расширительного резервуара для любой серии авто «десятого» семейства обратите внимание на такие моменты:

    • пластмасса качественного изделия должна быть светлой и наполовину прозрачной;
    • трещинки по углам или возле штуцеров недопустимы;
    • пластик не должен быть «дубовым» либо иметь тёмные примеси, видные невооружённым глазом;
    • отыщите на корпусе оттиск торговой марки производителя и каталожного номера (21083–1311014 для ВАЗ 2114).

    Для всех модификаций «десяток», «четырнадцаток» и «пятнадцаток» доступен небольшой тюнинг — установка расширительного бака от системы охлаждения авто «Лада Приора». Зачем и как это реализуется, будет рассказано ниже.


    Резервуар системы охлаждения «Приоры» имеет прямоугольную форму и 3 штуцера на передней стенке

    Видео: как отличить оригинальную запчасть



    Что выбрать?

    Если вам потребовалась все же замена бачка, сначала нужно выбрать, на что именно вы поменяете старую емкость.

    Сегодня на рынке представлено несколько достойных вариантов, которые отлично подойдут для вашего ВАЗ 2110.

    Если вы выбрали для замены бачок от Приоры, тогда брать следует версию для автомобиля без кондиционера.



    Доработка новой крышки

    К сожалению, качество запчастей для отечественных автомобилей оставляет желать лучшего, и лучше проверить новую крышку на стенде. Если давление не держится или избыточное давление не стравливается, можно подрезать пружины. Для этого деталь разбирается, уплотнительную резинку поддевают и снимают отверткой. Затем отверткой аккуратно снимается внутренняя крышка и вынимаются пружины.

    Большая пружина подрезается на один оборот, а малая пружина на два оборота. В результате выпускной клапан начнет открываться при давлении в 1 атмосферу, а не в 1.7 атмосфер. Впускной клапан при проверке должен свободно продуваться.

    Укорачивание пружины пробки


    Покупка комплектующих

    Есть несколько полезных советов, которых следует придерживаться при приобретении новых деталей для замены расширительного бачка.

    • Покупайте оригинал. Оригинальные бачки идеально подходят для «четырнадцатой» модели АвтоВАЗа. Потому разнообразные аналоги здесь неуместны. Уровень качества и эффективности оригинала значительно выше.
    • Если требуется крышка, то воспользуйтесь аналогом от модели 2199. Они полностью совместимы даже по резьбе. Плюс практика владельцев ВАЗ 2114 показывает, что крышка «девятки» работает лучше родной.

    Возможен ли ремонт?

    Очень распространенный вопрос, на который мы без проблем ответим.

    Ремонт расширительного бачка актуален лишь в том случае, если требуется заменить один из его комплектующих. То есть поплавок или крышку с клапаном.

    В любой другой ситуации, когда поломка связана с потерей герметичности бачка, никакой ремонт не получится. Некоторые используют клеящие составы, герметики, прочие способы закрыть трещины. Но ни к чему хорошему подобный псевдоремонт не приведет. Нужна только полная и полноценная замена расширительного бачка ВАЗ 2114.

    Цвет масла

    Если в картере двигателя обнаружилась эмульсия серо-белого цвета, то значит ОЖ попала в масло, при этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.

    Это могло произойти по причине прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, тут нужно проводить дополнительную диагностику.

    Как правило, сначала меняется крышка, потом бачок, а уже потом, если последний все равно раздувает, при необходимости прокладка ГБЦ. Но важно понимать, менять крышку нужно на заведомо исправную, сейчас много выпускается брака.

    Замена расширительного бачка на автомобилях ВАЗ 2110—2115 своими руками

    Этот узел представляет собой емкость из пластика, оборудованную крышкой, встроенным датчиком уровня охлаждающей жидкости, клапаном для сброса давления в системеи местами для подсоединения патрубков и шлангов. Система охлаждения любого автомобиля имеет в своем составе расширительный бачок.

    Как и прочие механизмы, бачок, при выходе из строя, нуждается в ремонте или замене. Замена расширительного бачка на новый образец производится при поломке клапанов или нарушении герметичности корпуса.

    Расширительный бачок в системе охлаждения авто

    Даже непродолжительная поездка на авто окажется неосуществимой, если у машины неисправны охлаждающие контуры. Современные транспортные средства приводятся в движение тягой, порождаемой процессами горения. Газотопливная смесь, поступая в двигательную камеру сгорания, распадается, сообщая часть высвободившейся энергии ЦПГ двигателя. Нормальное функционирование системы оказывается невозможно, если все условия, требуемые для равномерного и стабильного сгорания топлива, не соблюдены.

    Автомобильная система охлаждения обеспечивает поддержание необходимой для работы двигателя температуры. Для большинства современных транспортных средств характерно наличие 2 типов охлаждения ДВС – воздушное и жидкостное. Охлаждение двигателя воздухом происходит благодаря работе вентиляторов, а работу жидкостного охлаждения поддерживает циркуляция охладителя в радиаторном контуре. Охлаждающая жидкость поступает в ДВС и забирает часть тепла в процессе нагревания, а затем выходит в расширительный бачок, откуда направляется в радиаторы для охлаждения.

    Как модернизировать бачок расширителя на Ланосе для увеличения срока службы

    Чтобы снизить вероятность завоздушивания системы охлаждения Ланос, понадобится выполнить некоторые доработки расширительного бачка. Причиной завоздушивания системы является вспенивание антифриза в бачке, что происходит за счет поступления ОЖ из обогревателя дроссельного узла. Устранить это явление предлагается двумя способами:

      Заглушить штуцер расширительного бачка, к которому подключается шланг от обогревателя дросселя.
      Для этого необходимо воспользоваться подходящим по диаметру болтовым соединителем (на штуцере оставить часть шланга, в который вкрутить болт, и обжать его хомутом). Шланг от дросселя при этом необходимо подключить при помощи тройника к обратке. Этот способ модернизации не трудный, но для его реализации понадобится купить латунный тройник.

    Установить удлинительную трубку в штуцер, которая будет направлена вниз.
    В штуцере расширительных бачков находятся латунные обоймы, которые усиливают конструкцию. Чтобы снизить эффект образования пузырьков в резервуаре, рекомендуется извлечь гильзу из штуцера, к которому подсоединяется шланг от дросселя. Вместо короткой гильзы, установить длинную трубку 19 мм, которая будет направлена внутри бачка вниз. Жидкость будет за счет трубки направляться вниз (не ударяясь о стенку емкости), за счет чего снизится эффект образования пены. Для реализации этого способа понадобится найти или купить медную (латунную) трубку соответствующего диаметра (наружный 5,5 мм, внутренний 3 мм).

    Многие водители не уделяют должного внимания такой детали, как расширительный бак. Однако это важный элемент системы охлаждения, неисправность которого приводит к невозможности эксплуатировать ТС. При возникновении подозрений на неисправность расширительного бака (и особенно крышки), необходимо незамедлительно прибегнуть к их устранению. Делается это путем замены вышедшего из строя устройства, что детально описано в материале.



    Повреждения расширительного бачка

    Расширительный бачок автомобиля изготавливается, как правило, из пластика грязно белого или черного цвета. Его форма и размеры могут заметно различаться, в зависимости от марки и модели транспортного средства, где он установлен. Встречаются конструкции расширительных бачков, изготовленные из алюминиевого сплава, предназначающиеся для тюнинга моторного отсека. Стандартные бачки имеют два выхода для охлаждающей жидкости и отверстие для доливки охладителя с крышкой.

    Технические характеристики емкости охлаждающего контура определяют типичные неполадки, которые могут возникать при эксплуатации автомобильных расширительных бачков:

    1. Обрыв шлангов охладительного контура.
    2. Срыв крышки входного отверстия.
    3. Разрушение пластикового корпуса.

    Все три фактора риска связаны с физическим воздействием охлаждающей жидкости на камеру расширительного бачка.

    В качестве охлаждающей жидкости используется водный раствор спирта, содержащий комплекс дополнительных присадок. Присадки обеспечивают максимально эффективный теплообмен и сводят к минимуму разрушающее воздействие охладителя на двигатель. Российские розничные сети автомобильной химии предложат покупателям 2 разновидности охлаждающей жидкости – тосол и антифриз.

    Тосол – это отечественная разработка, отличающаяся видами присадок и ценой. Антифриз стоит в несколько раз дороже и может обеспечивать более эффективную защиту двигателя внутреннего сгорания от износа.

    Читайте также:  Возможно ли лишение прав за ксенон, и как его избежать?

    Поступающая в расширительный бачок охлаждающая жидкость зачастую обладает достаточно высокой температурой, а в некоторых случаях может и закипать прямо в пластиковой емкости. Закипание охладителя в расширительном бачке нередко приводит к его деформации. Случается и такое, что под воздействием нагретого тосола бачок лопается, происходит срыв шлангов охладителя или у бачка вышибает крышку. Для предотвращения подобных ситуаций были разработаны специальные конструкции клапанных крышек.

    Перечень инструментов, используемых при замене емкости

    Чтобы снять старый бак и качественно установить новый экземпляр, необходимо обзавестись следующими стандартными инструментами:

    • гаечные ключи (набор);
    • пассатижи;
    • набор отверток;
    • новые хомуты (использование старых хомутов нежелательно);
    • бумага наждачная.

    Наждачная бумага используется для обработки входных отверстий в новом пластиковом бачке, с целью устранения имеющихся шероховатостей. Гладкие поверхности отверстий обеспечат герметичность, прочность и надежность при завинчивании пробки.



    Клапанная крышка и датчики расширительного бачка

    Клапанные крышки расширительных бачков представляют собой составной механизм из нескольких пластин, пружин, запорных и соединительных деталей. Конструкционные особенности клапанных крышек могут отличаться, в зависимости от марки и модели транспортного средства. Несмотря на все модельные отличия, устройство любой клапанной предельно простое, а разобраться в нем по силам даже ребенку.

    Клапанная крышка выполняет функцию сброса избыточного давления для защиты корпуса расширительного бачка от деформаций и разрыва. Когда давление, создаваемое кипящей охлаждающей жидкостью внутри расширительного бачка, достигает критического уровня, тогда происходит открытие клапана на крышке и избыточный объем охладителя стравливается в моторный отсек. При частом «закипании» двигателя транспортного средства стоит проверить уровень охладителя в системе.

    О том, что необходим ремонт крышки расширительного бачка может свидетельствовать частое «закипание» авто или появление пятен охлаждающей жидкости на местах стоянки транспортного средства. Причины неисправности крышки могут быть самые разные – от усталости металла в конструкции клапанного механизма, до спайки деталей клапана между собой. Для проверки ее работы потребуется манометр и автомобильный насос. Их необходимо присоединить к расширительному бачку вместо шлангов. Исправная крышка не позволит давлению в бачке подняться выше допустимого.

    Частое стравливание избыточного давления в расширительном бачке приводит к дефициту технологической жидкости в системе охлаждения. Результатом недостатка охлаждающей жидкости в системе становится регулярное «закипание» ДВС и невозможность полноценного использования транспортного средства. О нехватке антифриза в расширительном бачке должен сообщать бортовой компьютер или лампочки на приборной панели авто. Они считывают данные с поплавкового датчика в камере расширительного бачка.

    Возможные неисправности

    Зачастую, водители, имеющие ВАЗ 2110 сталкиваются с неисправностями клапанной крышки бака: когда двигатель перегревается, она автоматически срабатывает. По определённым причинам крышка может не двигаться ни в какую сторону, из-за чего появляется лишнее давление, и ёмкость может лопнуть или даже взорваться. Если подобная ситуация возникла в процессе движения, не выключайте двигатель автомобиля, нужно остановиться и ждать, когда выключится вентилятор, охлаждающий радиатор.

    Повреждение клапанной крышки

    Расширительный бак 2110 непосредственно связан с вентилятором и радиатором, вследствие чего нужно следить за их состоянием. Регулярно следует проводить осмотр деталей, которые охлаждают двигатель. Летом следите за этим постоянно, так как температура воздуха относительно высокая. В случае когда замечаете, что количество антифриза внутри ёмкости начинает уменьшаться, выясните, вся ли система непроницаема. Если имеются небольшие потеки от горловины бака до поверхности жидкости, то это означает его исправную работу. То есть, клапан крышки работает исправно.



    Ремонт, замена и модернизация расширительного бачка

    Датчик уровня охлаждающей жидкости является частью конструкции большинства расширительных бачков. Это единственная деталь корпуса расширительного бачка, которая подлежит ремонт. Фактически, весь ремонт расширительного бачка сводится к ремонту датчика уровня охлаждающей жидкости или его замене. Поменять его сможет любой автомобилист, кто хоть раз в жизни отремонтировал что-то на своем авто.

    Модернизация расширительного бачка предполагает установку современной клапанной крышки, если конструкция текущей не может выполнять функцию сброса давления. Если крышка заменялась из-за протечек антифриза, а после того как установили новую или отремонтированную крышку утечки не прекратились, то придется менять бачок. Процедура проста и универсальна – замена расширительного бачка ВАЗ мало чем отличается от замены бачка на иномарке.

    Для того чтобы поменять бачок достаточно выполнить 4 действия:

    1. Отсоединить шланги системы охлаждения.
    2. Открутить крепежные винты, если таковые имеются.
    3. Извлечь старый бачок из моторного отсека.
    4. Установить новый расширительный бачок на место старого, закрепив винтами и подключив шланги.

    Стоимость бачка невелика, но может заметно колебаться, в зависимости от магазина. Нередко оказывается, что приобретение автозапчастей в авторемонтной мастерской обходится значительно дешевле, чем его покупка в торговом центре. Обратиться к помощи центра сервисного обслуживания и ремонта транспортных средств окажется целесообразно, если на самостоятельные поиски бачка по окрестным магазинам нет времени, а на его монтаж – желания. Подобрать ближайший автосервис, имеющий в наличии нужные детали, поможет агрегатор автосервисов Uremont.com.



    Что выбрать

    Если вам потребовалась все же замена бачка, сначала нужно выбрать, на что именно вы поменяете старую емкость.

    Сегодня на рынке представлено несколько достойных вариантов, которые отлично подойдут для вашего ВАЗ 2110.

    Если вы выбрали для замены бачок от Приоры, тогда брать следует версию для автомобиля без кондиционера.


    Покупка комплектующих

    Есть несколько полезных советов, которых следует придерживаться при приобретении новых деталей для замены расширительного бачка.

    • Покупайте оригинал. Оригинальные бачки идеально подходят для «четырнадцатой» модели АвтоВАЗа. Потому разнообразные аналоги здесь неуместны. Уровень качества и эффективности оригинала значительно выше.
    • Если требуется крышка, то воспользуйтесь аналогом от модели 2199. Они полностью совместимы даже по резьбе. Плюс практика владельцев ВАЗ 2114 показывает, что крышка «девятки» работает лучше родной.

    Основные признаки повышения уровня ОЖ

    Чтобы вовремя заметить неполадку, требуется проверять антифриз, а также знать признаки повышения его уровня. Незначительное его увеличение может происходить при прогреве двигателя, поэтому, если в остальном все работает исправно, волноваться раньше времени не стоит. Предположить, что система охлаждения дала сбой, можно, если:

    • в местах соединения шлангов образуются кристаллы и наросты;
    • на поверхности бачка начали появляться пятна или цветной налет;
    • во время остановок под автомобилем образуются пятна со странным запахом;
    • постоянно приходится доливать антифриз;
    • из выхлопной трубы идет белый дым, похожий на пар;
    • нижняя часть радиатора все время влажная;
    • на поверхности пробки образуется белая эмульсия.

    Кроме того, при открывании бачка можно легко проверить наличие проблем. Если вы видите, что уровень антифриза резко поднялся, это точно говорит о неполадках.

    Автомобильный тахометр – переключайте передачи вовремя

    Любой водитель знает, что в его транспортном средстве имеется автомобильный тахометр (стрелочный либо цифровой).

    При этом далеко не каждый автолюбитель обращает на него внимание, зачастую даже не представляя себе, зачем он необходим.

    1 Тахометр автомобильный – как он работает

    Под тахометром понимают специальный прибор, используемый для установления числа оборотов двигателя транспортного средства и всех его вращающихся узлов. Основная его задача состоит в том, чтобы продлевать нормальное функционирование двигателя за счет подбора правильной передачи. Когда водитель видит, что стрелка такого аналогового прибора, входящего в базовую комплектацию любого авто, находится у красной зоны, он знает, что необходимо незамедлительно осуществить переключение передачи.

    Какой бы вы ни выбрали автомобильный тахометр (цифровой или более простой стрелочный), принцип его работы остается неизменным. Он заключается в следующем: приспособление занимается подсчетом (в обратном, прямом или в обоих направлениях) количества импульсов, регистрируемых датчиками. Кроме того, прибор принимает во внимание порядок поступления зафиксированных импульсов и пауз, отделяющих их друг от друга.

    Впоследствии он анализирует полученные данные и переводит их в понятные водителю величины, выраженные в метрах и минутах.

    2 Цифровые и аналоговые тахометры

    Все современные приборы, помогающие автолюбителю вовремя переключиться на нужную передачу, делят на два вида:

    • аналоговые;
    • цифровые.

    Среди отечественных автолюбителей большую популярность имеют аналоговые устройства, включающие в себя:

    • градуированную шкалу;
    • провода, предназначенные для снятия нужной информации с коленчатого вала;
    • микросхему;
    • стрелку, перемещающуюся по циферблату;
    • магнитную катушку.

    Прибор с указанными элементами – это обычный электронный автомобильный тахометр, подключение его очень простое. При этом он четко выполняет свою функцию, сигнализируя человеку за рулем о том, что требуется произвести переключение передачи.

    Цифровой тахометр состоит из следующих деталей:

    • микросхема;
    • центральный процессор;
    • жидкокристаллическая панель;
    • восьмиразрядный (иногда и больше) преобразователь (аналогово-цифровой);
    • оптрон;
    • температурный датчик.

    Вы без труда можете заменить на более современное устройство аналоговый автомобильный тахометр, тюнинг прибора позволит выполнять на высоком качественном уровне регулировку блоков зажигания двигателя автомобиля, а также максимально точно задавать пороги экономайзера.

    3 Штатный и выносной автомобильный тахометр

    По способу установки описываемые нами устройства делят на штатные и выносные. Первые монтируются прямо в приборную панель машины. Именно такой вариант распространен в настоящее время. Выносная же установка предполагает, что место тахометра – на торпедной панели. У подобного способа монтажа прибора нынче также становится немало поклонников, которые стараются придать своему автомобилю более элегантный и привлекательный внешний вид.

    Добавим, что несложно установить тахометр автомобильный своими руками, выбирая понравившуюся вам выносную модель. В интернете можно найти оригинальные схемы подключения устройств, которые гарантируют достаточно высокую точность измерений и при этом их функционирование не зависит от изменений питающего напряжения и температуры окружающего транспортное средство воздуха.

    Как переключать передачи на механической коробке

    Количество автомобилей с механической коробкой передач с каждым годом уменьшается, уступая место транспортным средствам с автоматическими, роботизированными и вариаторными узлами. Многие владельцы машин, считая себя опытными и умелыми водителями, не знают, как правильно переключать передачи на «механике», поскольку никогда не имели с ней дела. Тем не менее, подлинные знатоки предпочитают пользоваться МКПП, утверждая, что она намного динамичнее, даёт больше возможностей и способна при грамотной эксплуатации служить гораздо дольше автомата. Не зря все спортивные машины оснащены механической коробкой. Кроме того, необходимость самостоятельно принимать решения о переходе с одной передачи на другую, вырабатывает у водителя «чувство автомобиля», привычку постоянно контролировать режим работы двигателя. Надёжность и высокая ремонтопригодность «механики» высоко ценятся пользователями и обеспечивают востребованность автомобилей, оборудованных таким видом трансмиссии. Неопытным водителям полезно будет получить некоторое представление о принципах управления автомобилем с механической коробкой передач, поскольку такие знания никогда не бывают лишними.

    Читайте также:  Порядок выдачи и типы автомобильных номеров в 2022 году

    Принцип работы МКПП

    Частота вращения коленчатого вала большинства двигателей внутреннего сгорания находится в диапазоне 800-8000 об/мин, а скорость вращения колёс автомобиля составляет 50-2500 об/мин. Эксплуатация двигателя на малых оборотах не позволяет маслонасосу создать нормальное давление, вследствие чего возникает режим «масляного голодания», способствующий быстрому износу движущихся частей. Возникает существенная разница между режимами вращения коленчатого вала двигателя и колёс автомобиля.

    Это несоответствие невозможно исправить простыми методами, поскольку для разных ситуаций требуются свои режимы мощности. Например, при начале движения для преодоления инерции покоя нужна большая мощность, а для поддержания скорости уже разогнанной машины требуется гораздо меньшее усилие. При этом, чем меньше скорость вращения коленвала двигателя, тем меньше его мощность. Коробка передач служит для преобразования момента вращения, полученного от коленчатого вала двигателя, в необходимый для данной ситуации режим мощности и передачи его на колёса.

    Картер более чем наполовину наполнен маслом для смазки, участвующих в работе, шестерёнок

    Принцип действия механической коробки передач основан на использовании пар шестерней, обладающих определённым передаточным числом (соотношение количества зубьев на двух взаимодействующих шестернях). Несколько упрощённо, на валу двигателя устанавливается шестерня одного размера, а на валу коробки передач — другая. Существуют разные типы механических коробок, основными их которых являются:

    • Двухвальная. Используется на переднеприводных автомобилях.
    • Трёхвальная. Устанавливается на заднеприводных машинах.

    Конструкция коробок состоит из рабочего и ведомого валов, на которых установлены шестерни определённого диаметра. Переключением разных пар шестерней достигаются соответствующие режимы мощности и скорости движения. Существуют коробки с 4,5, 6 или большим числом пар или, как их называют, ступеней. Большинство автомобилей имеют пятиступенчатую коробку передач, но и другие варианты — не редкость. Первая ступень имеет наибольшее передаточное число, обеспечивает максимальную мощность при минимальной скорости и применяется для трогания машины с места. Вторая обладает меньшим передаточным числом, что позволяет увеличить скорость, но даёт меньшую мощность и т. д. Пятая передача позволяет добиться максимальной скорости на предварительно разогнанной машине.

    Переключение передач производится при отключенном соединении с коленвалом двигателя (сцеплении). Примечательно, что на МКПП имеется возможность перейти с первой передачи сразу на пятую. Обычно переход с высоких передач на низкие происходит без существенных проблем, тогда как при переключении с первой сразу на четвёртую у двигателя, скорее всего, не хватит мощности и он заглохнет. Это требует от водителя понимания принципа переключения скоростей.

    Когда нужно переключать передачи

    В любом случае, движение автомобиля начинается при включении первой передачи, или скорости, как её называют в обиходе. Затем поочерёдно включаются вторая, третья и т. д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Существует хрестоматийная схема для того, чтобы разобраться на какой скорости переключать передачи:

    Первая передача используется для того, чтобы тронуться с места, вторая позволяет набрать скорость, третья необходима для обгона, четвёртая для передвижения по городу, а пятая для езды за его пределами

    Необходимо учитывать, что она представляет собой усреднённую и уже изрядно устаревшую схему. Некоторые специалисты утверждают, что использовать её во время движения не следует, это вредно для силового блока машины. Причина кроется в том, что технические характеристики автомобилей с каждым годом меняются, техника совершенствуется и получает новые возможности. Поэтому большинство водителей старается руководствоваться показаниями тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об/мин.

    Постоянно сверяться с показаниями тахометра во время движения затруднительно, да и не во всех автомобилях он имеется. Опытные водители руководствуются собственным чутьём, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию. Через некоторое время использования МКПП появляется определённый опыт, проявляющийся на уровне рефлекса. Водитель переключается на другую скорость не задумываясь.

    Как правильно переключать передачи

    Общий для всех типов МКПП принцип переключения скоростей таков:

    • Полностью выжимается сцепление. Движение резкое, медлить не следует.
    • Включается нужная передача. Действовать надо плавно, но быстро. Рычаг последовательно переводится в нейтральное положение, затем включается нужная скорость.
    • Плавно отпускается педаль сцепления до появления контакта, одновременно слегка прибавляется газ. Это необходимо для компенсации потери скорости.
    • Сцепление отпускается полностью, газ прибавляется до появления нужного режима движения.

    На большинстве механических коробок имеется возможность переключения скоростей без использования педали сцепления. Это работает только во время движения, для старта с места пользоваться педалью сцепления необходимо в обязательном порядке. Для переключения надо отпустить педаль газа и перевести рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. Передача выключится сама. Затем рычаг переводится в нужное положение, соответствующее передаче, которую требуется включить. Если рычаг нормально встанет на место, останется подождать несколько секунд, пока скорость вращения двигателя не достигнет нужного значения, чтобы синхронизатор не препятствовал включению. Подобным же образом включаются и понижающие передачи, но желательно подождать, пока обороты двигателя не упадут до соответствующего значения.

    Необходимо учитывать, что возможность переключения без сцепления имеется не у всех видов МКПП. Кроме того, если переключение выполнено неправильно, следствием становится громкий хруст зубцов шестерён, свидетельствующий о недопустимых действиях. В этом случае не следует пытаться включить передачу, надо установить рычаг в нейтральное положение, выжать педаль сцепления и включить скорость штатным способом.

    Для подобного переключения нужен навык вождения автомобиля с механической коробкой, новичкам использовать такой приём сразу не рекомендуется. Польза от наличия подобного навыка в том, что при отказе сцепления водитель может добраться своим ходом до СТО, не вызывая эвакуатор или буксир.

    Как правило, передачи выше четвёртой используются для снижения расхода топлива, однако не стоит переключаться на повышенную ступень раньше времени

    Для начинающих водителей важно внимательно изучить схему положений рычага, чтобы не допускать ошибок и включать именно нужную передачу. Особенно важно запомнить положение задней скорости, так как на разных коробках оно имеет своё расположение.

    Рекомендуется потренироваться во включении разных передач, чтобы не возникало заминок во время движения. Из-за них падает скорость и приходится нагружать двигатель, чтобы вновь разогнать автомобиль.

    Основная задача, возникающая при переключении передач, состоит в плавности, отсутствии рывков или толчков автомобиля. Это вызывает дискомфорт у пассажиров, способствует раннему износу трансмиссии. Причинами рывков являются:

    • Выключение передачи не синхронно с нажатием педали сцепления.
    • Слишком резкая подача газа после включения.
    • Несоответствие операций с педалями сцепления и газа.
    • Чрезмерная пауза при переключении.

    Типичной ошибкой новичков является плохая координация действий, несоответствие работы педали сцепления и рычага переключения передач. Об этом обычно свидетельствует хруст в коробке или рывки машины. Все движения следует отработать до автоматизма, чтобы не вывести из строя сцепление или иные элементы трансмиссии. Кроме того, неопытные водители часто запаздывают с включением второй передачи или вообще плохо ориентируются в выборе нужной скорости. Рекомендуется ориентироваться по звуку двигателя, который наилучшим образом способен сигнализировать о перегрузке или недостаточном разгоне. Это способствует экономии топлива, так как своевременный переход на более высокую передачу позволяет снизить обороты двигателя, а соответственно и расход горючего.

    Перед запуском двигателя всегда необходимо проверить, установлен ли рычаг переключения скоростей на нейтральное положение. Если включена какая-либо передача, при запуске автомобиль рванётся вперёд или назад, что может послужить причиной ДТП или несчастного случая.

    Переключение на обгонах

    Обгон — это ответственная и достаточно рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне — потеря скорости, увеличивающая время совершения манёвра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда всё решают секунды, и допускать промедление при обгоне недопустимо. Необходимость сохранения и увеличения скорости является причиной частых ошибок у неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. В действительности происходит обратное — автомобиль при переключении теряет скорость и некоторое время набирает её вновь.

    При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

    Большинство водителей утверждает, что оптимальным вариантом является обгон на 3 скорости. Если автомобиль к моменту обгона движется на 4, целесообразно перейти на 3. Это способствует возникновению большей мощности, приёмистости машины, что очень важно при совершении обгона. Как вариант, при движении на 5 передаче, перед началом манёвра переход на 4, обгон и повторный переход на 5 передачу. Важный момент — достижение оптимальных для следующей скорости оборотов двигателя. Например, если для 4 передачи требуется 2600 об/мин, а машина движется на 5 скорости с 2200 об/мин, то надо сначала разогнать двигатель до 2600 и только после этого переключиться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для ускорения.

    Как тормозить двигателем

    Тормозная система автомобиля используется при выключенном сцеплении и воздействует непосредственно на колёса. Она позволяет эффективно и оперативно останавливать транспортное средство, но требует аккуратного и осмысленного использования. Заблокированные колёса или резкий перенос веса машины на переднюю ось вследствие экстренного торможения способны вызвать неуправляемый занос. Это особенно опасно на мокром или обледеневшем дорожном покрытии.

    Читайте также:  Приходят штрафы от бывшего автомобиля, но договор купли-продажи утерян — что делать?

    Торможение двигателем считается одним из обязательных навыков, которыми должны обладать все водители. Особенностью этого метода является снижение скорости машины без использования тормозной системы. Замедление достигается отпусканием педали газа при включенном сцеплении, в результате чего скорость вращения коленвала двигателя падает, силовой агрегат перестаёт отдавать энергию трансмиссии, а наоборот, получает её. Запас энергии, обусловленный моментом инерции, относительно невелик, и автомобиль быстро снижает скорость.

    Наибольшая эффективность этого метода наблюдается на пониженных передачах — первой и второй. На повышенных передачах использовать торможение двигателем следует осторожнее, так как инерция движения велика и способна вызвать обратную связь — повышенные нагрузки на коленвал и все элементы трансмиссии в целом. В подобных ситуациях рекомендуется помогать основной тормозной системой или стояночным тормозом (т. н. комбинированное торможение), но использовать их аккуратно, в меру.

    При движении по заледеневшей дороге необходимо использовать торможение двигателем для избежания заноса

    Рекомендованные ситуации для торможения двигателем:

    • Затяжные уклоны, спуски, где существует опасность перегрева тормозных колодок и выхода их из строя.
    • Гололёд, обледеневшее или мокрое дорожное покрытие, где использование рабочей тормозной системы вызывает блокирование колёс, машина идёт юзом и полностью теряет управление.
    • Ситуации, когда надо спокойно замедлиться перед пешеходным переходом, светофором и т. д.

    Необходимо учитывать, что отношение водителей к торможению двигателем неоднозначное. Одни утверждают, что эта методика позволяет экономить горючее, увеличивать ресурс тормозных колодок, повысить безопасность вождения. Другие считают, что торможение двигателем создаёт нежелательные нагрузки на элементы трансмиссии, что способствует раннему выходу их из строя. В определённой степени правы и те, и другие. Но существует ситуация, в которой торможение двигателем является единственным доступным средством — полный отказ тормозной системы автомобиля.

    Торможение двигателем требует осторожности. Проблема в том, что снижение скорости никак не отображается, стоп-сигналы не загораются. Другие участники движения могут оценивать ситуацию только по факту, не имея возможности получить привычную световую информацию. Об этом надо помнить и учитывать при торможении. Рекомендуется наработать навыки такого замедления, потренироваться в безопасном месте.

    Использование механической коробки передач становится уделом знатоков, людей, имеющих ясное представление об устройстве и особенностях эксплуатации этого узла. Человеку, привыкшему ездить на автомобиле с автоматической коробкой, сложно привыкнуть постоянно контролировать режимы скорости и мощности, хотя автоматизм действий вырабатывается достаточно быстро. Водители, имеющие опыт вождения обоих типов автомобилей, отмечают большее число возможностей «механики». Тем не менее, для уверенного и свободного использования МКПП необходим определённый опыт и понимание особенностей её конструкции, которые приходят только с практикой.

    Как научиться правильно выбирать передачи?

    Добрый день, дорогие читатели. В сегодняшней статье научимся правильно пользоваться механической КПП, как правильно переключать скорость и когда это надо делать. Автоинструкторы поделятся своим опытом и рекомендациями. Рассмотрим разные ситуации, когда нужно переключиться с высшей передачи на низшую, как тормозить двигателем и коробкой. Для улучшения освоения материала посмотрим видео. Начнем с самого главного вопроса.

    Рассмотрим несколько случаев переключения скоростей:

    1. При начале движения авто
    2. При езде по дороге
    3. При обгонах

    Обсудим каждый из видов в отдельности. У них есть общие этапы поведения водителя с коробкой, но имеются и свои особенности. На этапе обучения вождению нужно освоить каждый из них. Бонусом будет, как трогаться на подъеме при помощи коробки и тормозить двигателем, но это в конце.

    Начало движения автомобиля

    Выделяются несколько основных этапов:

    1. Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
    2. Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
    3. Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
    4. Отпускаем педаль тормоза
    5. Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
    6. Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
    7. Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
    8. Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

    Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

    Когда нужно переключать передачи

    В любом случае, движение автомобиля начинается при включении первой передачи, или скорости, как её называют в обиходе. Затем поочерёдно включаются вторая, третья и т. д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Существует хрестоматийная схема для того, чтобы разобраться на какой скорости переключать передачи:

    Первая передача используется для того, чтобы тронуться с места, вторая позволяет набрать скорость, третья необходима для обгона, четвёртая для передвижения по городу, а пятая для езды за его пределами

    Необходимо учитывать, что она представляет собой усреднённую и уже изрядно устаревшую схему. Некоторые специалисты утверждают, что использовать её во время движения не следует, это вредно для силового блока машины. Причина кроется в том, что технические характеристики автомобилей с каждым годом меняются, техника совершенствуется и получает новые возможности. Поэтому большинство водителей старается руководствоваться показаниями тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об/мин.

    Статья в тему: Принцип работы генератора автомобиля – все просто и понятно!

    Постоянно сверяться с показаниями тахометра во время движения затруднительно, да и не во всех автомобилях он имеется. Опытные водители руководствуются собственным чутьём, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию. Через некоторое время использования МКПП появляется определённый опыт, проявляющийся на уровне рефлекса. Водитель переключается на другую скорость не задумываясь.

    Переключение скоростей в движении

    В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

    Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

    Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

    Рассмотрим этапы переключения в движении

    1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
    2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
    3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
    4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
    5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
    6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

    Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

    Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

    Распространенные ошибки

    Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

    1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
    2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
    3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
    4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.
    Читайте также:  Субару Форестер и Тойота Рав4: сравнительный обзор

    Принцип работы механической коробки передач

    Изначально МКПП может показаться сложным и неудобным решением, так как в последнее время все больший процент будущих автомобилистов обучается вождению на автомобилях, оборудованных АКПП. Причина проста – такие водители не имеют должного опыта управлением автомобилем с МКПП.

    При этом именно механическая коробка передач в полном объеме позволяет раскрыть понятие «управлять автомобилем». Чтобы научится ездить на механике и профессионально управлять автомобилем с такой КПП, необходимо разобраться в схеме ее устройства и знать принцип работы ее механизмов.

    Итак, механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, принцип которых основан на изменении крутящего момента. Каждая ступень имеет свое передаточное число (отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни).

    На легковые автомобили устанавливают, как правило, 4-ступенчатую, 5-ступенчатую или 6-ступенчатую коробку передач. На грузовых автомобилях количество передач КПП доходит до 12 (за счет использования половинчатых ступеней для более эффективного использования крутящего момента ДВС при высоких тяговых нагрузках).

    Основные детали и узлы механической коробки передач:

    • первичный вал (ведущий), вторичный вал (ведомый) и промежуточный валы с шестернями;
    • картер КПП;
    • дополнительная ось и шестерня заднего хода;
    • рычаг переключения передач;
    • механизм смены передачи с блокировочным и замковым устройством (переключения передач);
    • синхронизаторы;

    Что касается принципа работы МКПП, для начала движения автомобиля используется рычаг переключения передач, который переводят из нейтрального положения в положение первой передачи.

    Блокировочный механизм фиксирует положение рычага, не позволяя отключится данной передаче. Включение передач приводит к сцеплению шестерен первичного, вторичного и промежуточного валов.

    Шестерни имеют различное количество зубьев. Если сумма зубьев шестерни на ведущем валу в два раза меньше количества зубьев шестерни на промежуточном валу, передаточное число уменьшится вдвое.

    Например, если первая шестерня имеет 20 зубьев, а вторая 40, тогда при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). В МКПП автомобиля имеется большой набор шестерен.

    Вводя в зацепление различные пары, появляется возможность менять общее передаточное отношение коробки передач. Получается, в результате передачи импульса вращения первичного вала двигателя через промежуточную ось к вторичному валу коробки передач, КПП распределяет нагрузку на двигатель и управляет скоростью движения автомобиля.

    Посредством дополнительной оси с шестерней заднего хода, выполняется реверсивное движение (задний ход). Синхронизаторы, расположенные в интервалах шестерен вторичного вала, обеспечивают плавное и бесшумное включения передач.

    Правильно переключаемся при обгонах

    На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

    Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

    Переключение на обгонах

    Обгон — это ответственная и достаточно рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне — потеря скорости, увеличивающая время совершения манёвра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда всё решают секунды, и допускать промедление при обгоне недопустимо. Необходимость сохранения и увеличения скорости является причиной частых ошибок у неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. В действительности происходит обратное — автомобиль при переключении теряет скорость и некоторое время набирает её вновь.

    Статья в тему: Застучал двигатель: что делать и как определить причину

    При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

    Большинство водителей утверждает, что оптимальным вариантом является обгон на 3 скорости. Если автомобиль к моменту обгона движется на 4, целесообразно перейти на 3. Это способствует возникновению большей мощности, приёмистости машины, что очень важно при совершении обгона. Как вариант, при движении на 5 передаче, перед началом манёвра переход на 4, обгон и повторный переход на 5 передачу. Важный момент — достижение оптимальных для следующей скорости оборотов двигателя. Например, если для 4 передачи требуется 2600 об/мин, а машина движется на 5 скорости с 2200 об/мин, то надо сначала разогнать двигатель до 2600 и только после этого переключиться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для ускорения.

    Тормозим мотором и коробкой

    Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

    Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

    Как трогаться на подъеме

    Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

    Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

    1. Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
    2. Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
    3. Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
    4. В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
    5. В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

    Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

    Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

    Автомобильный тахометр – переключайте передачи вовремя

    Как работает электронный тахометр

    Датчики частоты вращения считывают число оборотов коленчатого вала двигателя и создают электрические импульсы, которые в тахометре преобразуются в числовые значения. В отличие от традиционного (аналогового), на многих автомобилях установленного еще на заводе и использующего стрелочную индикацию, электронный тахометр отражает точное цифровое значение частоты вращения коленчатого вала. Погрешность измерений прибора не превышает 100 оборотов в минуту, тогда как для аналоговых образцов этот показатель может достигать 500 оборотов в минуту.

    Принцип действия

    В основе абсолютно любого тахометра лежит специальный датчик. Устройство измеряет частоту вращения коленвала, после этого производит генерацию импульсов, число которых соответствует полученному значению за измеряемый период.

    Дальше информация передается на переднюю панель тахометра, имеющую удобный для чтения человека, внешний вид. Это может быть шкала со стрелкой или электронное табло с цифрами.

    Устройство

    Автомобильный электронный тахометр состоит из:

    • цифрового табло;
    • микропроцессора;
    • микросхемы;
    • контрольного датчика на клапане холостого хода;
    • счетчика (преобразователя).

    Как уже было указано, показания прибора выводятся на табло. Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля с напряжением 12 В, значение силы потребляемого тока составляет до 120 мА.

    Еще одним достоинством, которым обладает автомобильный электронный тахометр по сравнению с аналоговым, является возможность сочетания в одном приборе различных функций:

    • таймера;
    • будильника;
    • счетчика пробега;
    • измерителя напряжения;
    • измерителя угла замкнутого состояния контактов (УЗКС) прерывателя напряжения.

    Перед установкой

    Некоторые модели автомобилей (особенно это относится к малолитражным) в штатной комплектации не оснащены тахометром, поэтому владельцы таких моделей больше других нуждаются в получении важной и объективной информации о работе двигателя. Как следствие, в дооснащении автомобиля электронным тахометром. Автолюбители, уже привыкшие видеть на приборной панели стрелочный прибор, могут установить автомобильный электронный тахометр для получения более точных показаний, реализации дополнительных функций или придания интерьеру более стильного вида.

    Очень важно учесть, что электронные тахометры предлагаются для моторов с различным числом цилиндров, которое указано в его характеристиках. При использовании устройства в автомобиле, на котором установлен двигатель с другим числом цилиндров, существует риск получить недостоверные данные.

    Приобретая автомобильный электронный тахометр, необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками, а также уточнить у продавца, возможна ли его установка на конкретный автомобиль, так как алгоритмы считывания для бензиновых и дизельных двигателей отличаются. Существуют и универсальные устройства.

    Читайте также:  Побои и наказание за них: что будет и сколько лет дают за избиение несовершеннолетних?

    Способ установки электронного тахометра зависит от его размеров и дизайна. Можно закрепить его сверху на «торпедо» при помощи двухстороннего скотча, кронштейна или установить в панели на свободное место, возможно, взамен оборудования (например, часов).

    Способы установки тахометра

    Сегодня существует всего два варианта установки тахометров. В штатной комплектации автомобиля этот способ всегда один, а вот если водитель хочет заменить устройство на другое или он просто недоволен местом расположения, то ему придется идти по второму пути. Установка бывает следующая:

    1. На панели автомобиля (штатный). В подавляющем большинстве случаев тахометр располагается в стороне от спидометра. Прибор является частью базовой комплектации автомобиля и, по словам многих автолюбителей, он расположен, с практической точки зрения, не лучшим образом;
    2. Устройство выносится за панель. В этом случае тахометр монтируется на торпедную панель автомобиля, т.е. выше всех остальных приборов автомобиля. Во-первых, это интересное изменение дизайна. Во-вторых, такой тахометр заметнее. Есть только одна проблема: сегодня на рынке большая часть тахометров представлена аналоговыми, информацию с которых считывать труднее, чем с цифровых.

    Любой из вариантов по-своему хорош, так что здесь водителю стоит опираться на свои предпочтения. Современные тахометры оснащены подсветкой – в этом огромном плюсе кроется и минус. Выносные устройства «маячат» прямо перед глазами и могут утомить водителя. А если тахометр расположен недалеко от спидометра, то он никак не будет привлекать к себе излишнее внимание.

    Модели электронных тахометров

    Helios 148/360/361/500

    Имеют стандартный внешний вид. Предназначены для использования на автомобилях с карбюраторными двигателями, число цилиндров от 1 до 16. Крепятся сверху панели приборов.

    Достоинствами этой серии являются невысокая цена, а также максимальный

    набор дополнительных функций – практически все вышеперечисленные, а также таймер парковки автомобиля и имитация сигнализации. Заявленная погрешность измерения устройств довольно низкая: до 5 об/мин. Модели линейки различаются схемой управления (одна или две кнопки), количеством сегментов табло (3–5), наличием возможности изменения яркости индикатора.

    Multitronics

    Тахометры Multironics DD5/DM10/DM20 менее универсальны. Из них только первая модель имеет в качестве дополнительных функций часы и таймер, автоматическую регулировку яркости дисплея, в остальных имеется только вольтметр. Погрешность измерения несколько выше – при 2000 об/мин она составляет 10 об/мин, а при больших оборотах – до 3%. DD5 отличается также тем, что может применяться для широкого спектра двигателей – с 2, 4, 5, 6 и 8 цилиндрами как бензиновых, так и дизельных. DM10/DM20 предназначены только для четырехцилиндровых бензиновых двигателей. Для дизелей предлагаются модели DM11/DM12/DM20D. Крепление данных тахометров также осуществляется на двухсторонний скотч.

    Амфитон-219/250

    Эти модели отличает эффектный внешний вид и индикация с цветовыми зонами в зависимости от нагрузки на двигатель. Предназначены они только для карбюраторных четырехцилиндровых двигателей. Среди дополнительных функций представлены вольтметр, измеритель уровня заряда АКБ и контроль работы регулятора напряжения. Амфитон-250 оснащен также таймером и УЗСК. Эти модели более габаритные, чем предыдущие. Еще одним недостатком данной серии является ограниченный диапазон измерения: 400 – 5990 об/мин.

    Основные неисправности тахометров

    Причин, по который устройство перестает работать или же работает некорректно, не так уж и много. Как правило, причиной поломки является нарушение целостности проводки. Вот чем «болеет» тахометр:

    • Стрелка аналогового прибора скачет как по ходу движения автомобиля, так и при запуске ДВС. Необходимо проверить провода и убедиться в целостности контакта. Если вы заметили следы коррозии, трещины или ослабление креплений, то можно обойтись заменой части проводок или же чисткой и пайкой. Если это не помогает, то менять приходится всю проводку;
    • Стрелка сильно колеблется и часто проваливает до нуля. Такое происходит при замене штатной проводки на силиконовую. Помогает уменьшение номинала резистора, расположенного на плате;
    • Тахометр перестал работать. Опять же, не обойтись без проверки контактов и проводов. Также нужно оценить работоспособность датчика оборотов двигателя – возможно, он вышел из строя и его придется заменить;
    • Дисплей цифрового тахометра перестал работать. Необходима замена светодиодного экрана;
    • После всех манипуляций прибор показывает неверные данные. Стоит проверить датчик внутреннего сгорания.

    В подавляющем большинстве случаев проблема неработающего тахометра решается частичной заменой проводки. В профилактических целях можно разобрать аналоговый тахометр, проверить стрелку на предмет пыли, вызвавшей заедание, а также промыть спиртом и тщательно продуть магнитную систему устройства. В редких случаях неработоспособность тахометра указывает на проблемы с датчиками.

    Подключение – бензиновый двигатель

    В случае бензинового двигателя автомобильный электронный тахометр подключается в следующем порядке:

    1. Черный контактный провод необходимо подключить к «массе» автомобиля.
    2. Красный провод соединяется с клеммой замка зажигания. Таким образом, при включенном зажигании на устройство будет приходить напряжение 12 В.
    3. Подключение третьего провода, который может иметь разные цвета, зависит от типа системы зажигания на конкретном автомобиле. При контактной системе зажигания подключение производится через прерыватель-распределитель. При бесконтактной системе провод подсоединяется к коммутатору напряжения или к выводу катушки зажигания.
    4. Если в тахометре предусмотрена подсветка, она замыкается на провод питания габаритных огней.
    5. При наличии среди дополнительных функций устройства вольтметра, он имеет отдельный провод, который должен быть соединен с «плюсом» аккумулятора.

    Самостоятельное изготовление

    Выносной тахометр нужен для того же что и интегрированный в панель – отображать обороты коленчатого вала. Сделать его можно как для четырехтактного, так и для двухтактного двигателя. Последнее актуально для стареньких мопедов или мотоциклов. Заполучить себе выносной тахометр можно двумя способами:

    • Купить готовый.
    • Сделать самому.

    Любой из выбранных вариантов выгоден, однако, разница все же присутствует. Эта разница в цене и потраченном времени. Разумеется, что купив готовый вы потратите больше денег, но его останется просто подключить.

    Сделав же его самому можно будет быть уверенным в его работоспособности и точности его показаний. Дело в том, что очень дешевые выносные тахометры, как правило, очень врут. А более дорогие не всем по карману. Именно в таком случае будет удобно сделать самодельный тахометр.

    Процесс изготовления

    Как мы уже поняли, бывает так что тахометр попросту отсутствует. В этом случае придется заняться самостоятельным изготовлением. Найти в интернете можно массу инструкций, но мы выработали самую оптимальную и подробно описали как все правильно и аккуратно сделать.

    Итак, начнем со сбора необходимых инструментов и деталей. Нам понадобится:

    • Механизм тахометра двигателя от подходящей машины (например, от такой же машины, но той версии, где тахометр был установлен).
    • Жестяная баночка или любой подходящий по размеру корпус.
    • Ножницы по металлу.
    • Клей, монтажная пена и краска.
    • Шпатель, шпатлевка и скотч.
    • Фен и острый нож.

    Сначала нам нужно подогнать корпус плотно под механизм тахометра двигателя, чтобы не было никаких люфтов. Если механизм сильно утапливается в корпусе, то придется ножницами срезать все лишнее чтобы было красиво. Нужно будет резать так чтобы не получалось зазубрин и острых краев. Если все-таки нечаянно выйдет острый край — придётся его шлифовать до ровной поверхности.

    Теперь монтажной пеной заполняем внутреннюю полость корпуса будущего тахометра двигателя и наружную поверхность в том месте где будет крепится к панели. После того как пена высохнет можно ножом предать любую красивую форму корпусу. Внутри же нужно сделать пространство таким, чтобы механизм плотно садился и не двигался. Также нужно не забыть об отверстиях для проводов. Заранее примерьте корпус на панели и продумайте как будут прокладываться провода и где удобнее будет сделать эти самые отверстия.

    Теперь переходим в внешним работам. Наждачной бумагой нужной зашлифовать все поверхности до идеально гладкого состояния. Теперь нужно сделать так, чтобы корпус будущего тахометра двигателя был достаточно прочным.

    Для этого его обтягиваем стеклотканью и заливаем весь эпоксидным клеем. Клею нужно дать просохнуть не менее суток, к дальнейшим работам приступать пока что будет нельзя — можно повредить заготовку. Теперь нужно зашпаклевать заготовку тахометра двигателя. Этому этапу нужно уделить максимум времени, так как дальше будет идти покраска и заготовка должна быть максимально ровной и гладкой, чтобы все выглядело прилично. Красить, в принципе, можно в любой цвет, но желательно в цвет панели автомобиля, на котором будет размешаться тахометр двигателя.

    Если же тахометр для двухтактного мотоцикла и находится ему придется всегда на улице, то краску придется выбирать максимально стойкую чтобы она выдерживала все возможные изменения погоды и особенности эксплуатации мотоцикла. Все, теперь нужно разместить механизм внутри корпуса, вывести провода и подключить их к машине. После проверки, если все нормально, то приклеиваем корпус к выбранному месту на панели.

    Диагностический адаптер ELM327

    Купить (цена около 400 рублей) адаптер можно на Алиэкспресс (см. каталог товаров). Вставляем адаптер в разъем OBD-II (см. где этот разъем), подключаемся к нему через смартфон, выводим значение температуры двигателя на экран при помощи специального ПО. Кстати, вывести температуру можно на экран магнитолы, которая работает на базе Android.

    Универсальный индикатор температуры двигателя (OBD2)

    Подключается к разъему OBD-II и показывает температуру охлаждающей жидкости на небольшом экране. Некоторые модели, например, от ООО «ЭЛАНГ» Тольятти, дополнительно позволяют считывать и стирать ошибки системы управления двигателем. Невысокая цена (около 800 рублей) и простота установки делает этот прибор популярным среди владельцев Lada XRAY.

    Как переключать передачи.

    Из этого урока вы узнаете

    Как выбирать передачи
    Логика использования передач
    Скоростные диапазоны каждой передачи
    Использование тахометра
    Что использовать спидометр или тахометр
    Приемы работы с кп
    Упражнение “Сцепление – Рычаг КП – Газ”
    Особенности при разгоне автомобиля
    Упражнение ” Разгон автомобиля с переключением передач 1-2-3-4″
    Рекомендации
    Типичные ошибки
    Переключение передач, с повышенной на пониженную
    Выбор передач
    Рекомендации при движении на спуске и подъеме

    Читайте также:  Бензин – его производство, маркировка, октановое число

    Как выбирать передачи.

    Чтобы научиться правильно выбирать передачи Вам необходимо перестать передачи в коробке передач (кп) называть скоростями (км), так как эта ошибка в понятиях иногда осложняет понимание этого процесса.

    Обычный вопрос начинающего водителя – как переключать скорости? звучит некорректно, потому что переключают передачи (кп), а не скорости (км).

    • понять логику использования передач;
    • изучить скоростные диапазоны каждой передачи;
    • узнать нюансы использования передач в различных дорожных условиях.

    Изучить все это в деталях и конечно потренироваться.

    А сейчас, давайте разберемся подробнее.

    Логика использования передач.

    Итак, с понятиями передач (кп) и скорости (км) мы разобрались. Теперь, постараюсь объяснить простую последовательность выбора передач.

    Все начинающие водители знают, что передачи выбираются в зависимости от скорости автомобиля. Логика проста (скорость > передача), но в этой последовательности не хватает главного. А как выбрать скорость?

    Начинающие водители выбирают скорость, как их учили в школе согласно правилам и дорожным знакам, но лучше еще делать поправку на дорожную ситуацию и погодные условия. Потому что максимально разрешенная скорость не всегда будет безопасной для Вас и окружающих.

    Поэтому, наилучшая логика выбора скорости и передачи это: Дорожная ситуация + погода > выбор безопасной скорости > выбор передачи.

    Подробнее о выборе скорости в различных дорожных и погодных условиях вы сможете прочитать в других статьях на сайте.

    Теперь, следует узнать и изучить скоростные диапазоны каждой передачи.

    Скоростные диапазоны каждой передачи.

    Минимальные и максимальные скорости движения на каждой передаче, как правило, указанны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

    А сейчас, приведу усредненные значения скоростных диапазонов передач для автомобилей с бензиновым двигателем.

    КП Спидометр км/ч передача Диапазон скоростей мин-макс. 1 передача 0 – 40 2 передача 20 – 60 3 передача 40 – 80 4 передача 60 – 100 5 передача 80 – макс.
    Важно придерживаться данных усредненных скоростных диапазонов, чтобы не создавать излишние перегрузки для двигателя и трансмиссии автомобиля.

    Тахометр – прибор, показывающий частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах/мин.

    При разгоне до максимальной скорости на каждой передаче лучше использовать тахометр для определения максимальных оборотов двигателя, чтобы не перекрутить обороты двигателя в красную зону шкалы. Не допускайте работу двигателя на высоких оборотах в красной зоне шкалы тахометра, это может привести к поломке двигателя и дорогому ремонту.

    Удобно использовать тахометр для переключения передач.

    1. Минимальная частота вращения двигателя 800-1000 об/мин. В таком режиме двигатель может работать только на холостом ходу (без нагрузки).

    2. Начало движения с места на горизонтальном участке, происходит при низких частотах вращения коленчатого вала: 1 500-2 000 об/мин.

    3. Оптимальный диапазон частот вращения коленчатого вала двигателя при разгоне для смены передач и движении на подъем — 3 000-3 500 об/мин.

    4. Для интенсивного разгона можно «раскручивать» двигатель и дальше — до 4 500-5000 об/мин, однако «укладывать» стрелку прибора в красную зону шкалы не рекомендуется.

    Внимание!
    Минимальная и максимальная скорости движения для каждой передачи, обычно указанны в инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Что использовать спидометр или тахометр.

    Вы можете переключать передачи используя, как показания спидометра, так и показания тахометра. Вам только необходимо выбрать темп разгона, то есть минимальный, средний или максимальный в зависимости от дорожных и погодных условий.

    Например, темп разгона и переключения передач по тахометру:

    Минимальный 2000-2500 об/мин – используется при спокойном и экономном движении автомобиля на горизонтальных участках без подъемов, а также на заснеженной и обледенелой дороге.

    Средний 3000-3500 об/мин – используется при движении в городе и загородом, также является минимальным разгоном автомобиля при движении на подъем.

    Максимальный 4500- до желтой зоны об/мин – используется, как правило, при обгонах, разгонах на подъем на загруженной машине, и активном динамичном вождении.

    Таким образом, Вы в зависимости от дорожной ситуации и погоды выбираете темп разгона и подстраиваетесь под общий темп движения потока. Обычно в сухую погоду темп меняется часто в зависимости от загруженности дороги, а в мокрую, заснеженную и морозную, как правило, темп движения равномерен.

    В таблице рассмотрены моменты переключения передач для автомобилей с бензиновым двигателем, используя спидометр или тахометр на выбор.

    Спидометр Спидометр Спидометр Разгон темп Минимум км/ч Средний км/ч Максимальный км/ч Тахометр обр/дв. 2000-2500 3000-3500 4500-до желтой зоны КП передача 1 передача 0 20 2 передача 30 40 3 передача 40 50 60 4 передача 60 70 80 5 передача 80 90 100

    Приемы работы с кп.

    Захват рычага коробки передач

    Для его перемещения рекомендуется брать рычаг правой рукой закрытым хватом. При таком способе обеспечиваются быстрота и точность переключений. При этом, когда рычаг переводится на себя, пальцы тянут его, а ладонь контролирует его положение. При движении от себя ладонь давит на рукоятку, а пальцы контролируют положение рычага.

    Внимание!
    В положении «N (нейтраль)» рычаг находится в положение между 3-4 передачами.

    При переключении важно не прикладывать к рычагу большое усилие.

    Не следует смотреть на рычаг переключения передач, взгляд должен быть направлен вперед, а левая рука должна находиться на рулевом колесе.

    Очень важно выработать у обучаемого навыки управления рычагами и педалями и необходимую последовательность действий при работе ими.

    Рычаг управления КП.

    Управляется правой рукой. Основное положение рычага нейтральное. В зависимости от условий движения водитель выбирает передачи 1-2-3-4. Включение производится перемещением рычага, в соответствии со схемой указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Переключение передач производится только при нажатой педали сцепления. В противном случае возможна поломка КП. Переключают передачи спокойно без резких движений.

    Для взаимодействия педалями сцепления, газа и рычагом переключения нужно отработать следующее упражнение при неработающем двигателе.

    Упражнение 5. “Сцепление – Рычаг КП – Газ “

    1. Нажать сцепление до упора в пол (раз ).
    2. Включить 1-ю передачу и слегка добавить газ (два).
    3. Плавно отпустить сцепление, газ слегка нажат (три – четыре – пять).
    4. Нажать сцепление и одновременно отпустить газ (раз).
    5. Включить 2-ю передачу и слегка добавить газ (два). 6. Плавно отпустить сцепление, газ слегка нажат (три – четыре – пять).
    и так далее.

    Переключать передачи по порядку вверх 1-2-3-4 и вниз 4-3-2-1.

    При переключении с 1-й на 2-ю не обязательно переводить рычаг в нейтральное положение, достаточно перевести по прямой до конца назад.

    Особенности при разгоне автомобиля.

    В обычных дорожных условиях долго двигаться на первой передаче не следует, так как это вызывает неоправданный перерасход топлива. Поэтому после начала движения необходимо увеличивать скорость движения, и переключением передач переходить с низшей передачи на высшую.

    При разгоне не следует затягивать движение на низших передачах. Скорость автомобиля на каждой передаче должна плавно увеличиваться до необходимых значений.

    В дальнейшем, если позволяют условия и безопасность движения, автомобиль следует вести на высшей передаче. Однако в некоторых случаях рекомендуется использовать только первую передачу для движения в тяжелых дорожных условиях: по неровным дорогам, бездорожью, при движении на крутой подъем, то есть там, где необходима скорость движения до 20км/ч.

    Водитель выбирает скорость в зависимости от условий движения, поэтому необходимо отработать переключение передач, как в восходящем, так и в нисходящем порядке.

    Внимание!
    При переключении передач или включении оборудования и других случаях автомобилем управляют одной рукой, поэтому на начальном этапе обучения следует строго контролировать траекторию движения.

    Упражнение ” Разгон автомобиля с переключением передач 1-2-3-4″

    Начало движения автомобиля с места.

    1. Разгон автомобиля до 30 км/ч (добавить газ).
    2. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
    3. Переключить с 1-й на 2-ю передачу.
    4. Добавить малый газ и плавно отпустить сцепление.
    5. Разгон автомобиля до 50 км/ч (добавить газ).
    6. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
    7. Переключить с 2-й на 3-ю передачу.
    8. Добавить малый газ и плавно отпустить сцепление.
    9. Разгон автомобиля до 70 км/ч (добавить газ).
    10. Одновременно нажать сцепление и отпустить газ.
    11. Переключить с 3-й на 4-ю передачу.

    Регулировать скорость движения газом (80 км/ч).

    Внимание!
    Отпускание педали сцепления должно происходить за счет сгибания колена и бедра и не, в коем случае, за счет сгибания сустава стопы.
    Пятка ноги при нажатии и отпускании педали не должна касаться пола.

    При отпускании педали сцепления необходимо немного задержать педаль сцепления на 1сек. (в момент соединения дисков сцепления) там же, где мы задерживаем педаль при трогании с места.
    Это необходимо, чтобы автомобиль мог плавно без рывка продолжать двигаться на следующей передаче и только затем плавно отпустить педаль сцепления.

    Далее, уберите ногу с педали и поставьте ее на специальную подножку с лева от педали.

    • отработать разгон автомобиля при переключении передач на короткой дистанции (25-30м);

    • использовать первую передачу только для трогания автомобиля с места;

    • при переключении передач действовать педалями сцепления и газа, как при трогании с места;

    • плавно переключать передачи.

    • недостаточный разгон автомобиля,
    • не прибавляется малый газ после переключения передач.

    Переход на повышенные передачи необходимо выполнять последовательно только после разгона автомобиля. Если скорость недостаточна, двигатель «ответит» на включение повышенной передачи рывками, снижением скорости, а иногда и остановкой.

    Не следует ездить на высших передачах при низкой частоте вращения коленчатого вала.

    Очень важно научиться своевременно, переключать передачи на высшие и обратно.

    Читайте также:  Регулировка клапанов двигателя

    Внимание!
    Не надо держать постоянно ногу на педали сцепления. Это приводит к излишнему напряжению и утомлению ноги, и к преждевременному износу сцепления.

    Обращайте внимание на полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует нажимать до упора.

    При включении передач сцепление отпускается плавно. Необходимую передачу следует включать перед поворотом.

    Переключение передач, с повышенной на пониженную.

    1. Педалью тормоза снижаем скорость движения автомобиля до скоростного диапазона выбранной пониженной передачи.

    2. При достижении автомобилем скоростного диапазона выбранной пониженной передачи, прекращаем торможение и нажимаем педаль сцепления.

    3. Включаем выбранную передачу и нажимаем на педаль газа (1500-2000 об/мин).

    4. Отпускаем педаль сцепления плавно до конца.

    Если при движении на повышенных передачах вам приходится снижать скорость, например, в связи с изменением условий движения, то мощности двигателя будет не хватать, автомобиль начнет двигаться рывками, а его скорость будет быстро падать.

    В этом случае надо переходить на пониженную передачу. Каждая передача имеет свой нижний предел скорости, при достижении которого надо переходить с этой передачи на более низкую.

    Выбирать передачу необходимо исходя их конкретных условий движения автомобиля.

    Первая передача предназначена для троганья с места, движения по двору или проселочной дороге, преодоления крутого подъема. Также на первой передаче водители обычно «ползут» в дорожных пробках.

    Вторая и третья передачи используются при сравнительно медленном движении по городским улицам и переулкам, на более пологих подъемах, кроме того, на эти передачи переходят (переключаются) при маневрах, которые невозможны на высокой скорости: повороты, въезды на прилегающие территории и др.

    Четвертая передача предназначена для движения с достаточно высокой скоростью по свободным улицам, проспектам, загородным дорогам с незначительными подъемами.

    Пятую передачу рекомендуется включать только на загородных скоростных трассах: она не обеспечит вашему автомобилю более высокой скорости, чем четвертая передача, но позволит ехать быстро в более экономичном режиме, расходуя меньше топлива.

    Рекомендации при движении на спуске и подъеме

    1. При движении на подъем необходимо учитывать загрузку автомобиля и уклон дороги.

    2. При движении на подъем, когда на автомобиль действуют дополнительные силы сопротивления, для переключения передач надо выбирать верхний предел указанного диапазона скоростей. На спусках, наоборот, выбирайте нижний предел.

    3. Появившиеся толчки и рывки в трансмиссии указывают на необходимость перехода на пониженную передачу.

    В остальных случаях позднее переключение передачи ведет к перегрузке двигателя.

    Для вашей безопасности и уверенности за рулем!
    Сергей Савченко

    Автомобильный тахометр – переключайте передачи вовремя

    Каждый автовладелец знаком с таким устройством как тахометр. Он есть в каждой машине, однако далеко не все водители знают, что это за прибор и для чего он нужен. Более того, мало кто умеет правильно использовать предоставляемые им значения. Разберёмся в принципе работы и главных функциях устройства.


    Предназначение и устройство автомобильного тахометра.

    Тахометр – что это за прибор

    Чтобы научиться пользоваться прибором, нужно чётко представлять, что такое тахометр в автомобиле. Тахометр – это устройство для считывания и выведения информации о периодичности вращений коленчатого вала в двигателе. Если вы не сильны в механике, это определение никак не прояснит ситуацию. Говоря простым языком, тахометр нужен для того, чтобы следить за вращением мотора и не превышать число его допустимых оборотов. Основная задача прибора – облегчить выбор необходимой передачи и позволить правильно распределять ресурсы мотора. Чем стрелка ближе к красной зоне, тем выше должна быть передача. Регулировать обороты можно как во время движения, так и на холостом ходу.


    Принцип работы тахометра

    Тахометр – это прибор, который предназначен для отображения числа оборотов двигателя (частоты вращения коленчатого вала). Те, кто не разбирается в механической части мотора, должны знать принцип работы двигателя внутреннего сгорания, чтобы понять, для чего предназначен тахометр.

    В основе работы любого двигателя лежит преобразование поступательного движения во вращательное. Это происходит за счет расширения газов в камере сгорания и приведения в действие специальных поршней, которые раскручивают шатунами коленчатый вал двигателя. Обороты коленвала, как раз, и будут считаться оборотами двигателя, которые показывает тахометр.

    При нажатии на педаль газа, количество топлива, подаваемое в камеру сгорания двигателя, увеличивается и давление, оказываемое на поршни, повышается. Соответственно, увеличивается частота вращения коленвала и показания тахометра становятся выше.

    Как работает прибор и что он измеряет

    Тахометр – очень важная составляющая автомобиля. Он помогает использовать ресурсы двигателя в полной мере без последствий. У каждого двигателя есть свои технические характеристики, в которых указан наибольший крутящий момент и предельная мощность в зависимости от оборотов. Именно эти параметры тахометр и измеряет, давая водителю возможность сохранять обороты в допустимых пределах и своевременно переключать передачи. Так, к примеру, можно достичь наилучшего разгона, тягового усиления и даже экономии топлива.

    Примечание: постоянное снижение оборотов значительно увеличивает расход топлива и уменьшает ресурс ДВС.

    Принцип работы тахометра прост: устройство улавливает и регистрирует число импульсов от датчиков и отображает полученные данные в виде определённых величин (часов, минут, секунд, метров). Точность прибора составляет примерно 500 об/мин и варьируется в зависимости от вида устройства. Тахометры делятся по принципу отображения данных и методу установки. По второму критерию они бывают штатными и выносными. Выносные тахометры применяется преимущественно в автоспорте для доскональной коррекции оборотов. Также прибор сигнализирует о достижении определённых показателей. Разновидности же привычных нам тахометров рассмотрим подробнее.

    Разновидности тахометров

    Все тахометры можно разделить на три категории: аналоговые (со стрелкой и циферблатом), цифровые (с дисплеем) и механические, которые встречаются в более старых моделях авто.

    Механические

    Эти приборы устанавливались ещё в ХХ веке. Они связывались с коленвалом двигателя напрямую. Принцип их работы заключался в следующем: шестерня на коленчатом валу и трос привода, передающего на катушку крутящий момент, зацеплялись между собой. Катушка – электромагнит устройства, благодаря которому возникает магнитная индукция, влияющая на положение стрелки прибора. Механизм прост, но и погрешность составляла около 500 об/мин.

    Аналоговые

    Развивающиеся технологии привели к созданию аналоговых тахометров. Принцип их работы схож, но есть весомое отличие: устройство считывает обороты с помощью частоты подачи энергии на катушку зажигания. Катушка преобразует низкое напряжение в высокое, и, при подаче кратковременного импульса низкого напряжения, возникает искра на свече зажигания. Тот же импульс одновременно попадает на обмотку электромагнита и электрическую схему тахометра. Сила индукции и отклонение стрелки напрямую зависит от числа импульсов, поступающих на обмотку. Погрешность устройства колеблется, но также может достигать высоких значений.

    Цифровые

    Цифровые модели постепенно заменяют предыдущие версии устройства. В основе их работы лежит измерение и подсчёт количества импульсов на первичной обмотке катушки зажигания. В альтернативном варианте измеряется интервал времени, который соответствует интервалам импульсов. Вся полученная информация переводится в цифры и отображается на табло. Как показывает практика, легче всего водителями воспринимаются аналоговые версии прибора, так как повороты стрелки уже привычны глазу. Сложные же цифровые значения не всегда понятны, и не каждый их может правильно трактовать. Далее проясним, как же это делать правильно.

    Виды тахометров

    Все можно выделить 3 основных вида тахометров. Это – механические, аналоговые и цифровые. Рассмотрим каждый вариант по отдельности.

    • Механический

    Является самым первым видом тахометра, который применялся еще на первых автомобилях. Конструкция такого устройства была предельно проста: прибор с помощью троса присоединялся к коленчатому валу напрямую. Крутящий момент передавался на шестерню и через трос выходил на подвижную катушку прибора. Сам прибор представляет собой электромагнит, в котором повышение число оборотов способствовало созданию наибольшей магнитной индукции. Таким образом, чем выше магнитное поле, тем сильнее отклоняется стрелка на шкале.

    Не смотря на простую и надежную конструкцию, такой прибор имеет серьезный недостаток. Дело в том, что точно рассчитать передаточное число шестерней, момент скручивания троса и магнитное поле прибора было невозможным. Поэтому, такой тахометр имел серьезные погрешности до 500 оборотов в минуту.

    • Аналоговый

    Аналоговый тахометр представляет собой более усовершенствованный вид механического прибора. На этот раз, вместо троса и подключения привода прибора к коленчатому валу, стала использоваться катушка зажигания двигателя.

    Импульсное напряжение, образованное на катушке зажигания, помимо свечей, поступает в схему измерительного прибора. Тем большее число импульсов окажется в схеме, тем сильнее будет образуемая магнитная индукция. Соответственно, с ростом числа оборотов, растут и показания прибора.

    Недостатки аналоговый тахометр перенял от своего предшественника – низкая точность измерений, несмотря на более экономичную и рациональную конструкцию.

    • Цифровой

    Так как новый вид тахометров вытесняют механические и аналоговые, на них мы постараемся остановиться как можно подробнее. Цифровой тахометр также подключается к катушке зажигания, но вместо импульсов, он принимает количество и интервал сигналов с катушки зажигания.

    Помимо значений, снимаемых с катушки зажигания, он получает сигналы от датчика холостого хода и датчика коленчатого вала. Такие данные используются для получения более высокой точности измерений. Все они суммируются и исходя из средних значений, получается величина, отображаемая на специальном табло.

    Как использовать информацию тахометра

    Самый главный вопрос заключается в том, как пользоваться тахометром и полученной с его помощью информацией. Есть некоторые полезные моменты, о которых стоит знать. Устройство подсказывает оптимальное время начала движения. Это особенно полезно в зимний период, так как прибор определяет, готов ли двигатель к началу работы. Многие современные авто не переносят резкого старта при ещё холодном двигателе и выдают слишком большое количество оборотов. Обычно водители в таких ситуациях ждут, пока температура охлаждающей жидкости приблизится к оптимальной. Но с тахометром всё намного проще: начинать движение можно в момент, когда стрелка прибора близка к значениям на холостом ходу (стандарт – 750 об/мин – 800 об/мин), а количество оборотов — 1000. Тогда можете смело отправляться в путь – двигатель будет прогрет быстро и с минимальными топливными затратами. Для разгона автомобилисты придерживаются следующего плана:

    1. Включается первая передача (до 3800 оборотов в минуту), затем – вторая.
    2. Количество оборотов падает до 2300.
    3. Снова включается вторая для достижения 3600 оборотов, после этого – третья.
    4. Обороты снижаются до 2400.
    5. Ускорение на третьей до 3500, переход на четвёртую.
    6. Сбрасывание значения до 2500.
    7. Включение четвёртой и так далее.
    Читайте также:  Компрессор кондиционера – автомобильный микроклимат

    Для максимального разгона необходимо наибольшее возможное число оборотов (до 5500 в минуту). Это позволит разогнать авто очень быстро, но с большими ресурсными и топливными затратами. Таким же образом влияет и разгон на холостом ходу. Ещё одна важная функция устройства заключается в регламентных работах. Любой специалист-ремонтник подтвердит, что качественные диагностические работы невозможны без тахометра.

    Как подключить дополнительный тахометр

    Можно ли определить скорость движения с помощью прибора

    Как уже говорилось, значения тахометра могут отображаться в разных величинах:

    • Во времени (часах, минутах, секундах);
    • В расстоянии (километрах, метрах, сантиметрах и т. д.);
    • В единицах;
    • В скорости (м/с, км/ч).

    Чтобы определить скорость по тахометру, нужно просто изменить способ вывода информации на дисплей. Отметим, что такое возможно только в тех моделях, которые отображают различные величины. Узнать скорость также можно и на более ранних моделях, изучив имеющийся прибор и сопоставив единицы измерения.

    Обязательно ли приобретать тахометр и как правильно выбрать прибор

    Нельзя сказать, что тахометр – обязательный элемент в автомобиле. Но нельзя и отрицать его важность и полезность. Измерительный прибор помогает:

    • Увеличить и оптимизировать мощность двигателя;
    • Получить необходимое усилие в тяге;
    • Сэкономить топливные ресурсы;
    • Продлить и даже увеличить срок службы двигателя.

    При выборе устройства нужно учесть многие факторы. К примеру, электронные модели разрабатываются для двигателей с разным числом цилиндров (информацию можно найти в технических характеристиках). Установив устройство в авто с неподходящим числом цилиндров, можно получить недостоверную информацию. Перед покупкой прибора необходимо:

    • Изучить его технические характеристики;
    • Уточнить у специалистов, подойдёт ли конкретная модель для марки автомобиля;
    • Учесть двигатель (бензиновые и дизельные устройства считывают информацию по-разному).

    Устанавливается тахометр согласно размерам и дизайну. Возможна установка при помощи кронштейнов, вместо любого другого оборудования на панели и даже при помощи двустороннего скотча. Приобрести тахометр всё же стоит. Он поможет в решении многих вопросов касательно авто, особенно новичкам. Задавайте возникшие вопросы в комментариях, и мы с радостью вам поможем!

    Самостоятельное изготовление

    Выносной тахометр нужен для того же что и интегрированный в панель – отображать обороты коленчатого вала. Сделать его можно как для четырехтактного, так и для двухтактного двигателя. Последнее актуально для стареньких мопедов или мотоциклов. Заполучить себе выносной тахометр можно двумя способами:

    • Купить готовый.
    • Сделать самому.

    Любой из выбранных вариантов выгоден, однако, разница все же присутствует. Эта разница в цене и потраченном времени. Разумеется, что купив готовый вы потратите больше денег, но его останется просто подключить.

    Сделав же его самому можно будет быть уверенным в его работоспособности и точности его показаний. Дело в том, что очень дешевые выносные тахометры, как правило, очень врут. А более дорогие не всем по карману. Именно в таком случае будет удобно сделать самодельный тахометр.

    Процесс изготовления

    Как мы уже поняли, бывает так что тахометр попросту отсутствует. В этом случае придется заняться самостоятельным изготовлением. Найти в интернете можно массу инструкций, но мы выработали самую оптимальную и подробно описали как все правильно и аккуратно сделать.

    Итак, начнем со сбора необходимых инструментов и деталей. Нам понадобится:

    • Механизм тахометра двигателя от подходящей машины (например, от такой же машины, но той версии, где тахометр был установлен).
    • Жестяная баночка или любой подходящий по размеру корпус.
    • Ножницы по металлу.
    • Клей, монтажная пена и краска.
    • Шпатель, шпатлевка и скотч.
    • Фен и острый нож.

    Сначала нам нужно подогнать корпус плотно под механизм тахометра двигателя, чтобы не было никаких люфтов. Если механизм сильно утапливается в корпусе, то придется ножницами срезать все лишнее чтобы было красиво. Нужно будет резать так чтобы не получалось зазубрин и острых краев. Если все-таки нечаянно выйдет острый край — придётся его шлифовать до ровной поверхности.

    Теперь монтажной пеной заполняем внутреннюю полость корпуса будущего тахометра двигателя и наружную поверхность в том месте где будет крепится к панели. После того как пена высохнет можно ножом предать любую красивую форму корпусу. Внутри же нужно сделать пространство таким, чтобы механизм плотно садился и не двигался. Также нужно не забыть об отверстиях для проводов. Заранее примерьте корпус на панели и продумайте как будут прокладываться провода и где удобнее будет сделать эти самые отверстия.

    Теперь переходим в внешним работам. Наждачной бумагой нужной зашлифовать все поверхности до идеально гладкого состояния. Теперь нужно сделать так, чтобы корпус будущего тахометра двигателя был достаточно прочным.

    Для этого его обтягиваем стеклотканью и заливаем весь эпоксидным клеем. Клею нужно дать просохнуть не менее суток, к дальнейшим работам приступать пока что будет нельзя — можно повредить заготовку. Теперь нужно зашпаклевать заготовку тахометра двигателя. Этому этапу нужно уделить максимум времени, так как дальше будет идти покраска и заготовка должна быть максимально ровной и гладкой, чтобы все выглядело прилично. Красить, в принципе, можно в любой цвет, но желательно в цвет панели автомобиля, на котором будет размешаться тахометр двигателя.

    Если же тахометр для двухтактного мотоцикла и находится ему придется всегда на улице, то краску придется выбирать максимально стойкую чтобы она выдерживала все возможные изменения погоды и особенности эксплуатации мотоцикла. Все, теперь нужно разместить механизм внутри корпуса, вывести провода и подключить их к машине. После проверки, если все нормально, то приклеиваем корпус к выбранному месту на панели.

    Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

    Начало движения автомобиля

    Выделяются несколько основных этапов:

    1. Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
    2. Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
    3. Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
    4. Отпускаем педаль тормоза
    5. Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
    6. Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
    7. Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
    8. Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

    Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

    Основы основ для новичков

    Правила переключения механической коробки передач для всех авто одинаковые, переход зависит от мощности и скорости, на которой едет автомобиль. Водителям с большим опытом нет необходимости смотреть на спидометр, переключение передач они производят на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Автовладельцы-новички не должны забывать о показаниях этого устройства, следует уяснить, что:

    • во время движения с 0 до 20 км/час должна быть включена первая передача;
    • на скорости от 20 до 40 км/час — вторая;
    • от 40 до 60 км/час — третья;
    • от 60 до 90 км/час — четвёртая;
    • скорость свыше 90 км/час предусматривает положение рычага на пятой передаче.

    Во время движения эти скоростные диапазоны «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность новых авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче дойти до разгона в 70 км/час, однако, это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Переключение на пятую передачу большинство водителей производят при превышении скорости в 110 км/час, хотя рекомендуется это делать уже при 90 км/час. Автовладелец, естественно, должен знать о нормах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и стиля своего вождения. Итак, правильное переключение передач сводится к одному — плавному выжиманию механизма сцепления и быстрому переключению скоростей.


    Переключение скоростей в движении

    В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

    Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

    Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

    Рассмотрим этапы переключения в движении

    1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
    2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
    3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
    4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
    5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
    6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

    Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

    Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

    Читайте также:  Приходят штрафы от бывшего автомобиля, но договор купли-продажи утерян — что делать?

    Распространенные ошибки

    Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

    1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
    2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
    3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
    4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

    Правильно переключаемся при обгонах

    На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

    Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

    Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

    Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

    • не стоит доводить стрелку тахометра до красных делений при разгоне;
    • использовать пониженные передачи при обгоне не обязательно;
    • ездить на повышенных ступенях и заставлять двигатель работать на пределе напряжения также не стоит;
    • педаль в пол не означает, что вы получаете максимум мощности и скорости, а вот максимальный расход обязательно придет;
    • разгон должен быть плавным, даже если речь идет о необходимости быстро ускоряться.

    Тормозим мотором и коробкой

    Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

    Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

    Переключение передач на механике без рывков

    На рис.16 а вы видите, что, когда включена четвертая передача, вращение передается от двигателя М через сцепление С к первичному валу и далее на вторичный вал В2, с конца которого передается через карданный вал колесам автомобиля. Промежуточный вал П делает одинаковое с первичным валом число оборотов (одинаковой величины шестерни на этих валах находятся в постоянном зацеплении), но вас это не интересует, потому что, как я уже сказал, шестерни третьей передачи находятся вне зацепления и передача крутящего момента идет прямо с первичного вала на вторичный (отсюда название — прямая передача). Проверив, какими являются взаимные обороты отдельных частей привода, вы увидите, что если двигатель имеет 2022 об/мин, то первичный, промежуточный и вторичный (главный) валы также имеют 2022 об/мин.

    Известно, что при переключении передач автомобиль двигается с определенной скоростью, которая останется прежней и после изменения передачи. Обороты карданного, и вторичного вала будут такими же, как и в предыдущем случае; поэтому в графу «Обороты карданного вала» внесите то же число, что и в прошлый раз, — 2022. Обороты промежуточного вала увеличатся в 1,5 раза: 2022 X 1,5 = 3000 об/мин. Поскольку шестерни постоянного сцепления имели передаточное отношение 1 : 1, то обороты первичного вала, вала сцепления С и двигателя М увеличатся в 1,5 раза, т. е. до 3000. Обратившись теперь к табличке с показаниями оборотов, вы увидите, что после переключения на низшую передачу, в графе «Обороты дьигателя» (М) и «Обороты промежуточного вала» (П) они изменились (повысились), но в графе «Обороты карданного вала» остались те же. Изменение оборотов в первых двух графах говорит за то, что при переключении нужно увеличить открытие дросселя для повышения оборотов двигателя и связанных с ним первичного и промежуточного валов.

    Как трогаться на подъеме

    Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

    Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

    1. Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
    2. Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
    3. Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
    4. В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
    5. В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

    Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

    Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

    Переключение передач на механике без рывков

    Обгон автомобиля тоже необходимо совершать с пониманием правильного алгоритма действий. Если вы догнали автомобиль, который собираетесь обойти на трассе, для начала сравняйте вашу скорость с машиной впереди и понизьте передачу. Оптимальным вариантом для обгона является третья ступень, она наиболее динамична и позволяет сделать рывок без особых проблем. Далее просто совершите маневр, когда на трассе образуется достаточный для этого просвет.

    Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

  • Ссылка на основную публикацию