Ремонтная подкраска царапин и сколов на кузове авто

Как подкрасить сколы на машине самому

Транспортное средство должно быть не только надёжным, удовлетворяющим все потребности водителя, но и эстетичным. Возвращение автомобилю первоначального внешнего вида — тема актуальная для всех без исключения автолюбителей. Если на машине появляются сколы, многие владельцы решают устранить их самостоятельно, чтобы вышло экономичнее. Простая технология позволяет подкрасить дефекты самому и с минимальными затратами.

Причины появления дефектов на кузове машины

Царапины и сколы на лакокрасочном покрытии автомобильного кузова не всегда слишком явно бросаются в глаза, но такие повреждения способны крайне негативно сказываться на состоянии транспортного средства, что объясняется быстрым развитием коррозийных участков на металле.

Сколы затрагивают лак и базовую эмаль вплоть до грунта

Главными причинами образования сколов на кузове машины являются практически любые внешние механические воздействия, которые чаще всего возникают в результате нарушений правил парковки или при дорожно-транспортных происшествиях.

Дефекты на вновь выполненном покрытии возникают в результате:

  • неправильного выбора лакокрасочных материалов;
  • некачественного обезжиривания или нанесения краски по загрязнениям;
  • отсутствия устранений неровностей на окрашиваемой поверхности;
  • нарушений в технологии нанесения шпаклёвочных составов;
  • неправильной пропорции смешиваемых материалов;
  • неисправного компрессора или краскопульта.

Также нарушить целостность кузовного покрытия могут камни, ветки и любой другой мусор, отлетающий из-под колёс проезжающих рядом машин.

Чем быстрее вы едете, и чем меньше дистанция до другого автомобиля, тем больше вероятность возникновения сколов из-за камней и иного мусора.

Самые эффективные методы устранения сколов на автомобиле

В настоящее время используется несколько вариантов, посредством которых можно достаточно легко и быстро самому выполнить устранение дефектов на лакокрасочном покрытии кузова машины.

Все эти способы отличаются не только технологией самостоятельного исполнения, но также стоимостью расходных материалов, подготовительными мероприятиями и некоторыми другими немаловажными параметрами. Перед тем как приступить к устранению сколов, необходимо правильно определиться с видом материала покрытия, а также с площадью повреждённой поверхности и глубиной дефекта.

Перед началом работы определите местоположение всех сколов. Обычно они находятся в передней части машины — около фар и решётки радиатора.

Кисточка и краски

Использование специальной краски и кисточек — один из самых распространённых способов борьбы с не слишком глубокими повреждениями на кузове машины. Чаще всего комплект флакона с красящим составом дополняется пластиковой кистью, не слишком активно впитывающей краску.

В магазине можно подобрать краску нужного оттенка

Как показывает практика, входящую в комплект кисточку желательно заменить рисовальной тонкой кистью на основе натуральной щетины с острым кончиком. Для устранения мелких сколов следует приобрести флакон с подкраской, обезжиривающий состав и грунтовку, лак и кисточку.

Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

  1. Осуществить компьютерный выбор оттенка краски.
  2. Очистить поверхность от грязи и обезжирить.
  3. Удалить следы ржавчины мелкозернистым абразивом.
  4. Загрунтовать слишком глубокие дефекты.
  5. Равномерно нанести красящий состав кисточкой.
  6. Через четверть часа нанести повторный слой материала.

На заключительном этапе предварительно тщательно обезжиренный и обработанный участок скола подвергается лакированию.

Если на кузове несколько сколов, а опыта работы с выбранным материалом нет, сначала попробуйте свои силы на менее заметном дефекте.

Как подкрашивать дефекты баллончиком

Дефекты средних размеров на кузовном лакокрасочном покрытии возникают наиболее часто, а для их самостоятельно устранения следует приобрести аэрозольный баллончик кислотной грунтовки общим объёмом 520 мл, а также баллончик с базовым автомобильным красящим составом.

Пользоваться баллончиком нужно аккуратно, чтобы окрашивание было равномерным

Также для качественного ремонта сколов необходимо приготовить акриловый грунт или филлер, баллончик с базовой эмалью и автомобильным лаком, шпаклёвочный состав, преобразователь ржавчины, скотч-брайт, полировочные пасты, щётку с жёсткой щетиной и мелкозернистую наждачную бумагу.

Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

  1. Тщательно вымыть автомобильное покрытие обычным моющим средством, дождаться высыхания.
  2. Демонтировать все мешающие заделке сколов молдинги, ручки и другие элементы или закрыть их скотчем.
  3. Удалить старую краску и грунт в повреждённой зоне наждачной бумагой.
  4. Нанести на зачищенный участок преобразователь ржавчины.
  5. Обработать поверхность щёткой с жёсткой щетиной.
  6. Повторно нанести преобразователь, промыть водой и высушить.
  7. Зашпаклевать и отшлифовать все вмятины, а также устранить наждачной бумагой неровности.
  8. Заматировать участки вокруг скола скотч-брайтом.
  9. Обезжирить поверхность и нанести максимально ровный слой грунтовки.
  10. Дождаться высыхания грунта и нанести второй слой грунтовки.
  11. После полного высыхания загрунтованной поверхности выполнить шлифование наждачной бумагой до получения гладкого основания.
  12. Нанести акриловый грунт, хорошо заполняющий мелкие поры и устраняющий неровности.
  13. Нанести тремя слоями с просыханием тонер-грунт цвета, близкого к тону кузовного покрытия.

Выполнение малярных работ предполагает разогрев баллончика с красящим составом до температурных показателей тела, после чего краска интенсивно взбалтывается и наносится на подготовленную поверхность скола дугообразными движениями. После растушёвки следует нанести 2–3 тонких слоя автомобильного лака.

Порой попадаются баллончики с плохим качеством краски, поэтому перед нанесением на авто протестируйте её на другой поверхности.

Полироль и«антицарапин»

Автомобильные полироли отлично справляются с незначительными потёртостями и царапинами на покрытии, вплоть до средних размеров, а также неглубокими сколами на кузове. Такие составы используются в ручной и машинной обработке поверхностей, создают надёжный защитный слой на основе полимеров и воска, придают блеск автомобильному кузову, подходят для любых видов лакокрасочных покрытий.

Выбирая полироль, нужно обращать внимание на инструкции производителя, чтобы купить подходящее средство

Все выпускаемые на сегодняшний день полироли для машин имеют разный состав, отличаются ценой и некоторыми качественными характеристиками. Эпоксидные, тефлоновые и восковые средства для полировки могут иметь жидкую, пастообразную и твёрдую форму. При этом цена таких средств, легко устраняющих сколы на автомобильном кузове, вполне доступна.

Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

  1. Тщательное вымыть автомобиль с целью полного удаления пыли и любых загрязнений.
  2. Высушить вымытое лакокрасочного покрытия.
  3. Обезжирить выбранный участок.
  4. Локализовать зону обработки полиролью при помощи малярного скотча.
  5. Зачистить дефект посредством шлифовальной шкурки.
  6. Нанести полирующее средство на полировальную салфетку.
  7. Вытереть состав круговыми движениями до получения однородной матовости.

Закрепление полученного результата осуществляется в процессе нанесения специального состава защитной полироли, основанной на воске или тефлоне. Следует отметить, что при наличии очень глубоких сколов использование «антицарапина» является малополезным занятием, поэтому следует сделать выбор в пользу более радикальных средств, предназначенных для борьбы с дефектами кузовного покрытия.

Автомобильная полироль обеспечит естественный блеск покрытия.

Реставрационный карандаш

Современные подкрашивающие или реставрационные карандаши способны достаточно хорошо восстанавливать прозрачный лаковый слой и легко справляются с локальными дефектами на небольшой площади, включая неглубокие сколы и царапины на машине.

Карандаш выглядит, как обычный маркер, им удобно обрабатывать сколы

Качественное изделие содержит стойкую автомобильную краску, не смываемую в процессе мойки машины, средство в маркере не засыхает и может использоваться многократно, а его применение против сколов значительно дешевле, чем проведение ремонтных работ специалистами сервиса.

Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

  1. Подготовить поверхность машины к подкрашиванию, включая очистку и обезжиривание антисиликоном, растворителем или другим средством.
  2. Удалить следы ржавчины преобразователем или наждачным полотном.
  3. Взболтать содержимое маркера в течение пары минут.
  4. Нанести средство тонким слоем, полностью заполнив участок скола или царапины.

На заключительном этапе, примерно через неделю после полного высыхания краски, нужно выполнить полирование закрашенного участка специальными составами на основе воска.

Реставрационный карандаш препятствует дальнейшей коррозии.

Как подкрасить сколы в зависимости от места: бампер, крыша, двери

Такой скол потребует применения шлифовальной бумаги Р600 или Р800

Сколы и небольшие надломы или царапины на лакокрасочной поверхности машины отличаются глубиной, длиной и шириной, а также расположением, поэтому существуют некоторые нюансы подкрашивания таких дефектов кузовного покрытия:

  • повреждения могут затрагивать исключительно верхний лаковый слой или доходить до металла, что влияет на выбор тактики ремонтных работ и средства;
  • если сколы или царапины располагаются в зоне автомобильных дверей или фар, то перед тем как подкрасить кузов, следует демонтировать все элементы или защитить их при помощи скотча;
  • попадание на рабочую поверхность солнечных лучей и тёплого воздуха значительно ускоряет затвердение ремонтных и реставрационных составов, особенно в области капота и зоне крыши, поэтому работы должны выполняться максимально быстро;
  • повреждённый бампер демонтируется с автомобиля, после чего замывается краска до пластика или грунта, и выполняется стандартная подготовка детали под окрашивание.
Читайте также:  Задели машину во дворе (что делать виновнику и потерпевшему)

Следует отметить, что объёмные и глубокие сколы на машине, вне зависимости от места расположения, потребуют использования шлифовальной бумаги P600 и P800, что позволит сгладить края повреждения и тщательно вычистить полость.

Как избежать появления дефектов на машине

Проблема защиты автомобильного покрытия от царапин и сколов стоит очень остро, так как существует огромное количество факторов риска повреждения кузова, портящих внешний вид транспортного средства. Наиболее уязвимой в этом плане является передняя часть машины, включая капот и бампер.

Как избежать появления сколов на кузове машины:

  • пользоваться услугами проверенных и хорошо зарекомендовавших себя автомоек, которые гарантируют качество выполняемых работ;
  • систематически полировать кузовное покрытие или наносить лакировочный состав, так называемый «жидкий чехол»;
  • использовать специальную «бронирующую» прозрачную плёнку для машины;
  • парковать автомобиль в гараже или с применением специального тканевого чехла, который подбирается в зависимости от марки и модели транспортного средства.

К категории неэффективных защитных средств относится так называемый «автомобильный намордник», под который в процессе эксплуатации транспортного средства налетает пыль и мусор, что быстро вызывает образование мелких ямок и дефектов.

Профессиональные маляры очень легко и быстро справляются с устранением дефектов кузовного покрытия, но и у простого автолюбителя такая работа не вызовет сложностей, если сколы или царапины занимают незначительную площадь. В этом случае нужно соблюдать технологию ремонта и использовать флакончики с краской, реставрирующие карандаши или маркёры, баллончики с красящим составом и специальные полирующие средства.

Убираем царапины и сколы: работают ли карандаши и корректоры?

Абсолютно все автомобили на дороге подвергаются настоящему обстрелу. Конечно, речь не о боевых действиях, а о настоящих «очередях» камешков, песка, мусора и прочих прелестях автодорожной жизни. Через несколько недель эксплуатации автомобиля на его кузове появляются сколы, ссадины, потертости, царапинки и царапины. Тем обиднее, когда автомобиль новый или почти новый. Перекрашивать пострадавшие элементы дорого и жалко — докажи потом, что это не из-за ДТП. Но и езда со свищами на кузове раздражает. Что делать? Использовать подкрашивающие корректоры. А насколько они эффективны, мы проверим в сегодняшнем тесте.

Сразу оговоримся, что подобные «бюджетные» решения сделаны для единичных сколов и мелких царапинок. Если кузов машины усыпан мелкими повреждениями или царапинами с вмятинами, никакие подкраски уже не спасут. Либо деталь машины будет похожа на прыщавое лицо, либо на работу маленького ребенка, дорвавшегося до красок. Профессиональные маляры на подобные инструменты подкраски, да еще в руках дилетантов, смотрят крайне скептически. Но, будем откровенны, страховка КАСКО есть далеко не у всех, да и не все готовы тратить ее на косметический ремонт, чтобы потом получить двойной тариф на продление. Отдавать пять-семь тысяч рублей за покраску элемента также желания нет. Вот и возникает спрос на всевозможные «лайфхаки», которые позволяют отечественным автомобилистам исправлять кузовные недочеты, что называется, «малой кровью».

Мы решили взять самые популярные варианты устранения сколов и царапин, которые можно купить в любом автомобильном супермаркете или на авторынке.

Маркер «Победитель царапин» Runway

Состав: сосновое масло, силиконовое масло, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, глицерин, акриловая смола, глицерин, изопропиловый спирт, отдушка.

Страна производства: Китай

Цена — 252 рубля

Средство с громким названием не менее громко, судя по надписям на упаковке, предлагает нам уникальный состав для удаления любых царапин и сколов независимо от цвета автомобиля. Последний факт невероятно привлекает, поскольку избавляет автовладельца от необходимости подбирать цвет краски.

Восковой корректор Lux Color

Состав: натуральные и искусственные воски, цветообогащенный полимер, ингибитор коррозии

Страна производства: Россия

Цена — 98 рублей

Единственный представитель теста, который предлагает нам не просто закрасить повреждение, а заполнить его. Однако все не так просто: помимо обязательного обезжиривания и последующей полировки, для нанесения на кузов продукта вам понадобится. технический фен. Место нанесения необходимо разогреть до 35–40 °C, затем нанести средство в поперечно-продольных направлениях, уплотнить и отполировать входящими в комплект салфетками. В завершение также предлагается дополнительно отполировать место жидким полиролем.

Автоэмаль «Vika экспресс»

Состав: не указан

Страна производства: указано только место расфасовки (Ярославль)

Цена — 200 рублей

По сути, маленький пузырек с краской и кисточкой. В нашем случае красного цвета. Отсутствие информации о составе и месте производства компенсируется довольно известным именем производителя и микроинструкцией: производитель настоятельно рекомендует провести не только обезжиривание участка, но даже его грунтовку. Будет ли кто-то это делать, большой вопрос.

Автоэмаль Kudo

Состав: эмаль синтетическая

Страна производства: Россия

Цена — 200 рублей (+200 рублей за комплект допхимии)

Еще один пузырек с краской и кисточкой, который больше всего напоминает лак для ногтей, причем не только внешне, но и внутренне. Синяя краска перенасыщена перламутровыми вкраплениями. Трудно представить, что кто-то ездит на автомобиле такого цвета, не говоря уже о штатных окрасах. Инструкция также просит подготовить поверхность обезжириванием и избавлением от рыхлой ржавчины. Все необходимое для того и другого той же фирмы продается отдельно и стоит еще 200 рублей.

Автоэмаль Motip

Состав: не указан

Страна производства: Германия

Цена — 200 рублей

Третий вариант кисточки и быстросохнущей акриловой краски. Производитель обещает создание защитного слоя, а инструкция также требует обезжиривания поверхности и соблюдения заданной температуры работы — 15–25 °C.

Официальный ремкомплект ЛКП (Peugeot)

Состав: не указан

Страна производства: Германия

Цена — 800 рублей

Сами производители автомобилей также не брезгуют производством подкрашивающих инструментов. Их выпускают почти все, вплоть до Mercedes-Benz. Главным преимуществом является то, что в колбочке находится та же краска, которой красится автомобиль. И, соответственно, подбирается она по заводскому коду краски, что минимизирует риск не попасть в цвет. Кроме того, продаются штатные подкрашиватели в наборах — баночка краски сопровождается баночкой с лаком, который наносится после и теоретически позволит располировать поврежденную поверхность.

Испытания

После проведенных испытаний рассказывать подробно про каждую автоэмаль в отдельности мы не будем, поскольку все они применяются по единому принципу. Так что отметим лишь их особенности.

В первую очередь стоит сказать, что, поскольку все испытания мы проводили на кузовном участке одного из официальных дилеров Санкт-Петербурга, в нашем распоряжении были абсолютно все инструменты, необходимые для покрасочных работ, включая даже технический фен. Однако пользоваться всем этим добром мы не стали, кроме «обезжирки», — так намного реалистичнее: маловероятно, что автовладелец, покупая тюбик краски за 200 рублей, накупит еще мешок сопутствующих инструментов и химии.

Первым делом, покупая подкрашивающие эмали, конечно же, стоит точно подобрать цвет и даже оттенок. Стоит напомнить, что никто не отменял выгорание и выцветание родной краски, так что даже штатный ремкомплект, который подбирается по коду, может оказаться заметно ярче натурального окраса машины. В идеале, конечно, лучше взять с собой на подбор какой-то элемент авто, например, лючок бензобака или же попросить нанести несколько вариантов на любую однородную одноцветную поверхность. В последнем случае можно будет увидеть оттенок после высыхания.

Читайте также:  Все, что нужно знать об основаниях снятия автомобиля с регистрационного учета

Подкрашивающими эмалями не брезгуют даже профессиональные детейлеры. Правда, их работа включает серьезную подготовку поверхности, а после подкрашивания — еще и многослойную полировку

Кисточка — еще один важный элемент. От качества ворса, его длины и собранности в пучок будет зависеть количество впитанной краски и, соответственно, точность и аккуратность подкраса с учетом, конечно, «ровности» рук автовладельца. Особо мелкие сколы лучше аккуратно подкрашивать зубочисткой, действуя как татуировщик.

Итак, из всех протестированных образцов претензии вызвал баллончик фирмы Kudo. Во-первых, найти хотя бы косвенно похожий оттенок синего из десятка штатных вариантов не удалось, во-вторых, у флакончика наименее комфортная кисть из-за широкого колпачка и длинного ворса, гнущегося во все стороны. Аккуратно работать сложно.

Автоэмали «Vika экспресс», Motip и Peugeot оказались схожи по удобству, причем точнее всего в цвет попал баллончик Vika, а высохнув, краска полностью слилась с поверхностью. То же самое можно сказать и о штатном наборе Peugeot, разве что нужно помнить, что его необходимо заливать в два слоя, с лаком, а потому контролировать дозировку краски.

Самая сложная работа досталась автоэмали Motip, которой предстояло закрыть собой большие и, главное, уже ржавые сколы на знатно выгоревшей черной машине. Тут деваться особо некуда, поскольку понятно, что свежая черная краска будет выделяться на фоне остальной поверхности, однако это все равно куда лучше бросающихся в глаза ржавых «прыщей». Однако стоит отметить, что автоэмали не являются антикоррозионным составом, да и сколько продержится «заплатка» из краски на ржавом металле, никто не знает. По уму, конечно, при таких повреждениях нужно проводить полный комплекс подготовительных работ.

Важно! В инструкции часто можно встретить указание, что излишек краски с поверхности нужно убирать. В ходе работы мы убедились, что куда правильнее дозировать количество краски и не трогать ее после. Аккуратно убрать излишки очень сложно: либо некрасиво растираешь, либо убираешь больше. Забирает краска на себя и микроворс, микропылинки и микронити — даже со специальной ветоши.

Восковой корректор Lux Color

Самый дешевый инструмент для борьбы со сколами и царапинами. Представляет собой восковый цветной стержень, который, стираясь о поверхность, заполняет своим составом полости. После применения необходимо убрать излишки опила карандаша и вручную располировать поверхность салфеткой, идущей в комплекте.

Прежде всего нужно сказать, что, подбирая цвет подобного карандаша, нужно выбирать его на тон темнее. Так, черный оттенок на поверку оказался темно-серым, в результате чего белые царапины не затерлись, а просто стали серыми. В любом случае подобрать точь-в-точь оттенки из совершенно разных материалов получится вряд ли.

Еще желательно иметь под рукой нагревательный элемент, поскольку состав карандаша вплавливается эффективнее, чем втирается. А производитель еще и обещает функцию антикора, поскольку воск препятствует попаданию влаги. Кроме того, карандаш оказался самым простым в применении, если не считать желательного нагрева. В целом неплохой вариант для тонких и неглубоких царапин, например от веток деревьев. Скрыть полностью он ничего не сможет, но заретушировать белую грунтовку — вполне.

Маркер «Победитель царапин» Runway

Данный продукт предполагает самую необычную систему борьбы с царапинами и сколами. Главной особенностью карандаша является его прозрачность, то есть маркер вообще не привязан к цвету автомобиля, что невероятно удобно. Принцип действия простой: карандаш работает как растворитель, почти мгновенно разжижая собственную краску авто в месте применения. Собственно, родная краска и затягивает поврежденную поверхность со 100%-ной гарантией попадания в цвет. С нашей точки зрения, это лучший инструмент для борьбы даже с глубокими царапинами.

А вот с широкими царапинами и крупными сколам этот маркер справляется хуже. Для борьбы с ними приходится растворять довольно много краски вокруг пятна, чтобы заполнить ею повреждение. Во-первых, пятно в результате получается заметно больше зоны подкрашивания, во-вторых, неравномерно заштрихованным, а не ровной и гладкой каплей, как при применении автоэмали.

Каков итог?

Признаться, скептицизм, который мы разделяли с сотрудниками кузовного участка в отношении подкрашивателей, к концу теста немного развеялся. Да, ни одно из протестированных средств не является панацей, оставляя отчетливые следы применения. Однако, каждое по-своему, все они довольно сносно справляются с единичными и несильными повреждениями лакокрасочного покрытия, убирая бросающиеся в глаза сколы и царапины. По крайней мере они перестают раздражать, что уже немаловажно.

Залог полученного эффекта — грамотный подготовительный этап и аккуратность в работе. А главный вывод: каждое средство хорошо в чем-то своем, потому покупать их стоит комплектом, точно подбирая цвет. Для мелких царапин лучше использовать восковой карандаш, для глубоких — растворяющий маркер. А вот со сколами, особенно крупными, лучше бороться с помощью автоэмалей, а поверхность затем неплохо бы отполировать.

Ремонт сколов

Сколы на лакокрасочном покрытии могут образовываться в результате небольших столкновений, попадания частиц дорожного покрытия на корпус автомобиля во время движения и так далее. Они портят общий внешний вид, могут стать причиной дальнейшего разрушения слоя краски, образования ржавчины, локального прогнивания кузова. Ремонт сколов необходимо производить в ближайшее время после их обнаружения. Это поможет предотвратить необходимость более сложного ремонта, сэкономить денежные средства.

Технология ремонта сколов будет зависеть от степени нарушения покрытия краски. Если оно незначительное, то для его устранения можно обойтись автокарандашом или полиролью нужного цвета. Если скол более серьезный, то есть имеет сравнительно большую площадь и кроме повреждения слоя краски нарушена целостность металла кузова, то ремонт будет схож с процессом покраски. То есть нужно провести зачистку и обезжиривание поверхности, зашпатлевать углубления в металле, снова зачистить и нанести новый слой краски.

  • Покраска автомобиля
  • Удаление вмятин
  • Ремонт бамперов
  • Ремонт сколов
  • Ремонт царапин
  • Замена порогов
  • Стапельные работы
  • Геометрия кузова
  • Локальный ремонт
  • Жестяные работы
  • Полировка автомобиля
  • Аэрография на авто
  • Заправка и ремонт автокондиционеров

Удаление сколов

Грунтование поверхности

Для обеспечения качества работ по ремонту сколов кузова автомобиля необходимо применять грунтовку. Это основание под краску, которое также выполняет функцию защитного покрытия. Чтобы верно подобрать грунтовку, нужно оценить степень глубины скола:

  • если заводской слой грунта не затронут, то применяется грунтовка по лакокрасочному покрытию;
  • если скол «открывает» металл, то необходима грунтовка по металлу.

Подбор краски и способ ее нанесения

Для восстановления первоначального внешнего вида лакокрасочного покрытия необходимо точно подобрать оттенок краски. Если не удается найти идентичный цвет по заводской маркировке, прибегают к колеровке. Нанесение краски может производиться:

  • с помощью аэрозольного баллончика;
  • с помощью специальных кистей (если скол незначительный).
Наименование работыСтоимость
Ремонт сколов «наполнением»от 1000 руб.*
Ремонт сколов «локальная покраска»от 1500 руб.*

ПРИМЕРЫ РАБОТ ПО УДАЛЕНИЮ СКОЛОВ

Чтобы узнать точную стоимость покраски и/или ремонта Вашего автомобиля отправьте фотографии повреждённых участков кузова и другую информацию:

  • на почту info@pitstopcolor.ru
  • в WhatsApp/Viber, номер +7 (962) 981-77-70
  • в Skype pitstopcolor
  • в vk.com
  • в Instagram

Наши специалисты оценят степень повреждения и отправят Вам расчёт стоимости на E-mail или сообщат по телефону. Кузовная станция «PIT-STOP COLOR» расположена по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, 9, стр.2 (ЮВАО).

Этапы ремонта сколов

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к устранению скола, необходимо произвести очистку и подготовку поверхности:

  • устранение пыли и грязи при помощи воды и моющего средства. Если на участке скола проявились первые признаки коррозии, образовалась ржавчина, необходимо обработать этот участок абразивными материалами (например, наждачной бумагой);
  • для более плотного сцепления нового слоя краски с поврежденной поверхностью необходимо обрабатываемый участок обезжирить и высушить.

Условия для проведения ремонта сколов

Ремонт сколов, в частности нанесение краски, требует соблюдения определенных правил:

  • чистота помещения – для исключения попадания инородных частиц на свежеокрашенный участок;
  • оптимальная температура воздуха для высыхания краски (обычно указывается в инструкции к краске);
  • исключение попадания прямых солнечных лучей на окрашенную поверхность.

После завершения работ по ремонту сколов автомобиль лучше не эксплуатировать в течение суток, чтобы краска смогла полностью высохнуть и обрести необходимую твердость.

НАШИ РЕАЛЬНЫЕ РАБОТЫ! “НЕ КУКЛЫ”!

Стоимость работ составила:

Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб.
Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб.
Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость указана «под ключ» (работа + материалы).

Убираем сколы и царапины на кузове авто своими руками

Владельцам транспортных средств порой приходится сталкиваться с понятиями сколов и царапин.

Любой дефект вне зависимости от его размера и серьезности повреждения должен быть устранен. Просто многие водители решают, что мелкие царапины не мешают использовать авто по назначении, а значит не стоит им уделять особого внимания.

Но игнорировать их не стоит, ведь если посмотреть на вопрос с другой стороны, вы быстро осознаете необходимость решения этой проблемы.

Машина теряет примечательный внешний вид, к тому же сколы – это прекрасный предлог образования ржавчины. Применив ремонтные работы, вы сможете предотвратить коррозию корпуса.

Современные технологии, продуманные до мелочей, поэтому позволяют добиться удивительного эффекта, после устранения всех повреждений ваше транспортное средства сложно будет отличить от нового.

Инновационные проекты специально разрабатываются под эту проблему, к примеру, карандаш для устранения царапин, который прекрасно справляется с поставленной задачей.

Так безболезненно устраняются внешние дефекты, а карандаши устойчивы к воздействую внешней среды – солнечных лучей, влаги, изменениям температурного режима. Традиционные ремонт кузова тоже поможет в этом случаи.

Выбор способа решения этой проблемы напрямую зависит от сложности поломки, возможностей и желания владельца авто.

Причины появления сколов на кузове машины

К своему транспортному средству необходимо относится бережно, и прислушиваться к изменениям в поведении, тогда удастся предупредить множество поломок. В том числе и избежать различных повреждений лакокрасочного покрытия.

Как правило, главной причиной появления сколов валяются механические воздействия. Во время неаккуратной парковки ли же при ДТП можно нанести серьезный вред покрытию авто.

Нарушается не только внешний вид, но и наносится серьезный урон, ведь не исключено развитие коррозийных процессов. Если проблему не решать, с годами она усугубляется, металл теряет свою прочность.

Если вы решили выставить авто на продажу, то вы заметите как снижается стоимость за счет таких дефектов, процесс продажи замедляется.

Даже самые аккуратные водители не смогут избежать столкновения с такой проблемой. Самое распространенное место повреждения – капот или бампер.

Дорожное покрытие не безупречно и царапина может образоваться даже от летящего о стороны камушка, сухих веток. Статистика показывает, что большая половина машин имеет различные сложности деформаций от царапин до трещин.

Среди водителей есть мнение, что поврежденный участок придется демонтировать, из-за этого рабочий процесс затягивается, а автомобиль необходим буквально всегда.

Поэтому многие откладывают из-за этого ремонт, из-за чего с годами коррозии получает хорошую возможность развиваться.

На самом деле ремонт порой занимает 4 часа, которые стоит потратить для преображения вашей машины.

Остальные появления дефектов на покрытии:

  1. Неправильное определение лакокрасочного материала;
  2. Некачественное обезжиривание – краске не сможет лечь ровно, если есть загрязнения;
  3. Чтобы избежать создания неровностей, стоит использовать для шлифовки специальную машину, в противном случае могут возникнуть дефекты;
  4. Из-за некачественного шпаклевания – плохого материала, нарушения технологии нанесения;
  5. Нарушение пропорций в процессе смешения материалов;
  6. Использование неисправного оборудования для покраски – краскопульта или компрессора. Из-за неровного нанесения могут образоваться дефекты.

Оборудования для заделки царапин и сколов

Чтобы устранение дефектов на лакокрасочном покрытии прошло без проблем, следует прислушаться к ряду правил:

  1. Изучите литературу, посвященную безопасности при кузовом ремонте. Изучите технические рекомендации по вопросу подготовки поверхности для работы проверки исправного состояния оборудования, выбора материалов.
  2. Не экономьте на материалах и следуйте инструкциям их использования и пропорциям смешивания;
  3. Чтобы избежать не сочетания химических составляющих материалов, приобретайте их от одного изготовителя;
  4. Не спешите – это основное правило, из-за нарушения которого возникают основные осложнения во время ремонта кузова.

Перед тем как преступить к работе, необходимо определить ее объем. Использование современного оборудования позволит сэкономить значительный промежуток времени.

Перед использованием оборудования, ознакомьтесь с инструкцией, вы можете узнать о новых функциональных возможностях.

Из-за неправильного хранения инструмент может выйти из строя, поэтому стоит проверить его состояние до осуществления всех работ.

Машинки для полировки, инструменты для точечной сварки и прочее оборудование – все это понадобиться, чтобы закрасить сколы и царапины. Перед работой, определитесь, насколько серьезно испорчен корпус.

Если царапина поверхностная – нарушение верхнего покрытия краской, то процесс ремонта займет немного времени.

Понадобиться косметический карандаш, однако такое покрытие придется с определенной периодичностью подвергать обновлению.

А вот более широкую царапину лучше подкрасить подобранным цветом. Чтобы не выйти за рамки, необходимо выделить царапину по периметру с помощью пластыря. Рекомендуется нанести два тонких слоя.

Еще один способ устранения мелких царапинок – применение полировочной машинки. Полировка верхнего слоя позволит избавиться от проблемы без лишних вмешательств, изменений.

Если пострадал слой грунта, то может потребоваться серьезное вмешательство в проблему. Не затягивайте в этом случае ремонт. Придется нанести слой грунта, что позволит краске лучше продержаться. После просыхания грунта нанесите краску в несколько слоев.

Если в поцарапанном месте появилась желтизна, от нее необходимо избавиться – обработайте место уайт-спиритом и нанесите специальный грунт, который имеет специальные антикоррозийные добавки.

Подборка краски не должна занять много времени и сил, ведь на багажнике в табличке указывается код необходимого вам цвета.

Обратившись к мастеру, вы получите более точный анализ и подборку краски по разработанной для этого компьютерной программе.

Сэкономит средства, и решить проблему покраски дефектов помогут специальные наборы краски для сколов.

Зная объем работ, подберите количество флаконов.

Если царапины оказались на окрашенных бамперах из пластмассы, то подкрасить их можно с применением ремонтного флакончика.

Порой такой оттенок как «металлик» не просто привести в должный вид, ведь он может оказаться ярче и блестеть, чтобы устранить такие моменты используйте акриловый лак из ремонтного баллончика.

Сколы имеют большую глубину, чем царапины, но процедура их устранения практически одинаковая. Но в этом случае обычного воскового карандаша будет мало, тогда лучше зять краску, и устранить не подходящие моменты.

Если у вас не так много времени, а решать вопрос необходимо, зимой лучше покрыть сколы мовилем. С ним в дефектных местах не пойдет ржавчина, проблема будет «законсервирована» до лучших времен.

Потом он смывается с помощью солярки или уайт-спирита, только тогда можно приступить к устранению повреждения.

Работа по устранению сколов

Работы по устранению дефектов осуществляются поэтапно, все делает размеренно и без спеха.

1. Изучите места, которые были подвержены деформации, их необходимо очистит. Для этого используется моющие средства на подобие Уайт-спирита.

2. Определитесь с видом покрытия. На рынке авто представлено не так уж много вариантов: акрил, который мы привыкли видеть на отечественных авто, акрил под лак, и также металлик.

Если не удается определить какое у вас покрытие, то задействуйте один эксперимент. Используйте полировочную пасту и тряпочкой парируйте маленький участок.

Если на ткани грязь, значит, на покрытие нанесен лак. Если есть немного краски на тряпочке, то, скорее всего лак не использовался при покрытии. Так будет проще определиться, что вам больше подходит для устранения нарушений покрытия — акрил или синтетическая краска.

3. Если на месте дефекта уже начали появляться элементы ржавчины, то стоит ее очистить. В этом случае лучше использовать надфиль, нож, химические средства.

4. Чтобы краска и лак лучше сцеплялись с поверхностью, рекомендуется применить шлифовальную бумагу.

5. После оттирания ржавчины, осуществите покрытие грунтовкой и лучше двухкомпонентной. Достаточно и пары капель в этом случае. Грунт наносится с помощью кисточки или спичкой, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности.

Процедура повторяется еще раз с периодичностью в четверть часа. Ускорьте сушку материала, применив фен, только когда грунт высохнет полностью, можно обработать сколы краской.

6. Размешайте краску перед ее нанесением. Если поверхность акриловая, то процедура не займет много времени необходимо наносить тонким слоем краску каждый 15 минут.

Поскольку происходит усадка, то и слой будет не один. Носится краска до тех пор, пока не образуется маленький бугорок.

7. Сравнять появившийся бугорок поможет шлифовка. Необходимо сровнять его с поверхностью авто. Чтобы защитить краску рядом с рабочей поверхностью необходимо нанести небольшой слой нитрошпаклёвки.

Шлифовка осуществляется только после обсыхания нанесенных материалов. Подготовьте себе для работы кусочек наждачной бумаги, где размер зерна составляет Р1500.

В работе используйте воду, чтобы промывать наждачную бумагу. Следите за бугорком, как он исчезает, и сильно не надавливайте.

Когда бугорок начнет заметно уменьшаться, то стоит применить наждак другого размера — Р2000. по окончанию работ, вы уже будете иметь ровную матовую поверхность. Чтобы получить долгожданный результат, можете сразу приступить к полировке.

Следуя элементарным правилам, вы сможете избавиться от дефектов на вашем авто. Но существует вероятность, что занимаясь этим впервые, вы можете что-то натворить.

Рассмотрим, какие же бывают неприятности уже после осуществленной обработки поверхности.

Защиты кузова автомобиля

Проблема защиты покрашенной поверхности кузова от сколов, царапин весьма актуальна. Ведь, все хотят уберечь первоначальный внешний вид авто, а мелкие детали на дорожном покрытии мешают это сделать.

Испортить покраску могут даже на мойке, где при нарушении всех правил ее легко смыть просто вместе с грязью. Средств защиты разработали достаточно много, но не все они эффективные.

Многие уверены, что полировки хватит, чтобы обеспечить защиту авто от царапин, но это не так. Покрытие смоется быстрее чем сама краска.

Однако, защита все же есть, вот только от попадания частичек грязи. Если вы все еще думаете, что полировка — это прекрасная защита от механических воздействий даже от попадания камня, то вы не правы.

К неэффективным средствам защиты можно и отнести так называемый «намордник». Со временем под него попадает песок, и пыль, что периодически выедает мелкие ямки.

Пластиковые дефлекторы, тоже со временем наносят вред по таким же причинам, хоть изначально устройство исполняет свою функцию.

Вышеперечисленные средства не оказывают должного результата, но вот на рынке все же представлены более эффективные средства для обеспечения защиты кузова.

Одно из них «жидкий чехол», который имеет определенный состав.

После работ по нанесению его на кузов, согласно правилам указанным производителем, на поверхности появляется долгожданное защитное покрытие, которое выглядит как пленка.

Если не соблюдать все технологические моменты нанесения, то оно не сможет выполнить своего предназначения.

После того, как вы проехали плохие участки дороги, и пришло время снять защитный слой, вы с легкостью сможете снять этот слой без повреждений и следов на поверхности.

Еще одно надежное в этом случае средство защиты краски на авто от попадания дорожного гравия является бронирующая пленка. Вот только будьте готовы выложить за нее гораздо больше, чем в предыдущих случаях.

Пленка прозрачная, поэтому ее можно и не заметить на автомобиле. Часто специалисты дают рекомендации по поводу именно этого варианта защиты, а некоторые производители еще на заводе используют ее.

Прослужит такая ленка порядком нескольких лет. Зависит срок службы напрямую от условий эксплуатации авто, манеры езды, привычной скорости.

Со временем вы сможете ее снять, но делать это необходимо аккуратно, лучше обратиться к специалистам.

Самые распространенные варианты защиты кузова автомобиля были представлены перед вами. Оценить все их преимущества и недостатки вы можете сами.

Взвесив все рекомендации, вы придете к правильному решению и выберете для своего транспортного средства лучший вариант защиты.

Дефекты от нарушения технологии покраски

Чтобы покрасочные работы не обернулись для всех сюрпризом, стоит осуществлять покраску согласно существующим правилам.

Как только вы постараетесь отойти от принципов работы по покраске и где-то сэкономите время, средства, то вы наверняка наткнетесь на постремонтные дефекты. Такие ошибки потом исправляются сложнее устранения царапин.

Основные проблемы, которые могут возникнуть:

1. Неравномерное обсыпание краски . Пятна грунта могут проступать через грунт, образовывают полоски.

2. Матовая поверхность . Если поверхность никак не превратиться в глянец, то значит, процедура проходила при повышенной влажности воздуха. Еще одна ошибка, которая могла привести к этому – наличие превышенной частички отвердителя.

3. Наличие разводов и потеков , объясняется жидкой консистенцией краски или же нанесением нового слоя на еще не обсохший слой.

Оценив все сложности работы, вы прекрасно понимаете насколько ремонт сколов все же сложная задача.

Если у вас нет элементарных сведений об этом, то не стоит и браться за эту процедуру, но если шпаклевание, грунтование, нанесение краски для вас привычные процессы, то вы определенно справитесь с поставленной задачей.

Профессиональный маляр легко справиться с устранением дефектов на покрытии кузова, ведь за его плечами неоднократное повторение процедуры и опыт.

Вот только к процессу необходимо подготовиться – проверив исправность оборудования, расходные материалы и просто сосредоточится на самой процедуре.

Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в мастерскую, там вам точно предоставят долгожданный результат, выполнение качественных работ гарантировано.

Свойства антифризов G11, G12, G12+, G13

Для охлаждения двигателя автомобиля используют жидкости, которые имеют очень низкую температуру замерзания. Общее название таких жидкостей – антифриз.

В России для охлаждения двигателей долгое время применялась жидкость под названием «Тосол». И сейчас в разговоре часто все охлаждающие жидкости для простоты называют «тосолом».

В современной практике для охлаждения используют два вида Антифриза – на основе солей и на основе кислот. Для того, чтобы отличать различные охладители друг от друга, их окрасили в различные цвета – первые имеют синий или зелёный цвет, а вторые — красный. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, которые используются при изготовлении системы охлаждения двигателя.

В состав охладителя в качестве жидкой составляющей входят этилен или полипропиленгликоль. Так как первый из них очень токсичен, предпочтительнее применение антифриза на основе полипропиленгликоля, что и делается уважающими себя фирмами по производству охладителя.

На основании вышеизложенного ясно, что смешивать антифризы разных цветов является недопустимым. Для смены антифриза лучше произвести полную замену охладителя в соответствии с указанными производителем сроками.
Основные отличие антифриза по цвету G12 от G11

G12 — это окрашенный в красный, реже — в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок — от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 — это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета — синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог — это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше — до трех лет.

Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.

Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на “тосол”, “желтый антифриз”, “зеленый антифриз”, “красный антифриз”. Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент.

Любой АНТИФРИЗ — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок.

Изначально это было номенклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР “Антифриза 156”, они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим номенклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифференцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только смесь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифриз, что мобил, что awm — внутри одно и то же.

Классификация антифризов Glysantin:

Традиционные антифризы. ТОСОЛ и модификации.(Glysantin G05) Ингибиторы коррозии в таких видах антифриза изготовлены на базе неорганических веществ, среди которых нитриты, фосфаты, амины, силикаты и их варианты. Обозначаются IAT (Inorganic Acid Technology) или «Traditional coolants». Традиционные антифризы, к которым в том числе относится тосол, считаются сегодня морально устаревшими.
Причина того, что постепенно они выходят из употребления, — низкий срок эксплуатации (2 года) и неэффективная работа при высоких температурах (свыше 105 °C). Покрывая силикатным слоем внутреннюю поверхность системы охлаждения, традиционные антифризы снижают ее защитные функции.
Гибридные антифризы. G11.(Glysantin G48) В составе таких охлаждающих жидкостей, помимо органических ингибиторов, присутствуют и неорганические (силикаты, нитриты, фосфаты). Обозначаются HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Срок эксплуатации гибридных антифризов редко превышает 3 года.

Карбоксилатные антифризы. G12/G12+ (Glysantin G30,33,34) На сегодняшний день считаются лучшими, поскольку содержат в своем составе ингибиторы коррозии, изготовленные на базе органических (иначе — карбоновых) кислот. Обозначаются OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона только в местах зарождения очагов коррозии. Карбоксилатные антифризы служат дольше, чем гибридные и традиционные, — в среднем около 5 лет.
Лобридные. G12++ (Glysantin G40)Этот вид антифризов выделен сравнительно недавно — в 2008 году. Их уникальность в том, что к органической основе добавлено небольшое количество минеральных ингибиторов. Поскольку общепринятого обозначения для них еще нет, в среде разработчиков лобриды именуются «Lobrid coolants» или «SOAT coolants». Лобридные антифризы содержат в своём составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной плёнки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия. Отличается неограниченным сроком службы при заливке в новый двигатель
Мой выбор антифриза пал на AWM® 12+/Glysantin® G30! По многим тестам себя показал с хорошей стороны.
Всем удачи!

Антифриз G12, его особенности и отличие от антифризов других классов

    132 0 144k

Антифриз – охлаждающая жидкость, имеющая, в своей основе, этилен или пропилен гликоль, переводится «Antifreeze», с международного английского языка, как “не замерзающий”. Антифриз класса G12 предназначен для применения на автомобилях с 96-го по 2001 года, на современных авто, как правило, применяются антифризы 12+, 12 plus plus или g13.

«Залог стабильной работы системы охлаждения – качественный антифриз»

В чем особенность антифриза G12

Антифриз с классом G12, как правило, окрашивается в красный или розовый цвета, а также по сравнению с тосолом или антифризом G11, имеет более длительный срок службы — от 4 до 5 лет. G12 в своем составе не содержит силикатов, в его основу входит: этиленгликоль и карбоксилатные соединения. Благодаря пакету присадок, на поверхности внутри блока или радиатора, локализация коррозии происходит только, где это необходимо, образовывая стойкую микро пленку. Зачастую такой тип антифриза заливают в систему охлаждения высокооборотных двигателей. Смешивать антифриз g12 и ОЖ другого класса – недопустимо.

Но у него существует один большой минус – антифриз G12 начинает действовать лишь когда уже проявился очаг коррозии. Хотя такое действие исключает появлению защитного слоя и быстрому его осыпанию в результате вибраций и перепада температур, что дает возможность улучшению теплоотдачи и более длительному времени использовании.

Основные технические характеристики класса G12

Представляет собой однородную прозрачную жидкость без механических примесей красного или розового цвета. Антифриз G12 – это этиленгликоль с добавлением 2-х и более карбоновых кислот, не образовывает защитную пленку, а влияет уже на образовавшиеся очаги коррозии. Плотность составляет 1,065 – 1,085 г/cм3 (при 20°С). Температура замерзания в пределах 50 градусов ниже нуля, а кипения около +118°С. Температурные характеристики зависят от концентрации многоатомных спиртов (этиленгликоля или пропиленгликоля). Зачастую, процентное соотношение такого спирта в антифризе составляет 50-60%, что позволяет добиться оптимальных эксплуатационных характеристик. Чистый, без каких либо примесей, этиленгликоль – вязкая и бесцветная маслянистая жидкость плотностью 1114 кг/м3 и имеет температуру кипения 197°С, а замерзает при минут 13°С. Поэтому в антифриз добавляют краситель чтобы придать индивидуальность и большую видимость уровня жидкости в бачке. Этиленгликоль является сильнейшим пищевым ядом, действие которого можно нейтрализовать обычным спиртом.

Из чего состоит антифриз G12

В состав концентрата антифриза класса G12 входит:

  • двухатомный спирт этиленгликоль около 90% от общего объема, который нужен для предотвращения замерзания;
  • дистиллированная вода, около пяти процентов;
  • краситель (цвет зачастую идентифицирует класс охлаждающей жидкости, но могут существовать и исключения);
  • пакет присадок не менее 5 процентов, поскольку этиленгликоль проявляет агрессию к цветным металлам, в него добавляют несколько видов фосфатных или карбоксилатных присадок на основе органических кислот, выступающих в роли ингибитора, позволяющих нейтрализовать негативное воздействие. Антифризы с различным набором присадок, по-разному выполняют свою функцию, и главное их отличие в методах борьбы с коррозией.

Кроме ингибиторов коррозии набор присадок в охлаждающей жидкости G12 включает в себя добавки и с другими необходимыми свойствами. К примеру, обязательно ОЖ должна обладать антивспениванием, смазывающие вещества и составы, предотвращающие появление накипи.

В чем разница G12 и G11, G12+ и G13

Основные виды антифризов, такие как G11, G12 и G13 отличаются по виду используемых присадок: органические и неорганические.

Общие сведения об антифризах, в чем между ними отличие и как подбирать нужную ОЖ

Охлаждающая жидкость класса G11 неорганического происхождения с малым набором присадок, наличием фосфатов и нитратов. Такой антифриз создан по силикатной технологии. Силикатные присадки покрывают внутреннюю поверхность системы сплошным защитным слоем в не зависимости от наличия участков коррозии. Хотя такой слой и защищает уже существующие очаги коррозии от разрушений. Такой антифриз имеет низкую стабильность, ухудшенную теплоотдачу и небольшой срок эксплуатации, после выработки, которого, выпадает в осадок, образовывающий абразив и повреждающий тем самым элементы системы охлаждения.

Зачастую антифриз G11 окрашивается в зеленый или синий цвета. Такую ОЖ применяют для автомобилей, выпущенных до 1996 года и машины с большим объёмом охлаждающей системы.

В Европе авторитетная спецификация классов антифризов принадлежит концерну Volkswagen поэтому соответствующая маркировка VW TL 774-C предусматривает использование в антифризе неорганических присадок и имеет обозначение G 11. Спецификация VW TL 774-D предусматривает наличие карбокислотных добавок на органической основе и маркируется как G 12. Стандартами VW TL 774-F и VW TL 774-G маркируются классы G12 + и G12 ++, а самый сложный и дорогостоящий антифриз G13 регламентируется стандартом VW TL 774-J. Хотя другие производители такие как Форд или Тойота имеют свои стандарты качества. Кстати разницы между тосолом и антифризом нету. Тосол – одна из марок русского минерального антифриза, которая не рассчитан на работу в моторах с алюминиевым блоком.

А жидкости классов G12, G12 + и G13 разновидности органических антифризов «Long Life». Применяются в системах охлаждения современных авто выпускаемых начиная с 1996 г. G12 и G12 + на основе этиленгликоля но только G12 plus предполагает использование гибридной технологии производства в которой объединили силикатную технологию с карбоксилатную. В 2008 году появился еще и класс G12++, у такой жидкости, органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок (называется лобридной Lobrid или SOAT coolants). У гибридных антифризах органические присадки смешиваются вместе с неорганическими (могут применяться силикаты, нитриты и фосфаты). Такое объединение технологий дало возможность устранять главный недостаток антифриза G12 – не только устранять коррозию, когда она уже появилась, но и выполнять профилактическое действие.

Охлаждающая жидкость класса G13 начала производится с 2012-го и рассчитана для автомобильных двигателей работающих в экстремальных режимах. С технологической точки зрения отличий от G12 не имеет, единственная разница в том, что сделана на пропиленгликоле, который менее ядовитый, быстрее разлагается, а значит, наносит меньший вред окружающей среде при его утилизации и его цена значительно выше G12-го антифриза. Изобретался исходя из требований к повышению экологических норм. Антифриз G13, как правило, фиолетового или розового цвета, хотя на самом деле может окрашиваться любым цветом, так как это всего лишь краситель, от которого её характеристики не зависят, разные производители могут выпускать ОЖ с разными цветами и оттенками.

Разница в действии карбоксилатного и силикатного антифризов

Совместимость антифриза G12

Можно ли смешивать антифризы разного класса и разного цвета интересует достаточно многих неопытных автовладельцев, приобретших б/у авто и не знающих, какая марка ОЖ была залита в расширительный бачок.

Как мы уже разобрались ранее, цвет не влияет на свойство, и разные производители могут окрашивать в разные цвета, но все, же существуют общепринятые нормы. Наиболее распространенные антифризы зеленого, синего, красного, розового и оранжевого цветов. Некоторые стандарты могут даже регламентировать использование жидкостей тех или иных оттенков, однако цвет антифриза – последний критерий, который стоит учитывать. Хотя, зачастую зеленым принято обозначать жидкость самого низкого класса G11 (силикатный). Поэтому, скажем, смешивать антифриз G12 красного и розового цвета (карбоксилатный) допускается, так же как и антифризы только на органической основе или жидкости только на неорганической основе, но нужно знать, что у разных производителей «охлаждайка» может быть с разным набором присадок и хим. веществ, реакцию которых нельзя угадать! Такая несовместимость антифриза G12 заключается в большой вероятности того, что между входящими в их состав присадками может возникнуть реакция, которая будет сопровождаться выпадением в осадок или ухудшением технических характеристик охлаждающей жидкости.

Поэтому, если Вы хотите сохранить работоспособность двигателя, заливайте антифриз одной марки и одного класса или же полностью слейте старую жидкость и замените её известной Вам. Небольшую доливку жидкости можно сделать дистиллированной водой.

Какой выбрать антифриз

Когда вопрос касается выбора антифриза не только по цвету, но и по классу, тогда рекомендовано использовать тот, что производитель указывает на расширительном бачке или технической документации автомобиля. Поскольку, если при изготовлении радиатора охлаждения применялись медь или латунь (устанавливались на более старые авто), то использование органических антифризов нежелательна.

Антифризы могут быть 2-х видов: концентрированные и уже разбавленные на заводе. На первый взгляд большой разницы, казалось бы, вроде и нет, и многие автолюбители советуют брать концентрат, а потом его разводить самому дистиллированной водой, лишь из соблюдением пропорции (1 к 1 для наших климатических условий), поясняя это тем, что льешь не подделку, но к сожалению, брать концентрат не совсем правильно. Не только потому, что смешивание на заводе происходит более точно, а и по тому, что вода на заводе отфильтрована на молекулярном уровне и дистиллированная по сравнению с ней кажется грязной, так что впоследствии это может сказаться на появлении отложений.

Как разбавить антифриз определяем по таблице:

Как правильно разбавить концентрат антифриза

Когда автовладелец при выборе, какой антифриз лучше заливать, ориентируется только на цвет (зеленый, синий или красный), что заведомо не верно, то можно лишь посоветовать такое:

  • в авто с медным или латунным радиатором с чугунными блоками заливается зеленый, синий тосол или антифриз (G11);
  • в алюминиевые радиаторы и блоки двигателей современных машин, льют красный, оранжевый антифриз (G12, G12+);
  • на доливку, когда не знают что именно залито, применяют G12+ и G12++.

Разница между красным, зеленым и синим антифризами

Выбирая антифриз, обращайте внимание чтобы:
  • не было осадка на дне;
  • упаковка была качественная и без ошибок на этикетке;
  • не было резкого запаха;
  • значение pH было не менее 7,4-7,5;
  • стоимость была рыночной.

Грамотная замена антифриза напрямую связана с техническими характеристиками автомобиля, а также от определенных спецификаций, и у каждого авто производителя они свои.

Когда Вы уже выбрали оптимальный вариант антифриза, то время от времени обязательно следите за его цветом и состоянием. Когда цвет сильно меняется, это свидетельствует о проблемах в СО или говорит о некачественном антифризе. Изменения цвета происходит, когда антифриз потерял свои защитные свойства, тогда он и подлежит замене.

Выбор антифриза: антифриз G11 и G12

Как известно, в систему охлаждения двигателя уже не один десяток лет вместо воды заливается специальная охлаждающая жидкость под названием антифриз. Основная задача такой жидкости – не замерзать в условиях низких температур. Также антифризы эффективнее отводят тепло, защищают детали системы охлаждения и т.д.

При этом самым востребованным является G12 антифриз. Далее мы рассмотрим, чем отличается антифриз G11, G12 и другие виды, а также какие свойства, преимущества и недостатки имеет каждый тип охлаждающей жидкости.

Охлаждающая жидкость: в чем особенность антифриза G 12

Начнем с того, что в готовом виде антифризы состоят из этиленгликоля, пакета присадок и дистиллированной воды. При этом зачастую антифриз может реализовываться в виде концентрата, то есть воду нужно добавлять самостоятельно.

Дело в том, что от количества воды будут зависеть определенные свойства готовой жидкости (температура замерзания антифриза и т.д.). Так или иначе, хотя основа похожа, присадки в разных типах охлаждающих жидкостей сильно отличаются.

  • Первым поколением антифриза долгое время оставался состав на основе этиленгликоля. При этом ингибиторами коррозии в таком антифризе выступают неорганические добавки (силикаты, нитраты, фосфаты, бораты и т.п.).

С одной стороны, пленка является эффективной защитой от коррозии. Однако также неизбежно ухудшается отвод тепла, а сами присадки быстро срабатываются и перестают выполнять свои функции.

На деле, срок службы антифриза данного типа не превышает 2 года или 80-100 тыс. км. пробега. Сегодня такой антифриз считается устаревшим. Кстати, отечественный аналог ТОСОЛ также относится к G11, однако смешивать антифриз и тосол запрещено.

  • Позже на рынок были выпущены карбоксилатные антифризы. Такие решения в составе содержат ингибиторы коррозии, которые созданы на основе органических кислот (карбоновых). Эти жидкости имеют маркировку G12 (с 2005 года G12+), не образуют защитной пленки на стенках и деталях, а работают точечно именно там, где уже возникает очаг коррозии.

С учетом того, что защитной пленки нет, антифриз данного типа лучше отводит тепло, также присадки срабатываются не так интенсивно. Еще жидкости данного типа дольше сохраняют полную работоспособность в условиях высоких и низких температур.

  • Гибридные антифризы представляют собой смесь органических и неорганических ингибиторов коррозии (карбоксилаты, силикаты, фосфаты и т.д.). Другими словами, было совмещено два предыдущих типа антифризов G11 и G12.

Данное решение разработано по причине того, что добавление небольшого количества неорганических присадок позволяет избежать кавитации. Если просто, кавитация приводит к тому, что разъедает крыльчатку помпы, в блоке и ГБЦ появляются дыры и т.п. По сроку службы гибридные антифризы не уступают карбоксилатным, при этом защита более надежная, чем у G12 и G12+. Кстати, если сравнить антифриз G12 красный, цена c более новым гибридным поколением ОЖ доступнее.

  • Лобридный антифриз появился около 10 лет назад и состоит из органической основы с добавлением небольшого количества минеральных ингибиторов. Такой антифриз способен образовать тонкую защитную пленку на поверхности деталей системы охлаждения (похож на G11), однако пленка очень тонка, то есть не ухудшает теплоотвод. В свою очередь, сама присадка работает только в случае появления очагов коррозии (как G12).

Благодаря таким особенностям срок службы антифриза данного типа сильно увеличен (около 10 лет или 500 тыс. км.). Также некоторые крупные автопроизводители заливают в новый двигатель с завода именно такой антифриз, после чего иногда утверждается, что менять его и вовсе не нужно. На деле, замена все же показана, однако срок службы большой. Маркировка антифризов данного типа G12++ , а также G13. В состав дополнительно вводится глицерин, что также снижает токсичность охлаждающей жидкости.

Какой антифриз лучше залить: зеленый антифриз G11, антифриз G12 красный и другие

Прежде всего, важно понимать, что заливать следует ОЖ, которую рекомендует сам производитель автомобиля по мануалу. Дело в том, что некоторые системы охлаждения могут быть попросту не рассчитаны на использование неподходящих жидкостей, так как детали могут быть разными (из алюминия, латуни и т.д.).

Получается, если производитель рекомендует использование только G12, заливать G11 не следует. Однако если в машину изначально заливался антифриз G11, в этом случае может подойти G12++ или G13. Давайте разбираться.

Главное, отдельно учитывать индивидуальные особенности конкретного автомобиля и допуски самого авто производителя. Другими словами, ориентироваться нужно не на цвет и тип антифриза, а на его свойства и состав, а на то, был ли он протестирован самим изготовителем автомобиля.

На деле, проще и дешевле купить антифриз g12 красный, желтый, фиолетовый и т.п. сторонних производителей. При этом зачастую цена антифриза G12, G12++ или G13 будет более доступной, чем оригинал.

Главное, следить за тем, чтобы продукт соответствовал допускам производителя автомобиля. Также при покупке аналогов необходимо приобретать такие продукты только у официальных продавцов, так как всегда есть риски купить подделку. Например, если сравнить G11 и G12, цена на более современную версию никак не может быть ниже устаревшего антифриза G11.

Это означает, что состав и характеристики аналогичны заводской жидкости. Однако так бывает не всегда. На рынке предлагается большое количество схожих по свойствам антифризов, при этом далеко не все были протестированы самим производителем авто.

По этой причине лучше обращать внимание на такие продукты, где есть наличие заводских допусков. Еще добавим, что если антифриз поставляется в виде концентрата, заливать такой концентрат в систему охлаждения в чисто виде запрещено! На начальном этапе концентрат разбавляют дистиллированной водой согласно рекомендациям изготовителя антифриза.

Обычно в регионах, где температура зимой не опускается ниже -35, можно разбавлять антифриз в пропорции 1:1. Другими словами, если в системе охлаждения авто всего 7 литров, тогда нужно смешать 3.5 литра концентрата и 3.5 литра воды.

Промывка системы охлаждения двигателя перед заменой антифриза позволит избежать смешивания жидкостей разного типа. Дело в том, что одни группы антифризов смешивать не желательно, тогда как другие и вовсе запрещено! Причина — присадки вступают в реакцию, происходит выпадение осадка, потеря свойств ОЖ и т.д.

Что в итоге

С учетом того, что в автомагазинах и других точках продажи представлено много разных охлаждающих жидкостей, выбор может быть затруднен. Также добавляет сложностей и то, что ориентироваться по цвету антифриза при выборе нельзя. Сегодня красный, желтый или зеленый антифриз разных производителей может быть G11, так и G12+, G13 и т.п.

Это значит, что перед тем, как антифриз G12 купить или приобрести аналог G11, G12++ или G13, также нужно дополнительно проверять тот или иной продукт на наличие допусков. Сделать это можно путем изучения этикетки на таре, а также посетив официальный сайт производителя антифриза.

Отличие тосола от антифриза, совместимость разных видов охлаждающей жидкости. Что выбрать, тосол и антифриз. Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле.

Виды антифризов для системы охлаждения двигателя автомобиля: основные отличия по цвету, составу и свойствам. Как правильно выбрать хороший антифриз, советы.

Смешивание антифриза: можно ли смешать антифриз, разный по цвету. Смешивание антифризов разных групп (G11, G12, G12+, G13 и т.д.), совместимость жидкостей.

Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации.

Что такое охлаждающая жидкость для двигателя: назначение и особенности, отличия. Как выбрать ОЖ, как разбавлять концнтрат антифриза, смешивание антифризов.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

8 Лучших антифризов класса G12

Что такое класс G12 и в чем его особенность

В составе антифризов G12 содержится этиленгликоль, чаще всего производители окрашивают их в красный, розовый и оранжевый цвет. Данный класс хорошо справляется коррозией в системе охлаждения и имеет срок службы до 5 лет, это достигается благодаря полному отсутствию силикатов. Благодаря данным преимуществам и доступной цене, данный класс практически полностью вытеснил с рынка более устаревший класс G11.

Если вы владелец нового Японского автомобиля и думаете в пользу какой охлаждающей жидкости отдать предпочтение, G11 или G12. Мы вас обрадуем, для новых автомобилей G11 не подходит! Всегда придерживайтесь рекомендациям вашего автопроизводителя!

Существует еще один более современный подкласс данного антифриза это G12+ и G12++. У них более качественный и усовершенствованный состав, срок их службы составляет до 8 лет, а некоторые виды G12+ вообще можно смешивать с другими. В чем отличие антифриза G12 от G12+ и G12++, у современных подклассов гораздо больше плюсов, не стоит их сравнивать.

Перейдем от слов к делу, мы составили для вас рейтинг лучших антифризов класса g12 в 2019 году!

8 место — Лукойл Red G12

Цвет: красный.

Срок службы: до 5 лет.

Средняя цена: 750 рублей за 5 литров.

Особенности: приемлемое качество за доступную цену. Температурный диапазон работы составляет от -35 до +110 градусов. Его ключевая особенность это отсутствие боратов и аминов, которые крайне отрицательно сказываются на деталях охлаждающей системы.

  • хороший теплообмен;
  • хорошая защита от коррозии;
  • отсутствие боратов и аминов;
  • доступная цена.
  • не самый идеальный состав.

7 место — Febi G12+

Цвет: розовый или фиолетовый.

Срок службы: от 5 до 7 лет.

Средняя цена: 510 рублей за 1.5 литра.

Особенности: эффективно показывает себя при экстремальных перепадах температур. В составе присутствуют присадки способствующие предотвращению коррозии. Из за своей цены не является популярным, как в следствии его почти не подделывают.

  • редко встречаются подделки;
  • большой срок службы, до 8 лет;
  • полное отсутствие неорганических соединений;
  • применим для грузовых автомобилей.
  • высокая стоимость;
  • не самые лучшие температурные показатели.

6 место — Swag G12

Цвет: красный.

Срок службы: до 5 лет.

Средняя цена: 530 рублей за 1.5 литра.

Особенности: в составе данного антифриза присутствуют только органические соединения, а относится он к лобридным жидкостям. Качество подтверждается тем, что даже после 3 лет использования не меняет свой цвет. Имеет очень высокую цену.

  • редко встречаются подделки;
  • хорошая теплоотдача;
  • препятствует возникновению коррозии;
  • присутствуют антипенные присадки.
  • высокая цена;
  • к сожалению не имеет многочисленных допусков производителями автомобилей.

5 место — Sintec LUX G12

Цвет: розовый или красный.

Срок службы: до 6 лет.

Средняя цена: 700 рублей за 5 литров.

Особенности: превосходный состав в котором отсутствуют амины, бораты, ксилиты. Используются для алюминиевых и чугунных двигателей, имеет широкий температурный диапазон работы.

  • высокая температура кипения;
  • предотвращает возникновение ржавчины;
  • прекрасный теплообмен;
  • не оказывает негативного влияния на резиновые детали охлаждающей системы.
  • температурные данные немного отличаются от заявленных производителем.

4 место — Felix Сarbox G12

Цвет: красный.

Срок службы: до 6 лет.

Средняя цена: 800 рублей за 5 литров.

Особенности: отличный карбоксилатный антифриз который можно использовать в двигателях легковых и грузовых авто. Выдерживает очень низкие и высокие температуры, например начинает кристаллизоваться при -50 градусов. Во время работы двигателя жидкость образует тонкий антикоррозийный слой.

  • цена — качество;
  • один из лучших составов;
  • высокий температурный диапазон работы;
  • очень большой список допусков авто производителей.
  • температура кристаллизации оказалась немного выше заявленной производителем, но не намного.

3 место — Sintec UNLIMITED G12++

Цвет: фиолетовый.

Срок службы: до 7 лет.

Средняя цена: 800 рублей за 5 литров.

Особенности: это современный лобридный раствор который изготавливается по биполярной технологии. В составе присутствуют ингибиторы, которые образуют тонкую пленку на местах коррозии.

  • хороший состав;
  • хорошо поглощает тепло;
  • одни из лучших антикоррозийных свойств;
  • допустимо использование в двигателях легковых и грузовых авто.
  • минусов обнаружено не было.

2 место — totachi long antifreeze G12

Цвет: розовый, красный.

Срок службы: до 5 лет.

Средняя цена: 800 рублей за 5 литров.

Особенности: хороший красный антифриз класса g12 от одного из самых известных Японских производителей Тотачи! В его составе напрочь отсутствуют не органические соединения.

  • приемлемая стоимость;
  • температурный диапазон работы;
  • можно использовать как в бензиновых, так и в дизtльных двигателях;
  • очень качественный состав.
  • не обнаружено.

1 место — Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus

Цвет: розовый, красный.

Срок службы: до 6 лет.

Средняя цена: 1800 рублей за 5 литров.

Особенности: замыкает наш рейтинг антифризов g12 на карбоксиликатной основе, очень популярный ликви молли! Его состав основан на моноэтиленгликоле и как у многих других в нашем списке в нем отсутствуют органические соединения. Имеет самый большой список допусков авто производителей.

  • не оказывает негативного влияния на детали охлаждающей системы;
  • разрешено использовать в любых двигателях, в том числе и турбированных;
  • превосходный состав защищающий от коррозии;
  • хорошая теплоотдача.
  • минус один, строго запрещено смешивать с другими жидкостями без силикатов.

Классификация антифризов

Антифриз G12 и G13 отличия

Содержание
  • На какие основные классы делятся охлаждающие жидкости
  • Наиболее распространенные цвета охлаждающих жидкостей
  • Характеристики антифриза G12
  • Характеристики антифриза G13
  • Общие правила смешивания антифризов
  • Можно ли смешать антифриз G12 c G13

Автомобиль для многих – это не просто средство передвижения, а надежный друг, помощник в работе. Чтобы машина работала исправно, стоит тщательно ухаживать за ней. От правильности выбора охлаждающей жидкости часто зависит корректность работы и исправность двигателя. В этой статье мы разберем, какие различия есть у антифриза G12 и антифриза G13.

На какие основные классы делятся охлаждающие жидкости

G11. В состав таких жидкостей входит этиленгликоль и неорганические присадки. Антифризы в большей степени подходят для авто, выпущенных до 1996 года. Важно отметить, что в раствор входят бораты, фосфаты, нитриты и амины. Срок службы таких антифризов, как правило, составляет 2–3 года.

G12. Охлаждающие жидкости этого класса производятся с карбоксилатными соединениями. Как правило, эти антифризы подходят для авто 1996–2001 года выпуска. Охлаждайка обычно хорошо взаимодействует с двигателями, которые работают на высоких оборотах и имеют высокие температуры. Срок службы такого антифриза может достигать 5 лет.

G12+. В его состав не входят бораты, амины, фосфаты и нитриты. Антифризы обычно используются с ТС выпуском до 2001 года.

G13. В данной жидкости используется пропиленгликоль, а не этиленгликоль. Такое вещество разлагается более быстро и содержит меньшее количество токсичных соединений, поэтому может быть более безопасным для экологии. Соответственно, и стоимость такого антифриза выше других. Жидкости этого класса предназначены и для применения в спортивных машинах, которые работают на высоких скоростях долгое время.

Наиболее распространенные цвета охлаждающих жидкостей

Как правило, ОЖ определенного класса имеют свои оттенки.

  • Тосол обычно имеет ярко-синий цвет,
  • G11 – зеленый,
  • G12, G12+ и ++ – красный,
  • G13 – желтый.

Однако оттенок зависит от производителя, поэтому совершенно не значит, что антифризы одинакового класса, например двух торговых марок, будут иметь один и тот же цвет.

Характеристики антифриза G12

Заменять жидкость стоит после 5 лет работы либо после 200 тыс. км пробега. Охладитель подходит и для легковых автомобилей, и для грузовых. Жидкость довольно хорошо взаимодействует с ТС, которые имеют интеркулер и турбонаддув. Присадки, находящиеся в составе G12, могут продлевать срок эксплуатации системы охлаждения, повышать мощность мотора, уменьшать топливный расход и образовывать защиту от воздействия высоких и низких температур. Кроме этого, присадки обладают антикоррозийными и антипенными свойствами. При покупке такого вида охладителя следует обращать внимание на упаковку: жидкость должна иметь яркий цвет без каких-либо хлопьев. При эксплуатации придерживайтесь рекомендаций производителя.

Характеристики антифриза G13

Антифриз такого класса был создан в 2012 году. Он относится к новому поколению жидкостей, потому что, как уже отмечалось, имеет в составе пропиленгликоль. Обычно такие охлаждайки имеют насыщенный желтый или оранжевый цвет, но могут быть и фиолетовыми, розовыми. Помимо пропиленгликоля, в составе содержится повышенное количество антикоррозийных присадок. Это позволяет использовать раствор в современных моторах и новых марках машин. Силикаты могут образовывать на металлических деталях специальную пленку, которая создает защиту, препятствующую появлению ржавчины. Благодаря этому защитный слой покрывает не всю систему охлаждения, а только те места, где может возникнуть коррозия. Отличительное преимущество антифриза G13 – возможность неограниченного по сроку использования, в случае залития его производителем в автомобиль перед поставкой на продажу. Охладитель такого класса можно разбавлять только дистиллированной водой. Для этого стоит учитывать определенные пропорции:

  • если смешать воду и антифриз в соотношении 1 : 2, то тогда температура замерзания будет равна -19 °С, кипения – +108 °С;
  • в пропорции 1 : 1,5, тогда температура замерзания будет равняться -25 °С, кипения – +112 °С;
  • в пропорции 1 : 1 температура замерзания составит -36 °С, а кипения – +113 °С.

Такой антифриз часто используется в европейских странах. Там он является популярным из-за своих экологических показателей.

Общие правила смешивания антифризов

Смешивать охлаждающие жидкости можно только в том случае, если уже залитая не изменила своих свойств, цвета и не приобрела осадок. Иначе требуется замена антифриза. Если необходим долив охладителя, то разрешается смешивать некоторые классы, потому что большинство из них имеют в составе этиленгликоль. Однако помните, что комбинирование разных антифризов может приводить к изменению технических характеристик раствора и негативно отражаться на работе системы. Нельзя добавлять к бессиликатной жидкости другие, потому что итоговая смесь может свернуться. В таком случае новый антифриз стоит заливать в бачок только после полной промывки всей системы. Разные производители добавляют в составы охладителей различные присадки, поэтому стоит быть внимательными при комбинировании жидкостей разных марок. Помните, что цвет состава не является назначением к смешиванию. То есть если антифризы имеют разные оттенки, например красного, то это не значит, что можно добавить один к другому.

Можно ли смешать антифриз G12 c G13

С основными отличиями антифриза G12 от G13 мы уже познакомились, но у многих мог возникнуть вопрос: а можно ли их смешивать между собой? Итак, не рекомендуется комбинировать G12 с G13. При необходимости можно смешать между собой G12+, G12++, G13. Если смешать охладители, которые несовместимы друг с другом, то последствия могут быть самыми разными: образуется пена и осадок, разъест сальники, появится ржавчина на деталях из алюминия и так далее.

Антифриз: красный, зеленый, синий – в чём разница и какой лучше заливать?

Качественный антифриз – это залог безотказной работы системы охлаждения двигателя. Многие считают, что к антифризу требования невелики: лишь бы он зимой не замёрз и летом не закипел. А зря! Чтобы, как говорят в народе, “не поймать клина” и не тратить деньги на замену вышедшей из строя помпы или потёкшего радиатора, к выбору антифриза нужно подходить серьёзно.

Из этой статьи вы узнаете о том, что такое антифриз и для чего он нужен в машине. Какие бывают виды, классы и цвета автомобильных антифризов? Какой антифриз лучше: красный, зеленый или синий, и в чем между ними разница?

Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.

Также на нашем сайте вы можете найти следующие материалы:

Кроме того, мы приведем много интересных фактов об автомобильных охлаждающих жидкостях, их особенностях и технологии производства.

Антифриз – что это такое?

Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для автомобилей. В переводе с английского слово Antifreeze обозначает «не замерзающий».

В составе всех антифризов гликолевая основа: этиленгликоль или пропиленгликоль, плюс пакет улучшающих присадок.

Этиленгликоль – это двухатомный спирт. Чистый этиленгликоль представляет собой маслянистую жидкость, сладковатую на вкус, с температурой кипения около +200 °C и замерзания -12,3 °C. Этиленгликоль – сильный яд. Летальная доза для человека составляет всего 200-300 грамм (кстати, нейтрализуется он этиловым спиртом).

Состав концентрата антифриза примерно следующий:

  • 90% – этиленгликоль;
  • 5-7% – присадки;
  • 3-5% – вода.

Обратите внимание, что примерно на 90% все концентраты антифриза состоят из этиленгликоля и 3-5% дистиллированной воды. То есть примерно процентов на 95, все антифризы одинаковые. Всё дело в присадках: от этих 5-7% зависит, будет ли ваш двигатель работать безотказно, или вы будете любимым клиентом СТО.

Давайте разберемся, в чем разница, но сделать это будет непросто. Такой неразберихи, как применяемой в классификации антифризов, нет больше ни у каких жидкостей, применяемых в автомобиле. На сегодняшний день нет единого стандарта, которому соответствовали бы все антифризы.

Каждая страна производит охлаждающие жидкости, согласно своим национальным стандартам, зачастую, очень устаревшим. Ниже приведены наиболее распространенные их версии:

  • ГОСТ 28084-89 (Россия)
  • BS 6580: 1992 (Великобритания)
  • SAE J 1034 (США)
  • ASTM D 3306 (США)
  • ONORM V5123 (Австрия)
  • AFNOR NF R15-601 (Франция)
  • CUNA NC956 16 (Италия)
  • JIS K2234 (Япония)
  • G-11 (Швеция)

Что же делать, спросите вы? Как разобраться во всем этом море охлаждающих жидкостей?

Выход нашли сами производители антифризов. Они приняли за основу классификацию, которую разработал концерн Фольксваген для самого себя. Фольксваген разделяет все антифризы на три класса:

  1. G11
  2. G12
  3. G13

Разберём все по порядку.

Антифриз G11

Под классом G11 производят антифризы, созданные по традиционной технологии. (её ещё называют силикатной). В качестве присадок, защищающих от коррозии, в таких антифризах используют неорганические вещества и их различные комбинации:

  • Силикаты;
  • Фосфаты;
  • Бораты;
  • Нитриты;
  • Амины;
  • Нитраты.

Силикатные присадки, содержащиеся в антифризах G11, покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения защитным слоем, примерно таким, как накипь на стенках чайника. Этот слой и защищает систему от разрушений. И это хорошо.

Но он значительно снижает процесс теплоотдачи. И это плохо. К тому же, этот слой от перепада температур и вибрации со временем начинает разрушаться и осыпаться вниз. И это тоже плохо. Именно по этой причине нужно не забывать менять такой антифриз не реже одного раза в два года. Но это тоже ещё не всё. Упавшие вниз кусочки защитного слоя, захватываются потоком охлаждающей жидкости и начинают работать, как абразив, разрушая всё на своём пути.

Какой делаем вывод? Не применять антифриз G11? Нет, применять! Но не забывать менять раз в два года.

Антифризы, выполненные по традиционной технологии (силикатные), обозначаются на банках следующими надписями:

  • G11
  • Traditional coolants
  • Conventional coolants
  • IAT (Inorganic Acid Technology)

Правда, иногда встречаются силикатные охлаждающие жидкости вообще без обозначения класса на упаковке.

Антифриз G12, G12+ и G12++

Антифриз класса G12 – это следующий этап развития охлаждающих жидкостей. Недостатки силикатной технологии производители решили устранить, освоив технологию органических кислот.

В качестве антикоррозионных присадок в антифризах G12 используются карбоновые кислоты. Отсюда второе название этих антифризов – карбоксилатные. Их отличительной особенностью является то, что карбоксилатные присадки не образуют защитного слоя по всей поверхности охлаждающей системы, а начинают работать лишь в местах возникновения коррозии, с образованием защитных слоёв толщиной не более одного микрона.

Все минусы силикатной технологии здесь стали плюсами:

  1. Очень высокая теплоотдача.
  2. Осыпаться и разрушаться в системе охлаждения нечему, поэтому и абразиву появиться просто не из чего.
  3. Срок эксплуатации антифриза увеличен до 3-5 лет. Причём, пять лет – если вы промыли, просушили систему и залили произведённый на заводе готовый антифриз, и три года – если что-то из этого списка нарушили и концентрат разбавляли самостоятельно.

Но антифризы G12 имеют и минусы – карбоксилатные присадки начинают работать только тогда, когда начались процессы коррозии. То есть начали «лечить» только тогда, когда «болезнь» уже проявилась, и ничего не сделали для её профилактики.

Карбоксилатные антифризы обозначаются следующим образом:

  • G12
  • Carboxilate coolants
  • OAT (Organic Acid Technology)

Для устранения основного недостатка, производители охлаждающих жидкостей сделали полшага назад и объединили силикатную технологию с карбоксилатной. В результате этого появился класс антифриза G12+ (гибридная технология).

Гибридные антифризы содержат кроме органических (карбоксилатных) присадок, также и неорганические. Европейцы, к примеру, применяют силикаты, американцы – нитриты, а японцы отдают предпочтение фосфатам.

Антифризы G12+ обозначаются такими терминами:

  • Hybrid coolants
  • HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)

С 2008 года появились антифризы класса G12++. Это новый вид охлаждающих жидкостей, у которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок.

Антифризы G12, G12+, G12++ являются разновидностями технологии органических кислот. После полушага назад (в сторону силикатных присадок) технологи потихоньку начали двигаться вперед, играя с комбинациями минеральных составляющих. Эта технология называется лобридной и обозначается она вот так:

  • Lobrid coolants
  • SOAT coolants

Ну и венец современных охлаждающих жидкостей – класс G13.

Антифриз G13

Антифризы класса G13 появились в 2012 году. Они принципиально отличаются от всех предыдущих, потому что вместо ядовитой этиленгликолевой основы, имеют безвредную и экологически чистую пропиленгликолевую основу.

На этом, собственно говоря, отличия и заканчиваются. С технологической точки зрения, антифриз G13 равноценен антифризу на этиленгликолевой основе G12++, и каких-либо преимуществ (кроме экологической чистоты) на сегодняшний день не имеет.

Антифриз G11, G12 и G13 – в чём разница?

Чаще всего автовладельцев интересуют два вопроса о видах и цветах антифриза:

  1. В чем разница между антифризом G11, G12 и G13?
  2. Какой антифриз лучше заливать: красный, зеленый или синий?

Во-первых, антифризы изначально жидкости бесцветные. А краску в них добавляют лишь для того, чтобы их можно было отделить от других жидкостей, в том числе и алкогольных.

Во-вторых, четких стандартов по цветам нет. Поэтому с уверенностью нельзя утверждать о принадлежности того или иного антифриза, к той или иной технологии. Любой производитель может красить любой свой антифриз в любой цвет.

Можно говорить лишь об общепринятой практике большинства серьёзный производителей. Она такова:

  • Антифризы G11 – синие, или зелёные, или сине-зелёные.
  • Все антифризы G12 (и с плюсами и без них) – красные со всеми оттенками: от оранжевого до сиреневого.
  • Охлаждающие жидкости G13 – фиолетовые или розовые, но теоретически они могут быть любого цвета.

А что касается того, какой антифриз лучше заливать – красный, зеленый или синий, можем дать простой совет:

  1. Если автомобильный радиатор сделан из меди или латуни, тогда лучше будет использовать красный антифриз (карбоксилатный);
  2. Если радиатор охлаждения из алюминия и его сплавов – заливайте зелёный или синий (силикатный).

Красный антифриз не лучше и не хуже зеленого, просто эти охлаждающие жидкости нужно использовать, исходя из материалов, применяемых в составных частях охлаждающей системы автомобиля. В свою очередь, лобридные антифризы G12++ и G13 без проблем подойдут для всех автомашин.

Большой видео-ликбез по антифризам

Ссылка на основную публикацию