S-tronic — что это такое? Плюсы и минусы. Проблемы. Недостатки.

Иметь или не иметь! Транс-миссия! DSG, S -tronic, multitronic!

Все мучения развенчаны, будем надеяться на улучшения DSG, S -tronic, multitronic!
Закрытая трасса фирмы Luk близ немецкого курортного городка Баден-Бадена. В распоряжении — Audi S5 и пять кругов под восхитительный рык V-образной «восьмерки». Но трансмиссия у этой машины — не серийный «автомат», а преселективный «робот» S tronic. За оградой трассы меня ждут Audi с другими типами трансмиссий: универсалы А4 с обычными «автоматами» и вариаторами, купе TTS с шестиступенчатыми «роботами» и хэтчбеки А3 с преселективными коробками передач, оснащенными двумя «сухими» сцеплениями…

Зачем одной фирме такое разнообразие коробок передач? Не от хорошей жизни: универсальной трансмиссии для двигателя внутреннего сгорания до сих пор не найдено.

Механическая коробка передач — что может быть проще? Сцепление, два или три вала, набор шестерен постоянного зацепления, муфты синхронизаторов для «замыкания» передач — и вилки переключения с рычагом. По КПД, то есть по коэффициенту полезного действия, «механика» до сих пор вне конкуренции! «Сухое» однодисковое сцепление «съедает» не более 0,2% передаваемой мощности, подшипники валов — чуть меньше процента, а две зубчатые пары — еще 2%. Итого — 3% потерь. А на прямой передаче — и вовсе один-единственный процент! Да и себестоимость производства — ниже не бывает.

Беда у «механики» одна, но серьезная — она требует от водителя постоянной работы ногами, руками и головой. Опытный драйвер сменит передачу в синхронизированной коробке за 0,5—0,6 с. А сколько будет возиться с рычагом и сцеплением новичок: секунду, две, три? Рывки, жженое сцепление, нервотрепка при старте в горку…

Частично эти проблемы снимает автоматизированное управление. Стратегию переключений переложить с человека на компьютер, поставить актуатор на вилку сцепления и электропривод для переключения передач — и готова роботизированная «механика». Получается дешево и сердито: себестоимость выше не более чем на треть, расход энергии на автоматический выжим сцепления и переключения передач — около процента.

Но смена передач, как и в обычной «механике», происходит здесь с разрывом потока мощности — при размыкании сцепления. И если в машине с обычной механической коробкой передач водитель готов к этому, то в автоматическом режиме паузы в ускорении неожиданны — и поэтому неприятны. Да еще и опасны — ты в любой момент можешь остаться без тяги! А попытка сгладить переключения за счет продолжительной пробуксовки сцепления непродуктивна — век ведомого диска будет недолог.

Современная механическая двухвальная коробка передач ML451-6Q образца 2007 года для автомобилей Audi на платформе нового А4. Если отбросить элементы полноприводной трансмиссии (межосевой дифференциал типа Torsen на хвостовике вторичного вала, наклоненный на 7,20 вал привода передних колес и редуктор переднего моста), то конструктивно коробка отличается от механических агрегатов прошлого века разве что иными материалами и двухмассовым маховиком.

Интересно, что «настоящие» автомобили Audi никогда не оснащались роботизированными коробками (на Audi R8 трансмиссия Graziano перекочевала с Lamborghini Gallardo). А вот Mercedes-Benz и BMW экспериментировали с «роботами» — коробки Sequentronic с 2001 года ставили на С- и Е-класс, а аналогичные трансмиссии SMG применялись на BMW третьей, пятой и шестой серий. Безуспешно: после нескольких лет они были тихо сняты с производства.

У роботизированной «механики» если и есть перспектива, то весьма ограниченная: малолитражки да мелкосерийные суперкары — например, «роботы» Graziano на Ferrari, Maserati, Lamborghini/Audi R8, Aston Martin, Pagani… Но пока даже самые совершенные «роботы», которые совершают сверхбыстрые переключения за 0,08 с, — это коробки Getrag на BMW M5/M6 и усовершенствованные трансмиссии Graziano на Maserati GranTurismo S и Ferrari 599, способные одновременно передергивать вилки выключаемой и включаемой передач, — не могут полностью избавить водителя от клевков и дискомфорта. Поэтому на Ferrari California уже стоит трансмиссия иного типа — тоже механическая и тоже роботизированная, но с двумя сцеплениями. Преселективная — то есть способная включать передачу заранее!
Первым серийным автомобилем с преселективной коробкой в 2002 году стал Golf R32: смещенно-рядный двигатель VR6 объемом 3,2 л развивал 250 л.с. и 320 Нм, плюс полный привод 4Motion с муфтой Haldex

Звезда «преселективов» на трансмиссионном небосклоне зажглась совсем недавно — после экспериментов с коробкой PDK в Porsche/Audi в середине 80-х годов первая серийная коробка с двумя сцеплениями появилась в 2002 году на автомобилях Audi TT и Volkswagen Golf R32. Идея проста: у обычной вальной механической коробки сделать не один первичный вал, а два — один для четных передач, второй для нечетных, и каждый снабдить собственным сцеплением. Одновременно можно включить две передачи — четную и нечетную. Но одно сцепление при этом сомкнуто, а другое — разомкнуто: машина разгоняется на первой передаче, а вторая уже «готова». Потом электроника с помощью гидравлического привода синхронно смыкает-размыкает оба сцепления — и передача меняется без разрыва потока мощности! Никаких клевков, постоянный разгон…

На деле, правда, все обстоит сложнее. Во-первых, чем мощнее двигатель, тем сложнее избежать повышенных потерь мощности в так называемой точке поцелуя, kiss point — в момент одновременной пробуксовки обоих сцеплений. Особенно остро эта проблема стоит перед конструкторами «преселективов» с «сухими» сцеплениями — не зря новая семиступенчатая коробка DSG, которая разработана фольксвагеновцами совместно с фирмой Luk, рассчитана на крутящий момент не более 250 Нм и применяется только с «маленькими» моторами. А для двигателей помощнее остается прежняя шестиступенчатая коробка DSG с «мокрыми» фрикционами.

Кстати, напомним — одни и те же коробки передач на автомобилях Volkswagen и Skoda носят аббревиатуру DSG, а для Audi А3 и TT переименованы в S tronic: очередной маркетинговый трюк. Только S tronic на Audi Q5 и S4 не имеет фольксвагеновских «собратьев» — поскольку предназначен для полноприводных автомобилей с продольным расположением силового агрегата.

Как и в самом первом «автомате» Hydra-Matic с четырьмя ступенями на седане Oldsmobile Custom 8 Cruiser образца 1939 года, в шестиступенчатой коробке ZF AL651-6Q на Audi S5 используется три планетарных ряда. Но эффективность «гидромеханики» за 70 лет значительно выросла: гидротрансформатор обрел блокировку, «аналоговое» управление заменено электронным, а переключение передач осуществляется всего тремя дисковыми фрикционами и двумя ленточными тормозами/

Клиноременный вариатор внедрил в автомобильную жизнь голландский изобретатель Хуб ван Доорн: первым серийным вариаторным автомобилем стал в 1958 году DAF 600 c трансмиссией Variomatic (сам принцип непрерывного изменения передаточного отношения за счет синхронного перемещения конусных половинок ведущего и ведомого шкивов был запатентован в США еще в 1897 году). Позже ван Доорн изобрел стальной ремень с повышенной несущей способностью: на основе из ленты набраны трапециевидные пластины — такая конструкция применяется в большинстве вариаторов до сих пор. Клиноцепной вариатор multitronic, представленный Audi в 1999 году, использует тот же принцип передачи момента трением, но вместо ремня там задействована многозвенная цепь

Еще один источник потерь в преселективных коробках — гидравлика: на привод насоса уходит до 1,5% передаваемой мощности. Плюсуем 0,8% потерь в подшипниках. Еще 1% съедает сцепление, итого — около 3,3% на прямой передаче. Но КПД 96,7% — не так плохо, если учесть, что преселективная коробка позволяет переключать передачи как вручную, так и автоматически.

А чем плохи обычные гидромеханические «автоматы»? Их базовая конструкция неизменна с 50-х годов. Гидротрансформатор для «нежесткой» связи и увеличения крутящего момента при старте с места и в тяжелых условиях плюс несколько рядов планетарных передач, элементы которых блокируются с помощью фрикционов и ленточных тормозов в разных комбинациях. В большинстве современных шестиступенчатых «автоматов» три планетарных ряда, а стало быть, задействовано минимум три фрикциона — это минус 3% от КПД. Суммируем с тем, что растворяется в подшипниках (0,8%) и насосе гидравлики (1,5%). Итого — 5,3% потерь. Но основная беда — гидротрансформатор, три лопастных колеса в масляной ванне: потери превышают 8%! Итого — 13,3%…

Однако за последние десятилетия автоматические коробки передач совершенствовались — конструкторы стараются сразу после старта заблокировать гидротрансформатор специальным фрикционом. В этом случае в нем теряется всего 1% передаваемой мощности — и тогда суммарные потери не превышают 6,3%. Меньше, чем у вариатора!

«Автоматы» последнего поколения научены переключаться быстро (до 0,2 с) и плавно, их несущая способность практически не ограничена — хоть 1000 Нм, хоть 1500 Нм! А в новейшем «автомате» Mercedes AMG Speedshift MCT 7 место гидротрансформатора заняло «мокрое» сцепление — это позволяет не только увеличить КПД, но и работать с более высокооборотными моторами.

При этом у «автоматов» с планетарными рядами есть одно преимущество перед преселективными коробками. Если «робот» с двумя сцеплениями может перейти, например, с четной передачи на четную только через промежуточную нечетную ступень, в два этапа, то для «автомата» с его планетарными рядами это не проблема. Например, Mercedes 7G-Tronic способен перескочить за раз на четыре передачи «вниз».

Еще лет пять назад трансмиссией будущего считался вариатор — бесступенчатый агрегат, то есть способный на мгновенное и плавное изменение передаточного числа. Разделяли оптимизм и в Audi — клиноцепной вариатор multitronic с 1999 года ставился на переднеприводные версии A6, а позже на A4 и A5. Трансмиссия прекрасная: разгон плавный, воистину бесступенчатый — электроника раздвигает и сдвигает половинки шкивов, смещая вверх или вниз уникальную клиновую цепь Luk и постоянно подстраивая передаточное отношение в зависимости от скорости, нагрузки, положения педали газа и прочих привходящих факторов.

Теоретически вариатор способен всегда поддерживать оптимальные обороты двигателя, обеспечивая максимально возможные динамику и экономичность. Но, опять-таки, «гладко было на бумаге». Во-первых, в любом вариаторе — будь то традиционный клиноременный, доведенный до ума и серийного производства голландцем Ван Доорном в 50-е годы прошлого века, multitronic с клиновой цепью или торовый вариатор японской фирмы Jatco, который использует Nissan, — контактные напряжения в точках соприкосновения пластин ремня, торцевых звеньев цепи или поверхностей торов крайне высоки. А крутящий момент передается трением: потери немалые, не менее 5% мощности! Отнимают энергию и «мокрое» сцепление (1%), которое необходимо вариатору для старта с места, и управляющая гидравлика (1,5%), требующая не 20 атм давления в контурах, как у обычных «роботов», а все 60 атм! В итоге потери достигают 7,5% — больше, чем у гидромеханических «автоматов». И вариаторный Audi A4 2.0 TDI расходует в городском цикле на 0,1 л/100 км больше по сравнению с механической коробкой передач. А в паре с эластичным мотором 1.8 TFSI проигрыш «мультитроника» уже выше — 0,8 л/100 км. Не говоря уже о том, что multitronic тяжелее «механики» на 40 кг, дороже и сложнее в производстве — нужны высококачественные материалы, специальные масла…

Читайте также:  Ford Mondeo или Toyota Camry

Кроме того, на практике реализовать оптимальный алгоритм разгона, когда двигатель работает на оборотах максимальной мощности, не удается — людей раздражает вой мотора на одной высокой ноте. В итоге вариаторы приходится настраивать так, чтобы они имитировали работу обычных ступенчатых трансмиссий. А это, согласитесь, нонсенс.

Потому перспективы вариаторов, несмотря на очевидные плюсы, туманны — конечно, если не вспоминать про гибридные трансмиссии. Но о них — разговор особый.

А вот шансы преселективных коробок и «автоматов», наоборот, растут. Совершенствуется мехатроника, готовятся новые металлокерамические и углепластиковые материалы для сцеплений, разрабатываются уникальные масла — все для того, чтобы повысить КПД.

А «механика»… Лень — двигатель прогресса: традиционная механическая коробка передач скоро останется выбором энтузиастов. Даже в Европе.

За последние 20 лет доля автомобилей с автоматическими трансмиссиями среди продаваемых в Европе Audi возросла с 10% до 52%. Начало бурного роста в 1991 году связано с появлением нового четырехступенчатого «автомата» на Audi 80 вместо древнего трехступенчатого, а дебют коробки tiptronic с возможностью ручного переключения в 1994 году только усилил позиции «гидромеханики». Второй мощный всплеск спроса пришелся на 2001 год — когда клиноцепной вариатор multitronic, появившийся в 1999 году на Audi A6, стали устанавливать и на более массовую модель A4 .

Что такое S-tronic: преимущества и недостатки

S-Tronic коробка передач Audi

Идея конструкции такой преселективной трансмиссии чрезвычайно проста. Был взят принцип работы механической коробкой передач с двумя валами. Фактически такая коробка передач имеет два сцепления, которые позволяют переключать ступени без разрыва мощности. Подобное позволяет не только улучшить динамические показатели, заметно снижается расход топлива и улучшает безопасность эксплуатации автомобиля при выполнении скоростных манёвров и обгонах. В настоящее время на автомобили Audi серийно устанавливается семискоростная роботизированная преселективная коробка передач s-tronic. Данная трансмиссия зарекомендовала себя как достаточно надёжная и высокотехнологичная коробка, которая обеспечивает максимальный комфорт управления автомобилем.



S-tronic

S-tronic — это яркий представитель роботизированных коробок передач. Она преимущественно устанавливается на полноприводные или переднеприводные авто. Более правильным названием будет — преселективная коробка перемены передач. S-tronic устанавливается на автомобили Audi и практически является аналогом фирменного Direct Shift Gearbox (DSG) от Фольксваген.

По той же схеме работают аналогичные КПП:

  • PowerShift — Ford;
  • MultiMode — Toyota;
  • Speedshift DCT — Mercedes-Benz;
  • 2-Tronic — Peugeot и много других вариантов.

Стоит отметить, что наряду с коробкой S-tronic, на Ауди часто устанавливают R-tronic, который отличается лишь наличием гидропривода. Главная особенность данного типа трансмиссии состоит в наличии двух или более дисков сцепления, благодаря которым переключение передач происходит моментально.

Говоря простым языком, в одном С-тронике удачно совмещены две механические коробки передач, причем один вал отвечает за парные передачи, второй — за непарные. Таким образом один диск сцепления работает в тот или иной момент, а другой находится в отключенном состоянии, тем не менее, передача уже заранее включена и поэтому, когда у водителя возникает необходимость переключиться на другой скоростной диапазон, это происходит практически мгновенно без каких-либо толчков или провалов в скорости.

Преимущества и недостатки S-tronic

Те автолюбители, которым повезло быть владельцами автомобилей с преселективной трансмиссией, выделяют следующие положительные моменты:

  • значительно улучшается динамика транспортного средства;
  • на переключение скоростей требует не более 0,8 мс, соответственно, авто быстро и плавно разгоняется;
  • более эффективно расходуется топливо — экономия может достигать десяти процентов.

Трансмиссия типа DSG или S-tronic практически полностью сглаживает момент переключения передач, поэтому создается впечатление, что вы едете на одной, бесконечно длинной передаче. Ну и освоить такую коробку передач значительно проще, так как для нее не требуется педаль сцепления.

Но за такой комфорт приходится терпеть определенные недостатки, которых есть тоже немало. Прежде всего, данный тип трансмиссии оказывает значительное влияние на стоимость автомобиля. Во-вторых, обслуживание тоже обходится довольно дорого. Портал vodi.su рекомендует, доливать или менять трансмиссионное масло, только в специализированном сервисе или у официального дилера.

Кроме того, по мере износа начинают проявляться различные проблемы:

  • если вы решаете разогнаться резко и переходите со средних скоростей на более высокие, возможны толчки или провалы;
  • при переходе с первой на вторую передачу может наблюдаться небольшая вибрация;
  • возможные провалы в скорости в момент смены диапазонов.

Такие дефекты отмечаются вследствие чрезмерного дифференциального трения преселектора.

Устройство преселективной коробки передач

Любая роботизированная КПП является удачным гибридом, совмещающим в себе все положительные качества традиционной механики и автомата. Понятно, что большая роль отводится блоку управления, который работает по довольно сложным алгоритмам.

Так, когда вы только разгоняете автомобиль до нужной скорости, идет разгон на паре шестерен, отвечающих за первую передачу. При этом шестерни второй передачи уже находятся в сцеплении друг с другом, но работают в холостом режиме. Когда компьютер считывает показания скорости, гидроприводный механизм автоматически отсоединяет первый диск от двигателя и подключает второй, шестерни второй передачи активизируются. И так происходит по нарастающей.

Когда вы доходите до самой наивысшей передачи — седьмой, автоматически включается шестая передача и она работает в холостом режиме. По данному параметру роботизированная коробка напоминает секвентальную трансмиссию, в которой менять скоростные диапазоны можно лишь в строгой последовательности — от более низкой к более высокой, или наоборот.

Основными элементами S-tronic являются:

  • два диска сцепления и два вторичных вала для четных и нечетных передач;
  • сложная система автоматики — ЭБУ, многочисленные датчики, работающие в связке с бортовым компьютером;
  • гидравлический блок управления, являющийся исполнительным устройством. Благодаря ему создается нужный уровень давления в системе и в отдельных гидроцилиндрах.

Есть также роботизированные коробки передач с электрическим приводом. Электрический привод устанавливают на бюджетные авто: Митсубиси, Опель, Форд, Тойота, Пежо, Ситроен и других. На модели Премиум-сегмента устанавливают роботизированные КПП с гидроприводом.

Таким образом, роботизированная коробка S-tronic на сегодняшний день является одной из наиболее эффективных и надежных. Правда, весь модельный ряд Ауди, оснащенный данным типом трансмиссии (или более дорогим R-tronic) относится к достаточно дорогостоящим авто.

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)


Как работает С-Троник?

По своей конструкции такая преселективная коробка передач s-tronic ближе к механическим трансмиссиям, которые оснащены специальным устройством для полностью автоматического переключения ступеней. Имеются специальные подрулевые переключатели, для ручной смены передач. В данном случае переключением происходит за долю секунды, а мощность благодаря наличию двух сцеплений не прерывается. Имеется возможность активации полностью автоматического работы режима работы, когда электроника самостоятельно принимает решение о смене передачи. Семиступенчатая коробка передач s-tronic Ауди имеет полностью компьютерное управление, которое следит за параметрами работы трансмиссии. При наличии каких-либо неполадок в работе автоматической коробки передач выводится соответствующее предупреждение. Тем самым не только повышается удобство эксплуатации трансмиссии, но и упрощается последующий ремонт S-tronic в Москве. С помощью специального диагностирующего оборудования мастер на сервисе может с лёгкостью определить имеющуюся поломку и устранит её в короткий срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ DSG — коробка робот от Volkswagen PowerShift — роботизированная коробка Ford Преселективная коробка передач: что это?

Коробка позволяет уменьшать недостающую поворачиваемость автомобиля за счет сжатия пакетов фрикционов в правом повороте, а при левом происходит блокировка гидроприводом, и как следствие правое колесо получает больший крутящий момент

Коробка автомат на Audi: КПП S–Tronic и особенности

Начнем с того, что сегодня можно отметить активное развитие и совершенствование различных видов автоматических коробок передач. При этом каждый тип АКПП имеет как плюсы, так и минусы.

При этом главным недостатком принято считать то, что в момент переключения передач происходит разрыв потока мощности. Это сказывается на комфорте, динамике разгона, топливной экономичности и т.д.

Казалось бы, бесступенчатый вариатор решил эту проблему, однако надежность и низкая ремонтопригодность таких КПП ставит под сомнение вероятность того, что именно CVT вытеснят другие виды АКПП. По этой причине производители предлагают доработанные ступенчатые автоматические трансмиссии, причем как робот, так и автомат. Коробка S-Tronic Audi является представителем семейства роботизированных КПП.

В основу был положен принцип работы механической коробкой передач, однако имеется два вала и два сцепления. Наличие двух пакетов сцепления позволяет переключать передачи очень быстро, практически без разрыва потока мощности.

Все эти особенности позволяют значительно улучшить динамику, повышается комфорт и безопасность, появляется возможность снизить расход топлива и т.д. На автомобили Audi сегодня устанавливается роботизированная преселективная коробка передач s-tronic на 7 ступеней (скоростей). Ауди S-Tronic выдерживает крутящий момент до 550Нм. Коробка является сложной в конструктивном плане, однако неплохо сочетается с полным приводом.

Статья в тему: DOHC двигатель: что это такое

КПП S-Tronic (аналог DSG-7) представляет собой коробку с «сухим» сцеплением. Агрегат имеет компактные размеры, что позволяет установить его на разные модели автомобилей (даже с учетом небольшого подкапотного пространства). Другими словами, преселективный автомат s-tronic можно встретить как на компактных Audi А1 и A3, так и на кроссоверах Audi Q3 и т.д.

Если рассматривать устройство, конструкция коробки С-Троник отличается высокой сложностью. Чтобы понять, как работает С-Троник, можно представить обычную механику МКПП с возможностью полностью автоматического переключения передач. Более того, таких коробок, объединенных в одном корпусе, сразу две. При этом одна имеет только четные, а другая нечетные передачи.

Пока одна передача включена, ЭБУ также держит следующую передачу выбранной и почти включенной. Когда приходит момент переключения, остается только подключить сцепление для вступления в работу следующей передачи. Переключение происходит за доли секунды, водитель практически не чувствует, что коробка перешла с одной ступени на другую.

Также существует и ручной режим переключения, для которого предусмотрены подрулевые переключатели (лепестки). Водитель получает возможность самостоятельно повышать и понижать передачи, задействовать всю мощность двигателя, который можно раскрутить до максимальных оборотов (по аналогии с МКПП).

Читайте также:  Транспортный налог на квадроцикл в 2022 году

Еще примечательно то, что коробка с-троник позволяет избавиться от недостаточной поворачиваемости авто благодаря тому, что пакеты фрикционов сжимаются во время поворота на право. При левом повороте выполняется блокировка гидроприводом. Результат — на правое колесо подается больше крутящего момента.

Также семиступенчатая коробка передач s-tronic имеет гибкую систему управления и самодиагностики. Если возникают неисправности и сбои, водитель получает информацию об ошибке. В этом случае необходимо посетить сервис для диагностики или выполнить ремонт S-tronic.

Надежность S-Tronic от Ауди

В тоже время автовладельцам необходимо учитывать тот факт, что автоматическая коробка передач S-tronic audi не лишена недостатков. В первую очередь к таким недостаткам относится существенное усложнение конструкции. Добиться максимально плавного переключения без разрыва мощности удалось с помощью использования дополнительных валов и сцеплений. Как результат внутри трансмиссии располагается больше подвижных элементов, которые, несмотря на использование достаточно прочных материалов, подвержены поломкам. Кроме того автовладельцам необходимо учитывать тот факт, что преселективные коробки, к которым относится s-tronic, требуют квалифицированного обслуживания. Необходима регулярная смена масла в трансмиссии, что выполняется при пробеге в 40 – 50 тысяч километров. Желание автовладельца сэкономить на проведении сервисных работ неминуемо приводит к поломкам фрикционов и проблемам с соленоидами. Масло в s-tronic необходимо использовать исключительно оригинальное.

Наглядное видео, которое демонстрирует работу коробки

Конструктивно данная коробка передач имеет несколько иное исполнение, нежели чем классические автоматические коробки передач. По этой причине многие специалисты в сервисных центрах попросту отказываются от обслуживания и ремонта автоматической коробки передач s-tronic. Всё это несколько усложняет выполнение ремонтных работ и сервис преселективной автоматической коробки.

Коробка S-Tronic: недостатки

Как и любая другая трансмиссия, данная КПП также имеет свои сильные и слабые стороны. Прежде всего, коробка передач S-tronic от Ауди представляет собой сложное и высокотехнологичное решение.

Наличие дополнительных валов, двух пакетов сцепления, мехатроника, гидроприводов и сервомеханизмов, электроники и большого количества датчиков, сочетание гидравлики, механики и электроники делают такую коробу сложной как в плане диагностики, так и ремонта.

Также важно понимать, что такой робот не является автоматизированной механикой в чистом виде, представляя собой симбиоз РКПП и классических АКПП. Это значит, что преселективные коробки s-tronic нуждаются в профессиональном и регулярном обслуживании.

С учетом спортивной направленности автомобилей Audi и высоких нагрузок, необходимо своевременно менять масло в коробке с-троник, следить за состоянием гидроблока (мехатроника) и его соленоидов, использовать оригинальные расходники или качественные аналоги.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем плоха коробка DSG. Из этой статьи вы узнаете о недостатках и минусах робота ДСГ, а также на что обратить внимание в рамках эксплуатации автомобиля с такой КПП или перед покупкой машины с DSG.

При появлении малейших сбоев требуется выполнять комплексную диагностику, менять сцепление s-tronic при появлении даже малозаметных отклонений от нормы и т.д. Еще отметим, что данная коробка передач сильно отличается от классического автомата, запчасти на такую коробку стоят дорого и не всегда их просто достать. Также не все специалисты по ремонту АКПП имеют должный опыт и оборудование, чтобы качественно обслужить, продиагностировать или отремонтировать s-tronic.

Именно по этой причине сторонние сервисы часто отказываются от ремонта s-tronic, то есть владельцу приходится обслуживаться и выполнять дорогостоящий ремонт трансмиссии только в официальных сервисах Audi /Volkswagen.

Еще следует отметить, что на S-Tronic, как и на DSG 7, имеются нарекания в плане надежности и ресурса. Как правило, в среднем данные преселективные роботизированные коробки передач выхаживают не более 150 тыс. км, да и то при учете бережной и правильной эксплуатации.

Затем КПП требует отдельного внимания или даже дорогостоящего ремонта. При этом многие поломки обычно требуют предварительного снятия коробки передач, часто детали меняются только целиком (в сборе), что значительно увеличивает общую стоимость ремонтных работ.

Отзывы

Отзывы автовладельцев о данной коробке передач существенно различаются. Кто-то в полном восторге от использования преселективной коробки передач s-tronic, тогда как другие автовладельцы отрицательно оценивают свой опыт использования автомобилей с подобными трансмиссиями. Определённые нарекания вызывает надёжность коробки передач и сложность её ремонта. Даже малейшие поломки требуют демонтажа трансмиссии и её ремонта на специальном стенде. При этом квалифицированный ремонт вам могут выполнить лишь в сертифицированных сервисных центрах компании Audi и Volkswagen. Тогда как в большинстве универсальных ремонтных мастерских попросту отказываются от выполнения ремонта этой трансмиссии и проблемы с S-tronic приходится устранять в специализированных мастерских.

S-Tronic под силу переваривать крутящий момент до 550НМ

В целом необходимо сказать, что показатели комфорта управляемости, динамика и топливная экономичность у коробки передач s-tronic от Ауди находится на высоком уровне. Тогда как в силу своей конструктивной сложности данная автоматическая коробка передач предъявляет повышенные требования к выполнению сервисных работ и при этом не отличается должной надёжностью, которая характерна для автоматических трансмиссий Audi Volkswagen.

Сообщества DRIVE2 Audi Club Блог Какие S tronic на какие модели ставилсяставится

S-Tronic коробка передач Audi

Идея конструкции такой преселективной трансмиссии чрезвычайно проста. Был взят принцип работы механической коробкой передач с двумя валами. Фактически такая коробка передач имеет два сцепления, которые позволяют переключать ступени без разрыва мощности. Подобное позволяет не только улучшить динамические показатели, заметно снижается расход топлива и улучшает безопасность эксплуатации автомобиля при выполнении скоростных манёвров и обгонах. В настоящее время на автомобили Audi серийно устанавливается семискоростная роботизированная преселективная коробка передач s-tronic. Данная трансмиссия зарекомендовала себя как достаточно надёжная и высокотехнологичная коробка, которая обеспечивает максимальный комфорт управления автомобилем.

Надежность коробки X-Tronic CVT

Теперь поговорим немного о надежности вариатора, т.к. это практически самый распространенный вопрос среди желающих приобрести автомобиль с данной трансмиссией, причем наиболее актуален он для тех, кто хочет купить авто на вторичном рынке. Мы долго изучали форумы владельцев машин с вариатором и практика показала, что при правильной эксплуатации и своевременному обслуживанию трансмиссия без особых проблем ходит 150 000 км. Далее требуется обслуживание и замена некоторых деталей, стоимость которых не так уж и высока, после чего бесступенчатая коробка передач способна пройти еще столько же.

На сегодняшний день классические коробки переключения передач потихоньку отходят на второй план. Если посмотреть на нынешний рынок новых автомобилей, то можно выделить два основных вектора развития – роботизированные трансмиссии и вариаторы. Роботизированные коробки устанавливаются в основном на немецких авто, относительно недавно их стали устанавливать и на корейские модели. Вариаторы это больше прерогатива японских производителей. Отметим, что к примеру до недавнего времени Audi оснащала некоторые свои автомобили вариатором, но отказалась в пользу роботов сославшись на большую надежность конструкции.

Для более детального изучения данной темы предлагаем вам ознакомиться со статьями:

  • Отзывы владельцев о надежности вариатора X-Tronic CVT за 2018 год
  • Обслуживаем вариатор X-Tronic CVT: замена масла

Как работает С-Троник?

По своей конструкции такая преселективная коробка передач s-tronic ближе к механическим трансмиссиям, которые оснащены специальным устройством для полностью автоматического переключения ступеней. Имеются специальные подрулевые переключатели, для ручной смены передач. В данном случае переключением происходит за долю секунды, а мощность благодаря наличию двух сцеплений не прерывается. Имеется возможность активации полностью автоматического работы режима работы, когда электроника самостоятельно принимает решение о смене передачи. Семиступенчатая коробка передач s-tronic Ауди имеет полностью компьютерное управление, которое следит за параметрами работы трансмиссии. При наличии каких-либо неполадок в работе автоматической коробки передач выводится соответствующее предупреждение. Тем самым не только повышается удобство эксплуатации трансмиссии, но и упрощается последующий ремонт S-tronic в Москве. С помощью специального диагностирующего оборудования мастер на сервисе может с лёгкостью определить имеющуюся поломку и устранит её в короткий срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ DSG — коробка робот от Volkswagen PowerShift — роботизированная коробка Ford Преселективная коробка передач: что это?

Коробка позволяет уменьшать недостающую поворачиваемость автомобиля за счет сжатия пакетов фрикционов в правом повороте, а при левом происходит блокировка гидроприводом, и как следствие правое колесо получает больший крутящий момент

Прошивка DSG-7 / S tronic (DL501) в обход системы защиты компонентов

Коробка DL 501 (0B5) получилась капризной и привередливой. В зависимости от особенностей эксплуатации неисправности в ней проявляются уже к пробегу в 70 000 – 100 000 км. Коробка не приветствует спортивную езду, езду по бездорожью, долговременное движение в пробках и совершенно не переносит буксировку других транспортных средств или прицепов. Неисправности или износ сцеплений (фрикционных муфт) проявляются толчками, рывками, пинками. Проблемы по части электроники проявляются ошибками на панели приборов. Но прежде чем подробнее поговорить о неисправностях, остановимся на одной немаловажной особенности данной АКПП.

Ведь раньше как было? Если «автомат» сломался, а его ремонт стоит дорого, можно купить бывшую в эксплуатации коробку передач (подходящей модификации) и установить ее взамен неисправной. Такой трюк с DSG-7 / S tronic (DL501) заранее обречен на неудачу.

Дело в том, что в автомобилях, на которые устанавливается данная АКПП, реализована защита компонентов. Она называется Fazit (Центральная система справочных и идентификационных данных об автомобилях) и работает online. Когда в автомобиле появляется электронный блок с другой машины (выполняется мгновенная проверка соответствия VIN, вписанного в блок), срабатывает защита. Бывший в эксплуатации блок автомобиль просто не примет и не будет с ним работать.

Поэтому установить купленную на разборке DSG-7 / S tronic (DL501) не удастся установить на ваш автомобиль. Есть возможность поменять блоки управления: снять с мехатроника неисправной коробки электронный модуль и установить на «условно исправную» коробку-донора. Эта операция связана со снятием поддонов коробок. Но результат замены электронных блоков может не оправдать ожиданий: приобретенную «б/ушную» коробку автомобиль примет, но работать она может неудовлетворительно (с рывками и пинками) из-за того, что установленный блок имеет старые адаптации и калибровку под свой мехатроник. И едва ли адаптируется к коробке-донору.

Решение есть. СТО «DSG Service» оказывает электронных блоков в обход штатной системы защиты компонентов Fazit. Специалисты могут привязать к автомобилю Audi любой электронный блок, после чего он будет работать совершенно исправно и штатно, как родной. Прошивка выполняется на снятой АКПП, при этом специалисту необходимо предоставить доступ как к родной АКПП, так и к донорской коробке. При необходимости специалист СТО «DSG Service» может выехать на другую станцию, где производится замена неисправной DSG-7 / S tronic (0B5) на донорскую.

Читайте также:  Внедорожные шины – ответственный выбор автовладельца

Надежность S-Tronic от Ауди

В тоже время автовладельцам необходимо учитывать тот факт, что автоматическая коробка передач S-tronic audi не лишена недостатков. В первую очередь к таким недостаткам относится существенное усложнение конструкции. Добиться максимально плавного переключения без разрыва мощности удалось с помощью использования дополнительных валов и сцеплений. Как результат внутри трансмиссии располагается больше подвижных элементов, которые, несмотря на использование достаточно прочных материалов, подвержены поломкам. Кроме того автовладельцам необходимо учитывать тот факт, что преселективные коробки, к которым относится s-tronic, требуют квалифицированного обслуживания. Необходима регулярная смена масла в трансмиссии, что выполняется при пробеге в 40 – 50 тысяч километров. Желание автовладельца сэкономить на проведении сервисных работ неминуемо приводит к поломкам фрикционов и проблемам с соленоидами. Масло в s-tronic необходимо использовать исключительно оригинальное.

Наглядное видео, которое демонстрирует работу коробки

Конструктивно данная коробка передач имеет несколько иное исполнение, нежели чем классические автоматические коробки передач. По этой причине многие специалисты в сервисных центрах попросту отказываются от обслуживания и ремонта автоматической коробки передач s-tronic. Всё это несколько усложняет выполнение ремонтных работ и сервис преселективной автоматической коробки.

Плюсы и минусы коробки робот DSG S tronic

Высокотехнологичная роботизированная коробка обладает всеми положительными качествами, присущими как традиционным механическим устройствам, так и автоматам. Благодаря электронному блоку управления, работающему по сложным схемам и алгоритмам, управление транспортным средством отличается повышенной комфортностью.

Автовладельцы, обладающие транспортным средством с преселективной коробкой DSG S tronic, отмечают следующие достоинства своих авто:

  1. Сравнительно небольшие габариты и вес механизма.
  2. Улучшенная динамика машины.
  3. Плавный и, в то же время, быстрый разгон автомобиля.
  4. Мгновенное переключение скоростей (затрачивается времени не больше 0,8 секунды).
  5. Экономичность (экономия расхода топлива – не менее 10%).
  6. Отсутствие педали сцепления упрощает управление коробкой.

Если в процессе эксплуатации роботизированной коробки передач возникают некоторые неполадки, водитель получает соответствующие предупреждения. Благодаря своевременному обращению в сервисный центр, упрощается ремонт всего устройства. При помощи специальных диагностических приспособлений, квалифицированные работники быстро находят проблемы, возникшие в транспортном средстве, и устраняют их в короткие сроки.

Среди замеченных недостатков, отмечаются следующие факторы:

  • сравнительно высокая стоимость механизма, что отражается на цене всего авто;
  • дорогостоящее квалифицированное обслуживание си-троника, т. к. частичная либо полная замена масла, а также масляного фильтра должна проводиться только в специализированных сервисных центрах;
  • усложненная конструкция коробки.

При износе рабочих узлов и деталей дифференциалов начинают появляться различные негативные симптомы:

  1. Провалы, толчки при разгоне и переходе на высокие скорости.
  2. Вибрации во время переключения с первой на вторую скорость.

Рекомендованные расходные материалы и устройства:

  1. Масло ATF G052529A2 — в объеме 6 литров.
  2. Фильтр 0B5325330A.
  3. Уплотнитель фильтра WHT005499A.
  4. Прокладка поддона 0B5321371E.

Отзывы

Отзывы автовладельцев о данной коробке передач существенно различаются. Кто-то в полном восторге от использования преселективной коробки передач s-tronic, тогда как другие автовладельцы отрицательно оценивают свой опыт использования автомобилей с подобными трансмиссиями. Определённые нарекания вызывает надёжность коробки передач и сложность её ремонта. Даже малейшие поломки требуют демонтажа трансмиссии и её ремонта на специальном стенде. При этом квалифицированный ремонт вам могут выполнить лишь в сертифицированных сервисных центрах компании Audi и Volkswagen. Тогда как в большинстве универсальных ремонтных мастерских попросту отказываются от выполнения ремонта этой трансмиссии и проблемы с S-tronic приходится устранять в специализированных мастерских.

S-Tronic под силу переваривать крутящий момент до 550НМ

В целом необходимо сказать, что показатели комфорта управляемости, динамика и топливная экономичность у коробки передач s-tronic от Ауди находится на высоком уровне. Тогда как в силу своей конструктивной сложности данная автоматическая коробка передач предъявляет повышенные требования к выполнению сервисных работ и при этом не отличается должной надёжностью, которая характерна для автоматических трансмиссий Audi Volkswagen.

Ремонт коробок DSG Audi A3 S-tronic в профильном автосервисе

Сеть профильных автосервисов DSG Master оказывает услуги по ремонту и восстановлению КПП DSG Audi A3 в Москве. У нас всегда профессиональное обслуживание и адекватная цена на услуги!

Оснащение автомобилей Audi A3 DSG трансмиссией (S-tronic)

Audi A3 2008-2013, 2 поколение, 2 и 3 рестайлинг, 8P

хэтчбек (3/5 дв.), кабриолет

Ambiente / Ambition
приводпередний
тип двигателя1.2 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент250 Нм
тип КППDSG7 0AM / 0CW (DQ200) S-tronic
тип сцеплениясухое
Ambiente / Ambition
приводпередний / полный
тип двигателя1.4 TFSI, 1.8 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент250 Нм / 350 Нм
тип КППDSG7 0AM / 0CW (DQ200) / DSG6 0D9 (DQ250) S-tronic
тип сцеплениясухое / мокрое
Ambition
приводпередний / полный
тип двигателя2.0 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент350 Нм
тип КППDSG6 0D9 (DQ250) S-tronic
тип сцеплениямокрое

Audi A3 2012-2016, 3 поколение, 8V

хэтчбек (3/5 дв.), седан, кабриолет

Attraction / Ambition / Ambiente
приводпередний
тип двигателя1.2 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент250 Нм
тип КППDSG7 0CW (DQ200) S-tronic
тип сцеплениясухое
Ambiente / Ambition
приводпередний / полный
тип двигателя1.4 TFSI, 1.8 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент250 Нм / 350 Нм
тип КППDSG7 0AM / 0CW (DQ200) / DSG6 0D9 (DQ250) S-tronic
тип сцеплениясухое / мокрое
Attraction / Ambition / Ambiente
приводпередний
тип двигателя2.0 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент250 Нм / 350 Нм
тип КППDSG7 0CW (DQ200) / DSG6 0D9 (DQ250) S-tronic
тип сцеплениясухое / мокрое

Audi A3 2016-н.в., 3 поколение, рестайлинг, 8V

хэтчбек (3/5 дв.), седан

Base / Sport
приводпередний
тип двигателя1.4 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент350 Нм
тип КППDSG6 0D9 (DQ250) S-tronic
тип сцеплениямокрое
Base / Sport
приводпередний / полный
тип двигателя2.0 TFSI
расположение двигателяпоперечное
крутящий момент420 Нм
тип КППDSG7 0GC (DQ381) S-tronic
тип сцеплениямокрое

Почему огромное количество владельцев авто концерна Volkswagen-Audi (в т.ч. модели «Audi A3») выбрали DSG Master?

Мы ремонтируем трансмиссию-робот концерна VAG уже более 8 лет

За это время мы приобрели огромный опыт в этой области. Мы понимаем все тонкости процесса и знаем, на что обращать внимание в ремонте трансмиссии ДСГ.

Все техцентры, входящие в сеть DSG Master, полностью оснащены всем необходимым оборудованием и инструментами для ремонта коробки передач Ауди А3. Мы используем в работе только официальное ПО и инструментарий, рекомендованный производителями коробок передач и сцеплений.

Все работы по ремонту и обслуживанию КПП мы стараемся делать с самым высоким уровнем качества, поэтому абсолютно уверены в результате. Это позволяем нам давать гарантию на любые услуги по ремонту коробки передач DSG Audi A3 в 2 года или 60 000 км пробега.. Мы оказываем все виды услуг по ремонту КПП Ауди А3, в том числе:

Мы оказываем все виды услуг по ремонту КПП Ауди А3, в том числе:

  • Замена сцепления DSG Audi A3 (S-tronic)
  • Замена, ремонт мехатроника DSG Audi A3 (S-tronic)
  • Капитальный ремонт коробки DSG Audi A3 (S-tronic)

Проведение адаптации скоростной коробки

Ремонт S-Tronic необходим, если появились толчки (удары) при переключении передач, автотранспорт стал хуже разгоняться. В ряде случаев, нормализовать функционирование коробки позволяет специально проведенная адаптация. Данная процедура актуальна после проведения плановых ремонтных работ и начинается с проверки сцепления, мехатроника. Также, необходима адаптация в движении.

Адаптация способствует продлению жизни этой коробки. Необходимость проведения данной процедуры возникает каждые 15000 км пробега. К данному временному промежутку могут отмечаться отклонения от нормальной работы. В частности, машина может начать дергается при переключении скоростей.

Таким образом, коробка S-Tronic способствует повышенному комфорту при совершении передвижения. Благодаря особенностям ее функционирования, упрощается эксплуатация транспортного средства, система своевременно может сигнализировать о наличии поломки в коробке, следовательно, снижаются и расходы на обслуживание данного агрегата. Адаптация S-Tronic позволяет решить ряд неисправностей, имеющихся в автомобильной системе.

Промывка двигателя при замене масла. Как правильно промывать двигатель.

Кому-то надо, кому-то разъяснит эта статья, а кто-то льёт Олейну и ему по”*й

Как часто, заезжая на автосервис, чтобы поменять масло, слышишь от сервисменов предложение промыть двигатель, перед заливкой свежего и нового масла. Доводов, побуждаемых к этому «мероприятию», вроде бы, предостаточно: во-первых, неизвестно, кто и когда последний раз менял в машине масло «правильно» (то есть вовремя и используя качественное масло). Во-вторых, работая по принципу «всяк кулик свое болото хвалит», сервис, предрасположенный к использованию масла одного производителя, обязательно посоветует промыть систему, если до этого использовалось масло другого производителя. В третьих, самый «продвинутый» мастер по замене масла всенепременно глянет под крышку маслозаливной горловины, или напротив, на щуп уровня масла, и выдаст свой вердикт – масло грязное, лучше промыть. Вроде бы, все просто, — нужно, так нужно, гигиена двигателя штука полезная, кто бы сомневался. Но давайте не будем торопиться, и посмотрим все таки, что же происходит при промывке двигателя.

Начать следует с самого промывочного масла, или промывочной жидкости. Что же это такое? Как правило, промывочная жидкость, делается из недорого минерального масла (оно не должно долго работать в двигателе, поэтому его смазочные свойства интересны в десятую очередь) в которое добавлено несколько пакетов высокощелочных и прочих активных присадок, чья задача растворять отложения в двигателе. Современные промывочные жидкости делятся на две категории, — длительного воздействия (эти уже отживают свой срок), и «пятнадцатиминутки».

Промывки первого типа были распространены на рынке примерно 15 лет назад. Использовались они следующим образом: автомобиль, которому требуется промывка, и последующая замена масла, заезжал на станцию, и в него, после слива старого отработанного масла, заливалось «промывочное масло», на котором автомобиль должен был проездить какое-то время. Обычно мастер назначал повторный заезд через 1-2 дня. После этого промывочная жидкость сливалась, и вместо нее заливалось новое моторное масло.

В наше время, эта система имеет крупные недостатки. Например, сегодня, когда каждая минута на счету, никто особо и не захочет заезжать два раза на сервис с интервалом в два дня. В идеале надо, чтоб все было сделано «здесь и сейчас».

Читайте также:  Какая коробка лучше: робот, вариатор или автомат

Вторым, и более ощутимым недостатком, было ограничение на скорость передвижения автомобиля. Промывочное масло при всех своих «минеральных базах» очень далеко от свойств даже плохого, но обычного моторного масла. Эксплуатировать автомобиль на высоких оборотах, в котором залита промывка было попросту нельзя, — чревато поломкой двигателя, из-за слабой масляной пленки, поэтому к проблеме «катания два дня» добавлялось еще и полное отсутствие удовольствия от такой езды.

Третьим, и самым главным недостатком длительного воздействия на двигатель промывочного масла (которое, напомним, обладало пакетом мощных чистящих присадок), являлись неконтролируемые химические реакции, которые происходили с сальниками двигателя. Гулявшее по двигателю промывочное масло, никак не могло обходить стороной резинотехнические изделия, для которых щелочь, в принципе, является очень опасным объектом. Небольшое количество щелочи, присутствующее в каждом современном масле сальники хорошо переносят, но эксплуатация автомобиля в течение двух дней на «щелочи с добавлением масла» нередко приводила к полному «выкрашиванию» сальников. То есть при контакте с щелочью, свойства резины менялись, она «дубела» и начинала крошиться. Это приводило к достаточно дорогому ремонту, но опять же, 15 лет назад и машины были другими, и цены были пониже. Сегодня, на технически сложном двигателе (например, Honda или Subaru) замена одного сальника приводит к полному разбору подкапотного пространства автомобиля, — иначе просто не долезть до нужного места!

Проанализировав все вышеперечисленные недостатки, производители промывочных масел предложили новый товар, — «пятнадцатиминутную» промывку двигателя. Преимущества этого состава были, на первый взгляд, очевидны, — быстрее работает, значит, меньше портит. Подводным камнем оказался вопрос «а лучше ли очищает?», после которого каждый производитель начинал петь дифирамбы своей продукции. И вот тут появляется следующий логичный вопрос, — а за счет чего же происходит очищение, как минимум не хуже чем на промывке старого типа, но не за два дня, а за 15 минут?! А оказывается, за счет того, что концентрация активных моющих веществ была значительно увеличена! С одной стороны, это должно было привести просто к уничтожению сальников, но с другой, как заверяет нас производитель, в промывочную консистенцию была добавлена химическая присадка, которая, при попадании на резину, создавала защитный слой, предохраняющий сальники от вредного воздействия щелочи! При этом к отложениям на металлических частях двигателя новый тип промывки категоричен и беспощаден.

Кстати, промывки-пятнадцатиминутки бывают двух типов. Первый тип, — промывочное масло, продаваемое в больших, четырехлитровых, или пятилитровых канистрах, которое заливается в двигатель после старого, слитого масла. Второй тип, — промывочная жидкость в чистом виде, — маленькая упаковка, примерно в 300 мл, выливаемая в старое масло. В обоих случаях, после попадания в систему этих жидкостей, необходимо дать поработать двигателю на холостых оборотах 15 минут, после чего ее можно сливать, и заливать новое, чистое масло.

И знаете что? Клинические испытания на независимых автосервисах показали, что это работает! После подобной операции, слабо загрязненный двигатель становился почти чистым. Казалось бы, — вот оно счастье, живи, и радуйся. Но тут возникли, как обычно бывает, непредвиденные обстоятельства.

Первым, и очень тревожным, звонком стала переборка двигателя на Honda Civic (да-да, том самом, который из Ишикавы), во время которой было обнаружено, что сетка маслозаборника, с которого начинается путь масла из поддона в ГБЦ, была залеплена грязью, на три четверти. Это было удивительно, ведь к этому моменту масло трижды менялось в двигателе, и все три раза была использована хорошая «пятнадцатиминутная» промывка. Кроме этого, состояние всего двигателя было такое, что чтобы его отмыть от отложений (теперь уже при помощи щеток и ершиков) потребовалось не одно ведро солярки. Ну да ладно, двигатель был отмыт, собран, и вроде как об этой неприятности можно было удивиться и забыть, но вскоре прозвучал второй звонок, и это уже был настоящий набат.

Металлическая сетка маслозаборника. Слева — чистая, справа, — забитая отложениями.

В автосервис одной компании, специализировавшейся на автомобилях Honda, был доставлен на эвакуаторе автомобиль BMW. Хозяин, как оказалось постоянный клиент компании, ранее ездил на Honda, и ему все очень нравилось, но тут решил приобрести себе леворукий, красивый седан, и потом пригнал себе BMW. Счастье длилось недолго, — на третий день эксплуатации из под капота раздался хруст и автомобиль встал посреди улицы. Не зная, куда и к кому обратиться с BMW, человек привез автомобиль на эвакуаторе по знакомому адресу, где тут же ему задали вопрос, — что он делал с автомобилем, до того, как произошла поломка. Весь разговор происходил в процессе выгрузки с эвакуатора, и владелец автомобиля, как мантру твердил одну и ту же фразу: «ничего я с ней не делал, она, как приехала я только масло поменял». Дальнейшая беседа выявила следующее, — согласно сервисной книге последняя замена масла на этом автомобиле производилась едва ли не 20 000 км назад. Естественно, и новый хозяин автомобиля это прекрасно понимал, требовалась замена масла. Приехав на пункт замены масла, он попросил сделать замену, на что ему предложили сделать предварительную промывку двигателя. Не найдя в этом ничего плохого, человек согласился. Менее чем через сутки машина встала, и приехала в сервис Honda уже на эвакуаторе.

Когда двигатель вскрыли, выяснилось, что ремонтировать его, было бесполезно. Распредвал — сломан, постель распредвала полностью разбита, и вообще вся ГБЦ была изуродована до неузнаваемости. Было понятно, что такие повреждения могли возникнуть из-за проблем с маслом, точнее из-за его отсутствия, но на щупе четко обозначался необходимый уровень! Вскрытие поддона показало, что сетка маслозаборника (того самого, как в Honda Civic) была «запечатана» некоей субстанцией, чем-то средним, по консистенции между слизью и пластилином. Остатки этой субстанции были равномерно «размазаны» в виде бахромы по всему поддону. Что же произошло? А вот что.

Автомобиль длительное время эксплуатировался на масле, прямо скажем, не лучшего качества. То есть, то масло, которое использовалось, обладало низкой моющей способностью (это признак дешевого масла). Характерной особенностью дешевого масла является «умение» создавать отложения в разных местах двигателя, особенно в поддоне. Это свойство значительно усиливается, если не менять мало вовремя. Следует отметить, что понятие «вовремя» сильно разнится для разных типов масел и разных двигателей. Одни масла действительно могут выхаживать 10 000 км. Другие, — самые дешевые, — с трудом дотягивают до 5 000 км. Конечно, после 5 000 км масло не всегда начинает сгорать, — оно может оставаться в двигателе, но как масло (т.е. качественно смазывая трущиеся детали), оно уже не работает. Такая схема обслуживания, к сожалению, часто встречается в Европе, особенно, если хозяин автомобиля задолго до продажи уже решил, что будет продавать свой автомобиль, и перестает за ним ухаживать.

Отложения в поддоне

Так вот сами отложения в поддоне, как показывает практика, в принципе неопасны, — они прилипают к стенкам металлической детали, и держатся там довольно крепко, пока в двигатель не попадает промывочная жидкость. А вот она уже, попадая в поддон, забитый такими отложениями, начинает интенсивно отмывать их, но, к сожалению, недостаточное время действия (15 минут), или недостаточная агрессивность химикатов, не могут растворить их полностью, оставляя после себя «отмоченную» слизистую субстанцию, которая попадает в новое масло. Далее, вместе с новым маслом, которое также имеет некоторые моющие свойства, эта слизь окончательно «отваливается» от стенки поддона, и, поскольку ей больше деваться некуда, вместе с общим движением масла, начинает затягиваться в основной масляный канал.

На входе в масляный канал стоит металлическая сетка, — простейший фильтр, рассчитанный на задержку продуктов отработки (металлической стружки и прочего), которые неизбежно присутствуют в поддоне. В обычной ситуации, эффективность и необходимость этой конструкции не вызывает сомнения, но в случае с имеющейся слизью, сетка становится косвенной причиной поломки двигателя. Забиваясь нерастворенными отложениями, она блокирует подачу масла в масляный канал, что ведет к масляному голоданию всего остального двигателя, от масляного насоса до ГБЦ. Именно это и произошло с автомобилем BMW, и если масляный насос выжил, поскольку какое-то количество масла для себя он еще получал, то все что выше, — было разрушено трением. К слову сказать, — когда это все случилось лампочка давления масла, расположенная на панели приборов загорелась, и владелец автомобиля даже отреагировал на это, — он заглушил мотор, подождал немного, и проверил уровень масла. Но поскольку уровень масла на щупе показал нормальное значение, он успокоился, списав проблему на «глюк» датчика, решив «в течение дня» заехать на автосервис, но не доехал. Стоит добавить, что на автосервисе Honda мотор BMW ремонтировался в первый и последний раз. И ремонт был очень дорогим.

Итак, «пугательная» часть статьи закончена. Надеемся, что для себя Вы сделали выводы. Пришло время поговорить о том, как определяется необходимость промывки, и как же ее все-таки «правильно» делать.

Предпосылками для промывки двигателя могут быть:

Сильные отложения под крышкой ГБЦ
Присутствие посторонней субстанции в слитом (отработанном масле).

Грязь под клапанной крышкой.

Обратите внимание, что это только ПРЕДПОСЫЛКИ. Если они имеются в двигателе Вашего автомобиля, следующими действиями должны быть не поездка в магазин за промывкой и согласие на промывку на автосервисе, а достаточно сложная и дорогая операция по снятию поддона двигателя и крышки ГБЦ.

Поддон двигателя должен быть вручную и тщательно вымыт при помощи химически активных веществ (хотите, соляркой, хотите, Profoam 1000, хотите, аэрозольным очистителем карбюратора). Точно также должна быть промыта сетка маслозаборника. В идеале, она должна быть снята и промыта со всех сторон.

Под клапанной крышкой также следует тщательно все отмыть. В данном случае удобнее будет работать с аэрозольным очистителем, или жидкостью Profoam 1000, которая имеет распылитель.

После тщательной отмывки двигателя вручную, можно собрать его обратно и, для закрепления результата, использовать промывочную жидкость, для чистки каналов и труднодоступных мест. Если позволяет время, можно повторно снять поддон и проверить его на наличие новой грязи, но после ручной чистки ее будет немного, и она не будет опасна.

Читайте также:  Что такое гидравлический ручник и как его сделать своими руками

Промывка по этой схеме абсолютно безопасна для двигателя, и является единственно правильной и корректной. Плюсы ее можно перечислять до бесконечности, но у нее есть один и очень серьезный минус, — ни на одном пункте замены масла Вам не согласятся ее делать, по причине сложности операции, и, как следствие, ее дороговизны. Гораздо проще залить в двигатель промывку по рекламной акции «бесплатно», чем делать это правильно, но сложно.

В общем, наши рекомендации по промывке следующие:

Промывка должна назначаться только специалистом после предварительной диагностики
Промывка «на всякий случай» может нанести серьезный вред автомобилю
Промывка допустима для поддержания «чистоты» системы, при условии, что система была достаточно чиста до ее применения.
Одним словом, необходимость химической промывки, “по желанию” вещь спорная. Если Вам неизвестна история автомобиля, или Вы переходите с одного вида масла на другой, если Вам кажется, что Вашему, исправно работающему двигателю нужна промывка, — значит ОНА НЕ НУЖНА! Промывку двигателя, может назначить только специалист, и он же ее и должен осуществить, способом, описанным выше. Химическая промывка двигателя, может быть назначена перед каждой заменой масла только в случае, если Ваш автомобиль абсолютно новый, или процедура механической чистки была применена до этого.
Удачи с Вашими машинками, и поменьше проблем!

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Чем лучше промыть двигатель при замене масла советы специалистов

Нередко перед владельцем транспортного средства встает задача очистить силовой агрегат перед заменой смазочной жидкости. Чаще всего это требуется при приобретении подержанной техники, когда непонятно, в каких условиях автомобиль эксплуатировался, в каком состоянии находится мотор и какое масло было залито ранее. Однако промывка двигателя требуется и авто с большим пробегом, при переходе на другой тип моторной смазки, при попадании в двигатель некачественного топлива и в некоторых других случаях. Для очистки можно использовать несколько методов.

Для чего нужна промывка силового агрегата

Длительная эксплуатация транспортного средства часто приводит к появлению различного рода загрязнений, которые оседают на деталях силового агрегата и его внутренних стенках.

Важно! Независимо от природы отложений, их в моторе быть не должно. В противном случае двигатель необходимо мыть.

Какого вида грязь может появиться в моторе и чем вызвано ее возникновение:

  • В зоне высокотемпературного воздействия может образоваться нагар, который покрывает детали и стенки камеры сгорания топливной смеси. В результате часто наблюдаются падение мощностных характеристик авто, износ цилиндров и повышение расхода смазки.
  • Отложения лака приводят к снижению качества маслянистой пленки, покрывающей стенки цилиндров, и ухудшению отвода тепла.
  • Окислительные процессы, неполное сгорание горючей смеси, вода, попавшая в мотор, вызывают образование шлама, сажи и смолистых отложений. В результате закупориваются каналы, нарушается подача смазки, возникает сухое трение деталей.

Появление загрязнений может быть вызвано заливкой некачественного масла, тяжелыми условиями эксплуатации силового агрегата, нарушением регламента обслуживания авто, низким качеством топлива и т.д. Они образуются постепенно. Вывод отложений — одна из функций качественной смазки. Но иногда она не может в должной мере справиться с этой задачей.

Важно! Рекомендуется регулярно промывать турбодвигатели, так как у них достаточно тонкая настройка.

Понять, что двигатель грязный, не так сложно. Достаточно открутить крышку горловины и исследовать внутренности (иногда требуется и снять клапанную крышку).

Чистый мотор не требует никаких промывок. Проводить это мероприятие в профилактических целях нет смысла. Нужно понимать, что небольшая часть промывочной жидкости в любом случае остается в системе смазки, ухудшая характеристики заливаемого в дальнейшем масла. А современные смазки и так содержат все необходимые присадки, которые в состоянии удалять образующиеся в процессе эксплуатации загрязнения и обеспечить нормальную работу двигателя. Гораздо лучше на работе силового агрегата скажется своевременная замена смазочной жидкости и использование масла, рекомендованного производителем транспортного средства.

Если все-таки двигатель загрязнился, в ряде случаев владельцу машины приходится обращаться на сервисную станцию и проводить его санацию, чтобы предотвратить выход агрегата из строя. Но зачастую решить проблему помогают промывочные жидкости.

Как можно провести очистку двигателя

Существует несколько способов удаления из двигателя отложений, различающиеся сложностью, степенью воздействия на сам агрегат, временем обработки и стоимостью.

  1. Иногда использование промывочных составов не приносит должного эффекта, а загрязненный двигатель заводить просто опасно. В таком случае не обойтись без разборки мотора. Это можно сделать как самостоятельно, так и в условиях станции техобслуживания. При этом каждая деталь двигателя очищается вручную (растворителем, керосином и т.д.). После обработки узлов агрегат собирается (есть возможность детально оценить его состояние) и устанавливается на место. Конечно, условия для проведения такого ремонта и соответствующие знания есть далеко не у каждого автовладельца.
  2. Промыть двигатель можно маслом, которое планируется заливать в дальнейшем. Процедура не отличается сложностью: новое масло заливается в мотор и сливается после пробега 1,5. 2 тыс. км.
  3. Жидкости, называемые “пятиминутками”, позволяют осуществить быструю промывку силового агрегата. Эти составы, содержащие фосфорные и цинковые добавки, растворители и другие компоненты, являются довольно агрессивными, поэтому они эффективно растворяют различные образования в моторе (но параллельно способны негативно воздействовать на уплотнительные элементы и металл). Промывка добавляется в старое масло, после чего силовой агрегат должен в течение нескольких минут проработать на холостых оборотах. Завершается процедура сливом отработки, сменой фильтрующего элемента и заливкой новой смазочной жидкости.

  1. Промывки длительного воздействия работают аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что средство доливается в двигатель и для его очистки следует проехать на авто примерно 100 км, после чего можно менять смазку.
  2. Промывочное масло позволяет провести мягкую очистку мотора. Эта смазка на минеральной основе с моющими и антизадирными добавками обычно продается в емкостях объемом 4 или 5 литров. Схема проведения очистки: промывочная жидкость заливается (объем соответствует количеству масла, обычно используемого в моторе) в силовой агрегат после слива отработанного масла. Двигатель должен некоторое время поработать на холостом ходу (газовать при этом нельзя). После этого промывка сливается, устанавливается масляный фильтр и заливается свежее масло. Этот метод, отличающийся безопасностью и щадящим воздействием на узлы и детали агрегата, считается более приемлемым для удаления отложений, чем использование агрессивных составов.

Лучшее промывочное масло

Сегодня на рынке представлено множество промывочных составов, в том числе, и от ведущих производителей моторного масла.

Spectrol MOTOR CLEANER

Состав отечественного производства бережно очищает мотор от скопившихся отложений и остатков отработанной смазки, а также защищает смазочную систему. Он характеризуется достойными моющими и антикоррозионными качествами.

Плюсы применения масла:

  • увеличение эксплуатационного ресурса силового агрегата;
  • продление срока службы залитой смазочной жидкости.

PROMO

Промывка от Газпромнефть предназначена для очистки смазочных систем двигателей легковых, коммерческих и специальных автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

Использование этого средства, благодаря имеющимся в составе присадкам, позволяет удалить из мотора большинство высоко- и низкотемпературных отложений. В результате очищаются сетка маслоприемника, поддон картера, масляные каналы и другие узлы и части силового агрегата.

  • высокая способность растворять отложения;
  • недопущение повторного осаждения растворенных загрязнений;
  • совместимость с материалами прокладок и сальников.

Express

Промывка от компании Роснефть пользуется популярностью как у автовладельцев, так и у работников сервисных станций. Это масло производится на минеральной основе с добавлением моюще-диспергирующих компонентов (комплекс был разработан совместно отечественными и зарубежными специалистами). Состав применяют для очистки системы смазки бензиновых и дизельных силовых агрегатов транспортных средств любых производителей перед заменой моторного масла.

Express способен справиться даже со значительными отложениями в старых моторах. При этом он не оказывает негативного воздействия на уплотнительные элементы.

Как применяется масло:

  • мотор необходимо прогреть;
  • отработанное масло сливается;
  • в двигатель заливается промывка (в необходимом объеме);
  • силовой агрегат запускается и продолжает работать на холостом ходу примерно 20 минут;
  • состав удаляется из системы;
  • устанавливается новый масляный фильтр;
  • заливается свежая смазочная жидкость.

При проведении промывки все загрязняющие двигатель частицы удерживаются во взвешенном состоянии, что препятствует засорению каналов масляной системы.

Если мотор сильно загрязнен, промывку можно повторить.

Работы не следует проводить зимой, так как масло застывает уже при -10 градусах.

Следует отметить, что промывка от Роснефти получила официальное одобрение от Волжского автозавода.

Lucas AI Innovations

Сфера применение этого состава — промывка исключительно дизельных двигателей. Востребованность жидкости объясняется хорошим соотношением цена/качество. После использования масла снижается шумность и риск перегрева двигателя, а также уменьшается расход топливной смеси. Но применять его в холодную погоду нельзя.

Лукойл Промывочное масло

Этим недорогим маслом хорошего качества можно промыть двигатель всех марок автомобилей, собираемых на АвтоВазе и иномарок, сборочные конвейеры которых расположены в России.

Состав, изготовленный на минеральной базе, усилен присадками (ZDDP для минимизации износа, кальций, нейтрализующий кислотную среду от отработки и некоторые другие). В результате жидкость получила хорошие моющие, противоизносные и антикоррозионные качества. Применять масло можно для очистки систем смазки бензиновых и дизельных моторов без их разбора. Использование состава помогает в течение короткого промежутка времени эффективно удалить из мотора загрязнения.

Преимущества использования промывки этой марки:

  • эффективность очистки и вывода отложений из системы смазки авто;
  • минимизация износа сопряженных элементов цилиндро-поршневой группы;
  • снижение вероятности перегрева мотора.

Eneos Flush

Масло подходит для промывки бензиновых и дизельных двигателей транспортных средств отечественного и зарубежного производства. У него отличные моющие качества. Все отложения удерживаются во взвешенном состоянии, что не позволяет забиваться каналам.

Однако стоимость жидкости нельзя назвать демократичной (хотя большинство тех, кто пробовал ее в деле, считают высокую цену полностью соответствующей эффекту от ее применения). В очень старые моторы состав заливать не рекомендуется. Еще один аспект, отпугивающий многих — большое количество подделок на рынке.

ZIC Flush

Состав производится на базе масла, полученного в результате гидрокрекинга нефти. Оно обладает свойствами, сопоставимыми с характеристиками синтетических жидкостей. Благодаря многоэтапной фильтрации основы и комплексу присадок производителю удалось получить продукт с уникальными характеристиками.

Что отличает промывочное масло ZIC Flush:

  • эффективная адаптация смазочной системы к новому моторному маслу;
  • высокая степень очистки мотора от остатков старой смазки и отложений;
  • химическая инертность к деталям двигателя;
  • возможность использования в автомобилях, оснащенных каталитическим нейтрализатором и турбонадувом.

Но в старые двигатели этот состав заливать не рекомендуется.

Нужно понимать, что приобретать первое попавшееся промывочное масло не стоит. Не каждый состав может подойти к силовому агрегату. Поэтому перед покупкой рекомендуется проверить выбранное средство на совместимость с конкретным автомобилем.

Читайте также:  Остановка ТС сотрудником ДПС (причины, основания, порядок)

Промывка двигателя при замене масла – “за и против”

Автомеханики часто советуют владельцам машин перед заменой масла провести промывку двигателя.

Действительно, как бы мы не следили за двигателем машины, одного взгляда под клапанную крышку (в случае ремонта), на использованный масляный фильтр и даже просто на крышку маслозаливной горловины бывает достаточно, чтобы увидеть, сколько грязи скапливается в двигателе.

Однако, все не так просто, как кажется. Решение о промывке двигателя может принимать только очень опытный специалист после полной диагностики двигателя.

Можно вспомнить множество случаев, когда обыкновенная промывка двигателя приводила к очень негативным последствиям, вплоть до полного выхода из строя.

Мы уже писали на нашем портале Vodi.su и о видах масла, его вязкости и свойствах, о том, какую важную функцию оно выполняет в двигателе — защищает металлические элементы от трения и нагревания.

Автопроизводитель четко указывает в инструкции, какие виды предпочтительны для данной модели. Ведь моторное масло — это не просто какая-то абстрактная смазывающая субстанция. Оно состоит из разных компонентов, среди которых есть примерно 10-15 процентов химических присадок, призванных очищать двигатель, а также уменьшать степень воздействия агрессивных присадок на резинотехнические изделия — сальники, трубки, уплотнительные кольца.

Сразу же возникают вопросы — а с помощью чего проводят промывку двигателя и какие присадки входят в состав промывочных масел? Отвечаем по порядку.

Типы промывочных масел

Разновидностей таких масел очень много, каждый производитель старается расхвалить свой продукт, наградив его массой достоинств. Но при более близком рассмотрении, мы замечаем, что ничего особо нового нам не предложили.

Вообще выделяют два основных вида:

  • масло длительного воздействия — его заливают в двигатель после слива старого масла, и на нем нужно поездить в среднем двое суток;
  • масло быстрого воздействия — 5- или 15-минутки, которые заливаются после слива отработки и это масло очищает двигатель, пока он работает на холостых оборотах.

Популярны также присадки в чистом виде, например от известной компании LiquiMoly. Такие присадки за некоторое время до замены добавляются в масло и постепенно делают свою работу.

Не нужно иметь особых знаний по химии, чтобы догадаться из чего состоят промывочные масла:

  • основа — минеральное индустриальное масло типа И-20 или И-40;
  • агрессивные добавки, которые растворяют всю ту грязь, что накопилась в двигателе;
  • дополнительные добавки, минимизирующие воздействие промывки на различные элементы двигателя.

Отсюда имеем. Промывка длительного воздействия более терпимо относится и к двигателю и к резинотехническим изделиям, но и смазывающие свойства индустриальных масел не на высоте. То есть эти два дня, пока промывка чистит ваш двигатель, ездить нужно на самых щадящих режимах.

Такой способ подходит в основном для не очень дорогой техники, например каких-нибудь сельхоз машин.

А вот, 15-ти минутки — содержат значительно большее количество присадок, но согласно свидетельствам многих автомехаников реально очищают двигатель, что видно даже невооруженным глазом.

Стоит отметить еще один очень популярный вид промывки двигателя — с помощью сортового масла. То есть того самого масла, которое вы обычно заливаете в мотор. Именно таким способом промывки пользуется большинство официальных дилерских центров. Суть очень простая и понятная:

  • сливается старое масло, причем слить его нужно полностью, а для этого машину на подъемнике нужно наклонить на время то на одну сторону, то на другую;
  • заливается свежее моторное масло и на нем нужно проехать от 500 до 1000 км;
  • все это опять же сливается, производится замена всех масляных фильтров и уже смело заливаете опять масло того же сорта и ездите на нем 10 тысяч и более км.

Преимущества такого способа очистки очевидны: он полностью безопасен для двигателя, за счет более частой замены сокращается число отложений, да и частая замена масла полезна для двигателя.

Правда есть и минусы — с серьезными загрязнениями таким образом вы не сможете справиться. То есть такой способ предпочтителен для тех водителей, которые пользуются постоянно одним и тем же сортом качественного моторного масла — ключевое слово «качественное».

Как и в каких случаях следует проводить промывку двигателя?

Полную промывку предлагается проводить в следующих случаях:

  • переход на масло другого типа или производителя — мы уже писали на Vodi.su о смешивании масел и к чему это приводит, поэтому желательно полностью слить старую жидкость и хорошо очистить двигатель от всех посторонних загрязнений;
  • если в двигатель попало некачественное масло или вы залили некачественный бензин, или в результате поломки в масло попал антифриз;
  • после ремонта двигателя — если мотор разбирался, снималась головка блока, производилась подгонка поршней или замена прокладки головки блока.

Если же вы регулярно меняете масло, то промывать двигатель каждый раз не нужно. Но если вы очередной раз собрались сменить масло, и в отработке увидели следы присутствия большого количества грязи и маслянистой субстанции, то вероятно промывку провести все же следовало бы.

Важный момент — если вы купили машину с пробегом и не знаете в каком состоянии мотор, то промывать двигатель с помощью 15-минутки нельзя.

Объясним почему. Если бывший владелец использовал плохое масло, то в двигателе и поддоне осело очень много всякого мусора, с которым 15-минутная промывка не справится, она сможет убрать только частично все эти отложения. Но зато когда вы зальете новое масло, оно тоже будет производить очищающий эффект и вся эта масса отложений со временем окажется в масле и значительно повлияет на его характеристики.

Кроме того и фильтр и металлическая сеточка маслозаборника в скором времени полностью забьются и у двигателя вашего автомобиля разовьется очень опасная болезнь — масляное голодание, поскольку лишь часть жидкости будет иметь возможность просачиваться сквозь фильтр и заборник в систему. Самое страшное, что измерения уровня будут показывать нормальный результат. Правда, достаточно нескольких дней такого голодания и мотор в буквальном смысле развалится от перегрева. Поэтому обращайте внимание на сигналы бортового компьютера — если горит лампочка датчика давления масла, сразу же отправляйтесь на диагностику, не теряя ни минуты.

Чтобы такого не произошло, двигатель промывают буквально вручную с помощью солярки. Понятно, что такая услуга обойдется очень дорого. Ну а вообще, желательно проводить промывку двигателя после полной диагностики и у специалистов, которые отвечают за свою работу.

Как промыть двигатель при замене масла без последствий

Периодическая промывка двигателя легкового автомобиля в процессе замены масла продолжает активно обсуждаться как пользователями тематических форумов, так и автомобилистами в реальной жизни. Каким способом воспользоваться, какую применить жидкость и стоит ли промывать силовой агрегат вообще, — вот краткий список спорных моментов. Чтобы прояснить ситуацию и получить чёткие ответы, нужно детально рассмотреть каждый из вопросов по отдельности.

Необходимость процедуры промывки при замене масла

Владельцам машин, посещающим станцию технического обслуживания с целью поменять масло в двигателе, персонал СТО нередко предлагает попутно промыть силовой агрегат. Мотивация понятна — реализация промывающих средств плюс оплата за выполненную работу приносит прибыль. При этом ни автомеханик, ни сам хозяин машины зачастую не представляет, чем чревато бездумное проведение этой процедуры. Чтобы определиться, нужно ли делать очистку в каждом конкретном случае, необходимо разобраться в физике процесса, протекающего внутри мотора при эксплуатации.

Нагар и отложения внутри двигателя образуются всегда, какое бы масло вы ни заливали. Важно другое — как они могут повлиять на работу силового агрегата.

Так выглядит чёрный нагар при снятом поддоне

Слой чёрной накипи, появляющийся на поверхностях деталей — это результат закономерного угара масла. Его количество зависит от технического состояния цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанной группы. А вот отложения жёлтого и чёрного цвета появляются по другим причинам:

  • использование дешёвых минеральных масел;
  • постоянное несоблюдение графика замены смазки;
  • заливка поддельных смазывающих материалов.

Как правило, нагар наблюдается на всех поверхностях под клапанной крышкой и на деталях ЦПГ, а отложения располагаются во всех масляных каналах и скапливаются в поддоне картера. Чтобы это привело к снижению проходимости протоков и ухудшению смазки трущихся поверхностей, требуется длительное время и большой пробег авто — свыше 200 тыс. км. А до того нагар и отложения довольно крепко держатся на стенках при условии, что владелец постоянно заливает одинаковое масло.

Эти желтоватые отложения свидетельствуют о том, что масло меняли редко

Чем опасна очистка внутри

Серьёзные проблемы случаются, когда вся эта грязь начинает отрываться из-за внешних воздействий такого рода:

  • при заливке сильнодействующих промывочных составов или масел;
  • после перехода на моторную смазку более высокого качества.

В составе любого моторного масла есть различные присадки, способствующие вымыванию всех видов накипи. В бюджетных минеральных смазках пакет присадок ограничен несколькими добавками, без которых нельзя обойтись. Более дорогие синтетические масла с расширенным пакетом присадок отличаются повышенной моющей способностью. Вот почему переход на синтетическую моторную смазку после длительного использования минеральной может ознаменоваться отрывом грязевых сгустков и их путешествием по масляным каналам.

Справка. Быстрое потемнение масла в двигателе вовсе не говорит о его низком качестве. Это означает, что в силовом агрегате имеется нагар, а смазывающая жидкость его хорошо отмывает. А в дизелях она чернеет практически сразу после заливки.

После добавления химически активной промывки либо заполнения хорошим маслом в моторе происходит следующее:

  1. Значительная часть налёта и отложений растворяется и движется по каналам к масляному фильтру, где и задерживается.
  2. После опорожнения картера старая смазка с остатками грязи удаляется не полностью. В системе остаётся от 0,2 до 1 л этой жижи (в зависимости от модели автомобиля).
  3. Часть отложений также остаётся на стенках картера и под клапанной крышкой в виде полурастворенной слизистой субстанции.
  4. После заливки новое масло начинает усиленно отмывать остатки грязи, устремляющиеся к сетке маслозаборника. К ним присоединяется оставшаяся в системе липкая жижа и довольно быстро забивает эту сетку.
  5. Насос не в состоянии прокачать жидкость через засорённую сетку и подать её в главный масляный канал. Трущиеся поверхности не смазываются, отчего происходит авария — перегрев и заклинивание мотора.
Читайте также:  Нужна ли лицензия для открытия автосервиса и сколько она стоит?

Чистая (слева) и засоренная (справа) сетка маслозаборника

Когда можно промывать мотор и обязательно ли это

Вывод из вышесказанного такой: промывать двигатель — можно, хотя и не всегда нужно. Главное, скрупулёзно подойти к выполнению этой процедуры и следовать таким рекомендациям:

  1. Спокойно делайте промывку силового агрегата 1 раз в 4—5 замен моторной смазки, если вы — первый хозяин автомобиля и постоянно заливаете одинаковое масло.
  2. Когда вы приобретаете машину с большим пробегом или переходите с «минералки» на «синтетику» спустя 150—200 тыс. км, то сразу заливать моющее средство в двигатель нельзя. Потрудитесь сначала снять клапанную крышку и поддон картера, чтобы вручную удалить оттуда всю грязь или убедитесь, что её там нет. Потом можно производить промывку и заполнение новым маслом.
  3. Такие же действия нужно совершить, если вы никогда не промывали мотор, а спустя 200 тыс. км решились это сделать. В крайнем случае, чтобы не снимать поддон, выполните многоступенчатую промывку с использованием химического средства, промежуточного масла и дополнительного фильтра.
  4. При использовании качественного моторного масла и его замене каждые 6—8 тыс. км процедура промывания силового агрегата просто не нужна. Этим будут заниматься масляные присадки в течение всего пробега до капитального ремонта.

Не менее важно правильно выбрать способ очистки двигателя и хорошее средство, не разрушающее резинотехнические изделия, — сальники. Иначе вам придётся платить немалые деньги за их замену.

Средства для промывки силового агрегата: что выбрать

Все составы, имеющиеся в продаже и предназначенные для очищения деталей мотора от угарного налёта и различных шлаков, делятся на 3 группы:

  • специальные промывающие масла;
  • присадки для щадящей промывки;
  • добавки для быстрой промывки (жидкости – «пятиминутки»).

Справка. Некоторые водители, желая сэкономить, по сей день пытаются использовать народные способы очистки агрегата с применением ацетона, керосина, солярки и других простых средств.

Промывочные масла отличаются от обычных менее вязкой консистенцией, позволяющей проникать во все застойные зоны масляных протоков, и расширенным пакетом моющих добавок. Изготавливаются на минеральной и синтетической основе и продаются в канистрах ёмкостью 4 и 5 л. При промывке данный состав полностью замещает слитую ранее старую смазку и действует в течение 10—15 минут на запущенном двигателе, после чего тоже сливается.

Комплект масел для замены с промывкой

Использование промывочных масел хорошего качества — лучший способ очищения, который даёт положительный результат и не наносит вреда деталям силового агрегата. На производстве таких составов специализируются известные бренды Liqui Moly и Castrol. Недостаток способа заключается в длительности процедуры, на неё придётся потратить минимум 1 ч времени, что актуально для слишком занятых автомобилистов.

Специальная химия и присадки для мойки

Наиболее известные и зарекомендовавшие себя на практике производители щадящих присадок — бренды Hi Gear и Bbf, хотя в продаже можно увидеть множество жидкостей других торговых марок. Они выпускаются в пластиковых и жестяных ёмкостях объёмом 400—500 мл и представляют собой смесь моющих компонентов, добавляемых в картер ещё во время эксплуатации. Например, инструкция к американской промывке Hi Gear гласит следующее:

  • для очистки двигателя с малым износом нужно добавить присадку за 200 км до замены масла с расчётом 1 банка на 4—5 л моторной смазки;
  • в изношенный мотор или с пробегом свыше 70 тыс. км надо заливать 2 банки: одну спустя 1500—2000 км после замены масла, вторую — за 200 км перед следующей.

Моющие добавки Liqui Moly и Runway

Присадки этой группы удобны в применении и достаточно эффективны, они хорошо подходят занятым людям, которым некогда возиться с промывочными маслами. По отзывам пользователей, моющие жидкости для мотора нареканий не вызывают, исключая случаи неправильного применения.

Поскольку к 5 л смазки нужно добавить 500, а то и 1000 мл присадки, то вязкость масла все же снижается, оно становится жиже, отчего трущиеся детали изнашиваются быстрее. Поэтому назвать щадящую промывку полностью безвредной нельзя.

Промывки – «пятиминутки» (например, от бренда Runway) представляют собой агрессивную жидкость, рассчитанную на объем до 5 л масла и предназначенную для быстрой очистки двигателя. Применяют их так:

  1. Убедившись, что уровень отработанной смазки находится посередине между минимальной и максимальной отметкой, заливают «пятиминутку» в мотор.
  2. Запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах без перегазовок в течение 5 минут.
  3. Сливают отработку вместе с присадкой, меняют фильтр и заполняют картер новым смазывающим материалом.

Справка. Длительность работы на холостом ходу может варьироваться от 5 до 15 минут и регламентируется инструкцией в зависимости от производителя промывающего состава.

Данный тип промывок считается наиболее вредным для трущихся деталей силового агрегата и резиновых сальников, невзирая на заверения производителей в безопасности продукта. Мало того что жидкость довольно агрессивна, она за столь короткое время не успевает качественно промыть все каналы. Единственный плюс — простота в использовании.

Видео: Промывка бензиновых и дизельных двигателей

О народных промывочных средствах: дизельном топливе, бензине и керосине, ацетоне и прочих

В советские времена, когда выбор химических средств для обслуживания автомобилей был весьма ограничен, водители промывали силовые агрегаты разными доступными жидкостями, в том числе:

  • дизельное топливо;
  • керосин, сольвент;
  • ацетон;
  • различные масла – «веретёнка», трансформаторное, дизельное.

Перечисленные препараты служили ингредиентами для создания народных моющих средств, ведь в чистом виде заливать в мотор солярку или ацетон недопустимо. Трансформаторное масло смешивали с дизельным топливом в пропорции 1:1 или с керосином (400 мл на 2,5 л смазки). После эту смесь заливали в картер и давали поработать на холостых оборотах 15—25 минут. На тот момент рецепт действовал неплохо.

Современные автомобили сильно отличаются от старых «Жигулей» и «Волг», где степень сжатия была невысокой, отсутствовали датчики и электроника, а для изготовления ЦПГ и клапанов применялись дешёвые сплавы и металлы. По этой причине использование подобных смесей, особенно содержащих ацетон, недопустимо во всех двигателях нового образца. Промывать детали мотора керосином или соляркой можно лишь по отдельности, когда агрегат полностью разобран для ремонта.

Справка. Ацетон нельзя было применять и ранее, поскольку он абсолютно не растворяет жиры, зато быстро расправляется с пластиком и обычной резиной.

Как самостоятельно промыть двигатель

Процедура промывки довольно проста и выполняется силами одного человека. Для работы понадобится ключ от сливной горловины, ёмкость, воронка и приспособление для откручивания масляного фильтра. При использовании промывочного масла порядок действий такой:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры не менее 60 °С, поставив его на смотровую канаву.
  2. Открутите пробку, подставьте ёмкость и слейте старую смазку. Чтобы она вытекала веселее, откройте крышку заливной горловины.
  3. Дождитесь, пока отработка стечёт до конца (20—30 мин), фильтр не снимайте.
  4. Закройте нижнюю пробку, залейте промывочное масло и запустите мотор на холостых оборотах. Не забудьте закрыть горловину.
  5. Выдержите время, указанное в инструкции на упаковке промывки. Заглушите силовой агрегат и слейте её, как описано в п. 1—3. Выкрутите масляный фильтр.
  6. Смажьте резиновое кольцо нового фильтра свежим маслом и установите его на место, затянув от руки.
  7. Заполните картер агрегата свежей смазкой и заведите мотор для проверки. Лампа давления масла должна погаснуть в течение 5—20 сек.

Щадящая и быстрая промывка с помощью присадок выполняется аналогичным образом, только жидкость заливается в двигатель заранее (точно указано в инструкции) и сливается один раз вместе с отработкой. Потом сразу заливается новая смазка.

Видео о правильной промывке мотора

Преимущества и недостатки разных способов очищения движка

Наименьший вред двигателю наносит промывка маслами с оптимальным пакетом моющих присадок, что является главным преимуществом данного способа. Если вы им воспользуетесь, то будете спокойны за техническое состояние ЦПГ и целостность всех сальников. Методику можно усовершенствовать, купив промежуточный масляный фильтр и поставив его на время проработки мотора на моющей смазке.

Недостатком способа считается длительность процесса и сравнительно высокая цена, которую придётся уплатить за качественную промывку. Поэтому он практикуется в тех случаях, когда у хозяина машины есть время и условия для проведения замены смазывающих материалов своими руками.

При промывке маслом заливка производится дважды

Когда времени катастрофически не хватает, а смазку необходимо заменить немедленно, остаётся один вариант — промыть мотор быстрой «пятиминуткой». Здесь есть риск повреждения резинотехнических изделий, особенно если метод применяется постоянно. По быстроте выполнения и цене это самый приемлемый способ, он же наиболее вреден двигателю.

Золотая середина — щадящая промывка. Она не столь агрессивна, как «пятиминутка», и не отнимет у вас много времени. Главное, подгадать замену моторного масла после заливки состава, чтобы не ездить на нём слишком долго.

Средство для раскоксовки поршневых колец

Говоря про обслуживание силового агрегата, нельзя не упомянуть операцию раскоксовки. Она выполняется на сильно изношенных моторах, где от нагара залегли маслосъемные, а иногда и компрессионные кольца. Тогда автомобиль теряет в мощности и сильно дымит, ездить становится невозможно. Чтобы высвободить кольца и удалить нагар, в каждый цилиндр впрыскивается едкий состав — раскоксовыватель. Данная процедура обязательно совмещается с заменой масла, иначе агрессивная жидкость может вывести из строя сальники или разъесть прокладки.

Видео: Раскоксовка колец с промывкой

Дизель — промывать или нет?

Важная особенность дизельных двигателей состоит в том, что при замене масла их промывать не только бессмысленно, но и вредно. Тому есть причины:

  • агрегат работает в жёстких условиях, где от топлива выделяется больше нагара и вновь залитое масло чернеет почти сразу;
  • дизельные смазки очень активны в плане промывки, поэтому дополнительная очистка не нужна;
  • масло для дизелей создаёт на всех трущихся поверхностях прочную плёнку, которую нельзя нарушать разными промывками.

Справка. Во времена СССР дизельные масла часто использовались в качестве промывок благодаря своим характеристикам.

Единственный способ содержать дизель в относительной чистоте и максимально продлевать его ресурс — менять моторную смазку как можно чаще (1 раз в 6—8 тыс. км). Впрочем, эта рекомендация актуальна и для бензиновых агрегатов.

Как выяснилось, промывка двигателя автомобиля — дело непростое. Процедура сложности не представляет, но её нужно выполнять к месту и с умом. Лучший вариант — промывать элементы и детали мотора в разобранном виде, когда пришло время капитального ремонта. А до этого нужно вовремя менять масло и не заливать в бак некачественное топливо, чтобы не провоцировать образование шлака и отложений.

Читайте также:  ТОП-10 схем мошенничества с киви-кошельками и советы как вернуть деньги

Промывка двигателя при замене масла: на пользу или во вред?

Рецепт предпродажной подготовки от классика

Потом залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были не из лучших и слегка стучали. Это возмещалось густотою смазки, мотор работал удивительно тихо.

Эрих Мария Ремарк

Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

  • Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;
  • Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);
  • Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);
  • В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

Когда лучше мыть?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

  • Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.
  • Если не удалось выполнить предыдущий совет, то при приемке автомобиля посмотрите уровень масла на щупе. Масло должно достигать верхней метки и быть достаточно светлым. Хотя в бензиновых двигателях даже после непродолжительной работы оно может несколько потемнеть, а в дизелях даже почернеть. И все же оно будет куда светлее, чем до замены.
  • Постарайтесь определить, заменили ли фильтр. На одних автомобилях он виден сверху, на других доступен только со снятием брызговика или защиты двигателя. В этом случае убедитесь, есть ли на этих элементах следы демонтажа.

Из личного опыта

Приобрел я как-то у хорошего знакомого Рено Логан. Пробег — около 100 тыс. км. Историю машины я знал очень хорошо, так как часто помогал с ремонтом. Были неисправности подвески (подшипники и амортизаторы), задние тормозные цилиндры «засахарились», было просижено сиденье водителя. Но вот, став владельцем, решил я в двигатель заглянуть, клапаны отрегулировать. Зазоры пришлось трогать только на нескольких клапанах и то по чуть-чуть. И главное: меня потрясло полное отсутствие отложений под клапанной крышкой. Детали лишь немного были покрыты легким золотистым налетом. А я-то еще подкалывал прежнего владельца, что он масло меняет чаще, чем бензобак заправляет.

Выводы

Лучше всего менять масло не реже чем в 7,5 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей. В этом случае независимо от условий эксплуатации (город или село) вы гарантированно избежите ускоренного износа деталей мотора. Только у кого автомобиль «с новья», то следует сразу соблюдать это правило, а владельцам second hand сначала провести промывочные операции, как указано выше, а потом соблюдать те же рекомендации.

Больше информации о моторном масле и присадках — в подборке публикаций «За рулем» «Моторное масло: какое и зачем лить?».

Уважаемые читатели! В комментариях расскажите о своем отношении к промывке двигателя. Нужна ли она, по вашему мнению? Проводите ли?

Промывка двигателя при замене масла: нужно ли промывать двигатель при замене масла, промывочное масло для двигателя

В процессе эксплуатации транспортного средства в двигательном отсеке скапливается большое количество грязи и копоти — и полностью обезопасить мотор от них нельзя. Но можно удалить отложения посредством технической промывки. Промывка двигателя — это процедура, позволяющая вывести из рабочей зоны силовой установки загрязняющие вещества с помощью специальных промывочных жидкостей. Однако, среди автолюбителей нередко возникают споры по поводу необходимости проведения данной процедуры. По мнениям противников, специальная чистка моторов не требуется — для этого достаточно покупать синтетические моторные масла с моющими присадками. Тем не менее, попробуем разобраться — нужна ли промывка двигателя при замене масла или ее можно исключить?

  • 1 Когда нужно промывать двигатель
  • 2 Когда промывка не нужна?
  • 3 Как промыть двигатель?
  • 4 Способы промыки
    • 4.1 Промывочное масло
    • 4.2 Добавки в отработанное масло
    • 4.3 Свежее моющее масло
    • 4.4 Народные способы
  • 5 Неполадки после процедур
  • 6 Подведем итог

Когда нужно промывать двигатель

Доводилось ли Вам когда-нибудь приобретать поддержанный автомобиль? Каким бы надежным он не казался со стороны, никто, кроме продавца, с уверенностью сказать, что плещется под капотом такого средства передвижения, не может. Можно поверить убедительным словам продавца и продолжать «докатывать» старое масло. Но, к сожалению, чрезмерное доверие может привести к сложному и затратному ремонту. Дело в том, что люди, стремясь как можно выгоднее продать автомобиль, каким бы старым он не был, стремятся сбить с толку покупателя. Залив под капот более вязкое масло, они добиваются снижения шумов от работы силовой установки. Приятно урчащий мотор — ну кому такой не понравится? Естественно, десяти или пятнадцатилетняя машина с бесшумно работающим двигателем покажется достаточно привлекательной. Но если масло подобрано не правильно или качество смеси не соответствует требованиям, продолжительная эксплуатация мотора с такой жидкостью сможет надолго вывести его из строя.

Также, актуальность процедуры возникает тогда, когда будет осуществлен переход на моторную жидкость с иным химическим составом или вязкостными свойствами. Кроме того, когда вы приобретаете масло другого производителя (пусть даже с теми же параметрами, что и заливали ранее), промывать моторный отсек все же стоит. Дело в том, что жидкости, имеющие разный химический состав, не могут полностью смешаться и начать эффективное функционирование. Более того, взаимодействие присадок разных видов может привести к началу окислительных реакций, которые скажутся на состоянии всего моторного отсека.

Нужно ли промывать двигатель при замене масла, если Вы — любитель спортивного стиля вождения? Да. И объясняется это просто: работа двигателя на чрезмерно повышенных оборотах приводит к увеличению количества не переработанного топлива, которое оседает в катализаторе, дымит и вызывает прогорание выхлопной трубы. Для того, чтобы не допустить такого эффекта, необходимо проводить чистку моторной системы при каждой замене моторного масла. Такая же ситуация может возникнуть и в случае, если транспортное средство постоянно подвергается большим перегрузкам.

Когда промывка не нужна?

Для того, чтобы окончательно разобраться в проблеме, ознакомимся с ситуациями, когда промывка двигателя при замене масла не требуется:

  • Вы — единственный и первый владелец своего средства передвижения. При этом вами или другими пользователями автомобиля соблюдается спокойный стиль вождения, не допускающий работы на повышенных оборотах, резкого старта и торможения.
  • Проведение технического обслуживания автомобиля проводится регулярно, с соблюдением всех требований автопроизводителя, в том числе применяется допустимая по химическому составу и вязкости моторная жидкость.
  • Автомобиль не используется в режиме повышенной двигательной нагрузки.
  • Транспортное средство обслуживается не самим владельцем, а высококвалифицированными работниками автосервисов, которые не вызывают сомнений в результатах своей работы.
  • Вы никогда не доливали «первую попавшуюся» моторную жидкость под капот своего автомобиля при каких-либо неполадках в дороге.

Вот такими незамысловатыми рекомендациями вы должны руководствоваться при смене горюче-смазочного состава.

Читайте также:  Как правильно выбрать мультимарочный сканер для диагностики автомобиля

Как промыть двигатель?

Процедура чистки моторного отсека — достаточно серьезное и трудоемкое дело. Почему? Если промывочный состав будет подобран не верно, из строя могут выйти, как минимум, сальники и прокладки. О более серьезных последствиях неправильно проделанной процедуры поговорим немного позже.

Он должен обладать квалифицированными знаниями в области обслуживания моторного отсека, уметь определять состояние транспортного средства и подобрать щадящее, но эффективное «лекарство» для проведения очистки. Рекомендуется также продиагностировать двигатель машины перед заменой масла.

Если вы считаете, что промывка двигателя должна проводиться для профилактики, то тут вы ошибаетесь. Применение щелочесодержащих жидкостей наносят разрушительный вред некоторым конструктивным элементам силовой установки, которые впоследствии нуждаются в замене на новые.

В общих чертах промывка двигателя перед заменой масла проводится в следующей последовательности:

  • в верхней части моторного отсека выкручивается крышка маслозаливочной горловины, в нижней — удаляется пробка. Вся отработанная жидкость должна быть слита с транспортного средства.
  • сливная пробка устанавливается обратно, в моторный отсек заливается жидкость, используемая для очистки внутренних поверхностей моторной установки. Время ее нахождения в двигателе автомобиля и способ его эксплуатации на данном этапе определяется, исходя из вида применяемого моющего вещества.
  • далее техническая жидкость сливается их силовой установки посредством повторного снятия сливной пробки. Удаляется масляный фильтр.

После выполнения всех этапов устанавливается новый масляный фильтр и заливается свежая защитная смазка.

Способы промыки

Если вы решили не прибегать к услугам профессионалов, а своими силами заняться обслуживанием системы движка и провести процедуру его очистки, то замена масла должна начинаться с определения способа промывки мотора. Существуют следующие виды моющих средств:

Промывочное масло

В свободной продаже найти качественное промывочное масло для двигателя бывает сложно: ввиду своей не большой популярности, промывочные масла приносят мало прибыли, поэтому мелкие автомагазины их не закупают. Как они работают? Да очень просто: из автомобиля сливается старая смазка, заливается жидкость для промывки двигателя, и далее транспортное средство эксплуатируется вместе с ней в щадящем режиме в течение заданного времени. Такой способ промывки двигателя имеет главное преимущество — очистка позволяет эффективно и качественно вывести из рабочей зоны все загрязнения. Но наблюдаются также и негативные стороны использования промывочных масел: для того, чтобы избавить мотор от стороннего мусора и остатков некачественной смеси может потребоваться до двух дней. При этом, категорически запрещается эксплуатировать машину в условиях больших перегрузок. Промывочное масло для двигателя несет в себе только одну роль: оно вымывают сторонние отложения, но обеспечить нужный уровень защиты от большой силы трения не могут.

Также от промывочной жидкости могут пострадать и сальники силовой установки: большое количество щелочи разрушает их структуру.

Масла бывают двух видов:

  • длительного воздействия. Они заливаются в моторный отсек на двое суток и позволяют эффективно бороться с загрязнениями механизмов. При этом, все 48 часов, в течение которых масляная жидкость «колдует» под капотом, водитель должен эксплуатировать автомобиль по максимуму, но в спокойном режиме: никаких резких стартов и торможений, больших оборотов и высоких скоростей. Езда должна проходить плавно и размеренно, при этом максимальная скорость авто не должна превышать 60 км/час. 40 км/час — самый идеальный вариант.
  • быстрого действия. Промывочное масло для двигателя с «мгновенным» эффектом позволяет вычистить нагар и мусор из рабочей зоны за 10 минут. Оно заливается в подкапотное пространство после удаления отработки. Двигатель с такой жидкостью должен работать в течение указанного времени только на холостых оборотах — нажимать на педаль газа, увеличивая обороты, категорически запрещено.

Добавки в отработанное масло

Если прочистить двигатель масляной жидкостью не представляется возможным, то можно прочищать его при помощи специальных присадок: ошибиться в том, как их правильно использовать, невозможно — присадки в чистом виде заливаются в моторный отсек. При этом отработку сливать не нужно. Присадки смешиваются с основным защитным материалом и производят очистку мотора во время его работы. Заливается такая моющая основа за определенное количество времени до последующей замены моторной смазки. Основной плюс такого способа заключается в сохранении высокой степени защиты двигательных узлов от температурных и механических факторов с одновременным выведением из рабочей зоны загрязняющих частиц и сажи. Присадки не наносят вреда сальникам, прокладкам и другим составляющим двигательного отсека.

Свежее моющее масло

Как ни странно, но промывка двигателя может осуществляться и с помощью того масла, которое вы собираетесь залить в мотор после смены отработки. Основное условие — в его составе обязательно должны быть моющие добавки. Как это осуществить? Первым делом, надо слить старую жидкость и залить в мотор немного нового моторного масла — достаточно будет пары литров (главное, чтобы лампочка давления уровня масла погасла). Затем заводим автомобиль и оставляем его работать на холостом ходу в течение 10-15 минут. По истечении времени слейте смазку, поменяйте фильтр и залейте окончательный защитный материал в нужном объеме. Такой способ нельзя назвать экономным — все же Вам требуется пара «лишних» литров отнюдь не дешевого материала, но он позволяет произвести безопасную для двигателя промывку, которая не повлечет за собой серьезных сбоев в работе системы.

Народные способы

Автолюбители с большим стажем в области обслуживания собственного транспортного средства не признают вышеперечисленные способы промывки двигателя, а предпочитают пользоваться «дедовскими» методами. В целях растворения загрязнений и их последующего выведения из моторного отсека могут применяться дизельное топливо или керосин. Такие средства быстро размягчают отложения и не бьют по карману.

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла позволяет очистить поверхность деталей, промыть каналы и смазать их.

Очистка двигателя керосином или дизтоплива делается по следующей схеме:

  1. Сливаем отработанное масло, удаляем старый фильтр и устанавливаем новый.
  2. В горловину мотора льем несколько литров промывочного средства (не закупоривая сливную пробку). Такая процедура удалит остатки старого масла и выведет мелкий мусор.
  3. Закрываем пробку в поддоне и заливаем под капот нужное количество солярки или керосина.
  4. Заводим двигатель на 10-15 минут.
  5. Глушим его.
  6. Сливаем промывочную смесь, удаляем теперь уже не новый фильтр.

Если слитая жидкость содержит в себе большое количество грязи и загрязняющих веществ, процедуру можно повторить. Для того, чтобы промыть двигатель соляркой или керосином перед заменой масла, не обязательно использовать данные вещества в чистом виде. Их можно смешать с моторным маслом в пропорции 1:1. Такая промывка двигателя при замене масла будет более щадящей для силовой установки.

Неудобство данного способа заключается в необходимости приобретения двух и более масляных фильтров. Однако, в целях экономии сбережений для промывки можно приобретать более дешевый вариант.

Неполадки после процедур

Современные автолюбители предпочитают черпать информацию о техническом обслуживании транспортного средства из сети Интернет. Большое количество форумов и советов «бывалых» водителей не только советуют нужно ли промывать двигатель при замене масла, но и мотивируют брать мероприятия по улучшению работы мотора в свои руки. Но такая инициатива может обернуться боком для некоторых автомобилей. И причина этого кроется в возрасте авто и условиях его эксплуатации.

Накапливающиеся в поддоне моторного отсека отложения сами по себе негативного воздействия не несут — они лишь концентрируются на деталях силовой установки и сокращают срок полезного использования масляной смазки. Стоит ли говорить о том, что происходит внутри таких двигателей после добавления в них моющих основ? Там начинается мгновенный процесс смывания и растворения многолетних накоплений. В результате, во время смыва очищающего вещества происходит засорение центральной магистрали системы смазки. Получается, двигатель, в котором залито масло, не получает его в полном объеме. А это чревато заклиниванием коленвала. Исправлять ситуацию с закупоркой основных каналов зачастую можно лишь механическим способом — путем частичной или полной разборки силовой установки машины.

Подведем итог

Промывка двигателя при замене масла, безусловно, нужная процедура. Даже если вы не подвергаете автомобиль большим перегрузкам, внутри него скапливаются отложения. Пусть в небольшом количестве, но они присутствуют. И вымыть их с помощью обычных моторных масел порой невозможно. В целях очищения внутренней поверхности моторной установки и применяются специальные моющие компоненты. Но сразу определить, понесет ли за собой процедура их использования тяжелые последствия или нет, невозможно. Тем более, если вы занимаете обслуживанием купленного с рук автомобиля. О состоянии его двигательной системы может сказать только опытный автомеханик. Поэтому после приобретения поддержанного транспортного средства рекомендуется отдать его на диагностику и профилактическое техническое обслуживание в сервисный центр.

Oil-club.ru

Полезные статьи:

  • Подделка Shell — как отличить подделку?
  • ФОРУМ
  • Влияние температуры на отложения в двигателе.
  • FAQ по лабораторным анализам
  • Интервалы замены масла
  • Замена масла
  • Отложения в двигателе
  • Способно ли моторное масло мыть двигатель?
  • Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?
  • Нужно ли промывать промывкой/промывочным маслом при переходе на другое масло?
  • Масло для ВАЗ
  • Что лить в дизель? Универсальное или специальное?
  • Сажа в дизельном двигателе
  • Замена масла в АКПП
  • Масло Mobil
  • Масло Лукойл
  • Низковязкие масла 0W-20 в Honda
  • Масло с каким HTHS выбрать?
  • Алкилированные Нафталины
  • Коренные и шатунные вкладыши
  • 2T — масла для двухтактных двигателей
  • Лабораторные анализы свежих масел
  • Лабораторные анализы отработок
  • Экспертиза масляных фильтров
  • Зимние любительские тесты
  • Реклама
  • Последнее с форума

    Поиск

    Ссылки

    • Форум oil-club.ru
  • Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?

    Что такое промывка двигателя?

    Начнем с того что промывка нужна для того что бы очистить детали и внутренние стенки двигателя от отложений. Что такое отложения и какого вида они бывают, можно почитать в статье — отложения в двигателе. Любые отложения в двигателе можно считать вредными — отложений в двигателе быть не должно! И в большинстве случаев двигатель необходимо мыть.

    Существует четыре основных способа промывки двигателя

    Способ 1. Разборка двигателя и чистка в ручную с промывкой деталей специальными средствами.

    На СТО или со знакомым в гараже можно разобрать двигатель, отчистить каждую деталь с помощью технического сольвента (соляры, керосина, растворителя итд). Этот метод пожалуй самый быстрый по времени и эффективный, но и самый трудоемкий. Не говорю о том, что нужно специальное помещение — гараж, определенные условия и знания. Не у каждого автолюбителя есть теплый гараж, возможность и навык разобрать, почистить и собрать обратно двигатель внутреннего сгорания. Именно поэтому и существуют специальные средства для промывки двигателя, о которых ниже пойдет речь. Нужно отметить что существуют случаи, когда промывать двигатель промывками вредно и опасно, как и вообще запускать его. Поэтому в некоторых случаях ручная чистка двигателя — это единственный вариант! К примеру вот в такой случай:

    Читайте также:  Внедорожные шины – ответственный выбор автовладельца

    То есть тут уже ничего не поможет, кроме как разобрать и все вручную почистить, попутно проанализировать износ и возможность дальнейшего использования этого двигателя.

    Способ 2. Промывочные масла.

    Предназначены для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки, при смене моторного масла. Промывочные масла получили в России огромную популярность. На западе в виду менталитета «зачем я буду тратить лишние деньги?» промывочные масла не получили большой популярности.

    Обычно промывочное масло представляет из себя обычное минеральное, самое простейшее и дешевое масло — минералку (а зачем туда дорогое? Не ездить же на нем.), в которое добавлены моющие присадки, противоизносные присадки.

    Вот лабораторный анализ промывочного масла Лукойл

    То есть по анализу мы видим что добавлены противоизносные присадки (Цинк фосфор) и добавлены моющие нейтрализующие присадки (кальций). Добавлены они в гораздо меньшем содержании чем в стандартных моторных маслах. Фактически эта промывка для того что бы перемешаться с не сливаемым остатком старого масла (в картере а так же детали двигателя все равно в грязном масле) и нейтрализовать кислотную среду в двигателе. Все это сливается вместе с промывкой — вот главная и основная цель промывочного масла. Боюсь что отмыть грязный двигатель в шламе или лаке оно не способно…

    Принцип применения промывочных масел примерно такой: Завели автомобиль погоняли 10-20 минут на холостом ходу, слили отработанное моторное масло, залили промывочное масло в том же заправочном объеме что требуется автопроизводителем для моторного масла, погоняли на холостом ходу 10-20 минут, слили промывочное масло и залили свежее масло.

    На западе промывочные масла не прижились и не пользуются спросом, там на прилавках вы не увидите промывочных масел (для гражданского транспорта) брендов Mobil, Shell, Castrol итд (встречалась BP в Японии) — производители озвучивают стандартное мнение «При использовании наших моторных масел — промывки двигателя не требуются!» И по своему производители моторных масел правы. Если купить новый автомобиль в автосалоне, менять масло почаще (порой даже чаще чем требует официальный дилер), лить хороший бензин — то отложений в двигателе не возникнет! Зачем тратить в пустую деньги? Потратьте их на мороженое детям! Но к сожалению не у всех новые автомобили, не всем достался чистый двигатель, и не всегда интервалы соблюдаются строго. Именно для таких случаев и существуют промывочные масла.

    В России промывочные масла представлены в достаточном ассортименте. Потому что спрос, в данном случае, породил предложение. Например очень серьезная и крупная отечественная компания Лукойл — не считает зазорным производить то, от чего открещиваются мировые производители моторных масел. Так же на рынке представлены бренды Spectrol, Felix, Новоуфимский НПЗ, ХАДО Verylube, Luxe, Волга ойл, Сибтэк, Unico, Роснефть, G-energy, ZIC итд.

    Лить или не лить промывочные масла — решайте сами! Я для себя решил — что они мне не нужны «деньги на ветер!», и придерживаюсь версии «при разумных интервалах смены — промывочные масла как и промывки не нужны». Но если вы например затянули с интервалом смены или купили автомобиль с неизвестной историей смены масла, промывочное масло может помочь убрать несливаемый кислотный остаток.

    Способ 3. Промывки масляной системы или «пятиминутки».

    Существуют так же специальные промывки «пятиминутки» которые заливаются в старое масло при смене, двигателю дают поработать 5-10-20 минут (читать инструкцию!) и сливают вместе с отработанным маслом.

    Среди автолюбителей в интернет сообществе общепринято мнение — «промывки «пятиминутки» — ЗЛО!» На форумах ходят страшилки что «Пятиминутки отмывают куски которые отваливаются, забивают масляные каналы, забивают фильтра, сетку маслоприемника и двигатель выходит из строя!» «Пятиминутки пагубно влияют на прокладки и сальники — и после промывки двигатель обязательно «побежит»» «пятиминутки не совместимы с вашим будущим маслом, они остаются в картере с несливаемым остатком и портят следующее масло, а так же ваш двигатель». Я не буду спорить с этими утверждениями, тем более что сам когда то обладал таким же мнением, просто покажу наглядно и подведу читателя к выводу. Смотрите все сами и своими глазами!

    Опять задаемся вопросом, а кто нибудь из производителей моторных масел изготавливает пятиминутки? В продаже существуют Shell, Valvoline, Wynn’s, Liqui Moly, Motul — то есть некоторые производители обращая внимание на спрос автолюбителей, в той или иной стране, все таки выпускают пятиминутки. Я провел два наглядных эксперимента с промывками двух известных и достаточно уважаемых брендов Liqui Moly и Motul.

    Я провел два наглядных эксперимента с промывками двух известных и достаточно уважаемых брендов Liqui Moly и Motul.

    Эксперимент 1 промывка «10-минутка» Liqui Moly Pro-Line Engine Flush (немецкое название Liqui Moly Pro-Line Motorspulung).

    Автомобиль Toyota Curren 1994 года выпуска, с двигателем 3s-fe. Двигатель внутри очень грязный — отложения типа лак и шлам. Вскрываем клапанную крышку, фотографируем состояние под клапанной крышкой — ДО. Потом ездим с короткими интервалами смены, применяя между сменами промывку «пятиминутку» Liqui Moly Pro-Line Engine Flush. При этой процедуре строго следуем инструкции на банке. Если сказано «10 минут на холостых оборотах двигателя» то так и делаем — это важно!

    Этот любительский эксперимент тем не менее растянулся у меня ровно на 1 год. Режим в основном городские пробки и немного трассы. Моторное масло использовалось обычное для бензиновых двигателей с API SM североамериканское Petro-Canada Supreme 5W-30 и Chevron Supreme 5W-30 (в простонародье полусинтетика, но по факту минералка 2 группы API.). Бензин использовался один и тот же с одной заправки.

    В данном случае интервал между сменами 1500-2000км — выбран не случайно — для быстроты эксперимента и меньшего влияния на эксперимент самого моторного масла. Было проведено 5 промывок масляной системы двигателя — ушло 5 банок. Вскрываем двигатель и фотографируем результат ПОСЛЕ:

    Эксперимент 2 промывка 15 минут Motul Engine Clean.

    Автомобиль тот же Toyota Curren 94 года выпуска, двигатель 3s-fe. Режим так же — город 80% и трасса 20%.

    Произведено 5 смен, использовано 5 банок промывки Motul Engine Clean.
    Toyota 5W30 SM + Motul Engine Clean = 3000км
    Petro-Canada Supreme 5W30 SM + Motul Engine Clean = 3000км
    Petro-Canada Duron Synthetic 0W30 + Motul Engine Clean = 3000км
    Mobil1 0W40 Life + Motul Engine clean = 3000км
    Petro-Canada Supreme 5W30 SM + Motul Engine Clean = 1000км

    Сравнив фотографии ДО и ПОСЛЕ вы можете сделать определенные выводы об эффективности промывок масляной системы.

    У читателя может возникнуть сомнение «А как же масляный фильтр? Ведь забьет!». Как показало вскрытие каждого фильтра после каждой промывки — внутри они были чистыми — не было никаких серьезных накоплений!

    А как двигатель чувствует себя после таких промывок? Отлично! Ничего нигде не побежало и не сломалось — прошло уже достаточно времени. Более того! Я делал лабораторный анализ моторного масла на содержание металлов износа — двигатель показал около нулевой износ. Подробнее с анализами моего двигателя можно ознакомиться здесь.

    Еще один пример от другого нашего форумчанина Белковода. Видео где наглядно показано как моют промывки «пятиминутки». Вскрыли двигатель, увидели отложения, собрали обратно промыли 15-минутной промывкой по инструкции, и вскрыли посмотреть «Что изменилось?» А ничего не изменилось! Это не чудодейственная промывка. В общем смотрите сами в ролике:

    Способ 4. Промывка моторным маслом — как самая нежная промывка.

    Существует так же промывка масляной системы обычным моторным маслом — при которой точно ничего не случится. Эта промывка будет совместима с вашим двигателем, сальниками прокладками, вашим будущим маслом итд.

    Способ очень простой: заливаете ваше обычное моторное масло или самую дешевую минералку, бренда который вы обычно предпочитаете (что бы не тратить деньги), прокатились на этом масле 500-1000км и слили. Вот и все! Так же на всякий случай можно сменить масляный фильтр. Но есть одно большое НО! Моторное масло обладает очень низкой моющей способностью! Фактически оно только может вынести частички, которые уже оторвались от стенок — а двигатель как был грязным так и останется таким — либо нужно очень много времени и тыс км по принципу «вода камень точит». Точить этот камень можно и 500 тыс км — что сводит на нет промывку двигателя маслом. Не думайте что вы залили масло, откатали 1000км и у вас все внутри блестит. Если отложения действительно серьезные — все останется так же как было! Промывке моторным маслом, я посвятил отдельную статью, так как имею многолетний опыт — ставил такие эксперименты.


    Вывод

    И так мы перечислили 4 основных способа промывки масляной системы. Самое главное решить для себя, нужно ли промывать двигатель?
    Возьмите фонарик, открутите крышку маслозаливной горловины, загляните внутрь (а лучше снимите клапанную крышку). Если там чистый металл — то у вас чистый двигатель и скорее всего никаких промывок вам не требуется. Стенки горловины — это такая же внутренняя стенка двигателя как и все остальные, к тому же расположенная в самом верху. Помните — промывка должна иметь под собой основание!

    Сначала ставим диагноз и отвечаем себе на вопрос: двигатель грязный или чистый? А потом уже решаем лечить или оставить как есть!

    Мыть промывками чистый двигатель «Ради профилактики» не имеет смысла! Вы тратите деньги… Лучше и эффективнее в данном случае менять масло не через 10 000км, а через 7500км! Чистый двигатель будет себя чувствовать куда лучше, чем через 10 тыс км с промывками!


    Большая просьба, при размещении данной статьи на других ресурсах — указывайте ссылку на эту страницу! Уважайте чужой труд и желание поделиться накопленным опытом!

    Ссылка на основную публикацию