Сапун: предназначение, устройство, чистка

Сапун редуктора заднего моста ваз 2107

Назначение сальника редуктора

Редуктор увеличивает крутящий момент и передает его от карданного вала на задние колеса машины. Таким образом увеличивается усилие, передаваемое от вторичного вала КПП. Все вращающиеся детали редуктора, находящиеся в блоке дифференциала и главной передачи, работают в масляной среде, чтобы уменьшить износ и снизить силу трения при вращении деталей. Чтобы масло не вытекало, на каждой из осей, выходящей из него, устанавливают сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107. При износе или повреждении сальников наблюдаются потеки масла из заднего моста автомобиля. В этом случае поврежденные сальники нуждаются в замене.

Почему выходит из строя сальник редуктора?

  • Забит сапун редуктора. При нагреве во время движения, давление воздуха выдавливает сальник, он деформируется, происходит износ внутреннего ребра жесткости;
  • Неправильный момент затяжки гайки фланца карданного вала на редукторе, приводит к стремительному износу сальника;
  • Установлена некачественная манжета, срок ее службы непредсказуем;
  • Контакт с твердым предметом – отломанным зубом от шестерни, куском лопнувшего стопорного кольца;
  • Агрессивные присадки в масле редуктора;
  • Химическое воздействие реагентов на дорожном покрытии;
  • Несвоевременная замена масла приводит к перегреву редуктора, сальник не выдерживает слишком высокую температуру.

Инструкция по замене сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед началом работ следует вывесить задний мост и снять задние колеса. После этого нужно слить масло из редуктора, открутив маслосливную пробку.

Важно: маслосливную пробку после слива масла следует сразу же закрутить обратно. Так она не потеряется и вы не забудете закрутить ее после ремонта перед заливкой масла.

Дальнейший порядок действий такой:

  1. Вынуть две полуоси из заднего моста.
  2. Открутить гайки и снять 4 болта, соединяющие фланцы шестерни и карданного шарнира. При откручивании гаек необходимо предотвратить проворачивание карданного вала при помощи монтажной лопатки.


ить посадочное место сальника от коррозии и грязи.

  • Смазать поверхность манжеты смазкой «Литол».
  • Установить сальник на место и запрессовать его, используя молоток и оправку.
  • Примечание: недопустим перекос сальника при запрессовке. Торец сальника должен быть углублен относительно торца картера на 1,7-2 мм.

    Оправку можно изготовить из кольца старого подшипника или трубы подходящего диаметра.

    Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

    Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

    Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

    Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

    Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107

    Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107 предотвращает течь смазки, поэтому если он смещен или износился (резина не обладает эластичностью), необходимо поскорее устранить неисправность. Замена сальника, подходящего к заднему мосту, – процедура нешуточная, но при желании научиться можно всему.

    Порой даже найти сальник необходимого размера для ВАЗ-2107 сложно, тогда для замены следует взять обычную манжету от схожего двигателя. Например, если новый сальник больше по величине, чем старый, надеть его не удастся, поэтому лучше купить меньший образец.

    Следите за тем, чтобы на сальнике присутствовал косой формат нарезки, также необходимо наличие пыльника. Традиционного нового сальника хватает на 40 000 – 50 000 км пробега. Пыльник не позволяет грязи и влажности попасть внутрь детали, что особенно ценно на российских трассах. Боковая нарезка, отыгрывая роль насоса, не дает маслу вытечь и забрасывает раствор обратно в картер.

    Замена сальника заднего моста ВАЗ-2107

    ВАЗ-2107 – заднеприводный автомобиль, ходовая часть которого приходится на заднюю составляющую. Если автомобиль эксплуатируется каждый день, на сальник возлагается основная функция перемещения транспорта. Вот почему за состоянием сальника, расположенного на заднем мосте ВАЗ-2107, необходимо регулярно следить и по возможности менять.

    Чтобы замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 прошла быстро, подготовьте такой комплект инструментов:

    • съемник, оборудованный по 2 вида съема;
    • ключ динамометрического формата.

    Еще один нюанс – о неисправности сальника свидетельствует утечка масла, но если на картере редуктора образовалась масляная пленка, это еще не указывает на поломку сальника.

    Принимаясь за работу своими руками, отнеситесь к ней со всей долей ответственности, иначе придется разбирать редуктор, а это под силу сделать только высококлассным специалистам с привлечением специального оборудования.

    Сложности не возникнут, если вы будете использовать такую пошаговую инструкцию:

    Инструкция по замене редуктора заднего моста

    1.Замена сальника редуктора ВАЗ 2107 начинается со слива масла из картера, который установлен на заднем мосту.

    2. Затем нужно закрутить обратно пробку, которая находится на маслосливном отверстии.

    3. На заднем мосту из балки нужно вынимать обе полуоси.

    4. Откручиваем 4 гайки и вытаскиваем болты, которые соединяют фланец шестерни и карданного шарнира. Чтобы кардан не проворачивался, его необходимо зафиксировать при помощи монтажной лопатки.

    5. При помощи отвертки разъединяем фланцы.

    6. Наматываем прочный шнур на фланец ведущей шестерни, для этого делаем несколько оборотов вала.

    7.После этого с помощью динамометра сматываем шнур и проверяем сопротивления при проворачивании шестерни. Запомните его показатель. Это является главным моментом при замене сальника редуктора на ВАЗ 2107. Либо просто запоминаем кол-во оборотов гайки

    8. Откручиваем гайку, удерживающую фланец шестерни. Фиксируем

    гаечным ключом и удаляем шайбу.

    9. Снимаем фланец.

    10. Вынимаем сальник ведущей шестерни из горловины картера узла при помощи отвертки или рожкового ключа.


    01


    02


    03

    Правила установки на задний мост новой манжеты

    Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:

    • соответствует формату сальника;
    • нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
    • нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.

    Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:

    1. Сначала на поверхность манжеты следует нанести небольшой слой пластичной смазки.
    2. Затем запрессуйте деталь легкими ударами молотка по обойме сальника из стали. Не допускайте перекосов.
    3. Демонтированные компоненты механизма установите на хвостовик снова.
    4. Смените крепежную гайку, находящуюся на фланце хвостовика.
    5. Вывесите заднюю часть ВАЗ-2107.
    6. Выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.
    7. Воспользовавшись динамометрическим ключом 120 Нм, затяните гайку хвостовика, не забывая все это время поддерживать за крепежи фланец хвостовика.
    8. Теперь сделайте обороты фланца рукой. Деталь не должна заедать, а обороты обязаны осуществляться без особых усилий.
    9. Посмотрите, не присутствует ли осевой люфт. Если он есть, повысьте момент затяжки гайки на 20-30 Нм и проверьте работу снова.
    10. Придерживайтесь совокупного лимита момент затяжки в 225 Нм. Если показатель превышает это значение, возникает риск повреждения специальной втулки распорного типа.
    11. Если затяжка фланца не позволяет ликвидировать люфт, тогда с этим этапом под силу справиться только специалистам СТО.
    12. Если распорная втулка посажена, момент зафиксированной гайки не повышается, даже если осуществляется добавочная затяжка. Поэтому показатель равен значению, слегка недотягивающему до нужного размера. Без разбора редуктора не обойтись, что осуществляют опять же только в автомастерской.
    Читайте также:  Замена жидкости в гидроусилителе руля

    Пошаговую видеоинструкцию, как выглядит замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

    Как поменять сальник редуктора на ваз 2106:

    1) Обработать посадочную поверхность смазочным материалом, а именно герметиком. Рабочую кромку сальника также хорошо смазать;

    2) Сальник нужно вбивать лёгкими ударами молотка. Удары наносить через наставку определённого диаметра, не допуская при этом перекоса деталей;

    3) Собирайте все снятые с хвостика части;

    4) Контрящуюся гайку фланца понадобиться заменить на новую;

    5) Необходимо вывесить заднюю часть автомобиля;

    6) Вывести из зацепления шестерни дифференциала и полуось;

    7) Зафиксировать фланец хвостика за те болты, что вставлены в отверстие фланца;

    8 ) При помощи специального динамометрического ключа зажать гайку хвостика;

    9) Заменить масло в редукторе.

    Как проверить редуктор заднего моста ваз 2106?

    • Провернуть фланец руками. При этом сопротивление должно быть небольшим и равномерным.
    • Фланец должен вращаться без щелчков, заеданий и заклиниваний.
    • При обнаружении дефектов, отправить фланец на ремонт в специализированную мастерскую.
    • Не должны присутствовать осевые люфты подшипников хвостика. Здесь не должно быть даже самого минимального люфта.
    • Если обнаружили люфт, то момент затяжки гайки крепления хвостика стоит повысить на 20-30 Н.м. После этого опять проверить плавность проворачивания фланца.

    Важно: Суммарный момент затяжки должен быть 225 Н.м и не больше. Иначе может появиться повреждение специальной распорной втулки.

    Бывает, что люфт не получается ликвидировать затяжкой фланца. Здесь стоит уже обратиться за помощью в мастерскую, чтобы мастера произвели ремонт редуктора моста.

    При посаженной распорной втулке момент крепящей гайки не возрастает, если даже сделать дополнительную затяжку. Он остаётся немного ниже нужной величины. Поэтому её нужно менять, разбирая при этом редуктор. Данную процедуру делают в автомастерской.

    Замена сальника хвостовика ваз 2106 будет завершена только в том случае, если не обнаружено никаких поломок, требующих помощи профессионалов или ремонта.

    А расскажите, как вы меняли сальник на своем автомобиле?

    Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать! Сальник редуктора заднего моста – вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.

    Примечание! Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!

    Краткое содержание:

    Где находится сальник редуктора заднего моста? Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.

    Замена сальника ведущей шестерни редуктора Ваз 2106

    В случае обнаружения течи масла необходимо заменить сальник ведущей шестерни редуктора на новый, а для этого подготовьте необходимый инструмент для работы. Для выполнения ремонтных работ вам потребуются гаечные ключи на «13» «24», наличие отвертки, монтажная лопатка, штангенциркуль, набор динамометрических ключей и сам динамометр для контроля силы затяжки болтов, если все необходимое есть, то приступим непосредственно к ремонтным работам.

    • В зараннее подготовленную емкость необходимо слить все масло из картера заднего моста, для этого отверните пробку, после слива масла заверните пробку обратно.
    • Снимите оба задних колеса и выньте две полуоси.
    • Отсоедените карданный вал от фланца ведущей шестерни, для этого монтажной лопаткой зафиксируйте карданный вал от проворачивание и открутите четыре болтка крепления фланца карданного шарнира от фланца ведущей шестерни, снимите болты.
    • Воспользовавшись отверткой отсоедините карданную передачу.
    Читайте также:  Обоюдное ДТП - определение виновности и страховые выплаты

    На следующем шаге проведения ремонтных работ по замене сальника ведущей шестерни редуктора ваз 2106 вам потребуется динамометр и прочный шнур для проверки момента сопротивления.

    • Обмотайте шнуром фланец ведущей шестерни, сматывайте шнур и динамометром проверьте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни и запомните значение.
    • Далее необходимо отвернуть гайку крепления фланца ведущей шестерни, для этого вам понадобиться специальный ключ, которым необходимо удерживать фланец от проворачивания и открутить гайку, снять плоскую шайбу и далее уже снять сам фланец.
    • После того, как вы сняли фланец вы увидите сальник из-за которого и заморочились на такой ремонт, его необходимо снять, для этого подденьте его отверткой и извлеките из горловины картера редуктора.

    После извлечения неработоспособного сальника, подготовьте новый смажьте его наружные поверхности смазкой «Литол-24» и запресуйте его на место легкими постукиваниями молотка через специальную оправку, сальник посадите на глубину около 1.7-2 мм от торца картера.

    Произведите сборку в обратном порядке, установите фланец на место, для этого зафиксируйте его от проворачивания специальным ключом затяните гайку крепления, затяжку производите динамометрическим ключом с моментом затяжки 12-26 кг.см в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Затяжку производите до получения нужного момента сопротивления.

    После затяжки гайки установите все детали обратно на место в порядке обратном снятию. На этом ремонт ваз 2106 можно считать оконченым.

    Чистка сапуна. Чистим маслоотделительные сетки.

    Здравствуйте уважаемые читатели драйва. Вот и дошли руки до нужного и ответственного дела – чистка сапуна, а именно чистка решетки маслоуловителя сапуна. По регламенту эти работы необходимо проводить через каждые 60т.км пробега, а у меня уже 95т.км!, так что уже назрело и дабы не перезрело, решил не затягивать. Ввиду того что это дело архи важное, решил не экономить по этому случаю и приобрел специальные перчатки, ДЛЯ ДЕЛА ))), а то мои уже порядком подзасрались, да и в чистых работать всяко приятнее! В общем оповестил супругу чтоб меня не беспокоили по мелочам и отправился в гараж к своей второй женщине, предварительно заскочив в магазин и взяв необходимые детальки:

    1. Патрубки сапуна и хомуты, взял все 3 штуки. 310р.
    2. Всегда забываю взять прокладку клапанной крышки)) пришлось 2-й раз идти. 132р.
    3. Перчатки «для дела» (2 пары), другие не подойдут! 50р.
    4. Щетку металлическую для чистки сеток маслоуловителя. 80р.
    5. 1 литр уайт-спирит. 103р.
    Итого: 675р.

    Для справки: до того как надумал чистить читал здесь на драйве о сий процедуре. Многие пишут что проще и дешевле заменить сетки на новые т.к. стоят они сущие копейки. Для интереса спросил в магазине, где брал запчасти («Автокрепеж» довольно большой маг и цены в принципе лояльные). Так вот, одна сетка – 80р., а их там 6 штук, итого нужно отвалить 480р., а пол-литра уайт-спирита (столько хватит для чистки и замачивания) будет около 50р. т.е. получается в 10 раз больше!
    Ну-с затарились, приступаем. Описывать процесс разборки не буду, все есть в мурзилке, да и без оной можно сделать легко. Откручиваем и снимаем все патрубки вентиляции картера. Снимаем клапанную крышку, потом держатель сеток маслоотделителя. Извлекаем сетки, снимаем их с хреновины на которую они нанизаны и замачиваем в уайт-спирите. Я замачивал где-то на час. Пока они отмокают, почистил клапанную крышку, держатель сеток и прочее хотя она была не особо засрата.

    После приступаем к чистке самих сеток. Я брал по одной сетке, чистил их металлической щеткой, периодически ополаскивая в уайт-спирите. Результат ДО и ПОСЛЕ можно наблюдать на фото. По времени на чистку одной сетки уходит не более 5 минут. После чистки собираем все обратно, затягиваем хомуты. Единственный нюанс не заметил, сетки маслоуловителя различаются направлением отверстий (горизонтальные и вертикальные) и как они стояли до снятия. Поставил поочередно, думаю, эффективность не пострадает. Также заменил резиновые втулки клапанной крышки, которыми она приживается к голове. Мои со временем сплющились и задубели настолько, что снять их даже с использованием плоскогубцев не удалось, пришлось срезать и выдавливать.

    После работ на авто еще не ездил, так что о результатах ничего сказать не могу. Но уверен, что регламентные операции идут только на пользу. Также в ближайших планах перекинуть малый шланг вентиляции (тот что идет из кл.крышки в дроссель) напрямую во впускной коллектор. Для чего это нужно и нужно ли (можно почитать здесь) каждый решает сам, я решил что сделаю. В этот раз не получилось, ибо в маге не было заглушек. На сим откланяюсь, успехов и здоровья Вам и вашим железным коням.

    Р.S. Сегодня утром выглянул в окно, а там зима, красота! Снежок выпал довольно неплохой, примерно 10мм. Выхожу на улицу, а там автовладелец в спешном порядке (движок запущен) меняет колеса на зиму. Вот уж правильная пословица: пока гром не грянет, мужик не перекреститься! Переобувайтесь вовремя, заранее! Вовремя это когда? У меня такое правило, когда среднесуточная температура за неделю установится на отметке не выше +8С.

    Что такое сапун двигателя?

    Дыхательный клапан, или сапун, предназначен для общения авто с атмосферой. Его задача – пускать газы и уравнивать давление во внутренней и наружной плоскостях. Когда механизмы авто не работают, именно он позволяет проникать воздуху в салон. И эти функции он выполняет несмотря на местонахождение – на одном из мостов, моторе или коробке передач. Но он спасает соответствующие механизмы от неисправностей.

    Сапун в двигателе

    Дыхательный клапан исключает протечку масла из картера. Сапун выпускает воздух и газы, которые образуют цилиндры головного блока. Происходит это благодаря поступлению воздуха из атмосферы после остановки и выключения зажигания водителем. Также сапун исключает попадание грязи внутрь двигателя, из-за чего они получили широкое применение на внедорожниках.

    Подобно другим механизмам, сапуны склонны забиваться и накапливать грязь, а также выходить со строя. Периодически устройства нужно проверять и принимать меры по своевременной замене. Эксплуатация повреждённых или забитых сапунов мотора приводит к ухудшению эффективности работы и перевесу давлений во внутренней плоскости. Масло из картера только этого и ждёт, подготавливая свой побег. А этого допускать нельзя категорически.



    Сапун двигателя

    Некоторых начинающих водителей вгоняет в ступор вопрос «сапун двигателя и что это такое», ведь в рекомендациях по эксплуатации и уходу за автосредством часто упоминается этот важный элемент мотора.

    Читайте также:  Иридиевые свечи зажигания: срок службы, через сколько их менять?

    Помимо этого, сапун нередко помогает диагностировать важные проблемы, связанные с силовым агрегатом: дело в том, что проблемы с данным элементом могут впоследствии вызвать неполадки двигателя, что затем может привести к дорогостоящему ремонту.

    Именно поэтому владельцу авто просто необходимо знать все аспекты и характеристики прибора, а также иметь представление о том, как правильно предотвращать нарушения в его работе, ведь клапан-сапун, не кажущийся на первый взгляд значительной деталью, имеет большое значение для правильной работы силового агрегата.

    В чём его предназначение?

    Чтобы понять, что такое сапун, рекомендуется узнать, для чего он нужен, поскольку это находится в прямой связи с его принципом функционирования.

    Основная задача данного приспособления – снижение давления в двигательном картере.

    Во время работы автомобиля в картере собирается множество газов, которые со временем создают высокое давление. Если их вовремя не стравливать, мотор может прекратить работу, поскольку большое давление будет способствовать подпиранию поршней, а газ при этом начнёт выходить через любое другое отверстие. Чтобы такого не случилось, устанавливается этот клапан.

    Ещё одна значительная функция прибора – снижение температуры внутри двигателя и его вентиляция.

    По работе этого агрегата можно делать выводы о проблемах в работе мотора.

    В нормальном же рабочем состоянии из агрегата виднеется слегка прозрачный, едва заметный дымок. Существуют ситуации, когда двигатель постоянно выбрасывает масло через сапун. Это частая причина не только засорения клапана, но и других технических неполадок.

    Клапан-сапун – важный элемент, позволяющий сообщаться со внешней средой закрытой ёмкости. Он позволяет уравнивать давление внутри ДВС: если оно резко понизится, то через клапан внутрь попадёт свежий воздух, который и устранит разницу между внешним, атмосферным, и внутренним давлением, создаваемым в полости картера.

    Место установки

    Клапан-сапун в автомобиле обычно находится:

    • непосредственно в двигателе;
    • внутри конструкции заднего и переднего моста;
    • в КПП.

    Принцип работы

    Вне зависимости от места установки функции сапуна остаются прежними.

    Иными словами, клапан даёт возможность «дышать» конструктивным узлам авто, из которых не допускается вытекание рабочих жидкостей и в которые не должны попадать мелкие частицы извне.

    Во время работы двигателя масло внутри картера имеет свойство нагреваться, что приводит к повышению температуры двигателя.

    Во время этого воздух в картере начинает расширяться и создаёт давление, которое необходимо сбрасывать.

    При охлаждении, наоборот, давление в картере быстро падает, из-за чего воздух снаружи пытается прорваться внутрь сквозь любые доступные отверстия. Для того чтобы противодействовать таким явлениям и полностью безопасно выровнять давление на двигатель, устанавливается это приспособление.

    Для чего нужна чистка клапана?

    Внешние условия, создаваемые при работе клапана-сапуна, часто приводят к тому, что в нём накапливаются пыль и грязь, которые препятствуют его нормальному функционированию. Из-за этого возникает избыточное или, наоборот, недостаточное давление, приводящее к течи масла.

    Менять сапун на новый следует в тех случаях, когда он чересчур загрязнён, а перед установкой нового агрегата рекомендуется тщательно очистить и место его установки, что позволит избежать скорого загрязнения вновь. Сапуны других важных узлов автомобиля тоже подлежат своевременной чистке для профилактики неисправностей авто.

    Сапун – важный элемент, который помогает автомобилю исправно работать, но для профилактики поломок рекомендуется своевременно его чистить или менять.

    Неисправный клапан может привести к различным нарушениям:

    • риск течи КПП;
    • быстрый износ синхронизаторов и многое другое.

    Регулярная чистка клапана поможет защитить масло от ухудшения смазывающих и защитных свойств, и потому надолго продлит срок эксплуатации железного коня.

    Сапун у КПП

    Беречь от загрязнения нужно и все разновидности коробки передач. Загрязнённый механизм тормозит её работу и делает невозможными плавность переключения определённых передач. Сапун устанавливают на крышку картера.

    Неисправный сапун КПП не сможет противостоять повышению давления внутри корпуса. Это приведёт к разрушению подшипников. Во время каждого техосмотра очищайте сапуны и при необходимости меняйте их.

    Что такое сапун?

    Сапун на двигателе (дыхательный клапан) — устройство для уравнивания давления в закрытой емкости относительно атмосферного давления. Другими словами, клапан-сапун позволяет закрытой емкости сообщаться с атмосферой. В двигателях внутреннего сгорания сапун уравнивает давление внутри картера ДВС.

    В процессе эксплуатации ТС и работы силового агрегата давление в картере может расти, в результате чего через сапун выходят картерные газы, выдавливается лишнее моторное масло и т.п. Если же давление в картере двигателя оказывается ниже атмосферного, тогда через сапун в картер попадает наружный воздух, посредством чего устраняется разница между внешним атмосферным и внутренним давлением в полости картера.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое EGR. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы системы рециркуляции отработавших газов.

    • Где устанавливается сапун
    • Почему нужно чистить сапун

    Где устанавливается сапун

    Сапуны на автомобиле устанавливаются:

    • в самом двигателе;
    • в устройстве КПП;
    • в конструкции переднего и заднего моста;

    Отметим, что функции данных устройств практически одинаковые независимо от места установки. Следует добавить, что клапан также имеет дополнительный фильтр, который не позволяет механическим частицам, грязи и влаге проникать в двигатель вместе с наружным воздухом.

    Если сказать иначе, сапун позволяет «дышать» тем узлам, из которых нельзя допустить вытекания рабочей жидкости, а также попадания воды и грязи снаружи. Во время работы ДВС моторное масло в картере нагревается, что приводит к его расширению. Также расширяется имеющийся в картере воздух и создается давление. Если это давление не сбросить, тогда масло начнет выдавливать через уплотнители, сальники и прокладки двигателя. Это утверждение справедливо и по отношению к другим узлам автомобиля (мосты, раздатка, КПП).

    После остановки двигателя и прекращения работы других узлов, а также при попадании в воду (актуально для внедорожников) происходит охлаждение. При охлаждении давление в емкости падает, снова возникает разница давлений и наружный воздух пытается прорваться внутрь через прокладки и т.д. Для противодействия указанным явлениям и безопасному выравниванию давления на двигатель, КПП и т.п. устанавливаются сапуны. Получается, клапан предотвращает попадание воды и грязи внутрь силовых узлов при падении давления, а также не позволяет выдавить прокладки и вытечь рабочей жидкости (смазочному материалу) при возникновении избытков давления.

    Почему нужно чистить сапун

    Работа в описанных выше условиях предполагает то, что сапун может забиваться. Выход масла через клапан сопровождается последующим накапливанием пыли, которая закупоривает проходное отверстие клапана. В результате при нагреве создается избыточное давление или недостаточное давление при остывании, что приводит к течи масла через сальники и прокладки двигателя и других агрегатов.

    Читайте также:  Алкотестеры для предрейсового осмотра водителей: характеристики и модели

    Для устранения неисправности сапун нужно снять для очистки или замены. Поменять сапун двигателя или коробки на новый рекомендуется в том случае, если он сильно загрязнен. Перед установкой нового сапуна необходимо качественно очистить место его установки. Это позволит избежать его быстрого повторного загрязнения.

    Теперь несколько слов о других узлах. Сапун коробки передач также требует повышенного внимания, так как данный механизм начинает работать со сбоями и намного быстрее изнашивается при условии того, что клапан забит. Зачастую в коробке сапуны устанавливаются в области крышки картера. Неисправный сапун может пропускать грязь внутрь КПП, возрастает риск течей коробки, происходит ускоренный износ синхронизаторов и т.д.

    Следует учитывать, что сапуны на мостах (раздатках) работают в условиях постоянного контакта с водой, пылью и грязью. В этом случае проверять их следует намного чаще. Не стоит исключать риск попадания влаги в смазочный материал через сапун, особенно если машина часто эксплуатируется в условиях серьезного бездорожья, часто пересекает водные преграды и т.д. Результатом становится значительное ухудшение смазывающих, защитных и охлаждающих свойств масла в мостах, что означает быстрый выход из строя узлов данного типа.

    Вполне очевидно, что сапуны желательно проверять на каждом ТО (10-15 тыс. км. пробега), особенно если автомобиль часто эксплуатируется на бездорожье с проездом водных преград. В отдельных случаях чистить сапун следует после 2-3 таких поездок. Это поможет избежать течей масла через различные уплотнители. Также можно сделать вывод, что в случае обнаружения подтекания масла на двигателе и других агрегатах следует первым делом обратить внимание на сапун. Устройство необходимо снять, после чего проверяется ход его крышки. Крышка сапуна должна свободно перемещаться, не допускается залипание детали.

    Напоследок добавим, что постоянный контроль работоспособности сапунов позволяет продлить ресурс двигателя и других агрегатов, в конструкции которых используется клапан. Сильно загрязненные сапуны лучше сразу менять на новые, так как стоимость указанной детали является вполне доступной для подавляющего большинства автолюбителей.

    Мостовой сапун

    Он отвечает за взаимодействие мостов осей с маслом внутри и внешней среды. Мост очень надёжно защищён от загрязнений, а автомобиль не пострадает из-за разрыва моста вследствие повышения давления масла в нем.

    Большего внимания требует сапун на заднем мосту, который находится справа в верхней части. Из-за него возможно подтекание масла. А это крайне нежелательный побочный эффект.

    Почему нужно чистить сапун

    Работа в описанных выше условиях предполагает то, что сапун может забиваться. Выход масла через клапан сопровождается последующим накапливанием пыли, которая закупоривает проходное отверстие клапана. В результате при нагреве создается избыточное давление или недостаточное давление при остывании, что приводит к течи масла через сальники и прокладки двигателя и других агрегатов.

    Для устранения неисправности сапун нужно снять для очистки или замены. Поменять сапун двигателя или коробки на новый рекомендуется в том случае, если он сильно загрязнен. Перед установкой нового сапуна необходимо качественно очистить место его установки. Это позволит избежать его быстрого повторного загрязнения.

    Следует учитывать, что сапуны на мостах (раздатках) работают в условиях постоянного контакта с водой, пылью и грязью. В этом случае проверять их следует намного чаще. Не стоит исключать риск попадания влаги в смазочный материал через сапун, особенно если машина часто эксплуатируется в условиях серьезного бездорожья, часто пересекает водные преграды и т.д. Результатом становится значительное ухудшение смазывающих, защитных и охлаждающих свойств масла в мостах, что означает быстрый выход из строя узлов данного типа.

    Вполне очевидно, что сапуны желательно проверять на каждом ТО (10-15 тыс. км. пробега), особенно если автомобиль часто эксплуатируется на бездорожье с проездом водных преград. В отдельных случаях чистить сапун следует после 2-3 таких поездок. Это поможет избежать течей масла через различные уплотнители

    Также можно сделать вывод, что в случае обнаружения подтекания масла на двигателе и других агрегатах следует первым делом обратить внимание на сапун. Устройство необходимо снять, после чего проверяется ход его крышки

    Крышка сапуна должна свободно перемещаться, не допускается залипание детали.

    Напоследок добавим, что постоянный контроль работоспособности сапунов позволяет продлить ресурс двигателя и других агрегатов, в конструкции которых используется клапан. Сильно загрязненные сапуны лучше сразу менять на новые, так как стоимость указанной детали является вполне доступной для подавляющего большинства автолюбителей.

    Реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится? Причины такого явления

    20 декабря 2016 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

    В современном мире автомобиль уже давно не является элементом роскоши – он скорее неотъемлемая часть жизни большинства людей. Однако эксплуатация авто, как и любого другого механизма, очень часто связана с не самыми приятными моментами, особенно когда машина перестает работать так, как нужно.

    Среди неполадок, связанных с автомобилем, наиболее часто возникают проблемы с запуском двигателя. Причин для подобного явления может быть множество, и для более точной диагностики проблемы следует выяснить, какой именно механизм или агрегат дает сбой.

    В проблемах со стартом двигателя очень часто виноват сам стартер. Его работа заключается в том, чтобы раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты, необходимой для его непосредственного запуска. Однако многие автолюбители сталкиваются со следующими проблемами: тяговое реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится. Каковы причины такого поведения автомобиля и как в этом случае его завести? В данной статье мы разберем наиболее часто возникающие неполадки, которые характеризуются подобными “симптомами”.

    АКБ, проводка, клеммы

    Как правило, щелчки реле говорят о работоспособности данного устройства. Когда реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится чаще всего по причине того, что стартеру недостаточно электрического тока для того, чтобы раскрутить коленчатый вал. Если бы питание на стартер совсем не подавалось, то мы бы не услышали никаких щелчков.

    Чаще всего подобная ситуация возникает из-за банальной разряженности аккумулятора (или просто низком уровне его заряда). Выявить данную неполадку не сложно, если при повороте ключа зажигания щелкает втягивающее реле, а на панели приборов гаснут лампы, то проблема именно в батарее.

    Помните, что решить проблему просто зарядив АКБ иногда не получится. В первую очередь стоит выяснить причину разряда аккумулятора, чтобы не столкнуться с данной проблемой в дальнейшем. Хорошо если причиной разряда стал не выключенный свет или другой источник потребления, но если проблема, например, в генераторе или самом аккумуляторе, то никакая подзарядка вам не поможет.

    Читайте также:  Почему АКПП встаёт в аварийный режим

    Также рекомендуем прочитать материал на тему: как продлить жизнь аккумулятору автомобиля. Прочитав данную статью, вы также узнаете о причинах разряда АКБ и признаках того, что аккумулятор скоро выйдет из строя.

    Следующая по частоте возникновения причина неработоспособности стартера заключается в повреждении массового провода, идущего на двигатель, либо в его плохом контакте. Если присутствует не один щелчок, а целая серия, вероятно, проблема именно в этом.

    А если слышен лишь один щелчок, то проблему стоит искать в контактах стартера, а точнее его реле. Питание стартера обеспечивается силой тока примерно в 200 ампер, однако вследствие плохого контакта в каком-либо месте сила тока может достигать гораздо меньших значений. Его может быть достаточно для срабатывания втягивающего реле, но для обеспечения раскрутки коленчатого вала такой силы тока будет мало.

    В некоторых случаях контакты реле стартера могут подгореть, как следствие – отсутствует искра, необходимая для обеспечения корректной работы стартера. Собственно, щелчок не является характерным признаком исправности реле стартера, он лишь говорит о том, что сердечник реле втягивается, но удерживающая обмотка иногда не может его зафиксировать.

    В первую очередь следует попробовать запустить стартер принудительно, а не от бортовой системы автомобиля. На втягивающем реле стартера имеются три контакта, два из них большего размера, а третий несколько меньше. Необходимо замкнуть два больших контакта при помощи отвертки. Если в данном случае стартер начал вращаться – виновато втягивающее реле. Как правило, его необходимо либо полностью заменить, либо зачистить его контакты.

    Смотрим видео, где автор рассказывает, что делать, если стартер не крутит, и как замкнуть контакты стартера:

    Также советуем почитать статью об основных причинах, из-за которых стартер крутит, но не схватывает двигатель, и как исправить данную проблему.

    Неисправность стартера

    Порой, когда реле щелкает, но стартер не крутит – машина не заводится потому, что вышел из строя сам стартер. Вполне возможно, что перегорел или оборвался провод, который соединяет обмотку стартера и его реле, или же произошел обрыв обмотки стартера.

    Вполне возможно произошло короткое замыкание в обмотках якоря или статора, а также в щеткодержателе. Определить замыкание, например, можно по фарам, при попытке завести двигатель они сильно затухают, а иногда и вовсе гаснут даже при полной зарядке батареи.

    Если автомобиль используется довольно давно, то могли слишком сильно стереться щетки стартера или произошел износ его втулок. Как правило, произвести диагностику подобных неполадок в кратчайшие сроки невозможно, однако при наличии достаточного количества времени можно выяснить причину отказа стартера.

    Еще видео, принцип работы стартера, обязательно смотрим:

    При возникновении проблем со стартом двигателя также не следует чрезмерно долго “гонять” стартер. Дело в том, что стартер по сути – это небольшой электродвигатель, который, однако же, обеспечивает раскрутку коленчатого вала. Для этого ему требуется очень высокая сила тока, поэтому не рекомендуется длительная работа стартера в пределах одной попытки запуска. Поскольку вы сильно рискуете вывести его из строя, контакты могут попросту обгореть. Рекомендуется сделать три короткие попытки запуска двигателя, и если они не увенчались успехом, приступать к диагностике неисправностей.

    Стартер щелкает, но не крутит, в чем неисправность? Причины, диагностика, ремонт

    Если во время поворота ключом в замке зажигания просто стартер щелкает, но не крутит и, как следствие, мотор не может завестись, причина здесь довольно простая и сейчас мы с ней детально разберемся.

    Понятное дело, когда машина не заводится сразу — это раздражает любого автомобилиста. Причины бывают такие: могут просто отсоединиться контакты на аккумуляторе, а также может возникнуть неисправность в стартере. Но опытный водитель по определенным признакам и щелчкам всегда сможет понять, в каком именно узле произошла неисправность.

    Реле стартера и втягивающее щелкает, в чем причина?

    Если щелкает стартер на ВАЗ 2114 и не крутит, то здесь сразу все становится ясно. Эти щелчки идут от втягивающего реле, но это еще не значит, что надо менять втягивающее реле стартера. На него ток поступает, поэтому оно и щелкает.

    Если эти приборы щелкают, то это уже неплохо, потому что если щелчки есть, значит эти приборы работоспособны или частично работоспособны.

    В большинстве случаев, во втягивающих реле для соединения контактов используется электромагнитный способ.

    Когда подается напряжение, контактные клеммы получают заряды с разным полюсом, поэтому они начинают притягиваться и когда соприкасаются друг с другом, то создают такой звук в виде щелчка.

    Чтобы двигатель запустился, надо убедиться в том, что исправны вот эти узлы:

    • аккумулятор заряженный с хорошо подключенными клеммами;
    • в порядке должен быть замок зажигания и его контакты;
    • реле стартера, втягивающее реле и сам стартер.

    Видео совет стартер щелкает, но не крутит:

    Щелкает реле, но не заводится машина, что делать?

    Как вы поняли, если щелчки есть, значит еще есть надежда, что удастся машину завести. Если стартер не крутится, следует в обязательном порядке обратить внимание на контакты тягового реле. Поэтому первым делом надо проверить следующее:

    • аккумулятор, зачистить клеммы, возможно банально нет контакта;
    • проверить в порядке ли провода, ведущие от аккумулятора до стартера;
    • подергать ключом в замке зажигания, возможно там где-то отходит контакт;
    • сломался стартер, в этом случае придется его снимать и перебирать, только перед этим надо убедиться в том, что нет контакта на щетках;
    • если сломалось втягивающее реле, то тогда уже придется просто сделать замену этого узла.

    Обычно стартер ломается достаточно редко, втягивающее реле тоже, поэтому скорей всего, все дело в разряженном аккумуляторе или отсутствии контактов. Если у аккумулятора слабый заряд, то ясное дело, что энергии не будет хватать на то, чтобы крутить стартер, но на работу реле заряда может и хватить, поэтому и слышны эти щелчки.

    Как проверить стартер

    В том случае, если с аккумулятором все в порядке и с контактами тоже, значит дело в стартере. и щелчки по этой причине. Что делать, если стартер щелкает, но не крутит? Чтобы его продиагностировать и узнать от куда именно слышны щелчки, придется снять стартер.

    Затем надо этот стартер положить на стол, взять заряженный аккумулятор и подключить на корпус стартера массу, а клемму с плюсом подключить к шпильке, которая идет после реле. Если стартер крутит, значит все в порядке и с втягивающим реле тоже нет проблем. А если стартер щелкает, но не крутит как и раньше, это значит, что в нем неисправность и его придется разобрать и искать поломку уже внутри. Тоже самое надо сделать и в том случае, если стартер крутит в холостую и не цепляет.

    Читайте также:  Какой автомобиль лучше: Renault Duster или Suzuki Grand Vitara

    Щелкает реле, но не заводится машина, как завести машину?

    Вроде бы такой маленький узел, а именно он может стать причиной, почему машина не заводится. Но если у вас ВАЗ 2121 или любой другой ВАЗ на механической коробке передач, то есть отличный выход из ситуации — просто взять и завести машину с толкача. Для этого надо повернуть ключ, как обычно вы поворачиваете его, когда хотите завести машину.

    Затем найти несколько человек и всей гурьбой надо толкнуть машину и продолжать ее толкать до тех пор, пока скорость не станет более-менее нормальной — около 5 км/ч или больше. В этот момент надо выжать сцепление, включить 2-ю передачу и отпустить сцепление, машина будет дергаться и должна завестись, надо дать газку в момент когда машина пытается завестись. Если машина заглохла, надо повторить эти действия. Если не заглохла, то можно, не останавливаясь, ехать дальше.

    И ехать надо аккуратно, чтобы машина не заглохла на светофоре, и ясное дело, самому не надо глушить мотор. Если вокруг некого попросить, чтобы толкнули машину, то надо искать поблизости горку и самому дотолкать машину до этой горки и съехать с нее. Когда машина начала катиться с горки, то можно также повернуть ключ зажигания и включить вторую передачу и отпустить сцепление.

    В общем, машина таким образом заведется без стартера и без аккумулятора.

    Видео совет полезный способ как выйти из ситуации, когда стартер щелкает, но не крутит:

    Стартер щелкает, но двигатель не крутится

    Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

    Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

    После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

    Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

    Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

    Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

    Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

    Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

    Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

    • аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
    • следует проверить затяжку клемм АКБ;
    • возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

    Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

    • недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
    • произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
    • неисправность связана с плохим контактом «массы»;
    • произошла поломка стартера;

    Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

    • силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
    • произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
    • возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
    • происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

    Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

    Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

    Как самому проверить тяговое реле стартера

    Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

    Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

    Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

    Читайте также:  Готовим автомобиль к зиме своими руками

    Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

    Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

    Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

    Почему масло в двигателе может замерзнуть: причины. Доступные способы запуска двигателя в том случае, если масло в моторе замерзло или слишком густое.

    Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

    Назначение маховика в устройстве кривошипно-шатунного механизма. Виды маховиков и особенности демпфирующих систем.

    Что делать если стартер щелкает, а автомобиль не заводится?

    Всем привет, уважаемые читатели! В предыдущих обзорах мы уже вели речь о том, как важно, чтобы в машине был работоспособный аккумулятор, особенно в холодную пору года. Иначе не избежать проблем с запуском двигателя. А вот как быть, если аккумулятор вроде бы исправен, но щелкает стартер и мотор не заводится? О причинах этого поговорим далее.

    Основные симптомы неисправностей

    Итак, что делать в подобной ситуации, и где искать проблему, если Вы сели за руль автомобиля и повернули ключ в замке зажигания, однако это не дало искомого результата. Причины могут крыться в самом аккумуляторе, либо неисправностях стартера или же в различных соединениях и коммутациях. Чаще всего, конечно, виновником является сам аккумулятор. Он может попросту разрядиться, и об этом будут свидетельствовать следующие признаки:

    • втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, зато лампочки на приборной панели погасли;
    • то же самое, но в этот раз происходит уже серия повторяющихся щелчков;
    • никакого движения вообще, то есть не работают даже осветительные приборы.

    Порядок определения неисправности при проблемах с запуском

    Казалось бы, решение крайне простое — завести машину с буксира или снять аккумуляторную батарею, разыскать где-то зарядное устройство и зарядить ее. Однако не менее важно понимать причины, по которым произошел разряд. В одном случае, речь может идти об отсутствии эксплуатации автомобиля длительное время, в другом — виновником разряда может быть какой-то из приборов. Поэтому нужно проверить и состояние генератора, а также его щеток.

    Теперь рассмотрим, как может влиять на проблемы с запуском система коммутаций. АКБ своим плюсом связана с втягивающим реле. Минус брошен на корпус, а в запуске участвует и реле зажигания. Если при повороте ключа оно издает характерные щелчки, однако не работает втягивающее и не слышно никакой работы от самого стартера (он не крутит), значит, проблема может крыться ли в реле, либо в его управляющем кабеле.

    Чтобы установить, так ли это — бросьте плюсовую клемму на управляющий провод стартера. Если стартер начал работать, значит, причина спряталась в замке зажигания, неисправном реле или в проводке, которая их связывает. В тех случаях, когда поездку никак отложить не удается, можно завести двигатель подачей плюса с питания на управляющую клемму при включенном зажигании.

    О плохих контактах могут свидетельствовать щелкающие звуки стартера при отсутствии вращения коленвала. Нелишним будет начать с проверки всех соединений, в частности, с проверки, не перебит ли силовой кабель. Дело в том, что часть ампер может теряться «по дороге», а тех, что остались — может быть достаточно для работы втягивающего реле, но слишком мало для запуска мотора. Водителю или слесарю, который занимается устранением неисправности, следует проверить все имеющиеся соединения, очистить провода и контактные площадки, смазать и затянуть покрепче.

    Что делать если неработоспособен сам стартер

    Еще одна причина, почему не заводится двигатель, связана непосредственно со стартером. Однако для этого придется полностью демонтировать этот узел. Без этого установить подробную причину не получится. В электрическую часть стартера входит не только втягивающее реле, но также щетки с креплениями и обмотка. Если наблюдается один щелчок с последующей тишиной, начать нужно с проверки работоспособности втягивающего реле.

    Чтобы запустить стартер, можно подключить его напрямую. На нем размещается три клеммы: управляющая, одна с аккумулятора на вход, и еще одна на выход. Любой длинной отверткой можно замкнуть обе большие клеммы, однако так, чтобы она не касалась с любыми металлическими деталями подкапотного пространства или самого кузова. Если после замыкания стартер начал свое вращение, значит, причина кроется во втягивающем реле. В данной ситуации можно попытаться его разобрать или, хотя бы провести зачистку контактов. Однако отремонтированное реле вряд ли прослужит долго, ведь при зачистке снимается верхний слой дорогих цветных металлов, а потому вероятность окисления существенно возрастает.

    Причина может крыться в неисправных щетках, и тут тоже не обойтись без снятия и разборки стартера. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс у них довольно большой, их износ можно увидеть даже невооруженным взглядом. О неисправностях обмотки обычно говорит их изменившийся цвет или запах подгоревшей проводки. Во многих ситуациях дешевле и надежнее менять не только обмотку, но и весь стартер в сборе.

    На этом на сегодня все, дорогие друзья. Будем благодарны, если поделитесь этим материалом в социальных сетях или дадите свои отзывы о вышеизложенном. Возможно, у кого-то была интересная ситуация на тему, почему просто щелкает стартер, но запуска мотора не производится. Читайте нас в дальнейшем. Пока!

    Стартер щелкает, но не крутит, в чем причина?

    Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

    В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

    Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:

    Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

    • сел аккумулятор.
    • отказало реле включения стартера
    • подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
    • износились щетки стартера.
    • якорь стартера заклинил.
    • на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)
    Читайте также:  Какой автомобиль лучше: Ниссан Кашкай или Мицубиси Аутлендер

    Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.

    Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания.

    Выглядит эта неисправность вот так:

    В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.

    Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!

    Варианты решения проблемы:

    • прикурить от другого автомобиля (про это у нас на сайте есть отдельная статья).
    • завести автомобиль с толкача/буксира (если он с МКПП).
    • снять и зарядить аккумулятор.

    Стартер у вас исправен!

    Отказ реле стартера.

    Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при повороте ключа.

    В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

    Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

    Автомобиль с механической коробкой передач:

    • ставим на стояночный тормоз.
    • включаем нейтральную передачу.
    • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
    • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
    • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
    • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

    Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

    • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
    • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
    • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
    • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
    • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

    Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.

    Эта неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

    Вот видео пример такой неисправности:

    Как быстро продиагностировать контактные пятаки?

    Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

    Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

    В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

    Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

    Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

    Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

    Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

    Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

    Автомобиль с механической коробкой передач:

    • ставим на стояночный тормоз.
    • включаем нейтральную передачу.
    • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
    • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
    • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
    • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

    Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

    • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
    • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
    • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
    • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
    • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

    Износились щетки стартера.

    Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания), отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.

    Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.

    как на этой картинке:

    Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.

    Как завести машину?

    К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.

    Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.

    Если машина оборудована автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.

    Заклинил якорь стартера.

    Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.

    Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!

    В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.

    На стартер не подается силовой плюс.

    Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:

    Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

    Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.

    Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.

    На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!

    Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

    Автор: Дмитрий Сапко

    Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

    Читайте также:  Обоюдное ДТП - определение виновности и страховые выплаты

    Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

    Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

    Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

    Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

    • неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
    • контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
    • плохая масса от стартера на кузов двигателя;
    • неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

    Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

    Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

    В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

    Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

    • неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
    • втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
    • обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
    • щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.

    В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

    Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

    Как исправить проблему со стартером?

    Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

    • демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
    • доставить устройство на профессиональную СТО;
    • описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
    • попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

    Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

    Видео:

    Подводим итоги

    Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

    Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

    Что делать, если стартер щёлкает, но не крутит двигатель

    Большинство автомобилистов, испытавших хотя бы раз проблемы с запуском мотора, пребывает в уверенности, что основной причиной неудачных попыток является плохой (севший) аккумулятор. Между тем сфера ответственности за эту операцию чрезвычайно широка, и немалое количество отказов происходит по причине неработоспособности стартера. Но и здесь количество неисправностей довольно высоко, не все из них можно назвать критичными, а многие можно исправить самостоятельно.

    Причины щелчков при включении ЗЗ

    Рассмотрим основные причины, приводящие к полной или частичной неработоспособности стартера:

    • проблемы с электропитанием стартерного узла – чаще всего нарушается контакт массы по причине ослабления болтового соединения или его окисления. Кроме стартера, на массу запитаны реле, втягивающее и основное, так что эти узлы также подлежат проверке на наличие качественного контакта;
    • неисправно втягивающее реле. Наиболее вероятной причиной становится обрыв/короткое замыкание обмотки, изредка встречается механическая поломка;
    • КЗ в обмотке стартера. Характерная поломка для возрастных автомобилей, на машинах с пробегом до 100-150 тысяч км/ практически не встречается;
    • проблемы в контактной группе – чаще всего это сгоревший предохранитель, но встречаются нарушения проводимости в замке зажигания или контактах проводки;
    • пробуксовка муфты стартера. Поскольку ремонту муфта не подлежит, потребуется её замена;
    • привод стартера засорен, из-за чего он движется по резьбе туго, с трудом. Решается прочисткой и смазыванием резьбы после её разборки.

    Рассмотрим характерные неполадки и проблемные моменты, при которых коленвал автомашины при включении зажигания практически не проворачивается или вращается едва-едва:

    • зимой такая проблема может возникнуть из-за несоответствия моторного масла региону использования – оно загустевает и не даёт проворачиваться коленчатому валу;
    • севший аккумулятор. Также чаще встречается зимой, поскольку при отрицательных температурах АКБ теряет заряд намного быстрее;
    • щёлканье стартера указывает на износ его щёток, хотя на некоторых моделях ВАЗ при такой проблеме даже щёлканья не будет.

    Изредка встречаются и другие причины, которые приводят к невозможности пуска двигателя вне зависимости от того, холодный он или разогретый. Так, может оказаться, что отказала возвратная пружина, расположенная во втягивающем реле. Возможна также расклейка магнитов статора – лечится разборкой и склеиванием их вручную.

    Читайте также:  Что такое причинение вреда здоровью по неосторожности? Статья 118 УК РФ за неосторожное нанесение урона

    Рассмотрим детальнее основные причине неработоспособности стартера.

    Сильно разряжен аккумулятор

    Мы уже упоминали, что это самый банальный и распространённый случай. И чтобы понять, почему так происходит, давайте разберемся, как функционирует автомобильный стартер. Как только мы проворачиваем ключ в ЗЗ, посредством замыкания контактов питающее напряжение подаётся к контактной группе втягивающего реле, электромагнитная компонента тока приводит в движение якорь стартера. Он в свою очередь замыкает цепь между стартерным моторчиком и аккумулятором и одновременно сдвигает шестерню бендикса, устанавливая зацепление вала стартера с маховиком коленвала.

    Когда батарея сильно разряжена, её заряда может быть достаточно для передвижения сердечника якоря, но о проворачивании коленвала речь уже не идёт. Если стартер щёлкает, но не крутит, это и означает, что шестерня бендикса состыковывается с коленвалом с характерным звуком, но на большее заряда аккумулятора не хватает. Но здесь имеется один нюанс: поскольку напряжение, выдаваемое АКБ, слишком мало, электромагнит не может удержать сердечник, и он возвращается в исходное положение (воздействие пружины оказывается сильнее электромагнитного). За короткий период времени заряд немного восстанавливается и снова приводит в движение сердечник – такой цикл может повторяться несколько раз.

    Что делать, когда стартер при включении ЗЗ не крутит, а просто щёлкает? Первым делом убедитесь, что виновата именно батарея: при включенном зажигании попробуйте включить несколько потребителей одновременно и нажать на клаксон. При севшем АКБ сигнала вы не услышите или он будет далёк от нормального (хрипящий, затухающий, искажённый звук).

    Поломка реле стартера

    Если автомашина не заводится, стартер щёлкает, моторчик не крутит, и автовладелец уверен, что аккумулятор заряжен – очень вероятно, что проблемным элементом является реле стартера. Щёлканье как раз и является следствием срабатывания релюшки.

    В подобных случаях завести мотор можно используя обычную отвёртку. Алгоритм операции несложен. Для авто с МКПП он следующий:

    • затягиваем стояночный тормоз;
    • рычаг коробки переводим в нейтраль;
    • включаем зажигание;
    • берём отвёртку с плоским наконечником и переходим к подкапотному пространству;
    • надёжно замыкаем отвёрткой контакты втягивающего реле;
    • как только мотор запустится, осторожно убираем отвёртку.

    Если вы никогда такого не делали и сомневаетесь в своих силах, лучше отказаться от этой идеи. Допущенная ошибка может иметь серьёзные последствия (КЗ с возгоранием в моторном отсеке, самопроизвольное начало движения автомобиля и т. д.).

    Для модификаций с коробкой-автоматом (роботом, вариатором) процедура будет слегка модифицированной:

    • затягиваем стояночный тормоз (если трансмиссия роботизированная или вариативная);
    • селектор АКПП переводим в режим паркинга (Р), нажимаем тормоз, включаем зажигание;
    • дальше аналогичным образом замыкаем контакты реле (их может быть три), после пуска двигателя убираем отвёртку.

    Подгорание контактов во втягивающем реле

    Признаки, указывающие на неисправности во втягивающем реле стартерного узла:

    • силовой агрегат удаётся запустить, но стартер тоже продолжает работать;
    • после включения ЗЗ на режим стартера раздаётся щелчок, но проворачивания коленвала не наблюдается;
    • после включения ЗЗ на режим стартера можно услышать, как стартер пытается раскручиваться (слышно натужное гудение), но коленвал не крутится.

    Чтобы найти причину, почему втягивающее реле стартера щёлкает, привод мотора при этом не крутится, необходимо выполнить диагностику узла. Рассмотрим примерный алгоритм действий для ВАЗ-2110:

    • первое, что нужно сделать, – проверить целостность электропроводки, идущей к реле. Если обнаружится обрыв, меняем проводку;
    • если проводка целая, проверяем работоспособность реле. Потребуется посторонняя помощь – один человек проворачивает ключ замка, другой в моторном отсеке прислушивается к стартеру. Если щелчка нет – можно говорить о неисправном реле; при слышимости щелчка, но когда стартер не проворачивает вал, нужно проверить, не подгорели ли пластины в контактной группе. Нам потребуется простейший инструмент – плоская отвёртка. Отключаем от реле контактную группу и замыкаем отвёрткой клеммы, соединяющие АКБ со стартерной контактной группой. Таким образом, мы подаём напряжение непосредственно на стартерный моторчик, обходя втягивающее реле. Если стартер запустится, очевидная причина – неработоспособное реле;
    • в этом случае приступаем к измерению напряжения, подаваемого на реле. Нам понадобится тестер, один контакт которого цепляется на плюсовую клемму реле, а другой – на массу. После включения зажигания показания тестера должны быть в районе 12 В. Наблюдаете меньшее значение – причина в разряженном АКБ.

    Изношенные щётки стартера

    Другой распространённой причиной, почему стартер щёлкает, однако вал привода мотора не крутится (соответственно, не вращает коленвал), может оказаться износ щёток стартера. Абсолютно такие же симптомы характерны и для подгоревших контактов реле, но завести автомашину напрямую, замкнув контакты отвёрткой, как при неисправном реле, не получится.

    Зато остаётся возможность завести машину с буксира, если она оснащена механической трансмиссией. В случае автоматической КПП останется уповать на услуги эвакуатора или помощь другого авто в качестве буксирующего.

    Заклинил якорь стартера

    В числе довольно редких причин возникновения нештатной ситуации, когда стартер издаёт щёлкающие звуки, но приводной вал не крутит, включено подклинивание якоря в узле статора. Обычно такая неисправность случается на возрастных машинах, и без демонтажа стартера диагностировать проблему не удастся – она имеет такие же симптомы, как и при износе щёток.

    Впрочем, иногда проявляется и отличие: если повернуть ключ в ЗЗ в положение старт, вы услышите достаточно громкий щелчок, после которого все световые индикаторы на некоторое время гаснут с возможным появлением специфического запах – это признак заклинивания якоря. Но и его можно принять за другую принципиально иную неисправность – пропадание контакта массы.

    На стартер не подаётся напряжение с аккумулятора

    Если раздаётся щелчок, но моторчик стартера при включении ЗЗ не крутится, причина может заключаться в обрыве электропроводки на участке, соединяющем АКБ со стартером. Но такие симптомы характерны для большинства вышеописанных неисправностей, так что для точного диагностирования потребуется тестер и контрольная лампочка. Это наглядно видно на этом рисунке:

    При обрыве силового провода, соединяющего «плюс» аккумулятора с контактом «30» втягивающего реле, стартер будет бездействовать, хотя реле будет щёлкать, как и прежде. В отдельных случаях проблему удаётся диагностировать банальным внешним осмотром проводки, но чаще всего потребуется тестер, который мало кто из водителей возит с собой. Так что дорожный ремонт здесь маловероятен.

    Ссылка на основную публикацию