Скорость на автомагистрали – когда снимать ногу с педали газа

Вождение на механике – основные моменты

Впервые сел за руль автомобиля с механической трансмиссией и не знаешь, как вообще начать движение? Не умеешь вовремя переключать скорости на механике? Ответы на все эти, а также другие вопросы, которые очень часто интересуют начинающих водителей, вы сможет найти в нашей сегодняшней статье.

Почему нужно уметь водить машину на механике

Вы никогда не знаете, в какую ситуацию попадёте в ближайшее время. Возможно, вам придётся одолжить чужой автомобиль, который будет оснащен механической коробкой передач. Или ваш друг захочет выпить, и обратится к вам с просьбой доставить его домой на его же авто с МКПП? А что с прокатом автомобилей за рубежом? Машины на механике встречаются намного чаще, нежели авто с АКПП.

Если вы научитесь ездить на механике, вас ничто не застанет врасплох. Человек, который понимает, как ездить на автомобиле с механической трансмиссией, с легкостью сядет за руль машины с «автоматом», но не наоборот.

Машины с ручной трансмиссией, в большинстве случаев, стоят меньше, чем аналогичные версии с АКПП. Вы сэкономите деньги не лишь при покупке автомобиля. Вождение на механике – это серьезная экономия средств в течение многих лет эксплуатации транспортного средства, поскольку расход топлива таких автомобилей очень часто является меньшим, по сравнению с автоматическими трансмиссиями.

Если аккумулятор вашего автомобиля с МКПП разрядился, вы сможете начать движение. Один из вариантов – воспользоваться проводами для прикуривания. Если их под рукой не оказалось, всегда можно завести машину “с толкача”. Забудьте об этой идее, если вы используете автомобиль с автоматической трансмиссией.

Многие спорткары доступны исключительно с механической трансмиссией. В особенности это касается многих моделей, выпущенных несколько десятков лет назад. В большинстве случаев производители таких машин понимают, что получить истинное удовольствие от вождения мощного авто можно лишь с механической КПП.

Водить машину на механике гораздо веселее! Если вы всю жизнь проездите на АКПП, вы так и не узнаете, что такое настоящий контроль над автомобилем. Езда на машине с «автоматом» очень искусственная и пассивная. А вот механика позволяет вам стать с автомобилем одним целым.

Как правильно ездить на механике: основы

Первое: познакомиться с местом водителя

Педали: сцепление, тормоз, газ. Педаль сцепления расположена слева, её нет на автомобилях с автоматической коробкой передач. Её надо нажимать при переключении передач вверх или вниз. Больше информации будет далее.

Педаль тормоза расположена по центру. Как вы, наверное, понимаете, она создана для торможения.

Крайняя правая педаль – это газ. Функционирует по тому же принципу, что и педаль газа в машине с АКПП.

Людям, которые впервые садятся в автомобиль с механической коробкой, трудно привыкнуть к тому, что теперь надо пользоваться ещё и левой ногой. Ведь в машинах с «автоматом» задействована лишь правая нога. Левая нога будет нажимать педаль сцепления, а правая нога – отвечать за тормоз и газ.

Рычаг переключения коробки передач. Именно с помощью него будем переключать передачи, он смещает шестерни в трансмиссии автомобиля. Многие новые автомобили с ручной коробкой оснащаются шестью передачами. Как правило, на ручке переключения КПП имеется подсказка, с помощью которой вы сможете понять, какие позиции рычага отвечают за определенную передачу. Это поможет вам правильно водить машину на механике.

Тахометр. Это один из элементов приборной панели автомобиля, который отображает количество оборотов в минуту коленвала двигателя. Когда вы только начинаете водить автомобиль с механической коробкой передач, тахометр поможет вам определить, когда именно надо переключаться вверх или вниз. В большинстве случаев необходимо включать более высокую передачу, когда стрелка тахометра достигает “3” или 3000 об./мин. Если же она опускается до отметки “1” или 1000 об./мин, необходимо переключаться вниз. После получения некоторого опыта вождения на механике вы сможете с легкостью определить, когда именно надо переключаться, реагируя на звук работы мотора. Больше об этом читайте ниже.

Переключение скоростей и нажатие педалей сцепления и газа на выключенном двигателе

Перед тем как начать применять дальнейшие советы на практике советуем потренироваться делать всё с выключенным двигателем и включенным стояночным тормозом. Это поможет вам почувствовать зацепление и расцепление шестерней трансмиссии. Также вы сможете научиться плавно нажимать педаль сцепления.

Как тронуться с места на автомобиле с МКПП

Вероятно, самая пугающая часть процесса обучения вождению машины на механике – это начало движения на первой передаче. Вам понадобится некоторое время, чтобы понять, как лучше отпускать сцепление и нажимать на газ, чтобы поймать тот самый оптимальный момент и начать движение.

Практиковаться лучше на пустой стоянке. Покрытие должно быть ровным, наличие каких-либо иных транспортных средств поблизости крайне нежелательно. Желательно, чтобы на переднем пассажирском кресле находился человек, который четко понимает и умеет правильно ездить на механике.

Нажмите на педали сцепления и тормоза, после чего запустите двигатель. Чтобы завести автомобиль с механической коробкой всегда нажимайте сцепление ещё до того как будете включать зажигание. Хотя держать правую ногу на педали тормоза при запуске мотора в машине на механике необязательно (как это делают в автомобилях с автоматической трансмиссией), эта привычка вам не помешает.

Левая нога полностью выжимает педаль сцепления, а правая нога нажимает на тормоз. Заводим машину.

Включение 1-й передачи. Переводим рычаг переключения КПП в положение, соответствующее первой передачи.

Ни в коем случае не переключайте передачи до тех пор, пока педаль сцепления не выжата полностью!

Если вы не будете придерживаться этого простого правила, то услышите очень неприятный скрежет. Если ситуация будет повторяться неоднократно, вам придётся ехать к автомобильному мастеру. Убедитесь в том, что ваша левая нога, по-прежнему, выжала педаль сцепления до упора, после чего включайте 1-ю передачу.

Для этого надо использовать правую руку и переместить рычаг переключения передач вверх и влево.

Убедитесь в том, что передача действительно включена. Это можно легко почувствовать, а также увидеть. Рычаг должен оставаться на месте после того, как вы уберёте от него руку.

Держите ноги на педалях сцепления и тормоза, полностью выжав их. Не снимайте левую ногу с педали, в противном случае автомобиль заглохнет. Переместите правую ногу с педали тормоза на педаль газа. Приблизительно в тот же момент нужно начать медленно отпускать педаль сцепления левой ногой.

Это самый сложный этап для новичков, которые хотят правильно ездить на механике. Ещё раз: правую ногу перемещаем с педали тормоза на педаль газа и медленно нажимаем газ… Одновременно медленно отпускаем педаль сцепления левой ногой. Постарайтесь слегка нажать педаль газа и держать её так, чтобы стрелка тахометра показывала около 1500-2000 об./мин. В это время необходимо постепенно отпускать педаль сцепления левой ногой.

Если всё сделано правильно, вы начнете чувствовать, что шестерни коробки передач соединятся с двигателем, в результате чего автомобиль начнет медленно двигаться вперед. Когда скорость немного вырастет, можно отпускать сцепление. Поздравляем! Теперь вы научились трогаться и ехать на первой передаче. Если двигатель заглох, начинайте всё с начала.

Переходим к остановке. Нужно не просто научиться ездить на механике, но и вовремя остановиться. Для того чтобы остановить машину с механической коробкой переключения передач, необходимо просто нажать педаль сцепления левой ногой и педаль тормоза правой ногой одновременно.

Тренируйтесь до тех пор, пока не научитесь начинать движение и ехать на первой передаче без каких-либо загвоздок. Если ничего не получается, не стоит разочаровываться, нужно просто начинать процесс снова.

Начало движения на первой передаче ничем не отличается от старта на задней передаче. Правда, в последнем случае нужно будет выбрать соответствующее положение рычага КПП. На участках с уклоном можно начинать движение даже без нажатия на педаль газа, придётся просто медленно отпустить сцепление.

Найдите горку и практикуйтесь на ней. После получения определенного опыта на ровной поверхности обязательно потренируйтесь на холме. Трогаться на подъеме намного сложнее, чем на ровном участке, поэтому уделите этому моменту достаточно времени и сил. Очень часто начинающие водители, которые только сели за руль автомобиля с механикой, попадают в неприятности, связанные с вынужденной остановкой и началом движения в пробке на участке дороги с уклоном.

Повышение передачи

Как уже упоминалось ранее, человек, который научился трогаться с места и ехать на первой передаче, уже освоил около 90% техники вождения на механике. Перейти на более высокую передачу очень легко. В большинстве случаев переходить на повышенную надо после того, как стрелка тахометра достигла отметки в 3000 об./мин. Цифра может отличаться в зависимости от конкретного автомобиля, но эта информация вам не помешает. В случае слишком раннего переключения машина будет немного «дёргаться», и вам придётся перейти на более низку передачу, чтобы она не заглохла.

Когда вы будете готовы к включению повышенной передачи, необходимо делать все в следующем порядке:

• снять правую ногу с педали газа, полностью выжать сцепление левой ногой и передвинуть рычаг переключения КПП в требуемое положение единым движением;

• отпустить педаль сцепления и одновременно нажать на газ правой ногой;

• полностью убрать левую ногу с педали сцепления после включения более высокой передачи и продолжать держать правую ногу на педали газа.

Переход на более низкую передачу

Хотя включать пониженную передачу при остановке автомобиля на механике не нужно, в некоторых ситуациях нужно уметь делать это. Например, переключать на более низку передачу надо при движении в пробках. Переключаться необходимо в тех ситуациях, когда скорость движения снижается, а стрелка тахометра опускается до 1000 об./мин. и ниже.

Также включать более низкие передачи рекомендуется при движении по опасным дорогам, в особенности на скользком покрытии. Применение экстренного торможения приведет к заносу, а остановить машину не получится. Вместо этого гораздо лучше использовать пониженные передачи. Если дорога действительно скользкая, лучше не переключаться выше 2-3 передач.

Переключение передач без показаний тахометра

Далеко не все автомобили оснащены этим замечательным прибором. Хотя на первых порах своевременно переключать передачи на механике без тахометра очень сложно, с появлением определенных навыков, вы научитесь водить автомобиль с механической коробкой передач по звуку работы двигатель.

Если двигатель издает высокочастотный шум, и вы чувствуете, что добавление газа не приводит к получению желаемого результата, это значит, что пора переключаться на более высокую передачу. Если мотор издает низкочастотный шум и начинает вибрировать, это признак слишком высокой передачи, поэтому надо выбирать более низкую.

Нельзя ездить на механике с выжатым сцеплением

Многие новички делают ошибку, постоянно держа ногу на педали сцепления. В итоге левая нога не отдыхает. Хотя слабого давления на педаль сцепления недостаточно для того чтобы полностью отключить механизм, его вполне хватает для частичного отсоединения. Это приводит к преждевременному износу сцепления.

Вывод: после успешного перехода на выбранную передачу (или включения нейтрального положения), уберите левую ногу с педали сцепления.

Как правильно остановиться

Существует два способа остановки автомобиля на механике.

• Для замедления машины необходимо переключаться на более низкие передачи вплоть до второй, после чего нажимать на педаль тормоза.

• Нажать педаль сцепления и перевести рычаг КПП в нейтральное положение, после чего убрать левую ногу с педали сцепления и применять педаль тормоза по мере необходимости.

Хотя первый способ действительно можно использовать, это приведет к гораздо большему износу трансмиссии и сцепления. Гораздо легче использовать второй вариант. Переключение в нейтральное положение и работа с тормозами. Если вы не можете включить «нейтралку», не забывайте о том, что необходимо нажимать не только тормоз, но и сцепление, чтобы остановить автомобиль.

Парковка

При парковке автомобиля на механике всегда пользуйтесь ручным тормозом. Вам нужно научиться пользоваться ним каждый раз, когда вы оставляете свою машину, независимо от наклона поверхности. Для дополнительной безопасности рекомендуется оставлять автомобиль на первой передаче.

Если вы припарковались на склоне, переведите рычаг КПП в положение “R”. Не забудьте повернуть передние колеса так, чтобы в случае внезапного начала движения автомобиль не оказался на дороге.

Применяя наши рекомендации, уже через некоторое время переключение передач на механике станет для вас таким же естественным, как дыхание!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как научиться правильно выбирать передачи?

После того как вы научились уверенно трогаться с места, можно попробовать совершить свою первую поездку с последовательным переходом на каждую передачу. О том, когда следует переключаться на другие передачи и как это делать, мы расскажем в данной статье.

Отметим, что с технической точки зрения (переключение передач, работа с органами управления) управление движущимся автомобилем является менее сложным, нежели трогание с места.

Каждый водитель знает: чем ниже передача — тем она мощнее, но в то же время — медленнее. Поэтому самые мощные передачи, предназначенные для начала движения и езды на малой скорости — это первая и задняя. При их включении мотор легко крутит колеса, однако высокую скорость на них не разовьешь: двигатель будет работать на больших оборотах, громко «реветь», но все это бесполезно — быстрее чем примерно 15- 20 км/ч автомобиль не разгонится. В то же время чем ниже передача — тем больше топлива потребляет двигатель.
Поэтому после трогания с места и небольшого разгона нужно перейти на вторую передачу — менее сильную, но зато более быструю. На ней уже можно развить скорость 30- 40 км/ч, чтобы переключиться на третью передачу — еще более скоростную и экономичную, но менее мощную, и т.д.

После того как вы начали движение (включена первая передача, педаль сцепления полностью отпущена, машина едет на малой скорости), плавным увеличением нажатия на педаль газа разгоните автомобиль до скорости примерно 20 км/ч. Учтите, что если вы слишком резко нажмете на педаль газа, то автомобиль резко дернется вперед, возможно — с пробуксовыванием шин. Это плохо: во-первых, столь резкое увеличение нагрузки на двигатель нежелательно, во-вторых — это вызывает повышенный износ шин, в-третьих — такое поведение машины для вас будет неожиданностью, следовательно — вы не будете контролировать дорожную ситуацию.
Разогнав автомобиль, снимите ногу с педали газа, и одновременно с этим быстро (но не резко) до упора нажмите педаль сцепления. Сразу после этого переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее второй передаче, задержав его при этом в нейтральном положении примерно на одну секунду, чтобы у шестерен в коробке переключения передач выровнялась частота вращения.
Затем плавно, но в то же время достаточно быстро полностью отпустите педаль сцепления и одновременно с этим увеличьте подачу топлива, увеличив давление на педаль газа. В результате скорость движения автомобиля увеличится, и вы продолжите движение уже на второй передаче.
Проедьте какое-то расстояние на второй передаче, чтобы привыкнуть к новому для вас скоростному режиму и почувствовать себя более-менее уверенно. Не забывайте, что смотреть при этом нужно не на спидометр или капот, а на дорогу. Научитесь на данной скорости своевременно замечать дорожные знаки, светофоры, дорожную разметку, технические средства организации дорожного движения (столбы, бортики вдоль дороги, и т.п.), других участников движения. Контролируйте ситуацию не только перед машиной, но и по бокам, а также сзади, периодически посматривая в зеркала заднего вида. Проехав какое-то расстояние, остановите автомобиль и обратите внимание на то, какое расстояние вы проехали до полной остановки (это расстояние называется тормозной путь автомобиля).

Повторите движение на второй передаче несколько раз, заново начиная движение и останавливая автомобиль. После того как в данном скоростном режиме вы почувствуете себя более-менее уверенно — переключайтесь на третью передачу. Порядок действий при этом примерно такой же, как и при переходе с первой передачи на вторую, с той разницей, что разогнаться перед переключением нужно будет до скорости примерно 35- 40 км/ч.
Освоившись при езде на третьей передаче, переходите на четвертую, а затем — на пятую. Кстати, при переключении более высоких передач (вторая-третья, третья-четвертая, четвертая-пятая) педаль сцепления можн6о отпускать быстрее, чем при трогании с места или при переходе с первой передачи на вторую. Перед переключением на четвертую передачу нужно разогнать автомобиль до скорости примерно 50- 60 км/ч, а перед переключением на пятую — до скорости примерно 80- 90 км/ч. Правда, эти цифры несколько усреднены, и на разных машинах могут отличаться.

Не стоит разгонять автомобиль, пропуская какие-то передачи (например, некоторые «умники» любят переходить со второй передачи сразу на четвертую). Если машина движется с недостаточной для какой-то передачи скоростью, то при переключении на нее мотор начнет «чихать», и может даже заглохнуть. Но даже если этого не произойдет, то подобное «перескакивание» все равно приводит к повышенному износу деталей и узлов двигателя.

Кстати, если в вашем автомобиле присутствует тахометр (вообще-то данный прибор имеется у большинства современных машин), то при переключении передач можно ориентироваться на частоту вращения коленчатого вала. Оптимальной для переключения передач является частота вращения примерно 2500 – 3500 оборотов в минуту. Однако это не касается трогания с места: чтобы начать движение, достаточно частоты вращения коленчатого вала 1500 – 1700 оборотов в минуту. На холостом же ходу двигатель может работать не менее чем с 600 – 800 оборотами в минуту. Отметим, что работа того или иного дополнительного оборудования (самый характерный пример — кондиционер) может вызывать повышение частоты вращения коленчатого вала (например, на холостом ходу с включенным кондиционером коленчатый вал может вращаться со скоростью 900 – 1000 оборотов в минуту).

Иногда водителю приходится переключать передачи в обратном порядке — от самой высокой до первой. Это бывает необходимо, в частности, при торможении двигателем, а также в иных ситуациях. Чтобы перейти на пониженную передачу, необходимо отпустить педаль газа, затем снизить скорость автомобиля до соответствия пониженной передаче (для этого можно использовать педаль тормоза), и полностью выжать сцепление. После этого с помощью рычага переключения передач необходимо включить соответствующую передачу (при этом рычаг не нужно задерживать в нейтральном положении), затем плавно отпустить педаль сцепления и одновременно — увеличить подачу топлива с помощью педали газа.

При переходе на пониженные передачи не обязательно строго соблюдать их последовательность, в отличие от перехода на повышенные передачи. Например, вы можете с пятой передачи сразу перейти на третью или вторую — для этого достаточно снизить скорость до соответствующего предела.
Если вы решили перейти на пониженную передачу, иногда для этого полезно делать такой прием, как перегазовка. Это позволит мягче включить передачу. Для этого вначале необходимо полностью отпустить педаль газа, полностью выжать сцепление и поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Затем плавно отпустите педаль сцепления, выполните кратковременное нажатие на педаль газа и быстро отпустите ее. Сила нажатия на педаль газа зависит от перепада скоростей: чем он больше, тем сильнее нужно делать перегазовку. Затем опять полностью выжмите сцепление, переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее требуемой передаче и плавно (и опять же — быстро, но не резко) отпустите сцепление. В результате выполненных действий автомобиль плавно переключится на нужную передачу и продолжит движение на выбранной скорости.
При выполнении данной операции помните: чем ниже передача, на которую вы переходите, тем более плавно следует отпускать педаль сцепления. В противном случае автомобиль может занести, особенно при движении по скользкой дороге.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Начало движения автомобиля

Выделяются несколько основных этапов:

1. Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
2. Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
3. Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
4. Отпускаем педаль тормоза
5. Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
6. Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
7. Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
8. Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Основы основ для новичков

Правила переключения механической коробки передач для всех авто одинаковые, переход зависит от мощности и скорости, на которой едет автомобиль. Водителям с большим опытом нет необходимости смотреть на спидометр, переключение передач они производят на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Автовладельцы-новички не должны забывать о показаниях этого устройства, следует уяснить, что:

• во время движения с 0 до 20 км/час должна быть включена первая передача;
• на скорости от 20 до 40 км/час — вторая;
• от 40 до 60 км/час — третья;
• от 60 до 90 км/час — четвёртая;
• скорость свыше 90 км/час предусматривает положение рычага на пятой передаче.

Во время движения эти скоростные диапазоны «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность новых авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче дойти до разгона в 70 км/час, однако, это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Переключение на пятую передачу большинство водителей производят при превышении скорости в 110 км/час, хотя рекомендуется это делать уже при 90 км/час. Автовладелец, естественно, должен знать о нормах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и стиля своего вождения. Итак, правильное переключение передач сводится к одному — плавному выжиманию механизма сцепления и быстрому переключению скоростей.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

• не стоит доводить стрелку тахометра до красных делений при разгоне;
• использовать пониженные передачи при обгоне не обязательно;
• ездить на повышенных ступенях и заставлять двигатель работать на пределе напряжения также не стоит;
• педаль в пол не означает, что вы получаете максимум мощности и скорости, а вот максимальный расход обязательно придет;
• разгон должен быть плавным, даже если речь идет о необходимости быстро ускоряться.

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

Переключение передач на механике без рывков

На рис.16 а вы видите, что, когда включена четвертая передача, вращение передается от двигателя М через сцепление С к первичному валу и далее на вторичный вал В2, с конца которого передается через карданный вал колесам автомобиля. Промежуточный вал П делает одинаковое с первичным валом число оборотов (одинаковой величины шестерни на этих валах находятся в постоянном зацеплении), но вас это не интересует, потому что, как я уже сказал, шестерни третьей передачи находятся вне зацепления и передача крутящего момента идет прямо с первичного вала на вторичный (отсюда название — прямая передача). Проверив, какими являются взаимные обороты отдельных частей привода, вы увидите, что если двигатель имеет 2022 об/мин, то первичный, промежуточный и вторичный (главный) валы также имеют 2022 об/мин.

Известно, что при переключении передач автомобиль двигается с определенной скоростью, которая останется прежней и после изменения передачи. Обороты карданного, и вторичного вала будут такими же, как и в предыдущем случае; поэтому в графу «Обороты карданного вала» внесите то же число, что и в прошлый раз, — 2022. Обороты промежуточного вала увеличатся в 1,5 раза: 2022 X 1,5 = 3000 об/мин. Поскольку шестерни постоянного сцепления имели передаточное отношение 1 : 1, то обороты первичного вала, вала сцепления С и двигателя М увеличатся в 1,5 раза, т. е. до 3000. Обратившись теперь к табличке с показаниями оборотов, вы увидите, что после переключения на низшую передачу, в графе «Обороты дьигателя» (М) и «Обороты промежуточного вала» (П) они изменились (повысились), но в графе «Обороты карданного вала» остались те же. Изменение оборотов в первых двух графах говорит за то, что при переключении нужно увеличить открытие дросселя для повышения оборотов двигателя и связанных с ним первичного и промежуточного валов.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

1. Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
2. Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
3. Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
4. В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
5. В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

Переключение передач на механике без рывков

Обгон автомобиля тоже необходимо совершать с пониманием правильного алгоритма действий. Если вы догнали автомобиль, который собираетесь обойти на трассе, для начала сравняйте вашу скорость с машиной впереди и понизьте передачу. Оптимальным вариантом для обгона является третья ступень, она наиболее динамична и позволяет сделать рывок без особых проблем. Далее просто совершите маневр, когда на трассе образуется достаточный для этого просвет.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Начало движения, переключение передач и торможение

И так, начнем по порядку.

После того как вы провели ежедневный осмотр, сели в автомобиль, отрегулировали сиденья, зеркала, пристегнули ремни безопасности можно приступать к запуску двигателя.

Для этого надо нажать педаль сцепления до упора:
1. Кулиса переключения передач должна находиться в нейтральном положении, а ели она не на нейтрале, то чтобы переключить её туда необходимо нажать сцепление.
2. Нажимая педаль сцепления, вы отсоединяете коробку передач от двигателя, а это существенно облегчает его запуск (особенно в зимний период).
3. Бывают случаи, когда водитель забывает выключить или не правильно выключил с передачи на нейтраль и при запуске двигателя, автомобиль естественно тронется и врежется в то, что впереди него.

Проверить нейтральную передачу:
На выжатом сцеплении кулису передвинуть до упора вперед (это будет 3-я передача), потом до упора назад (это будет 4-я передача) а нейтральная будет между ними (между 3-й и 4-й передачей).

Вставить ключ в замок и включить зажигания:
При этом могут возникнуть проблемы. На всех автомобилях в рулевой колонке установлена блокировка. И если руль заблокирован, вам не удастся повернуть ключ. Для этого необходимо слегка двигая руль (у руля будет люфт 1 – 2 см) из стороны в сторону повернуть ключ по часовой стрелке до положения “ON”.

Запустить двигатель:

Включаем зажигание в положение “ON” при этом загорятся лампочки на приборной панели, ждем до 5ти секунд и поворачиваем далее в положение “START”. И ждем до 5-ти секунд, мотор должен запуститься (признаком запуска является характерный шум мотора и погасшие лампочки давления масла и заряда аккумуляторной батареи).
Двигатель запущен.

Первым делом нам необходимо включить первую передачу:

Нажимаем сцепление, и прижимая к себе (в лево) толкаем вперед.
Включаете левый поворот (если вы стоите у правой обочины).
Снимаете со стояночного тормоза (ручника).
Убеждаетесь в том, что вы своим маневром не помешаете другим участникам дорожного движения и начинаете движение.
Правой ногой касаетесь педали газа (правая педаль) и нежно нажимаете ее, почувствовав увеличение оборотов двигателя, начинаете плавно поднимать ногу на педали сцепления до момента “второй точки” (то есть когда вы почувствуете небольшую вибрацию и падение оборотов двигателя) с этого момента придерживаете или очень медленно поднимаете сцепление и при необходимости добавляйте газ. Если вы все сделали правильно, автомобиль должен плавно тронуться с места, после этого убираете ногу с педали сцепления (не бросаете педаль, как будто вас ударило током, а просто спокойно переставляете на пол слева от педали).
Вы поехали.

Прежде чем перейти к набору скорости и переключению передач, научитесь трогаться и останавливаться!

Двигаясь на первой передаче быстро поехать вы не сможете, первая передача рассчитана на мощность а не на скорость и для того чтобы тронуться с места. Для увеличения скорости у нас есть кулиса переключения передач и в запасе еще 2-я, 3-я, 4-я, и 5-я передача.
Чтобы переключить передачу надо:

набрать скорость (плавно нажимая педаль газа),
потом быстро нажать на педаль сцепления (нажимается всегда до упора)
и отпустить педаль газа (не убирая ногу с педали газа, но чтоб обороты двигателя упали до минимальных),
после переключаете кулису на вторую передачу и отпускаете спокойно сцепление (без удерживания на второй точке)
и сразу добавляете газ.

Переключение на следующие передачи происходит в таком же порядке…

Надо включать ту передачу, которая соответствует скорости автомобиля!

Запомните: разгоняя автомобиль, выбирайте себе комфортную скорость для движения, чтобы вы могли быстро отреагировать на дорожную ситуацию. Если это ваш первый выезд, то лучше его проводить на большой площадке ну или на каких-то проселочных дорогах там, где практически нет других участников движения.

Торможение и остановка:

Чтобы остановить автомобиль, необходимо нажать педаль сцепления (левая педаль) одновременно переставляя правую ногу с педали газа (правая педаль) на педаль тормоза (педаль посредине), педаль тормоза нажимается с таким усилием, с каким вам надо остановиться (как на велосипеде).
Чтобы просто немного притормозить, не нажимая педаль сцепления притормозить (только в случае не значительного изменения скорости).

Педали автомобиля, что и когда нажимать?

Многие автолюбители в России имеют машины как с автоматической, так и с ручной коробкой переключения скоростей. У всех автомобилей имеются педали тормоза и газа, а также железный конь имеет сцепление. Каждая нога нажимает на определенную, конкретную педаль, причем обе ноги нажимают на педаль газа поочередно.

Многие автолюбители в России имеют машины как с автоматической, так и с ручной коробкой переключения скоростей. У всех автомобилей имеются педали тормоза и газа, а также железный конь имеет сцепление. Каждая нога нажимает на определенную, конкретную педаль, причем обе ноги нажимают на педаль газа поочередно.

Во время езды водитель должен учитывать, что нога не должна уставать при перемещении между педалями. Человек должен для этого использовать носок ноги.

Правую ногу нужно держать рядом с педалью тормоза. Необходимо, чтобы начинающий водитель запомнил эти несложные алгоритмы, они пригодятся в нештатных ситуациях, когда реагировать придется молниеносно и без раздумий. При работе ног с педалями нужно быть осторожным и внимательным. Когда человек работает со сцеплением, необходимо, чтобы нога была согнута в колене наполовину. Такой прием крайне важен для того, чтобы не потерять опору.

Все время давить педаль газа не рекомендуется. Нужно стараться передвигать ногу на педаль тормоза. Важно: если опоздать нажать на газ, то ничего плохого не случится, а если опоздать нажать на педаль тормоза, то может произойти непоправимое, вплоть до летального исхода, человек может лишить жизни и себя, и пассажиров. Важно помнить об ответственности.

По закону физики скорость пропорциональна квадрату расстояния торможения, помнить школьный курс полезно не только для ума, но и для жизни. Перед тем как отравиться в путь, необходимо проверить, включено ли сцепление. Используйте его по назначению: в движении для переключения передач, а когда поездка завершается, то для полной остановки.

Сцепление следует использовать правильно, выжимать нужно до конца, в противном случае можно сжечь диски. Работать нужно в следующем алгоритме: плавно нажимать и отпускать, но делать все нужно быстро и точно. Держать сцепление при неподвижной машине не рекомендуется. Элементарными правилами редко кто пользуется, а кто пользуется, тот не имеет проблем и радуется ритму движения в своем автомобиле.

Совершать поездки нужно при постоянной передаче. Приведем несколько весомых аргументов, которые не могут быть оспорены.

• Во-первых, при включенной передаче машина едет спокойно и ровно, лучше ощущается взаимодействие транспорта с дорогой.

• Во-вторых, при нештатном торможении критические нагрузки на тормозные диски уменьшаются, нагрузка на резину также уменьшается.

• В-третьих, у водителя есть возможность сманеврировать, если того требует ситуация.

Среди водителей бытует миф, что с включенным сцеплением расход бензина повышается. На самом деле это фикция. Эксперты говорят об обратном. Опыты в лабораториях, проведенные независимыми экспертами и специалистами автомобильной отрасли также говорят, что на расход топлива сцепление не оказывает никакого влияния.

Следует учитывать, что холостой ход у каждой марки машины разный. Необходимо постараться изучить холостой ход собственного автомобиля. До холостого хода нога обязана отпускать сцепление очень быстро. Такие эксперименты пригодятся, если водителю потребуется сильное, мгновенное ускорение. Разгон получается сильным, когда сцепление пробуксовывает.

Немного о перегазовке

Перегазовка нужна, чтобы выровнять окружную скорость шестерен. Она помогает избежать непредвиденного старта, от которого может дух захватить, если водитель не подготовился к такому рывку. Основным достоинством перегазовки есть и остается предотвращение заносов на дороге, например, если покрытие трассы скользкое. Также перегазовка позволит снизить износ коробки передач.

Что делать на спуске, если он обледенел, а торможение не контролируемо?

При торможении на таком спуске водитель теряет контроль и паникует. Необходимо успокоиться. Если нажать на педаль газа во время торможения, то можно избавиться от блокирования ведущей оси колес. Такой маневр позволит водителю сохранить устойчивое управление автомобильным транспортом. Особенно уместным будет такой маневр на переднеприводном автомобиле. Тормозить придется левой ногой, при этом правая нога не должна отодвигаться от педали газа.

Маневру при заносе учатся годами. Научиться можно в хороших автошколах, которые имеют специальные центры экстремального вождения. На курсах экстремального вождения водителя научат езде аккуратной, но агрессивной. Руки и ноги запомнят ряд сложных приемов, которые останутся с водителем на всю жизнь.

В данной статье было подробно рассказано, как пользоваться педалями на автомобиле, как избежать возможных аварий. Статья будет полезна не только начинающему водителю, но и хозяину авто со стажем. Водитель с опытом сможет почерпнуть для себя новые знания, о которых он еще не слышал. Всего хорошего на дорогах и будьте здоровы!

Подбор дворников для автомобиля своими силами

Сегодня, мы с улыбкой вспоминаем 80-90 годы прошлого века, когда, выходя из авто, даже в магазин, приходилось снимать дворники. Всё таки, никто не станет спорить, что насыщенность рынка товарами – это благое дело для человечества. По крайней мере, для достаточно большой его части – автомобилистов.

Подбор дворников по авто

Но, с другой стороны, обилие брендов и моделей какой-либо детали, ставят нас иногда в тупик. Казалось бы, что проще, выбрать дворники для авто. Так нет, и здесь нужно узнать и учесть кучу нюансов, связанных с маркой и моделью вашего автомобиля, и с устройством дворников (стеклоочистителей).

Для информации. Дворники (стеклоочистители были изобретены не так уж и давно. Всего 108 лет назад. J. H. Apjohn в 1903 году стал генератором этой идеи, а уже в 1916 стеклоочистители стали в массовом порядке применять на автомобилях. Конечно же, американских.

Самой главной причиной для замены автомобильных дворников является слабая очищаемость поверхности стекла лезвием щётки стеклоочистителя. Конечно, если не считать механических повреждений дворников.

Если в ненастье, после пары-тройки взмахов, на стекле остаются разводы, то пора производить подбор дворников по авто. Причина проста: лезвие щётки выполнено из резины или силикона, и от постоянных перепадов температур, оно приходит в негодность, теряя свои пластические свойства.

По большому счёту автомобильные дворники (их уборочную часть) рекомендуется менять раз в год.

На что обратить внимание, выбирая дворники на авто

Материал щёток. Для нормальной эксплуатации ищите лезвия щеток, выполненные из морозостойкой резины либо на графитовой основе.

Размер щётки должен соответствовать размеру ваших старых лезвий.

Конструкция дворников вашего автомобиля. Нужно внимательно посмотреть и понять, каким образом устроены ваши стеклоочистители, чтобы выбрать идентичные.

• Каркасные дворники. Это универсальная конструкция, состоящая из системы коромысел и шарниров. При демократичной стоимости имеют недостаток – боятся обледенения.
• Бескаркасные дворники. Изготовлены в виде резино-пластикового корпуса – спойлера. Между металлическими пластинами вводится лезвие щётки. Оно заменяемо, нужно лишь вынуть заглушки по краям. При долговечности таких дворников, имеют существенный недостаток – индивидуальны, т.е. конкретный тип для конкретного автомобиля. К обледенению относятся стойко. Стоимость уже чуть выше «народной».
• Гибридная конструкция. Является гибридом классического каркаса с шарнирами, коромыслами и кожухом-спойлером из пластика. Срок службы соответствует стоимости – большой.

Тип крепления лезвий или щёток дворников. Обязательно обратите на это внимание перед подбором дворников для авто. Типы креплений бывают разные:

• крепление «крючок»;
• боковой штырёк;
• кнопка;
• зажим боковой;
• крепление «байонет»;
• крепление боковое.

По большому счету вы не ошибетесь в конструкции и типе крепления, если отправляясь для покупки дворников на авто, снимите старую щётку. А уж выбор бренда-производителя – это дело вашего вкуса.

Удачи вам при подборе дворников для своего авто.

Выбираем дворники для своего автомобиля

Многие автолюбители совершенно не представляют, какой дворник выбрать для своего авто. При этом часто основным критерием является цена (чем дешевле, тем лучше), что является грубейшей ошибкой.

При первом же дожде или снегопаде бюджетные дворники не справятся с поставленной задачей, а это, в свою очередь, повысит риски попасть в ДТП.

Помните, что от качества стеклоочистителей во многом зависит ваша жизнь и жизнь пешеходов, поэтому экономия здесь неуместна.

Современные дворники для автомобиля бывают трех видов – каркасные (классический вариант), бескаркасные и гибридные. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых вы обязательность должны знать при выборе.

Рассмотрим же их более подробно.

Каркасные дворники — классический вид стеклоочистителей, который устанавливался на всех отечественных автомобилях.

Их особенность – наличие крепкой основы, к которой крепится специальная резиновая лента. Конструкция каркаса выполнена с учетом размера и кривизны ветрового стекла.

Качество ленты зависит от состава резины, точности геометрических размеров, а также наличия дополнительных покрытий.

По бокам ленты вставляются специальные пластины, которые обеспечивают равномерное распределение усилия и поддержание определенной формы стеклоочистителя.

За плотность прилегания дворников отвечают коромысла.

Современные каркасные дворники могут иметь спойлеры, улучшающие аэродинамику и снижающие уровень шума при работе устройства.

Все большей популярностью пользуются зимние варианты стеклоочистителей, имеющие закрытый резиновый чехол.

Преимущество каркасных дворников – хорошая жесткость и качественное прилегание резинки к стеклу по всей поверхности.

Но есть и недостатки.

При покупке устройства с низким качеством пластика последних под действием негативных погодных условий может разрушиться, часто появляются раковины и трещины.

Итог – большие люфты и снижение качества чистки лобового стекла.

Эти дворники для автомобиля отличаются отсутствием внешнего металлического каркаса. Чаще всего они имеют вид пластикового (или пластико-резинового) корпуса, внутри которого находится две металлические пластины.

По форме данный вид стеклоочистителя имеет вид спойлера. В центре изделия предусмотрено крепление, по краям – специальные заглушки.

Из преимуществ бескаркасных стеклоочистителей можно выделить:

качественное прижатие к стеклу, это гарантия высокого качества чистки даже в условиях плохой погоды;
лучшую аэродинамику. На много снижается сопротивление воздуху, уменьшены шумы;
исключено появление наледи на поверхности, что особенно актуально при эксплуатации автомобиля зимой.

Из недостатков бескаркасных дворников можно отметить:

высокую цену;
сложности с выбором необходимого крепления, ведь у современных щеток может быть десяток различных крепежей;
необходимость выбора стеклоочистителей под конкретную модель автомобиля (обусловлено особенностями конструкции).
Следовательно, далеко не всегда есть смысл переплачивать за бескаркасные дворники, ведь традиционные изделия справляются не хуже.

Гибридные дворники имеют самую прогрессивную конструкцию. Разработчикам удалось объединить классическое исполнение каркасных (с шарнирами и коромыслами) и бескаркасных дворников.

Благодаря правильной компоновке получились сделать компактные дворники с небольшим кожухом.

В отличие от каркасных, гибридные стеклоочистители являются универсальными и могут подойти к любой модели автомобиля. При этом обеспечивается максимальное прижимное усилие. Благодаря пластиковому кожуху, устройство надежно защищено от грязи, воды и пыли.

Особая аэродинамическая конструкция позволяет снизить подъемную силу и улучшить качество очистки лобового стекла.

Считается, что именно эти дворники для автомобиля уже через несколько лет будут устанавливаться на всех современных автомобилях.

Преимущество таких стеклоочистителей – хорошее прижимное усилие, плотное соприкосновение с лобовым стеклом, универсальность и минимальная высота.

Недостатки – возможные налипания снега во время сильных снегопадов и высокая цена, которая сегодня отпугивает многих автолюбителей.

Особенности выбора по длине

Большинство современных авто оборудовано двумя дворниками. При этом размеры «водительского» и «пассажирского» стеклоочистителей могут различаться или быть одинаковыми (здесь все зависит от пожеланий автолюбителя).

В последние годы все популярнее устанавливать «водительский» стеклоочиститель большей длины. К примеру, на некоторые модели Mitsubishi подойдет два дворника размерами 650 и 350 мм.

Что касается Дэу Ланос, то для него лучше всего покупать изделия одинаковой длины (по 475 мм).

Конечно, чем большую площадь захватывает стеклоочиститель, тем лучше. Но при выборе длины необходимо учитывать особенности лобового стекла автомобиля, его параметры.

Те же владельцы Дэу Ланос часто идут на эксперимент и устанавливают щетки размером 500+450 мм. В этом случае получается максимальный охват.

В любом случае, если вы не знаете, какой дворник выбрать, замеряйте размер уже установленной щетки и прикиньте, насколько может быть увеличена его длина.

Другие критерии выбора

Естественно, длина – это далеко не единственный критерий выбора стеклоочистителей, очень важно ориентироваться на такие параметры, как:

Самый популярный вариант – крючок. Изделия с таким крепежом можно купить практически в любом автомобильном магазине.
Кроме этого, существуют такие виды крепежей, как широкий крючок, боковой зажим, байонет, боковой штырь, кнопка и прочие.
Особое внимание необходимо уделить креплению при выборе бескаркасных дворников (об этом мы уже упоминали выше).

2. Внешний вид – также немаловажный аспект.

Здесь необходимо уделять внимание отсутствию трещин в корпусе и резиновой щетке, заусенцев и прочих повреждений. На некоторых стеклоочистителях есть датчики, которые сигнализируют об износе. Конечно, датчик обладает определенной погрешностью, но это не столь страшно.

3. Качество резинки.

Очень важно, чтобы данный элемент конструкции обладал необходимой морозоустойчивостью и был невосприимчив к различным жидкостям. Стоит уделять внимание и составу резинок. Сегодня все чаще в каучук добавляется графит, а в резину – силикон.

Дворники с подогревом

Если вы еще не решили, какой дворник выбрать, но хотите удивить своих друзей и знакомых – устанавливайте стеклоочистители с подогревом. Сегодня подобные изделия пользуются особой популярностью.

Напряжение питания – стандартное (12В), номинальный ток – 2 Ампера. Особенность таких дворников – возможность управления обогрева из салона. Достаточно нажать специальную клавишу, и через несколько минут лед на щетках исчезает.

Чаще всего такие щетки имеют бескаркасную конструкцию, но в отличие от своих «младших братьев», они не теряют эластичности при любой погоде и способны самостоятельно решать проблему обледенения поверхности.

Но у данных щеток есть два явных недостатка – сложность установки и цена, которая немного выше, чем у обычных стеклоочистителей.
К слову, нельзя забывать и о таком неудобстве, как необходимость подключения щеток к бортовой сети, что вызывает ряд сложностей (приходится выбирать место, затягивать провода, аккуратно их укладывать и так далее).

Сегодня бытует мнение, что дворники с подогревом способны отогреть зимой лобовое стекло. Частично это так.

Но все же без полноценного прогрева салона и обдува поверхности теплым воздухом зимой все равно не обойтись.

Вот и все, теперь вы знаете, как выбрать дворники для автомобиля, какие бывают типы стеклоочистителей и в чем их особенности.

О данном элементе автомобиля мы вспоминаем только в плохую погоду и редко учитываем, что правильный выбор может не только облегчить поездку, но и спасти от аварии.

Сравнение бескаркасных и каркасных дворников — видео.

Комментарии 7

Я уже лет 10 и каркасники и безкаркасники Valeo беру. На 2-3 сезона без проблем хватает. У них прижимной механизм какой то особый, поэтому хорошо лед и мошкару отдирают со стекла.

я пользовался и каркасными и бескаркасными дворниками в итоге остановил свой выбор на гибридных денсо, почему? ну во первых у них прижимная сила на много лучше своих предшественников, во вторых не замерзают зимой за счёт того что в составе резинок присутствует графит, а в третьих привлекает стильный дизайн который подходит абсолютно любому авто, к тому же на сколько я знаю данный бренд дворников ставят с завода большинство автопроизводителей а это уже о многом говорит, кстати заказываю у ребят denso-japan.ru/ (не реклама) в общем всем рекомендую данные щётки.

Я бескаркасники BOSH брал недорого тут

Интересная информация. С подогревом щеток не найти! Гибридные так же не нашел. Встает выбор каркас или нет, я сторонник каркасных щеток! Проверено, они лучше справляются со своей задачей! Прижимное усилие у них лучше!

Купил бескаркасные дворники Alko или Alka точно не помню. Пассажирский дворник 50 см трет супер, а вот водительский взял 60см, немного больше чем был родной. Теперь проблема с водительским, его плохо прижимает сам держатель. Вот теперь думаю как бы подтянуть пружину на держателе.

Это общая информация а на практике это выглядит так:
Щётки с графитом более долговечны и не скрипят, но летом имеют существенный недостаток они очень плохо, практически никак не смывают пятна от насекомых. В результате на трассе приходится часто останавливаться что бы в ручную помыть стекло от насекомых.
Силиконовая щётка с этим справляется лучше но иногда начинает скрипеть но не так сильно как резиновая. В принципе можно сказать что подходит для круглогодичного использования.
Резина — если качество плохое то будет скрипеть сразу либо через пару месяцев. Даже брендовые щётки с годовой гарантией не выдерживают зимнего периода, в лучшем случае появляются полосы.
Что касается гарантии на щётки то у некоторых производителей есть хитрость. Они меняют их только в случае если есть квитанция что щётки установлены в СТО! Например этим славится Бош. Я сам так попал.
Видимо они считают что щётки это не расходный материал а автомобильная запчасть. И по их мнению если у автомобиля на трассе вышла из строя щётка то ему вместо того что бы заменить её самостоятельно надо вызвать эвакуатор для перевозки автомобиля в СТО и замены щётки 🙂
Радует что кроме боша есть более адекватные производители которые этим не заморачиваются и без проблем меняют их по гарантии.

согласен с тобой но все у нас упирается в деньги.если бы человек был богатый то ему ни составит труда каждые пол года покупать щетки .а если человек покупает 1 раз и хочет чтобы они года три проходили у него а на практике получается обратный эффект.что трудно найти норм и не попасть на подделку .так мое мнение что то среднее выбрать

Вы здесь:
1. Главная
2. Дополнительное оборудование

На современном рынке автозапчастей представлен огромный ассортимент стеклоочистителей для легковых грузовых машин — каркасных, бескаркасных, специализированных и универсальных, оснащенных различными дополнительными устройствами – спойлерами, датчиками износа и т. п.

Выбор так велик, что разбегаются глаза, ценовой диапазон тоже необычайно широк — цены на дворники начинаются от 150 рублей и заканчивая порогом в несколько тысяч.

Разберемся, по каким критериям нужно делать выбор щеток стеклоочистителя для вашего автомобиля, чтобы обеспечить идеальную очистку стекол и не переплатить лишнего.

Содержание:

1. Конструктивные разновидности
2. Лучшие производители
3. Параметры выбора дворников

Конструктивные разновидности

Все современные виды дворников делятся на 3 типа:

• каркасные;
• бескаркасные;
• гибридные.

У первых еще выделяется «подтип» – особый вид зимних щеток, предназначенных для использования зимой, в условиях активного выпадения снега и быстрого обмерзания машины.

Каркасные дворники

Каркасные дворники — самый старый тип устройств для очищения ветрового и заднего стекол от грязи и пыли. Они появились больше полувека назад.

Конструктивность таких щеток представляет из себя держатель резинового лезвия из двух (на очень длинных дворниках — трех) коромысел, которые в свободном состоянии слегка согнуты, но, будучи прижатыми к стеклу, раздвигаются на шарнирном соединении.

Этим обеспечивается плотный прижим резинового лезвия к ветровому стеклу, необходимый для качественного очищения.

Современные каркасные дворники выполняются из нержавеющей стали и пластика.

В отличие от других типов конструкции, они не так сильно «привязаны» к конкретной модели автомобиля — их проще подобрать, если специальные дворники для вашего авто найти по какой-то причине не удается.

Плюсы каркасных дворников:

• распространенность;
• универсальность;
• легко заменяемые щетки;
• умеренная цена .

Минусы каркасных дворников:

• имеют высокую «парусность», что сказывается на аэродинамике машины, увеличивает уровень шума и т. п

Большинство каркасных дворников на скорости свыше 90 км/ч дает плохое прилегание к ветровому стеклу — требуется дополнительное ветроприжимное устройство, спойлер.

Кроме того, недостаток таких систем в том, что зимой они сильно обмерзают, и степень прилегания к стеклу ухудшается в разы. Особенно страдают от наледи каркасники с шарнирами из металла.

Также минусом каркасных дворников является наиболее короткий среди всех типов срок службы. Стандартный ресурс — 1 сезон, у наиболее качественных моделей — 2 сезона.

У этих стеклоочистителей есть «зимний» подвид. Все элементы зимних каркасных дворников упрятаны в резиновый кожух, поэтому устойчивы к обледенению. Но использовать в теплое время их не стоит — очень высокая парусность, во время движения щетки будут отходить от стекла.

Бескаркасные дворники

Это более современный тип дворников.

Бескаркасные устройства представляют собой гибкую резиновую или резинолатексную полосу, в которую для обеспечения упругости вплавлен двойной металлический профиль.

Встречаются изделия с заменяемой резиновой полосой. Решая, какие щетки стеклоочистителя выбрать, рекомендуется делать выбор в пользу последних, т. к. само резиновое лезвие стоит значительно дешевле всего дворника в сборе.

Плюсы бескаркасных дворников:

• хорошая аэродинамика (нулевая парусность)
• плотное прилегание к ветровому стеклу
• небольшая масса, а значит, и усилие для привода дворников
• малошумность в работе
• устойчивость к обледенению выше, чем у каркасников

Минусы бескаркасных дворников:

• узкая специализация — нужно подбирать бескаркасные дворники под конкретный автомобиль;
• довольно высокая цена.

Подводя итог: эти щетки — лучший выбор для скоростной езды. Неплохо, хотя не идеально показывают себя и в зимнее время.

Гибридные дворники

Гибридные дворники — нечто среднее между каркасным и бескаркасным типами.

Существует несколько конструктивных подходов к изготовлению таких стеклоочистителей, самый распространенный из которых — замена верхних коромысел с шарнирами гибким стальным или пластиковым кронштейном.

Если в бескаркасных моделях резиновое лезвие натянуто между двумя стальными профилями, либо они запрессованы в него, то в гибридном лезвие как бы «висит» на гибком кронштейне, так же, как и в каркасном.

Плюсы гибридных дворников:

• хорошая аэродинамика — чем выше скорость, тем лучше щетки прижимаются к стеклу;
• высокая степень прилегания к стеклу, даже если оно имеет сильно выгнутый профиль;
• долговечность (срок службы от года до двух).

Минусы гибридных дворников:

• плохая устойчивость к обмерзанию и холоду вообще
• на сильном морозе даже при отсутствии льда и снега они могут терять гибкость

Кроме того, дворники-гибриды характеризуются высокой стоимостью. Цена, в зависимости от бренда, варьируется от 800 до 2000 рублей.

Лучшие производители дворников

Как выбрать автомобильные щетки стеклоочистителя, чтобы не пожалеть о выборе? Необходимо учитывать не только тип конструкции, но и производителя, т. к. эффективность работы щеток напрямую зависит от качества примененных материалов.

Мировые бренды, специализирующиеся на автозапчастях, следят за уровнем качества — ведь от этого зависит их репутация.

Автомобильные дворники — не та вещь, на которой стоит экономить. От чистоты стекла напрямую зависит безопасность движения, да и замена износившихся прежде положенного щеток — это потеря времени и денег.

Bosch

Немецкий бренд, производящий все виды щеток, причем как специализированные по конкретную марку, так и универсальные. Среди товаров этой марки можно найти щетки с любым типом крепления, в том числе редким. Bosch производит как дорогие модели, так и дворники с вполне демократичной ценой, которая не влияет на их качество.

Champion

Один из мировых людеров в этой отрасли, производящий 25% всех автомобильных дворников в мире. Применяет резину с покрытием повышенной износоустойчивости — на основе брома.

Также немецкий производитель, отличительная особенность которого — применение в производстве щеток резины двух типов, синтетической и натуральной. Это повышает прочность, износостойкость, улучшает прилегание к стеклу и, соответственно, очищающие свойства дворников.

Denso

Японский бренд, работающий в основном на японский же автопром. Обеспечивает 99% всех дворников для японских машин (в том числе для внутреннего потребления).

Trico

Также один из ведущих мировых изготовителей дворников. Располагает 80-ю заводами во всех частях света. Отличается очень жесткими внутренними требованиями по качеству, поэтому продукция Trico имеет значительный ресурс службы.

Valeo

Французская корпорация, поставляющая дворники премиум-класса для установки на французские и немецкие автомобили соответствующего уровня, в том числе Мерседес, Ауди и БМВ. Щетки этой фирмы устанавливаются также на шведские Вольво. Об уровне качества говорит один этот факт.

Valeo производит также и дворники эконом-класса, подходящие для бюджетных авто.

Китайских производителей в этом перечне нет.

Несмотря на то, что на рынке присутствует больше количество оригинальных и «скопированных» с западных образцов китайских стеклоочистителей, их плюсом может быть только низкая цена.

Среди дворников китайского производства можно встретить удачные и долговечные образцы, но это всегда «русская рулетка» – может, попадутся хорошие, а может, и нет.

Параметры выбора

При выборе дворников для автомобиля необходимо учитывать многие параметры.

Перед автовладельцем стоит задача не только приобрести оптимальные по соотношению цена/качество стеклоочистители, но и подобрать их в соответствии с размерами и профилем изгиба стекла, обстоятельствами использования и даже основным стилем езды.

Нужно учесть, что для авто, которое используется преимущество для езды по городу на короткие расстояния, необходим совершенно другой тип дворников, чем для машины, на которой часто ездят по скоростным трассам — и зимой, и летом.

Подбор оптимального размера

Для каждой машины существует рекомендованная производителем длина щеток. Ее разумно придерживаться, но некоторые автовладельцы предпочитают подбирать длину дворников по своему усмотрению.

Здесь необходимо учитывать, что:

• дворники меньше рекомендованной длины могут иметь лучшее прилегание к стеклу, но сужают площадь обзора;
• дворники больше рекомендованной длины увеличивают площадь обзора, но это достоинство может нивелироваться ухудшенным прилеганием к поверхности, а значит, плохими очищающими свойствами.

Выбирая щетки большего размера, чем положено заводом-изготовителем авто, в некоторых случаях нужно изменить прижимную силу дворников, отрегулировав их поводки.

Необходимо также учесть, что щетки лобового стекла изначально имеют разную длину. Разница длин подбирается исходя из конструктивных особенностей машины.

Поэтому при установке удлиненных щеток нужно тщательно проверить, чтобы они не цеплялись друг за друга, за нижнюю и верхнюю кромку стекла и т. п.

Стандартная длина большинства щеток — 500-510 мм. При их замене рекомендуется воспользоваться старыми дворниками как образцом.

Если это невозможно — в автомагазине нужно спросить специальный каталог дворников, по которому можно подобрать рекомендованные для вашей машины стеклоочистители.

Выбор креплений дворников

Перед тем, как выбрать щетки стеклоочистителя, нужно правильно подобрать тип креплений к держателю. На данный момент существует много различных видов креплений — стандартизация в этой области выражена слабо.

Некоторые типы креплений распространены больше других и считаются «условно стандартными». Другие — специализированные. Многие производители дворников создают собственные, фирменные замки для своих щеток — и это тоже нужно учитывать.

Фирменными замками часто оснащаются дворники от Bosch и Valeo — щетки сторонних производителей к ним не подойдут.

Наиболее распространенные типы креплений дворников

1. Крючок, он же «hook». Маркируется буквой U, существует в двух основных размерах — 9х3 и 9х4 (для легковых авто). Самый старый и распространенный.

2. Боковой штырь, он же «side pin». Распространен на автомобилях марки Пежо, Мерседес, встречается на БМВ и Вольво (в зависимости от модели), а также на Фольксвагенах — Джетта и Пассат.

3. Кнопка – «push button». Такая система устанавливается на шведский Вольво, французские Ситроен и Рено, американский Форд и некоторые модели Фольксвагенов.

4. Крепление сбоку – «side mounting». В основном применяется на автомобилях производства США, а также в некоторых моделях Рено.

5. Боковой зажим – «pinch tab». Этот способ крепления щеток любят ведущие европейские автопроизводители — Мерседес, Ауди, Сааб, Фиат. Иногда встречается на машинах марки Опель.

6. «Штыковой замок», он же «bayonet arm». Оригинальная разработка шведов, используется на шведском же Саабе и иногда — на французском Рено. Версия этого замка, имеющая небольшие конструктивные отличия, применяется для крепления дворников на грузовиках.

Для дворника, очищающего заднее стекло в универсале, лифтбеке или хэтчбэке, применяются другие системы крепления, которые могут отличаться от вышеописанных.

Спойлер

Спойлер — это аэродинамическое «крыло», которое обеспечивает дворнику дополнительную прижимную силу. Таким устройством оборудуются некоторые очистители лобового стекла.

Спойлер снижает парусность каркасных и гибридных дворников, нейтрализуя подъемную силу, которая неизбежно возникает, когда автомобиль движется на высокой скорости — свыше 100 км/ч.

Поэтому спойлеры на лобовых дворниках необходимы каждому автовладельцу, который часто ездит по высокоскоростным трассам. На скорости свыше 110-120 км/ч ни один стеклоочиститель без спойлера не способен обеспечивать удовлетворительную очистку ветрового стекла, таким образом скоростная езда без этого устройства опасна для жизни.

Существует 2 вида спойлеров — симметричный (с центральным расположением аэродинамического киля) и асимметричный — с килем, сдвинутым вбок.

Асимметричный спойлер обеспечивает значительно большую прижимную силу, но его можно установить не на все типы автомобилей. В частности, он не подходит для машин с «распашным» типом работы дворников, который встречается у некоторых марок Хонды и Пежо.

Также асимметричный спойлер нужно подбирать под машину с левым или правым (англо-японским) рулем. В случае с праворульным авто найти на него асимметричный спойлер сложно.

Устройство симметричного типа дает меньшую прижимную силу, зато отличается универсальностью.

Датчик износа

Датчик износа дворников — полезная опция, которой оснащаются некоторые модели.

Она незначительно влияет на цену, но при этом дает понять, когда пришло время менять дворник (при длительной езде глаз «замыливается» и уже не сразу может определить, насколько хорошо очищается лобовое стекло).

Этот датчик выглядит как специальная метка или маркер на щетке, окрашенная в яркий цвет и обращенная к водителю. Сверху она покрыта темной краской. Как только слой краски (одновременно со слоем резины) стирается, и метку становится хорошо видно, это знак — дворники надо менять.

Как выбрать щетки стеклоочистителя

Конец зимы ознаменовал начала мокрого сезона, и многие, разодрав свои щетки о ледяную корку на лобовом стекле за зимние месяцы, задумались о замене дворников. Сегодня разбираемся с простым вопросом того, какие в целом бывают дворники, и по каким параметрам их выбирать.

Выбрать щетки стеклоочистителя взамен изношенных.

По большому счету, параметров, которые могут отличаться при выборе новых щеток, три. Выбирать дворники нужно по следующим критериям:

• длина: новые щетки должны иметь ту же длину, что и имеющиеся и рекомендованные для вашей модели;
• тип крепления: новые щетки должны иметь тот же тип крепления, что и старые;
• конструкция – это уже вопрос вкуса и цены, и его мы рассмотрим в следующем пункте.

Еще пара замечаний по поводу первых двух пунктов. Говоря о рекомендованной длине дворников, стоит помнить, что иногда на машину можно установить дворники длиной чуть больше рекомендованных производителем. Взгляните на зазор между щетками в положении покоя и на зону, очищаемую каждым из них – если зазор большой, а зона очистки не доходит до кромок лобового стекла, можно примерить щетку на несколько сантиметров длиннее. Главное здесь – чтобы щетки не задевали друг друга при работе: это вызовет ненужный износ трапеции дворников и механизма в целом.

Что же касается типа крепления, то их классификация – это чуть ли не тема для целой статьи. За годы эволюции развелось столько типов креплений дворников, что становится неясно, зачем это нужно сейчас. Хорошей же новостью является то, что как правило в комплекте со щетками прилагается целая гора адаптеров, призванных установить дворники на поводок с практически любым типом крепления. Конечно, даже в таких условиях находятся «уникальные» крепления, щетки для которых приходится поискать. Но самое очевидное решение при планировании замены щеток – просто снять имеющийся дворник, посмотреть, какой тип крепления используется в вашей машине, и взглянуть, есть ли он в списке адаптеров на упаковке нового комплекта. В 95% случаев проблем с поиском не возникает.

Это как раз тот третий пункт из предыдущего списка, который не является критически важным, а зависит от ваших предпочтений и бюджета. Отметим, что мы не будем брать в расчет экзотические варианты вроде подогреваемых дворников, а рассмотрим обычные массовые щетки, которые и составляют 99% рынка.

В целом современные дворники делятся на три типа:

• каркасные;
• бескаркасные;
• гибридные.

Каркасные дворники – это те, что знакомы всем уже давно: они имеют металлический или пластиковый каркас с коромыслами, а стекло чистит закрепленная на двух металлических направляющих полимерная щетка. Их плюсы проистекают из возраста и конструкции: они самые дешевые, а конструкция обеспечивает максимальное прилегание к стеклу даже в зоне изгибов. Минусы – оттуда же: чем больше в конструкции механических частей, тем больше она подвержена износу, а зимой каркас дворников покрывается льдом, переставая выполнять свои прямые обязанности по «облеганию» стекла.

Бескаркасные дворники – это те же две металлические направляющие, держащие чистящий элемент, но уже не на каркасе, а в пластиковом корпусе. Форму такой дворник держит именно за счет изгиба металлической вставки, и сильнее, чем есть, уже не изогнется. Поэтому на сильно выпуклых стеклах есть риск получить нечищеные углы. Зато здесь нет никакой механики: это цельный элемент, и изнашивается только непосредственно чистящая поверхность. Соответственно, обмерзание щетки минимальное, а цельная конструкция еще и благоприятно сказывается на шумовом фоне – обычно бескаркасным щеткам придают аэродинамически выгодную форму. Вот только заплатить за бескаркасный дворник потребуется больше, чем за «древний» каркасный.

Гибридные дворники – это сочетание лучших качеств от первого и второго типов. У них есть каркас с коромыслами, который обеспечивает хорошее прилегание чистящей полосы к стеклу, а еще у них есть развитый пластиковый кожух, этот каркас закрывающий. Щетка получается эффективной, тяжелой и солидной, а благодаря той же аэродинамичной форме еще сильнее прижимается к стеклу на больших скоростях. Вот только заплатить за все это великолепие приходится, почти как за пару из каркасного и бескаркасного дворника по отдельности.

Подвидом гибридных щеток можно считать и так называемые «зимние» дворники. Это тоже каркасная конструкция, но полностью упрятанная в герметичный кожух, предотвращающий попадание воды и снега и сопутствующее обмерзание. Из плюсов – более мягкие чистящие элементы, рассчитанные на низкую температуру, и приличный срок службы. Из минусов – размеры, еще большие, чем у гибридных щеток, необходимость заменять щетки по сезону и платить за них, как за «специализированную» вещь.

Это вопрос куда более простой, чем может показаться: вы сами увидите и почувствуете, что щеткам пора в мусорку. Стоит банально помнить о том, что дворники – это расходник, и срок его службы редко превышает пару сезонов. Если дворники не убирают воду и грязь после одного-двух взмахов, размазывая разводы по стеклу, объяснять тут нечего. Еще одной неприятной особенностью некачественных или изношенных щеток может быть водяная пленка, которая остается после прохода по стеклу чистящего элемента: в дождь ночью эта пленка «размазывает» свет фар встречных машин, критически ухудшая видимость. Конечно, дворник не может снимать воду насухо, но если вы ощущаете явный недостаток видимости, и вас слепит каждая встречная машина, это может быть поводом заехать в магазин за новой парой щеток.

Как подобрать дворники под свой автомобиль: обзор самых популярных запросов

Содержание

1. Как понять, что пора менять стеклоочистители?
2. Узнаем тип крепления
3. Измеряем длину щеток
4. Таблица с примерами российских авто
5. Таблица с примерами иномарок
6. Какие дворники прослужат дольше?

1. Как понять, что пора менять стеклоочистители?

Лобовое стекло не очищается от пары взмахов дворников? На нем остаются грязные разводы и полосы? Раздражающий скрип щеток заставляет содрогнуться? Все это явные признаки износа рабочей части стеклоочистителей – резиновых пластин. Они приходят в негодность под воздействием солнца летом и снега со льдом зимой. Проведите по резинке пальцем – если кромка имеет зазубрины и неровности, пора подумать о замене.

Что делают автомобилисты, когда нужно заменить дворники? Самые неопытные обращаются в автосервис. Например, при прохождении ежегодного ТО просят включить в список работ замену щеток. Кто-то пытается разобраться с этим вопросом сам: читает форумы и тематические группы в социальных сетях, ищет советы у «вазоводов», «солярисоводов», «пыжеводов» и других собратьев по авто. Они спрашивают, какие дворники купить на Солярис, Форд Фокус, на Калину, на Киа Рио и другие модели. Можно весь день просидеть в интернете в поисках ответов. А можно потратить 5 минут на нашу статью и узнать параметры дворников для своего автомобиля. Мы собрали самые популярные запросы по маркам и моделям. Наверняка среди них вы найдете свою.

2. Узнаем тип крепления

Чтобы установить новые дворники, нужно знать способ их крепления к поводку. Наиболее распространенный – это крючок. Он используется на большинстве отечественных и иностранных автомобилей, например, на моделях ВАЗ начиная с десятого поколения. Такие же дворники на Hyndai, Kia, Toyota, Daewoo и др. Важно помнить, что размер крючка может быть разным. Можно снять стеклоочиститель и измерить его. Наиболее ходовые размеры: 9х3 и 9х4 мм. Еще один тип крепления – штырьковый замок, встречается, например, на классике.

У иномарок более разнообразные крепления, ведь крупные концерны пытаются сделать большую часть запчастей уникальными. Вот некоторые из них:

• кнопка – встречается на Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW;
• боковой штырь – присутствует у моделей авто начиная с 2005 года: VW Jetta и Passat, BMW 3, у некоторых моделей Peugeot, Volvo, Mercedes;
• боковой зажим – есть преимущественно у европейских моделей Audi, Fiat, Saab, Opel;
• штыковой замок – присущ для моделей Renault с 2004 года, а также в моделях Saab.

Эти и другие варианты креплений представлены на изображениях.

Типы креплений дворников

Многие производители автомобильных стеклоочистителей прилагают в комплекте несколько креплений, чтобы у покупателя не было проблем с установкой. Например, один набор дворников подойдет и на Поло седан, и на Калину.

3. Измеряем длину щеток

Чтобы дворники очищали лобовое стекло от одного края до другого, важно правильно подобрать их длину. Если на машине стоят заводские дворники, просто измерьте их рулеткой. Не поленитесь измерить оба дворника, так как у некоторых моделей авто они имеют разную длину. Как правило, со стороны водителя щетка длиннее. Если длина разная, придется покупать стеклоочистители поштучно разного размера. У многих моделей они одинаковые. Например, дворники на Лада «Приора» имеют длину по 51 см оба. Можно купить комплект из двух штук. Кстати, производители указывают длину в сантиметрах и дюймах. Например, 17 дюймов – это 43 см.

Что делать, если на машине стоят незаводские дворники? Бывает такое, когда предыдущий владелец автомобиля установил не подходящие по размеру изделия. Например, если они слишком длинные, то край резинки попадает на кузов и задирается – щетка неполностью прилегает к стеклу и вообще его не чистит. А бывают и короткие резинки, которые не достают до краев лобового стекла – там остаются грязные разводы и засыхают серой рамкой. В таких случаях лучше узнать заводские параметры щеток.

На основе самых популярных запросов автолюбителей мы составили две таблицы, в которых собрали примеры моделей машин с рекомендуемыми параметрами щеток стеклоочистителей. Для удобства мы разделили их на автомобили российского производства и иномарки.

4. Таблица с примерами российских авто

В таблице приведены заводские параметры. Но многие владельцы российских автомобилей меняют штатные щетки на более длинные, так как установленные производителем не доходят до края лобового стекла. Например, дворники на Vesta могут достигать 61 и 48 см для водительской и пассажирской стороны соответственно. Казалось бы, всего пара сантиметров, но они имеют большое значение. Как отмечают автомобилисты, радиус очистки увеличивается, и по бокам лобового стекла становится меньше грязных разводов. Если вы хотите установить более длинные щетки, тогда измеряйте не фактическую длину установленных, а ту часть лобового стекла, в которой дворнику будет обеспечен свободный ход.

5. Таблица с примерами иномарок

Если вы не нашли в таблице свой автомобиль, воспользуйтесь поиском в интернете, например, щетки стеклоочистителя шкода йети – вам будут предложены подходящие сайты. Теперь вы знаете, какие параметры вам нужно смотреть, поэтому поиск займет всего несколько минут.

6. Какие дворники прослужат дольше?

Итак, вы определились с параметрами щеток стеклоочистителя для вашего автомобиля. Осталось выбрать изделия подходящей конструкции. Сегодня на рынке есть 3 типа.

• Каркасные – традиционный тип, который используется на большинстве автомобилей. Чистящая щетка крепится на держателе, который представляет собой систему коромысел и рычагов для прижима резинки к лобовому стеклу. Со временем прижим становится хуже, и на стекле остаются полосы.
• Бескаркасные – своим появлением на рынке вызвали фурор. Для прижима такой щетки не требуется системы пластиковых креплений. За счет пружинящего основания дворник плотно прилегает к стеклу и повторяет его форму. Смотрятся такие щетки более эстетично.
• Гибридные – появились в продаже сравнительно недавно. Сначала ими комплектовали автомобили премиум-класса. Однако сейчас их можно найти в свободной продаже. Они совмещают достоинства каркасных за счет наличия прижимных рычагов и бескаркасных за счет эстетичного вида, так как конструкция спрятана под кожухом.

Какие дворники выбрать для своего авто, решайте сами. Срок службы зависит не только от конструкции, но и от качества изделий. Конечно, безымянные щетки ценой в 100 рублей вряд ли отличаются хорошим качеством. Для длительного использования лучше подобрать фирменные стеклоочистители. Хорошо, если кромка резиновой части покрыта графитом – это облегчает скольжение по стеклу. Многие автомобилисты меняют дворники по сезону, например, для холодного времени года – зимние, для теплого – летние.

Выбирайте щетки стеклоочистителя на нашем сайте. У нас представлены каркасные и бескаркасные изделия различной длины. Они продаются в паре и поштучно, поэтому легко подобрать подходящие дворники для любой марки авто. Делайте свой выбор! И вам будет обеспечена отличная видимость и в дождь, и в снег. А это, как известно – залог безопасного движения.