Спортивный распредвал (тюнинг): какой выбрать?

Блог Валерия Именова

Мои заметки. Я не блогер и не писатель, но иногда хочется поделиться с миром некоторой информацией или прокомментировать и высказать свою точку зрения.

вторник, 12 января 2016 г.

Выбор тюнингового распредвала для двигателя 2106

Краткая информация по фазам ГРМ

Ширина фазы распредвала

I|- впуск, II – сжатие, III – рабочий ход , IV – выпуск
Узкая фаза
Широкая фаза

В варианте распредвала с широкой фазой, впускной клапан открывается до того как поршень дойдет до ВМТ – это влияет на перекрытие клапанов, о котором пройдет речь ниже и закрывается впускной клапан тогда, когда поршень пройдя НМТ пойдет далеко в верх. Как видно, такт впуска занял часть такта сжатия, но посмотрим какой результат при этом можем получить.

На низких оборотах, имеем фактически низкую реальную степень сжатия и соответственно низкий термический КПД, по двум причинам. Во первых – из за сокращенного такта сжатия, а во вторых – при позднем закрытии впускных клапанов, поршня после прохода НМТ идут вверх выталкивая топливную смесь обратно во впуск, до момента закрытия впускных клапанов. Получается наш двигатель, получая порцию смеси на такте впуска до прохода поршня НМТ, вытесняет часть смеси обратно во впуск после прохода НМТ, то есть выходит двигатель использует только часть своего объема. К примеру, двигатель 1,6 литра, выталкивая обратно во впуск даже 0,3 литра, становится фактически двигателем рабочим объемом 1,3 литра!

Интересная математика получается, но при частичных нагрузках эта потеря рабочего объема не столь заметна, так как не сокращенный впуск ограничивает подачу смеси – а дроссельная заслонка. А вот если нажать акселератор, дроссель открыт, но обороты низкие, здесь то и будет заметно существенное падение крутящего момента из за соответственно не высокой инерции потока во впуске, как уже стало понятно из за того что поршень получая порцию топливно-воздушной смеси, в конце такта впуска выталкивает часть смеси обратно.

В итоге, при использовании широкофазного распредвала на низких оборотах мы теряем момент или простыми словами – тягу, в следствии укороченных тактов впуска и сжатия, получая низкое давление в цилиндре. Но не все так плохо, недостаток давления можно компенсировать повышением номинальной степени сжатия, а если в дополнении к этому использовать распредвал с увеличенным тактом расширения (рабочего хода), то получим двигатель работающий по циклу Миллера, который может позволить достичь большей тепловой эффективности, снизив расход топлива, к сожалению с некоторым снижением максимальной мощности.

Теперь повысим обороты двигателя, во впускной трубе увеличилась скорость воздушного потока и следовательно инерция, что позволило наполнять цилиндр даже при движении поршня в верх после НМТ. Благодаря поступлению в цилиндр количества смеси большего, чем мог бы получить двигатель при движении поршня в только в низ, повышается и наполнение цилиндров смесью и давление в цилиндре, следовательно получаем более высокую мощность.

Не стоит забывать, на наполнение цилиндров, кроме фаз распредвала, влияет сечение и профиль каналов, и в целом система впуска. Малые каналы могут обеспечить эффективное наполнение на средних оборотах, но ограничить максимальное наполнение на высоких, тем самым не будет использоваться весь потенциал широкофазного распредвала. С большими каналами может стать так, что будет потерян весь диапазон оборотов, вместе с высокими, где часть поступающей смеси на такте впуска, будет отправляться не на рабочий процесс, а обратно во впускную трубу.

Что изменится если на двигатель ВАЗ 2106 поставить распредвал 21213?

Чтобы вам было понятно про характеристику ширины фазы, объясню на примере, так сказать на пальцах, примерив РВ 21213 имеющий более широкую фазу чем РВ 2101 на, ДВС 2106.

  1. Берем стандартный двигатель ВАЗ 2106 с распредвалом 2101 который имеет ГСЖ (геометрическую степень сжатия) 8.5, закрытие впускного клапана 55град. – после НМТ, фазу впуска 265град., фазу сжатия 95град. Теперь замеряем компрессию и она будет в пределах 12кгс/см2.
  2. Меняем на этом двигателе РВ на распредвал 21213 имеющего более широкую фазу впускного клапана, который открывается так же как и РВ 2101, но закрывается 73град. – после НМТ, в итоге фаза впуска 283град., фаза сжатия 77град. Теперь замеряем компрессию и она будет в пределах 11кгс/см2.
  3. Теперь посмотрим как изменились характеристики двигателя 2106 с РВ 21213. Итак, на низких оборотах тяга ухудшилась, на средних примерно такая же, на высоких стала чуть лучше. Если проведете замер расхода топлива, то расход увеличится во всем диапазоне, заранее отмечу больший подъем клапана РВ 21213 здесь не причем. Несложно догадаться вся причина провала на низких оборотах, снизившееся давление в цилиндре, уменьшающее КПД. На высоких же оборотах, в цилиндр поступает больше смеси чем с РВ 2101, это и дает улучшение, и хотя поступившая увеличенная доза топливной смеси повышает давление поднимая в итоге КПД близкое к результату РВ 2101, но в итоге все равно расход немного больше.
  4. Чтобы было понятно почему ДВС 2106 с РВ 21213 потерял низа, дополним наш “разбор полетов” еще одними данными, характеристиками двигателя ВАЗ 21213 который имеет ГСЖ 9.3, впускной клапан закрывается в 73град. – после НМТ, в итоге фаза впуска 283град., фаза сжатия 77град., при замере компрессии можно увидеть результат в пределах 12кгс/см2. Обратив внимание на цифры становится все понятно.
  5. Подводим итог, по результатам 4-х пунктов он ясен. Двигатели 2106 и 21213 имеют разную ГСЖ 8.5 и 9.3, разные фазы впускного клапана, однако одинаковое давление в цилиндре на низких оборотах – фактическую степень сжатия, замер компрессии это подтверждает. Из чего следует при установке на двигатель 2106 распредвала 21213, на низких оборотах, он получится дефорсированным и вполне может переваривать 76 бензин. На высоких же оборотах благодаря увеличенной фазе впускного клапана, мощность немного увеличится по сравнению с РВ 2101, но одновременно с повышенным расходом топлива из за меньшего давления в цилиндре дающего меньшую степень расширения – соответственно снижение КПД, однако такой двигатель можно смело заправлять смесью 76 и 92 бензина. Логично если в двигателе 2106 увеличить ГСЖ до 9.3 и установить РВ 21213, то получим низа на уровне РВ 2101, увеличение мощности на высоких оборотах и меньший расход топлива.
Читайте также:  Как узнать историю автомобиля по vin-коду - Россия, Германия, Япония - бесплатно

Подъем клапана

В отличии от величины подъема клапана, серьезным влиянием на увеличение наполнения цилиндров является скорость подъема клапана. Чтобы понять в чем здесь “фишка”, проведем эксперимент – плавно откройте и закройте водопроводный кран на несколько секунд, а теперь быстро откройте на тоже время и вы заметите что здесь воды вылилось больше. Так и в двигателе чем быстрее открывается клапан, тем раньше смесь начинает поступать в цилиндр и клапан находится дольше в полностью открытом состоянии, соответственно при резком открытии клапана – попадет больше смеси. Кроме того ускоренная работа клапанов улучшает волновые процессы во впуске, что так же улучшает наполнение цилиндров.

Можно обратить внимание на профиль кулачка в тюнинговом распредвале,он более “агрессивный” имеет большую скорость подъема чем на стандартном РВ. Например можно сравнить распредвалы окб двигатель 94 и 680, по картинкам профиля кулачков на сайте производителя, можно увидеть что РВ 680 будет иметь более быстрый подъем.

Как сделать из стандартного распредвала спортивный

Перекрытие клапанов

Большое перекрытие клапанов

Чем больше перекрытие, тем рабочий диапазон оборотов будет смещаться в сторону верхних, ухудшая низкие. Благодаря хорошему наполнению цилиндров смесью, нажав на газ и раскрутив двигатель выше средних оборотов вы сможете почувствовать настоящий спортивный характер, как говориться – ощутите “пинок под зад“. К сожалению низа сильно пострадают, автомобиль на них будет просто глохнуть, трогаться придется газуя и сжигая сцепление, а передвигаться – постоянно поддерживая высокие обороты.

Конечно же рассчитывать на топливную экономичность не стоит, потому как на низких оборотах камера сгорания недостаточно очищается от отработавших газов, а на высоких из за перепродувки – часть топливной смеси по инерции вылетает в “трубу” через выпускной клапан. Да и не секрет – высокие обороты это всегда повышенный расход из увеличившегося в разы трения механизмов двигателя.

Малое перекрытие клапанов

Большая фаза или большое перекрытие?

  • РВ 21083 — фаза впуска 292град. перекрытие 0.4мм,
  • РВ 2110 — фаза впуска 256град., перекрытие 0.8мм.

Конечно же на результат РВ 2110 дополнительно повлиял инжекторный впуск ДВС 2111, так сказать внес свою небольшую лепту, только не забывайте, инжектор влияет больше на крутящий момент, чем на максимальную мощность.

Расчет требуемой степени сжатия

Результат расчетов для распредвала 2101
Результат расчетов для распредвала ОКБ-двигатель 680
Обратите внимание на нюансы
  • Настроенный стандартный распредвал поедет лучше чем не настроенный тюниговый, поэтому обязательна должна выполняться настройка установки фаз распредвала, смещением их относительно коленвала, с помощью разрезной шестерни. Номинально выставляется в перекрытие, далее можно подкрутить в запаздывание на 1-2 град. или по инструкции производителя. Как легко выставить перекрытие без индикатора читайте в следующей статье – простой способ найти точку перекрытия клапанов в классическом двигателе ВАЗ.
  • Производители распредвалов указывают фазы при замере с разным зазором, например ОКБ-двигатель при замере без зазора, а Нуждин при зазоре 0.3 мм., поэтому сравнивать по цифрам указанным разными производителям не корректно.
  • Внимание! Все выше указанные характеристики распредвалов представлены мной при измерении без зазора, поэтому на других сайтах вы можете встретить другие цифры, где указаны фазы с зазором.
Отвечу на пару виртуальных вопросов по выбору распредвала для двигателя 2106

Спасибо что дочитали весь текст до конца, значит я не просто потерял время написав все это. Теперь вы без труда разберетесь с выбором распредвала и при необходимости поможете с выбором друзьям и знакомым. Если вас заинтересовала тема процессов происходящих в двигателях внутреннего сгорания и вы хотите глубже вникнуть в нее, то рекомендую прочитать материалы, которые вы найдете набрав поиске Google : влияние степени сжатия на индикаторный КПД двигателя, цикл Миллера.

Далее я планирую собрать двигатель 2106 сочетающий в себе и увеличенную мощность и экономичность, для него я и подбирал распредвал, но об этом в следующей статье.

Есть ли смысл ставить спортивный распредвал?

Есть ли смысл ставить спортивный распредвал? Мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем тексте.

Одним из самых распространенных видов тюнинга, является установка спортивного распредвала. Различают «низовые» и «верховые» валы. Как они работают и что это такое?

Сам по себе распределительный вал, с механической точки зрения — это «мозг» двигателя, он определяет продолжительность открытия клапанов и скорость их подъема, как раз это в основном и формирует характер его работы.

Мы хотим улучшить характеристики своего авто, меняя в нём какие-либо детали. Так как стандартные устройства, зачатую, очень усреднены, поэтому не могут в полной мере удовлетворить наши запросы.

Одной из основных и самых главных характеристик двигателя является его мощность, так же на его работу влияет крутящий момент. Часто наибольшую мощность на стандартном автомобиле можно получить только лишь по достижении определенных оборотов, которые близки к максимальным. Водителям – экстремалам нужен приемистый двигатель, который будет устремлять машину вперед сразу после нажатия педали газа. Именно это и обеспечивает крутящий момент, если он относительно постоянный и достаточно большой на средних и низких оборотах. С точки зрения гонщиков, двигатели ВАЗ имеют очень большой недостаток – у них отсутствует тяга на низких частотах вращения коленвала. Двигатель не обладает достаточной приемлемостью до 3000 оборотов, в результате чего происходят постоянные дерганья при трогании машины с места, при резком нажатии на педаль газа зачастую наблюдаются провалы. Для улучшения приемистостности, необходимо увеличить подачу нужного количества рабочей смеси в цилиндр, другими словами надо изменить фазы закрытия и открытия клапанов.

В автомобилях где установлен спортивный распредвал, подача заряда смеси в цилиндр – оптимальна, что достигается увеличением высоты подъема клапанов. В тюнингованых кулачках хорошая плавность профиля, а это обеспечивает хорошую работу газораспределительного механизма. Особенность спортивных валов – это сдвиг границы детонации, это очень заметно при вращении коленвала на малых частотах.

В современном мире существует множество спортивных распредвалов, все они предназначены для разных способов вождения:

вал верховой “трасса”;
вал универсальный “город — трасса”;
вал низовой моментный для езды по городу.

При выборе определенного объема расредвала для двигателя с меньшим подъемом клапанов, вы реализуем в наибольшей степени положительный эффект когда производится вращении коленвала на низких частотах. Повышение мощности на высоких частотах позволяет использовать распредвал с большим подъемом кулачков.

Читайте также:  Как установить эквалайзер на заднее стекло автомобиля

Когда выбирают вал, зачастую стараются изменить кривую крутящего момента или же поменять мощность в диапазоне рабочих режимов двигателя, в зависимости от вашего стиля вождения и личных пожеланий. А максимальное значение либо поднимают в область высоких оборотов – тогда вал называют «верховым», либо в область низких оборотов – тогда он будет «низовым».

В случае, если вы хотите увеличить эффективность уже заданных оборотов, вам придется жертвовать другими параметрами. Например, «низовые» валы не дотягивают в зоне высоких оборотов, а «верховые» не так хорошо работают на холостом ходу, когда частоты вращения низкие. В итоге, если вам надо подготовить машину к «дрэгу», то на авто надо установить вал “низы—середина”, а если вас не устраивает «тупизна» машины при езде, в таком случае поможет “верховой” вал.

После того, как спортивный расперед вал установлен, вам стоит отрегулировать клапаны. Может оказаться, что когда оба клапана поднимаются одинаково, в этот момент, когда перекрывается измененный расредвал, не будет заметен должный эффект. Если же поставить распредвал на опережение, то впускной клапан будет открываться больше чем выпускной, что придает мотору дополнительной мощности на высоких оборотах. А если же установить распредвал на запаздывание, то это обеспечит лучший подъем выпускного клапана, но ухудшит впускной, в результате чего поднимется тяга в области низких частот.

Поднятие клапанов.

В стандартных распределительных валах клапан поднимается примерно на 10 мм, в то время как в спортивных распредвалах эта цифра может достигать 13-14 мм. Подобные цифры, характеризующие высоту поднятия клапана, зачастую приводят людей в заблуждения, они думают – чем больше открывается клапан, тем большую мощность будет давать двигатель, на самом деле это не совсем так. Бывают случаи, когда высоту поднятия клапана увеличивают для того чтобы продлить время «зависания» клапана в точке, когда он максимально поднят. Один из способов увеличить время поднятия клапана – это поднять его на большую высоту.

При помощи опытов можно определить, в какой именно момент поток смеси через систему из клапана в седло начинает идти на убыль. По достижению этого момента клапан поднимать дальше не имеет смысла, так как это не приведет к увеличению мощности. Смысл того, что клапан открывается быстро заключается в движении клапана для создания в впускном клапане «импульса». Благодаря такому процессу мощность двигателя автомобиля зависит от конструкции распределительного вала, этот импульс приводит к увеличению мощности и влияет на частоту вращения.

Если упоминать настройку двухвальных и одновальных двигателей, то тут нет никаких принципиальных различий. Однако в двухвальном двигателе можно поиграть с настройками, так как валы работают независимо друг от друга и настраивать их нужно тоже отдельно. Чтобы упростить эту задачу нужно пользоваться теми парами, которые рекомендованы производителем и брать при этом только полнообазные валы. В таком случае ваши затраты на доработки будут минимальными.

Чтобы не говорили о том, есть ли смысл ставить спортивные распредвалы на автомобиль, но без этого полноценный тюнинг невозможен. Спортивный распределительный вал имеет своих почитателей не только среди гонщиков, но и среди рядовых автовладельцев. «Кривой» вал раздвигает границы для любого водителя.

Как выбрать спортивный распредвал на 8 клапанный двигатель ВАЗ передний привод

Речь пойдёт о наболевшем и так сказать о бюджетном повышении мощности. Как известно 70 % (тазоводов) впихивают себе распредвал и жалуются на динамику автомобиля. Почему пропали холостые и машина стала тупее при разгоне (когда валик он установил фазой выше 270). Ответ прост господа: Ваш вал не не способен работать на низах, он отрабатывает верха. Да, это весьма нужная вещь, но для боевых автомобилях работающих в основном на высоких оборотах.

Для повседневного авто, городской режим на таком валу окажется жесточайшей мукой, ХХ около 1200-1400 об, трогаетесь соответственно на оборотах чуть ли не в 2000 об, жжете сцепление и соответственно нагружаете стандартные детали агрегата, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Летом на авто постоянно растет температура и зачастую закипает автомобиль и хорошо если обойдется все лишь потерей тосола. Вставив деталь без особого понятия характеристик распредвала можем потерять не только деньги, ну и возможно встать на капиталку ГБЦ. Но мы попытаемся с вами этого избежать, выбрать оптимальный вал, который действительно подойдешь под ваш стиль езды. Но. Помните. При установке того или иного вала, вы что то теряете. Например, рассмотрим весьма известный вами вал Нуждин 10.93. (Прошу заметить, как то заходил в интернет магазин, смотрел этот вал с фазой 282° и в нём он был в разделе низового (двигатель 8 клапанный), хотя если чуть знать о распредвале, то с фазой шире 270° считается верховым. Как? Останется загадкой.) Поэтому стоит все же знать, что ты берешь. Так вот, продолжим. Большинство ставят его, и его рабочий диапазон не от 2000 об и до 5000 , его диапазон гораздо выше, он начинает работать интенсивно с 3000 и до 6500 об. На низах он в принципе не плох, но более ровный ХХ можно добиться около 1300 об. Хотя некоторые умудряются наладить его на 1100 об. Ход клапана вполне весомый — 2.1 мм, при обрыве ремня клапана однозначно загнет (если двига 1.5). И так, давайте постараемся выбрать вам оптимальный распредвал. Для городской езды как известно всем, нужны ровные холостые и тяга снизу (тягу снизу также добавит увеличение объема двигателя, но это другая история) . Рассмотрим их: существует три вида: ➤ низовой ➤ моментальный ➤ верховой

Замена стандартного распредвала на спортивный.

Распределительный вал двигателя автомобиля отвечает за скорость и время открытия клапанов для подачи топливовоздушной смеси и вывода образовавшихся газов. Замена штатного распредвала на спортивный, поможет увеличить крутящий момент за счет изменения высоты подъема клапанов.

В спортивных распределительных валах увеличен цикл открытия клапанов, что приводит к оптимальной подаче смеси в цилиндры поршневой системы. Кулачки такого механизма имеют оригинальный плавный профиль, который обеспечивает оптимальные фазы газораспределения.

Установленный на автомобиле тюнингованный распределительный вал обеспечит ровную работу двигателя без «стука пальцев», т.е отодвигает границу детонации. Еще одним плюсом установки спортивного вала будет внушительное уменьшение использования топлива и количество вредных веществ от газов, выбрасываемых в атмосферу, существенно снизится.

Читайте также:  Как вписать в страховку ОСАГО еще одного водителя: все подробности этой процедуры

Существует три основных вида спортивных распределительных валов в зависимости от условий эксплуатации автомобиля и качества покрытия полотна дороги. А именно:

  1. Распределительный вал, предназначенный для поездок по городу, так называемый низовой вал.
  2. Распределительный вал для езды по трассе за пределами населенных пунктов, его еще называют верховым.
  3. И третий вид распределительного вала – это универсальный вал, который можно использовать в нескольких случаях.

При увеличенных оборотах возможна установка распредвала с большим расстоянием при подъёме клапанов кулачков. За эту функцию отвечают верховые распределительные валы.

Если увеличение мощности двигателя при определенной частоте вращения является конечной целью доработки автомобиля, тогда возможно ухудшение других технических характеристик. При увеличении скорости вращения двигателя «низовые» распределительные валы «недотягивают» до стандартных норм. И, наоборот, при работе двигателя при пониженных частотах или на холостом ходу работа «верховых» распредвалов является неудовлетворительной.


Контур профиля кулачков необходимо сделать более увеличенным и без острых углов для увеличения крутящего момента при низких оборотах и более коротким и заостренным при максимальной скорости вращения двигателя автомобиля.

Регулировка клапанов кулачкового механизма – обязательная операция, которую необходимо провести после установки на автомобиль спортивного распределительного вала. Если этого не сделать, возможна некорректная работа двигателя. На высоких оборотах мощность увеличится, в случае, когда клапан для впуска топливовоздушной смеси поднимется выше выпускного клапана. Если установить параметры спортивного распределительного вала на так называемое «запаздывание», когда высота подъёма выпускного клапана больше высоты впускного, мощность усилится при низкой частоте вращения двигателя авто.

Спортивный распределительный вал необходимо подбирать с учетом определенных технических задач, а также с учетом особенностей и условий эксплуатации авто.

Тема: Полезно знать / Что внутри

В идеале, при движении поршня вниз, в цикле впуска, открывается впускной клапан, происходит всасывание топливной смеси и клапапн закрывается. А т.к. фаза и время работы кулачка распредвала факсированы, то идеал этот сбудется только при определенных оборотах и при определенном положении дроссельной заслонки. Получается, что чем больше обороты двигателя, тем быстрее закроется впускной клапан, недолив топливной смеси, и, наоборот, чем меньше обороты, тем позднее закроется клапан, соответственно, перелив топлива. Т.е. если надо получить от распредвала прибавку в мощности, то придется пожертвовать работой автомобиля на холостом ходу и крутящим моментом в рабочем диапазоне.

Фаза распредвала

Фаза — это момент открытия и закрытия клапанов относительно положения коленчатого вала (КВ). На что влияет увеличение или уменьшение фазы можно понять на примере сравнения процессов в стандартном газораспределительном механизме (ГРМ) и ГРМ с использованием тюнингового распредвала.

В стандартном ГРМ в первом такте работы двигателя впускной клапан открывается сразу же, как только поршень начинает свое движение к НМТ. При использовании тюнингового распредвала с увеличенными фазами газораспределения. В первом такте впуска поршень начинает свое движение к НМТ, а впускной клапан все еще закрыт, и когда в цилиндре образуется достаточное разряжение — впускной клапан открывается и топливно- воздушная смесь буквально врывается в камеру сгорания. Поскольку при высоких оборотах появляется инертность при заполнении топливно-воздушной смесью камеры сгорания, таким образом, мы увеличиваем скорость наполнения цилиндра, что очень важно при повышенных оборотах. Теперь рассмотрим фазу выпуска на стандартном распредвале. Дойдя до НМТ, поршень начинает такт вытеснения отработанных газов через выпускной клапан. Выпускной клапан открывается вместе с началом движения поршня и закрывается в конце такта. При использовании тюнингового распредвала с широкими фазами процесс приобретает несколько иной вид. После воспламенения рабочей смеси поршень совершает работу и движется к НМТ. В конце своего движения работа практически равна нулю, и, что бы ускорить освобождение камеры от выхлопных газов, имеет смысл начать открывать впускной клапан. Что и происходит при использовании тюнингового распредвала.

Какие, и для чего существуют распредвалы

И никогда бы речь не шла о том, как подобрать распредвал, если бы все водители ограничивались тем, что имеют на авто с конвейера – двигатель стандартной комплектации со стандартными показателями мощности.

Но, водители ведь тоже люди, а значит, каждый из нас имеет свой характер, и хочет двигаться на автомобиле, в соответствие с основными чертами своего характера. Кто-то спокойно и без лишней суеты на дороге. А кому-то подавай драйв, резкий уход вперед на светофоре, ветер в лицо на трассе.

Собственно, отсюда и возникает необходимость в тюнинге двигателя, одним из основных факторов которого является замена штатного на спортивный распредвал. И очень часто «горячие» парни задают вопрос о том, как выбрать распредвал из массы предложений на сегодняшнем рынке запасных деталей для ремонта и тюнинга авто.

И если машины импортного производства обладают достаточно мощными двигателями, то на просторах нашей страны чаще всего ищут спортивный распредвал на классику. Даже порой и не для особого драйва, а для улучшения характеристик двигателя.

Ведь замена распредвала, по сути своей формирует характер работы вашего двигателя, определяя скорость подъёма и продолжительность открытия клапанов.

Как правило, распредвал расположен в верхней части головки блока цилиндров. Это сегодня. Ранее на двигателях применялся, так называемый, низовой распредвал. Количество распредвалов зависит от количества цилиндров двигателя и рядности цилиндров двигателя.

Почему возникает такой спрос на спорт распредвал? Ответ прост. Они обеспечивают наиболее оптимальную подачу заряда воздушно-топливной смеси в цилиндры, за счет увеличения высоты подъёма клапанов.

Плавность профиля кулачков у тюнинг распредвала обеспечивает наиболее надёжную работу ГРМ. Кроме того, у спортивного распредвала есть характерная особенность – он увеличивает границу детонации. Т.е это движение без характерного «стука пальцев», так знакомого водителям классических отечественных моделей авто.

Перекрытие клапанов

Перекрытие клапанов — это момент, когда клапан впуска и клапан выпуска одновременно находятся в открытом состоянии, то есть выпускной клапан еще не закрылся, а впускной уже открылся. Поршень в этот момент находится в ВМТ. Одновременное открытие клапанов необходимо для так называемой продувки цилиндра, когда отработанные газы увлекают за собой рабочую смесь через клапан впуска. ( к слову сказать здесь нам может помочь настроенный выпускной коллектор или «паук») Величина перекрытия выражается в мм ( в стандартном ГРМ перекрытия равны практически 0)

Читайте также:  Полезная информация о полисе КАСКО: условия страховки, требования СК, размеры выплат, действия при аварии

Типы спортивных распредвалов

Тюнинговые распредвалы, предлагаемые сегодня потребителю, предназначены для движения авто в разных дорожных условиях. Выбирая распредвал для своего авто, вы должны понимать, для чего он вам нужен, именно такой.

  • низовой распредвал для городского цикла. Меняет кривую крутящего момента в пользу низких оборотов;
  • распредвал низ – середина (город-трасса). Рекомендуется для участия в «дрэге»;
  • верховой распредвал – для трассы. С ним в жертву принесены низкие обороты.

Распредвалы от отечественных брендов

Кто, как ни мы, знаем, что требуется нашим Нивам, Жигулям, Ладам и Калинам. И неудивительно, что наиболее ходовыми и актуальными являются распредвалы от отечественных производителей.

Их можно оценивать по-разному, можно выискивать недостатки и преимущества. Но… у кого их нет? Поэтому для информации, мы постараемся, коротко осветить наиболее характерные бренды отечественных тюнинговых распредвалов.

Распредвал Нуждин или распредвал Колобок. Выпускаются для разных модификаций классических ВАЗовских двигателей. Установка этих распредвалов, по рекомендации производителя, требует замены верхних тарелок пружин клапанов, заменяя их специально доработанными. Позволяют снижать износ частей ГРМ и расход топлива.

Выпускаемый Опытным Конструкторским Бюро ОКБ Динамика распредвал, идеально подходит для серийных двигателей в режиме среднего и верхнего диапазона. Наибольший эффект пр установке данного типа распредвалов достигается при установке на доработанные серийные двигатели. Увеличение мощности, естественно зависит от типа распредвала.

Распредвалы Мастер Мотор взаимозаменяемы с серийными распредвалами на отечественных авто. Компания выпускает различные типы распредвалов с разными техническими характеристиками. Качество продукции на рынке запасных деталей, оценивается экспертами на твердую отличную оценку.

Любой, представленный брендом Стольников, распредвал в зависимости от типа, устанавливается аналогично штатным распредвалам. В некоторых моделях требуется настройка перекрытия, в некоторых нет. Предназначены для двигателей всей линейки объемов. Некоторые типы распредвала требуют доработки головки блока цилиндров.

Распредвалы СТИ (производство Тольятти) позиционированы, как спортивные, тюнинговые. Предназначаются для форсировки двигателей. При изготовлении распредвала СТИ использует свою методику проектирования кулачка.

Распредвал Тайга применяется для тюнинга двигателя и спортивного стиля. Комплекты идут в развесованом виде. Его называют «резвый» распредвал. Особенно для классических моделей Жигули-ВАЗ. Данный распредвал создан с целью увеличения тяговых характеристик двигателя 1,7. В нем изменены: фаза газораспределения и увеличена высота кулачков впускных клапанов.

Распредвалы УСА в комплекте для установки на различные модификации ВАЗовских двигателей. Установка производится согласно штатным параметрам. Доработки ГБЦ, как правило, не требуют. В некоторых типах, при установке необходима доработка (калибровка) ЭБУ. Позиционированы для режима город-трасса.

Распредвал Эстонец устанавливается по аналогии со штатным распредвалом. Считается легендарным для классических моделей авто, используемых в спортивных соревнованиях. Особенность – основная тяга характерна на высоких оборотах двигателя.

Любой, предлагаемый достаточно известным брендом Брагин распредвал, позиционируется как спортивный тюнинговый распредвал для форсирования двигателя. В основном типы для режима город – трасса.

Естественно, мы не станем характеризовать каждый тип распредвала по подъёму клапанов, ширине фаз или повышению крутящего момента. Для этого существуют специальные табдицы, изучив которые, вы сами сделаете выбор распредвала для тюнинга своего двигателя в зависимости от цели этого самого тюнинга.

Удачи вам при выборе и установке распредвала на свой автомобиль.

Рекомендуем посмотреть:

    Впускной распредвал ваз 2112 16 клапанов


Распредвал лада калина 8 клапанов

Для чего некоторые автомобилисты просверливают свечи зажигания

Любой автомобилист хочет, чтобы его машина ехала лучше. Водители докупают специальные запчасти, делают тюнинг, заливают присадки в топливо. Все эти манипуляции служат для улучшения характеристик авто. Одна из последних и трендовых новинок в плане тюнинга — сверловка свеч зажигания. Что это такое, и работает ли эта технология в принципе, рассмотрим в нашей статье.

Почему некоторые водители считают, что нужно просверливать свечи зажигания

Существует мнение, что таким образом действовали механики гоночных команд. Они делали небольшое отверстие на верхней части электрода. По субъективным оценкам пилотов и показателям работы двигателя, мощность болида немного увеличивалась. Также происходила более точная детонация топлива, что «прибавляло» несколько лошадей.

Ещё одно подкрепление этой теории отечественные водители нашли в технологии форкамерных свеч. Но это скорее даже не вид свеч как таковых, а строение двигателя. В форкамерных свечах первоначальное поджигание топливной смеси происходит не внутри основного цилиндра, а в небольшой камере, в которой располагается свеча. Получается эффект реактивного сопла. В маленькой камере происходит детонация топлива, и через узкое отверстие в основной цилиндр врывается поток пламени под давлением. Таким образом увеличивается мощность мотора, а расход падает в среднем на 10%.

Взяв за основу два этих тезиса, водители начали массово делать дырки в верхней части электродов свечей. Кто-то ссылался на гонщиков, кто-то говорил, что такой тюнинг делает из обычной свечи форкамерную. Но на практике заблуждались и те и другие. Ну а что же действительно происходит с изменёнными свечами?

Действительно ли такая процедура повышает эффективность сгорания

Чтобы разобраться в данном вопросе, нужно понимать цикл сгорания топлива в ДВС.

Итак, детонация топливной смеси происходит под определённым давлением внутри каждой камеры сгорания. При этом необходимо появление искры. Именно она и высекается из свечи под действием электрического тока.

Если посмотреть на свечу сбоку, станет понятно, что искра образуется между двумя электродами и отлетает от неё под определённым углом. По заверениям некоторых автослесарей и механиков отверстие в верхней части электрода как бы концентрирует и увеличивает силу искры. Получается чуть-ли не сноп искр, проходящих через круглую дырку. Кстати, именно этим аргументом оперируют автолюбители, когда сравнивают обычные свечи с форкамерными.

Но что происходит на практике. Действительно, многие отмечают некоторый прирост мощности двигателя и приёмистость автомобиля на дороге. Кто-то даже говорит, что падает расход топлива. Обычно этот эффект проходит после 200 — 1000 км пробега. Но что же даёт такое высверливание на самом деле, и почему со временем характеристики двигателя возвращаются к прежним показателям?

Чаще всего это связывают не изготовлением отверстия в свече по секретной технологии гонщиков, а с её чисткой. Возможно дырка в электроде и даёт какой-то небольшой прирост мощности двигателя. Может быть так и делали механики прошлого, чтобы незначительно улучшить характеристики гоночных болидов. Но этот эффект очень краткосрочный и незначительный. И как у любого вмешательства в стабильно работающий механизм, у этой технологии есть свои минусы.

Читайте также:  Беспилотные автомобили – вред или благо?

Почему же технология не внедряется производителями

Так почему же такая технология не полезна, а даже вредна. И что мешает автозаводам использовать её на постоянной основе:

Двигатель автомобиля — это сложный инженерный агрегат, который рассчитан на определённые нагрузки и эксплуатационные характеристики. Нельзя просто так взять, и полностью видоизменить один из его узлов. Поэтому чуть выше мы говорили о форкамерном двигателе как таковом, а не об отдельной взятой свече в отрыве от ДВС.

Использование новых типов свечей потребовало бы точных расчётов и измерений для всех типов ДВС. Принцип унификации свечей, в этом случае, не имел бы смысла.

Изменение строения верхней части электрода может привести к тому, что он быстро перегорит, и его осколки попадут внутрь двигателя. Это чревато частичным или капитальным ремонтом мотора.

Сама технология предполагает, что направление искры будет изменено, что отсылает нас ко второму пункту.

Если говорить проще — производителю невыгодно выпускать подобную продукцию. Во-первых, она потенциально опасна. Во-вторых, её внедрение потребует изменить или пересчитать нагрузки на внутренние узлы двигателя. Наконец, на практике, данная мера даёт очень краткосрочный эффект прироста мощности. Такая «игра» не стоит свеч.

Кстати, автомеханики из середины прошлого столетия могли использовать данную технологию именно из-за её краткосрочного действия. То есть, во время гонки она давала реальную прибавку к мощности мотора. Ну а после завершения соревнования двигатель болида подвергался бы тщательному ТО в любом случае. Поэтому никто и не думал о внедрение этого метода на постоянной основе, тем более на гражданском транспорте.

Для чего сверлят отверстие в свечах зажигания

Дата публикации: 10 января 2019 .
Категория: Автотехника.

Повысить мощность двигателя и уменьшить расход топлива – две основные цели, которые преследуют сторонники тюнинга моторов собственных автомобилей. Причем, достигнуть поставленных задач, естественно, хочется с минимальными денежными затратами. По многочисленным утверждениям народных «умельцев» добиться этого можно просто просверлив отверстие в боковом электроде свечи зажигания. Возникает резонный вопрос, почему же таким многообещающим «ноу-хау» до сих пор не воспользовались ведущие производители автомобильных принадлежностей. Попробуем разобраться в том, стоит ли сверлить заводские изделия, и сразу же отметим, что все описанные ниже «достоинства» модернизированных собственными руками свечей, мягко говоря, сомнительны, а вот негативные последствия весьма очевидны. Поэтому помните, если вы решитесь провести описанный ниже эксперимент, то будете проводить его исключительно «на свой страх и риск».

Суть бюджетной доработки стандартных свечей

Алгоритм производства работ достаточно прост:

  • Зажимаем стандартную свечу зажигания в тиски.
  • В патрон шуруповерта устанавливаем сверло.
  • Высверливаем в боковом лепестке отверстие (строго напротив центрального электрода).

  • Устанавливаем модернизированные изделия в автомобиль.

На заметку! Некоторые «умельцы» «обещают» еще большее повышение интенсивности искрообразования, если сточить часть бокового электрода и скруглить его края. При этом отверстие необходимо сдвинуть в бок, как показано на представленном ниже чертеже.

Для изготовления «тюнинговых» свечей зажигания вам понадобятся следующие инструменты:

  • слесарные тиски;
  • шуруповерт или электродрель;
  • сверло Ø=0,5÷0,8 мм (стоимостью около 15 рублей).

«Многообещающие» достоинства

Приверженцы такого, прямо скажем «колхозного» тюнинга утверждают, что после применения одного из вышеописанных способов простой доработки стандартных свечей зажигания удается достигнуть:

  • 5÷10% экономии топлива;
  • более плавной работы двигателя;
  • увеличения мощности (чуть ли не на 12%);
  • снижения токсичности выхлопных газов (до 30%);
  • более легкого запуска двигателя при сильных морозах.

То есть, 15 минут работы (практически без материальных затрат), и навороченные иридиевые свечи от всемирно признанных производителей «отдыхают». Причем, исследований всех вышеописанных достоинств доработанных свечей никто не проводил. Стоит отметить, что при первых сотнях пробега вы, скорее всего, субъективно почувствуете более стабильную работу двигателя (без заметных пропусков искрообразования). Объяснить это достаточно просто: в процессе сверления с электродов был удален нагар, и это несколько улучшило стабильность искрообразования. Не более того.

Чем грозит «дырка» в боковом электроде

Теперь попробуем разобраться в явных минусах вышеописанного тюнинга стандартных свечей и к чему может привести просверленная дырка. Стоит отметить, что геометрические размеры электродов свечей зажигания четко рассчитывают еще до начала производства, и, впоследствии, готовые изделия проходят многочисленные испытания.

После того, как в боковом электроде просверлена «дырка», с краев образовавшегося отверстия остаются тонкие металлические стенки. После непродолжительной эксплуатации именно эти места могут прогореть, в результате чего отвалившийся «язычок» упадет в цилиндр. А это уже грозит весьма «плачевными» последствиями: задирами на поверхности стенок, поломкой колец, вплоть до необходимости проведения капитального ремонта всего двигателя. К тому же уменьшение массы электрода может вызвать его перегрев и привести к так называемому калильному зажиганию (когда воспламенение воздушно-топливной смеси происходит не в момент искрообразования). Все это весьма негативно влияет на работу двигателя.

На заметку! Необходимо учесть, что сверление электрода в любом случае приведет к сокращению срока эксплуатации свечей, по сравнению с «не модифицированными» аналогами.

Готовые тюнинговые свечи зажигания

КБ «Нитрон» (город Самара) предлагает готовые тюнинговые свечи-пушки Дудышева, напоминающие во многом (по геометрической конфигурации бокового электрода) самостоятельно доработанные стандартные изделия, о которых было рассказано выше. Причем, изготовители утверждают, что в основе «чудодейственных» приспособлений для искрообразования в цилиндрах бензиновых двигателей, лежит принцип сопла Лаваля. Непонятно, при чем здесь приспособление шведского изобретателя, предназначенное для ускорения газа в паровых турбинах, и каким образом оно способствует значительному улучшению искрообразования. Производители утверждают, что через отверстие бокового электрода в цилиндр двигателя «влетает» плазменная струя. Именно она и обеспечивает лучшее сгорание воздушно-топливной смеси (со всеми вытекающими из этого последствиями положительного характера). Однако, даже из школьного курса физики известно, что искра образуется между металлическими электродами в месте наименьшего сопротивления. То есть, «заставить ее лететь» через обычную «дырку» дальше в цилиндр просто невозможно. Чудес не бывает, о чем свидетельствуют многочисленные отрицательные отзывы автовладельцев, испытавших эти свечи в действии.

Для информации! 4 свечи-пушки Дудышева сейчас можно приобрести за 1000÷1500 рублей. Аналогичный комплект японских NGK Standard обойдется всего 700÷900 рублей.

Несколько похожую конструкцию имеют и разрекламированные свечи от американской компании E3. Отверстие в боковом электроде (он поддерживается тремя металлическими «лепестками», опирающимися на корпус свечи) выполнено в форме квадрата (с одной стороны которого сделан пропил). Производитель, запатентовавший конструкцию электродов DiamondFire, обещает пользователям увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива, а также гарантированный срок эксплуатации, эквивалентный 140000 км пробега автомобиля! Цена одной такой свечки (в зависимости от модели двигателя) варьируется в пределах 700÷1500 рублей (это не считая доставки: ведь для Российских потребителей они доступны только под заказ).

Читайте также:  Что такое хонингование цилиндров двигателя?

В заключении

Если вы решили заменить свечи в своем автомобиле на новые, то в качестве эксперимента конечно можно их просверлить и попробовать проехать на них сотню-другую километров. Однако при этом необходимо помнить о негативных последствиях такого тюнинга. Наш совет, основанный на опыте многих автовладельцев:

  • Покупайте свечи зажигания только от проверенных временем и хорошо зарекомендовавших себя производителей.
  • Периодически проверяйте зазор между электродами.

  • При необходимости производите их чистку с применением специальных составов (и ни в коем случае с помощью наждачной бумаги).
  • После заявленного производителем гарантированного срока эксплуатации свечей меняйте их на новые.

Эти нехитрые рекомендации обеспечат не только уверенный запуск двигателя в любую погоду, но и его безопасную и бесперебойную эксплуатацию.

Высверливание свечей зажигания для повышения мощности движка — за и против кустарной доработки

За всю историю существования автопрома находилось немало народных умельцев, пытающихся найти свой уникальный способ, повышающий мощность силовой установки с параллельным снижением расхода ГСМ. Именно они придумали высверливать отверстие в боковых электродах свечей зажигания в домашних условиях, притом что до сих пор находятся сторонники этого дедовского метода, искренне верящие в его силу.

Зачем модернизировать свечи зажигания

Методика высверливания является актуальной преимущественно для моделей с бензиновыми двигателями, работающих на старых карбюраторных установках. Это значит, что владельцы современных автомобилей с модернизированными свечами из иридия или платины должны избегать подобных экспериментов, помня о возможных их последствиях.

Что касается всех остальных случаев, то доработка свечей обычно осуществляется для того, чтобы в значительной мере облегчить запуск ДВС. Зачастую проблемы появляются в холодное время года, когда емкость аккумулятора падает из-за саморазряда, топливо теряет свои свойства, а масло становится более вязким и тягучим.

Также автолюбители прибегают к таким доработкам для повышения производительности двигателя и обеспечения его стабильной работы в разных эксплуатационных режимах даже при серьезных погрешностях в составе топливно-воздушной смеси.

Объясняется все эти прогнозируемые преимущества довольно просто. Если рассматривать работу свечей с просверленными электродами под большим давлением, то в этом случае лучший завод и увеличение полезности сжигаемого топлива, благоприятно сказывающееся на мощности силовой установки, будут обусловлены сдуванием искры в буквальном смысле.

И хотя многие мастера скептически относятся к этой теории, ссылаясь на простейшие физические законы, согласно которым искры образуются в местах наименьшего сопротивления, что в корне противоречит способности их перемещения, любители-самоучки продолжают активно прибегать к такой методике, ссылаясь на ощутимые результаты доработки.

Преимущества самостоятельной доработки

Первый способ тюнинга автомобильных свечей заключается в укорачивании электрода, в результате которого центральная его часть не перекрывается боковыми, оставляя за собой преимущество.

Итогом такой доработки должно стать появление возможности регулирования зазора, с последующим увеличением рабочего фронта искры, якобы обеспечивающим попадание пламени непосредственно в камеру сгорания.

Вторая методика подразумевает загиб электрода во внешнем направлении, обеспечивающий увеличение зазора, однако действовать в этом случае следует с предельной осторожностью, помня о том, насколько легко повредить свечу, что чревато ее полным выходом из строя.

Что касается преимуществ самостоятельной доработки, то согласно прогнозам, они заключаются в улучшении эффективности воспламенения топливно-воздушной смеси. Это обеспечивает более полноценное сгорание заряда и снижение зависимости этих показателей от интенсивности образования на свечах искр.

Так, усиленная искра обеспечивает возгорание любой смеси, даже если она имеет самый бедный состав. А если удается добиться такого результата, то и бензин будет гореть более продуктивно, увеличивая мощность ДВС без малейшего ущерба для топливного расхода и даже наоборот, приводя к его снижению.

Стоит отметить, что со временем этот опыт решил перенять самарское конструкторское бюро «Нитрон», представившее уже готовые доработанные свечи Дудышева, при разработке которых якобы использовался принцип сопла Лаваля.

Однако успевшие опробовать на практике эту тюнингованную продукцию автомобилисты отметили, что она явно уступает домашней доработке, обходясь покупателям в кругленькую сумму, варьирующуюся в диапазоне от 1 до 1,5 тыс. рублей (для сравнения стоит напомнить, что комплект свечей японского производства стоит не более 900 рублей, демонстрируя гораздо более эффективную работу).

К чему может привести просверливание отверстия

Правильно проведенный тюнинг классических свечей зажигания может добавить мотору 5-6 лошадиных сил, улучшив не только качество его запуска, но и динамические характеристики. Однако риски от такой модернизации зачастую являются совершенно неоправданными.

И прежде всего речь идет о потенциальной порче рабочего элемента, поскольку при просверливании отверстия электродов неминуемо истончаются стенки этого отверстия, что чревато их ускоренным прогоранием.

Но и это не самое страшное, ведь прогоревший элемент может попасть в цилиндр, причинив гораздо больший ущерб в виде:

  • выхода из строя его колец;
  • образования так называемых задир на стенках;
  • серьезных моторных поломок с последующим за ними капитальным ремонтом.

Не стоит забывать и о том, что свечной перегрев, образующийся при прогорании высверленных стенок, чреват появлением калильного зажигания, также не самым лучшим образом сказывающимся на работе ДВС. Проще говоря, игра не стоит свеч, в прямом и переносном значении этого выражения.

Отверстие в свече зажигания. Зачем сверлят?

Недавно столкнулся с темой – отверстия в свече зажигания. Опять нам предлагают «чудо из чудес», якобы — применяемые в автоспорте. Стоит лишь только, (цитата) – «просверлить дырку в верхнем электроде свечи». У машины увеличится мощность, снизится расход топлива, повысится приемистость (ну и видно у жены/девушки третий размер груди автоматически вырастит). Все ли так хорошо на самом деле? И стоит ли сверлить такие отверстия? Я как человек с инженерным образованием решил подумать. Давайте разбираться + видео версия статьи …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как и зачем сверлят?
  • Форкамерные свечи и двигатель
  • Сверлить или не сверлить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Я никого не хочу обидеть, но наш народ привык верить в чудеса. Лично мне эта ситуация напоминает точение центрального электрода (когда его делают острым как игла – работает он эффективно, искра действительно немного мощнее, но срок службы сокращается в разы, обычный металл не может долго работать и быстро сгорает). ДА и зачем изобретать велосипед? Сейчас есть иридиевые свечи, с таким тонким центральным электродом (иридий не дает ему сгорать, защищая его, система работает стабильно и что самое важное — долго). НО народ не успокаивается и идет дальше …

Читайте также:  Как выбрать GPS-навигатор для автомобиля и установить его

Как и зачем сверлят?

КАК? Все очень просто, берется обычная свечка, сверло на 0,8 – 1 мм и сверлится малое отверстие в верхнем электроде. Нижний (центральный электрод) не трогают. Получается примерно вот так вот.

Занятие несложное, но кропотливое, главное не торопиться работать при не высоких оборотах. При должном опыте можно сделать «дырку» за 5 – 10 минут.

А ЗАЧЕМ? Я про это уже писал выше, обещают все, что только можно:

  • Уверенный запуск, особенно зимой
  • Экономия топлива
  • Увеличение мощности
  • Плавная работа двигателя
  • НУ и в нагрузку это чуть ли не секретная формула 60 – 70 – 80 годов, пришедшая к нам из автоспорта

Принцип работы «якобы» прост – «фронт искры», идет именно в это отверстие и он там настолько мощный, что свеча работает намного лучше! Многие пишут, что это даже похоже на «форкамерные свечи» (про них чуть ниже)

НО лично мне кажется, что это просто таблетка плацебо. Большого эффекта от этого нет, а в большинстве случаев, работает это наоборот в негативном ключе (тут и до капиталки двигателя недалеко)

Форкамерные свечи и двигатель

Эти свечи также из разряда очередного чуда (которое притянуто за уши).

ФОРКАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: Все дело в том, что раньше существовали так называемые форкамерные двигатели (например, на ВОЛГУ – 3102 ставился такой мотор ЗМЗ – 4022.10)

НО никакого отношения форкамерные двигатели не имели к свечам! В них другая головка блока, в ней есть специальные сопла, как у ракеты

КОНСТРУКЦИЯ: Постараюсь простыми словами, для общего понимания (очень подробно будет в видео).

Смотрите в таком моторе, есть как бы две камеры в цилиндре. Первая это обычная полость цилиндра, вторая – это полость для свечи (то есть свеча находится, не в цилиндре, а в своей отдельной камере, посмотрите рисунок).

Как видно, что полость сделана в виде сопла.

Как происходит воспламенение? НА также сжатия, когда воздушно-топливная смесь идет вверх, часть попадает в форкамеру, далее там поджигается свечей. В ней образуется большой фронт пламени (похож на сопло ракеты), которое выплескивается в основную полость цилиндра.

То есть получается, что основная воздушно-топливная смесь поджигается не искрой, а струей пламени. Такая конструкция действительно эффективнее обычной – мощность + 5,+7%, расход – 10%, легкий пуски зимой.

ОДНАКО ЕСТЬ РЯД ПРОБЛЕМ:

  • Технологически такие двигатели сложны. Производство стоит дороже.
  • Форкамера должна быть выполнена из прочных материалов, иначе она может разрушиться (что часто и происходило)

Именно по этим причинам часть производителей отказалась от их производства.

ФОРКАМЕРНЫЕ СВЕЧИ: Это уже новая разработка. Производители совмещают камеру и сопло в свече.

У нее нет бокового электрода (только цилиндр, который поднимается вверх), есть и центральный электрод. В цилиндре просверлены три или более отверстий, которые нужны для захода воздушно-топливной смеси. Вот фото.

По мнению разработчиков, такая свеча должна работать именно как форкамера, из центра должен выходить фронт пламени, который будет поджигать всю остальную смесь. Но чуда не случилось, такие свечи по эффективности работают как обычные, а в некоторых тестах они уступали иридиевым вариантам.

Лично мне кажется, что полость внутри достаточно мала, для образования большого фронта пламени.

НО! Одно время эти свечи были сильно разрекламированы! Народ увидел в них отверстия и пошел сверлить похожие в обычных вариантах, якобы увидев улучшения. Но так ли это на самом деле?

Сверлить или не сверлить?

Лично мне кажется это – НЕ РАБОТАЕТ! Ничего стоящего просверленное отверстие не приносит.

Нет, конечно первый эффект вы можете увидеть, действительно мотор будут пускаться немного лучше и работать приятнее. НО уже через 500 – 1000 км, эффект может пропасть. НО почему?

Просто потому что, когда вы сверлите отверстие, вы как бы убираете слой металла, зачищая его. ДА и если давите на верхний электрод, то зазор может уменьшиться. Вот это и дает временный эффект (будет тоже самое, если вы зачистите электроды наждачной бумагой – но делать этого нельзя, ибо износ увеличится в разы)

Также тепловая емкость металла свечи рассчитывается инженерами. И если вы просверлите отверстие в верхнем электроде, тогда он начнет больше перегреваться, тонкие стенки сгорят (расплавятся) и он может отвалиться.

А если кусочек попадет в цилиндры – здравствуй задиры, или вообще кольца может сломать. НЕ СТОИТ ОНО ТОГО. Причем это сплошь и рядом.

Именно поэтому я считаю — что сверлить НЕЛЬЗЯ! Если нужен какой-то значимый эффект (хотя бы улучшенный зимний запуск), посмотрите в сторону иридиевых вариантов.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.

(5 голосов, средний: 4,00 из 5)

Похожие новости

Масляный фильтр «БАЗАЛЬТ». Мой правдивый отзыв + ВИДЕО

Зачем закрывают радиатор зимой. Скажем картонкой, нужные знания

Пробег 100000-150000км. Много это или мало, что нужно менять? Ра.

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Просверленные свечи. Влияние на мощность двигателя, мифы.

Модернизацией свечей занимаются как солидные фирмы, так и многочисленные «самоделкины», увлеченные кажущейся простотой задачи. Различить их продукцию несложно даже… по рекламе! Если фирмы всегда осторожны в своих обещаниях «чудес», то доморощенные специалисты, распилив или просверлив электрод обычной свечи, тут же заявляют о решении всех назревших проблем современного двигателестроения.
А каков эффект от таких свечей на самом деле?

«Плазматрон»

Сначала освежим в памяти творения «великих»…Хорошо знакомые всем многоэлектродные свечи повышают скорость горения топлива, сулят повышенный ресурс и облегчают пуск двигателя при низких температурах. Свечи с «тонкими» центральными электродами
также имеют достоинства – такой электрод меньше греется и легче самоочищается, а уменьшение зоны разряда резко стабилизирует искрообразование и повышает его интенсивность. Отсюда – и повышенная мощность, и уменьшенный топливный аппетит двигателя. Третий вид «необычных» фирменных «поджигателей» – это всякого рода самоочищающиеся свечи, разряд на которых «лижет» поверхность керамического изолятора, выжигая нагары с его поверхности. И, наконец, отметим свечи с факельным принципом поджога топлива – например, украинский PLAZMOFOR. С этими свечами далеко не все однозначно, но при известной настройке двигателя определенный эффект они могут дать. Понятно, что необходимость регулировки относит их к разряду тюнинговых.

Читайте также:  Молекулярный модификатор топлива – оздоравливаем мотор и свой кошелек

Отметим еще раз – ни одна серьезная фирма не обещает от даже самых продвинутых свечей чудес. Эффекты исчисляются единицами процентов роста мощности и снижения расхода топлива – большие приросты обещают разве что по части долгожительства. К подробному анализу их характеристик мы вернемся в специальном обзоре – сегодня же нас интересуют «самоделкины»!

Принцип «самоделкиных» прост – надо взять изделие известной фирмы, сделать с ним свое, назвать громким именем и объяснить всем, что, например, дырочка в боковом электроде превращает простую свечу в некий «Плазмотрон»! Объяснять, что любая обычная свеча, генерируя искру, тоже создает плазму, при этом не стоит. А дальше – по методу «Лиса Алиса и кот Базилио»: с три короба навре…, ой, извините, наобещаешь и делай «что хошь»… Увы – общий уровень технической грамотности многих автомобилистов позволяет вешать им лапшу на уши в полный рост. Но…

Но мотор – не человек, его не обманешь! В качестве Совета «верховных судий» используем моторные стенды с вазовскими двигателями – карбюраторным 2108 и впрысковым 2111, обвешанными комплексом измерительной аппаратуры. А за базовый комплект свечей возьмем самый обычный – одноэлектродные APS A17 ДВРМ. От него и будем отсчитывать эффекты, вычисляя проценты прироста (или убывания) мощности, расхода топлива, токсичности.

«Пересвет-2»

Идея совсем не нова. Еще в далеких шестидесятых мастера аналогичным образом пилили электроды у свечек – особенно на мотоциклах. Тогда это делалось в основном для облегчения пуска. Что говорит мотор сегодня? Увеличение мощности – в пределах точности замера, ухудшение СО – посерьезнее. Что до обещанного ресурса, то напомним: увеличение поверхности нагрева у бокового электрода должно привести к росту его температуры, по нашим оценкам – примерно на 8–10%, в сравнении с обычным вариантом «одноэлектродки».

Следовательно, возрастет и скорость тепловой эрозии электрода. Да и опыт сорокалетней давности подтверждает это – такие свечи долго не ходят. Поэтому подобное «извращение» при наличии нормальных многоэлектродных свечей – не более чем пережиток времен дефицита

ПОСВИСТЫВАЯ ДЫРОЧКОЙ…

искрообразования демонстрирует красивый конус разряда, якобы подтверждающий эффективность изобретения. Но есть маленький нюанс: на изображении наложено более 50 разрядов. А вот одиночная искра – самая что ни на есть обычная. И результаты стендового моторного теста это подтверждают – слабенькие «плюсы» давятся серьезными «минусами».

Объяснение результатов весьма прозрачно. Если бы «изобретатели» почитали учебник по теории ДВС, то узнали, что фронт пламени, как и все живое, при своем движении не любит сопротивления. А больше всего – контакта с металлическими поверхностями, где пламя тут же гаснет. Ну и какой, спрашивается, резон пламени лезть в узенькую дырочку в электроде, когда вокруг открытое пространство? А вот температурное состояние бокового электрода поменялось кардинально – кончик электрода, «отрезанный» дырочкой, должен раскалиться – ведь против физики не попрешь! А тут уже и до калильного зажигания недалеко. Не говоря уже о ресурсе… А самое интересное – это то, что дырочка, оказывается, называется «форкамерой»! Вот уж действительно – «слышал звон…».

ВКРУЧИВАЕМ КРУЧИКОВА

«Свечи Кручикова»
Кто не знает, что такое сопло Лаваля, напоминаем: это такое сопло, которое сначала сужается, а потом расширяется. Да, на таком сопле можно разогнать поток до сверхзвуковой скорости – только вот зачем оно свече? И откуда взяться в открытом пространстве искрового зазора закритическому перепаду давления? Удивленные моторы не устроили оваций с карбюратором и провалили почти все с инжектором. Про ресурс говорить не будем – сколько можно?

ДЛЯ СКОЛЬЗКИХ ДОРОГ

Bugaets (Бугаец)
И совсем уж чудное (ударение ставьте как хотите) изобретение продается в красивых коробочках и за сумасшедшие деньги – почти за 1000 рублей. Называется оно очень скромно – «Бугаец», по имени изобретателя.

А вот описание… Оказывается, уж извините, под юбкой накапливается тепловая энергия, которая выстреливает в нужный момент и в нужном направлении. Тут и снижение расхода топлива на 30%, а на весьма для нас актуальной скорости 200 км/ч – аж на 300% – с 19 до 7 л! И токсичности никакой, и рост мощности бешеный. Даже диаграммы изменения давления в цилиндре при установке этих свечей приведены. Правда, любой понимающий специалист по ДВС, глядя на эти диаграммы, будет долго смеяться. Из них следует, что при использовании этих мощность двигателя резко уменьшится – ведь растет отрицательная работа сжатия, которую, наоборот, пытаются уменьшать… Но это за пределами понимания «изобретателя»…Да, кстати – при использовании этих свечей не страшен никакой гололед! Жаль, зима кончилась…

И еще один классный ход, давно апробированный специалистами по продажам чудо-препаратов. Как и там, в коробочку вложена «незаметная» инструкция – мол, не забудьте провести полную регулировку карбюратора и системы зажигания, да еще с использованием весьма продвинутых газоанализаторов, умеющих измерять СО2. (Где взять такой прибор и сколько он стоит, инструкция не говорит.) Согласитесь, что при выполнении таких процедур двигателю станет лучше и на самых обычных свечах. Но читаем дальше – оказывается, если двигатель впрысковый, то свечи можно просто завернуть и ехать дальше. Оно и понятно – «крутить» там особо нечего, а потенциальных покупателей терять неохота.

Что ж – пробуем оба варианта. В итоге – то, что и следовало ожидать. Как в том бородатом анекдоте – «не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл». Ну ничего из обещанного рекламой не нашли, а вот заметное ухудшение по определенным параметрам точно «словили». К тому же на высоких оборотах впрысковый двигатель «загремел», мощность упала – пришлось быстро «убегать» с режима «вниз по нагрузке».

Читайте также:  Мастер-класс по изготовлению динамических «бегущих» поворотников

Объяснение простое – из области теории ДВС и газодинамики. «Выплеску» тепловой энергии просто неоткуда взяться! На обычную свечу поставили ширму, которая никакого факела в принципе дать не может – форкамеры в ее классическом понимании не получилось. А вот ухудшить вентиляцию искрового зазора и замедлить начальную фазу сгорания она способна, что и подтверждают проведенные испытания.

ИСПОРТИЛ ХОРОШУЮ ВЕЩЬ…

Итог прост – он был предсказуем. В качестве приведены параметры известных фирменных свечей – «платинового Боша» и «иридиевого Денсо». Что получилось, то получилось…

Оптимизацией конструкции свечей можно достичь если не всего, то многого. Но для этого надо иметь оборудование, технологии, материалы и, извините, знания. Впрочем, этот принцип известен не только по моторам…

Влияние свечей на характеристики двигателей

Да, но ведь все «самоделкины», как правило, сертифицированы! Возможно. Но дело в том, что процедура сертификации свечей проходит на соответствие действующему ОСТ, то есть по формальным признакам (устойчивости искрообразования под заданным давлением, величине давления прекращения искрообразования, герметичности, напряжению пробоя и т. п.). А все это легко обеспечивают базовые свечи, даже испорченные. И патент выдается только по признакам отсутствия аналогов без доказательств на стадии патентования полезных свойств. То есть достаточно сделать боковой электрод в форме сердечка, а центральный – в виде стрелы (идею дарим!), и патент обеспечен. Предлагаем и название: «форкамерный кардиоплазматронный гипервозжигатель карбонооксидной субстанции»! Что касается 300% снижения расхода топлива на скорости 200 км/ч, то это вопрос к проверяющим организациям и правоохранительным органам. Если они, конечно, в курсе…

И еще… Любопытно, знают ли о подобной модернизации своей продукции создатели свечей типа NGK или Eyquem? И как они к этому относятся?

Зачем водители просверливают свечи зажигания

Автолюбители любят делиться всенародными методиками доработок автомобилей. В данной статье пойдет речь о свечах зажигания и их мифическом усовершенствовании посредством простого просверливания.

В чем суть вопроса

Среди автомобилистов есть точка зрения, что свечи нужно сверлить. А если точнее, то отверстие делать необходимо в язычке. Эта процедура по легенде повышает эффективность сгорания.

А это естественно прямо сказывается на динамике машины, увеличивая скорость разгона и уменьшая потребление топлива.

Так ли это в действительности или это очередная байка из сети не имеющая никакой почвы под собой и попробуем разобраться.

Интернет пестрит информацией о том, что эта технология применялась раньше на болидах формулы один. Это обязано было значительно повышать производительность силового агрегата.

Пустота в язычке дает возможность для распространения дополнительного пламени в процессе сгорании горючего. Естественно поверить на слово будет крайне безответственно.

Тем более, что в данной ситуации есть возможность провести демонстрационный опыт собственноручно. Что, собственно говоря, и довелось осуществить, ради чистоты эксперимента.

Практическая проверка мифа

Приступим, для проверки были выбраны два полных комплекта свечей. Один комплект новый и один б/у. Сначала проверим миф на использовавшихся деталях.

Проделать отверстие в язычке достаточно сложно. Сверло необходимо применять очень тонкое. Толщина отверстия не превышает 1 мм. Сверлить необходимо насупротив электрода.

До того же сверло необходимо использовать короткое или с фиксатором. Это важно с целью не навредить. Изготовленную деталь подвергнем пыткам на специальном приборе по степени сгорания топлива. Испытание свечи с доработкой на удивление прошли на высоком уровне. Разница заметна.

Свеча с отверстием работала стабильнее, чем, аналогичная, но не просверленная. В моторном, отсеке, доработанные свечи так же показали себя отлично.

Почему же технология не внедряется производителями. Для ответа на злополучный вопрос. Продемонстрируем идентичный опыт с свежими свечами. И оказывается, что на свечи из магазина отверстия не сказываются от слова никак…

Все оказалось достаточно просто. Старые свечи портятся в силу отложений на их поверхности и роста зазора между электродом и язычком. Сверление попросту помогло устранить этот недостаток.

Так что деталь лучше будет просто очистить и небольшим усилием сократить зазор, результат окажется аналогичным. А работы значительно уменьшится и ничего не придётся сверлить.

К слову сверление новых свеч способно ухудшить их работу. Это объясняется тем, что отверстия в язычках сократят срок их службы, примерно в два три раза.

Так что не обоснованность этого метода полностью проверена и доказана собственноручно. Ну а слепо верующие могут продолжать слепо потакать мифу.

Только важно помнить, что приобретенные запчасти после усовершенствования придется заменить гораздо быстрее, чем без него…

Для чего некоторые автомобилисты просверливают свечи зажигания

К странице.
Страница 1 из 2212345 11>Последняя »

Ну многие знают и не раз обращались за советом, помошью и скидкой, что я несколько лет проработал (да и сейчас бывает захаживаю ) в фирме АвтоСвечи.
Дело не в этом.
Хочу поделиться своим опытом, знаниями и т.д. в отношении того, что за время работы я выяснил, какие мифы по этой теме существуют и т.д. (По многочисленным просьбам создать отдельный пост).
Ну и ответить на ваши вопросы!
Начнем с МИФОВ:
1) На зиму нужно менять свечи.
Свечи надо менять если они вышли из строя, или уже скоро “прикажут долго жить. ” тогда их менять надо! А чистить и проверять, – желательно каждые 15-20 000км!
Но не ставить на зиму свечи горячее, холоднее и т.п. Двигатель-то ведь вы на зиму не меняете? А температурный режим его работы что зимой, что летом, – одинаков!
2) Свечи надо КАЛИТЬ.
Свечи НЕ надо калить, по одной простой причине: керамика покрывается микротрещинами и через них начинает пробивать наружу (не в двигатель, а в колпак провода). Это раньше свечи отжигали, когда они были толи в литоле, толи в солидоли, толи в масле, да вообще не поймешь в чем они раньше были.
Но такая практика никак не шла свечкам на пользу!
3) Боковой электрод свечки нужно просверлить, тогда эффект будет лучше.
Частенько сталкивался с такими умельцами, которые сверлили дырочку 1мм в боковом электроде свечи, чтобы добиться “эффекта факела”.
ЛЮДИ! Одумайтесь. Эффект факела дают вот такие свечи: Brisk PREMIUM (LGS) и выглядят они вот так:

в прочем я еще о них вам расскажу!
А то, что вы просверлите дырочку в электроде, – ничего это не даст.
4) Боковой электрод свечи нужно откусить.
Тоже частое явление, мол на массу внутри двигателя будет как “БЛАСТЕР” бить. НУ или у кого-то машина лучше ездит и заводиться и т.п.
Вы о выражении “свечной зазор” слыхали? Если нету бокового электрода, то свече наверное проще будет пробить наружу в колпак провода или еще куда, чем под нагрузкой преодолеть такое огромное расстояние. (от центрального электрода до головки ГБЦ, поршня или еще чего-нибудь!)
А насчет “БЛАСТЕРА”, то выглядят эти свечки вот так: (Brisk PREMIUM ZC)

Читайте также:  Что делать, если приходят штрафы с камер с автомобиля-двойника с моими номерами?

и производятся они соответственно! А не путем отгрызания и прочего КУЛИБИНСТВА над уже готовой под то НЕ ЗАТОЧЕННОЙ свечей!
5) Свечи можно проверить, выкрутив её из ГБЦ, одев колпак провода и прислонив к массе.
Так вы проверите работает свеча или нет (10% из вех неисправностей, что могут быть!).
А пробивает она наружу (в провод) и т.п. вы так не проверите!
И пистолетом специальным, тоже не проверите! Свечи надо проверять под нагрузкой (давлением) в специальном приборе!
6) Свечу можно проверять грязной.
Когда работал, была услуга ЧИСТКА-ПРОВЕРКА, так вот!
Люди порой приносят свечку, я заряжаю её в пескоструй, а мне говорят: “Не чисти! Так закрути! Будет-ли работать!?”.
Понятно не будет .
В автосервисах так часто народ разводят, особенно на иномарках, где свечи очень дорого стоят. Ткнут в грязь и в прибор закручивают, а она даже искры не дает. Мол СДОХЛА!
Я любому из вас фары грязью замажу, вы что-нибудь увидите ночью?
Думаю все поняли о чем речь.
7) Отчистить свечу можно железной счеткой и зубочисткой/спичкой.
Нет! Нельзя! Счеткой, – вы керамику опять-же вокруг центрального электрода убьете. Ну или наджабите и начнет она на массу побивать!
А зубочисткой из грязь всю из “воздушного кольца”, что между керамикой центрального электрода и корпусом свечи вы не выковыряете!
Свечки чистятся в специальном пескоструйном аппарате песком, который применяется в стоматологии. В противном случае опять-же будет страдать керамика и пойдет пробой!
“. все 4 свечки “плохие”, а я заводился и ездил. Вы меня обманываите. “
Тоже понаслушался.
От обладателей инжекторных автомобилей!
Машина начинает тупить, много кушать, траить и т.п.
А все 4 (не часто), обчно 2-3 свечки уже пробивают. Но заводиться!
Но ведь мозги (инжектор), для того они и есть. Они как могут, стараются выравнять работу двигателя! Поэтому машина продолжает заводиться и ездить!

Ну. Основные Мифы я вроде растолковал, если что, то задавайте ваши вопросы!
СПОРИТЬ НЕ С КЕМ НЕ БУДУ .
Фирме 8 лет, существует и успешно развивается и по сей день, а за время работы я уже наспорился. Так что не обессудьте! Просто хотя-бы примите к сведению!

Теперь расскажу о самих свечках.
Итак.
Продавали мы 2 марки свечей Brisk (Чехи) и NGK (Японцы)
Brisk – более бюджетные свечи, но по качеству не многим уступают NGK! (На мой взгляд, тут на любителя. )
NGK делает свечи 3 видов:
Медь, Платина и Ирридиум, драг.металлы наподобие Золота и Паладия я включаючать сюда не буду, от 18000 за свечу, – думаю для УАЗа не покатит.
Все остальные свечи (NKG серебро и т.п. ), – это галимые подделки!
Brisk и о нем поподробней, т.к. мне самому они больше нравятся.
У Brisk-a 8 серий свечей:
Brisk Classik – простейший “гвоздь”, центральный электрод изготовлен их сплава никеля и хрома, ходят от 15 до 30 000км. в среднем.
Brisk Super – центральный электрод изготовлен из меди, ходят от 20 до 40 000км.
Brisk Silver – центральный электрод изготовлен из технического серебра, ходят от 30 до 50 000км.
Brisk Extra – центральный электрод изготовлен из меди, но имеет 3 боковых электрода, ресурс как у Super – от 20 до 40 000км.
Brisk Garden – серия свечей для мотоблоков, газонокосилок и прочей техники.
Brisk Platin – центральный электрод изготовлен из платины. Ходят от 90 до 120 000 км.
Brisk Racing – специальные свечи для гоночных автомобилей (рэйсеров и “распироженных” движков). От 10 до 25 000км.
Brisk Premium – свечи тоже гоночной серии, – дают очень большой подъем с низов! Хотят от 20 до 30 000км.

Про маркировки и прочее рассказывать не буду, если что, – то спрашивайте.

Ну и думаю, что многих заинтересовало: “Что-же стоит у МЕНЯ?”
Ну тут не обессудьте. Быть у колодца и воды не хлебнуть сами понимаете.
Brisk PPREMIUM у меня!

Вот эти!
И еще несколько человек по моему совету с УАЗбуки себе их вкрутили.
Скажу сразу, очень не дешевые! Почти 2000р.! (новый завоз. раньше около 800р. стоили) + около 500р. провода специальные (Низкоомные), чтобы эффект не терялся.
Так вот. даже в аппарат для сравнения закручиваешь обычную свечу и этот премиум, так обычная просто искорой “горит”, а эта как НОВОГОДНЯЯ ёлка сияет. ВПЕЧАТЛЯЕТ.
Плюсы:
+ Расход упал сразу-же!
+ На низах тяга поднялась, как будто турбину поставил (! СЕРЬЕЗНО !)
+ Машина стала быстро разгоняться и ГАЗ стал жестче и чувствительней!
+ С пол тыка в любой мороз (Конденсат-то на этих свечах не образуется, да и попробуй такой факел залей! )
Незнаю, – плюс и ли минус, но МОТОР СТАЛ работать громче! Причем заметно.
Минусов тоже пара имеется:
– Высокая цена
– Маленький ресурс свечей (25-30 000км), плюс минус пара тысяч!
НО! Искатаю эти, куплю себе еще комплект. Т.к. на обычных свечах уже не то.

Ну собственно говоря Вот!
Думаю интересы нуждающихся и просящих я удовлетворил, – если что, спрашивайте! Ну или пишите в личку. Если с Кирова и области, то скидку постараюсь на свечи и провода обеспечить!
А если из регионов, то могу уж на худой конец выслать.
Вся продукция 100% оригинал и 0% подделки, т.к. дилеры!
В общем спрашивайте кому и что не понятно и что кому подсказать.
Чем сможем, – поможем!

Ссылка на основную публикацию