Стартер щёлкает, но не крутит – в чём причина? Разберем варианты!

Проблема со стартером: что делать, если стартер щелкает, но не крутится

Ничто так не приблизило ранние автомобили к массовости, как изобретение электростартера: пусковая рукоять была и неудобна, и небезопасна. За более чем сто лет использования конструкцию автомобильных стартеров успели «вылизать» практически идеально, но и сейчас она доставляет проблемы. Из них самая характерная – щелчки под капотом при запуске мотора, но двигатель стартер не крутит.

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

1. Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
2. Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора.
Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и решения проблемы

Неисправности втягивающего реле

Таким образом, нетрудно додуматься до причин, по которым щелчок втягивающего реле может не сопровождаться срабатыванием стартера.
Простейшая из них – это проблемы с питанием: севший аккумулятор, окислившиеся клеммы. В момент, когда втягивающее реле включает обмотку стартера, происходит резкое падение напряжения, а с ним в строгом соответствии с законом Ома и тока в удерживающей обмотке. Энергии магнитного поля уже не хватает на то, чтобы противодействовать возвратной пружине втягивающего, и сердечник отходит наружу, разрывая цепь стартера. В зависимости от состояния автомобиля и аккумулятора это выливается как в одиночный щелчок стартера, так и в «пулеметную очередь» щелчков из-под капота.

Поэтому первое, что стоит проверить – это заряд аккумулятора, осмотреть клеммы на АКБ и при необходимости зачистить их. Уже гарантировав себе поступление электроэнергии «по назначению», приступаем к дальнейшей проверке.

Сердечник стартера

Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.

Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.

• Как проверить стартер на работоспособность своими руками
• Как проверить исправность катушки зажигания?
• Двигатель троит на холодную. Основные причины проблемы

Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.

При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.

Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.

«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера. Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле. К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.

Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.

Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.

Механические проблемы

Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.

«Оживить» машину можно просто: либо замкнуть между собой клеммы на втягивающем реле, чтобы ротор провернулся в другое положение, либо, если нет удобного доступа к стартеру, провернуть сам коленвал за шкив генератора или гидроусилителя с помощью торцевой головки и трещотки. Но это метод «аварийный» — не стоит откладывать ремонт, поскольку подобные проблемы продолжатся в дальнейшем.

Видео: Как проверить стартер, Щёлкает, но не крутит

Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

Автор: Дмитрий Сапко

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

• неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
• контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
• плохая масса от стартера на кузов двигателя;
• неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

• неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
• втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
• обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
• щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

• демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
• доставить устройство на профессиональную СТО;
• описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
• попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Видео:

Подводим итоги

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Почему втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит

Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

1. блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
2. разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
3. втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

• Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
• Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
• Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
• Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь – с одного на другой, и дальше – на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая – уже отключилась.

Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом – быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» – реле, поэтому стабильная работа приборов – взаимосвязана. Если стартер щелкает – проблема точно не во втягивающей обмотке.

• Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
• Нет стабильной «массы» для ВО.
• Замыкание якоря стартера.
• Потеря проводимости на «пятаках».
• Раскрошились щетки.
• Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке – от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по-разному. Чаще – полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда – стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины – вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами – не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка – теряется где-то в цепи – проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем – по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно – мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

1. Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
2. Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
3. Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
4. Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

1. Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
2. Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
3. Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
4. Если идет сигнал – втягивающая обмотка цела.
5. Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
6. Если идет сигнал – удерживающая катушка – тоже цела.
7. Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
8. Накинуть щупы на болты – один на верхний, другой – на нижний.
9. Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
10. Если есть звук – силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
11. Если звука нет, но табло выдает цифры – не работает. Причина – постороннее сопротивление.

Проверка втягивающего реле мультиметром

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

Из оборудования вам понадобятся: заряженный аккумулятор, три отрезка провода сечением 2 квадрата, с клеммами «крокодил» и штекером под управляющую клемму (разъем 50).

• Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
• Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
• Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
• Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
• Наденьте штекер на разъем 50.
• Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
• Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется – проблемы нет, втягивающее реле – рабочее.

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток – например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Способы устранения неисправности

Если проверка выявила замыкание – деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления – разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.

В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка – непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами – проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

Пошаговый выбор домкрата для автомобиля

Содержание:

1. 1. Шаг 1: определяемся с грузоподъемностью
2. 2. Шаг 2: выбираем максимальную высоту подъема
3. 3. Шаг 3: учитываем высоту подхвата
4. 4. Шаг 4: решаем, какой тип привода будет удобнее при работе
5. 5. Шаг 5: не забываем про марку

Часто автолюбители просят совета, какой домкрат выбрать. Достаточно почитать любой форум, посвященный этой теме, и убедишься – сколько людей, столько и мнений. И каждый настаивает на своем, аргументируя это тем, что сам пользуется устройством, которое рекомендует. В итоге человек, просивший совета, окончательно запутывается и не знает, кого слушать и какой же домкрат выбрать. Чтобы такого не случилось, лучше разобраться во всех тонкостях самому. Ведь кто же лучше хозяина автомобиля знает о его особенностях и условиях эксплуатации? На самом деле, алгоритм выбора достаточно прост. Итак, начнем!

Шаг 1: определяемся с грузоподъемностью

Каждый домкрат рассчитан на подъем определенной массы груза и имеет максимально допустимое значение по весу, превышать которое нельзя. Нарушение этого правила может стать причиной поломки самого подъемного механизма или повреждения автомобиля – устройство просто не выдержит большой нагрузки. Поэтому при покупке нужно учесть вес автомобиля, который Вы будете поднимать. При этом нужно брать не снаряженную массу, а предполагаемую фактическую, с учетом перевозимых в багажнике или кузове грузов (огнетушитель, запаска и т.д.).

Автолюбителям можно посоветовать взять ромбический домкрат с небольшим запасом по грузоподъемности. К примеру, для седана массой в 1,2 тонны будет достаточно модели с максимальным значением по весу в 1,5-2 тонны. Слишком «мощное» устройство брать не обязательно, ведь его покупка будет дороже, да и использовать его по полной Вам вряд ли придется.

Работникам автосервисов приходится иметь дело с разными по массе автомобилями, поэтому лучше выбрать подкатной домкрат, с помощью которого можно будет обслуживать как малолитражные авто массой до 1 тонны, так и внедорожники массой свыше 2,5 тонн. Как правило, в профессиональной сфере применяют устройства с грузоподъемностью от 3 до 8 тонн.

Водителям грузовиков и фур нужны механизмы, способные поднимать 15 – 30 тонн. При этом следует учитывать снаряженную массу транспортного средства и его собственную грузоподъемность, ведь может случиться так, что придется поднимать его домкратом в загруженном состоянии. К примеру, масса КАМаза составляет 10 тонн, а кузов рассчитан на перевозку грузов весом в 14 тонн. Значит, грузоподъемность устройства должна быть не менее 24 тонн.

Запомните, что правильный выбор грузоподъемности домкрата – это основополагающий аспект при покупке. Ведь в будущем от этого зависит эффективность и безопасность подъема автомобиля. Теперь перейдем к остальным, не менее важным, характеристикам.

Шаг 2: выбираем максимальную высоту подъема

Данная характеристика означает то, на какую высоту от земли (точки опоры) домкрат способен поднять груз. У большинства моделей этот параметр составляет 300 – 500 мм. Такой высоты вполне достаточно, чтобы снять колесо автомобиля или получить доступ к тросу ручного тормоза. Реечные домкраты, или как их еще называют, хай-джеки, способны поднимать автомобиль на высоту более 1 метра от земли. Но использование таких механизмов будет рациональным только в узкой сфере, например, при езде по бездорожью, когда необходимо приподнять увязший в грязи внедорожник, или в строительстве при подъеме тяжелых конструкций.

Шаг 3: учитываем высоту подхвата

Данный параметр означает расстояние от земли до днища автомобиля, с которого осуществляется подъем. У разных домкратов высота подхвата составляет от 60 до 250 мм. Выбор нужно делать, исходя из того, какой у Вашего автомобиля клиренс или, говоря языком автолюбителей, дорожный просвет. Это расстояние от точки опоры колес до самой нижней точки центральной части транспортного средства. В этом случае проще всего владельцам внедорожников и автомобилей с увеличенным дорожным просветом, так как подойдут устройства практически любого типа (бутылочные, реечные, ромбовидные). А вот к транспортным средствам, у которых дорожный просвет не превышает 150 мм, подобрать подходящий домкрат гораздо сложнее. Обычно предпочтение отдается подкатным моделям или винтовым, так как их конструкция позволяет делать подхват с высоты в 60 – 90 мм, но наименьшей высотой подхвата обладают зацепные домкраты – 20-30 мм. Также модели с небольшой высотой подхвата отлично подходят для подъема глубоко увязшего в грязи автомобиля.

Важно знать! Также Вы можете встретить такое понятие, как рабочий ход домкрата. Этот параметр означает расстояние от точки подхвата до максимальной точки подъема. Проще говоря, это диапазон высоты, в котором Вы сможете работать. Чем он шире, тем функциональнее устройство и, следовательно, может быть применимо для различных автомобилей.

Шаг 4: решаем, какой тип привода будет удобнее при работе

Домкраты различаются не только по конструкции, но и по принципу приведения в действие:

• Механические домкраты – осуществляют подъем при воздействии пользователя с усилием на рукоятку (нажиме или вращении). Такие устройства подходят для нечастого использования, например, при замене колеса в дороге. Это бюджетный вариант, который подходит владельцам легковых автомобилей. Использовать такие домкраты каждый день в гараже или мастерской нерационально.
• Гидравлические домкраты – как и механические, приводятся в действие при нажиме на рукоятку, только от пользователя не требуется оказывать больших усилий. Подъем облегчается благодаря давлению, создаваемому рабочей жидкостью, которая выталкивает плунжер с зафиксированным на нем грузом.
• Пневматические домкраты – такие устройства работают от источника сжатого воздуха: в мастерских – от пневмосети, в полевых условиях – от газового баллона или выхлопной трубы автомобиля. При наполнении камеры воздухом, она увеличивается в объеме и начинает поднимать автомобиль, как воздушная подушка. В данном случае человеку вообще не нужно прилагать усилий. Преимуществом устройства с пневматическим приводом является не только снижение трудозатрат, но и мгновенный подъем.

На данном этапе выбора следует задать себе вопрос: «Как часто придется пользоваться домкратом?». Если Вы приобретаете это устройство «на всякий пожарный», и большую часть времени оно будет лежать в багажнике, нет смысла покупать дорогостоящие гидравлические модели, ведь реализовать все их возможности не удастся. А вот для ремонтной мастерской идеальным решением будет гидравлический или пневматический домкрат, который поможет увеличить скорость выполнения работ и облегчить труд мастера.

Шаг 5: не забываем про марку

Почему лучше покупать фирменные домкраты? Главным аргументом в ответе на этот вопрос будет соответствие заявленных характеристик реальным. Уважающие себя производители автогаражного оборудования тестируют выпускаемые устройства, поэтому, если заявлена грузоподъемность в 2 тонны, то это действительно так. Кроме того, для изготовления используются только качественные материалы, все механизмы точно подгоняются, соединения надежно фиксируются. В работе такие устройства показывают себя отлично, у них плавный ход, они не ржавеют и не прогибаются под тяжестью груза.

Как показала практика, большинство безымянных домкратов ломается при первом-втором использовании (срывается резьба, гнется рама, трескаются гайки). Автолюбители даже не берутся их ремонтировать – машина дороже. По их мнению, лучше купить новый домкрат и быть уверенным в его надежности. Многие производители дают гарантию от 1 до 3 лет на эксплуатацию, а это является дополнительным аргументом в пользу фирменных изделий. Сегодня на рынке представлен огромный выбор фирменных устройств в широком ценовом диапазоне: от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Поэтому можно легко подобрать подходящий и по запросам и по стоимости вариант.

На нашем сайте представлены качественные домкраты отечественных и зарубежных производителей, таких как JET, Kraftool, Sivik, Сорокин, Зубр и др. Выбрать подходящее устройство Вы можете, воспользовавшись формой подбора по параметрам или позвонив менеджеру.

Подбираем автомобильный домкрат: как выбрать подходящий?

«Машина без домкрата – не машина» — говорят автомобилисты. Правда в этом есть: домкрат поможет и колеса поменять, и из ямы вылезти, и сам автомобиль отремонтировать.
Существует несколько видов домкратов: они подходят для разных целей и условий хранения. Расскажем как выбрать домкрат, который не сломается под весом машины и станет надежным помощником.

По каким параметрам выбирать?

В первую очередь нужно определиться с 3 параметрами: грузоподъемностью, высотой подхвата и максимальной высотой подъема. На основе этих данных и цели использования можно будет сделать окончательный выбор домкрата для вашего авто.

Грузоподъемность домкрата

Все устройства отличаются грузоподъемностью: у одного типа домкратов есть модели под разную нагрузку. Учитывайте вес автомобиля плюс 200-300 кг запаса: для полуторатонного авто выбирайте домкрат с грузоподъемностью 1700-1800 кг. Если подъемный механизм рассчитан на меньший вес, то он сломается и автомобиль упадет – повреждения неминуемы!

Высота подхвата

Высота подхвата — минимальная высота, на которой подъемное устройство начинает работать. Чтобы рассчитать ее, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, измерьте высоту от дорожного покрытия до порога авто и вычтите из нее высоту профиля шины: это важно, чтобы домкрат можно было поместить под днище автомобиля со спущенным колесом.

Высота подъема

Высота подъема – максимальная высота, на которую выбранный домкрат может поднять ваш автомобиль. Чтобы заменить колесо, снять КПП или произвести ремонт, достаточно подъема на высоту от 30 до 50 см. Подъем более чем на 50 см необходим если машина попала колесом в глубокую яму.

Виды домкратов: какой домкрат лучше?

Среди наиболее распространенных вариантов домкратов выделяют:
— Реечные
— Винтовые (к ним относятся ромбические домкраты)
— Гидравлические (бутылочные, телескопические и подкатные)
— Пневматические

У каждого вида свои плюсы и минусы.

Реечные домкраты

Реечные домкраты помогут вытащить колесо автомобиля из ямы, очень часто автопроизводители используют их в качестве штатного подъемного механизма. Есть рычажные модели, которые приподнимают груз за счет хода лапы, который выдвигает подъемную рейку, и зубчатые, которые приподнимают машину при помощи шестерен благодаря вращению рукоятки.

У них хорошая грузоподъемность (до 20 т) и средняя высота подъема, при этом высота подхвата от 30 мм подойдет для авто с самым низким клиренсом (или для “заниженных” машин). Они легкие и компактные их можно возить с собой и использовать не только для подъема, но и в качестве лебедки. есть и минусы — использовать его придется с применением физической силы.

Винтовые домкраты

Один из самых популярных видов: именно ромбические домкраты поставляются в качестве штатных в комплекте с автомобилем. У винтовых домкратов за работу отвечает винт с шарниром и опорной чашей, в движение конструкция приводится рукояткой: в зависимости от того, в какую сторону она крутится, опорная площадка будет подниматься или опускаться.

Грузоподъемность ромбических домкратов в среднем от 0,5 до 3 т. Они мало весят, у них большая опорная площадка и их можно возить с собой в багажнике, к тому же у них низкая цена. У них самая низкая высота подхвата и большая высота подъема — до 40 см. Есть и недостатки – придется применить серьезную физическую силу, чтобы поднять автомобиль таким домкратом.

Ромбический домкрат подойдет для постоянного хранения в багажнике авто «на всякий случай» — поменять проколотое колесо на запаску в дороге у вас с ним точно получится!

Гидравлические домкраты

У гидравлических домкратов подъем происходит за счет давления рабочей жидкости. К ним относятся бутылочные, телескопические и подкатные домкраты.

У бутылочных домкратов один шток, поэтому их также называют одноштоковыми или одноплунжерными, а у телескопических один шток вставлен в другой, поэтому именно телескопические домкраты ставят рекорды по высоте подъема и грузоподъемности.

Хранить и использовать их нужно строго вертикально, чтобы не вытекало масло. В процессе использования уровень жидкости нужно контролировать и вовремя доливать масло, также проверять герметичность сальников.

У бутылочных и телескопических домкратов плавный ход, а физической силы для подъема придется прикладывать по минимуму. Конструкция устойчивая и занимает совсем немного места в гараже или в багажнике автомобиля.

Есть и недостатки: точно отрегулировать высоту опускания не получится, а поломки у гидравлических подъемников намного серьезнее, чем у винтовых аналогов. Выбирайте эти типы домкратов, если вы самостоятельно ремонтируете автомобиль и нужно поднимать автомобиль на максимальную высоту.

Подкатные домкраты состоят из низкого корпуса на колесах, рычаг с подъемной пяткой у них поднимается за счет гидроцилиндра. Именно такие используют в шиномонтажах: они быстрые, надежные, поднимают на оптимальную высоту и подходят для машин с низким клиренсом благодаря небольшой высоте подхвата.

Минимальная грузоподъемность у них — 1,5 т, есть широкая упорная площадка. В процессе подъема рычаг домкрата приподнимается, а сам домкрат как бы “закатывается” под автомобиль.

Такой домкрат очень удобно перемещать за счет колес, модели с небольшой грузоподъемностью даже можно возить с собой — например, подкатной домкрат AIRLINE с грузоподъемностью 1,5 т уместится в багажник легковушки.

Большие подкатные домкраты получится использовать только стационарно: выбирайте его для гаражных работ или использования на СТО.

Пневматические домкраты

Пневматический подъемный механизм поднимает автомобиль при помощи сжатого воздуха – у них есть камера для воздуха, которая расширяется и поднимает авто. Пневматический домкрат очень быстро поднимет автомобиль на нужную высоту и в целом очень надежен при условии исправности всех клапанов и кранов. Но если хотя бы один клапан стравливает воздух, машина резко упадет вниз – серьезных повреждений не избежать.

Среди пневматический домкратов есть как компактные, так и стационарные модели: первый вариант вполне подойдет для частных целей, только помните, что возить с собой придется еще и компрессор.

Подводим итоги: какой домкрат выбрать для автомобиля?

1. В первую очередь обращайте внимание на грузоподъемность, ведь домкрат точно не сможет нормально работать на пределе своих возможностей – должен быть запас по весу хотя бы на 200-300 кг.
2. Высоты подъема должно быть достаточно для снятия колеса – от 30 см, а высота подхвата должна быть ниже клиренса на высоту профиля шины.
3. Ромбические домкраты обладают небольшим весом и простой конструкцией, их можно возить с собой в багажнике автомобиля.
4. Подкатные домкраты подходят для стационарного использования в гараже или мастерских для машин с небольшим клиренсом, небольшие модели можно возить с собой. Есть модели, которые укомплектованы специальным стопорным механизмом, позволяющим использовать их для безопасного удерживания автотранспорта при ремонте.
5. Бутылочные домкраты подходят для легкового и коммерческого транспорта, ведь у них большая грузоподъемность. Телескопические домкраты поднимают ТС на рекордную высоту – до 500 мм. Хранить и те, и другие домкраты нужно только в вертикальном положении.
6. Для легкового автомобиля лучше выбирать ромбовидный или небольшой гидравлический: они займут мало места в багажнике. Для грузового автомобиля нужен гидравлический домкрат.
7. Подкатный гидравлический и стационарный пневматический домкраты отличной подходят для гаража, СТО или шиномонтажа, но есть и компактные пневматические подъемные устройства: в комплекте с ними нужно возить компрессор.

Бонус: как безопасно использовать домкрат и продлить срок его службы

Мало выбрать подходящий, важно еще и пользоваться домкратом правильно.
1. Выбирайте высоту подъема в зависимости от цели: для снятия колеса достаточно чтобы оно оторвалось от земли, для осмотра подвески надо поднимать авто еще выше.
2. Домкрат можно ставить только на ровную, твердую поверхность: бетон, асфальт. Тогда подъемник не сдвинется, а машина не упадет с опоры. Обязательно поставьте стопорные башмаки под колеса, которые останутся на земле.
3. Домкрат служит только для подъема, но не для опоры: не оставляйте на нем автомобиль. После подъема на нужную высоту, поставьте под автомобиль страховочные подставки – теперь можно работать!
4. На многих авто место под установку домкрата обозначено стрелочками. Если указателей нет, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации автомобиля — там должна быть информация

Чего делать категорически нельзя:

— Не подставляйте домкрат под дно машины: металл там не такой прочный и днище можно повредить.
— Не устанавливайте подъемное устройство под подвижные части машины, например, подвеску.

Как продлить срок службы домкрата?

Со временем ход штока домкрата становится менее плавным, и машина поднимается рывками, уменьшается скорость подъема, приходится прикладывать больше физической силы. Это первые «симптомы» проблем – до них лучше не доводить и своевременно обслуживать домкрат.

У ромбических и подкатных домкратов нужно смазывать трущиеся металлические детали консистентной смазкой чтобы уменьшить износ, также важно очищать их от грязи. Храните устройство в сухом месте чтобы не появилась ржавчина. Подкатной домкрат периодически осматривайте на наличие протечек масла. Если ослабли заклепки, повредились винты или рычаги – не рискуйте и купите новый домкрат.

При неправильной эксплуатации гидравлического домкрата (например, своевременно не убираете грязь со штока) сальники будут повреждаться, как следствие — масло будет вытекать и его придется доливать. Если масло загрязнено, его нужно менять полностью.

Также на эффективность работы влияет появление пузырьков воздуха в гидроцилиндре: чтобы их выпустить откройте перепускной клапан и крышку маслозаливного отверстия, а затем несколько раз быстро нажмите на рукоятку, чтобы лишний воздух вышел.

Домкраты AIRLINE: под любые цели!

В ассортименте AIRLINE есть ромбические, подкатные, бутылочные и телескопические домкраты с разной грузоподъемностью и высотой подъема – благодаря фильтру на сайте можно подобрать устройство по конкретным параметрам.

У всех ромбических домкратов AIRLINE усиленный синхронизатор — узел, который дает усилие на одновременное понятие обеих штанг. У них также есть подшипник на резьбовой оси, который облегчает вращение подъема и спуска: у многих моделей ромбических домкратов установлена простая шайба, крутить которую довольно сложно. В гидравлических домкратах используется морозостойкое масло.

Боковые части домкрата в районе резьбы стянуты болтами для уверенной фиксацию рамы – у некоторых производителей в этом месте есть только завальцовка, которая после нескольких подъемов расползается в разные стороны. У нескольких моделей домкратов AIRLINE есть резиновая накладка для упорной площадки, исключающая соскальзывание машины при подъеме. Рукоятки рычагов имеют резиновые наконечники для комфортной работы.

На все домкраты AIRLINE предоставляет гарантию 1 год. Домкраты окрашены порошковым способом для защиты металла от ржавчины. В комплект входит домкрат, ремкомплект, рукоятка, паспорт изделия и гарантийный талон.

Будьте в курсе наших новостей — подписывайтесь на официальные каналы в соцсетях:

*Фотографии домкратов взяты из отзывов о товаре

Какой гидравлический домкрат выбрать: рейтинг, тесты

Мощный и одновременно компактный инструмент, способный поднимать многотонные грузы плавным движением человеческой руки. Сегодня домкрат доступен каждому, в самых разнообразных вариантах исполнения. Дабы не распыляться, собирая все возможные вариации этого устройства со всех сфер промышленности и областей человеческой жизни, мы ограничим тему исключительно гидравлическими подъемниками.

В данной статье, мы кратко и по пунктам объясним основные нюансы выбора данного инструмента для автомобильного и бытового применения. Покажем явных лидеров и аутсайдеров рынка. Вы узнаете, какие требования к техническим и физическим показателям следует выдвигать бюджетным моделям и определите для себя оптимальный тип подъемника. Приятного ознакомления.

Виды гидравлических домкратов

Среди многообразия современного подъемного оборудования, применимого в быту и повседневной жизни автомобилиста, существует всего 3 типа подходящих гидравлических домкратов: бутылочные, подкатные и ромбические (самые редкие). В своей основе, эти устройства имеют общий принцип работы, однако их конструкция имеет кардинальные различия, свои достоинства и недостатки. Чтобы выбрать хороший ручной гидравлический домкрат, оптимально отвечающий вашим требованиям, следует понимать особенности каждой из этих систем.

Бутылочные

Самый распространенный и заслуженно популярный класс жидкостных подъемников. До сих пор актуальный прародитель всех существующих инструментов данного типа. Имеет множество модернизаций, применяемых в разных рабочих процессах. К примеру, гидравлический полый домкрат, используется как часть оборудования для запрессовки подшипников, а зацепным поднимают рельсы и грузы с очень низким подхватом. Эти специфические модели имеют узкое применение, в отличии от оригинала, который используется повсеместно.

Классический бутылочный подъемник – это крепкий, практически монолитный инструмент. Вывести из строя такой прибор достаточно сложно, однако многотонным грузам, которые он поднимает и удерживает – это под силу. В момент перегрузки может произойти масса опасных и неприятных вещей: от срыва груза до изгиба штока (особенно если используется телескопический гидравлический домкрат). Во избежание непредсказуемых ситуаций, корпус подъемника оснащают предохранительным клапаном, срывающимся на пиковом давлении и фиксирующем шток в неподвижном положении.

Предохранитель является стандартом производства гидравлических домкратов, однако его можно найти далеко не всех бюджетных моделях, даже у именитых брендов. Слишком ли критично его отсутствие? Если не уверены в массе поднимаемого груза, он может спасти от срыва, резкого падения и повреждения объекта. Если же грузоподъемности домкрата хватает вам с запасом в 20%, предохранитель скорее всего не пригодиться.

Из недостатков гидравлических подъемников бутылочного типа, можно выделить малую площадь основания. Крепко установить его на неровной поверхности бывает проблематично. Учитывая то, что шток выдвигается вертикально, а груз при подъеме создает угол, получается не самая устойчивая конструкция. Хлипкой такую фиксацию тоже не назовешь, однако в этом плане следующий представитель более надежен.

Подкатные

Второй по популярности вид гидравлических домкратов среди автолюбителей, и первый в профессиональной сфере шиномонтажа и СТО. В основе работы подкатных подъемников лежит классический бутылочный принцип, только здесь шток располагается горизонтально и упирается не в груз, а в рычаг, поднимающий платформу с упором.

Вытянутое основание оснащено 4-мя вращающимися роликами. На ровной поверхности, эти колесики не только облегчают процесс подката под груз, но и обеспечивают наилучший упор за счет плавного перемещения домкрата по мере подъема. В отличии от бутылочных, такой метод обеспечивает большую устойчивость.

Несомненный плюс, выраженный в повышенной надежности фиксации груза, влечет за собой и закономерный минус, ограничивающий сферу применения высокими требованиями к поверхности. За эту особенность подкатной домкрат часто называют гаражным, поскольку использовать его желательно на ровном полу. Даже небольшая бугристость может изогнуть основание инструмента при подъеме груза. В дикой местности, такое устройство покажет себя не лучшим образом.

Ромбические

Самая редкая разновидность гидравлических домкратов, представляющая собой объединение штатного винтового подъемника легковушек с системой жидкостной накачки. Не самый оптимальный вариант, но с поставленной задачей справляется и пару слов заслуживает. В отличии от своего механического собрата, поднимать ромбический гидравлический домкрат легче, даже если упор в груз начинается практически с нулевой точки. На обычных винтовых без рычага такую операцию провернуть сложней.

Высокой грузоподъемностью такие устройства не отличаются, и работают в диапазоне 1-2 тонн. Такая скромность обуславливается малыми габаритами цилиндра и многочисленными узлами, обеспечивающими подъем упора. Компактность гидродомкрата влияет и на его основание, чья площадь даже меньше бутылочных. Инструмент довольно экзотический, со всеми плюсами и минусами гидравлических домкратов, но самой низкой надежностью фиксации груза.

Выбор домкрата (требования к инструменту)

Для приобретения оптимального инструмента, полезно сформировать четкое понимание, как и в каких условиях ему придется работать. К счастью, у бытового грузоподъемного оборудования, не так много определяющих выбор характеристик, но для полной уверенности, их следует учесть. Подсказать, как выбрать домкрат и пользоваться им без проблем, вам помогут такие показатели, как высота подъема, подхвата, грузоподъемность и общая масса инструмента. Теперь коротко и по фактам о каждой характеристике.

Высота подхвата

Показательная характеристика, определяющая диапазон работы подъемника. Наивысшая нулевая точка подхвата особо выражена у бутылочных моделей, и составляет 200 мм (в среднем). Более низкоподхватный гидравлический домкрат бюджетного сегмента относиться преимущественно к классу подкатных. Точка упора этих гаражных подъемников, начинается на расстоянии в 130 мм от земли. Среди подкатных и бутылочных, можно также встретить и более низкий гидравлический домкрат, однако такое оборудование уже относится к специальному и стоит гораздо дороже.

Высота подъема

Максимальное расстояние, на которое упор с грузом оторвутся от земли. Наивысшее значение этого показателя можно наблюдать у бутылочных подъемников, чьи средние высоты колеблются в диапазоне 380 мм. Здесь стоит отметить, что в техпаспорте таких устройств, указывается высота подъема с учетом выдвижного винта, добавляющего 40-50 мм. Подкатные домкраты более приземистые и поднимают грузы на ≈ 310 мм от земли.

Приличной разницей между минимальной и максимальной высотой отличается ромбовый гидравлический домкрат. Диапазон рабочей высоты этого инструмента составляет 140 – 380 мм, по сравнению немногочисленных моделей, присутствующих в продаже.

Максимальная грузоподъемность

Очевидный и важнейший показатель, определяющий подъемную силу домкрата. Дабы обезопасить себя и груз, категорически не рекомендуется нагружать домкрат на предел его возможностей. Если объект весит 1.5 тонны, стоит использовать подъемник от 2-х тонн, даже несмотря на то, что некоторые производители намеренно занижают этот показатель, для создания запаса прочности (есть большая вероятность поломки инструмента с неприятными последствиями).

Среди бытового сегмента, максимально бюджетный грузовой гидравлический домкрат, относится исключительно к бутылочному типу. Такие устройства поднимают десятки тонн и имеют самые оптимальные цены. Более узконаправленные подкатные домкраты осиливают около 2-х тонн, чего вполне хватает для автомобиля. Грузоподъемность ромбических составляет 1-1.5 тонны, в связи с миниатюрными размерами и сложным рычажным механизмом.

Вес инструмента

Малозначительный, с первого взгляда показатель, сможет подсказать ответ на важнейший вопрос по качеству материала, из которого изготовлен подъемник. Хороший домкрат никогда не будет легким, поскольку сделан из прочного, толстостенного сплава. Назвать приблизительный вес добротного инструмента, достаточно сложно, поскольку он во многом зависит от габаритов и грузоподъемности последнего. Если обобщенно, то масса одноштокового бутылочного домкрата на 2 тонны, должна быть от 2.2 кг. Если же подкатной подъемник той-же грузоподъемности весит менее 6-7 кг, то скорее всего – это хлам.

Выбирая домкрат настоятельно рекомендуется повертеть его в руках, тщательно осмотреть на предмет коррозии, отслаивания краски, а заодно оценить толщину металла и качество литья. Покачайте домкрат хотя-бы на холостом ходу, и убедитесь в отсутствии протечек. Проверьте шток, выкрутите винт, если рассматриваете бутылочный. Подкатной проверьте на прочность конструкции, чтобы между деталями не было люфтов и сопутствующего дребезжания. Покупайте у надежных поставщиков и не стесняйтесь досконально проверять инструмент за который платите.

Рейтинг гидравлических домкратов бутылочного типа

Подборка оптимальных подъемников бюджетного сегмента. Представленная ниже тройка бутылочных домкратов собрана на основе тестов из открытых источников и отзывов крупнейших интернет-магазинов. Перечисленный инструмент не претендует на абсолютное лидерство в своем сегменте, а лишь показывает оптимальное соотношение цены, технических показателей с приемлемым качеством сборки.

Рейтинг подкатных гидравлических домкратов

Подобно предыдущей подборке, в данной тройке представлены образцовые представители своего класса. Следующие подкатные подъемники выдерживают тесты грузоподъемности и имеют положительную репутацию. Рейтинг составлен на основе изложенных выше рекомендаций с отсевом по общественному мнению.

Домкрат. Назначение, виды, характеристики и выбор

Точное позиционирование габаритных деталей по высоте, техническое обслуживание автомобилей с необходимостью подъема его кузова, узлов и агрегатов над опорной поверхностью требуют наличия специально разработанного для этих целей механизма под названием домкрат.

Это устройство знакомо каждому автолюбителю.

Кроме того, большинство его разновидностей можно встретить в сервисных центрах и шиномонтажках.

Назначение и принцип действия домкрата

Основное назначение домкрата – подъем опирающегося на него груза на небольшую высоту.

Работа механизма наиболее показательна в гидравлических моделях, где в основе лежит принцип сообщающихся сосудов и реализуется закон Паскаля.

Все виды домкратов объединяет одно свойство – использование при работе рычага в том или ином виде.

Для гидравлических моделей это, соответственно, гидравлический рычаг.

По своей сути домкрат – технически несложный механизм.

От других грузоподъемных устройств он отличается мобильностью и тем, что располагается непосредственно под грузом, а при работе не требует вспомогательных устройств, например, цепей или канатов.

• В строительстве, например, при подъеме частей сооружения, больших блоков.
• При ремонте автомобилей. Незаменим при выполнении шиномонтажа, где его используют для приподнимания кузова автомобиля, что позволяет освободить колесо от веса транспортного средства.

• Как подъемник для перемещения, монтажа габаритных деталей и оборудования на опоры.

Каждый из видов домкратов имеет уникальную конструкцию, и создан под выполнение конкретных задач.

Устройство и характеристики

Классический гидравлический домкрат состоит из следующих элементов:

• Резервная емкость с рычажной системой, посредством которой выполняется нагнетание рабочей жидкости в основной цилиндр.
• Рабочий цилиндр с поршнем, который поднимается с поступлением достаточного объема жидкости.
• Подхват – верхняя часть поршня, предназначенная для упора в поднимаемый объект. Этот элемент зачастую дополнен передвигающейся по высоте относительно штока поршня насадкой, предназначенной для предварительного упора подхвата без задействования гидравлической системы.

• Опорное основание – подошва корпуса.

Кроме того, в конструкции предусматривается наличие нескольких клапанов:

• Клапан накачки – отвечает за перемещение жидкости из резервной емкости в рабочий цилиндр, блокируя ее обратное движение.
• Предохранительный клапан – предотвращает перегрузку домкрата. Работает, как перепускной клапан в гидросистеме.

Материал

Тут все зависит от конструкции и грузоподъемности домкрата.

Подкатные модели для легковых автомобилей зачастую алюминиевые, в то время как для грузовых гидравлических вариантов используется закаленная сталь и чугун.

Материал и его толщина напрямую влияют на грузоподъемность механизма в целом.

Размеры, вес и грузоподъемность домкратов

Грузоподъемность домкрата – его основная характеристика, которая определяется конструкцией.

Как правило, чем больше размеры этого механизма, тем большая его грузоподъемность.

Так бутылочная гидравлическая модель с грузоподъемностью 2 тонны при своей небольшой высоте (в среднем 150 — 180 мм) весит 2 – 3 кг.

В это же время рассчитанный на эту же грузоподъемность реечный длинный вариант может иметь высоту до 1 метра и более, а его вес составляет около 10 — 15 кг.

Все упирается в конструкцию и назначение изделия.

Наиболее грузоподъемные среди домкратов – гидравлические, где отдельные модели способны поднимать и удерживать вес до 100 тонн.

Винтовые же обладают наименьшей грузоподъемностью – до 1 тонны.

Ход штока

Еще одна характеристика, которая обязательно учитывается при выборе – высота подъема домкрата.

Представляет она собой максимальное расстояние между верхней точкой подхвата и опорой изделия.

Является суммой следующих характеристик:

• Высота подхвата – наименьшее расстояние между верхней точкой подхвата и опорой основания. Проводя параллель с автомобилем – его клиренс.
• Рабочий ход штока – наибольшее расстояние между верхним и нижним положением домкрата (по вертикали).

Ход штока напрямую определяет высоту, на которую возможно осуществить подъем груза относительно первоначальной точки расположения.

Виды домкратов и их цена

По принципу работы различают следующие основные виды домкратов:

Механический

Технически простое подъемное устройство, которым в большинстве случаев комплектуются легковые автомобили. В основе работы лежит приложение механического усилия по перемещению рабочего механизма, например, винтовой шпильки.

Гидравлический

Работает посредством перекачивания в рабочую полость жидкости, например, гидравлического масла или тормозной жидкости. Одноклапанные модели оборудуются исключительно клапаном, препятствующем обратному оттоку жидкости, а двухклапанные варианты дополнительно оснащаются перепускным страховочным клапаном, который предотвращает повреждение самого домкрата в случае превышения допустимой нагрузки.

Пневматический

Подъемный механизм приводится в действие накачиванием в его полость воздуха.

Некоторые модели способны работать от выхлопных газов автомобиля (подключаются к выхлопной трубе), промышленный же воздушный вариант требует наличия производительного компрессорного оборудования.

Электрический

Это больше не вид домкрата, а способ приведения в действие рабочего механизма. Иными словами, даже механические модели, где механическое усилие прикладывает вал электродвигателя, можно считать электрическими. Некоторые модели могут работать от автомобильного прикуривателя.

Электрогидравлический

Гидравлика приводится в действие электроприводом. Яркий пример предыдущего пункта. Некоторые модели оснащаются в дополнение и ручным приводом.

Пневмогидравлический

Гидравлика приводится в действие воздушным компрессором.

По конструкции выделяются следующие типы домкратов:

Ромбический

Инструмент пантографного типа – чистая механика.

Подъемная часть напоминает формой ромб, где каждая сторона подвижно соединяется с соседней.

Боковые противоположные углы смыкаются вращением шпильки, из-за чего верхний и нижний углы расходятся.

Другие названия — трапециевидный домкрат, трапеция.

Цена – от 600 руб.

Таблетка

Гидравлическая часть в виде низкопрофильного цилиндра, подключается к отдельному гидроприводу.

Стоимость начинается с отметки 3,5 тыс. рублей, и зависит от грузоподъемности.

Реечный

В основе лежит зубчатая рейка, по которой движется подъемный механизм. Еще один представитель механики. Цена – от 3 тыс. рублей.

Клиновой

Приводом может выступать механика или гидравлика.

Другое название – разжимной клин.

Стоимость – в районе 10 тыс. рублей и выше.

Бутылочный

Получил название из-за конструкции с резко выделяющимся основным рабочим цилиндром. В основе работы преимущественно гидравлический принцип.

Такой домкрат часто называют телескопическим, так как шток в исходном положении спрятан в цилиндр, буквально, как колена у телескопической удочки.

Бывает одноштоковый и двухштоковый.

Последний вариант носит еще одно название – двухплунжерный, и примечателен он тем, что ход его штока вдвое превышает этот показатель у аналогичной одноштоковой модели.

Иногда встречаются трехштоковые версии.

Цена – от 500 рублей.

Рычажной

В основе конструкции рейка, которая выдвигается посредством качающегося приводного рычага.

Стоимость – 3 тыс. рублей и выше.

Винтовой

Вращение винта преобразуется в поступательное движение подъемной площадки.

Тянущий

Используют в работе тянущее усилие. Для подъема грузов подвешиваются к прочной опоре.

Используются также для стягивания металлоконструкций, частей корпуса судов. Некоторые модели имеют крюк или другой механизм для фиксации груза, установленный прямо на шток. Цепной вариант предполагает крепление крюка (крюков) к штоку за проушину посредством прочных цепей. Стоимость не редко доходит до 100 тыс. рублей и более.

Подкатный

Классическое исполнение – установленный на станину с колесиками поднимающийся рычаг, оборудованный упорной пятой. Приводится в движение горизонтальным гидравлическим цилиндром.

Такая конструкция получила название “лягушка”.

Еще один вариант – ножничный, где механизм складывается в корпус — станину, подобно ножницам.

В продаже встречаются модели с переключателем режимов подъема и опускания.

Подобный передвижной домкрат используют для работы с автомобилями, бывает коротко-, средне- и длиннобазный, а подбирается в зависимости от глубины расположения пятаков транспортного средства, в которые и упирается подхват при подъеме.

Стоимость – от 1 тыс. рублей.

Домкрат «Сельсона»

Это своеобразная подушка с резинокордной оболочкой, которая при подаче воздуха увеличивается по высоте.

Подобный надувной домкрат стоит достаточно дорого — в районе 30 – 35 тыс. рублей.

По назначению, наиболее популярны следующие домкраты:

Автомобильный. Применяется при ремонте машин, в шиномонтаже.

Кабельный. Грузоподъемный механизм особой конструкции, предназначенный для подъема кабельных барабанов.

Тепловозный. Для подъема товарных и пассажирских вагонов, а также локомотивов.

Путевой. Для подъема отдельных элементов, а также собранной конструкции рельсо-шпальной решетки.

Компенсатор усадки. Винтовой вариант, используемый при строительстве деревянных домов и построек из сруба.

Для мебели. Технически простое изделие в виде рычага, при помощи которого элементы мебели слегка отрываются от пола, а в образованный просвет вставляются так называемые транспортные платформы, входящие в комплект.

Подобные наборы созданы для самостоятельной транспортировки мебели.

Специализированные домкраты

Следующие инструменты используют в основном при ремонте автомобилей:

Опрокидыватель авто

Предназначен для подъема автомобиля с боку, с упором на противоположные установке механизма колеса.

Ремонтная подставка

Также известная, как автомобильная стойка – устройство выполняющее страховочную функцию для дополнительного удержания, поднятого другими устройствами, авто. Подставка опорная под автомобиль предотвращает его падение, жестко фиксируясь на заданной высоте. Для подъема грузов не предназначе

Трансмиссионная стойка домкрат

Используется для установки и демонтажа КПП автомобиля.

Такой трансмиссионный вариант – оборудование специфическое и узконаправленное.

Ямный

Вспомогательный механизм для вывешивания осей авто на яме или ножничном подъемнике. Другое название — канавный домкрат.

По конструктивным особенностям различают:

• Двухступенчатыйс двумя подхватами, расположенными на разной высоте. Такой двухуровневый механизм бутылочного типа комбинирует в себе классический и низкоподхватный домкрат, описанный ниже.

• С низкой лапой — имеет минимальную высоту подхвата, вплоть до 20 и менее миллиметров. Характерная особенность – выступающая в сторону подхватная лапа, которая подцепляет груз под его нижний край. Отсюда еще одно название — зацепной домкрат.
• Низкопрофильный – для поднятия авто с небольшим клиренсом.

Исключительно условно домкраты можно разделить на:

• Бытовые– относительно дешевые модели, предназначенные для подъема грузов с небольшим весом, в частности – легковых автомобилей. Это так называемые гаражные домкраты – недорогие механизмы, позволяющие производить самостоятельный ремонт транспортных средств в домашних условиях, включая замену колес. В общем речь идет о бюджетных изделиях.
• Профессиональные– гидравлические усиленные конструкции, предназначенные для быстрого подъема легких и тяжелых грузов. Используются в современных сервисных центрах, ремонтных мастерских и даже на промышленных предприятиях. Сюда входят и узкоспециализированные модели.

Аксессуары

К домкрату в свободной продаже можно найти различные аксессуары, например, резиновую накладку на подхват, опору и адаптер.

Последний представляет собой две опорные площадки, закрепленные на планке, которая, в свою очередь, устанавливается на штоке.

Это своеобразный домкратный “разветвитель”.

Преимущества и недостатки разных домкратов

У каждого типа домкратов есть плюсы и минусы, которые и определяют целесообразность их использования в конкретных ситуациях:

• Реечные – подходят для работы с низко расположенными грузами, но неустойчивы, имеют небольшую площадь опоры, а также неудобные габариты. Для подъема автомобиля, последний должен иметь специальные выемки в днище.
• Ромбические винтовые – компактные в сложенном состоянии, надежные, устойчивые. Но для них характерна небольшая высота подъема.

• Гидравлические – устойчивые, компактные и удобные, обеспечивают быстрый и легкий подъем груза. Кроме того, обладают большим показателем КПД, имеют высокий показатель грузоподъемности. Но требуют регулярного техобслуживания, имеют непродолжительный срок службы, и не способны поднимать груз на большую высоту.
• Пневматические – простые в эксплуатации, устойчивые на любом грунте. Одновременно подушки легко повреждаются о режущие или острые предметы. При использовании сжатого воздуха требуют отдельного компрессора.

Выбор домкрата следует производить исходя из того, какие именно задачи планируете решать с помощью этого инструмента.

Какой домкрат лучше? — экспертиза ЗР

Послал Панкрат с тракта Кондрату трактат: не поднять Панкрату трактор без Кондратова домкрата.

Cкороговорка шиномонтажников

Лучший современный домкрат — это мобильный телефон: позвонил, пожаловался на проколотое колесо — и ждешь помощи. Однако старый добрый домкрат пока не стоит спешить выселять из багажника. Даже европейцу, проколовшему колесо в воскресенье на пути из Милана в Верону порой случается засучить рукава. А в России такой инструмент не может быть лишним по определению.

НАШ СОВЕТ

Как подбирать домкрат по высоте? Ведь он может понадобиться тогда, когда колесо спущено, и машина просела «ниже ватерлинии». Первым делом следует измерить расстояние от земли до порога или того места, где должен располагаться домкрат. При спущенном колесе он должен быть ниже на высоту профиля шины. Верхний предел высоты определяется типом автомобиля. У легковых машин ход подвески вниз от номинального положения не превышает 60–80 мм, а у внедорожников может быть более 150 мм.

По типу привода домкраты разделяют на ручные (механические или гидравлические), электрические и пневматические (их подключают к выхлопной трубе). Классифицировать можно и по конструкции исполнительных механизмов: ромбические и подкатные, бутылочные (винтовые и гидравлические) и реечные, рычажно-винтовые и типа «подушка».

Мы оценили плюсы и минусы недорогих домкратов разных типов — в нашей фотогалерее они расположены по алфавиту.

Примерная цена 990 руб.

Масса 2,1 кг

Ромбический домкрат, очень похожий на те, что прилагаются ко многим автомобилям. Заявленные высóты подхвата и подъема — соответственно 100 и 390 мм. Проверили: получилось 110 и 390 мм. Имеет удобный подхват с резиновым элементом. Возможности подъема по высоте подойдут почти любому легковому автомобилю, а вот для кроссоверов их может и не хватить.

Яркая краска держится не очень хорошо, особенно на нагруженных поверхностях, — со временем возникнет коррозия. Ходовой винт абсолютно сухой — его необходимо смазать! В целом недорогое работоспособное изделие.

Примерная цена 4950 руб.

Масса 4,05 кг

Электрический домкрат — игрушка относительно дорогая и при этом не очень «могучая». Шестеренки внутри редуктора пластмассовые, хотя об этом лучше не думать. Подъем «на верхний этаж» длится довольно долго, обычный механический домкрат справляется с задачей быстрее.

У этого домкрата высота подхвата — 112 мм, а высота подъема — 345 мм. В крайних положениях срабатывают встроенные микровыключатели, ­поэтому «выше крыши» домкрат не полезет. Предусмотрена маленькая съемная ручка аварийного опускания в случае поломки электропривода. Выглядит она как ключик от заводной игрушки.

По геометрическим размерам устройство пригодно для подавляющего большинства легковых автомобилей. В богатом варианте комплектации к нему добавлен еще и электрический гайковерт. Кстати, неплохой подарок автовладельцу с любым достатком. Только не забудьте сказать счастливому обладателю, чтобы смазал ходовой винт, ибо он совсем сухой.

Примерная цена 2100 руб.

Масса 4,08 кг

Заявленные высота подхвата и высота подъема — 170 мм и 420 мм соответственно. Не верьте: либо одно, либо другое! Дело в том, что у домкрата предусмотрен регулировочный винт, который выкручивается из штока на несколько сантиметров. Но это следует сделать до начала работы: повернуть винт, придавленный тяжелой машиной, невозможно. С закрученным винтом высота подъема составила около 390 мм. Если же выкрутить винт, то «выросший» домкрат может просто не подлезть под машину. Он сможет поднять популярные Логаны и Ларгусы, но только с накачанными шинами, а значит при проколе покрышки бесполезен. А под пороги Рио с Солярисом, даже с надутыми колесами, никак не входит.

Домкраты такого типа очень любят дачники — можно, например, покосившийся сарай приподнять. Но чаще всего их используют владельцы рамных внедорожников, подставляя не под пороги, а под раму или балку моста. Однако площадь опоры такого домкрата весьма скромная, на мягком грунте он скорее уйдет в землю, чем приподнимет автомобиль, — нужно возить с собой прочную опорную площадку.

Примерная цена 1785 руб.

Масса 5,28 кг

Подкатные домкраты удобны в эксплуатации — неслучайно их любят шиномонтажники. Однако мы рассматриваем сейчас не профессиональные изделия, поэтому и выбрали этот домкратик, как самый маленький и легкий из всех подкатных. Ведь подразумевается, что его будут возить в багажнике, а не катать по полу автомастерской.

Претензии возникли сразу: изготовители «забыли» указать высоту подхвата и высоту подъема. Пришлось измерять самим — получилось 135 и 290 мм соответственно. Возможно, удастся оторвать от земли колесо невысокого автомобиля, но наш редакционный Ларгус так и не смог «задрать лапу».

Примерная цена 4000 руб.

Масса 9,84 кг

Еще один подкатной гидравлический домкрат, только более серьезный. Высота подхвата и высота подъема указаны: 135 и 385 мм соответственно. По нашим замерам, чуть меньше: 125 и 380 мм. Домкрат тяжеловат, чтобы возить его с собой в автомобиле. А вот в гараже ему самое место: поможет и при ремонте автомобиля, и при сезонной смене колес.

Примерная цена 880 руб.

Масса 2,65 кг

Недорогое изделие продавалось как домкрат для классической Нивы. Подхват и подъем померили сами — получилось 150 мм и 460 мм соответственно. В грязи такой домкрат вряд ли поможет: утонет. Зато на его верхней площадке закреплена резиновая подушка: она бережет краску и минимизирует возможное соскальзывание. Винт, как водится, нуждается в смазке, иначе счастье будет недолгим. Впрочем, для нас оно оказалось совсем недолгим: при попытке приподнять редакционный кроссовер Ford Kuga верхняя площадка позорно сложилась: запас прочности оказался «никаким».

Примерная цена 6000 руб.

Масса 2,5 кг

Надувные домкраты используют энергию выхлопных газов: надел шланг на выхлопную трубу — и вперед! При этом медленно надувающийся мешок можно разместить почти под любой частью днища машины, а высота подхвата определяется толщиной пустого мешка — несколько сантиметров. Обеспечивает высоту подъема примерно 460 мм. При этом есть одно но: предсказать траекторию поддомкрачиваемой машины довольно сложно.

Надувной домкрат можно использовать практически на любой поверхности: ровный асфальт ему не нужен. Удельное давление на грунт невелико. Во избежание механических повреждений мешок защищают сверху и снизу прилагаемыми ковриками. Такой домкрат не любит сильных морозов и соседства с раскаленными элементами выхлопной системы. Пользоваться им лучше вдвоем, потому что для подъема многих автомобилей давления выхлопных газов при минимальных оборотах двигателя недостаточно — кому-то надо нажимать на педаль газа. Между тем подъем автомобиля с сидящими внутри людьми запрещен — неувязочка. Если машина имеет две выхлопные трубы, придется приобрести переходник, собирающий выхлопные газы воедино. А на нестандартный фигурный патрубок шланг и вовсе не налезет.

Выбор домкрата

О том, насколько полезным и необходимым инструментом является домкрат, говорить не нужно. Каждому приходилось хоть раз менять пробитое колесо в дороге, и без собственного домкрата вы бы не смогли справиться с поломкой.

Обычно данный механизм идет в заводской комплектации, но часто водителей не устраивает и возникает желание купить новый. Вот тут-то и начинаются проблемы, потому что в магазинах автозапчастей представлен широкий выбор.

Автомобильный портал Vodi.su попробует разобраться с данной темой.

Характеристики домкратов

• грузоподъемность;
• высота подъема;
• высота подхвата;
• тип привода — механика, гидравлика, пневматика.

Грузоподъемность

Для легковых автомобилей, кроссоверов среднего класса, минивэнов достаточно грузоподъемности в 1-1,5 тонны. Вам же не нужно поднимать всю машину, а лишь чуток приподнять одну сторону, чтобы снять колесо.

Для внедорожников нужны более мощные устройства, ведь иногда приходится поднимать переднюю или заднюю часть автомобиля, чтобы вытащить его с бездорожья. Если же выбираете для грузовых авто, то учитывайте еще и их грузоподъемность, например КАМАЗ сам весит тонн 5-6, плюс может везти до 15 тонн груза. Соответственно покупайте устройство, рассчитанное на 10-15 тонн.

Высота подъема

Обычно она составляет 30-50 сантиметров, чего вполне достаточно на ровной поверхности. На СТО применяют домкраты с большей длиной выдвижения штока. Также большая высота понадобится и для внедорожников, увязших в грязи.

Высота подхвата

Говоря простым языком, это высота домкрата. То есть его подбирайте так, чтобы он поместился под машину. Если же клиренс высокий, а ребра жесткости находятся высоко над землей, то устройство должно спокойно доставать до них.

Тип привода — данный параметр требует более детального рассмотрения, поэтому посвятим ему отдельный раздел.

Виды домкратов

Механические

Самые простые — с механическим приводом. Обычно в комплектации идет устройство винтового типа, а для внедорожников подходят реечные. И те, и другие достаточно надежные.

Преимущества винтовых домкратов:

• занимают мало место;
• очень устойчивые;
• имеется довольно широкая площадка для упора о ребро жесткости автомобиля.

Но их минус в том, что для подъема приходится прикладывать большие усилия — нужно вращать винт с помощью ручки, которая выполняет роль рычага.

Реечные, или как их еще называют — High Jack Lift:

• большая высота подъема — до метра и более;
• может выполнять массу дополнительных функций — лебедки, подъемника, устройства для бортировки колес;
• устойчивость, надежность.

Правда, опять же приходится прикладывать усилия для подъема, на днище авто должны быть специальные площадки для установки крюка ухвата. Тем не менее, High Jack Lift пользуется большим спросом у любителей езды по бездорожью.

Есть и другие виды механических домкратов: ножничного типа или подкатные. Последние хороши тем, что не нужно переживать, что машина соскользнет или домкрат перевернется.

Гидравлика

Гидравлических тоже имеется достаточное количество разновидностей. Самый главный их плюс в том, что вам не нужно прикладывать усилия для подъема, достаточно просто вставить рычаг и накачивать гидроцилиндр, шток будет поднимать груз без участия вашей мускульной силы.

Наиболее распространенные — домкраты бутылочного типа. Они могут быть одноштоковыми, или двухштоковыми, за счет чего высота подъема значительно увеличивается.

Их основные преимущества:

• широкая опорная платформа, минимальная вероятность переворачивания;
• более высокая грузоподъемность — от одной тонны и до 50-ти;
• надежность — домкрат разработан так, что он сможет поднять расчетный вес плюс 25 процентов, если же груз еще тяжелее, шток перестанет подниматься;
• удобная и компактная конструкция, занимают мало места;
• низкий вес.

По собственному опыту скажем, что домкрата на 1-2 тонны вполне достаточно даже для седанов класса D или E. С ними довольно легко работать, правда, при частом применении гидроцилиндр может не выдерживать, и тогда масло начинает вытекать. В таком случае приходится постоянно доливать гидравлическое масло внутрь. По стоимости они вполне доступные.

Неплохо себя зарекомендовали подкатные гидравлические домкраты. Они представляют собой станину на колесиках, которая подъезжает под автомобиль. Большой плюс — гидроцилиндр расположен вертикально, и когда вы начинаете создавать давление внутри цилиндра с помощью рычага или педали, он поднимается под углом, а потом начинает выдвигаться шток.

К положительным качествам можно отнести: высокий КПД, плавный ход, грузоподъемность. Подкатными устройствами пользуются зачастую на СТО, поэтому они поднимут и хэтчбек А-класса и тяжелый рамный пикап.

Есть также разновидности, давление в которых создается с помощью подключаемого электромотора.

Пневмо-гидравлические, пневматические

Пневмо-гидравлические работают по тому же принципу, что и двухтрубные газовые амортизаторы, то есть имеется камера для масла и камера для нагнетания воздуха. Пневматические представляют собой баллоны, которые накачиваются воздухом.

Их тоже часто можно увидеть на станциях техобслуживания. Самое главное преимущество — накачиваются с помощью компрессора или газами из глушителя. Есть и минусы: нужно возить с собой компрессор и шланги со штуцерами, в спущенном виде занимают много места, камеру можно невзначай проколоть.

Итог. Как видим, выбрать есть из чего. Если домкратом пользуетесь редко, то вполне хватит обычного винтового или гидравлического бутылочного типа. Для более тяжелых авто оптимальный выбор — гидравлика грузоподъемностью от пяти тонн.

Как выбрать домкрат для автомобиля: несколько полезных советов

Штатный, как правило, далеко не идеален — какую замену ему подобрать?

Один из самых необходимых предметов в багажнике любого авто – домкрат, способный выручить водителя в непредвиденных ситуациях. С его помощью можно и установить запаску, и провести осмотр транспортного средства на предмет неисправностей, и даже выполнить некоторые виды ремонта, не обращаясь в сервис.
Но перед тем, как выбрать домкрат для автомобиля, следует: ассортимент такого оборудования довольно большой, и времени на поиски может уйти немало. Упростить этот выбор можно, познакомившись с основными критериями, на которые стоит общаться внимание — от типа оборудования до его характеристик.

Тип домкрата

Перед тем, как выбрать домкрат, стоит определиться с его типом устройства. Они бывают такими:

• механические,
• гидравлические,
• пневматические.

Первый вариант — самый простой и дешевый, средняя цена версии для легкового автомобиля составляет от 500 до 1500 руб.

Механические домкраты чаще выбирают, чтобы постоянно возить с собой — правда, большинство таких домкратов поднимают только автомобили весом до 1,5 т. Кроме того, для подъема машины придется приложить немало физических усилий.

Гидравлические домкраты больше в размерах и стоят дороже, около 1500-2500 руб. Зато легко могут поднять тяжелый внедорожник, при этом не требуют приложения больших физических усилий. Но есть и несколько минусов — в первую очередь, необходимость в большой начальной высоте, что создает проблемы при попытке поднять автомобили с небольшим клиренсом. Во-вторых, для работы гидравлического устройства нужна твердая и ровная поверхность. Поэтому их чаще покупают для гаражей, мастерских и автосервисов.

Пневматические модели работают за счет использования сжатого воздуха. Это позволяет водителю или автомеханику вообще не прилагать никаких усилий, но увеличивает и размеры, и цену. Правда, для работы нужен компрессор, нагнетающий воздух. Средняя стоимость пневмоустановок — около 10 000 руб., минимальная — примерно 5000 руб. Зато такие домкраты могут применяться на любом виде грунтов, включая неровные и рыхлые.

Конструкция домкратов

По особенностям конструкции домкраты можно разделить на несколько типов:

• Реечный. Самый громоздкий, тяжелый и дорогостоящий вариант. Средняя стоимость – от 4000 руб. Зато у реечного домкрата есть и немало плюсов — он поднимает автомобиль с большим весом и обеспечивает максимальную среди механических устройств высоту подъема. Часто используется любителями трофи и прочих внедорожных покатушек.

• Винтовой («ромб»). Такой механический домкрат выбирают за небольшой вес и хороший рабочий ход. Один из лучших вариантов для банальной замены проколотого колеса. Среди минусов — невысокий КПД и чувствительность к рельефу поверхности. К плюсам относят цену от 500 руб.

• Бутылочный. По форме такое оборудование напоминает бутылку, отличаясь повышенной устойчивостью и грузоподъемностью. Однако из-за особенностей конструкции использовать его получится только для автомобилей с большим дорожным просветом — кроссоверов и внедорожников. В зависимости от привода (механический, гидравлический или пневматический), цена бутылочного домкрата может быть и 700 рублей, и 10 000.

• Подкатной. Отличается от других вариантов наличием колес, что позволяет подкатывать его под днище автомобиля. Перед тем, как выбрать подкатной домкрат, стоит знать, что из-за больших размеров его вряд ли получится перевозить в багажнике. А вот для гаража он вполне подходит.

Пневматические домкраты могут быть и надувными. Покупка такой огромной «подушки» — отличный вариант для любого легкового авто. Тем более что этот вид домкрата свободно поместится в багажник, а купить его можно тысяч за пять. Среди недостатков — небольшой срок службы и высокая вероятность прокола, если под подушку попадется острый предмет.

Грузоподъемность

Принимая решение, какой домкрат выбрать, стоит учесть один из главных параметров — грузоподъемность. Каждая модель рассчитана на определенную массу, превышать которую нежелательно.

Выбирая домкрат для обычного легкового авто класса C и весом не больше 1200 кг, принимают грузоподъемность оборудования на уровне 1500-2000 кг. Для малолитражки массой до тонны — устройство с грузоподъемностью 1,2-1,5 т. Брать больший «запас» не рекомендуется — он вряд ли пригодится для такой машины, а стоимость заметно увеличится (да и габариты будут больше).

Для больших автомобилей (классы D, E и F, внедорожники, грузовой транспорт) нужны модели, рассчитанные на больший вес. Для крупного легкового авто, седана, хэтчбека или кроссовера, масса которого достигает 2 тонн, выбирайте домкрат на 2,5-4 тонны. Для грузового транспорта выбирают оборудование, рассчитанное на 10-30 тонн, с учетом веса самой машины и перевозимого в кузове груза.

Максимальная высота подъема

Эта характеристика показывает, на какую высоту домкрат способен поднимать транспортное средство над точкой опоры — над поверхностью земли. У большинства видов оборудования высота подъема находится в пределах 300-500 мм. Обычно этого достаточно чтобы заменить колесо и провести диагностику автомобиля, и одновременно не нарушить его устойчивость.

Высота подхвата

Параметр, который показывает расстояние от поверхности дороги до точки, с которой начинается подъем. Высота подхвата у разных моделей домкратов находится в пределах 60-250 мм. А выбирать ее стоит в зависимости от дорожного просвета машины. Скажем, у японских праворульных машин это может быть и 120 мм, у моделей российского производства — более 200. Клиренс — это расстояние от поверхности дороги до самого нижнего элемента автомобиля, потому высоту подхвата можно рассчитывать как дорожный просвет минус профиль шины (если она с нулевым давлением) и минус еще пара сантиметров для свободного перемещения домкрата.

Перед тем как выбрать домкрат для легкового автомобиля, стоит учесть, что для внедорожника лучший вариант — домкрат реечного или бутылочного типа. А для большинства городских седанов, универсалов и хэтчбеков с клиренсом до 150-160 мм, стоит выбрать или винтовую модель (для перевозки в багажнике), или подкатную (для гаража). Надувные домкраты подойдут для любого авто — среди такой техники можно найти модели с высотой подхвата даже 50 мм при подъеме до 500-900 мм.

Производитель оборудования

Определяясь с тем, какой домкрат выбрать для автомобиля, не стоит забывать и о двух связанных между собой характеристиках — цене и марке. От производителя оборудования зависит многое. Во-первых, известные бренды всегда тестируют свою продукцию. И, покупая домкрат, рассчитанный на 2 тонны, можно быть уверенным, что он реально выдержит этот вес. Модели надежных производителей отличаются более плавным ходом, не ржавеют и не прогибаются. А их более высокая цена окупается увеличенным сроком службы и гарантийным сроком.

В списке лучших производителей домкратов — фирмы JET, Kraftool, Sivik и Сорокин. Среди моделей средней ценовой категории стоит выбирать такие бренды как Skyway и Inforce. Бюджетные, но все равно достаточно надежные модели домкратов выпускаются под марками Matrix, Зубр и БелАвтоКомплект.

Итого: как выбрать домкрат для своего авто?

Ничего сложного в этом нет – нужно просто учесть особенности вашего автомобиля. Список рекомендаций будет примерно следующим:
1. Владельцу седана для замены колеса достаточно купить механический домкрат. Например, подкатной, высота подхвата которого может начинаться с 60 мм. Для таких же авто подойдут и винтовые модели, способные поднять машину с клиренсом меньше 100 мм.
2. Для небольшого кроссовера или седана со сравнительно большим весом и дорожным просветом стоит выбрать пневматические бутылочные модели. Если нет необходимости экономить на такой покупке, подойдут и надувные пневматические
3. Для полноценного внедорожника с большим дорожным просветом при условии регулярного выезда « в леса» стоит купить реечный механический домкрат. Такое оборудование поднимет автомобиль из любой ямы и позволит поменять колесо на неровной дороге.

Кроме того, владельцу машины стоит обратить внимание на вес и размеры автомобильного домкрата. И учесть, что меньше всего места занимают надувные варианты и «ромбы». Подкатной домкрат можно выбрать только для гаражных работ. Много места занимают и гидравлические модели, которые тоже вряд ли стоит перевозить в багажниках.

Последний критерий, способный повлиять на покупку — цена. Она зависит и от вида домкрата, и от производителя. Продукция известных брендов — лучший выбор, потому что повышает безопасность использования домкрата и срок его службы. А, значит, позволяет сэкономить на покупке нового оборудования и даже на ремонте автомобиля.