Стук амортизатора – разбираемся в причинах

Почему стучит амортизатор

Амортизатор — один из основных элементов подвески автомобиля. Он поглощает колебания, которые возникают при движении по неровностям дорожного полотна. Нагрузки передаются на пружину, которая, в силу своей конструкции, не может мгновенно избавиться от полученной энергии. Чтобы в результате передаваемых нагрузок кузов автомобиля не получал дополнительные колебания и вибрации, устанавливают амортизатор.

Амортизаторам приходится работать в достаточно сложных условиях. Данный элемент подвески выдерживает колоссальные нагрузки, которые могут привести к его выходу из строя. Неисправность амортизатора автомобиля сигнализирует появление стука в подвеске при движении по неровностям. Вышедший из строя амортизатор необходимо срочно починить или заменить, поскольку он может привести к снижению управляемости автомобиля, а также к другим негативным последствиям. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать, если стучит амортизатор.

Как определить, что стучит амортизатор

Если водитель автомобиля услышал стук со стороны подвески автомобиля, далеко не факт, что проблема в амортизаторе. Другие элементы подвески, рулевого управления и тормозной системы могут стучать при неисправности. Например, похожим образом стучит тормозной суппорт.

Чтобы убедиться в неисправности амортизатора, нужно его внимательно осмотреть. Наиболее распространенной причиной выхода амортизатора из строя является потеря им рабочей жидкости из-за повреждения или износа уплотнителей. Отсутствие или недостаточное количество рабочей жидкости ведет к тому, что при совершении рабочего движения шток амортизатора касается низа резервуара, поскольку не имеет препятствия. Этот процесс сопровождается сильным шумом.

Осматривая амортизаторы, убедитесь, что на них нет следов подтеканий. Если рабочая жидкость выходит, она будет заметна.

Обратите внимание: На некоторых современных автомобилях устанавливаются закрытые типы амортизаторов, так называемые амортизационные стойки. При их внешнем осмотре не определить, имеет ли место быть подтекание амортизатора. Чтобы проверить данные элементы подвески, рекомендуется раскачать автомобиль, надавливая на кузов с разных сторон. Если проблем с амортизацией нет, то качение будет практически сразу гаситься.

В ходе диагностике также важно проверить на исправность сайлентблоки, поскольку из-за их выхода из строя также может возникать стук. Сделать это можно, если поднять автомобиль или поставить его на яму. При помощи монтировки элементы подвески автомобиля нужно раскачать, чтобы проверить сайлентблоки.

Также обязательно в ходе диагностики проверяются верхние опоры амортизационной стойки. Если шток колеблется при раскачивании передней части автомобиля, это указывает на то, что с опорой имеются проблемы. Проверить колебания штока можно рукой, просунув ее между витками пружины.

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;

  • Физическая деформация корпуса амортизатора. Причиной данной неисправности является физическое воздействие на корпус. Из-за деформации шток не может двигаться в обычном рабочем режиме по всей высоте, необходимой для амортизации.
    Обратите внимание: Если на автомобиле установлены двухтрубные амортизаторы, для них деформация внешнего штока не столь критична.
  • Дефекты поршня штока — сколы, изгибы, деформация. Повреждение штока может произойти при сильных нагрузках, например, при попадании автомобиля в дорожную яму во время движения на высокой скорости. Поршень старается отработать такую нагрузку, но рабочей жидкости не хватает, чтобы амортизировать его движение, что приводит к столкновению поршня с дном резервуара и его деформации. Также часто дефекты поршня сопровождаются подтеканиями рабочей жидкости;
  • Низкокачественное масло. От качества масла сильно зависят характеристики амортизатора. При низкой вязкости не будет создано достаточное сопротивление для поршня штока.
  • Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

    Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый.

    Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

    Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой.

    Почему стучит новый амортизатор

    Если стук возникает в подвеске после замены амортизатора, это может указывать на дефект новой детали. Нужно проверить новый амортизатор на предмет дефекта резиновых втулок (или их несоответствии по размерам), на надежность крепления (важно достаточно затянуть гайку, иначе деталь будет “ходить” при движении автомобиля), на возможную неисправность демпфера и другие дефекты.

    Стоит отметить, что дефект амортизатора с завода — крайне редкая ситуация, особенно если говорить о деталях от известных производителей.

    KIA Sportage › Logbook › Кто там? Здравствуй, это я – стук в подвеске, скучал по мне? Или как определили, что стучит амортизатор.

    Неисправные амортизаторы не только издают неприятный звук на каждой колдобине, но и создают опасность для движения. Из-за этого ухудшается управляемость автомобиля, появляется его раскачивание на неровностях, износ шин происходит неравномерно. Конечно, комфорт в салоне тоже страдает из-за постоянных стуков и тряски. Если не принять меры своевременно, это повлечёт за собой более дорогостоящий ремонт различных узлов. Амортизаторы – простые по устройству узлы, которые, тем не менее, могут создать большие проблемы. Они работают в жёстких условиях, поэтому за их состоянием нужно следить, особенно если дороги оставляют желать лучшего. Они могут выйти из строя и через 50 тысяч километров, и через 100 тысяч, в зависимости от манеры езды и состояния дорог.


    Как устранить стук амортизаторов.

    Серьезные опасения

    Поэтому стук амортизатора должен у Вас вызвать серьезные опасения что:

    1. Устойчивость вашего автомобиля снизится, если не снизилась уже.
    2. Понизится коэффициент трения поверхности шин с поверхностью дороги из-за сниженного соприкосновения первого со вторым, особенно на скользкой дороге.
    3. По причине второго пункта, увеличится тормозной путь автомобиля.


    Все эти опасения, которые по причине неисправности амортизатора, с каждым днем будут становиться все серьезней и в итоге, могут в значительной мере сократить Ваш жизненный путь увеличив при этоv тормозной.
    Поэтому услышав, что начался стук амортизатора, принимайте незамедлительные меры к выяснению причин проблемы и их устранению.

    Shockabsorber_replacement (1)

    Чем опасны изношенные амортизаторы?

    Потеря сцепления шин с дорогой

    Увеличение тормозного пути (особенно на автомобилях с системой ABS!)

    Некорректная работа электронных систем (ABS, ESP и т.п.)

    Ухудшение управляемости автомобиля

    Раннее появление эффекта аквапланирования на мокрой дороге

    Мерцание света фар, ослепление встречных водителей в темноте

    Увеличение усталости водителя и пассажиров

    Ускоренный износ шин, других деталей подвески и прочих систем автомобиля

    Как и где купить амортизаторы?

    По-моему, это самый больной вопрос. Бежать в магазин, ехать на сервис, обращаться к официалам? Отвечу так: конечно, самый простой способ — брать оригинал у официалов. Пусть это дорого, зато спокойно. Если что не так, то никаких разговоров на тему «Где вы это взяли?» не последует.

    Если же переплачивать категорически не хочется, то остаются магазины и СТО. В магазине нужно поискать изделия с того же конвейера, что и оригинал. Что до подделок, то тут уже каждый бренд ведет себя по-своему. Производители рекомендуют приобретать их продукцию только в сертифицированных магазинах и на авторизированных СТО. В этом случае при покупке вам должны выдать гарантийный талон (2 года или вышеупомянутые 70 тыс. пробега). Что до поиска нужной СТО, то выбранный вами дилер должен посоветовать место, где ставят точно фирменное изделие. Если у кого-то есть другие решения, с удовольствием к ним прислушаюсь.

    В общем, не экономьте на амортизаторах, коллеги. Не берите пример с «благополучной Европы»: там каждая вторая пожилая машина ездит с абсолютно убитыми амортизаторами − что в Германии, что во Франции, что в Италии. Кстати говоря, при наличии ABS машина с убитыми амортизаторами начинает тормозить гораздо хуже, чем без нее…

    Ложные сигналы

    Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.

    Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.

    Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.

    Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.

    Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

    Читайте также:  Зеркальные права. Мошенническая схема с водительским удостоверением

    kybal_guide_anual1968

    Немного теории

    Скорость перемещения штока амортизаторов составляет до 4 м/с, а температура жидкости в них достигает 120 °C. При этом давление газа внутри амортизатора может достигать 50 атмосфер. И все это при количестве циклов на километр пробега примерно колеблющемся в диапазоне 1500–2500. В пересчете на 70 тыс. км рекомендованного пробега это составит примерно 120–200 млн циклов.

    Отметим, что амортизатор состоит примерно из 70 деталей, половина из которых — компоненты клапанного механизма. Чтобы максимально удешевить его производство, ряд восточных изготовителей экономит на каждой из них. Говорить всерьез о ресурсе и надежности при этом не имеет смысла.

    Причины стука амортизатора

    Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

    Да, представляете в амортизаторе есть масло. (шутка).

    Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

    Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.

    В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.

    Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.

    Качания должны сразу плавно прекратиться.

    Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.

    Значит стук амортизатора происходит из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

    Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.

    Внутренняя течь масла.

    Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Защита кузова автомобиля от коррозии

    Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

    Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

    ПРОВОДИМ РЕМОНТ

    Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны. Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

    Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

    Стук амортизатора зимой

    Надежная работа амортизатора в сильные морозы конструктивно в него заложена, особенно в наши, отечественные модели.

    Но все зависит от типа масла, которое в нем применяется. Некоторые производители амортизаторов грешат в этом и применяют не всесезонное масло, а летнее, которое и замерзает на сильных морозах, поэтом и начинается стук амортизатора.

    К примеру, перегнали автомобиль из одной теплой страны на север России. Ситуации бывают разные и амортизатор, работающий в одних погодных условиях, может себя повести совершенно иначе в другом климате.

    В данной ситуации масло в амортизаторе следует заменить на не замерзающее, тогда стук должен прекратиться.

    DSC00169

    При каком пробеге надо менять амортизаторы?

    Типичный вопрос, но точного ответа нет и быть не может. Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации, состояния остальных элементов амортизаторного узла и подвески, а также шин и колесных дисков. Например, изношенная пружина сокращает срок службы амортизатора более чем в два раза. А в среднем та же KYB рекомендует в России менять амортизаторы через каждые 70 тыс. км, проводя диагностику не позднее чем через каждые 20 тыс. км пробега. Примерно те же цифры называет Monroe: 80 тысяч плюс диагностика. Рассказы бывалых про то, как родные амортизаторы отходили без проблем тысяч триста (кто больше?), отнесем к «охотничьим байкам». Кстати, моторное масло меняют куда чаще.

    И еще о сроке службы. Для его увеличения старайтесь не устанавливать на машине рекордов по перевозкам излишних тяжестей или в гонках по бездорожью. С наступлением холодов после трогания с места старайтесь хотя бы первые 500 м двигаться медленно, чтобы амортизаторы немного прогрелись и пришли в рабочий режим.

    Визуальный осмотр

    Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки. Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

    Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке. Помимо прочего важно оценить состояние:

    • защитного комплекта – пыльников, пружин;
    • верхних опор.

    Проверка на СТО

    Если самостоятельно вы не в состоянии проверить стойки амортизаторов, или не уверены в правильности результатов, то стоит обратиться к специалистам.

    В станциях технического осмотра проверка проходит немного по-другому. Амортизаторы проходят контроль на специальном вибростенде.

    Конечно, придется немного заплатить за такую проверку, зато экспертное мнение и точность результатов вам обеспечена.

    Обязательно следите за тем, как специалисты выполняют проверку, так как можно нарваться на некачественную работу.

    Во-первых, обязательно посмотрите, как настроен компьютер и указаны ли там все параметры именно вашего авто. К тому же, берется в учет всегда возраст автомобиля и его пробег.

    Обязательно проверяйте перед обращением в сервис состояние сход-развала и давление в шинах. И желательно посмотреть видео, как проверить стойку амортизатора самостоятельно и как это делают в сервисе.


    Замена передних амортизаторов своими руками: как просто и быстро снять, проверить и поставить амортизаторы на автомобиле (145 фото + видео)

    Подвеска Ниссан — обзор достоинств, недостатков, советы как определить оригинал и идеи по тюнингу подвески для Ниссана (130 фото)

    Ремонт подвески своими руками: как самостоятельно найти причину проблемы и отремонтировать подвеску (120 фото)

    Измерение расстояний и размеров

    Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.

    Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.

    Из-за чего стучит амортизатор? Причины

    Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

    Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

    Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

    Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

    ВЫЯВЛЯЕМ ПРИЧИНУ СТУКА

    Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

    В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

    Читайте также:  Антигравийная защита фар

    Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
    Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

    В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

    Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

    И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

    ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АМОРТИЗАТОРОВ

    Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

    Причинами неисправности могут быть:

    • протечка рабочей жидкости;
    • деформация и повреждение корпуса;
    • повреждение поршня штока;
    • несоответствие или низкое качество масла.

    О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
    Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

    Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

    В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

    Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

    Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

    МОГУТ ЛИ СТУЧАТЬ НОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ?

    Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески.
    Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

    Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

    Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

    В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

    ПРОВОДИМ РЕМОНТ

    Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.
    Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

    Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

    Как правильно устанавливать свечи зажигания

    Процесс замены, возможные ошибки и их последствия. Полезно всем владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями.

    В большинстве случаев свечи меняют по пробегу комплектом из расчёта одна или две штуки на цилиндр в зависимости от конструкции двигателя. При проблемах с отдельными цилиндрами и относительно свежим фирменным комплектом допустима замена одной-двух свечей.

    Каждая модель рассчитана на определённый пробег. Случается, однако, что спустя уже несколько тысяч километров на комплекте оригинальных свечей двигатель троит, теряет мощность и требует внимания толкового моториста. Клиент недоволен и обращается к производителю. Там проводят экспертизу и абсолютно обоснованно отказывают в замене с заключением, что свеча была неправильно установлена. В этой статье мы расскажем, на что обращать внимание и как действовать, чтобы не оказаться на месте этого клиента.

    Подготовка к замене
    Разобраться, какие свечи покупать. Нам известны случаи, когда их подбирали «на глаз». За помощью в подборе обращайтесь к нам – мы порекомендуем подходящие свечи из нашего каталога. Самостоятельным читателям мы предлагаем использовать наш онлайн-подборщик свечей.
    Не нарваться на подделку. Поддельные свечи принесут неприятности даже при правильной установке. Про то, как отличить оригинал от подделки, мы готовим отдельный материал.

    Найти правильный инструмент. Рекомендуем работать динамометрическим ключом. Если его нет, можно использовать простой свечной. Главное, чтобы головка плотно садилась на корпус свечи – в противном случае вы рискуете повредить керамический изолятор.

    Навести порядок в моторном отсеке. Песок и реагенты с дороги попадают под капот и оседают пылью на всём, что под ним. Если двигатель закрыт пластиковой крышкой и свечи под ней – отлично, можно приступать к работе. Бывает, что крышки на двигателе нет с завода или с ней что-то случилось. В этом случае необходимо убрать лишнюю грязь и пыль вокруг свечного колодца компрессором.

    Если пренебречь уборкой под капотом, в цилиндр и/или на резьбу может попасть песок, мусор или то, что принесла с помойки крыса. Последствия – выработка на стенках цилиндра и расход масла.

    Пользователь anderotti поделился болью:

    Снять старые свечи зажигания. Свеча, которая установлена правильно, выкрутится без проблем и закиснуть не должна. В редких случаях корпус свечи может разрушиться или проворачиваться в резьбе. И то и другое – последствия неправильной установки.

    Установка новых свечей

    Вкрутите свечу от руки без трещоток, Т-образных рукояток и прочих приспособлений. Она должна идти легко. Если в самом начале вы чувствуете, что требуется приложить усилие, – остановитесь, извлеките её из свечного колодца. Удостоверьтесь, что она вкручивается под правильным углом, а на резьбе нет загрязнений, и сделайте вторую попытку. Если всё по-прежнему плохо, обратитесь к мотористу.

    Свеча – изделие довольно хрупкое, требующее бережного обращения, постарайтесь не ронять ее. Падение может повредить боковой электрод и/или стать причиной появления микротрещин в керамическом изоляторе. Последствия первого варианта вы почувствуете сразу: зазор между электродами уменьшится, что приведёт к пропускам зажигания. Искры, которая образуется в таких условиях не всегда достаточно, чтобы поджечь топливную смесь. Микротрещины дадут знать о себе позже.

    Отлично, свеча вкручена до конца, теперь её нужно затянуть.

    Самый надёжный и профессиональный вариант. Лучше всего подходит щелчковый динамометрический ключ предельного типа – такой при достижении необходимого крутящего момента издаёт щелчок. Если соберётесь покупать, обратите внимание на предельный момент силы: должен быть запас, не стоит брать инструмент, максимальный момент силы которого соответствует значениям для вашей свечи. Перед началом работы проверьте тип уплотнения (конус или кольцо), материал ГБЦ и диаметр резьбы.

    Если установка свечей зажигания часть вашей постоянной работы – стоит задуматься об его покупке. Вполне приличный экземпляр будет стоить в пределах 5000 ₽. Пользователь LEXuS419 приобрёл вот такой, например:

    ❗Важный момент
    Резьба свечи зажигания для бензинового двигателя и резьба в ГБЦ должны быть сухими и чистыми. Потому, если вы откручивали свечи при помощи машинного масла или WD40, или, что ещё хуже, смазывали их перед установкой, чтобы не закисли, вам придётся почистить резьбу свечного колодца. Случается, что на ней есть масло, и с этим ничего не поделать. Тогда мы рекомендуем затянуть свечу обычным ключом на угол, указанный на упаковке, потому что динамометрический ключ при верно выставленном моменте из-за меньшего трения отщёлкнется позже и свеча будет перетянута.

    Читайте также:  Схема, эксплуатация, проблемы и обслуживание ГБО 4-ого поколения

    Затяжка без динамометрического ключа
    В России это норма, к нашему глубокому сожалению. Для того чтобы минимизировать риски, мы указываем на коробке количество оборотов, которые нужно сделать с применением плеча силы. Общей таблицы нет, вспоминать как было у другой свечи нет смысла – всегда смотрите на ту коробку, из которой вынимаете новую свечу.

    В большинстве гаражей и мастерских вам скажут, что десятилетиями не пользуются динамометрическим ключом и никто не жалуется. Это не правда: жалуются, но на производителей свечей. Каким бы опытным мастер ни был, он не сможет обычным ключом соблюсти точный момент затяжки.

    В продаже встречаются свечные ключи с Т-образной рукояткой. На них жалуются на многочисленных форумах, и звучит это так: «Всё хорошо, но уж больно плечо маленькое, не хватает для затяжки». Тем не менее, этот вариант лучше, чем трещотка с большим плечом, – им сложно перетянуть свечу.

    Что будет, если недотянуть

    Перегрев. Корпус свечи охлаждается за счёт того, что отдаёт тепло головке цилиндра. Если свеча вкручена не до конца, её резьба соприкасается с резьбой в крышке ГБЦ не по всей поверхности. Температура в таком случае оказывается выше допустимой, есть риск разрушения изолятора.

    Вибрации. Свеча зафиксирована неплотно, вибрирует в свечном отверстии, изолятор и центральный электрод могут быть повреждены.

    Потеря компрессии. Давление в цилиндре во время сгорания топливной смеси падает, двигатель работает неровно, его мощность снижается.

    Свеча может просто выстрелить в обратную сторону капота и сломать пластиковую крышку двигателя.

    Что будет, если перетянуть

    Мы подошли к самому интересному: разговору о причине обращений в службу гарантии и случаях, в которых мы, к сожалению, откажем в замене неисправных свечей.

    Калильное зажигание. Резьба перетянутой свечи вытягивается, между корпусом и изолятором появляются микрополости (их не видно невооружённым глазом, внешне свеча выглядит нормальной). Из-за этого ухудшается теплоотвод от изолятора свечи в ГБЦ через металлический корпус. Изолятор и электрод начинают перегреваться, из-за этого возникает калильное зажигание – явление, при котором, помимо основного очага воспламенения от искры свечи зажигания, может возникать второй. Последствия плачевные: прогар клапана и поршня. Также дальнейшее увеличение температуры изолятора и электродов свечи может привести к их разрушению и попаданию в камеру сгорания. Более наглядно – в этом видео:

    Деформация корпуса свечи. Помимо перегрева, перетяжка может приводить и к механическому повреждению свечи. Внешне опять-таки ничего не видно, но спустя месяцы происходит что-нибудь из этого:

    — Под капотом раздаётся хлопок, на панели приборов загорается «чек». Не так плохо, если это вылетела недотянутая свеча, ведь в противном случае в обратную сторону капота и пластиковую крышку двигателя выстреливает свободный электрод с осколками изолятора. Чтобы поехать дальше, придётся удалить остатки свечи и установить новую.
    — Никакого хлопка, но двигатель троит. Приговор моториста: электрод свечи в цилиндре, компрессии нет, на стенках выработка, готовьтесь к капремонту морально и материально.
    — В момент выкручивания старой свечи слышен хруст. Она чудом отходила до замены и чудом работала до последнего, но уже при замене осколки и электрод падают в цилиндр. В этом случае придётся снимать крышку ГБЦ, менять её прокладку и извлекать мусор из цилиндра. Корпус свечи при этом может остаться целым и выкрутиться обычным способом.

    Вопрос из зала: «Как узнать, что свечу перетянули при установке?».
    Отвечаем: измерить штангенциркулем толщину уплотнительного кольца. При правильном моменте затяжки уплотнительное кольцо сжимается до конкретной толщины. Если она больше – вы не дотянули. Если меньше – перетянули.

    Итого
    1. Выбирайте свечи по каталогу в строгом соответствии с моделью двигателя и годом выпуска вашего авто. Подбор по VIN-номеру – самый надёжный вариант.
    2. Не роняйте свечи зажигания.
    3. Следите за тем, чтобы перед работами по замене свечей крышка головки блока цилиндров была чистой.
    4. Следите, чтобы резьба свечи и свечного колодца была сухой, старайтесь при замене не пользоваться машинным маслом и WD40.
    5. Меняйте свечи с помощью динамометрического ключа или ищите СТО, на которой он есть. Это необходимо для того, чтобы соблюсти момент затяжки.
    6. Следуйте инструкции на упаковке, если придётся работать обычным ключом. Там указан угол оборота при затяжке.
    7. Работайте обычным ключом, если резьба свечного колодца в масле.

    В следующий раз мы расскажем, как помогаем Honda и другим автопроизводителям побеждать в гонках. Подписывайтесь на наш блог – будет интересно.

    А вам приходилось сталкиваться с последствиями неправильной установки свечей? Чем всё закончилось?

    Как поменять свечи

      390 11 393k

    Процесс замены свечей, как зажигания так и накала, во многом схожи. Это обусловлено способ их установки и местом расположения (в цилиндрах двигателя). В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, как самому поменять свечи, какие инструменты для этого нужны, на каком пробеге их менять, с каким моментом закручивать и другие важные замечания.

    Свеча зажигания – один из ключевых узлов электрооборудования, преобразующий электрический ток в искру, воспламеняющую топливо-воздушную смесь. Периодичность их замены, прежде всего, зависит от типа свечи – никелевые обычно ходят по 30-45 тыс. км, платиновые – до 80 тыс. км, иридиевые же могут служить до 120 тыс. км пробега. Немаловажное влияние на эти цифры оказывает стиль вождения, условия эксплуатации авто и качество топлива.

    Свеча накаливания – нагревательный элемент дизельного мотора, предназначен для облегчения пуска в холодную погоду. В основе конструкции – спираль с высоким электрическим сопротивлением, которая помогает двигателю достичь рабочих температур. Четкого регламента их замены нет. Это делается только при выходе свечи накала из строя. Средний срок службы запчасти с металлической спиралью — до 80 тыс. км, с керамической — до 160 тыс. км.

    Неисправности свечей

    Свечи зажигания и накаливания рано или поздно выходят из строя. Это может быть вызвано разными причинами — естественными старением, использованием некачественного топлива и механическим повреждениям. Рассмотрим подробнее признаки и причины их выхода из строя.

    Признаки неисправности

    Начнем со свечей зажигания, как более распространенных. Итак, к признакам их неисправности относится:

    • трудности при запуске двигателя (обычно этому сопутствует длительная работа стартера);
    • двигатель «троит» (автомобиль дергается при движении, плохо набирает скорость, у него отсутствует тяга и мощность);
    • значительное увеличение расхода топлива;
    • увеличение количества СО в выхлопных газах;
    • снижение динамики двигателя (недостаточный набор оборотов).

    Устройство свечи зажигания: 1 — резьба; 2 — торец корпуса (ободок): 3 — боковой электрод: 4 — центральный электрод; 5 — тепловой конус изолятора («юбочка»)

    Здесь стоит оговориться, что перечисленные признаки могут быть указывать и на другие неисправности двигателя. Однако при появлении хотя бы одного из них необходимо проверить состояние свечей зажигания, тем более, что сделать это нетрудно.

    Теперь перейдем к свечам накаливания. Признаками их выхода из строя является:

    • Затрудненный запуск двигателя в холодную погоду. В особо сложных случаях вообще невозможно завести машину.
    • На холостых оборотах двигатель работает неровно.
    • Из выхлопной трубы идет белый дым (происходит имитация богатой топливо-воздушной смеси);
    • Неработающий индикатор спирали на приборной панели. Если он не светится, то велика вероятность того, что вышел из строя датчик температуры или предохранитель, но иногда может свидетельствовать и об отказе свечей. А вот когда эта лампочка светится постоянно, в таком случае, скорее всего, нужно заменить тепловой выключатель. Если это не сделать вовремя, то свеча накала может выйти из строя полностью.

    Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым свечи вышли из строя.

    Причины неисправностей

    Вновь начнем со свечей зажигания. Причиной их частичного или полного отказа может быть:

    Изношенная и новая свечи зажигания

    • естественный износ;
    • наличие большого количества сажи;
    • наличие масла на электродах;
    • лаковые отложения;
    • шлаковые отложения;
    • выход из строя центрального электрода;
    • расплавление свечи;
    • износ разъема свечи.

    Что касается свечей накала, то причинами их неисправностей может быть:

    • естественный износ и старение;
    • низкое качество дизельного топлива (наличие в нем влаги или различных примесей);
    • проблемы с электропроводкой;
    • проблемы с электронным блоком управления.

    Как правило, из строя выходит одна свеча. Если неисправны сразу две свечки, то двигатель попросту не заведется. А вот если из строя вышли все имеющиеся, то причину нужно искать, скорее всего, в ЭБУ.

    Замена свечей

    Теперь перейдем непосредственно к главному вопросу, как же поменять свечи зажигания или накала. Во многом эти две процедуры похожи. Итак, по традиции начнем со свечей зажигания.

    Как заменить свечи зажигания

    Несмотря на разнообразие моделей и двигателей, в большинстве случаев алгоритм замены будет одинаковым (возможно, за исключением небольших нюансов, связанных с конструктивными особенностями того или иного мотора).

    Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

    • ключ-трещотка с храповым механизмом (свечной ключ);
    • удлинитель для ключа (в некоторых случаях он нужен, если доступ к ГБЦ простой);
    • свечная головка (обычно входит в комплект с ключом);
    • инструмент для замера искрового зазора между электродами (это может быть специальный измеритель или соответствующий набор щупов);
    • новые свечи (их выбор мы в данной статье рассматривать не будем);
    • набор стандартных слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
    • металлическая проволочная щетка или компрессор;
    • диэлектрическая смазка;
    • диэлектрический силиконовый компаунд.
    Читайте также:  Самые ожидаемые автомобили в 2022 году

    Итак, пошаговый алгоритм замены будет следующим:

    1. Снимите защитный кожух с двигателя и другие элементы, если они ограничивают доступ к свечам зажигания.
    2. С помощью компрессора или щетки уберите грязь вокруг свечи, чтобы в дальнейшем она не попала в свечной колодец (можно попросту хорошенько продуть пыль ртом).
    3. Возьмитесь рукой за колпачок провода как можно ближе к двигателю и аккуратно потяните на себя с тем, чтобы снять клемму со свечи. Не дергайте, чтобы не повредить колпачок или провод.
    4. Возьмите подготовленный торцевой ключ с удлинителем и свечной головкой, и с его помощью выкрутить старую свечу из ее посадочного места. Лучше выкручивать и менять свечи по одной. В противном случае пометьте последовательность подключения проводов.
    5. Проверьте состояние резьбы свечного колодца (посветив фонариком если это возможно). При необходимости очистите ее и воспользуйтесь диэлектрической смазкой (о ней речь пойдет позже). А на клемму подключения желательно нанести диэлектрический силиконовый компаунд с тем, чтобы в будущем ее было легче отсоединять от свечи.
    6. Также проведите ревизию проводов и клемм. Для их очистки можно воспользоваться проволочной щеткой, ветошью или компрессором со сжатым воздухом. В случае, если изоляция или клеммы проводов имеют значительный износ, то лучше их заменить. Значение сопротивления изоляции можно проверить омметром (мультиметром), ее значение не должно быть менее 0,5 МОм.
    7. Вкрутите в колодец новую свечу. При этом желательно использовать динамометр с указанием крутящего момента (о значениях момента мы поговорим ниже). Если динамометра у вас нет, то выбирайте значение «по ощущениям». Свечу не нужно «перекручивать», так это может повредить резьбу и нарушить теплообмен.
    8. Подсоедините клемму к свече.
    9. Установите ранее демонтированные защитные элементы, в том числе защитный кожух.

    Если старая свеча не полностью сжигала топливо, то под ней наверняка собралось некоторое его количество. Соответственно, когда вы установите новую свечку, то ей понадобится некоторое время, чтобы сжечь этот остаток. При этом, скорее всего, обороты двигателя будут немного выше обычного. Не беспокойтесь, через пару минут после запуска все придет в норму.

    Как поменять свечи накала

    Теперь перейдем к пошаговой инструкции о том, как поменять свечи накала. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

    • трубчатый ключ для откручивания свечей (обычно входит в стандартный набор инструментов при покупке машины) с удлинителем;
    • новые свечи накала;
    • диэлектрическая смазка и диэлектрический силиконовый компаунд;
    • набор слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
    • металлическая проволочная щетка или компрессор;
    • развертка соответствующей длины и с подходящей резьбой.

    Алгоритм действий по замене будет выглядеть следующим образом:

    1. Необходимо демонтировать пластиковый защитный кожух с двигателя (при его наличии), а также элементы, которые могут препятствовать нормальному доступу к свечкам.
    2. Далее следует снять верхний кожух головки цилиндров (предварительно открутив крепежные элементы). Также для удобства работы рекомендуется удалить масляный щуп.
    3. Со свечи снимаются контактные провода. Эту операцию нужно проводить аккуратно, тянуть необходимо за колпачок у самого корпуса свечи, в противном случае вы рискуете повредить провод или контактные клеммы.
    4. С помощью свечного ключа свечу аккуратно выворачивают из посадочного места. Проводить замену лучше по одной свече с тем, чтобы не перепутать контактные провода. В противном случае последние нужно пометить.

    Ввертыши для свечного колодца

    В некоторых случаях нет необходимости устанавливать новые свечи накала, вместо этого достаточно провести проверку и диагностику старых. Как это сделать вы можете почитать в дополнительном материале. После выполнения ревизии свеча еще может прослужить долгое время.

    Основные дефекты свечей

    Все нормально, если:

    1. Резьба 1 абсолютно сухая, а не влажная.
    2. Ободок 2 — имеет темный цвет и тонкий слой нагара или копоти.
    3. Цвет электродов 3, 4 и изолятора 5 может быть от белесого, светло-серого, светло-желтого до светло-коричневого.

    О неисправности можно узнать по:

    1. Мокрой резьбе, она может быть в бензине, масле.
    2. Ободку покрытым черным, пятнистым рыхлым нагаром.
    3. Электродам и изолятору, если их цвет темно-коричневый с пятнами, иногда на самом сгибе бокового электрода появляется желтое пятно.

    Если свеча устанавливается не герметично, тогда появляются темные ободки снаружи металлического корпуса и на изоляторе. В таком случае свеча не работает, ободок, конус изолятора и электроды покрываются нагаром и становятся влажные. Отложения сажи можно, очистить щеткой имеющей металлический ворс, в том случае, когда заметны механических повреждений и оплавлений следует произвести замену свечи.

    Советы по правильной замене свечей

    Напоследок дадим вам несколько полезных советов, которые не только помогут вам правильно поменять свечи зажигания или накала, но и позволят избежать различных неприятностей.

    1. Проследите за тем, чтобы нагар или грязь около колодцев ни в коем случае не попадали в камеру сгорания. Для этого удалите пыль и грязь еще до удаления старых свечей. Если это случилось, можно воспользоваться компрессором, чтобы выдуть грязь оттуда. Или на бензиновом двигателе можно попробовать запустить мотор без свечи, вследствие чего поршень сам выбросит топливную смесь с грязью в подкапотное пространство.
    2. Для замены свечей (особенно это актуально для свечей зажигания) пользуйтесь специальным свечным ключом (или хотя бы головкой). Дело в том, что эти приспособления не только облегчают работу, но и плотно держат непосредственно свечу, не давая ей упасть в подкапотное пространство. Как правило, свечной ключ при покупке машины идет в наборе. Если у вас его нет, то купите в автомагазине, он недорого стоит.
    3. Лучше всего менять свечи (как откручивать, так и закручивать) на холодном, а не на горячем двигателе. Это связано с тем, что теплая резьба больше подвержена деформации.
    4. Независимо от того, сколько свечей вышло из строя, менять нужно сразу все. Причина — они имеют приблизительно одинаковый ресурс работы. И если приходит в негодность одна, значит скоро это случится и с остальными.
    5. Для удобства замены свечей накала их рекомендуется раз в полгода выкручивать и вкручивать обратно, чтобы избежать прикипания. В противном случае, при замене из-за хрупкости этой запчасти они могут сломаться прямо в свечном колодце.
    6. За 3 дня до замены свечей накала рекомендуется отмачивать их проникающей смазкой по 2-3 раза на день.

    При установке или замене свечей нужно выбрать правильный момент затяжки. Если момент затяжки будет сильно большой, свеча может повредиться, а слишком низкий момент затяжки станет причиной плохого теплоотвода и уплотнения. Большинство производителей указывает на упаковке конкретные значения крутящего момента. Приведем для вас таблицу от известного производителя DENSO, на которую вы можете ориентироваться:

    Размер резьбыРекомендуемый моментРекомендуемое число оборотов
    Новая свечаИспользованная свеча
    ПрокладкаМ8, Тип Y9. 10 Н·м±1 обор.±1/12 обор.
    М10, Тип U, N10. 15 Н·м±2/3 обор.±1/12 обор.
    М10, Прокладка из нержавеющей стали10. 15 Н·м±3/4 обор.±1/12 обор.
    М12, Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU15. 20 Н·м±1/3 обор.±1/12 обор.
    М14, Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QJ, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, SVK, VK, VKJ, W, ZT20. 25 Н·м±1/2 обор.±1/12 обор.
    М14, Прокладка из нержавеющей стали20. 25 Н·м±2/3 обор.±1/12 обор.
    М18, Тип L, M, MA, MW30. 40 Н·м±1/4 обор.±1/12 обор.
    Коническое гнездоМ14, Тип PT, PTJ, T20. 30 Н·м±1/16 обор.±1/16 обор.
    М18, Тип MA30. 40 Н·м±1/4 обор.±1/12 обор.

    Мечик для чистки свечного колодца

    Еще один совет. В автомагазинах вы можете найти «Набор для ремонта свечных колодцев». Среди прочих инструментов в него входит мечик. Даже если резьба под свечку нормальная, все же рекомендуем вам пройтись этим инструментом по ней. Это нужно для того, чтобы очистить грязь и накал в резьбе. При этом смажьте мечик смазкой (например, графитовой) для того, чтобы мусор цеплялся именно к ней. Операцию проводите в несколько этапов. Например, один поворот, очистка инструмента, два поворота — аналогично. Главное, не спешить, а выполнять очистку качественно.

    Желательно, но необязательно, мазать резьбу свечей смазкой, способной выдерживать значительные температурные режимы. Например, для этого можно использовать специальные смазки.

    Иногда возникают ситуации, когда после замены свечей двигатель начинает «троить» или вовсе не заводится. Тут возможны разные варианты. В частности:

    • новая или отремонтированная свеча повреждена;
    • при установке вы нарушили целостность электропроводки (возможно, клеммы);
    • плохой контакт между клеммой и свечой;
    • при одновременной замене нескольких свечей вы перепутали местами контактные провода;
    • неверно выбрали момент затяжки свечи.

    В любом случае вам необходимо повторить процедуру по демонтажу проблемной свечи, после чего проверить ее и выполнить ревизию.

    Итоги

    Замена свечей зажигания и накала — несложная процедура, которая доступна любому, даже начинающему, автолюбителю. Для этого нужно минимум инструментов и опыта. Так вы сможете сэкономить, ведь цена на замену свечей на СТО немаленькая. Гораздо важнее в данной ситуации, вовремя выявлять неполадки и проводить ревизию или замену свечей. Соблюдайте график замены, рекомендуемый производителем вашего автомобиля. Также для продления срока службы пользуйтесь качественным топливом и заливайте хорошее масло.

    Как поменять свечи зажигания: пошаговая инструкция

    Искровые элементы в современном автомобиле находятся в специально предусмотренных колодцах (часто защищенных декоративным кожухом), на верхних частях цилиндров двигателя. Детали отвечают за воспламенение топливной смеси и запуск силового агрегата. Это расходники, которые надо своевременно обновлять, причем не только при их полном, но и частичном разрушении. Узнайте, как проводится замена свечей зажигания.

    Когда пора менять

    Неисправность искровых элементов цилиндров вызывает троение, потерю мощности двигателя и увеличивает расход горючего.

    Подробнее о симптомах написано ниже:

    • мотор троит — один из цилиндров не работает, при этом исключаются неполадки с высоковольтным проводом, индивидуальной катушкой зажигания и форсункой;
    • двигатель плохо держит обороты;
    • увеличился расход горючего;
    • мигает «чек» — также может свидетельствовать о других проблемах в системе зажигания;
    • упала тяга, автомобиль не тянет даже в маленькую горку;
    • повышается количество выхлопного газа.

    Еще один признак — детонация силовой установки. В этом случае неисправная свеча или свечи генерируют искру не так, как рассчитано по заводским меркам. Происходит либо раннее, либо позднее искрение, что приводит к проблеме с воспламенением в цилиндрах.

    Техника безопасности при замене свечей

    Важно вынимать детали только на остывший мотор. Иначе можно получить ожоги — искрообразователи функционируют при высоких температурах, поэтому надо дождаться полного охлаждения ДВС. Примерно 2-3 часа после езды следует выждать.

    Любое небрежное действие при снятии вызывает опасность поломки ГБЦ (худший случай). Работать лучше в перчатках. Применять специальные инструменты для замены, не тянуть за высоковольтный провод. Вообще, изначально для новичков рекомендуется обесточить аккумулятор.

    Опытные шоферы рекомендуют также изучить важную техническую информацию, которая поможет в работе:

    • диаметр, шаг резьбы;
    • размер под ключ — на современных бензиновых агрегатах обычным стандартом является 16-21 мм;
    • глубина, диаметр посадочной зоны — тоже зависит от конкретного двигателя;
    • порядок замены свечей зажигания;
    • момент затяжки — особо важный параметр, не позволяющий повредить изолятор во время крепления.

    Сложность при демонтаже обязательно доставят закисшие свечи. Правильнее говорить, что они закоксовались или прикипели. В этом случае придется использовать очень прочный инструмент (скорее всего, трубчатый ключ с крепкой упорной поперечиной), с помощью которого удастся сместить резьбу, не повредив при этом ничего — саму деталь, соединение, ключ.

    Торцовый свечной ключ с поперечиной

    Необходимые инструменты

    Правильная замена свечей зажигания проводится следующими инструментами:

    • компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
    • щетка по металлу (желательно маленького размера, кисточка);
    • наждачная бумага;
    • оборудование для демонтажа катушек зажигания, проводки — на некоторых моделях авто (V-образные агрегаты) для доступа к элементам приходится снимать сопутствующие детали;
    • ВД-40;
    • удалитель ржавчины — средство для чистки исправных деталей искрообразования;
    • ершик для чистки нарезного оружия;
    • динамометрический ключ;
    • метчики для восстановления поврежденной резьбы, плоскогубцы и кусачки, дрель — на всякий случай, если не удастся выкрутить элемент аккуратно.

    Динамометрический ключ для контроля усилия зажатия резьбы

    Особое значение имеет выбор ключа. Трубчатый инструмент бывает различной длины — он прочен, недорог, надежен. Дополнительным плюсом является полный обхват, что позволяет легче снять свечи зажигания, оказывая направленное усилие сверху (целостность резьбы сохранится в большей мере).

    На АЗС частенько можно увидеть в руках сотрудников Т-образный ключ. Это тоже один из дешевых инструментов для работы, оснащенный фиксированной головкой. Но больших нагрузок он вряд ли выдержит, так как делается из хрупкого материала, преимущественно в Китае. А вот специалисты, как правило, используют профессиональный комплект сменных головок. Такой набор включает несколько съемников разного размера.

    Как снять старые свечи

    • после обеспечения доступа, снимаем провода высокого напряжения;
    • продуваем сжатым воздухом зону вокруг искровых элементов, затем прочищаем щеткой грязь, во избежание ее попадания внутрь колодца;
    • вдеваем ключ и проворачиваем его несколько оборотов против часовой стрелки.

    Как и было сказано выше, трудность возникает при откручивании прикипевших элементов.

    Часто это оборачивается печальным итогом — изолятор ломается, нижний кусок остается внутри колодца цилиндра.

    Если и удается вытащить остатки элемента, то в большинстве случаях приходится нарезать новую резьбу под вкладыш-переходник, а порой — менять всю головку блока. Поэтому сменить свечи зажигания самому, особенно на подержанных машинах, будет непросто. В СТО для этих целей предусмотрено специальное съемное оборудование — набор ключей экстракторов.

    Если свеча обломалась, то ее остаток выкручивают экстрактором

    Вообще, на автосервисе часто приходится снимать сломанные детали. И делают это всегда по инструкции, в таком порядке:

    • очищают рабочее место;
    • обильно заливают ВД-40;
    • крепят экстрактор к динамометрическому ключу — это дает возможность выкрутить остаток с нужной силой, чтобы не повредить резьбу на цилиндре;
    • проворачивают неспешно, без резких движений и чрезмерных усилий — скрип и треск сигнализируют в этом случае об успешном начале (свеча пошла, любят говорить мастера);
    • после извлечения колодец очищается от грязи, мусора;
    • тщательно проверяется целостность резьбы.

    Такая последовательность действий позволяет в 90% случаях вытаскивать обломок без повреждения соединения на цилиндре. Профессионалы хорошо знают, как менять свечи (как заменить).

    После снятия элементы проверяют на качество. Некоторые из них можно заново использовать, достаточно лишь прочистить от нагара. Для этого в емкость (стакан) наливают жидкость для удаления ржавчины (подойдет также зубная паста), затем помещают туда свечи на полчаса. После этого остается прочистить их наждачной бумагой или металлической щеткой.

    Очистка свечей от нагара в специальном растворе

    Установка новых

    Чтобы правильно установить свечи зажигания, надо тоже действовать в определенной последовательности. На новых деталях важно удостовериться, что установлена уплотнительная манжета или кольцо. Если оно отсутствует, то рекомендуется поставить, так как оно герметизирует соединение между изолятором/металлом, отводит тепло, компенсирует различные характеристики ГБЦ и корпуса, а еще препятствует выделению горючего газа даже при высоком давлении сгорания. Штука невероятно полезная. Вот где она находится (куда должна вставляться).

    Уплотнительное кольцо свечи зажигания

    Далее следует закручивать свечу до упора. Очевидно, что во время установки надо использовать динамометрический ключ, который даст возможность закрепить деталь по величине, указанной в инструкции. Как правило, усилие равно примерно 35-40 Нм для элементов с плоскими сальниками и 20-25 Нм — манжет конического типа.

    Особое внимание уделяется также очистке свечных колодцев. Обычно используют оружейный ершик, насаженный на шомпол нужного размера. Его обмакивают в ВД-40, а затем тщательно протирают отверстие. В конце колодцы продувают компрессором.

    Примечательно, что установка свечей зажигания возможна и без динамометрического приспособления. Делается это по следующей схеме:

    • элемент дотягивается на четверть полного оборота (90°) — актуально для новых расходников с плоским кольцом;
    • окончательно затягивается на 45° — для старых искровых деталей.

    А вот элементы с коническим уплотнителем надо дотягивать всего на 15 градусов.

    Если деталь идет чересчур туго, не стоит продолжать. Желательно вывернуть ее, затем осмотреть резьбовое соединение колодца. Скорее всего, резьба требует правки. Для этого используется инструмент для замены свечей зажигания — метчик нужного размера.

    Что будет, если не менять

    Если опоздать с заменой, это вряд ли сразу приведет к каким-то разрушающим последствиям. Автомобиль перестанет заводиться рано или поздно и это вызовет непредвиденные обстоятельства. Поэтому владельцу машины надо всегда распознавать признаки, о которых шла речь выше (троение, возрастание расхода горючего, нестабильная работа агрегата, затрудненный пуск).

    Игнорирование проблем со свечами зажигания приводит и к более печальным последствиям. Особенно актуально это, когда мотор детонирует. Детонация сама по себе крайне опасна, так как внутри цилиндров происходит самый настоящий микровзрыв.

    Температура в некоторых зонах камеры сгорания достигает 3500 градусов Цельсия, увеличивается общее давление и нагрузка на мотор. Даже самый прочный агрегат в таких условиях перегревается и разрушается. Особенно сильно страдают от детонационного взрыва современные облегченные алюминиевые движки. На них обязательно прогорает прокладка ГБЦ, возможны разрушения перегородки поршневых колец.

    Как часто нужно менять автомобильные свечи

    Теоретически ресурс деталей определяет паспортный регламент (после 30-40 тыс. км пробега авто), но на практике их меняют сразу после обнаружения признаков.

    Обычно срок службы свечей заканчивается примерно на отметке 10 тыс. километров пробега, но каждый случай особенный. Манера ездить, состояние сопутствующих узлов зажигания, климат — все это имеет значение. По крайней мере в это время надо обязательно проводить ревизию свечей зажигания для осмотра и чистки.

    Мастера определяют срок замены свечей по их внешнему виду. Анализируя цвет и количество нагара, удастся получить все нужные сведения о качестве деталей. Однако этим специалисты не ограничиваются. Осмотр элементов позволяет узнать много нового о состоянии других узлов автомобиля и провести более тщательную диагностику.

    Вот некоторая информация о том, как цвет и состояние нагара влияет на работу отдельных частей машины:

    • черный, практически не отблескивает на солнце (матовый), а одновременно наблюдается повышение расхода горючего и неустойчивый рабочий ход двигателя — судят о неправильном подборе искрового элемента (либо неправильно выставлен зазор), загрязнении воздушного фильтра и высокой изношенности цилиндро поршневой группы (на старых машинах);
    • черный, с глянцевым оттенком — масло попало в камеру сгорания;
    • красный — неправильно подобрано горючее, скорее всего, оно не совсем качественное (в нем содержится много присадок).

    Черный нагар на свечах зажигания

    Существуют также другие признаки, свидетельствующие о проблемах с двигателем. Например, трещины на изоляторе, выгорание и оплавление электродов, а также иные следы разрушений могут указать на топливо с недопустимо низким октановым числом или неправильный подбор свечей зажигания. Они чересчур «горячие» для цилиндров конкретного мотора.

    Вы узнали, как поменять свечи зажигания самому, и почему это не всегда получается сделать быстро. Если у вас машина, которой больше 10-15 лет, желательно менять детали в автосервисе, чтобы ничего не повредить.

    Свечи зажигания: зачем нужны, как правильно подбирать и когда менять

    И как не ошибиться при их замене

    Если сильно упрощать, свечи зажигания нужны, чтобы машина ехала.

    Если вдаваться в детали, все происходит так: в нужный момент свечи поджигают смесь бензина и воздуха. Нужный момент — это за доли секунды до того, как поршень в цилиндре дойдет до верхней мертвой точки и сожмет топливно-воздушную смесь: свеча дает искру, смесь поджигается, расширяется и давит на поршень, который через шатун проворачивает коленчатый вал. Он в свою очередь вращает колеса, и машина едет.

    Если все в порядке — это происходит в любом режиме работы двигателя: на минимальных, на высоких оборотах, и абсолютно во всех цилиндрах. Бензин в смеси сгорает хорошо, двигатель работает так, как должен.

    В этом материале мы расскажем, как подбирать свечи, когда их менять и как не ошибиться при их замене.

    Как работает свеча зажигания

    В бензиновых двигателях смесь поджигает электрическая искра. Она возникает между двух электродов свечи зажигания. Расстояние между ними может отличаться: в среднем это примерно миллиметр. Еще это расстояние называют искровым зазором.

    Искровой зазор должен быть именно таким, каким его предусмотрел производитель свечи: чтобы, с одной стороны, искра образовалась, а с другой — чтобы у нее было достаточно энергии для воспламенения смеси.

    Чтобы пробить искровой зазор 1 мм, нужно напряжение не меньше 20 000 В. Такое напряжение обеспечивает катушка зажигания: она преобразует ток бортовой сети 12 В и делает так, чтобы на электроды подавалось нужное напряжение в десятки тысяч вольт. Работой катушек зажигания в современных автомобилях управляет электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

    Катушка может стоять в отдельном модуле зажигания и связываться со свечой через высоковольтный провод, а может стоять непосредственно на свече. Стандартный высоковольтный провод рассчитан на напряжение до 40 000 В.

    Если блок управления зажиганием или катушки неисправны, а высоковольтные провода изношены — совершенно неважно, насколько свечи новые или дорогие: будут пропуски зажигания или искры не будет вовсе.

    С другой стороны, неисправные свечи перегружают высоковольтные провода и катушку зажигания — энергия высоковольтного импульса вместо искры рассеивается в них, из-за чего они могут выйти из строя раньше срока.

    Как победить выгорание

    Характеристики и отличия свечей зажигания

    Свечи различают по типоразмерам и характеристикам:

    • диаметру и длине части с резьбой, размеру шестигранника под ключ;
    • форме и длине керамического изолятора;
    • материалу центрального электрода;
    • количеству и форме боковых электродов;
    • величине искрового зазора, калильному числу и другим параметрам.

    Важно, чтобы эти характеристики были именно такими, какими их задумал производитель конкретного двигателя. Поэтому параметры свечи указывает производитель автомобиля. Дальше поговорим о характеристиках более подробно.

    Материал центрального электрода

    Одна из целей, которую преследуют инженеры, когда выбирают металл для электродов — замедлить их износ. Искра — это поток заряженных частиц — электронов и ионов. Они с огромной скоростью двигаются в электрическом поле между электродами, а когда встречаются с их поверхностью, выбивают из них атомы металла. Электроды постепенно теряют вещество, «выгорают», но этот процесс может происходить по-разному : все зависит от сплавов и металлов на концах электродов. В каталогах производителей в основном никелевые, иридиевые, платиновые и реже серебряные свечи.

    Никель применяют для изготовления бюджетных свечей зажигания. Он недорогой, удобный в массовом производстве и относительно тугоплавкий. В среднем никелевые свечи служат без перебоев до 40 000 км. Их применяют в двигателях с объемом до 1,6 л с невысокой степенью сжатия, которые работают на бензине марки АИ-92 или АИ-95.

    Серебро отличается высокой теплопроводностью и может работать в широком диапазоне температур. Поэтому свечи с серебряным центральным электродом используют в двигателях, которые работают на газу и временами на бензине. Срок службы — до 50 000 км.

    У никелевых свечей достаточно толстый центральный электрод — примерно 2,5 мм в диаметре. В основном он состоит из сплава никеля и хрома. Серебряный электрод — незначительно тоньше, примерно 2 мм в диаметре, состоит преимущественно из серебра.

    И у тех и у других может быть до четырех боковых электродов. Искра всегда одна: она проходит между боковым электродом и ближайшим участком центрального. Несколько боковых электродов позволяют добиться более медленного износа центрального электрода.

    Платина плавится при температуре 1768 °C, что примерно на 300 °C больше, чем у никеля. Благодаря этому свечи с платиновыми электродами даже в более тяжелых условиях эксплуатации служат дольше — до 90 тысяч километров. Узкий центральный электрод эффективно работает при более низком искровом напряжении, что снижает нагрузку на катушку зажигания и высоковольтные провода.

    Иридий плавится при температуре 2466 °C, поэтому электроды с иридием чрезвычайно устойчивы к дуговой эрозии. Срок службы иридиевых свечей — до 100 тысяч километров. Цена тоже самая высокая: иридий встречается реже платины, он дороже.

    Платиновые и иридиевые свечи применяют в двигателях с высокой степенью сжатия — от 12:1 и выше. Такие работают на бензине марки АИ-98 и АИ-100. У них один боковой электрод.

    Такие свечи зажигания можно ставить в двигатели с невысокой степенью сжатия вместо никелевых — само собой, если каталог производителя свечей допускает такую замену для конкретного двигателя. Это позволит менять свечи реже.

    В некоторых случаях установка иридиевых свечей нецелесообразна: например, если их хотят поставить в старый двигатель с низкой степенью сжатия, который потребляет много масла. Вряд ли на такой машине получится проездить без замены свечей даже 50 000 км — их гораздо раньше закидает маслом, так что выгоднее будет проехать 30 000 км на дешевых никелевых свечах.

    Преимущество платиновых и иридиевых свечей в том, что они позволяют добиться большей напряженности электрического поля, а значит, для возникновения искры нужно подать меньшее напряжение. Кроме того, тонкие электроды отнимают у искры меньше тепловой энергии — значит, на поджиг смеси ее остается больше и она сгорает быстрее и полнее. Поэтому, если свойства металла позволяют, концы электродов — и центрального, и бокового — делают тонкими. Основного металла на электродах немного — его на них наплавляют.

    Калильное число: холодные и горячие свечи

    Если свеча перегревается, смесь начинает воспламеняться не от искры, а от соприкосновения с раскаленными электродами свечи — возникает калильное зажигание. Проблема в том, что при этом топливо воспламеняется неконтролируемо и хаотично. В результате мощность двигателя падает, он перегревается, возникают дополнительные критические нагрузки на поршень, шатун и коленвал.

    Многие двигатели современных автомобилей оснащают датчиками, которые могут определять, когда в каком-то из цилиндров возникает калильное зажигание. Информация поступает в ЭБУ, который отключает подачу топлива в проблемный цилиндр.

    Одна из важных характеристик свечи — калильное число. Оно отражает температурный диапазон работы свечи, на верхнем пределе которого возникает калильное зажигание.

    Низкое калильное число у «горячих» свечей. Такие работают в промышленных двигателях — например, в стационарном генераторе, который работает на стабильно невысоких оборотах. Оборотистый двигатель спортивной машины с такой свечой может серьезно пострадать от калильного зажигания.

    Среднее калильное число — у свечей для двигателей, которые стоят на обычных автомобилях.

    «Холодные свечи» ставят на двигатели спортивных машин, которые постоянно крутят до высоких оборотов. В малолитражном атмосферном двигателе такая свеча быстро покроется толстым слоем желто-коричневого нагара: она не будет нагреваться до нужной температуры, поэтому нагар не сгорит и свеча не сможет самоочиститься.

    Геометрические параметры

    У свечей зажигания могут быть разные геометрические параметры:

    1. Диаметр резьбы — 10, 12, 14 или 18 мм.
    2. Часть с резьбой — юбка свечи — разной длины.
    3. Разный искровой зазор — 0,9—1,1 мм.
    4. Форма корпуса — цилиндрическая или коническая. У свечи с цилиндрическим корпусом будет уплотнительная шайба, в случае с коническим корпусом шайба не нужна.

    Геометрические параметры зависят от конструктивных особенностей конкретного двигателя — они должны быть в точности такими, как требует производитель. Если вместо нужной свечи установить «почти такую же », но немного отличающуюся, в лучшем случае двигатель не будет работать нормально, в худшем — жди беды.

    Например, если у свечи слишком короткая резьба, электроды будут располагаться гораздо выше, чем нужно, а значит, и искра будет образовываться не там, где нужно. Возникнут пропуски зажигания, двигатель потеряет тягу. А еще его начнет трясти, и расход топлива возрастет: существенная его часть не сгорит и улетит в атмосферу.

    Если же резьба будет слишком длинной, есть два варианта:

    1. свеча перегреется и возникнет калильное зажигание;
    2. свеча просто ударится о поршень и придется либо делать капитальный ремонт двигателя, либо покупать контрактный.

    Когда и как часто менять свечи зажигания

    Срок службы свечей, указанный в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации автомобиля, действителен для оригинальных свечей — и его нередко можно увеличить: поставить вместо никелевых свечей платиновые или иридиевые.

    Примерный срок службы свечи зависит от металла на концах электродов. Они постепенно выгорают, материал изолятора деградирует, его электроизоляционные свойства становятся хуже, а значит, рано или поздно искра пойдет между боковой частью центрального электрода и корпусом свечи. Но чаще бывает, что электроды свечи изнашиваются, расстояние между ними увеличивается и катушке зажигания все сложнее образовать искру.

    Свеча не всегда перестает работать полностью, хотя такое тоже бывает. Перебои возникают сначала на некоторых режимах работы мотора. Например, если резко нажать на педаль газа. Топливо в таком случае будет сгорать не полностью, а полетит в трубу, на катализатор — устройство, которое служит для очистки выхлопных газов. Расход топлива возрастет, а срок службы катализатора сократится. Вот почему важно вовремя менять свечи зажигания. При этом неисправность свечей — это не единственная причина, по которой могут возникать пропуски зажигания.

    Какие свечи зажигания поставить

    Нужно ставить только те свечи, которые подходят к конкретному мотору по всем параметрам, о которых мы говорили выше. Именно поэтому подбор свечи лучше доверить профессионалу — например, консультанту специализированного магазина. Он посмотрит по каталогу и предложит подходящий вариант. Но есть и другой путь: можно воспользоваться официальным сайтом производителя свечей.

    Поищем свечи для Фольксвагена Гольфа 2010 года с атмосферным двигателем 1,6. Воспользуемся каталогом Denso.

    Попробуем разобраться, что сколько стоит, и сделаем окончательный выбор.

    Цены на свечи DENSO для двигателя 1,6 BSE в июле 2022 года

    МодельЦена
    IK20TT763 Р
    K20PBR-S10426 Р
    K20TT223 Р

    Если двигатель прошел 300 тысяч километров и начинает подъедать масло, стоит купить 4 свечи K20PBR-S10 — итого 1704 Р .

    На двигатель, который не потребляет масло, есть смысл поставить IK20TT. Комплект из четырех свечей обойдется в 3052 Р .

    Как не купить поддельные свечи зажигания

    Свечи зажигания подделывают, как и большинство других запчастей. Очень важно не нарваться на подделку, потому что она может стоить вам двигателя: корпус свечи и изолятор, скорее всего, будут плохими. Вот что можно сделать:

    1. Изучить раздел «Где купить» на сайте производителя свечей. В этом разделе пишут контакты продавцов, которые торгуют оригинальной продукцией. К сожалению, не все производители заполняют этот раздел, но заглянуть туда стоит.
    2. Понять рекомендованную розничную цену. Цена в разных магазинах может сильно отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Цена, которая на 20 и больше процентов ниже среднерыночной — это не повод радоваться: скорее всего, вам пытаются продать подделку.
    3. Зайти на «Ютуб» и вбить в строку поиска название производителя, а потом слово «подделка». Нет гарантии, что автор каждого видео абсолютно прав, поэтому стоит посмотреть несколько роликов и на их основе понять, как выглядит оригинал.

    Как правильно заменить свечи зажигания

    ⚠️ Это работа для опытного автослесаря

    Не пытайтесь поменять свечи самостоятельно: есть риск ошибиться и повредить двигатель. Кажется, что достаточно открутить старые и вкрутить новые, но все далеко не так просто.

    Вам, как клиенту мастерской, следует убедиться, что у слесаря есть динамометрический ключ — такой позволяет выставить, а потом соблюсти момент затяжки.

    Если вам говорят, что мастер настолько опытный, что поменял свечи на тысячах двигателей без всяких ключей, напомните приемщику, что это очень важно и вы не планируете в ближайшее время серьезный ремонт двигателя — вы просто пришли поменять свечи. Если ключ нашелся, можно продолжать. Если его нет или приемщик настаивает на работе без ключа — что ж , лучше поискать другой автосервис.

    Вот что следует сделать специалисту для замены свечей зажигания:

    1. Заглушить мотор и дать ему остыть как минимум до 50 °С. На горячем моторе даже с динамометрическим ключом можно повредить резьбу в свечном колодце — все-таки головка блока цилиндра алюминиевая. Снять с мотора защитный кожух, если такой есть, и получить доступ к свечам.
    2. Взять компрессор и продуть сжатым воздухом головку блока цилиндров и свечные колодцы, чтобы никакая грязь не попала через них в цилиндры.
    3. Снять индивидуальные катушки зажигания или силовые провода — это зависит от особенностей системы зажигания конкретного автомобиля.
    4. Взять обычный свечной ключ, который идеально подходит под корпус свечи, и выкрутить старые свечи.
    5. Если свеча цилиндрическая — убедиться, что уплотнительное кольцо на свече, а не в свечном колодце. Закрутить свечу поверх старого кольца — это серьезная ошибка, электроды будут примерно на миллиметр выше, чем нужно, и работать как положено такая свеча не будет. Если корпус свечи конический, такой проблемы не будет.
    6. Вставить новую свечу в свечной ключ. Если корпус цилиндрический — на ней должно быть уплотнительное кольцо. Если его не будет, электроды будут примерно на миллиметр ниже, и мы уже писали, чем это может закончиться. Свечной ключ должен плотно сидеть на свече, она должна вкручиваться без усилий. Свечу важно вкрутить, но не затягивать. Важно, чтобы резьба ничем не была смазана — иначе не получится соблюсти момент затяжки.
    7. Посмотреть на коробке со свечой, с каким моментом ее надо затянуть. Взять динамометрический ключ, выставить этот момент и затянуть свечи. Обычным свечным ключом достаточно просто не соблюсти момент: либо уплотнительное кольцо не сомнется до нужного состояния, либо свечу перетянут, корпус свечи поведет, керамический изолятор лопнет, и его фрагменты вместе с центральным электродом упадут в цилиндр. Узнают об этом обычно на первом пуске двигателя по характерному звуку.
    8. Установить индивидуальные катушки зажигания или высоковольтные провода, убедиться, что они сидят плотно.
    9. Запустить мотор и убедиться, что он работает как положено.
    10. Надеть на мотор защитный кожух.

    О чем может рассказать налет на свечах

    Допустим, мастеру пришлось остановиться сразу после того, как он выкрутил все свечи: на них налет. Это глава поможет разобраться, каким он бывает и о чем он может рассказать.

    Топливно-воздушная смесь в цилиндре может гореть по-разному . Вот от чего это зависит:

    1. От качества топлива, а также присадок и примесей, которые в нем содержатся.
    2. Концентрации кислорода в воздухе.
    3. Количества масла, которое неизбежно попадает в камеру сгорания со стенок цилиндров.
    4. Температуры двигателя.
    5. Режима работы мотора: оборотов, нагрузки и так далее.

    Все это влияет на температуру, давление и состав отработанных газов. На электродах оседают продукты горения: по их остаткам можно судить о работе двигателя. Некоторые специфические признаки могут указать на конкретную неисправность.

    Тонкий слой желтоватого нагара на свече — норма. На холостом ходу температура свечи относительно невысока: продукты горения оседают на электродах и нижней части изолятора.

    На трассе нагрузка на мотор выше, свеча разогревается, и отложения сгорают. Свеча естественным образом самоочищается и работает так, как должна.

    Как правильно менять свечи зажигания: на холодном или на горячем моторе

    В любом автомобиле время от времени требуется замена свечей зажигания. В этой процедуре нет ничего сложного, однако, есть свои тонкости и правила. Прежде чем менять свечи, нужно знать, как и когда это делать, а также какими инструментами.

    Данная информация будет полезна не только начинающим автолюбителям, но и более опытным водителям. Ведь однозначного ответа о ресурсе свечей нет даже у специалистов, еще встречаются спорные моменты и вопросы касательно особенностей их замены.

    Немного матчасти

    Свеча зажигания расположена (вкручена) в свечной колодец, который находится (выполнен) в блоке цилиндров. Одним своим концом (контактный вывод), который может в зависимости от модели автомобиля, выступать над блоком или оставаться внутри колодца, свеча подсоединяется к высоковольтным проводам зажигания. Другой конец свечи (электроды) находится в самой камере сгорания. На электродах во время работы двигателя возникает искра, которая воспламеняет топливную смесь в цилиндре.

    Кстати, меньше нагара образуется на платиновых или иридиевых контактах. Они обычно покрыты тонким слоем этих благородных металлов, но иногда центральный электрод выполняется полностью из платины или иридия. На обычных свечах нагар можно и нужно время от времени счищать металлической щеткой или наждачкой, а вот иридиевые и платиновые свечи чистить не рекомендуется.

    Когда менять свечи: основные признаки

    О том, что предстоит замена свечей зажигания или необходимо, как минимум, их проверить, сигнализирует сам автомобиль. Симптомы такие:

    • Двигатель при работе начинает «троить». Особенно на холостых оборотах. Кроме того, может наблюдаться падение тяги, мощности;
    • Возрастает расход топлива;
    • Увеличивает количество угарного газа (СО) в выхлопе. Сам выхлоп становится черным;
    • Появляется детонация;
    • Запуск двигателя затрудняется. Стартер может крутить, но мотор не заводится.

    По этой причине, если пробег свечи меньше 10-15 тысяч километров, то, скорее всего, можно обойтись только чисткой и регулировкой зазора. Эти процедуры в целях профилактики рекомендуется проводить дважды в год: перед летом и перед зимой. Разумеется, если годовой пробег не превышает 10-15 тысяч километров. Также важно понимать, что на ресурс свечей зажигания большое влияние оказывает качество топлива и манера езды.

    Как самому заменить или проверить свечи

    Процедура выкручивания и установки свечей будет одинаковой как при замене, так и во время проверки или профилактики. Для выполнения этой операции потребуется свечной ключ. Иногда используют и торцевые ключи со специальной свечной головкой.

    Конечно, новички сразу интересуются тем, можно ли менять свечи на горячем двигателе. Важно делать это на остывшем двигателе. Выкрутить свечу «на горячую» еще можно, но вот при закручивании можно повредить резьбу, что будет чревато не только сбоями в работе мотора по причине неправильной или негерметичной установки свечи, но и ремонтом свечного колодца.

    Итак, порядок действий:

    1. Заглушить двигатель и дать ему остыть.
    2. Очисть поверхность блока от пыли и другого мусора, чтобы он не попал в свечные колодцы.
    3. Отсоединить высоковольтные провода от свечей. Для этого достаточно потянуть за колпачок. Делать это нужно аккуратно, слегка пошатывая из стороны в сторону.
    4. Выкрутить ключом свечи. При этом лучше всего запомнить, где какая из них находилась, чтобы не перепутать, если замена комплекта не производилась.
    5. Осмотреть свечи, произвести очистку, если проводится профилактика.
    6. Вкрутить очищенные или новые (при полной замене) свечи в свечные колодцы.

    Если свеча идет «туго», тогда возможен перекос при вкручивании. Нужно аккуратно выкрутить свечу, выставить элемент ровно и повторить попытку, причем от руки. Когда свеча будет вкручена рукой, далее затягивать ключом с нужным моментом, но аккуратно, без усилий.

    Подбор свечей зажигания для замены

    Перед тем, как менять свечи зажигания, стоит узнать, какие именно подходят к обслуживаемому автомобилю. Это может быть указано в мануале. Кроме того, можно просто взять выкрученную старую свечу и показать ее продавцу, чтобы купить точно такую же с подбором по каталогу.

    Еще полезно знать, что свечи бывают нескольких видов, а также имеют разные физические размеры. Выделяют:

    • обычные свечи;
    • платиновые (иридиевые) свечи зажигания;

    Еще они отличаются по количеству электродов:

    • двухэлектродные;
    • многоэлектродные (три или четыре электрода);

    Этот момент дестабилизирует работу двигателя. Чем выше калильное число, тем меньше будет нагреваться свеча. По его величине свечи делятся на «холодные» и «горячие», применяются в зависимости от типа ДВС, особенностей эксплуатации и т.д.

    Что будет, если не менять и не чистить свечи зажигания

    Помимо калильного зажигания при неисправных свечах, как уже упоминалось выше, может возникать троение мотора, происходит детонация в камерах сгорания.

    При детонации возникает ударная волна. Ее сила зависит от того, сколько именно топливно-воздушной смеси детонировало. Также существенно падает мощность двигателя, происходит перерасход горючего.

    Но самая главная проблема заключается в том, что детали двигателя испытывают дополнительные тепловые и механические нагрузки. Все это сокращает срок службы не только свечей, но и силового агрегата. Кроме того, может прогореть прокладка ГБЦ, обгорают кромки поршней, клапана и т.д.

    Заключение

    Как видно, кроме того, что нужно знать, свечи менять на холодном или горячем двигателе, необходимо также уметь правильно подобрать указные элементы и своевременно заменять их с учетом ограниченного ресурса.

    Другими словами, чтобы увеличить ресурс двигателя до капремонта, водитель должен учитывать и понимать, какие признаки указывают на необходимость проверки свечей, как правильно подобрать свечи зажигания по марке и модели авто, как проверить свечи зажигания на искру и заменить данные элементы при такой необходимости.

    Тюнинг и модернизация свечей зажигания своими руками для улучшения топливной экономичности и других характеристик ДВС. Как самому доработать свечи.

    Признаки неисправности свечей зажигания. Оценка состояния свечи при визуальном осмотре, способы проверки свечей зажигания. Налет на электродах свечи.

    Особенности и характеристики свечей зажигания NGK. Как правильно подбирать свечи по маркировке, какой ресурс свечей, отличия оригинала от подделки, советы.

    Свечи зажигания с иридиевыми и платиновыми электродами: преимущества по сравнению с обычными свечами. Что лучше на практике, иридиевые или платиновые свечи.

    Что необходимо знать при подборе свечей зажигания по модели авто: размер, калильное число, взаимозаменяемость. Выбор свечей по конструкции, полезные советы.

    Назначение и устройство свечей зажигания бензинового двигателя. Конструктивные особенности, виды свечей зажигания. Калильное число, искровой зазор.

    Как заменить свечи зажигания

    Свечи зажигания – важнейший элемент в работе любого автомобиля. Их назначение заключается в воспламенении топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Свеча – это конечный элемент, на которой работает вся система зажигания авто. Свечи зажигания являются расходинками и в процессе эксплуатации требуют периодической замены. В этой статье будет дана информация о том, когда необходимо менять свечи, как это сделать самостоятельно, а также будут указаны некоторые особенности данной процедуры в условиях разных автомобильных марок.

    Когда менять свечи: основные признаки

    Мнения по поводу срока службы свечей у автолюбителей разнятся. Кто-то готов придерживаться самых строгих требований и менять свечи при каждом ТО, другие считают, что на свечах можно ездить больше 100 тыс. км., главное вовремя чистить и восстанавливать зазор.

    Чтобы разобраться с конкретными сроками замены свечей зажигания, нужно обратиться к техническому регламенту автомобиля, на котором эту операцию необходимо совершить. Делается это в связи с тем, что в зависимости от марки и года выпуска автомобиля, требования разняться.

    Наиболее простым и безошибочным вариантом будет замена свечей каждые 15 тыс. км. Эта цифра — распространенное требование. Поскольку замена свечей довольно несложная и недорогая процедура, нет ничего страшного в том, что бы произвести замену раньше, чем это потребовалось. А вот дождавшись непосредственного выхода из строя свечи, можно вместе с тем получить поломку других элементов (о чем пойдет речь ниже).

    На рынке автозапчастей представлен отдельный вид свечей с изолятором из иридия, которые, по заявлениям производителей, имеют более долгий срок службы, нежели обычные свечи. Изготовители обещают работоспособность иридиевых свечей вплоть до 100 тыс. км. пробега.

    Свечи безусловно могут работать дольше, чем 15 тыс. км. Эта рекомендация является часто встречающейся у автопроизводителей и изготовителей свечей из-за того, чтобы не допустить выход из строя свечей прямо в дороге. Данная ситуация несет за собой потерю мощности, перебои в работе двигателя, что создает вероятность попадания в аварийную ситуацию.

    Кроме того, встречаются рекомендации замены свечей по необходимости, независимо от пробега. При этом указывается необходимость проверок пригодности свечей каждые 10 тыс. км.

    При плановом техобслуживании автомобиля важно обратить внимание на состояние сечей не только для установления их работоспособности, но и ввиду того, что свечи являются индикатором качества работы двигателя и системы зажигания. По внешнему виду свечи можно определить ту или иную неисправность авто.

    В этом случае важно понимать, какие свечи являются пригодными к эксплуатации. Сделать это можно посредством проверки искры на специализированном оборудовании.

    Работоспособность и исправность свечей проверяется только при повышенном давлении. Поскольку в условиях реально работы свечи в цилиндре, свеча испытывает на себе огромное давление. Наличие искры при нормальном атмосферном давлении даже при широком разведении электродов не означает, что со свечей все в порядке.

    Кроме того, оценить работопригодность свечи можно внешним осмотром.

    Рабочая свеча не должна иметь сколов, трещин и других даже мельчащих повреждений корпуса и изоляторов. В противном случае, такие свечи сразу подлежат замене.

    Не допустимо использование свечи, имеющей слой нагара на центральном изоляторе, в том числе, если черным налетом присутствует только на одной стороне.

    Важнейшим фактором является величина зазоров между центральным и боковым электродом. Для каждого автомобиля и для каждого вида свечи производителями установлено четко определенное расстояние, которое должно быть между электродами, которое необходимо поддерживать для оптимальной работы детали.

    Наличие хотя бы одно из перечисленных качеств должно побудить автовладельца или к замене свечей, или к их ремонту (чистке, установлению необходимого зазора).

    К проверке состояния свечей автолюбителя могут побудить следующие признаки в поведении его автомобиля:

    • Снижение мощности автомобиля, невозможность разогнаться на большие скорости.
    • Затруднение пуска двигателя.
    • Рывки в работе двигателя, не ровная работа.
    • Повышение расхода топлива.

    Каждый из этих признаков пожжет свидетельствовать о неполадке свечей зажигания.

    Техника безопасности при замене свечей

    Свечи меняются на остывшем двигателе. Необходимо учитывать, что свечи работают при больших температурах, поэтому если не остудить автомобиль после езды, появляется вероятность ожогов.

    Кроме того, поскольку головка блока цилиндров алюминиевая, а свечи стальные, то коэффициенты расширения при нагреве у них различные, и свечу, выкручиваемую из горячего двигателя, может закусывать.

    Замена свечей зажигания своими руками — пошаговая инструкция

    Подготовка к замене свечей

    Перед снятием катушек (или проводов) и непосредственно свечи, необходимо тщательно продуть рабочую поверхность, чтобы пыль и песок, которые на ней скапливаются, не попали внутрь цилиндра и не повредили зеркало цилиндра и элементы поршневой группы. Делать это необходимо профессиональным, мощным компрессором.

    Удалите мусор и загрязнения перед заменой свечей

    Компрессор, которые многие возят в машине для подкачки шин, не подойдет. Поток воздуха нужен сильный. Цена вопроса – здоровье поршневой группы.

    Если компрессора нет, а выкручивать свечи надо, можно попробовать следующую схему: выкрутить свечу на несколько оборотом и прочистить поверхности щеткой или кисточкой. Однако, такой способ возможен к применению далеко не на всех авто. Кроме того, можно воспользоваться пылесосом. Однако, ни один из этих способов не гарантируют чистоту цилиндров.

    Снимаем старые свечи

    После того, как подготовка завершена, можно приступить к снятию свечей:

    Понадобится свечной ключ соответствующего размера с воротком и удлинителем.

    Порядок действий не сложный:

    • Надо найти свечу ключом и снять ее с фиксации, потянув инструмент на себя.
    • Выкрутить свечу.
    • Повторить действия с остальными деталями.

    Использовать электро- или пневмо- инструмент при замене свечей не рекомендуется, поскольку головка нежная и усилия лучше контролировать руками.

    Если планируется оставить колодцы открытыми даже на непродолжительное время, например, для чистки и осмотра выкрученных свече, необходимо обязательно закрыть их ветошью, чтобы туда не налетела пыль.

    Установка новых свечей

    Прежде всего необходимо внимательно по одной осмотреть все новые свечи. Не должно быть сколов на керамическом изоляторе, должна быть чистая хорошая резьба, а также отсутствовали любые другие внешне видимые повреждения.

    Грамотной установки свечи можно только с использование динамометрического ключа. Это гаечный ключ со встроенным динамометром – прибором для измерения силы. Если не дотянуть свячу, это чревато перегревом и потерей компрессии; вибрации, которым может подвергается свеча во время работы двигателя, могут ее разрушать, на изоляторе будет появляться микротрещены, будут нарушены характеристики отвода тепла, что в целом приведет к тому, что свеча не будет нормально давать искру и воспламенять топливно-воздушную смесь. Если даль нагрузку на свечу, превышающую рекомендуемую норму, уплотнительное кольцо будет перетянуто, будет наблюдаться перегрев и появится вероятность разрушения свечи, которая может просто сломаться. Также можно сорвать резьбу головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящий и сложный ремонт. Таким образом, затяжка свечей – чрезвычайно важным момент и делать это «на глаз» крайне не рекомендуется даже не смотря на то, что данным правилом могут пренебрегать даже в некоторых сервисах.

    Все указания о том, с какой силой необходимо закручивать свечи, как правило, даны на их упаковках. В случае, если такие указания отсутствуют, во всяком случае должны быть сведения о том, где это информацию можно найти. В крайнем случае, всегда можно посоветоваться с продавцом того магазина, где данные свечи приобретаются, поскольку на оптовых упаковках эти сведения есть наверняка. Иногда на упаковках встречаются указания каким образом закручивать свечу без динамометрического ключа: сказано на сколько градусов следует проворачивать обычный ключ.

    • Наживить свечу от руки до упора. Внимательно следить, чтобы свеча вставала строго по резьбе.
    • Далее можно приступить непосредственно к затяжке, используя динамометрический ключ, на котором предварительно нужно выставить требуемые показатели. Затяжка идет до щелчка, который издаст инструмент.
    • Повторить манипуляции с остальными свечами.
    • Пользуясь случаем, следует осмотреть провода и катушки на предмет повреждений, после чего можно будет надеть их на свечи.

    После того, как будут затянуты все свечи, необходимо сразу ослабить динамометрический ключ. Хранить в натянутом состоянии его нельзя, поскольку он начинает «врать».

    Где поменять свечи зажигания — обращаемся в автомастерскую

    Как уже стало ясно – для грамотной замены свечей необходимо специальное оборудование, которое есть в арсенале далеко не каждого автолюбителя. Поэтому понятным решение станет обращение в сервис для произведения замены.

    Огромное количество мастерских предлагает свои услуги по замене всех расходников, в том числе свечей зажигания. Стоимость таких работ разнится в зависимости от географического района, статуса автосервиса, квалификации мастера, а также важнейшим ценообразующим фактором является марка автомобиля и тип его двигателя, поскольку в некоторых моделях бывает весьма трудно подобраться к свечам, что усложняет работу в разы.

    Что будет, если не менять и не чистить свечи зажигания

    Следует подробно остановиться на причинах, по которым запрещено использовать свечи, содержащие те или иные неполадки.

    Начать следует с нагара на изоляторе. Свеча находится внутри камеры сгорания, где присутствуют частицы масла, смазывающего цилиндр и поршень. Она контактирует при сгорании богатой смеси с сажей. А сажа имеет свойства откладываться на достаточно холодных частях металла. Поэтому камера сгорания любого двигателя покрывается налетом. Слой сажи на стенках камеры растет до определенного момента, после которого прирост прекращается. Потому что остальная часть налета нагревается то такой степени, что сажа от туда выжигается. Поэтому на протяжении всего срока службы двигателя слой сажи остается определенной неизменной толщины. Сажа откладывается на металлической части свечи (но только на той стороне, которой свеча ввернута в камеру). Это заметно по характерному четному налету, который в том месте является естественным и нормальным. Если свеча работает в нормальном температурном режиме, при сбалансированной топливно-воздушной смеси, при нормально количестве масла, то есть в расчетном режиме, то центральный изолятор остается белым и чистым, как на новой свече. Происходит это за счет самоочищения центрального изолятора от сажи, которое зависит от температуры, на которую нагревается этот центральный изолятор. Чем выше температура центрального изолятора, тем легче и быстрее обгорают с него следы сажи, и центральный электрод остается светлым.

    При температуре 400–500 °С исчезает нагар – свеча самоочищается.

    Чистый изолятор обеспечивает малую утечку искры. Темнеет изолятор в случае, если он не нагревается до температуры, при которой бы он самоочистился. Очень важно, что бы изолятор был чистым. Если же он покрыт сажей, то часть заряда искры пройдет по сажевым отложениям, и только другая часть между электродами, поскольку сажа является полупроводником.

    Таким образом, грязная свеча (изолятор) делает искру нестабильной. При резком открытии дроссельной заслонки, когда давление в конце такта сжатия максимальное эта черная свеча может начать работать с перебоями и не обеспечивать ни достаточной мощности, ни достаточной приемистости, ни экономии. Чистая свеча будет гарантированно поджигать как богатую, так и бедную топливно-воздушную смесь, и не давать пропусков зажигания.

    Бывают ситуации, про которых одна половина изолятора чиста, а другая темная. Происходит это из-за того, что на такую свечу воздействует повышенное содержание масла. Чистой стороной свеча стоит к выпускному клапану, а темной – к впускному клапану. Если уплотнитель на впускном клапане (маслоотражатель) испорчен, то есть вместе с подачей свежей смеси он подает капли масла, с которыми уже одна сторона изолятора не успевает справиться. В этом случае ремонта требуют маслоотражательные колпачки на впускных клапанах. Данная ситуация также приводит к сбоям в работе свечи.

    Однако, не всегда черные свечи требуют замены. Обычно можно обойтись простой отчисткой под температурой. Еще раз: нагар образуется не из-за неисправности свечи. Отчистив свечу, можно продолжать ее эксплуатацию.

    Следующая причина неисправности свечей – коррозия электродов. С каждым разрядом, который проходит между боковым и центральным электродом, с их поверхности испаряется частичка металла. В связи с этим с течением времени электрод стачивается. Таким образом, расстояние между электродами увеличивается. Системе зажигания становится труднее образовать хорошую искру.

    Дополнительная информация: зазор между электродами увеличивается на 0,015 мм на каждые 1000 км пробега автомобиля.

    Свеча с повышенным зазором, с выработанными электродами оказывает высокое сопротивление. Огромную нагрузку испытывают такие элементы как модуль, трамблер, катушка зажигания (в зависимости от устройства авто). Подвергаясь ненормированной нагрузке, указанные элементы могут просто сгореть. Своевременная замена свечей зажигания и проводов (старые изношенные провода также оказывают сопротивление), может уберечь от сложного и дорогостоящего ремонта.

    Кроме того, достоверно известно, что старые свечи могут увеличивать расход топлива до 30%. Поэтому отказ от плановой замены свечей не приведет к экономии бюджета, а скорее наоборот.

    Особенности замены по маркам

    Выше в целом мыл описан стандартизированный порядок замены свечей зажигания, характерны для все без исключения автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. Зная основные принципы не составит труда произвести замену на любой марке автомобиля. Трудности могут возникать лишь при поиске самих непосредственно свечей (на некоторых машинах чтобы добраться до свечей необходимо снять и разобрать множество препятствующих элементов), а также в случает неудобного их расположения.

    Для каждого авто, в зависимости от марки, года выпуска и типа двигателя, требуются строго определенные сечи. Конкретные маркировки следует искать в руководстве по эксплуатации. Не допустимо использовать на автомобиле не походящие свечи. Это несет за собой крупные поломки сопутствующих элементов.

    Замена свечей зажигания Фольксваген Поло, Джетта, Пассат, Тигуан

    Особенности двигателей из серии TSI, которые устанавливаются на автомобили Volkswagen, требуют наиболее аккуратного подхода. Случается повреждения резиновых наконечников катушки зажигания.

    Производитель предусмотрел возможность подобных поломок, поэтому наконечники катушек продаются отдельно и замена обойдется не так дорого.

    Для замены свечей необходимо снять патрубок. Для этого надо щипцами сжать хомут и сдвинуть его. Проделать это с обоих концов патрубка, тогда можно будет его снять. Для предотвращения загрязнения, лучше закрыть салфеткой отверстие открытого воздушного патрубка. Тогда доступ ко всем 4 катушкам будет открыт.

    Далее следует отсоединить штекер катушки зажигания. Тут тоже есть особенности, замок тугой, если руками его начать не получается, можно помочь плоской отверткой. Теперь можно будет открутить болт крепления катушки и вынуть ее. Достать ее не так легко, поскольку резиновый наконечник прикипает. Если катушка не достается, нужно немного расшатать ее. Кроме того, можно воспользоваться закругленными щипцами – подсунуть их под катушку, приподнять ее, зажать и тянуть вверх, проворачивая влево-вправо.

    Дальше процесс замены свечей мало отличается от стандартного варианта. Но прежде чем устанавливать катушки на место, необходимо их смазать консистентной высокотемпературной смазкой, чтобы не было в дальнейшем проблем с их снятием.

    В случае с двигателем MPI Свечи зажигания следует искать под крышкой воздушного фильтра.

    Замена свечей зажигания Рено Дастер, Логан, Сандеро

    На автомобиле Рено Дастер 2,0 л F4R есть небольшая особенность, которая касается крайней слева катушки. К ней близко крепится клапан фазорегулятора, так образом, чтобы это катушку достать, необходимо развернуть фазорегулятор отверткой. На свечном ключе должна стоять магнитная или резиновая головка, поскольку свечи находятся в углублении и достать их обычной головкой не представляется возможным.

    Проблема большинства Рено – слабая резьба болтов катушек, поэтому откручивать нужно аккуратно.

    На двигателе K7M при снятии проводов необходимо запомнить их расположение, чтобы впоследствии не перепутать.

    Замена свечей зажигания Киа Рио, Сид, Спортейдж, Серато

    На автомобилях марки Киа, как правило, замена свечей зажигания происходит без затруднений и проблем, поскольку свечи имеют удобное расположение, а катушки легко снимаются.

    Таким образом, свечи являются важнейшим элементом устройства автомобиля, который может много сказать о его состоянии. Рекомендуется менять свечи каждые 15 тыс. км. пробега. Лучше не дожидаться перебоев в работе двигателя и менять свечи профилактически.

    Главными правилами замены свечей являются: чистота рабочих цилиндров и правильная затяжка свечи.

    Как правильно заменить свечи зажигания?

    Для зажигания горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания свеча играет важнейшую роль. При этом неважно, новым ли вы владеете автомобилем или нет, свечи требуют периодических проверок, очисток и замены. В современных автомобилях иностранных производителей мотор закрыт пластиковой перегородкой, но пусть это не пугает автовладельца – самостоятельная замена свечей в этом случае тоже возможна.

    Выбор свечей зажигания

    Выбор автовладельцем новой свечи – занятие ответственное, поскольку от него, во многом, будет зависеть качество работы двигателя. Обращайте внимание на бренд изготовителя и не стесняйтесь проверять работоспособность элементов у продавца. Особенно на автомобильных рынках или же в небольших магазинчиках, где под видом новых свечей продают неисправные. Крупные автомагазины, которые дорожат репутацией, сами предлагают проверку свечей. Они используют каталоги упрощения подбора свечи к вашей модели авто.

    Если вы новичок в вопросе выбора свечей, ориентируйтесь на два главных компонента – геометрическую форму и калильное число. С формой все ясно – минимум отличий от формы предыдущей, иначе вы не сумеете её вкрутить или электроды не достанут камеры в двигателе. Чересчур длинная свеча тоже губительна для мотора, поскольку это выведет из строя либо свечу, либо ДВС.

    Калильное число отображает режим нагрева элемента – при низком показателе свеча быстро перегревается. Рекомендованные параметры прописаны в сервисной книге к автомобилю.

    Классический вариант свечи – это керамический корпус, металлический стакан с нанесённой резьбой и двумя лепестками внизу. Бывают свечи с большим количеством лепестков, которые легко узнать – посредине идёт центральный электрод, который окружают три-четыре электрода сбоку. Это позволяет горючему в цилиндре равномерно зажигаться и хорошо сгорать. Помимо этого, увеличивается мощность двигателя, как и показатели экологичности.

    Техника безопасности при замене свечей

    Специальных правил техники безопасности для замены элементов зажигания в автомобиле нет. Рекомендуется начинать её с охлаждённым мотором, чтобы не получить ожогов. Поскольку свечи зажигания работают при экстремально высокой температуре, лучше не пытаться провести замену непосредственно после остановки автомобиля, а подождать два-три часа, чтобы двигатель окончательно принял нормальную температуру.

    Подготовка к замене свечей

    Тем, кто ни разу не менял свечи зажигания, не помешает знать, что сложного в этой процедуре ничего нет – главное сделать это аккуратно, в правильном порядке действий.

    Первым шагом будет поиск свечей. На моторах с четырьмя цилиндрами они обычно располагаются с одного бока ДВС или же сверху, в моторах V8 – сбоку так, что на каждый из цилиндров приходится по одной свече. Разыскивая свечи, ориентируйтесь на провода, окружённые изоляцией чёрного цвета. Найдя их, вы легко отыщите искомое.

    Следующим этапом станет подготовка необходимого инструментария. Подготовьте автомобильный ключ со специальной насадкой для работы со свечами и парочку новых элементов зажигания. Для облегчения работы, возьмите баллончик сжатого воздуха, тряпку и технический спирт. Если в будущем вы не хотите проблем с выкручиванием свечей при следующей замене, нанесите на резьбу чуть-чуть аэрозольной смазки до того, как вкручивать свечи.

    Чтобы грязь не проникла внутрь цилиндра, её нужно удалить до момента извлечения старой свечи, поэтому очистите двигатель возле элемента зажигания до начала процедуры. Мусор и пыль удаляется при помощи сжатого воздуха, что намного упростит очистку. Если грязи много – воспользуйтесь тряпкой, смоченной в техническом спирте.

    Снимаем старые свечи

    Сами свечи соединены с блоком, который распределяет зажигание, проводами, которые требуется отсоединить. Для этого возьмитесь за его колпачок и с небольшим усилием потяните до отсоединения провода. Снимайте провод только с одной свечи, чтобы не запутаться, поскольку они соединяются специальными разъёмами, которые нельзя перепутать при подключении. Одев на ключ насадку для свечей, закрепите её сверху элемента и крутите против часовой стрелки. После извлечения свечи необходимо очистить грязь с места, где она стояла. Для этого вам понадобится тряпка, смоченная в техническом спирте.

    Обязательно осмотрите электроды свечи. Убедитесь в том, что пространство между ними не забито грязью. О возможных проблемах с кольцами свидетельствует избыточное количество масла на свече. В таком случае автомобиль не лишне показать автомеханику. Если же старая свеча имеет коричневатый оттенок – проблем в работе мотора не наблюдается.

    Установка новых свечей

    До начала установки обязательно сравните визуально старую свечу и новый элемент. Они должны совпадать. Размер резьбы на свече и её шаг тоже должны быть идентичными, как и зазоры на элементах зажигания. Смажьте резьбу небольшим количеством смазки, только не попадите на сами электроды, поскольку это чревато повреждением работоспособности свечи. После этого по часовой стрелке закрутите элемент вручную, пока хватает сил. Для затягивания используйте ключ, только не стоит перетягивать, поскольку это тоже может навредить свече. Следите за тем, чтобы шайба на свече находилась ниже уровня головки на двигателе.

    После установки свечей, одевайте на них ранее снятые высоковольтные провода. Колпачки должны сидеть туго. Чтобы убедиться в этом, потяните провод на себя. Он не должен с лёгкостью соскакивать с установленной свечи. После проделанной процедуры с одной, повторите её и с остальными свечами.

    Процедуру замены свечей по силам провести каждому автолюбителю, но если вы в своих силах не уверены, любое СТО с готовностью возьмётся за это, так что выбор за вами – менять самостоятельно или довериться автомеханикам.

    Ссылка на основную публикацию