Суть электронной и автоматической тонировки, различия между ними

Электронная и автоматическая тонировка

Электронная тонировка стекол автомобиля техника выполнения своими руками Видео TuningKod — 25 Января 2016 — Электронная тонировка стекол автомобиля техника выполнения своими руками Видео

Электронная тонировка стекол автомобиля нужна для того, чтобы чувствовать себя за рулем намного комфортнее. Тонировка не пропускает солнечных лучей и позволяет регулировать степень затемнения своими руками.

1 Электронные виды тонировки – принципы работы и особенности

Электротонировка стекол – это электрохромный слой, который способен изменять структуру пленки в зависимости от количества поданного электрического тока. Это достигается с помощью жидких кристаллов, которые содержатся в проводящем слое остекления – происходит равномерное распределение основного полимера по периметру, а степень затемнения зависит от количества поступающего освещения и электрического тока.

Иногда электрохромную тонировку называют смарт-стеклом, то есть «умное» стекло. Смарт-стекло обладает свойствами изменять оптические свойства с изменением температуры (коэффициент светопропускания и коэффициент теплового поглощения). Установка дополнительного стекла, в отличие от электрохромной пленки – трудоемкий и дорогостоящий процесс. Управление светопропусканием можно осуществлять дистанционно, для этого необходимо подключение специального пульта в салоне автомобиля.

Электронная тонировка стекол обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить невозможность повреждения электрохромного слоя, так как «умная» пленка находится между стекол автомобиля. Но самое главное – изменение прозрачности электронной пленки никак не влияет на пропускную способность, и свет в салоне автомобиля всегда присутствует, при этом попадание ультрафиолетовых лучей сводится к минимуму. Однако электронная тонировка имеет и недостатки – при непостоянной подаче напряжения затонировать стекла автомобиля моментально становится невозможным.

2 Тонкости установки «умного» стекла своими руками

Электронная тонировка имеет ряд особенностей. Без необходимых знаний и умений установить ее своими руками на автомобиль действительно сложно. Нанесение жидких кристаллов на поверхность стекла автомобиля и особенно установка дополнительного остекления требуют наличия специального цеха, технологий и оборудования, а также квалификации мастера по установке.

Для установки тонировки своими руками проще использовать другие доступные виды, такие как силиконовая пленка или съемная тонировка. Если же вы все-таки решились действовать, вам потребуется приобрести набор инструментов и специальный комплект для установки пленки, который можно найти в автомобильном магазине.

3 Пленка Хамелеон как один из способов современной тонировки

Если речь идет об установке пленки с электрохромными элементами «под хамелеон» своими руками, необходимо сперва сделать точные замеры окон автомобиля. Далее с помощью канцелярского ножа разрезаем купленную заранее пленку подходящего размера. После этого необходимо снять защитный слой на пленке и приготовиться к установке. Пленка крепится своими руками с внутренней части стекла.

После установки займитесь подключением проводов к блоку питания, а также к специальному регулятору и инвертору электрического тока, с помощью которых будет регулироваться степень прозрачности стекла. Проводку лучше всего заизолировать изолентой или гофрой и провести под обшивкой автомобиля. Для этого следует воспользоваться инструкцией производителя

Важно помнить, что при отсутствии знаний в автоэлектрике и набора необходимых инструментов можно повредить смарт-стекло, пленку и другие материалы и не добиться эффекта, который предполагает электротонировка

Электротонировка обладает высокой стоимостью, именно этот факт не позволяет данному виду выйти на лидирующие позиции.

На данный момент один квадратный метр смарт-стекла стоит на рынке не менее 30 тысяч рублей. Электронная тонировка стандартного легкового автомобиля своими руками потребует не менее двух квадратных метров смарт-стекла. Соответственно, цена материала будет варьироваться в пределах 150-200 тысяч рублей. В специализированных мастерских электронная тонировка устанавливается за 10-15 тысяч. Поэтому, перед тем как приобретать и устанавливать смарт-стекло, еще раз подумайте, может, проще обойтись более доступными способами.

Три часто задаваемых вопроса по картам МИР, о которых вам тоже стоит знать если вы пенсионер

Многие пенсионеры не очень спешат доверять свои деньги банку. И вопросы, которые они задают, зачастую из-за недоверия.

Так что же это за вопросы?

Для ответа на данный вопрос, мы обратились к своим родным и знакомым. И все как один ответили, что только в Сбербанке. Откуда взялся этот стереотип, мы так и не узнали. Но из 10 опрошенных людей, 7 ответили именно Сбербанк. На самом деле, для получения карты необходимо чтобы ваш банк был эмитентом карты МИР и имел бы договор с ПФР о выплате пенсий. Мы вас уверяем, все самые популярные банки, которые вы знаете, точно подходят под эти условия (ВТБ, Россельхозбанк, Почта банк и другие).

Обычно банки предоставляют бесплатный выпуск, обслуживание карты и снятие наличных денег без комиссии в банкоматах эмитента карты.

Но, некоторые банки предоставляют и дополнительные бонусы для вас. Как пример, банк Открытие дает бесплатное смс-информирование, а Сбербанк начисляет проценты на остаток баланса карты, Почта банк предлагает бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков.

На самом деле, дополнительных бонусов очень много и все они разные, все зависит от банка. Мы считаем, что вам перед открытием пенсионной карты, следует узнать о бонусах в разных банках, а уже потом определиться что вам по душе.

На самом деле, этот вопрос нас тоже очень заинтересовал. Мы прочитали очень большое количество информации. К сожалению карты, которые у нас выпускают, в основном предназначены для операций внутри России.

Для тех, кто хочет совершать покупки за границей, вам стоит обратить свое внимание на кобейджинговую карту МИР. Данная карта сопряжена с международной платежной системой которая позволит вам совершать покупки в путешествиях

Спасибо, что дочитали до самого конца. Теперь вы знаете три часто задаваемых вопроса по картам МИР, о которых вам тоже стоит знать если вы пенсионер. Подведем же итоги. Карта МИР конечно в некоторых моментах хороша, но пока еще “Сырая”, но постепенно улучшается, возможно в будущем сможет составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Отзывы:Ануш
, в Александровском

Брал займ в этой компании, так как одно время постоянно испытывал дефицит денег. Очень выручило то, что компания выдала займ сроком на один год, не пришлось повторно перезанимать деньги в других компаниях. Сейчас свои финансовые проблемы уже решил, займ погасил, полученной услугой полностью доволен.

Одобряем 95% заявок

Одобряем 92% заявок

Отзывы:Гульнара
, в Россоши

Мой приезд в Питер из области на работу получился не совсем радужным по деньгам. Пока нашлась работа деньги кончились, а за комнату платить надо. Друзей ещё не было. Пришлось взять тут десятку, как раз до зарплаты. Удобно – никаких справок не потребовали, только паспорт.

Одобряем 97% заявок

Одобряем 97% заявок

Электронная тонировка

Видео: Электронная тонировка

Пленочные покрытия для стекол в обычной тонировке работают следующим образом: в состав пленки включены специальные материалы, не дающие свету от солнечных лучей свободно проходить сквозь пленку, при этом не искажая оптический ход самих лучей.

Электронная тонировка это все то же самое, лишь с одним отличием: количество блокирующих солнечный свет веществ будет меняться в зависимости от подаваемого тока. Получается, что уменьшая или увеличивая напряжение водитель может сделать стекло максимально прозрачным, либо совсем затемнить так, чтобы ничего не было видно.

Из плюсов такой тонировки нужно выделить следующее: она не требует особого ухода, поскольку пленка и контакты защищены герметиком: можно не бояться, например, мыть свою машину на мойке.

Читайте также:  Определяем уголовную ответственность за мошенничество с материнским капиталом по статье УК РФ 159.2

Электронная тонировка: типы

Первый тип электронной тонировки– пленка, которую клеят на автомобильное стекло. Плюс в том, что затонировать стекло по такому типу можно самостоятельно.

Второй тип электронной тонировки– пленка, встроенная непосредственно в стекло. Этот вариант уже сложнее, не для гаража. Встроенную электронную тонировку делают на заводах, производящих стекла для автомобилей, следуя инструкциям и подгоняя тонировку под данные размеры и WIN-номера автомобиля, для которого делается стекло.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Какие бывают шторы для машины
  • Виды лобовых стекол для автомобиля и их маркировка
  • Как подобрать эквалайзер на заднее стекло автомобиля

К плюсам кредитной карты можно отнести следующие пункты

Наличие льготного периода (в среднем, 50-60 дней), то есть возможность воспользоваться кредитной суммой без какого-либо процента. При https://regzaemy.ru/pogashenie-kredita.php не погашении кредитной задолженности в течение этого времени, необходимо будет оплачивать помимо кредита еще и процентную ставку, установленную банком.
Использование кредитных средств множество раз. Другими словами, при погашении прежней задолженности позволяется сразу же снова пользоваться денежными средствами.
Возможность осуществления оплаты товаров и услуг, а также снятие необходимой суммы наличных денег, но при этом не нужно объяснять банку назначение использованного займа.
Наличие кобрендовых проектов, в которых принимают участие многие торговые сети и крупные фирмы, для получения клиентами дополнительную скидку. В некоторых кредитных картах подключена функция cash-back, то есть во время оплаты любого товара или услуги на кредитку возвращается определенный процент от потраченной суммы. Получается, что кредитная карта позволяет экономить.
Все плюсы кредитки несомненно повышают ее спрос. Однако, и у нее имеются свои минусы:
Наличие процентной ставки, которая больше ставки обычного потребительского кредита в среднем на 5 – 15 процентных пунктов.
Выпуск самой карты и ее обслуживание является платным и ежегодно снимает с основного счета определенную сумму.
Взимание комиссии (в среднем, 1 – 5 %) с основного счета при снятии наличных средств во всех банкоматах. При этом, некоторые банки могут отменить льготный период для погашения задолженности.
Никто не отменял еще мошеннические схемы, так что использование кредитной карты должно быть очень аккуратным. Каждый год правоохранительными органами фиксируется несколько тысяч мошеннических действий с кредитными картами людей, которые даже не догадываются об этом.
Проявление зависимости от кредитной карты. Множество людей открывают одновременно более одной кредитной карты в нескольких банках. Таким образом, их жизнь сводится к постоянным оплатам долгов и процентных ставок без возможности полного погашения.
Перед оформлением кредитной карты нужно взвесить все за и против и выбрать для себя, стоит ли это делать сейчас или можно и вовсе отказаться от своей затеи. Если же карта действительно необходимо, то остается лишь определиться с банком.

Электронная тонировка технологии производства

Видео: стекло ADVGLASS по технологии SPD-Smart

Сегодня электронную тонировку производят по трем технологиям:

  • PDLC/монохромная тонировка. Данная технология производства электронной тонировки была создана в южнокорейской фирмой DM DISPLAY, патент принадлежит ей же.Каков же принцип работы монохромной пленки PDLC? Представлена она двумя слоями, между которыми расположены жидкие кристаллы. Пока напряжение нет, кристаллы между слоями расположены неравномерно, рандомно, из-за чего солнечный свет не проходит через пленку, а стекло приобретает матовый эффект. В тот момент, когда начинается подача напряжения, в пленке появляется электрическое поле. Оно в свою очередь собирает кристаллы в ряды, вследствие чего появляются пустоты, через которые свет с легкостью проходит без каких-либо проблем.Для того чтобы подавать напряжение на пленку, необходима серебряная паста, медные контакты и блок питания с переменным напряжением на 100-120 Вольт. На пленку крепятся контакты с помощью пасты, далее все это соединяется проводами с блоком питания.По технологии PDLC выпускается два вида пленки: простая пленка (пленка серии smart) и пленка на клеевой основе (пленка серии smart glass), последнюю используют для электронной тонировки стекол. Так, например, в России просто закупают smart glass пленку, и уже на территории нашей страны производится стекло со встроенной электронной тонировкой.Стоимость такой тонировки в среднем составляет от 50 000 рублей до 80 000 рублей.Минусы этого типа электронной тонировки:
    1. Приличное напряжение в 120 вольт, а, следовательно, нужна хорошая защита от замыкания;
    2. Чтобы сделать тонировку прозрачной, нужно подать напряжение. Если отключить питание, то снаружи не видно, что происходит в салоне, но и из салона не видно, что происходит снаружи.
  • Технология SPD (Suspended Particle Devices)/плавное изменение прозрачности. Данная технология дает массу преимуществ: например, вы сможете плавно регулировать освещенность внутри салона – «умная» пленка становится более и более прозрачной в зависимости от освещенности на улице, что гарантирует комфорт для ваших глаз при любых погодных условиях. Кроме того, если прекратить подачу напряжения на пленку, стекло будет максимально затемнено, и с улицы практически ничего не видно: это очень удобно, когда вы паркуете автомобиль на долгое время. Следует отметить, что SPD предполагает двойное стекло, которое сравнимо с бронированным. Цены за такое удовольствие: от 200 000 рублей до 250 000 рублей за передние стекла и блок питания. в России лицензию на производство пленки SPD имеет объединение «АДВНАНОТЕХ», лицензия получена от американских коллег, корпорации Research Frontiers Inc.
  • Тонировка Vario PlusVario Plus – это прочнейший трехслойное стекло, у которого можно меняться уровень светопропускания, используя напряжение. Ну, тут все так же, как мы писали чуть выше: напряжение отсутствует – стекло максимально непрозрачное, есть напряжение – свет пропускается. Для подачи тока использует блок питания на 110 Вольт. Имеется возможность фиксировать уровень прозрачности каждого стекла в отдельности. Электронная тонировка Vario Plus – товар не для каждого автомобилиста. Это удовольствие для элиты, что называется, эксклюзивное. Тем не менее, на машине такие стекла ничем не примечательны и выглядят как стандартная тонировка.
Видео: Электронная тонировка Vario PLus Sky

Стоимость такой электронной тонировки составляет примерно 9 000 долларов США. В цену входит комплект стекол на передние двери и контроллер.

стекло Vario Plus вы получите лишь спустя один-два месяца после оплаты. Однако можете поверить, что покупка полностью оправдает ожидания.

Цена вопроса

Стоимость автоматической тонировки напрямую зависит от типа автомобиля, и сложности установки на конкретную модель. Если опираться на расценки столицы, ситуация по ценам примерно следующая:

Виды тонировки и их особенности

Статья рассказывает о возможных вариантах тонировки, о ее популярности, о ее предназначении, о технических особенностях. Подробно описаны различные варианты тонирования стекол, их плюсы и минусы.

Пожалуй, тонирование стекол является самым распространенным методом придать машине более привлекательную внешность и защититься от солнца. Делают это по разным причинам. Кто-то пытается так огородить себя от посторонних глаз, особенно в пробках, кто-то же хочет сделать машину так более стильной, подобрав тонировку под цвет машины, а кто-то пытается так ослабить яркость солнечного света, что особенно помогает летом. Тонировка широко используется благодаря своему стилю и техническим достоинствам, а установить ее может любой автолюбитель.

Стоит помнить, что по закону светопроницаемость лобового стекла не должна опускаться ниже 75%. В принципе, эти стекла практически и не трогают, так как светопроницаемость самих окон сама по себе не достигает 100%. Все, что можно сделать, это лишь установить полоску сверху, которая не будет шире 14 сантиметров. Для боковых стекол установлена цифра в 70%.

Читайте также:  Сколько стоит возврат прав при лишении у автоюристов?

Какие виды тонировок существуют?

1. Напыление;
2. Пленочная тонировка;
3. Съемная тонировка;
4. Электронная тонировка;
5. Автоматическая тонировка.

Разберем теперь эти способы поподробнее.

Наиболее распространенным вариантом является тонирование стекол с помощью пленки. Причиной является низкая цена таковой и общая доступность. В любом автомагазине можно найти множество видов таких покрытий различных цветов и подобрать подходящий вариант. Вдобавок, ее можно установить самостоятельно, сэкономив деньги и на этом, что дает такому варианту еще один плюс. Чтобы приклеить такую пленку, необходимо нанести мыльный раствор на стекло, затем наложить пленку, выровнять ее и после этого удалить весь воздух и воду из-под нее. Для этого вам понадобится специальный резиновый шпатель.

Электронная тонировка

Данный вариант появился совсем недавно и является самым удобным, но и цена его, следовательно, сильно отличается. Особенность такой пленки заключается в том, что она может изменять уровень светопроницаемости. Делается это благодаря специальному пульту, которым водитель сам настраивает прозрачность стекол. Работает пленка только тогда, когда машина заведена, так как для затемнения нуждается в подаче тока. Установка подобной тонировки на данный момент возможна лишь в сервисах, но производители этой новинки сейчас активно работают над тем, чтобы владельцы машин могли сами монтировать приспособление. Еще несомненным плюсом такого затемнения является то, что за него автомобилистов не штрафуют, а это довольно весомое преимущество.

Съемная тонировка

Такой товар появился на рынке сразу же после того, как в силу вступил закон о запрете тонировок с высоким процентом затемнения. Если вы любите зачернять свои стекла на максимум, то именно такого типа тонировки вам нужны. Эта вещь состоит из двустороннего скотча и пленки. Такая система устанавливается на стекло и без проблем снимается. Многие продавцы утверждают, что эти пленки способны выдержать до 5000 подобных действий, поэтому их владельцам будет не страшно услышать от сотрудников правоохранительных органов просьбу убрать тонировку со стекла.

Автоматическая тонировка

Данный вид позволяет иметь сразу два варианта в машине. Суть подобного затемнения заключается в монтировании второго стекла в дверь, и на это стекло уже поверх клеится тонировочная пленка. За счет этого у вас в машине имеется сразу два стекла: одно обычное и одно затемненное. Вы можете выбирать, какое из этих окон вы хотите закрыть. Между стеклами установлена специальная прокладка, которая позволяет избежать трения и царапания. Единственным минусом такого вида тонировки является прибавка к весу двери, что может негативно повлиять на ее крепления, поэтому такой способ лучше всего использовать именно на новых машинах, которые не имеют никаких неполадок.

Другие способы тонировки

Также есть способ напыления, однако он ушел в прошлое. Сейчас очень редко можно встретить автомобили с подобным вариантом затемнения. Используются плазменные или магнетронные способы напыления. Почему такой вариант перестал пользоваться популярностью? Дело в том, что эту тонировку не получится убрать просто, для этого надо демонтировать все стекло и, следовательно, приобретать новое, что вызывает большие неудобства и денежные потери.

Многие говорят о том, что тонировка любых стекол, как боковых, так и лобового, может мешать видимости изнутри, однако это не так. Конечно, человек может слабо видеть сквозь тонировку, но обычно такое происходит, если пленка не поглощает более 85% света, что к тому же запрещено законом, поэтому таких случаев единицы.

Плюсы тонировки

Кроме вышеописанных моментов, у пленок есть и другие плюсы. Дело в том, что тонированные стекла отпугивают мошенников и преступников. По статистике, автомобилисты, имеющие тонировку, реже подвергаются автоподставам и каким-либо опасным моментам. Кроме этого, «барсеточники» не видят, что именно находится в салоне, и поэтому не идут на риск, предпочитая заняться обработкой машины с прозрачными окнами, что, конечно же, намного проще.

Минусы тонировки

Единственным минусом пленок является то, что во время спецопераций у сотрудников правоохранительных органов именно автомобили с тонированными стеклами становятся главными подозреваемыми, и их останавливают чаще, но если вы ничего обычно не нарушаете, такое можно и вытерпеть, к тому же, подобные мероприятия бывают не столь уж и часто.

Выводы

Если вас все вполне устраивает, то обклеивайте стекла своей машины и ездите с удовольствием. При этом необходимо помнить нормы, установленные ГОСТом и не переборщить, иначе на первом же посту ГАИ вас могут попросить снимать эту «наклейку», что вряд ли вас обрадует. И помните, что наличие любой тонировки не означает, что вы теперь можете вытворять на дороге что угодно. Соблюдайте правила и не создавайте опасных ситуаций, ведь это может в итоге привести к плачевным последствиям.

Что такое электронная тонировка?

Тонировка авто – это самый распространённый вид тюнинга, так как он лёгок в нанесении, стоит недорого и улучшает эксплуатационные характеристики машины. Обычная тонировочная плёнка стоит дёшево, но обладает недостатками: не регулируется уровень светопропускания, при нанесении тёмной тонировки сотрудники ГИБДД выписывают штраф и заставляют снять покрытие, светлые виды плёнки слабо защищают от ультрафиолета.

Электронная тонировка стекол – это уникальная разновидность тюнинга, лишённая перечисленных минусов, она позволяет водителю самостоятельно регулировать уровень затемнения стекла.

Что такое электронная тонировка?

Электронная тонировка – это особая плёнка, в основе которой используются кристаллы, управляемые электричеством. Разработан специальный пульт для удалённого управления светозатемнением.

Электро тонировка дополнительно обладает умным режимом, при котором уровень светопропускания зависит от уровня наружного освещения. В яркую солнечную погоду процент прохождения света уменьшается, а в тёмный пасмурный день плёнка практически не задерживает свет.

Электронная тонировка – это особая плёнка, в основе которой используются кристаллы, управляемые электричеством

В законодательстве чётко не установлено, какой тонировкой можно тонировать передние стекла, главное условие – уровень светопропускания не должен быть ниже 70%. В противном случае наказание за тонировку – штраф в размере 500, 1000 рублей с предупреждением и требованием снять плёнку. В странах СНГ регулируемая тонировка на переднее стекло остаётся диковинкой в силу высокой стоимости, но в Европе разрешена такая тонировка. В случае остановки сотрудниками ГИБДД водитель делает плёнку светлее и избегает штрафа.

Согласно последним тестам, smart-плёнка полностью соответствует требованиям закона и проходит замеры светопропускания на пунктах ГИБДД.

Сегодня известно 2 метода установки:

  • Smart-стёкла заводского изготовления. Монтируются в автомобиль на заводе. Состоят из трёх слоёв: два по обе стороны и один посередине;
  • плёночный материал с эффектом электро тонировки. Его наносят поверх стёкол и подключают к электрической цепи автомобиля. Уровень пропуска света регулируется количеством подаваемого электричества. В систему обязательно встраивается регулятор напряжения.

Принцип работы

Затонировать автомобиль жидкокристаллической плёнкой означает самостоятельно регулировать уровень задерживаемого света посредством электрического тока. При отсутствии энергии на плёнке она приобретает матовый оттенок и практически не пропускает свет. Сразу после поступления напряжения, кристаллическая структура изменяется, и плёнка перестаёт влиять на пропускную способность стекла, становясь прозрачной.

Читайте также:  Новая автомобильная аптечка (состав, чем расширить)

Затонировать автомобиль жидкокристаллической плёнкой означает самостоятельно регулировать уровень задерживаемого света посредством электрического тока

Слой электронной тонировки устанавливается внутри стеклопакета или поверх него. Как только поступает напряжение в 12 В, прозрачность изменяется. Уменьшая или увеличивая ток, удаётся регулировать светопропускание стёкол. Управление происходит либо пультом управления, либо приборной панелью.

Преимущества и недостатки регулируемой тонировки

Лазерная технология создания плёнки придаёт изделию преимущества и недостатки.

К плюсам относятся:

  • повышенная степень защиты от ультрафиолетового света, максимальный показатель — 85%;
  • функция самостоятельной регулировки затемнения. В зависимости от желания, целей, окружающего мира, времени суток или настроения можно устанавливать комфортное освещение в салоне;
  • «умные» стёкла обладают энергосберегающим эффектом, который позволяет создавать приемлемую температуру в авто даже без использования климатических систем;
  • трёхслойные окна создают дополнительную шумоизоляцию;
  • не нуждаются в особом уходе.

Среди минусов:

  • высокая цена;
  • сложность процесса монтажа. Для установки потребуются знания особенностей плёнки;
  • ограниченное предложение на рынке;
  • для работы плёнки требуется питание. Длительное энергопотребление увеличивает скорость разрядки аккумулятора.

Преимущества и недостатки регулируемой тонировки

Электро тонировка стекол по технологии PDLC и SPD

SPD — разновидность электронной тонировки, которая состоит из полимерных материалов для уменьшения светопропускания плёнки и параллельного уменьшения прозрачности стёкол. В конструкцию включён умный алгоритм изменения пропускной способности на основании желаний водителя и внешних факторов. Даже с учётом высокой стоимости, данный тип популярен на отечественных дорогах.

PDLC – это альтернативная технология, позволяющая менять прозрачность стёкол, но она никак не влияет на светопропускание. При поступлении напряжения полностью прозрачное стекло за несколько секунд приобретает матовый эффект и минимальный процент пропускания света. Снаружи видимость салона отсутствует, но освещение в полной мере проникает через стекло.

Электрохромная пленка

Умные полимеры обладают способностью изменять коэффициент пропуска света и уровень прозрачности под влиянием тока, обычно требуется от 7 Вт на 1 м2. Полимерная плёнка, она же «умная» – это набор прозрачной плёнки и дополнительных вкраплений химических веществ, которые производители держат в тайне. Под действием катализаторов оптические характеристики изменяются.

Электрохромная пленка на автомобиле

«Умная» плёнка способна реагировать на колебания температуры внутри салона и интенсивности наружного света, изменяя:

  • уровень прозрачности. Материал сдерживает определённый уровень видимого спектра солнечного света;
  • процент пропускания света;
  • коэффициент теплопроводности.

Тонировать электрохромным материалом выгодно благодаря снижению потери тепла и уменьшению расхода топлива на работу кондиционера. В неактивном состоянии покрытие удерживает до 90% УФ-излучения.

Тонировка Vario Plus Sky

Vario Plus Sky – это особая разновидность плёнки, которая производится компанией AGP (лидер создания лучших стекол премиум класса). Право на изготовление другие компании не имеют, продукт эксклюзивный.

Особенности многослойного изделия:

  • максимальная защита от проникновения ультрафиолетового света – блокирует до 96% УФ-спектра;
  • повышенная прочность продукта, которая превосходит аналоги в 4 раза. Плёнка выдерживает до 800 Дж, а обычная – около 200 Дж;
  • многослойная фактура изделия способствует увеличению толщины и веса стекла на 50%;
  • обеспечивает дополнительный источник тепла для обогрева стёкол.

Для управления используется небольшой брелок, на котором нанесено 4 кнопки.

Управляемая электро тонировка Sky vario plus

Тонировка из Китая на автомобильное стекло

Цена тонировки оправдана дороговизной оборудования для изготовления и спецификой материалов, рядовому жителю страны тонировка бренда AGP не по карману. Учитывая высокую стоимость изделий от лидирующих компаний, многие водители засматриваются на более дешёвые аналоги. Есть альтернатива – китайские модели, которые обладают подобными характеристиками, но цена ниже в пару раз.

Покупка дешёвой электроплёнки сопряжена с рисками получения низкокачественного продукта. Мы же можем посоветовать проверенное и качественное изделие бренда STD.

Цена электрической тонировки

Нельзя точно узнать сколько стоит электро тонировка без входных данных. Чтобы уточнить сколько должна стоить электрическая тонировка, следует учесть модель автомобиля, тип используемого материала, сложность выполнения работ. Ключевую роль играет количество обрабатываемых стекол. Электрическая тонировка стекол автомобиля в СТО обойдётся до 1000$. В качестве экономии можно уменьшить количество покрываемых стекол.

Обслуживание стёкол

Устанавливая электро тонировку, владелец точно не желает её менять в скором будущем. Правильный уход поможет сохранить плёнку в рабочем состоянии долгое время.

Уход за электронной тонировкой

Основные правила ухода:

  • для мытья используют особую мягкую губку, к моющим средствам нет особых требований;
  • после вымывания поверхность вытирают хлопчатобумажной салфеткой;
  • важно позаботиться о качестве изоляции контактов и прочности их фиксации под прошивкой.

Как сделать электронную тонировку передних стекол своими руками?

Самостоятельная электронная тонировка передних стекол под силу автовладельцам при чётком следовании инструкции нанесения. Перед началом работ рекомендуется ознакомиться с руководством, прилагаемым к плёнке, возможно, некоторые моменты будут отличаться.

Предварительно подготавливают материалы:

  • строительный нож;
  • «умная» плёнка;
  • салфетки;
  • 2 шпателя;
  • линейка.

«Умная» плёнка для автомобиля

Процедура нанесения:

  • Отмерять размер стёкол и начертить форму на плёнке. Рекомендуется вырезать на 1 см больше с каждой стороны.
  • С плёнки снимают защитную поверхность.
  • Приложить материал к стеклу с внутренней стороны и аккуратными движениями расправить её по всей поверхности шпателем.
  • Салфетками выгнать воздух и качественно приклеить плёнку по краям.
  • Строительным ножом обрезают лишние края.
  • Соединить электроплёнку с регулятором и инвертором.
  • Нанести изоляцию на место соединения проводов и поместить их под обшивку.

Если выполнять нанесение самостоятельно, затраты составят только себестоимость материала – около 50 000 рублей.

Советы

Профессионалы рекомендуют следовать несколько важным советам для упрощения процесса оклеивания и улучшения результата:

  • работы обязательно выполняются в боксе или гараже;
  • до поклейки материала воздух в гараже тщательно увлажняется для предотвращения попадания пылинок под плёнку и образования пузырей;

  • вырезая плёнку, всегда стоит брать размер на 1 см больше с каждой стороны для максимально точного подгона;
  • разглаживание стоит начинать с центра и вести к краям;
  • для выравнивая плёнки поверхность немного прогревают феном.

Несмотря на высокую стоимость электро тонировки, она отличается высокими эксплуатационными характеристиками: помогает регулировать пропускание света, защищает от посторонних взглядов и предотвращает нагревание салона. Благодаря полному соответствию законодательству, владельцу не будут предъявляться штрафы.

ЧТО ТАКОЕ ГИДРОУДАР ДВИГАТЕЛЯ? КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Если после проезда глубокой лужи машина резко останавливается, возможно двигатель получил гидроудар. Объясним, что такое гидроудар двигателя, какие бывают последствия и как их избежать.
ЧТО ТАКОЕ ГИДРОУДАР ДВИГАТЕЛЯ?
Гидроудар — ситуация, когда при работающем двигателе внутрь попадает вода. Из курса физики знаем, что вода практически не сжимаема. Представьте: Вы едите по луже и создаёте стену воды впереди капота. Она легко может попасть в мотор через воздушный фильтр и тогда поршень не сможет её сжать.
Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом. т.е. двигатель заглох во время движения и не заводится. В этот момент на подвижные части двигателя передаётся колоссальная кинетическая энергия, которая скрутит и поломает любые металлические конструкции. Чем выше были обороты двигателя, тем больше этот удар нанесёт последствий двигателю. При этом случиться может всё, вплоть до капитального ремонта двигателя.
Гидроударом ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки); явление это называется “попадение несжимаемого объекта в рабочий объём двигателя”. Как правило, не имеет значения была это жидкость или твердое тело — урон двигателю наносится весьма значительный в любом случае.
ПОСЛЕДСТВИЯ ГИДРОУДАРА ДВИГАТЕЛЯ
Если силы, действующие на детали двигателя, невелики, то шатун, поршень и палец могут выдержать нагрузку. Но чаще стержень шатуна сжимается и изгибается. Если силы инерции значительны, то и шатун деформируется сильно. При этом поршень проходит через верхнюю мертвую точку, коленвал продолжает вращаться и поршень начинает двигаться вниз.
Если шатун изогнулся очень сильно, то он может упереться в стенку цилиндра — и двигатель заклинит. Гораздо хуже, если двигатель продолжает вращаться. В таком случае при приближении к нижней мертвой точке поршень юбкой садится на противовесы коленчатого вала. Далее следует разрушение поршня, а возможно, и обрыв шатуна.
Гидроудар сказывается и на других деталях двигателя. Так, под действием высокого давления деформируется головка блока цилиндров (очень редко). В момент резкой остановки двигателя за счет инерции газораспределительного механизма страдает цепь или ремень привода. При этом значительные нагрузки испытывает и натяжитель цепи (ремня). Поэтому все вышеперечисленные детали и узлы тоже могут потребовать замены.
Как показала практика, в 90 процентах случаев, если двигатель заглох при проезде лужи виноват не гидроудар двигателя. Виной могут быть датчики или проводка, например вода попала в датчик положения коленвала — без него машина не заведется и на приборной панели будет гореть значок “чек энджин”.
В этом случае стоит подождать пять минут и после повторить запуск мотора. Если действительно вода попала на датчик или проводку, то за это время она успевает подсохнуть. Если ничего не помогло и двигатель не заводится, то следует диагностировать двигатель. О явной причине гидроудара говорит низкая компрессия двигателя.
Ремонт двигателя, пережившего гидроудар, мало отличается от обычного капитального ремонта. Хуже, если оборванный шатун пробьет блок цилиндров, но как показывает опыт, блок также может быть отремонтирован.

Читайте также:  Когда следует включать противотуманки, ближний или дальний свет фар

В дальнейшем, чтобы избежать гидроудара следует осторожно проезжать через глубокие лужи. Лучше притормозить заранее, а не проезжать на полной скорости, чтобы брызги из под колес. Это смотрится красиво, но получить гидроудар легко, т.к. у многих машин система забора воздуха находится низко. И когда проезжаете на скорости, то создаете волны, которые могут подняться высоко, вплоть до попадания воды в двигатель.
Оптимальный вариант: проезжать глубокие лужи на малой скорости, без резких ускорений и торможений, чтобы не создавать набегающих волн. Ни в коем случае не стоит останавливаться в луже, ведь повторный запуск может на 90% грозить гидроударом, если уровень воды высок.

Гидроудар двигателя: что это такое?

Бывает, едешь себе по дороге, вроде всё нормально, и тут вдруг попадаешь в глубокую лужу. Двигатель тут же глохнет. После некоторых манипуляций, с большими усилиями, с толкача, но двигатель удаётся запустить. Лучше бы он не завёлся . И вот через тысяч десять километров двигатель показывает кулак дружбы- это классический пример гидроудара. Такой мотор можно выкинуть на помойку, хотя на металлолом тоже можно сдать.

Что такое гидроудар? Причины гидроудара.

Когда двигатель наполняется топливо-воздушной смесью, то поршень сжимает эту смесь на такте сжатия. Когда в цилиндр поступает вода, то поршень тоже будет сжимать воду, но тут возникает проблема,- вода не сжимается, она занимает всё оставшееся пространство, и если воды в цилиндре оказалось больше, чем объём камеры сгорания в ВМТ, то поршень просто упрётся в воду, ему некуда будет двигаться. А так как двигатель вращается по инерции, шатун всё ещё давит на поршень, хотя тому уже некуда двигаться. В любом случае, шатун страдает больше всего- снизу на него давит коленвал, сверху ему некуда двигаться- в шатуне нарастает напряжение сжатия, ведь коленвал продолжает вращаться по инерции, а если ещё и передача включена- то двигатель будет продолжать вращаться от инерции движения автомобиля.

В этом случае шатуна деваться некуда- сверху поршень упёрся, а снизу коленвал давит- шатун оказывается зажатым между ними, как между молотом и наковальней. И в какой-то момент при определённом усилии шатун изгибается, деформируясь вдоль плоскости вращения. При этом, чем больше воды попало в двигатель и чем больше была скорость вращения, тем выше деформация,- минимум, что случится- поршень немного деформируется и расстояние между верхней и нижней головкой шатуна уменьшится, максимум- шатун сломается. Последствия такого происшествия- от минимального ремонта до дырки в блоке цилиндров.

Причиной гидроудара в любом случае оказывается жидкость, попавшая в камеру сгорания при работе двигателя.

Как определить, что это был гидроудар?

Если шатун пробил блок цилиндров, то это ещё не значит, что был гидроудар. Когда на нижней головке шатуна откручиваются болты и шатун отрывается от коленвала, то мы видам подобную картину. Поэтому, при гидроударе главный симптом- это вода попавшая в цилиндр и приведшая к определённым последствиям.

Симптомы гидроудара

Вода попадает через воздушный фильтр в цилиндр. При ударении поршня о воду шатуну некуда деваться и он деформируется- сгинается и становится короче своей изначальной длины, примерно как если забивать гвоздь и попасть во что-то твёрдое- от удара молотка гвоздь согнётся, а так как шатун ещё и хрупкий, то есть большая вероятность, что он сломается, если не сейчас то тысяч через десять пробега.

Что указывает на гидроудар?

  1. Вода во впускном коллекторе- явный признак гидроудара. Также воздушный фильтр может быть покорёжен- гофра фильтрующего элемента будет искривлена.
  2. Более широкая полоска нагара в цилиндре.
  3. Неравномерный нагар на цилиндре- затёртый с одной стороны.
  4. Затёртый по диагонали поршень.
  5. Искривлённый шатун.
  6. В повреждённой камере сгорания на головке будет больше нагара- будет чернее.
  7. Затёртые по краям шатунные вкладыши коленвала.

Теперь детальнее по этим пунктам.

1. Вода. Так как причина гидроудара- жидкость в цилиндре, то нам надо найти признаки попадания воды на впуске. Если во впускном коллекторе находится вода- значит точно гидроудар, но если машина простояла несколько дней, а тем более если машина смогла эксплуатироваться после всего случившегося, то во впуске будет сухо. Единственное, что останется посмотреть- это возможные разводы от воды и покорёженный фильтр. Если фильтрующий элемент бумажный, он будет покорёжен, как и обычный лист бумаги когда намокает и высыхает. Но если фильтр сделан из синтетических материалов- то он свою форму не теряет. Это единственный способ определить гидроудар без вскрытия мотора.

2. Так как при ударе шатун немного укорачивается, то ВМТ поршня становится чуть ниже. А так как часть цилиндра по которой не ходит поршень, покрывается нагаром, то в повреждённом цилиндре эта полоса будет немного шире, ровно на ту величину, на которую усадился шатун.

3. Так как шатун гнётся неравномерно, а под каким-то углом к оси шатунного пальца, то поршень также будет ходить в цилиндре немного косо. И значит с одной стороны будет затирать образовавшийся нагар вверху цилиндра, нагар будет неравномерным.

Читайте также:  Как прикурить автомобиль от другого аккумулятора видео и фото процесса

4. Так как поршень перекошен и касается стенки цилиндра неравномерно, то на поверхности поршня будут затёртости в тех местах, которыми он касается цилиндра. Эти затёртости будут не равномерно по всему поршню, а будут проходить как бы по диагонали.

5. Если вода попала не только в цилиндр, в котором поломался шатун, но и в соседний, то другой шатун скорее всего будет искривлён, надо особенно хорошо смотреть в его верхней части.

6. Если посмотреть на снятую головку, то нагар на камере сгорания с повреждённым цилиндром будет больше. Объясняется это просто- ход поршня уменьшается, так как шатун становится короче, и соответственно в цилиндр может втянуть меньшее количество топливо, чем в нормальном состоянии. В то же время, топлива поступает то же количество, что и раньше, ведь топливо дозируется, считывая показания с расходомера воздуха, который рассчитывает общее количество воздух для всех цилиндров сразу, и он просто не заметит, что какой-то цилиндр получает меньше воздуха. А так как смесь переобогащённая, то и нагара появляется больше, чем на других цилиндрах.

7. Так как шатун согнут, то и нагрузка на коленвал будет передаваться в другой плоскости- шатун будет давить не всей своей поверхностью, а только с какого-то бока, соответственно вкладыш будет изношен по краю.

Если выявлен хоть один из этих симптомов- ваш мотор погубил гидроудар.

Последствия гидроудара

Если ехать по луже на большой скорости и хватануть воду, то коленвал двигателя всё равно продолжит вращаться по инерции, а так как поршень внезапно станет, то шатун попадёт в жёсткую мясорубку- он будет серьёзно задавлен с двух сторон и это давление будет нарастать, так как коленвал продолжает своё движение. И если обороты двигателя будут высокими, инерция будет тоже хорошая, мотор сразу не остановится, то шатун в определённый момент сломается под нагрузкой. А так как остатки шатуна скорее всего упрутся в стенку цилиндра, цилиндр будет пробит насквозь, а шатун покажется снаружи- это тот самый кулак дружбы.

Но если двигатель работал не на всех парах, инерция соответственно меньше, и этой силы не хватит, чтобы сломать шатун- двигатель просто остановится, заглохнет. Вот это уже более щадящий вариант. После того как заглохнет, его даже можно попытаться завести, и он с большой вероятностью заведётся. Бывает, поршень чуть перекосится и стартером такой двигатель не прокрутишь, но с толкача поршень срывается и мотор заводится. Даже свечи не надо выкручивать- вода к этому моменту скорее всего уже стечёт из камеры сгорания в поддон.

В таком состоянии двигатель будет вполне сносно работать- тысяч десять даже отъездит. Но потом всё равно покажет кулак дружбы, если продолжить эксплуатацию. Что произойдёт за это время,- на шатун постоянно действуют осевые нагрузки на растяжение-сжатие, а так как ось шатуна после гидроудара изогнута, а сам шатун ослаблен вследствие деформации, то на него действует уже изгибающая нагрузка, также знакопеременная. Вследствие этих изгибающих нагрузок в шатуне возникает усталостное разрушение в месте деформации. Происходит такая деформация в течение миллиона операций растяжения сжатия, а это примерно и есть те 10000 км пробега.

То есть, если у вашего мотора произошёл гидроудар, то он проедет максимум 10000 километров пробега , потом- полное уничтожение.

Также при гидроударе страдает механизм газораспределения- так как двигатель клинит, а распредвал всё ещё продолжает вращаться. Поэтому при ремонте все элементы ГРМ- ролики, натяжитель, ремень или цепь- всё под замену, иначе это всё потом заклинит и будет обрыв ремня/цепи ГРМ и надо будет ремонтировать головку- менять и притирать клапана, а соответственно и разбирать двигатель заново.

Итак, гидроудар- очень затратная поломка, которая приводит к замене кучи запчастей- шатуны не восстанавливаются, детали ГРМ выходят из строя, а пробитый блок не ремонтируется. Всё это необходимо будет заменить, и тут встаёт вопрос- а не дешевле будет купить двигатель на разборке или заказать контрактный? Если покупать низ двигателя (блок в сборе без головки), то однозначно дешевле, но надо будет следить, чтобы не подсунули явный увал.

Что такое гидроудар двигателя автомобиля и как его избежать

Многие опытные водители знакомы с непредвиденным обстоятельством, которое возникает во время скоростного прохождения луж. Влага проникает в камеру сгорания через элемент очищения воздуха. Целостности системы наносится вполне ощутимый урон, так как это происходит в момент такта сжатия горючей смеси. Неправильно обычно действует сам человек, но исключение составляют случаи, когда на дороге складывается аварийная ситуация, и приходится идти на определенный риск. Ниже подробно о том, от чего бывает гидроудар и как проверить.

Признаки гидроудара

Вот как происходит гидроудар двигателя — транспортное средство резко глохнет. Почти всегда в фильтре или зоне ГБЦ собирается жидкость, а работа агрегата сопровождается характерными звуками. В зависимости от обстановки, силовая установка получает лёгкие или значительные повреждения.

Однако по одним лишь симптомам определить последствия гидроудара удаётся редко. Потребуется окончательная диагностика с замером компрессии, «вскрыванием» движка и другими манипуляциями.

Больше всех страдает дизельный мотор, так как здесь создаётся очень высокое давление внутри цилиндров.

Кроме того, частыми «гостями» ремонтных центров по причине гидроударов становятся автомобили с низким дорожным просветом. Особенно это касается спортивных машин.

Последствия гидроудара

Чаще всего такой удар вызывает следующее:

  • деформацию шатунов — если повезёт, то изогнётся только стержень;
  • разрушение поршней;
  • загиб пальцев;
  • обрыв цепи или ремня привода — также возможны другие проблемы газораспределения;
  • разрыв блока цилиндров — редкая, но тяжёлая неисправность;
  • поломку валов ДВС.

Деформированные шатуны

Нередко двигатель после этого уже нормально работать не может. Тогда приходится искать мотор на замену.

Что делать при гидроударе двигателя

Как понять, был ли гидроудар, и какое решение принять? Первый и достаточно опасный признак — это вода, стоящая в корпусе. Безусловно, водителю транспортного средства паниковать не стоит, ведь такое случается сплошь и рядом. Любая спешка только усугубляет ситуацию. Желательно сразу переставить машину на нейтральной скорости в сухое место и проверить воздушный фильтр. Заводить двигатель повторно не стоит, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Нередко водителю везёт. Мотор глохнет до того, как колесо автомобиля попадает в яму и влага проникает в цилиндры. Но она не причиняет существенного вреда, так как сопротивления не возникает. Мокрый воздушный фильтр в этом случае разрешается изъять и выбросить, а корпус тщательно протереть. Также надо выкрутить свечи зажигания, и поработать стартером. Всё эти действия позволят вытолкнуть оставшуюся часть влаги. Однако рекомендуется всё же напоследок заехать в сервисный центр, чтобы исключить отложенный гидроудар. Здесь тщательно проверят двигатель и проведут качественную просушку цилиндров посредством специального оборудования.

Случается, что свечи выкрутить не удаётся. Тогда приходится запастись терпением и ждать, пока вода не стечёт в картер. После этого аккуратно завести мотор и оставить его работать на холостых оборотах.

Ещё одна удачная развязка — заклин ДВС происходит из-за попадания воды на катушку, проводку или датчики. К примеру — на регулятор положения коленвала. Он должен быть сухим, чтобы автомобиль нормально заводился, а на приборку не выводился значок Chek Engine. Поэтому надо подождать 5 минут и повторить запуск.

В сервисах для устранения влаги из силовой установки ремонт после гидроудара проводят только с диагностикой.

Классический способ такой: двигатель разбирается, затем оценивается степень внутреннего разрушения и осуществляются все необходимые работы. Почти всегда внутренние элементы ДВС повреждаются на 30% или более. На вскрытом агрегате бывает хорошо видно следующее:

  • в цилиндрах образовался ступенчатый нагар;
  • поршень покрылся сажей, опустился ниже требуемого уровня;
  • на вкладышах появились блестящие полосы износа;
  • коленвал не крутися вручную;
  • из свечных колодцев вытекает вода.
Читайте также:  Страховая компания КАСКО особенности выплат

Более простой вариант оценки подразумевает демонтаж ГБЦ, выкручивание свечей зажигания и несколько часов (лучше сутки) паузы. Этого времени вполне достаточно, чтобы агрегат подсох.

Сушка двигателя после гидроудара

Затем шприцем в каждое гнездо вливают по 15-20 граммов автола и прокручивают коленвал. При удачной попытке, это будет означать, что никаких серьёзных повреждений нет — шатуны не деформировались, а мотору нужна была лишь качественная просушка. В противном случае, если наблюдаются проблемы с вращением вала, разборка движка неизбежна.

Также крайне важно замерять компрессию силовой установки. При её низких значениях, даже при целостности шатунов, надо разбирать ДВС.

Не исключено, что поломаны другие элементы, не выдержавшие большой нагрузки. Замеряется компрессия так: наконечник компрессометра плотно вставляется в свечное отверстие. Включается стартер и движок прокручивается до тех пор, пока показания манометра не перестанут расти. Обычно на это уходит 2-3 секунды. Крайне важно при проверке, чтобы аккумулятор был заряжён на 70% и выше.

Если мотор в норме, то просушить его можно самостоятельно. Сначала кратковременно прокручивается стартер, после чего машину оставляют сушиться на 24 часа.

Однако такой вариант действий очень рискованный. Водитель может ошибиться, решив, что никаких повреждений нет. Поэтому диагностику лучше доверить специалистам.

К тому же, в центрах обслуживания имеется стационарное оборудование, помогающее выявить разрушения не только по компрессии, но и по другим признакам. После этого движок разбирают, оценивают его состояние и проводят ремонт.

Таким образом, краткий алгоритм действий для водителя, машина которого испытала гидравлический удар:

  • остановить автомобиль, включить аварийку;
  • выкрутить свечу зажигания и проверить, мокрая ли она;
  • разобрать кожух, осмотреть воздушный фильтр на влажность;
  • прокрутить коленвал со снятой свечой — если из колодца вытекает вода, а вал не крутится, это подтвердит попадание влаги;
  • если вал поддаётся, то кратковременно провернуть стартер.

В заключении можно попробовать продуть цилиндры, вкрутить свечи и заново попытаться запустить движок авто.

Как избежать гидроудара двигателя

Желательно вообще не допускать гидроудара. Особых сложностей для проведения профилактики нет, ведь зачастую достаточно избегать луж или ездить по ним на первой скорости. Важно также своевременно обслуживать двигатель на предмет сохранности манжеты головки и уплотнителей системы охлаждения. К тому же, надо постараться доработать подкапотное пространство, а именно — вынести воздушный фильтр как можно дальше от днища, организуя максимальную защиту от попадания туда воды.

От попадания автомобиля в глубокую лужу никто не застрахован

Ошибочно считать, что гидроудар происходит только на загородных трассах и бездорожье. На самом деле в городе даже больше шансов попасть в лужу. Например, после сильного дождя. Водитель увидел преграду, повернул руль и одним колесом попал в забитый ливнесток. Если скорость передвижения при этом будет высокой, то вода попадёт внутрь движка.

Гидроудар можно и нужно предотвращать. Сделать это просто, если придерживаться следующих рекомендаций:

  • избегать водных преград на своём пути — глубоких луж, ям, стоков;
  • всегда соблюдать скоростной режим, особенно на мокрой дороге — водитель успевает среагировать.

Если лужу проехать никак не удаётся, надо двигаться в воде максимально плавно, чтобы не допустить образования волн.

Узнавать гидроудар и точно определять, почему заглох мотор, должен научиться каждый автолюбитель. Это нужно для того чтобы своевременно отвезти машину на диагностику в сервис. Тянуть с этим не стоит — повторная попытка запуска агрегата может полностью разрушить двигатель.

Гидроудар: причины и последствия

Гидравлический удар (в сокращении — гидроудар) – это крайне неприятное явление, которое может случиться с двигателем абсолютно любого автомобиля. Опасность данного события заключается в том, что внутренние узлы мотора могут получить такие серьёзные «увечья», при которых механизм будет просто неремонтируемым. Почему так случается? Давайте разберёмся посредством детального рассмотрения сущности и причин появления гидроудара мотора авто.

Что такое гидроудар?

Гидравлический удар двигателя – это явление, происходящее при попадании в предпоршневое пространство воды или жидкости с подобной субстанцией. Его суть довольно-таки проста и объясняется обычными законами физики. Говоря точнее, попавшая перед поршнем вода имеет заметно большую плотность, нежели топливная смесь, вследствие практически не сжимается. В итоге получается, что в полостях мотора создаётся избыточное давление, в десятки раз превышающее нормы, процесс детонации приобретает поистине убойную силу и внутренние элементы двигателя не выдерживают.

В зависимости от качества собранного мотора и количества попавшей в него жидкости, получить гидроудар он может разный. Однако при его наличии двигатель машины в любом случае придётся ремонтировать – и это в лучшем случае. Большая часть агрегатов, получивших гидравлический удар, зачастую восстановлению не подлежит и требует полной замены. Столь неприятное положение дел случается потому, что гидроудар двигателя может не просто спровоцировать поломку шатуна и непосредственно поршня, бьющего об стенку в виде воды, но и пробить целый цилиндр, который уже повредит своих собратьев.

Наибольшую опасность представляет гидравлический удар для дизеля, что связано со специфичностью дизельных двигателей. Гидроудар в них имеет более серьёзные последствия, так как в отличие от бензиновых ДВС они компактней и сжатие в таком случае заметно сильнее. Согласно официальной статистике, более 90 % моторов на дизеле, получивших гидравлический удар, восстановлению не подлежат. В случае же с бензиновыми агрегатами ситуация тоже не радужная, но процент «летальных исходов» слегка ниже и составляет 75 %.

Причины гидроудара

Итак, как происходит гидроудар двигателя – понятно, но что же его провоцирует? Естественно, провоцирует его обыкновенное попадание в полости мотора воды или подобной жидкости. На сегодняшний день данное явление возможно по ряду основных причин:

  • Первая – проезд машины на высокой скорости по луже или иному источнику воды. Пожалуй, наиболее часто гидроудар двигателя происходит именно по этой причине. Случается он лишь потому, что вода случайным образом попадает в полость воздушного фильтра и мгновенно, под сильнейшим давлением засасывается в мотор. В итоге, даже 5-10 мл жидкости провоцируют ремонт машины в четырёхзначную, а то и в пятизначную сумму;
  • Вторая – проезд автомобиля через глубокую водную преграду. Сущность гидроудара подобного рода примерно аналогична описанной выше, однако тут имеет место быть уже неслучайное попадание воды в полость двигателя, а вполне нормальное стечение обстоятельств. Не удивительно, что многие производители машин в техническом паспорте пишут, какие водные преграды их агрегат способен преодолеть, и как это стоит делать, а на каких его эксплуатация просто невозможна;
  • Третья – попадание воды в мотор из охладительной системы из-за прохудившихся прокладок ГБЦ. На первый взгляд, такой гидроудар двигателя может казаться чем-то фантастическим, однако на практике он имеет место. Особенно часто гидравлический удар по данной причине случается при долгом простое неисправной машины с последующим запуском мотора.

Помимо этого, очень редко гидроудар в системе ДВС случается из-за глупости авторемонтников или владельцев автомобилей. Удивительно, но некоторые из них умудряются собственноручно поместить некоторое количество жидкости в мотор, а потом поистине удивляться – почему случился гидравлический удар.

В целом, описанные причины гидроудара указывают лишь на один закономерный вывод – данное явление вполне избегаемо, если машину использовать грамотно и максимально осторожно. При другом же подходе никаких гарантий относительно отсутствия гидравлического удара не будет даже на самых новых, конструкционно продуманных моделях авто.

Читайте также:  Какая система навигации лучше: ГЛОНАСС или GPS

Возможные последствия и признаки гидроудара

Гидравлический удар – относительно несложная поломка мотора в плане своей диагностики, ибо возможность её появления ограничена небольшим перечнем причин. Допустим, конкретные из них применимы именно к вашей ситуации. Как в таком случае точно диагностировать гидроудар двигателя? Ничего сложного делать не придётся, так как достаточно:

  1. Оценить возможность именно гидроудара в системе ДВС посредством анализа случившегося. Если вы ехали по воде или наехали на лужу, а машина резко заглохла – то повод полагать, что произошёл гидравлический удар, есть. В ином же случае сетовать на него не стоит;
  2. Затем следует отказаться от попыток завести мотор, лучше сразу открыть капот. В подкапотном пространстве нас интересует воздушный фильтр и область ГБЦ. Осмотрев эти узлы автомобиля, требуется либо опровергнуть, либо подтвердить наличие в них избыточной влаги. Таким образом, получается, что симптомы гидроудара таковы:
    • машина резко заглохла;
    • в воздушном фильтре или области ГБЦ есть вода или иная жидкость;
    • редко – были слышны характерные звуки.
  3. Однако для того, чтобы оценить последствия гидроудара двигателя и окончательно диагностировать именно его, потребуется замерить компрессию и «вскрывать» агрегат. Если уж компрессия заметно ниже нормы и в полостях мотора имеется ярко выраженная влага, то диагноз однозначен – гидравлический удар.
    Раз уж заговорили о последствиях гидроудара, давайте рассмотрим наиболее возможные из них. Как правило, столь неприятное явление провоцирует либо один, либо целый букет поломок из следующего перечня:
  • деформация/разрушение шатунов;
  • разрушение поршней;
  • дефекты валов мотора;
  • пробитие цилиндров или блока двигателя;
  • деформация ГБЦ;
  • неисправности ГРМ.

Зачастую двигатель после гидроудара уже и не назвать двигателем, ведь исполнять свои основные функции такой агрегат будет не в силах. В лучшем случае – поломки удастся устранить, в худшем – придётся искать новый ДВС.

Ремонт двигателя после гидроудара

Детально разобравшись с происходящим в полостях мотора при гидроударе, каждый читатель нашего ресурса, наверное, понял, насколько сильно страдает агрегат при попадании в него воды. Чтобы вернуть к жизни «стукнутый» влагой двигатель, иногда вполне допустимо проведение ремонта. Однако в случае с пробитым блоком ДВС или же деформации цилиндров дешевле будет сменить мотор целиком.

С заменой силового агрегата проблем у автомобилистов обычно не возникает, а вот ремонт двигателя с гидроударом – вопрос уже другой. На самом деле определённых сложностей в возвращении аппарата к жизни нет. В типовом варианте потребуется прибегнуть к следующему порядку действий:

  1. Допустим, с места своей поломки машина уже уведена, а гидравлический удар диагностирован. В таком случае желательно разобрать мотор и оценить степень его разрушения. Однако существует и альтернативный способ оценки. Для его осуществления нужно:
    • Снять ГБЦ, выкрутить свечи и дать мотору просушиться от 4 до 24 часов;
    • Затем при помощи шприца в каждое из гнёзд свечей зажигания влить 15-20 грамм машинного масла;
    • После это попытаться прокрутить коленвал.

Если оборот успешно совершён – радуйтесь, шатуны даже не деформировались и мотор требует лишь качественной просушки. При проблемах же во вращении вала разбор мотора неизбежен;

  • Помимо этого, крайне важно замерить компрессию мотора. Если она значительно ниже нормы, даже при целостности шатунов двигатель стоит разобрать и проверить его другие составляющие. Не исключено, что какие-либо элементы системы вышли из строя, не выдержав нагрузки;
  • Ну что, компрессия замерена и ущерб от гидроудара оценён? Тогда действуем по обстоятельствам:
    • Если двигатель в норме – осуществляем просушку мотора. Для этого выгоняем влагу из полостей мотора посредством 10-секундного кручения стартера, а после этого оставляем автомобиль постоять ещё 8-12 часов;
    • Если компрессия упала, имеются другие проблемы с мотором – проводим его разборку с осуществлением соответствующего ремонта.
  • После того, как нужные действия осуществлены, приводим автомобиль в первоначальный вид и эксплуатируем.

    Примечание! Описанный выше алгоритм по ремонту мотора после гидроудара актуален исключительно для бензиновых агрегатов. Аналогичная процедура для дизеля проводится на профильных СТО, что связано с его специфичностью.

    Профилактика гидравлического удара

    Знать, что делать при гидроударе, конечно, полезно, однако лучше всего просто не допускать подобной проблемы. К слову, особых сложностей в её профилактике не имеется. Зачастую хватает:

    • проведения максимально аккуратных переправ через водные преграды, даже – через самые маленькие лужи;
    • своевременного обслуживания мотора на предмет сохранности прокладок ГБЦ и системы охлаждения;
    • выноса воздушного фильтра подальше от днища машины и организации максимальной защиты от попадания в него влаги.

    В целом, относительно того, как избежать гидроудар, и всей сегодняшней темы сказать больше нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

    Гидроудар двигателя: что это такое

    Любой владелец автомобиля может столкнуться с гидроударом двигателя — это когда в камеру сгорания двигателя попадает большое количество воды или другой жидкости. В итоге в камере сгорания двигателя образуется своеобразная пробка, которая нарушает работу поршня и приводит к полному ступору мотора. Двигатель, соответственно, глохнет, а попытки завести его могут только усугубить ситуацию. Давайте подробней разберемся, что такое гидроудар двигателя, когда он может произойти и какими могут быть последствия.

    Причины возникновения гидроудара

    В большинстве случаев гидроудар происходит в дождливые дни, когда вы, находясь в уютном салоне своего авто, мчитесь по улицам города и, пересекая лужи, любуетесь, как потоки воды разлетаются в разные стороны. Это действительно красивое зрелище, но поднятые в воздух лужи через воздушный фильтр попадают под капот, направляются в камеру сгорания и вызывают гидроудар. Также к гидроудару может привести медленный проезд через глубокую лужу или водоем.

    Основная причина гидроудара двигателя

    Еще одна причина возникновения гидроудара приходит совершенно с противоположной стороны — не снаружи, а изнутри. В результате заводского брака или других факторов, может выйти из строя турбина, через которую в камеру сгорания двигателя попадает масло. Но эта ситуация случается очень редко, чаще всего причиной возникновения гидроудара является вода.

    Читайте также: Шноркель — единственное, что спасет вас от гидроудара при попадании автомобиля в воду.

    Если рассмотреть проблему более подробно, то получается следующая ситуация. Вода — несжимаемая жидкость и когда она попадает в камеру сгорания, поршень, на такте сжатия, не может ее сжать и наталкивается на препятствие. В результате, внутри цилиндра образуется высокое давление, которое превышает максимально допустимые значения для элементов двигателя и двигатель выходит их строя.

    Существует довольно простой способ определить, поймал ли ваш автомобиль гидроудар. Если вы проехали через глубокую лужу или водоем и двигатель резко заглох, то скорее всего это гидроудар. Чтобы убедиться в этом откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра. Если под кожухом вода — это точно гидроудар.

    Если же воды нет, то возможно вам повезло и двигатель заглох по другой причине. Например, на бензиновом двигателе вода могла залить не воздухозаборник, а трамблёр, что привело к исчезновению искры на свечах.

    Последствия гидроудара двигателя

    Гидроудар может приводить к самым разным последствиям. Если вода попала в двигатель, когда тот работал в холостом режиме, то все может обойтись. Двигатель просто заглохнет и не успеет нанести себе каких-либо повреждений.

    Но, в большинстве случаев гидроудар случается, когда машина на ходу и в таких случаях последствия более серьезные. Обычно все заканчивается погнутыми шатунами, повреждениями колец, вкладышей или коленчатого вала.

    Шатуны после гидроудара

    Наиболее серьезные последствия возникают у владельцев автомобилей с дизельным двигателем, поскольку здесь и камеры сгорания намного меньше, и снимаемых свечей нет, и сам двигатель более мощный, а отсюда — более серьезные повреждения.

    Также стоит упомянуть тот факт, что вода приводит к коррозии металла, поэтому после гидроудара не стоит затягивать с ремонтом. Иначе без своевременной просушки двигателя может понадобиться дополнительная расточка цилиндров.

    Читайте также: Что такое ЭБУ и почему ему также угрожает затопление водой

    Видео о гидроударе двигателя

  • Как предотвратить гидроудар двигателя?

    Наиболее простой способ предотвратить гидроудар двигателя — двигаться очень аккуратно во время передвижения по лужам. Единственное место, через которое в камеру сгорания может попасть вода — это воздухозаборник. У каждой модели и марки автомобиля он находится на разной высоте, но иногда этот элемент располагается так низко, что даже небольшая лужа превратится в большую проблему.

    Поэтому не стоит переоценивать возможности своего автомобиля. Не пытайтесь преодолеть слишком глубокие лужи. Лучше всего не заезжать в воду глубже чем на высоту половины колеса. Также не стоит пытаться проскочить лужи на большой скорости. Если двигаться медленно, то поймать гидроудар будет сложнее.

    Если так получилось, что вы попали в глубокую лужу или водоем и вода начала заливать капот, то немедленно заглушите двигатель и прекратите движение.

    Автомобиль оборудованный шноркелем

    Если же вы обитаете в дождливом регионе или вам постоянно приходится ездить по «болоту» и лужам, тогда можно установить на свое авто так называемый шноркель — специальная трубка, которая поднимает уровень воздухозаборника на высоту от 80 см до 1 м. Выпускаются они как известными производителями, так и народными умельцами. Шноркель немного портит внешний вид автомобиля, но зато вы будете уверенны в том, что доберетесь до пункта назначения.

    Гидроудар двигателя: причины возникновения, последствия, ремонт

    Далеко не каждый водитель слышал о гидроударе двигателя. Данная поломка может полностью вывести мотор из работы. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, стоит знать что это такое, какие имеет признаки и возможные решения.

    Гидроудар двигателя: понятие, причины, последствия

    При возникновении повышенного давления в цилиндре происходит, так называемый, гидроудар двигателя. Переизбыток давления случается, когда помимо рабочей смеси в цилиндр попадает вода. Находясь на поршне, она мешает завершить цикл сгорания.

    Не обладая способностью сжатия, вода при перемещении поршня к верхней мертвой точке остается в своем количестве и создает для поршневого хода непреодолимую преграду. Последствиями этого становятся поломки шпилек ГБЦ (головок блока цилиндров), разрыв их прокладок, погнутость шатуна поршня, нарушение работы механизма газораспределения, пробитый цилиндр и прочие малоприятные моменты.

    Для самостоятельной диагностики гидроудара двигателя (ГД) достаточно проверить наличие следующих моментов:

    1. Для начала нужно осмотреть силовой агрегат на предмет воды. Медлить нельзя, поскольку, находясь в повышенном температурном режиме, вода очень быстро испарится. Чаще всего ее можно увидеть в коллекторе. При невозможности проверки коллектора, можно обследовать воздушный фильтр. Если на нем присутствуют вода и физические дефекты, можно с точностью ставить ГД.
    2. При возможности необходимо снять ГБЦ: пострадавший поршень будет оставлять большую полосу нагара, чем остальные. Также нагар будет более ярким с одной стороны.
    3. Ввиду погнутости поршня его перемещение происходит почти вплотную к одной из стенок цилиндра.
    4. Поврежденный цилиндр отличается от остальных наибольшим количеством нагара.
    5. На одной стороне стенок поршня и цилиндра можно найти весьма много царапин и потертостей.
    6. Гидроудар сопутствуется выбросом колоссальной силы. Оттого шатун может либо сломаться, либо погнуться. Следы изгиба стоит искать возле поршня.
    7. Если придется разбирать мотор, сразу станет видно, что нагрузка не была распределена по коленвалу. Края вкладышей шатунов коленвала будут растрепаны и в специфичных потертостях.

    Стоит учитывать, что при гидроударе, эти симптомы не существуют отдельно друг от друга, а носят комплексный характер. При выявлении подобных признаков, нужно будет как можно быстрее обратиться в сервис за диагностикой мотора, при этом лучше не направляться туда своим ходом, а воспользоваться услугами эвакуатора.

    Причины возникновения

    • Преодоление глубоких луж — фееричный фонтан брызг из-под колес может обернуться в серьезную поломку;
    • Езда по водным преградам — вне зависимости от автомобиля большинство водителей решает испытать силы своих машин и пускаются бороздить водоемы и реки по мелководью;
    • Некорректное функционирование двигателя может стать причиной проникновения воды в силовой агрегат даже в сухой солнечный день. При наличии трещин и деформаций прокладок, хладагент в любой момент может оказаться на двигателе.

    Все эти причины имеют один общий момент — создание избыточного давления из-за беспрепятственного проникновения воды в цилиндры.

    Что делать при гидроударе?

    Как проявляется гидроудар? По ощущениям он соответствует резкому удару с последующим обездвиживанием авто. Если машина заглохла во время движения через лужу или другую водную преграду, нужно сперва исключить вероятность попадания воды на контакты и их естественного замыкания. Для этого достаточно подождать минут 10, а затем попробовать завести машину. При замыкании вода испарится от повышенных температур, а значит исчезнет причина заглохшего мотора.

    Многие водители совершают серьезный промах, пытаясь сразу же завести движок. Это становится причиной окончательной смерти мотора. Не успевшая испариться вода станет причиной разрыва ГБЦ и только усугубит имеющиеся последствия случившегося гидроудара.

    Чтобы определить, что именно случилось нужно сделать несколько обязательных шагов:

    1. Визуально оценить состояние мотора (проверить на наличие сколов, трещин, вздутий);
    2. Снять корпус воздушного фильтра, чтобы наверняка знать наличие или отсутствие воды;
    3. Обратить внимание на состояние фильтра (если он мокрый или влажный, то однозначно имел место гидроудар);
    4. Снять свечи зажигания со всех цилиндров, поскольку вода может быть в любом из них.

    После этих действий нужно попытаться прокрутить мотор посредством стартера. При прокручиваемом коленвале, через свечные отверстия будет выходить часть воды. Если коленвал не прокручивается, не нужно пытаться вернуть свечи на место и завести машину. Лучше сразу направиться в автосервис для профессиональной диагностики и нейтрализации возникших последствий. В противном случае, есть риск сделать дополнительную дырку в цилиндре.

    Поскольку в моторе присутствовала вода, нужно будет прочистить систему и обновить смазку. При неисправности замене подвергается и фильтр воздухозабора. Цилиндры, в свою очередь, тщательно высушиваются методом продувки через пустующие свечные колодцы.

    При отсутствии посторонних шумов во время работы двигателя допустимо дальнейшее движение авто. Однако, при сигнализации датчиков температуры и масла, движок нужно немедленно заглушить и остановиться.

    Ремонт после гидроудара

    Последствия данной поломки могут стоить владельцу капитального ремонта силового агрегата. Особенно, уязвимы пальцы, шатуны и поршни. Самой частой поломкой при гидроударе является разрыв моторного блока. К сожалению, помимо сложности, ремонт будет еще и недешевым.

    Самостоятельно произвести подобный ремонт невозможно. Помимо возможной замены некоторых частей двигателя, есть вероятность доплаты за сложность работ. Порой гидроудар происходит на полном ходу, когда обороты высоки. Как следствие, поршень не справляется в возросшим давлением и пробивает стенку цилиндра. Еще вариант — заклинивание поршня. В таких ситуациях замене подлежит сам двигатель.

    Если же поломка произошла во время запуска мотора или на первой передаче, есть шанс обойтись малой кровью. Как вариант, может произойти изгиб шатуна, что приведет к постоянному задеванию поршнем узлов коленвала. Такая нагрузка закончится их выходом из строя. Также одним из часто встречающихся последствий является раскол цилиндра. В таком случае потребуется расточка цилиндра или его замена.

    Владельцам дизельных движков нужно быть особенно аккуратными при езде в дождливую погоду: дизельные моторы наиболее подвержены разрушительной силе удара. Дело в том, что их камера сгорания меньше других, потому степень сжатия имеет более высокий показатель.

    Сложно сказать сколько придется потратить на ремонт после гидроудара даже на вскидку. В зависимости от марки авто, причины поломки, характера повреждений, состояния мотора на момент диагностики цена ремонтных работ для решения вопроса может очень сильно колебаться.

    Стоит ли уточнять, что гидроудар — не является гарантийным случаем или случаем по страховке. Подобная поломка считается нарушением правил эксплуатации транспортного средства. Потому бесплатно устранить последствия не получится.

    Как избежать?

    Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, достаточно следовать простым рекомендациям:

    • проезжать лужи на небольшой скорости, поддерживая работу мотора на средних оборотах;
    • не пересекать на автомобиле водные преграды с высоким водным уровнем;
    • регулярно проверять двигатель и прокладки ГБЦ.

    Нужно трезво оценивать возможности своего авто и понимать, что там, где с лёгкостью проезжает внедорожник, легковой автомобиль рискует заглохнуть. Даже представители одного класса могут с абсолютно разным успехом преодолеть такое препятствие из-за особенностей конструкции своих воздухозаборников. При отсутствии возможности избежать водное препятствие, нужно помнить о максимальном уровне погружения в воды — до середины колес.

    Владельцы легковых автомобилей в некоторых случаях устанавливают на мотор шноркели. Это устройство, оснащенное двумя каналами для подвода воздуха к мотору и выводу отработанных газов. Устанавливается на двигатель вертикально, под крылья на высоту порядка 700-100 см. шноркели можно встретить на внедорожниках, кроссоверах и машинах-амфибиях.

    Гидроудар, чаще всего, становится первым и последним для двигателя. Не стоит крутить руль в сторону луж, если в планах нет покупки нового мотора или капитального ремонта старого.

    Гидроудар двигателя. Причины и последствия

    Причины и последствия гидроудара ДВС

    Зачастую многие автомобилисты попадают в неприятную ситуацию, когда транспортное средство глохнет, застревая колесами в глубоких лужах, которые образовались после продолжительного и мощного ливня. Эта неисправность может произойти по различным причинам, однако в большинстве случаев проблема заключается в гидроударе двигателя.

    Описание неисправности

    Специалисты, работающие в сфере автомеханики, а также бывалые водители обозначают гидроудар ДВС, как эффект попадания внутрь цилиндров посторонней жидкости в количестве, превышающем объем камеры сгорания.

    Читайте также: Как срочно и дорого продать авто в Минске

    Такое определение термина нельзя считать до конца правильным. Если руководствоваться понятиями гидродинамики, то гидравлическим ударом называют событие, которое возникает в системе, наполненной жидкостью, при условии резкого изменения скорости потока. В результате чего в объеме происходит сильная отдача ударной волной, вызывая губительные последствия.

    Главной причиной разрушения является несжимаемость жидкости. Это свойство имеют почти все виды жидких веществ. Стоит также обратить внимание на тот факт, что проблема рискует проявиться, если жидкость даже в небольшом количестве скапливается в надпоршневом пространстве.

    Факторы, влияющие на возникновение гидроудара

    Основной причиной гидравлического удара считается поступление жидкости внутрь цилиндров. Когда колеса транспортного средства оказываются в глубокой луже, вода начинает попадать через воздухозаборники и воздушный фильтр и представляет угрозу для всего механизма. По этой причине водители должны внимательно следить за дорогой и избегать на своем пути даже неглубоких ям и впадин, наполненных дождевой водой. Если преодолевать препятствие на высокой скорости, жидкость поднимется выше допустимого уровня и зальет воздухозаборники.

    Еще одной причиной этого явления называют проникновение внутрь цилиндров охлаждающей жидкости или потока масла, когда происходит перелом турбинного вала через впускной коллектор и ТКР.

    Характеристика процесса

    Во время перемещения поршня к верхней мертвой отметке оказавшееся в цилиндре масло или вода демонстрирует увеличивающееся сопротивление и мешает поступательному движению. Соединенный между собой шатун и поршень подвергается чрезмерному сжатию.

    Такие нарушения могут вызвать следующие последствия:

    • незапланированную остановку автомобиля;
    • изменение юбки поршня.

    Из-за увеличивающейся механической нагрузки возрастает сила трения, поэтому проворот шатуна, который находится на поршневом пальце, становится невозможным. Коленвал принуждает пару делать совместные повороты одновременно. Наблюдается изменение юбки поршня по причине того, что она сильно прижимается к стенкам цилиндра.

    Шатун также деформируется, поскольку происходит взаимодействие продольных сил сжатия и поперечных усилий, передающихся от коленвала. Возникающий угол искривления влияет на заклинивание группы внутри цилиндра, а также выход поршня за пределы, установленные для нижнего уровня мертвой точки при условии обычного функционирования и удара стенками коленвала при очередном обороте.

    Вероятность аварии остается высокой, даже если небольшое количество жидкости попадет в надпоршневое пространство, и ее объем будет меньше размера камеры сгорания. Тогда движение поршня тоже снижается, поскольку естественный поворот шатуна не сможет произойти из-за деформации различной степени.

    Данный вариант опасен не менее губительными последствиями. В цилиндре начинает происходить постепенное уменьшение компрессии, но не она становится основной причиной нарушения работы всей системы. Если автомобиль продолжает движение в таком состоянии, деформированный шатун в дополнение подвергается знакопеременным изгибающим нагрузкам, сила которых обуславливается степенью деформации. Металл постепенно изнашивается и через определенное время разрушается. Если повреждения незначительные, то автомобиль может проехать еще около 5 тыс. км, прежде чем произойдет авария и случится обрыв шатуна, разрыв цилиндра и деформация поршня.

    Важно учитывать тот момент, что приложенная к поршню и другим деталям нагрузка является по-настоящему огромной. Она зависит от двигателя и инерции автомобиля, которая называется силой, испытываемой коленвалом, даже когда мотор уже заглох. В итоге увеличивается уровень давления в цилиндрических блоках.

    Возможные последствия для автомобиля

    • Деформация шатуна, которая происходит в любом случае и не зависит от количества оказавшейся жидкости в камере сгорания;
    • Неисправность шатуна;
    • Изменение состояния поршня;
    • Выход из строя стенок цилиндра;
    • Порча корпуса блока цилиндров;
    • Поломка шпилек крепления головки блока, находящейся под давлением;
    • Разрыв прокладки ГБЦ.

    Первое, с чем может столкнуться водитель после гидроудара, – это заглохший двигатель. Последствия такой неприятности не слишком катастрофические. Придется только заменить пару поршневых групп и деформированный шатун.

    Гидроудар в транспортных средствах, которые работают на дизельном топливе, протекает гораздо серьезнее, что связано с небольшой по сравнению с бензиновыми автомобилями камерой сгорания. Ситуация не обойдется без явной деформации и поломки шатунов.

    Затраты автовладельца на восстановление системы

    Гидравлический удар считается одной из опаснейших неисправностей, которая отрицательно влияет на работоспособность двигателя. Расходы на возобновление автомобильной системы включают: устранение жидкости, попавшей в двигатель, проведение диагностики, приобретение новой поршневой группы. Автовладелец может потратить до нескольких десятков тысяч рублей, чтобы привести свою машину в порядок. Нередко приходится производить полную замену двигателя и столкнуться с серьезным капремонтом. Тогда затраты будут намного больше.

    Подобные случаи поломки не всегда попадают под страхование, поскольку считается, что попадание жидкости и других предметов, является виной автовладельца. Вероятность, что страховая компания выплатит возмещение, минимальна.

    Свойства гидроудара

    Если вовремя распознать первые признаки неисправности, можно быстрее справиться с проблемой и оперативно принять меры. Очевидным доказательством того, что произошел гидравлический удар, является заглохший двигатель, когда колеса автомобиля оказываются в глубокой луже. Иногда проблема бывает вызвана иными причинами и может протекать без остановки двигателя.

    Существуют и другие признаки:

    • намокший воздушный фильтр дает возможность судить о том, что влага попала внутрь цилиндра;
    • деформация и неисправность шатунов влечет к изменению положения поршня. В результате перемещается полоса нагара на боках цилиндра сверху поршня. Изменение ширины полосы дает основание полагать о возможном случае гидроудара;
    • на юбке поршня образуется пятно и нарушается геометрия элементов;
    • стирание полосы нагара за счет возникновения трения поршня о стенки цилиндра;
    • снижение компрессионного давления вследствие повреждения геометрии шатунов и расширение границ камеры сгорания;
    • признаки разрушения в диагональном направлении на вкладышах из-за неправильного направления движения видоизмененного шатуна.

    Что делать водителю, если случился гидроудар ДВС?

    Во-первых, не стоит пробовать заводить двигатель с помощью стартера. Необходимо произвести проверку воздушного фильтра, чтобы удостовериться, что жидкость не попала в камеру сгорания. Можно попытаться выкрутить свечи и вернуть вал в прежнее положение. Когда поршневая группа начнет движение, через стенки просочится некоторое количество воды.

    Понять, насколько серьезна проблема, удастся только после тщательной диагностики автомобиля. Лучше отказаться от буксировки машины и доставить машину к месту ремонта с помощью эвакуатора. Не следует рисковать, если возникли малейшие опасения гидравлического удара.

    Причины возникновения гидроудара

    В большинстве случаев гидроудар происходит в дождливые дни, когда вы, находясь в уютном салоне своего авто, мчитесь по улицам города и, пересекая лужи, любуетесь, как потоки воды разлетаются в разные стороны. Это действительно красивое зрелище, но поднятые в воздух лужи через воздушный фильтр попадают под капот, направляются в камеру сгорания и вызывают гидроудар. Также к гидроудару может привести медленный проезд через глубокую лужу или водоем.

    Основная причина гидроудара двигателя

    Еще одна причина возникновения гидроудара приходит совершенно с противоположной стороны — не снаружи, а изнутри. В результате заводского брака или других факторов, может выйти из строя турбина, через которую в камеру сгорания двигателя попадает масло. Но эта ситуация случается очень редко, чаще всего причиной возникновения гидроудара является вода.

    Читайте также: Шноркель — единственное, что спасет вас от гидроудара при попадании автомобиля в воду.

    Если рассмотреть проблему более подробно, то получается следующая ситуация. Вода — несжимаемая жидкость и когда она попадает в камеру сгорания, поршень, на такте сжатия, не может ее сжать и наталкивается на препятствие. В результате, внутри цилиндра образуется высокое давление, которое превышает максимально допустимые значения для элементов двигателя и двигатель выходит их строя.

    Существует довольно простой способ определить, поймал ли ваш автомобиль гидроудар. Если вы проехали через глубокую лужу или водоем и двигатель резко заглох, то скорее всего это гидроудар. Чтобы убедиться в этом откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра. Если под кожухом вода — это точно гидроудар.

    Если же воды нет, то возможно вам повезло и двигатель заглох по другой причине. Например, на бензиновом двигателе вода могла залить не воздухозаборник, а трамблёр, что привело к исчезновению искры на свечах.

    Мотор заглох в луже – что делать?

    Первое, что следует запомнить всем автолюбителям: никогда не пытайтесь запустить двигатель автомобиля, заглохшего посреди лужи, пока не выясните причину. Ошибки водителя вроде неправильного переключения скоростей к данной категории не относятся, имеется в виду самопроизвольная остановка силового агрегата во время движения.

    Единственно верное решение вопроса выглядит следующим образом:

    1. Придется покинуть машину, испытать неудобства в виде мокрых ног и найти способ вытащить авто на сухое место.
    2. Откройте крышку капота и внимательно осмотрите мотор на предмет явных повреждений. Дополнительный ориентир – сильные потеки моторного масла.
    3. Вскройте корпус воздушного фильтра. Попадание воды засвидетельствует насквозь мокрый фильтровальный элемент и влага на дне короба.
    4. На бензиновом моторе выверните все свечи зажигания. Поднимите одно из ведущих колес, включите пятую передачу и попытайтесь прокрутить коленчатый вал вручную.
    5. Если коленвал свободно вращается и не издает стуков, повторите операцию с помощью стартера. Оказавшуюся в цилиндрах воду мотор выбросит через свечные отверстия.
    6. После обнаружения воды отбуксируйте машину к мастерам автосервиса для более детальной диагностики.

    Примечание. На дизельных двигателях нет свечей зажигания, поэтому придется выкручивать форсунки либо свечи накала – что проще сделать.

    Если в автомобиле не выявлено признаков гидроудара, а коленчатый вал свободно вращается стартером, пробуйте заводить двигатель. При успешном запуске не торопитесь ехать дальше – прислушайтесь к работе силового агрегата. Обнаружив посторонние шумы и стуки, медленно двигайтесь в сторону ближайшего автосервиса.

    При выявлении остатков воды, вылетающих из цилиндров при вращении коленвала стартером, запускать мотор нельзя. Лучший вариант – отбуксировать автомобиль на станцию технического обслуживания, где выполнить диагностику двигателя и системы зажигания.

    Как предотвратить гидравлический удар?

    Для начала нужно хорошо представлять высоту воздухозаборника над уровнем земли, на различных моделях авто он расположен по-разному. Это позволит объезжать водные препятствия, слишком глубокие для вашей машины.

    Чтобы в будущем избежать гидроудара двигателя, усвойте простые правила:

    • преодолевайте лужи на малой скорости, не поднимая высокую волну впереди авто;
    • объезжайте глубокие ямы и выбоины в асфальте, наполненные водой;
    • для постоянной езды по дорогам с такими ямами установите выносной воздухозаборник – шноркель.

    Гидравлический удар, возникающий от проникновения в цилиндры антифриза, предотвращается вниманием к собственному «железному коню». После пробоя прокладки ГБЦ из выхлопной идут клубы белого дыма – пара охлаждающей жидкости. Второй признак – снижение уровня тосола в расширительном бачке либо появление желтой пены от образования масляной эмульсии.

  • Ссылка на основную публикацию