Теория работы карбюратора. Его основные детали

Карбюратор: конструкция и принцип работы

До середины 80-х бензиновые двигатели внутреннего сгорания на легковых и легких грузовых автомобилях массово оснащались карбюраторами. Такие двигатели работают по принципу сгорания заранее приготовленной внешним устройством топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора. Указанная рабочая смесь состоит из капель горючего и воздуха. Карбюратор отвечает за процесс, подразумевающий образование смеси из этих компонентов в нужной пропорции для максимальной эффективности работы ДВС. Простейший карбюратор представляет собой механическое дозирующее устройство.

Немного истории

Ранние разработки на заре эпохи двигателестроения использовали в качестве горючего светильный газ. Карбюратор таким двигателям на раннем этапе был попросту не нужен. Светильный газ поступал в цилиндры благодаря разрежению, которое образовывалось в процессе работы двигателя. Главной проблемой такого горючего являлась его высокая стоимость и ряд сложностей в процессе использования.

Вторая половина XIX века стала тем периодом, когда изобретатели, инженеры и механики во всем мире старались заменить дорогой светильный газ более экономичным, дешевым и доступным видом горючего для двигателя внутреннего сгорания. Лучшим решением стало использование привычного для нас сегодня жидкого топлива.

Стоит учесть, что такое топливо не может воспламениться без участия воздуха. Для приготовления смеси из воздуха и топлива потребовалось дополнительное устройство. Мало того, но смешивать воздух с горючим необходимо было еще и в нужных пропорциях.

Для решения этой задачи изобрели первый карбюратор. Устройство увидело свет в 1876 году. Создателем ранней модели карбюратора стал итальянский изобретатель Луиджи Де Христофорис. По своей конструкции и принципу работы первый карбюратор имел ряд существенных отличий от более современных аналогов. Для получения качественной топливно-воздушной смеси горючее в первом устройстве нагревалось, а его пары смешивались с воздухом. По ряду причин этот способ образования рабочей смеси не получил широкого распространения.

Разработки в данной области продолжились, а уже через год талантливые инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах создали конструкцию двигателя внутреннего сгорания, который имел карбюратор, работающий по принципу распыления топлива. Это устройство легло в основу для всех последующих разработок.

Модернизация

Главным направлением дальнейшей работы инженеров стала максимальная автоматизация всех процессов смесеобразования. Над совершенствованием конструкции карбюратора трудились лучшие умы многих компаний по производству автомобилей и сопутствующего оборудования. По этой причине можно встретить великое множество простых и сложных моделей карбюраторов от многочисленных мировых производителей.

Дальнейшее развитие

Карбюраторы стали активно вытесняться инжекторными системами только в конце XX века. До этого времени конструкцию карбюратора усиленно совершенствовали. Последними витками эволюции карбюраторного впрыска стали карбюраторы под контролем электроники. В таких карбюраторах имелось несколько электромагнитных клапанов, работу которых контролировало специальное устройство управления. Для примера можно упомянуть марку карбюратора Hitachi. В конструкции насчитывалось без малого 5 клапанов, а заслонки управлялись электронным способом.

Последнее поколение конструктивно сложных карбюраторов отлично демонстрирует уже упомянутая модель карбюратора Hitachi. Этот карбюратор устанавливался на автомобили марки Nissan в самом конце 80-х и в начале 90-х годов. Сложность этого поколения карбюраторов заключается в большом количестве вспомогательных устройств, особенно если сравнивать продукт Hitachi с примитивным «Солекс», который ставился на ВАЗ.

Вспомогательные устройства отвечали за стабилизацию работы карбюратора в различных режимах. К таким режимам и особенностям эксплуатации можно отнести резкий сброс газа, режим холостого хода в процессе простоя на автомобиле с автоматической КПП, выравнивание и стабилизацию оборотов силового агрегата после включении климатической установки, а также многие другие.

Доведенный до совершенства карбюратор последних поколений базово состоял из многочисленных устройств. Мы назовем только некоторые из них для ознакомления:

  1. Система регулирования температуры наружного воздуха;.
  2. Обогреватель впускного коллектора;
  3. Клапан прекращения подачи топлива;
  4. Клапан устройства обогащения смеси;
  5. Биметаллическая пружина воздушной заслонки в устройстве механизма открытия дросселя;
  6. Система быстрого холостого хода и т.д;

Такие устройства относятся к последним «электронным» карбюраторам. Дополнительные элементы в этих моделях были выполнены в виде отдельных аналоговых устройств. Устройства управлялись простейшей электроникой или работали по принципу саморегулирования (биметаллическая пружина).

Карбюратор и инжектор

Далее в истории систем топливоподачи и смесеобразования сначала появился моновпрыск (моноинжектор), а полностью электронный впрыск и производительные топливные форсунки окончательно вытеснили морально устаревшие карбюраторы.

Главным преимуществом инжектора является намного более точное и своевременное дозирование топлива для получения нужных пропорций топливно-воздушной смеси. Появление и внедрение в автоиндустрию доступных по цене микропроцессоров в итоге привело к тому, что необходимость в сложном карбюраторе и дополнительных устройствах в его конструкции попросту исчезла. Все функции отдельных элементов карбюратора взял на себя один единственный блок управления (ЭБУ), а в конструкции инжектора установили простые устройства исполнения.

Сегодня карбюраторный впрыск встречается только на тех двигателях, основным назначением которых является целевая установка на спецтехнику. Причиной такого решения стала уязвимость электронных инжекторных систем во время тяжелых условий эксплуатации. Электронные узлы и модули инжектора страдают от повышенной влажности и загрязненности, а форсунки чувствительны к качеству топлива. Для примера стоит сказать, что однозначно лучше установить на транспортное спецсредство при использовании такового на болотах именно механический карбюратор, который не перегорит. Такой карбюратор всегда можно с легкостью обслужить, почистить и просушить при необходимости.

Виды карбюраторов

Как мы уже говорили, процесс модернизации карбюраторов породил большое количество видов данного устройства от разных производителей. Все это многообразие карбюраторов условно можно разделить на три группы:

  • барботажный;
  • мембранно-игольчатый;
  • поплавковый;

Два первых типа карбюраторов уже давно практически не встречаются, так что останавливаться на этих конструкциях мы не будем. Целесообразнее рассмотреть поплавковый карбюратор, который еще можно увидеть в различных модификациях на гражданских автомобилях эпохи 90-х в наши дни.

Устройство поплавкового карбюратора

Главной задачей карбюратора является смешение топлива и воздуха. Разные модели карбюраторов осуществляют этот процесс по схожему принципу. Поплавковый карбюратор состоит из следующих элементов:

  • поплавковая камера;
  • поплавок;
  • запорная игла поплавка,
  • жиклер;
  • смесительная камера;
  • распылитель;
  • трубка Вентури;
  • дроссельная заслонка;

Поплавковый карбюратор устроен так, что к его поплавковой камере подведена специальная магистраль. По этой магистрали из топливного бака в карбюратор подается топливо. Регулирование количества топлива в камере осуществляется посредством двух элементов, которые взаимосвязаны. Речь идет о поплавке и игле. Падение уровня топлива в поплавковой камере означает, что и поплавок опустится вместе с иглой. Таким образом получится, что опустившаяся игла откроет доступ для проникновения в камеру следующей порции горючего. При заполнении камеры бензином поплавок поднимется, а игла при этом параллельно перекроет горючему доступ.

В нижней части поплавковой камеры находится следующий элемент под названием жиклер. Жиклер выполняет функцию калибратора и обеспечивает дозирование подачи горючего. Через жиклер топливо попадает в распылитель. Так происходит перемещение нужного количества горючего из поплавковой камеры в смесительную камеру. В смесительной камере происходит процесс приготовления рабочей топливно-воздушной смеси.

Конструктивно смесительная камера имеет диффузор. Указанный элемент создан для того, чтобы увеличивать скорость воздушного потока. Диффузор отвечает за создание разрежения воздуха в непосредственной близости от распылителя. Это помогает вытягивать топливо из поплавковой камеры, а также способствует лучшему его распылению в смесительной камере. Таково базовое устройство простого поплавкового карбюратора.

Дроссельная заслонка : холодный пуск и холостой ход

То количество рабочей топливно-воздушной смеси, которое поступит в цилиндры двигателя, будет зависеть от положения дроссельной заслонки. Заслонка имеет прямую связь с педалью газа. Но это еще не все.

Некоторые автомобили с карбюратором имели дополнительное устройство для управления дроссельной заслонкой. Этот элемент хорошо знаком любителям старой «классики» от ВАЗ. В народе это устройство автомобилисты прозвали «подсос», а само устройство создано для холодного запуска. Элемент выполнен в виде специального рычага, который находится в нижней части торпедо со стороны водителя.

Читайте также:  Как выбрать автомагнитолу?

Рычаг позволяет дополнительно управлять дроссельной заслонкой. Если вытянуть «подсос» на себя, в таком случае заслонка прикрывается. Это позволяет ограничить доступ воздуха и увеличить уровень разрежения в смесительной камере карбюратора.

Бензин из поплавковой камеры при повышенном разрежении вытягивается в смесительную камеру намного интенсивнее, а недостаточное количество поступившего воздуха заставляет карбюратор готовить для двигателя обогащенную рабочую смесь. Именно такая смесь лучше всего подходит для уверенного запуска холодного мотора.

Работа карбюраторного двигателя в режиме холостого хода осуществляется следующим образом:

  • карбюратор оборудован специальными дополнительными воздушными жиклерами. Эти жиклеры отвечают за подачу строго дозированного количества воздуха;
  • воздух проходит под дроссельной заслонкой и далее по рабочему алгоритму смешивается с бензином. При этом весь процесс происходит тогда, когда педаль газа не выжата и отпущена;

Вот так и выглядит базовое устройство и принцип работы карбюратора поплавкового типа.

Сильные и слабые стороны устройства

Главным достоинством карбюратора является его доступная по цене ремонтопригодность. В свободной продаже по сей день существуют специальные ремонтные комплекты, которые позволяют вернуть карбюратор в строй достаточно быстро. Для ремонта карбюратора не требуется арсенал какого-либо специального оборудования, а отремонтировать устройство при наличии определенных умений и навыков под силу практически любому автомобилисту.

Механический карбюратор не так сильно боится загрязнений и воды, так как их попадание не может окончательно вывести его из строя. В этом одновременно кроется как сильная, так и слабая сторона устройства. Карбюратор нужно достаточно часто подстраивать и обязательно чистить по сравнению с инжекторным впрыском, но он выносливее электронных решений при возникновении ряда таких условий, которые относятся к тяжелым или даже экстремальным условиям эксплуатации.

К дополнительным плюсам карбюратора относят его меньшую чувствительность к топливу низкого качества, а процесс чистки не представляется сложным. Хотя карбюратор и является относительно сложным устройством, но диагностировать неисправности и обслуживать его определенно проще сравнительно с забитой или неисправной инжекторной системой.

Последним аргументом против карбюратора является повышенная токсичность выхлопа, что и привело к отказу от его использования на современных авто по всему миру. Сегодня карбюратор оправданно считается безнадежно устаревшим «классическим» решением.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

Чистка карбюратора: когда необходимо чистить дозирующее устройство, признаки и симптомы. Доступные способы очистки карбюратора без разбора и снятия с авто.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Главная дозирующая система, переходная система во вторичной камере, разновидности систем холостого хода. Ускорительный насос, экономайзер и холодный пуск.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Различные виды доступных средств и составов для прочистки карбюратора, преимущества и недостатки. Как правильно чистить карбюратор, какой очиститель лучше.

Элементарный карбюратор

Для чего служит карбюратор?

Карбюратор нужен для приготовления горючей смеси из жидкого топлива и воздуха для питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания. Топливо в карбюраторе распыливается и перемешивается с воздухом, после чего подаётся в цилиндры.

Устройство и работа элементарного карбюратора

Принципиальная схема элементарного карбюратора показана на рисунке ниже.

Основными элементами карбюратора являются поплавковая камера 8 с поплавком 2 и запорным клапаном 1, топливный жиклер 7, дроссельная заслонка б, распылитель 4 и диффузор 5. Свободный от топлива объем поплавковой камеры сообщается, как показано на рисунке. с началом воздушного канала. В этом случае поплавковую камеру называют сбалансированной.

С помощью поплавка 2 и игольчатого клапана 1 в поплавковой камере 8 поддерживается примерно постоянный уровень топлива. Для предотвращения вытекания топлива через распылитель устье распылителя располагают выше уровня топлива в поплавковой камере на 2—8 мм.

Рис. Принципиальная схема простейшего карбюратора: 1 — запорный клапан; 2 — поплавок; 3 — балансировочный канал; 4 — распылитель; 5 — диффузор; 6 — дроссельная заслонка; 7 — жиклер; 8— поплавковая камера

Топливный жиклер 7 дозирует топливо, поступающее через распылитель 4 в воздушный канал карбюратора. Дроссельной заслонкой регулируется количество горючей смеси, подаваемой из карбюратора во впускной тракт и цилиндры двигателя.

На тракте впуска между окружающей средой и цилиндром создается перепад давлений, в результате которого воздух из окружающей среды поступает в воздушный канал карбюратора и движется по этому каналу. В диффузоре 5 сечение воздушного потока уменьшается, в результате чего повышается его скорость и создается местное разряжение. Максимального значения разряжение достигает в наиболее узкой части диффузора, где обычно устанавливается сопло распылителя 4. Под действием разряжения в диффузоре топливо из распылителя фонтанирует в воздушный канал. При выходе из сопла распылителя топливо подхватывается воздушным потоком и, перемещаясь по воздушному каналу со значительно меньшей скоростью, чем воздух, мелко распыляется. Затем в смесительной камере, которая находится в зоне дроссельной заслонки, распыленное топливо частично испаряется, образуя горючую смесь.

В зависимости от направления потока горючей смеси различают карбюраторы с восходящим, падающим и горизонтальным потоками. Наибольшее распространение получили карбюраторы с падающим потоком, так как они обеспечивают более равномерное распределение горючей смеси по цилиндрам, что улучшает мощностные и экономические показатели двигателя.

В зависимости от количества смесительных камер различают однокамерные и двухкамерные карбюраторы. Применение двух и более камер также позволяет улучшить смесеобразование, т.е. обеспечить более качественное перемешивание топлива с воздухом и равномерное распределение смеси по цилиндрам в многоцилиндровом двигателе.

Кто изобрел первый карбюратор?

Первый в мире карбюратор был изобретен совместно венгерским инженером и изобретателем Яношем Чонка и венгерским физиком Донатом Банки в 1893 году.

Изобретение Банки и Чонкой карбюратора внесло большой вклад в развитие автомобильной промышленности, т.к. до этого момента не было придумано более эффективного способа правильно смешивать топливо и воздух для двигателя. Ходят слухи, что идею для создания карбюратора Банки позаимствовал у цветочницы, когда случайно обратил внимание на то, как она опрыскивает свои цветы водой изо рта.

Что такое карбюратор и в чем его секрет?

В объявлениях о продаже автомобиля можно встретить немало предложений неновых, но вполне приличных машин в нормальном состоянии. Как говорится, «ездить и ездить». Но вот незадача – на выбранной машине установлен карбюратор. Довольно старое по своему типу устройство, которое отпугивает современных автолюбителей, особенно молодых людей, своей сложностью, возможным отсутствием ремонтных запчастей и возможными поломками. Покупать ли автомобиль с карбюратором, или найти более современную конструкцию с инжекторной топливной системой – принять решение можно только после того, как разберешься в нюансах работы и конструкции этого устройства.

  1. Что такое карбюратор и для чего он нужен?
  2. Устройство карбюратора
  3. Принцип работы карбюратора
  4. Типы карбюраторов
  5. Преимущества и недостатки карбюраторов
  6. Основные неисправности карбюраторов и их причины
  7. Заключение

Что такое карбюратор и для чего он нужен?

Чтобы двигатель внутреннего сгорания работал в оптимальном режиме, необходимо смешать топливо и воздух в определенной пропорции и подать эту смесь в камеру сгорания. Параметры смеси могут меняться в зависимости от режима работы ДВС, потребление топлива – тоже, а значит, необходимо устройство, которое в автоматическом режиме будет всё это делать.

Карбюратор – устройство для смешивания воздуха с топливом. В результате его работы в нужный момент в камеру сгорания двигателя поступает смешанный с воздухом распыленный бензин, готовый к воспламенению. Несмотря на то, что карбюратор один на несколько цилиндров, смесь через впускной коллектор всегда попадает в нужное место благодаря слаженной системе работы всех элементов ДВС.

Читайте также:  Лишат ли прав за выезд на «встречку» или можно отделаться штрафом в 2022 году

Устройство карбюратора

До сегодняшних дней к нам добрались в основном поплавковые модели – самые последние и максимально усовершенствованные. Так что на большинстве автомобилей можно встретить именно их.

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/10/устройство-карбюратора-2.jpg?fit=300%2C172&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/10/устройство-карбюратора-2.jpg?fit=700%2C402&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-2.jpg?resize=700%2C402&ssl=1″ alt=”устройство карбюратора ” width=”700″ height=”402″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/10/устройство-карбюратора-2.jpg?w=725&ssl=1 725w, https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/10/устройство-карбюратора-2.jpg?resize=300%2C172&ssl=1 300w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-2.jpg?resize=700%2C402&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Устройство поплавкового карбюратора: 1 — регулировочный винт пускового устройства; 2 — штифт рычага 24, входящий в паз рычага 3; 3 — рычаг управления воздушной заслонкой; 4 — винт крепления тяги привода воздушной заслонки; 5 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 6 — рычаг дроссельной заслонки первой камеры; 7 — ось дроссельной заслонки первой камеры; 8 — рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 9 — регулировочный винт количества смеси холостого хода; 10 — ось дроссельной заслонки второй камеры; 11 — рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 12 — патрубок отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора; 13 — дроссельная заслонка второй камеры; 14 — выходные отверстия переходной системы второй камеры; 15 — корпус дроссельных заслонок; 16 — распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 17 — малый диффузор; 18 — корпус топливного жиклера переходной системы второй камеры; 19 — распылитель ускорительного насоса; 20 — патрубок подачи топлива в карбюратор; 21 — распылитель эконостата; 22 — воздушная заслонка; 23 — шток пускового устройства; 24 — рычаг воздушной заслонки; 25 — крышка пускового устройства; 26 — штифт рычага 24, действующий от штока 23 пускового устройства; 27 — ось воздушной заслонки; 28 — крышка карбюратора; 29 — трубка с топливным жиклером эконостата; 30 — топливный фильтр; 31 — игольчатый клапан; 32 — эмульсионная трубка второй камеры; 33 — поплавок; 34 — главный топливный жиклер второй камеры; 35 — перепускной жиклер ускорительного насоса; 36 — рычаг привода дроссельных заслонок; 37 — рычаг привода ускорительного насоса; 38 — диафрагма ускорительного насоса; 39 — регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 40 — патрубок забора разрежения вакуумного регулятора опережения зажигания. 41 — корпус карбюраторов. 42 — электромагнитный запорный клапан; 43 — регулировочный винт добавочного воздуха заводской подрегулировки системы холостого хода; 44 — диафрагма пускового устройства.

Поплавковый карбюратор состоит из множества элементов.

  1. Поплавковая камера, которая отвечает за поддержание определенного уровня топлива.
  2. Поплавок с запорной иглой, предназначенный для автоматического дозирования уровня топлива в поплавковой камере.
  3. Смесительная камера, в которой происходит основное смешивание распыленного (мелкодисперсного) топлива и воздуха
  4. Диффузор – суженный участок, проходя через который воздушный поток ускоряет свое движение.
  5. Распылитель с жиклером, соединяющий поплавковую и смесительную камеры, через который проходит топливо прямо к диффузору.
  6. Дроссельная заслонка – регулирует поток смеси, поступающий в цилиндры.
  7. Воздушная заслонка – регулирует поток воздуха, поступающий в карбюратор. Благодаря ей можно сделать смесь «бедной», нормальной или «обогащенной». Схема зависимости мощности от количества воздуха в топливной смеси

Из схемы видно, что нормальная смесь — это когда воздуха в примерно в 15 раз больше чем топлива. При таких условиях будет полное сгорание бензина и максимальная мощность.

  • Система холостого хода – подает топливо в обход смесительной камеры, когда дроссельная заслонка полностью закрыта. По специальным каналам бензин и воздух проходят в задроссельное пространство.
  • Экономайзеры и эконостаты – устройства для дополнительной подачи топлива, когда двигатель работает на максимальных нагрузках. При этом экономайзеры имеют принудительное управление, а эконостаты работают от разрежения воздуха.
  • Подсос топлива – система принудительного обогащения топливной смеси. Потянув за рычаг, водитель приоткрывал дроссельную заслонку, в результате чего воздух интенсивней проходил через смесительную камеру и забирал большее количество топлива. Получается обогащенная смесь, удобная для запуска холодного двигателя.
  • Принцип работы карбюратора

    Посмотрев видео, ниже, Вы наглядно увидите устройство и принцип работы карбюратора на разных режимах работы. Видео хоть и старенькое, но актуальное по сей день. Не поленитесь и досмотрите до конца, если хотите полностью разобраться в теме.

    Ну а ниже подытожим — работа всех поплавковых карбюраторов осуществляется по типичной схеме.

    1. В поплавковую камеру через топливную магистраль из бака закачивается бензин на нужный уровень, который регулируется и поддерживается поплавком и запорной иглой.
    2. Распылитель, находящийся в нижней части поплавковой камеры, с помощью жиклера передает строго дозированную порцию топлива в смесительную камеру. Одновременно поток топлива распыляется для лучшего перемешивания с воздухом и сгорания.
    3. Топливо из распылителя рассеивается над диффузором, который предназначен для создания быстрого потока воздуха и лучшего его смешивания с уже распыленным бензином.
    4. Смесь топлива и воздуха поступает к дроссельной заслонке, которая напрямую связана с педалью газа. Чем больше топлива нужно двигателю, тем больше открыта заслонка и тем активней работает карбюратор.
    5. Из карбюратора топливно-воздушная смесь проходит через впускной коллектор к тому цилиндру, в котором в данный момент опускается поршень с одновременным открытием впускного клапана.
    6. Поршень работает как насос, втягивая уже приготовленную в карбюраторе смесь.

    Несмотря на довольно простой принцип работы, хорошо настроенный карбюратор обеспечивает отличную отдачу мощности двигателем, неплохую экономию топлива и надежность системы.

    Типы карбюраторов

    Предшественниками уже рассмотренного поплавкового карбюратора были мембранно-игольчатый и барботажный. Это уже устаревшие конструкции, которые сегодня и не встретишь на машинах повседневного использования (а вот на «олдкарах» эти редкости еще есть).

    Мембранно-игольчатый карбюратор состоит из нескольких камер, разделенных мембранами. Мембраны опираются на пружины заданной жесткости и соединены между собой штоком. Мембранные камеры имеют выход в камеру смешивания, а также соединены с каналом подачи топлива. Движение штока приводило в действие мембраны камер, заставляя их качать топливо в полость смешивания. Да, система несколько громоздкая и медленно реагирующая на изменение режима работы двигателя, но при этом надежная до такой степени, что устанавливалась на авиационные двигатели.

    Барботажный карбюратор – первая конструкция и первая попытка создать подобное устройство. Представлял собой глухую крышку, которая накрывала бензобак на некотором расстоянии от топлива. К крышке подводились два патрубка: один входной для воздуха, второй к двигателю. Воздух, проходя под крышкой, насыщался парами бензина и в таком виде направлялся в камеру сгорания. Это первое устройство, которое рассчитано на работу с испарениями топлива.

    Классификация других типов карбюраторов зависит от особенностей конструкции. По сечению распылителя различают устройства с постоянным разрежением (модели производства Японии с высочайшими эксплуатационными характеристиками), с постоянным сечением распылителя (карбюраторы производства СССР и РФ) и с золотниковым дросселированием (горизонтальные карбюраторы, предназначенные в основном для мототехники).

    По направлению движения готовой смеси различают конструкции с горизонтальным и вертикальным потоком (из последних самой эффективной оказалась система с нисходящим потоком).

    Поплавковые карбюраторы могут иметь одну или несколько смесительных камер. Однокамерные устройства были в ходу до 1960-х годов, пока развитие двигателей не потребовало увеличения пропускной способности карбюратора.

    Создание многокамерных карбюраторов с несколькими дроссельными заслонками позволило решить эту проблему. Появились разновидности: карбюраторы с одновременным открытием двух дроссельных заслонок, от каждой из которых питались определенные цилиндры, и карбюраторы с последовательным открытием двух заслонок, которые подключались на весь двигатель и работали в соответствии с его режимом.

    По мере того, как росла мощность двигателей, развивались и карбюраторы. Появились трех- и четырехкамерные виды, на автомобиль устанавливалось несколько карбюраторов, настраивались различные варианты приготовления топливной смеси (например, в одной камере делалась переобогащенная смесь, в двух других – обедненная).

    Преимущества и недостатки карбюраторов

    Про ужасы вечного ремонта карбюратора не слышал только глухой. А что на самом деле? Какие же плюсы у этого устройства и есть ли смысл вообще с ним иметь дело? Как ни странно прозвучит это в наш технологичный век, но карбюратор имеет несколько серьезных преимуществ.

    1. Простота конструкции. Нет, речь не о том, что это очень уж простой механизм. Но по сравнению с электронной начинкой сегодняшних автомобилей, карбюратор на порядок проще для ремонта, обслуживания и даже эксплуатации. В большинстве карбюраторов нет никакой электроники, только механические устройства, а значит, человек с «прямыми руками» может и сам заниматься его ремонтом и обслуживанием. Об этом хорошо помнит «старая гвардия» — наши родители, привыкшие копаться в своих «ненаглядных» Жигулях и Запорожцах.
    2. Ремонтопригодность. Всё, что ломается в карбюраторе, можно починить без «лишней крови». Необходимые запчасти можно купить (есть производители, до сих пор выпускающие ремкомплекты. А почему бы и нет?).
    3. При работе с некачественным топливом карбюратор оказывается гораздо живучей и стабильней, чем инжектор. И вообще, он не слишком требователен к чистоте, а если и засоряется, то подлежит простой чистке в домашних («гаражных») условиях.
    4. Небольшое количество воды, попавшее в карбюратор, не причинит ему вреда, в отличие от инжектора. Правда, со временем он потребует чистки и калибровки.
    5. И, наконец, карбюратор не требует подключения к электросети, датчикам, процессору и прочим «радостям» цивилизации. Он работает исключительно от энергии всасываемого двигателем воздуха, а значит, был оптимальным вариантом для установки на старые автомобили, где вообще не было электроники.

    Но есть и недостатки иза которых карбюраторные автомобили в конце концов сошли с мировой арены автомобилестроения.

    1. Технологии требовали систему подачи топлива с гибкой подстройкой, а не с постоянными параметрами, чтобы минимизировать потребление топлива (которое раньше никто особо не считал). Поэтому на смену карбюратору пришла инжекторная система, которая до сих пор развивается и совершенствуется.
    2. Второй значительный минус – зависимость карбюратора от погодных условий. В холодное время года внутри собирается конденсат, мешающий работе, в зимний период есть риск обледенения внутренней части. При этом летняя жара тоже не дает ему работать стабильно из-за активного испарения – начинаются сбои в подаче смеси.
    3. Ну и третий недостаток — это значительно ниже экологические показатели, по сравнению с инжектором. В современной борьбе за экологию карбюраторные автомобили просто не выдерживают никакой критики, так как вредные выбросы у них значительно выше.

    Основные неисправности карбюраторов и их причины

    Неисправности в карбюраторе отражаются на режиме работы двигателя, и именно по нему можно определить, что с системой подачи топлива не всё нормально.

    1. Тяжело запускается непрогретый двигатель – скорей всего, проблемы в регулировке дроссельной заслонки. Необходимо отрегулировать привод заслонки, чтобы при вытянутом подсосе она полностью закрывалась, либо отрегулировать пусковые зазоры.
    2. Непрогретый двигатель заводится и сразу глохнет при полностью вытянутом подсосе – проблема опять-таки в приводе дроссельной заслонки. Либо неправильно отрегулированы зазоры, либо не работает телескопическая тяга и заслонка не открывается.
    3. Прогретый двигатель сложно запускается – не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере, вышел из строя поплавковый механизм или клапанная игла, в результате чего уровень топлива выше нормы.
    4. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах – причин может быть несколько, и основная это регулировка системы холостого хода. Другие причины – не работает привод эконостата холостого хода или не срабатывает запорный клапан, засорились жиклеры, идет подсос воздуха, ненормально работает поплавок в поплавковой камере
    5. При открытии дроссельной заслонки нет прироста мощности – слишком обогащенная или обедненная смесь из-за негерметичной фиксации распылителя ускорительного насоса.
    6. Низкая динамика разгона – недостаток топлива из-за обедненной смеси или отключения вторичной камеры.

    Заключение

    Несмотря на свою несколько громоздкую конструкцию, карбюраторы верой и правдой служат владельцам старых автомобилей. И, возможно, ремонт и чистка, которую автолюбители делают самостоятельно, обходится в разы дешевле, чем промывка форсунок, к которой вынуждены прибегать владельцы инжекторных автомобилей.

    Покупать ли машину, если на ней установлен карбюратор? Если судить по схеме работы, он далеко не самое слабое звено в автомобиле, и может долгое время вообще не тревожить никакими поломками. Так что карбюраторы, хоть и устарели, но всё еще готовы послужить тем, кто ценит простоту и надежность.

    Карбюраторы мотоциклетного типа. Основные принципы

    Здравствуйте, уважаемые читатели. Представляю вашему вниманию статью, посвященную карбюраторам мотоциклетного типа.

    Наверняка многие из вас ездили на мотоцикле, а кто-то даже имеет его в собственности. Может быть, вы бывали на картодроме и с азартом соперничали на трассе под свист резины и рокот мотора. А может, вы просто по выходным обустраиваете дачу с помощью бензоинструмента. В этих и многих других случаях мы имеем дело с малолитражными двигателями внутреннего сгорания под управлением карбюратора. Но что это за деталь? Для чего нужна и из чего состоит? На какие характеристики влияет, как регулируется? На эти и ряд других вопросов вы сможете найти ответы в предлагаемой статье.

    Давайте конкретизируем вопросы, которые рассмотрены по ходу повествования.

    • В первой части будут рассмотрены основные вопросы образования и воспламенения горючей смеси.
    • Вторая часть посвящена главной дозирующей системе, в ней же приводится описание методики подбора главного топливного жиклера по анализу состояния свечи зажигания.
    • Третья часть посвящена вопросам формы и особенностям конструкции диффузора и дроссельной заслонки.
    • Система холостого хода рассмотрена в четвертой части, помимо этого в ней рассматриваются вопросы работы системы в переходных режимах.
    • В пятой части рассмотрен ряд вспомогательных устройств карбюратора, описываются их назначения, конструкции и способы регулировки.
    • Шестая часть посвящена карбюраторам с постоянным разрежением у распылителя, получившим широкое распространение на четырехтактных двигателях.

    Сегодня рассмотрим только первую часть. В виду большого объема предлагаемого к изучению материала части статьи будут сформированы как отдельные публикации.

    P.S. Я понимаю, что материал подобного рода имеет только косвенное отношение к тематике портала. Однако и здесь в категории транспорт есть статьи, посвященные самодельному двухтактному ДВС и даже паровому двигателю. Эти примеры мотивировали меня опубликовать работу. Помимо этого, публикация на таком авторитетном и хорошо индексируемом ресурсе, как Хабр, поможет распространить материал и донести его до аудитории, интересующейся непосредственно карбюраторами. Всем приятного и, надеюсь, полезного чтения!

    Карбюратор: основные принципы

    Двигатели мотоциклов, работающие по циклу Отто, как двухтактные, так и четырехтактные, потребляют топливо, которое достаточно легко испаряется и имеет антидетонационные свойства, позволяющие образовывать смесь с горячим воздухом перед тем, как свеча зажигания инициирует поджиг. К таким видам топлива относится, например, коммерческий бензин, специальный бензин для соревнований, метанол и этиловый спирт.

    Совсем иначе процесс смесеобразования проходит в двигателях, работающих по циклу Дизеля. В них применяется менее испаряемое топливо, антидетонационные свойства которого требуют производить смешивание с воздухом непосредственно в камере сгорания, в которой давление и температура соответствуют параметрам самовоспламенения топлива.

    По этой причине управлять мощностью дизельного двигателя можно, регулируя только подачу топлива, без необходимости контроля воздушного потока. В двигателях, работающих по циклу Отто, в процессе смесеобразования необходимо контролировать как количество воздуха, так и количество топлива, потребляемого двигателем.

    В автомобильных двигателях в большинстве случаев применяется система впрыска топлива с централизованным управлением. Блок управления регулирует время открытого состояния форсунки, в течение которого происходит поступление топлива в воздушный поток. Аналогичные системы были адаптированы и для некоторых высококлассных мотоциклетных двигателей. Однако применение карбюраторов все ещё остается актуальным.

    Особенность принципа работы карбюратора заключается в том, что истечение топлива происходит под действием разрежения через систему жиклеров. Поэтому карбюраторы проектируют исходя из трех основных функций:

    1. Управление мощностью двигателя согласно потребности водителя путем изменения воздушного потока;
    2. Дозирование подачи топлива в воздушный поток с сохранением оптимального соотношения воздуха к топливу во всем рабочем диапазоне оборотов двигателя;
    3. Гомогенизация топливовоздушной смеси для правильного воспламенения и горения.

    Состав топливовоздушной смеси

    С химической точки зрения данное соотношение должно быть стехиометрическим, т.е. должно обеспечивать полное сгорание без избытка воздуха (бедная смесь) или остатков несгоревшего топлива (богатая смесь).

    Стехиометрический состав

    Числовое значение стехиометрического отношения зависит от типа топлива. Для коммерческого бензина оно варьируется от 14.5 до 14.8. Это значит, что для полного сгорания одной части бензина требуется 14.5-14.8 частей воздуха. Для двигателей, работающих на метаноле, это отношение снижается до 6.5, в то время как для этилового спирта оно равно 9.

    Реальный состав смеси

    Состав смеси, производимой карбюратором во время работы двигателя, не обязательно должен соответствовать стехиометрическому значению. В зависимости от конструкции двигателя и условий его работы (количества оборотов и величины нагрузки) часть топлива может не сгорать, по каким-либо причинам не попадая в камеру сгорания или вследствии неидеальности процесса горения. Изменение состава смеси может быть вызвано остатками продуктов сгорания в цилиндре, а также частичной потерей свежего заряда смеси через выхлопную систему. К изменению состава особенно чувствительны двухтактные двигатели.

    Если рассмотреть заряд смеси, который непосредственно участвует в сгорании, можно прийти к выводу, что его состав должен быть богаче стехиометрического для компенсации вышеописанных явлений.

    Состав смеси в зависимости от условий работы

    Состав смеси должен варьироваться в определенных пределах, зависящих от условий работы двигателя. Установлено, что в общем случае состав смеси должен быть богаче на холостом ходу, в режиме ускорения и в режиме максимальной мощности. Напротив, в установившемся режиме состав может быть беднее, т.е. отношение воздуха к топливу может быть увеличено в сравнении с другими режимами работы.

    Применительно к двухтактным двигателям понятия бедная и богатая смесь, как правило, не связаны со стехиометрическим отношением, так как они постоянно работают на смеси более богатой, чем стехиометрическая. Это верно и для многих четырехтактных двигателей, но в основном они работают на более бедной смеси, чем двухтактные.

    Система подачи топлива в карбюратор

    Принцип работы

    Вариант конструкции системы подачи топлива представлен на рисунке.


    Система подачи топлива в карбюратор: 1 — канал, соединяющий поплавковую камеру с атмосферой; 2 — направляющая поплавка; 3 — поплавок; 4 — рычаг взаимодействия с топливным клапаном; 5 — штуцер топливоподачи; 6 — сетчатый фильтр; 7 — седло клапана; 8 — игла клапана; 9 — ось качения рычага 4

    Топливо, поступающее из бака, поддерживается на постоянном уровне внутри поплавковой камеры. За это отвечает поплавок и связанный с ним клапан. Поплавок свободно перемещается вместе с уровнем топлива, регулируя тем самым проходное сечение клапана. По мере расхода топлива двигателем уровень в поплавковой камере понижается, поплавок опускается и приоткрывает клапан, тем самым позволяя поступить топливу из бака. Уровень топлива начинает расти, поплавок поднимается и в определенной точке закрывает клапан, после чего процесс повторяется.


    Общий вид поплавковой камеры (a), топливный клапан (b)

    Таким образом удается поддерживать практически постоянный напор топлива на различные жиклеры. Другими словами, высота, на которую необходимо подняться топливу для начала распыления под действием разрежения, остается постоянной. На рисунке показан карбюратор в разрезе с изображением основных систем. Желтым выделен уровень топлива, поддерживаемый в поплавковой камере.


    Карбюратор в разрезе с изображением основных систем

    Конструкция и способы регулировки

    Рассмотрим более подробно систему: поплавок — клапан.

    Топливный клапан состоит из запорной иглы и седла, впрессованного или вкрученного в корпус карбюратора. Кончик иглы обрезинен. Состав резины хорошо совместим с коммерческим бензином, но при использовании специализированных топлив, например спиртосодержащих, необходимо убедиться в совместимости с материалами уплотнений на предмет ухудшения качества работы карбюратора. Во многих конструкциях запорных игл применяется пружинный толкатель, взаимодействующий с поплавком для уменьшения вибрации иглы, порождаемой движением мотоцикла и перемещением топлива в поплавковой камере.


    Топливный клапан

    Проходное сечение топливного клапана является регулировочным параметром, так как определяет максимальный расход топлива. Если сечение слишком маленькое, поплавковая камера может опустеть, потому что расход топлива будет превышать приход в текущих условиях работы двигателя (как правило, в режиме полной нагрузки). Поработав какое-то время в таком режиме, двигатель может выйти из строя вследствие переобеднения горючей смеси.

    Уровень топлива также является регулировочным параметром карбюратора, что следует из принципа работы, так как дозировка расхода топлива меняется с уровнем, тем самым влияя на состав смеси.

    Регулировка уровня топлива осуществляется изменением двух параметров:

    • веса поплавка;
    • геометрии рычага, соединяющего поплавок с клапаном.

    С установкой более тяжелого поплавка уровень топлива повысится вследствие компенсации его более низкой плавучести. Это приведет к обогащению смеси, если не менять другие параметры. В обратной ситуации, при установке более легкого поплавка, уровень топлива понизится вследствии уменьшения выталкивающей силы. Это приведет к раннему закрытию клапана и перестройке карбюратора на более бедную смесь. Поэтому поплавки классифицируются по весу и должны быть установлены на соответствующую высоту согласно предписанным стандартам.

    Способ контроля высоты установки поплавков показан на рисунке. Когда необходимо произвести регулировку уровня и нет возможности изменять вес поплавка, можно изменить геометрию рычага, воздействующего на клапан. В этом случае, поплавок закроет клапан раньше (при меньшем уровне) или позже (при большем уровне) при одинаковом весе.


    Замер высоты установки поплавка

    Особенности условий работы

    Высокий уровень топлива точно так же, как и низкий, влияет на работу всех систем карбюратора на всех режимах работы двигателя. Однако нужно отметить, что слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере может привести к недостаточному напору топлива на жиклерах, что вызовет опасное для работы двигателя переобеднение смеси. Это может произойти при перемещении топлива внутри поплавковой камеры во время ускорений, которым подвергается транспортное средство. В этом случае (что в основном происходит на внедорожных или на трековых мотоциклах при поворотах и резких торможениях), если уровень слишком низкий, какой-либо жиклер может внезапно завоздушиться.

    Для предотвращения подобной ситуации в некоторых конструкциях применяются специальные дефлекторы вокруг жиклеров, их также называют успокоители (пример подобного устройства будет приведен в следующей публикации). Назначение успокоителя — удержать как можно больше топлива рядом с жиклером во всех возможных условиях работы.

    Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

    Какой зазор должен быть на свечах зажигания?

    Даже после приобретения и установки нового комплекта свечей иногда возникают различные неприятности. Работа мотора может быть неровной, наблюдаются рывки, а также детонация. Не все знают, какой зазор должен быть на свечах. Стоит поправить этот зазор, и мотор снова будет работать, как положено. Что это такое? Данный зазор представляет собой расстояние между двумя электродами. Он необходим для оптимального поджигания топливной смеси и нормальной работы самой свечи. Если это расстояние будет даже несущественно отличаться от рекомендуемых производителем норм, то о ровной работе двигателя можно забыть. Машина дергается при разгоне и равномерном движении, также наблюдается детонация. Зазор, отличный от рекомендуемого, установленный производителем или продавцом в магазине, может стать виной долгих поисков неисправности, но она так и не будет найдена. Особенно сильное влияние свечной зазор оказывает на карбюраторные моторы, где используется трамблерная система зажигания. Но прежде чем выяснить, какой зазор должен быть на свечах, нужно на базовом уровне понимать принципы действия системы зажигания. Работа зажигания в камере сгорания Свечи являются самым последним элементом в зажигании автомобиля. Они постоянно находятся в прямом контакте со смесью бензина и воздуха. Именно свечи и воспламеняют горючую смесь. И розжиг может быть эффективным, как и положено по техническим регламентам и задумкам инженеров, или же с низкой эффективностью из-за влияния определенных факторов.

    После попадания топливно-воздушной смеси в цилиндр двигателя, поршень пойдет вверх. Таким образом смесь сжимается. В момент, когда поршень дойдет до своей пиковой или мертвой точки, датчик Холла или ЭБУ дает импульс или команду. В итоге смесь воспламеняется. За поджиг отвечает свеча – между двух ее электродов проскакивает электрическая искра, которая и провоцирует горение топливной смеси. Но этого горения может и не быть. Это не обязательно связано с какими-либо неполадками в системе зажигания. Просто выставлен неверный зазор. Так, могут появляться пропуски зажигания, из-за которых существенно снижается КПД двигателя.

    Иногда мотор может и вовсе не запуститься. Влияние зазоров свечей на работу двигателя Давайте рассмотрим, как зазор между электродами свечи будет влиять на работу двигателя. Это важный параметр, который стоит учитывать при диагностике силового агрегата. Малый зазор В случае, когда зазор недостаточный, можно наблюдать пропуски в процессе воспламенения воздушно-топливной смеси. Искра, образующаяся между двух электродов, находящихся близко друг к другу, слишком слабая, чтобы поджечь горючую смесь. Она даже может быть достаточно сильной, но ее недостаточно для поддержания стабильного горения. Поэтому автомобили могут дергаться при движении, медленно набирать скорость, не развивать полную мощность. В карбюраторной системе питания нередко свечи еще и заливает топливом – двигатель будет троить. Решить проблему можно, увеличив зазор в свечах.

    Как понять, что он мал?

    Говоря о размерах, зазор может быть 0,1-0,4 миллиметра. Важно сразу после покупки проверить расстояние между электродами и при необходимости отрегулировать его. Большой зазор свечи Большинство производителей свечей устанавливают нормальные зазоры. Однако в процессе эксплуатации расстояние между электродами может увеличиваться. Зазор растет не сам по себе, а по причине износа. Он проявляется, если свеча работает достаточно долго. Электроды здесь металлические, и работать им приходится под воздействием разрядов и высоких температур. Со временем данные элементы выгорают. При этом страдают оба электрода – верхний и нижний. Первый делается более тонким, закругляется. А второй уходит вниз. По этой причине мощность искры падает, причем довольно значительно. Большой зазор в свечах также не может нормально поджечь топливную смесь. По этой самой причине нередко идут пробои на изолятор нижнего электрода. Искра обязательно найдет самый короткий путь для себя. Зимой автомобиль может вообще не запускаться. Следует отметить еще один важный момент. На электродах, зазор которых слишком большой, чаще образуется нагар. Искра страдает от большого зазора, а здесь еще и черный плотный налет. Зажигание на такой свече может и вовсе не проходить. Важно периодически выворачивать свечи и менять или очищать их. Рекомендуется делать это через каждые 15 тысяч километров. Большим зазором считается расстояние между электродов от 1,3 мм и более.

    Какова норма? Какой зазор должен быть на свечах, если нижний предел от 0,4 мм, а верхний – от 1,3 мм?

    Оптимальный параметр для каждого мотора будет разным. В первую очередь, разные зазоры нужны исходя из разных систем зажигания. Для инжекторных двигателей нормальным зазором можно считать расстояние от 1 до 1,3 мм. Для карбюраторных моторов, где зажигание работает на базе трамблера и датчика Холла, нормальным считается расстояние между электродами от 0,5 мм до 0,6 мм. Если же зажигание электронное (а это не редкость на современных авто), то зазор на свечах зажигания ВАЗ-2170 должен быть в пределах от 0,7 до 0,8 мм. Как видите, разница довольно существенная. Все дело в разных системах зажигания.

    Карбюраторные авто имеют низкие напряжения, а искра здесь будет более слабой.

    Соответственно и зазор должен быть минимальным. На инжекторных моторах зажигание более мощное. Электрическая система отличается большими напряжениями. Именно поэтому нормальный зазор на свечах зажигания для инжектора больше. Если расстояние будет меньше, то мотор не будет работать стабильно. Проверяем и выставляем зазор Измерить зазор очень просто. Для начала их нужно выкрутить, очистить, а затем уже проводить измерения. Лучше всего для замера зазора использовать измерительный щуп. Но если его нет, можно обойтись и обычной линейкой. Регулировка также предельно проста – при меньшем зазоре отверткой или чем-либо другим раздвигают электроды. Если расстояние больше, то можно постучать по верхнему электроду чем-нибудь.

    В заключение

    Если мотор работает нестабильно, если есть пропуски зажигания, если кажется, что двигатель троит, первым делом лучше проверить, какой зазор должен быть на свече. От этого зависит ресурс и исправность работы ДВС.

    Какой должен быть зазор на свечах зажигания

    Здравствуйте, мои читатели, сегодня решил вас избавить от ненужного и бестолкового поиска неисправностей. Поэтому, расскажу про зазор свечей зажигания. Допустим, свечи купили и установили новые, значит их из причин исключаем. И начинаем поиск других неполадок, когда мотор все равно выдает перебои в работе. На самом деле, никому и в голову не придет обратить внимание на зазор на свечах зажигания. Ведь они же новые, да они новые а проблемы остались старые.

    1. Зачем он нужен
    2. Работа зажигания
    3. Как он влияет
    4. Недостаточный
    5. Слишком большой
    6. Какой нужен
    7. Исправляем ситуацию

    Зачем он нужен

    Зазор между электродами свечей зажигания необходим, чтобы в нем проскакивала искра, от которой поджигается в цилиндрах смесь. Если расстояние не соответствует норме, тогда возникает нестабильность холостого хода и даже «троение» агрегата.

    Такой «подарок» можно получить с завода или же купив новые свечки у продавца. Можно разобрать половину двигателя, и не понять причину. Наиболее сильно это ощущается при карбюраторной системе. Начнем, как положено с принципа работы.

    Работа зажигания

    Свеча является в цепи системы зажигания крайним элементом. Она непосредственно производит поджог смеси. Неэффективность её работы может быть вызвана различными факторами, нагаром, маслом, износом и таким фактором — какой зазор в свечах зажигания. После подачи в цилиндр смеси, идет такт сжатия, в верхней точке цикла, когда давление максимальное происходит воспламенение от искры между электродами.

    Если искра слабая или вообще не появляется, воспламенения может не происходить, (все причины перечислять не будем, остановимся на зазоре).

    Тогда возникают «пропуски» цикла, снижающие КПД мотора и дающие вибрации. Зимой он может не запуститься совсем.

    Работа на газу требует иного зазора, чем привычный на бензине. Про это многие забывают, и потом не могут найти причину своих проблем. Другое топливо, разумеется, требует других условий. Об этом обязательно расскажу чуть дальше.

    Как он влияет

    Зазор для нормальной работы мотора – необходимый параметр.

    Зачастую он со временем становится меньше или больше требуемого.

    На что влияет зазор в свечах зажигания? Сейчас рассмотрим:

    Недостаточный

    Производитель должен устанавливать необходимые промежутки между электродами, однако они изменяются от времени в процессе работы свечей, или от механического воздействия при транспортировке в плохой упаковке (достаточно несильного удара по электроду и он уже не тот). Маленький зазор на свечах зажигания дает такие последствия:

    При слишком малом расстоянии между электродами часто возникают пропуски циклов. Так как воспламенение не происходит при слишком маленькой искре, либо оно происходит поздно, и тогда слышны детонационные стуки. Машина начинает дергаться при движении и медленно развивают скорость.

    При карбюраторной системе просто зальет свечи и вообще может заглохнуть мотор. Разумеется его требуется увеличить. Как и чем его увеличить, чтоб не ошибиться, расскажу чуть ниже, пока перейдем к слишком большому расстоянию.

    Слишком большой

    В процессе работы на свечки действует температура, что может повлиять на изменение величины просвета в любую сторону. Не стоит забывать и про давление смеси, которое тоже бесследно не проходит. Металл просто обгорает и осыпается с электродов, что вызывает неизбежное увеличение расстояния. Причем оба электрода страдают при этом. Выгорание происходит и под воздействием постоянных разрядов тока.

    Верхний электрод становится тоньше а нижний проседает. При большом расстоянии искра ослабевает, так как необходимо большее напряжение, чтобы пробить это расстояние, заполненное горючей смесью. Силы искры не хватает для поджога. Изолятор на нижнем контакте пробивает, так как искра находит более короткий путь.

    В зимний период, когда на проворачивание мотора необходимо больше энергии от аккумулятора, машина не запускается. Отдалившиеся электроды сильнее обрастают нагаром, что тоже снижает силу искры. Поэтому, рекомендуется с нашими заправками через пятнадцать тысяч пробега надо смотреть свечи. А там уже решать – чистить или сразу менять.
    Информация к сведению от опытного водителя

    Какой нужен

    Какой должен быть зазор? Вариация зазора колеблется от 0,4 – это самый нижний допустимый, и до 1,3 миллиметра. Меньший считается недостаточным, больший – слишком большим. При этом учитывается тип системы зажигания машины:

    1. Карбюратор с трамблером имеет допустимый зазор 0,5-0,6 миллиметров для нормальной работы.
    2. Карбюратор с электронным блоком зажигания нуждается в зазоре 0,7-0,8 миллиметров
    3. Для инжекторных двигателей они составляют 1-1,3 миллиметра

    Чем вызвана разница в зазорах? Это обусловлено устройством электрической цепи и мощностью системы зажигания. Напряжение в карбюраторной системе ниже всего, искра слабее и зазор естественно нужен меньше. Инжектор оснащен наиболее мощной электрической системой, поэтому здесь его увеличили. В иномарках он доходит до 1,1 миллиметра.

    При переводе двигателя на газ необходимо изменить и расстояние электродов. Зазор свечей зажигания на газу должен быть 0,7 миллиметров. Так как газ – среда, через которую искре пробиться труднее.

    Это отмечают все владельцы газифицированных машин. И не слушайте тех, кто спорит, что свечные зазоры не влияют ни на что, законы физики нашей вселенной еще никто не отменил. Отвечая чу сразу, для газа пропан зазор будет такой же, как и для прочих автомобильных газов, их не так уж и много.

    Исправляем ситуацию

    Регулировка зазора довольно простая, необходимы только специальные щупы, которые продаются в любом магазине авто запчастей. Выкрутив свечу, осматриваете их на предмет повреждений. Если повреждений нет, следующим этапом свечки чистят.

    После этого щупом проверьте зазор. На глаз его определить невозможно. Как выставить зазор? Сблизить контакты можно постучав ручкой отвертки, отдалить тоже отверткой. Главное действовать аккуратно, чтобы не отломить электрод. Он не любит многократных изгибаний туда-сюда. После этого вновь проверить используя щуп для проверки зазора свечей зажигания.

    А зачем вообще заморачиваться с какими то зазорами? Вот это самая большая ошибка автолюбителей. Нормальный зазор дает преимущества:

    • Великолепная работа мотора, которая не только залог безопасности на дороге, но и легкий запуск.
    • Экономия бензина 5-7% это тоже серьезный аргумент.
    • Повышение ресурса мотора и самих свечей, они прослужат дольше.

    Исчерпывающая информация о зазоре на свечах зажигания

    У вас нету друзей шутников? Просто расскажу случай из жизни, чем может обернуться глупая шутка. Один шутник в гараже переставил провода на свечах своему товарищу. Дело было поздней осенью, а на следующей день ему выезжать на заказ. Ударил мороз, и машина не заводится.

    И вот гаражная бригада слесарей мерзла более часа, пытаясь запустить мотор всеми способами, пока один не догадался проверить порядок проводов. Никто и подумать не мог, что такое возможно. Для чего я это рассказал? Не перепутайте провода при манипуляциях со свечками, и проверьте порядок, если после проверок, регулировок или замен, возникли проблемы с запуском мотора.

    На этом все, друзья, теперь вы знаете, как отрегулировать зазор на свечах зажигания, и сможете сами это сделать, подписывайтесь на обновления и не забывайте делиться ссылками, до встречи.

    Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

    Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять. Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет» …

    Для начала небольшое определение.

    Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с”троением” вашего агрегата.

    Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.

    Как работает зажигание в цилиндре

    Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью.

    После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.

    В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания – между электродами бежит искра, которая и является катализатором.

    Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен – не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.

    Влияние правильного зазора на работу мотора

    Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

    Малый зазор

    Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!

    Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

    Большой зазор

    Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.

    Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге – это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.

    Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.

    Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том – что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

    Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

    Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

    Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.

    Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться

    У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто.

    Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

    1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

    2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

    3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

    Почему такая разница? – спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

    Как проверить и как его выставить

    Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.

    Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

    Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

    Посмотрите мое видео о зазоре.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Величина зазора на свечах зажигания, его измерение и регулировка

    В отличие от дизельных моторов, топливная смесь в камере сгорания бензинового двигателя воспламеняется с помощью внешнего источника. Таковым служит мощный электрический разряд, проскакивающий через зазор между электродами свечей зажигания. Последние как раз и предназначены для создания искры в условиях повышенного давления и температуры, характерной для зоны сжигания бензина. На качество и скорость горения топлива оказывают влияние многие факторы, в том числе – расстояние между искровыми электродами.

    Влияние зазора на воспламенение

    Чтобы понимать, как данный фактор влияет на эффективность бензинового мотора, нужно вкратце рассмотреть работу системы зажигания. Алгоритм преобразования энергии топлива в механическую работу выглядит так:

    1. Выбросив отработанные газы через клапан в ГБЦ, поршень движется вниз. Когда он оказывается в нижней точке, открывается второй клапан, откуда в цилиндр поступает топливовоздушная смесь.
    2. Поршень поднимается к камере сгорания и сжимает этот аэрозоль в несколько раз.
    3. В момент, когда днище поршня находится в верхней мертвой точке, на электроды свечи подается высоковольтный импульс. Между ними проскакивает искра, поджигающая сжатую смесь горючего с воздухом.
    4. Сгорая с определенной скоростью, топливо выделяет энергию, толкающую поршень вниз. Совершается механическая работа.
    5. Последний такт – выброс продуктов горения в выхлопную систему, после чего цикл повторяется.

    Импульс высокого напряжения (свыше 20 киловольт) вырабатывает катушка по сигналу контроллера. Ее обмотка рассчитана на искрообразование определенной силы, достаточной для качественного воспламенения порции топливной смеси. Если сделать чересчур большой или малый зазор в свечах зажигания, процесс горения нарушится.

    Большой просвет между электродами

    Ненормально большим считается зазор свыше 1,3 мм. Что произойдет, если разогнуть электроды до такой степени:

    • мощности катушки не хватит, чтобы при каждом такте сжатия пробивать искрой увеличенное расстояние, появятся пропуски циклов;
    • работа силового агрегата будет нестабильной, появится вибрация;
    • одна часть несгоревшего бензина стечет по стенкам цилиндра и попадет в картер, вторая выбросится в выпускной тракт;
    • расход топлива возрастет;
    • на стенках камеры сгорания, днище поршня и рабочих элементах свечей зажигания быстро образуется нагар.

    Примечание. Чем выше обороты двигателя, тем пропусков станет больше, доля бесполезно израсходованного бензина увеличится. Моторное масло в картере начнет разжижаться и выделять горючие пары, попадающие обратно в камеру через патрубок сапуна и воздушный тракт.

    В результате перечисленных процессов мотор не отдаст полную мощность, а цилиндропоршневая группа в долгосрочной перспективе быстрее износится. Слишком большой зазор влияет на качество сжигания топлива, это вы ощутите в процессе движения: разгон автомобиля будет вялым, а вибрация мотора – повышенной. Из-за пропуска циклов появятся проблемы с холодным запуском – двигатель заведется с нескольких попыток.

    Слишком маленькое межэлектродное расстояние

    Расстояние между контактами свечей менее 0,6 мм считается недопустимо малым. Правда, пропуски рабочих циклов наблюдаться не будут, но возникнет другая проблема – чересчур слабое воспламенение. Короткая искра, пробивающая небольшой просвет от одного электрода к другому, не способна нормально поджечь топливовоздушную смесь, занимающую весь объем камеры.

    Из-за снижения скорости горения воздушно-бензиновый аэрозоль не успеет прогореть целиком, как наступит такт рабочего хода поршня, а затем – выброс отработавших газов. В результате наступают последствия, описанные выше, – падение мощности силового агрегата, повышенное потребление топлива, сажа в выхлопной и нагар внутри цилиндров.

    Неправильная регулировка зазора свечей зажигания зачастую усугубляется другими факторами: износ поршневой группы, неполадки в системе топливоподачи, пробитая изоляция высоковольтных проводов и так далее. Тогда проблема настройки зазоров отступает на второй план и зачастую выпадает из поля зрения автолюбителя.

    Величина нормального зазора

    Допустимые пределы межэлектродного расстояния – от 0,6 до 1,2 мм. Более точное значение выбирается в зависимости от типа двигателя, системы питания и зажигания:

    • карбюраторные моторы старого типа с невысокой степенью сжатия и механической системой искрообразования – 0,6–0,7 мм;
    • те же двигатели, оснащенные бесконтактным электронным зажиганием – 0,8–0,9 мм;
    • в турбированных и атмосферных силовых агрегатах с подачей топлива путем впрыска (инжектор) зазор на свечах зажигания должен быть от 1 до 1,2 мм.

    Совет. Лучший способ правильно определить межэлектродный просвет для конкретного автомобиля – внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев данная величина указана среди других настроечных параметров.

    Поскольку владельцы многих транспортных средств, укомплектованных бензиновыми моторами, переходят на сжиженный газ, то и размер свечного зазора требует корректировки. Для качественного сжигания смеси пропана с воздухом интенсивность воспламенения рекомендуется повысить путем увеличения просвета на 0,1 мм от паспортного значения. Нагрузка на высоковольтную катушку вырастет незначительно, а газ станет сгорать лучше.

    Например, электроды свечей карбюраторного двигателя с электронным зажиганием необходимо разогнуть до 0,9 мм, если в инструкции по эксплуатации указана цифра 0,8. Не слушайте дурных советов и не делайте зазор чересчур большим, ведь автомобильные газовые установки всех поколений заводятся на бензине, а потом автоматически переключаются на подачу пропан – бутановой смеси из баллона. Кроме того, использовать бензиновое топливо все равно придется, чтобы доехать до заправки, когда газ в емкости закончится.

    Рекомендации по настройке

    Проверка и регулировка зазора на свечах системы зажигания производится в следующих ситуациях:

    1. После ремонта двигателя, систем питания и зажигания, либо перед измерением компрессии в цилиндрах. В процессе эксплуатации свечные электроды постепенно подгорают и становятся тоньше, отчего между ними увеличивается просвет.
    2. При замене свечей на новые. Нередко производитель устанавливает слишком маленькие зазоры, которые приходится увеличивать до нормы.
    3. Когда проявилась нестабильная работа мотора. Первое действие – вывернуть свечи, хорошенько прочистить контакты, отрегулировать межэлектродные расстояния и проверить работоспособность под давлением.

    Чистка электродов и площадки от нагара должна всегда предшествовать настройке.

    Следует запомнить важный момент: четко выставить зазор на свечах без щупа невозможно. Регулировка «на глаз» сойдет в качестве временной меры, пока вы не доберетесь до гаража с инструментом.

    1. Выверните свечи из цилиндров двигателя и дайте им остыть до комнатной температуры. «На горячую» величину зазоров измерять нельзя.
    2. Прочистите контакты щеткой с проволочным ворсом и проверьте межэлектродный просвет щупом требуемой толщины. Последний должен входить между контактов плотно, с небольшим сопротивлением.
    3. Если щуп не вставляется, увеличивайте зазор путем разгибания верхнего электрода плоской отверткой. Слишком большое расстояние убирается аккуратным пристукиванием контакта.

    Сподручнее выполнять операцию на остывшем двигателе – не придется обжигать руки во время откручивания. Для обычных свечек используйте плоский щуп, а для изделий на 2–3–4 боковых электрода – инструмент круглой формы. Установите свечи в цилиндры, заведите мотор и наблюдайте за работой на холостом ходу. Если замеченная ранее вибрация не прекратилась, неисправность следует искать в другом месте.

    Регулировка зазора на свечах зажигания: измерение и норма

    В свече зажигания конструктивно предусмотрены центральный электрод – плюс и как минимум один боковой – минус. На плюс подаётся электричество, вырабатываемое катушкой, а минус соединяется с «массой» посредством резьбового соединения и юбки устройства. Между контактами возникает дуговой разряд, сила которого определяется расстоянием от одного до другого электрода. Зазор на свечах зажигания – характеристика, влияющая на работу мотора в целом.

    К чему приводит неправильный зазор на свечах зажигания

    Промежуток между контактными поверхностями свечек зажигания напрямую влияет на температуру искры и ее длительность. Оно должно быть выставлено, согласно рекомендации производителя автомобиля. Для каждой машины и двигателя определена оптимальная величина зазора. Она указана в руководстве к автомобилю или её можно уточнить на сайте производителя.

    В каких случаях потребуется эта информация:

    • чтобы проверить уже установленные и эксплуатируемые какое-то время свечи;
    • проверить новые запчасти.

    Важно! Если в двигатель вносились изменения, то зазор электродов свечи зажигания может не совпадать с рекомендуемым. Например, при наращивании мощности двигателя расстояние между электродами уменьшают, чтобы оптимизировать работу мотора. Эта величина обратно пропорциональна мощности.

    Неправильно выставленное расстояние на 5-6% увеличивает расход горючего и уменьшает ресурс свечи. Если оно правильно подобрано, то свечки хватает на 60 тыс. км. пробега.

    Увеличенный зазор

    Большой зазор – это промежуток, превышающий 1,3 мм. Тогда искра не возникает вовсе или появляется через раз. Она, если и пробивается, то слабая и не способна воспламенить ТВС. Последствия большого зазора на свечах зажигания:

    • двигатель троит;
    • на свечки попадает избыток топлива;
    • наблюдается нагар в области контактов;
    • пробивает изолятор, бронепровода или катушку.

    Обратите внимание! При большом зазоре в моторе слышатся громкие хлопки. Это свидетельствует о пропуске в зажигании.

    Уменьшенный зазор

    Если увеличенный зазор вредит мотору, то расстояние между контактными поверхностями нужно уменьшить, но до определённых значений. Маленьким считается расстояние менее 0,4 мм. При незначительном промежутке между контактами разряд будет малой мощности, а это значит, что ТВС либо не воспламенится, либо не сгорит полностью. Остатками топлива заливает свечи, искра исчезает, а двигатель троит из-за того, что поджог смеси происходит через раз. В таком режиме мотор испытывает перегрузки, автомобиль потребляет больше топлива и увеличивается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.

    Также искра при уменьшенном расстоянии способна образовывать постоянную дугу, из-за чего подгорают или плавятся электроды.

    Какова норма

    Нормальная величина варьируется в пределах от 0,4 до 1,3 мм. Какой должен быть зазор на свечах зажигания, зависит от типа системы:

    1. В карбюраторных двигателях, где функцию распределителя зажигания выполняет трамблер, то есть на «классике», промежуток между контактами должен составлять от 0,5 до 0,6 мм.
    2. Если двигатель карбюраторный, но зажигание электронное, то выставляют зазор 0,7-0,8 мм.
    3. Для инжекторных двигателей оптимально расстояние в пределах от 0,9 до 1,2 мм.

    Учитывая эти рекомендации, можно обеспечить максимально стабильную работу мотора.

    Как измерить зазор между электродами

    Зазор между электродами изменяется в процессе эксплуатации, поскольку на свечу постоянно воздействуют электрическое напряжение и высокое давление. Расстояние между электродами рекомендуется проверять каждые 15 тыс. км. (или 30 тыс. км. для многоэлектродных устройств) и корректировать его.

    Для измерения потребуется специальный инструмент – щуп. Используются инструменты трёх видов:

    1. Монетообразный – по краю «монеты» имеется утолщающийся ободок, который и является измерителем. Вставляют ободок между электродами и поворачивают «монету» таким образом, чтобы ободок встал враспор между ними. Затем смотрят обозначение, которое нанесено на диск. Оно указывает на ширину ободка в конкретной точке. Недостатки такого щупа в том, что он может сточиться и им можно случайно увеличить промежуток между контактами.
    2. Монето-проволочное устройство – тоже круглый инструмент, но зазор измеряется путём вставки между электродами проволочек, закреплённых на корпусе. Они имеют фиксированную толщину, поэтому точно определить расстояние не получится.
    3. Плоский щуп – инструмент представляет собой набор щупов, отличающихся по толщине. По виду он напоминает швейцарский нож. Чтобы произвести измерение, подбирают щуп нужной толщины (можно использовать несколько щупов). Бывают инструменты комбинированного типа с проволочками, то есть сочетающие в себе этот и предыдущий варианты.

    Чтобы измерить зазор, свечи извлекают из мотора. Для этого потребуется головка на 16 или 21. Сначала отсоединяют бронепровода, а затем выкручивают свечи. Извлечённые устройства чистят, чтобы удалить нагар и получить достоверный результат измерения.

    Важно! Большое количество нагара свидетельствует о том, что свечи скоро потребуется заменить. Если нагар не очищается полностью, то ставить их обратно не рекомендуется.

    Для очистки можно использовать небольшой отрез чистой ткани. Если тканью счистить нагар не получается, следует нанести на поверхности электродов медицинский спирт.

    После очистки измеряют промежуток инструментом, поместив щуп между электродами. Выбирают щуп, соответствующий по толщине величине, которую требуется выставить. Если щуп не входит между контактными поверхностями, значит, зазор нужно увеличить. Если щуп свободно входит между электродами, требуется подогнуть контакты в сторону уменьшения расстояния. Щуп должен плотно входить между контактами.

    Регулировка зазора

    Неправильный зазор следует отрегулировать. Настройка/регулировка свечей зажигания осуществляется путем подгибания/отгибания внешнего контакта с помощью инструмента. Если отгибать контакт достаточно удобно, то подогнуть его может быть сложно. Тогда используют какую-либо плоскую плотную поверхность и, надавливая на устройство сверху, слегка уменьшают промежуток. Делать это нужно очень аккуратно и не более чем на 0,5 мм. за один раз. Затем снова измеряют расстояние. Работу выполняют неспешно и постепенно.

    Важно! Излишнее усилие приводит к отлому внешнего контакта при отгибании и замыканию контактов при подгибании. И в том, и в другом случае свеча становится непригодной к дальнейшей эксплуатации.

    Бывают многоэлектродные устройства с промежутками между контактами, выставленными для каждого элемента. В данном варианте вот как нужно выставить зазор на свечах зажигания: его проверяют и корректируют для всех электродов по отдельности. А зазоры всех свечей устанавливают по одному и тому же щупу.

    Проблем с воспламенением ТВС не возникает, если выставлен правильный зазор на свечах зажигания.

    Обратите внимание! После установки свечей важно в правильном порядке подключить бронепровода. Лучше выкручивать элементы по очереди или делать соответствующие отметки.

    Нужно ли регулировать зазор на новых свечах зажигания

    Теоретически необходимости в выполнении этого действия нет, зазор должен быть уже выверенным. И некоторые производители, зачастую автомобилей представительского класса, даже запрещают регулировку. Однако профессиональные работники СТО советуют контролировать расстояние между контактирующими поверхностями, потому что даже у новых элементов зажигания, лежащих в одной и той же упаковке, промежуток между электродами может серьёзно отличаться.

    Зазор свечей зажигания для газа

    По характеристикам газовая смесь отличается, поэтому нормы несколько отличаются, но совсем незначительно: 0,7-1 мм. В целом, никаких особенностей в регулировке расстояния между контактами для машин с газовым оборудованием нет.

    У газовых свечек, в отличие от обычных, толщина электрода уменьшена, но это не сказывается на качестве работы механизмов мотора ни в лучшую, ни в худшую сторону.

    Зазор на свечах зажигания определяет характер работы мотора, расход топлива, срок службы самих устройств и элементов движка. Водители с опытом умеют на слух определять, правильно ли выставлен зазор.

    Учимся контролировать и правильно выставлять зазор на свечах зажигания

    К чему приводит неправильный зазор на свечах зажигания

    Промежуток между контактными поверхностями свечек зажигания напрямую влияет на температуру искры и ее длительность. Оно должно быть выставлено, согласно рекомендации производителя автомобиля. Для каждой машины и двигателя определена оптимальная величина зазора. Она указана в руководстве к автомобилю или её можно уточнить на сайте производителя.

    В каких случаях потребуется эта информация:

    • чтобы проверить уже установленные и эксплуатируемые какое-то время свечи;
    • проверить новые запчасти.

    Важно! Если в двигатель вносились изменения, то зазор электродов свечи зажигания может не совпадать с рекомендуемым. Например, при наращивании мощности двигателя расстояние между электродами уменьшают, чтобы оптимизировать работу мотора. Эта величина обратно пропорциональна мощности.

    Неправильно выставленное расстояние на 5-6% увеличивает расход горючего и уменьшает ресурс свечи. Если оно правильно подобрано, то свечки хватает на 60 тыс. км. пробега.

    Увеличенный зазор

    Большой зазор – это промежуток, превышающий 1,3 мм. Тогда искра не возникает вовсе или появляется через раз. Она, если и пробивается, то слабая и не способна воспламенить ТВС. Последствия большого зазора на свечах зажигания:

    • двигатель троит;
    • на свечки попадает избыток топлива;
    • наблюдается нагар в области контактов;
    • пробивает изолятор, бронепровода или катушку.

    Обратите внимание! При большом зазоре в моторе слышатся громкие хлопки. Это свидетельствует о пропуске в зажигании.

    Уменьшенный зазор

    Если увеличенный зазор вредит мотору, то расстояние между контактными поверхностями нужно уменьшить, но до определённых значений. Маленьким считается расстояние менее 0,4 мм. При незначительном промежутке между контактами разряд будет малой мощности, а это значит, что ТВС либо не воспламенится, либо не сгорит полностью. Остатками топлива заливает свечи, искра исчезает, а двигатель троит из-за того, что поджог смеси происходит через раз. В таком режиме мотор испытывает перегрузки, автомобиль потребляет больше топлива и увеличивается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.

    Также искра при уменьшенном расстоянии способна образовывать постоянную дугу, из-за чего подгорают или плавятся электроды.

    Влияние зазора на воспламенение

    Чтобы понимать, как данный фактор влияет на эффективность бензинового мотора, нужно вкратце рассмотреть работу системы зажигания. Алгоритм преобразования энергии топлива в механическую работу выглядит так:

    1. Выбросив отработанные газы через клапан в ГБЦ, поршень движется вниз. Когда он оказывается в нижней точке, открывается второй клапан, откуда в цилиндр поступает топливовоздушная смесь.
    2. Поршень поднимается к камере сгорания и сжимает этот аэрозоль в несколько раз.
    3. В момент, когда днище поршня находится в верхней мертвой точке, на электроды свечи подается высоковольтный импульс. Между ними проскакивает искра, поджигающая сжатую смесь горючего с воздухом.
    4. Сгорая с определенной скоростью, топливо выделяет энергию, толкающую поршень вниз. Совершается механическая работа.
    5. Последний такт – выброс продуктов горения в выхлопную систему, после чего цикл повторяется.

    Импульс высокого напряжения (свыше 20 киловольт) вырабатывает катушка по сигналу контроллера. Ее обмотка рассчитана на искрообразование определенной силы, достаточной для качественного воспламенения порции топливной смеси. Если сделать чересчур большой или малый зазор в свечах зажигания, процесс горения нарушится.

    Большой просвет между электродами

    Ненормально большим считается зазор свыше 1,3 мм. Что произойдет, если разогнуть электроды до такой степени:

    • мощности катушки не хватит, чтобы при каждом такте сжатия пробивать искрой увеличенное расстояние, появятся пропуски циклов;
    • работа силового агрегата будет нестабильной, появится вибрация;
    • одна часть несгоревшего бензина стечет по стенкам цилиндра и попадет в картер, вторая выбросится в выпускной тракт;
    • расход топлива возрастет;
    • на стенках камеры сгорания, днище поршня и рабочих элементах свечей зажигания быстро образуется нагар.

    Примечание. Чем выше обороты двигателя, тем пропусков станет больше, доля бесполезно израсходованного бензина увеличится. Моторное масло в картере начнет разжижаться и выделять горючие пары, попадающие обратно в камеру через патрубок сапуна и воздушный тракт.

    В результате перечисленных процессов мотор не отдаст полную мощность, а цилиндропоршневая группа в долгосрочной перспективе быстрее износится. Слишком большой зазор влияет на качество сжигания топлива, это вы ощутите в процессе движения: разгон автомобиля будет вялым, а вибрация мотора – повышенной. Из-за пропуска циклов появятся проблемы с холодным запуском – двигатель заведется с нескольких попыток.

    Слишком маленькое межэлектродное расстояние

    Расстояние между контактами свечей менее 0,6 мм считается недопустимо малым. Правда, пропуски рабочих циклов наблюдаться не будут, но возникнет другая проблема – чересчур слабое воспламенение. Короткая искра, пробивающая небольшой просвет от одного электрода к другому, не способна нормально поджечь топливовоздушную смесь, занимающую весь объем камеры.

    Из-за снижения скорости горения воздушно-бензиновый аэрозоль не успеет прогореть целиком, как наступит такт рабочего хода поршня, а затем – выброс отработавших газов. В результате наступают последствия, описанные выше, – падение мощности силового агрегата, повышенное потребление топлива, сажа в выхлопной и нагар внутри цилиндров.

    Неправильная регулировка зазора свечей зажигания зачастую усугубляется другими факторами: износ поршневой группы, неполадки в системе топливоподачи, пробитая изоляция высоковольтных проводов и так далее. Тогда проблема настройки зазоров отступает на второй план и зачастую выпадает из поля зрения автолюбителя.

    Какова норма

    Нормальная величина варьируется в пределах от 0,4 до 1,3 мм. Какой должен быть зазор на свечах зажигания, зависит от типа системы:

    1. В карбюраторных двигателях, где функцию распределителя зажигания выполняет трамблер, то есть на «классике», промежуток между контактами должен составлять от 0,5 до 0,6 мм.
    2. Если двигатель карбюраторный, но зажигание электронное, то выставляют зазор 0,7-0,8 мм.
    3. Для инжекторных двигателей оптимально расстояние в пределах от 0,9 до 1,2 мм.

    Учитывая эти рекомендации, можно обеспечить максимально стабильную работу мотора.

    Как измерить зазор между электродами

    Зазор между электродами изменяется в процессе эксплуатации, поскольку на свечу постоянно воздействуют электрическое напряжение и высокое давление. Расстояние между электродами рекомендуется проверять каждые 15 тыс. км. (или 30 тыс. км. для многоэлектродных устройств) и корректировать его.

    Для измерения потребуется специальный инструмент – щуп. Используются инструменты трёх видов:

    1. Монетообразный – по краю «монеты» имеется утолщающийся ободок, который и является измерителем. Вставляют ободок между электродами и поворачивают «монету» таким образом, чтобы ободок встал враспор между ними. Затем смотрят обозначение, которое нанесено на диск. Оно указывает на ширину ободка в конкретной точке. Недостатки такого щупа в том, что он может сточиться и им можно случайно увеличить промежуток между контактами.
    2. Монето-проволочное устройство – тоже круглый инструмент, но зазор измеряется путём вставки между электродами проволочек, закреплённых на корпусе. Они имеют фиксированную толщину, поэтому точно определить расстояние не получится.
    3. Плоский щуп – инструмент представляет собой набор щупов, отличающихся по толщине. По виду он напоминает швейцарский нож. Чтобы произвести измерение, подбирают щуп нужной толщины (можно использовать несколько щупов). Бывают инструменты комбинированного типа с проволочками, то есть сочетающие в себе этот и предыдущий варианты.

    Чтобы измерить зазор, свечи извлекают из мотора. Для этого потребуется головка на 16 или 21. Сначала отсоединяют бронепровода, а затем выкручивают свечи. Извлечённые устройства чистят, чтобы удалить нагар и получить достоверный результат измерения.

    Важно! Большое количество нагара свидетельствует о том, что свечи скоро потребуется заменить. Если нагар не очищается полностью, то ставить их обратно не рекомендуется.

    Для очистки можно использовать небольшой отрез чистой ткани. Если тканью счистить нагар не получается, следует нанести на поверхности электродов медицинский спирт.

    После очистки измеряют промежуток инструментом, поместив щуп между электродами. Выбирают щуп, соответствующий по толщине величине, которую требуется выставить. Если щуп не входит между контактными поверхностями, значит, зазор нужно увеличить. Если щуп свободно входит между электродами, требуется подогнуть контакты в сторону уменьшения расстояния. Щуп должен плотно входить между контактами.

    Немного теории

    Чтобы ответить на вопрос, как выставить зазор у свечей зажигания, стоит понять, как работает подобный механизм, и почему так важно правильно подбирать его параметры

    Свеча зажигания предназначена для того, чтобы производить розжиг топливной смеси в цилиндрах двигателя. Их управлением занимается распределитель-прерыватель, который последовательно подает ток на одну из свечей в момент полного заполнения цилиндра топливовоздушной смесью.

    Что произойдет, если свеча неисправна или не работает по каким-либо причинам? Очевидно, возгорание смеси в соответствующих цилиндрах не будет происходить. Это приведет к тому, что мотор станет работать лишь за счет цилиндров со «здоровыми» свечами. В итоге появится вибрация, и произойдет резкая потеря мощности.

    Такое неприемлемое состояние автомобиля однозначно приводит к ускоренному износу компонентов двигателя. Сначала начинает выходить из строя поршневая группа, а потом достается и остальным деталям. Чтобы этого не произошло, стоит выкрутить свечи и проверить их состояние визуально. Если нагара на центральном и боковом электроде нет, а сами составляющие не разрушены и расстояние между ними не слишком велико, то свеча исправна. Если же есть подозрения на ее неисправность, деталь лучше заменить, во избежание дальнейших проблем с автомобилем.

    Зазор, который является одним из параметров свечей зажигания, тоже играет немаловажную роль. Как известно, искра протекает между двумя электродами — боковым и центральным. Между ними имеется некоторое расстояние, позволяющее проходящей искре несколько задерживаться и эффективно воспламенять бензиновую смесь в цилиндре.

    Зазор между воспламенителями у свечей зажигания может быть разным, в зависимости от марки и модели того или иного автомобиля. О том, какой должен быть зазор у свечи, написано в соответствующей документации. В-основном, эта величина варьируется от 1 до 5 мм, а отклонения от заданной нормы приводят к печальным последствиям.

    Так, слишком большой зазор между составляющими свечи приведет к тому, что ток, идущий между электродами, потеряет свою мощность, какой бы интенсивностью ни обладал ток катушки зажигания. Несложно догадаться, к чему это приведет: топливная смесь будет поджигаться не полностью или не возгораться вообще. Такое явление будет эквивалентно полностью неисправному электроду и неизбежно приведет к троению двигателя и резкой потере мощности между соседними тактами.

    Регулировка зазора

    Неправильный зазор следует отрегулировать. Настройка/регулировка свечей зажигания осуществляется путем подгибания/отгибания внешнего контакта с помощью инструмента. Если отгибать контакт достаточно удобно, то подогнуть его может быть сложно. Тогда используют какую-либо плоскую плотную поверхность и, надавливая на устройство сверху, слегка уменьшают промежуток. Делать это нужно очень аккуратно и не более чем на 0,5 мм. за один раз. Затем снова измеряют расстояние. Работу выполняют неспешно и постепенно.

    Важно! Излишнее усилие приводит к отлому внешнего контакта при отгибании и замыканию контактов при подгибании. И в том, и в другом случае свеча становится непригодной к дальнейшей эксплуатации.

    Бывают многоэлектродные устройства с промежутками между контактами, выставленными для каждого элемента. В данном варианте вот как нужно выставить зазор на свечах зажигания: его проверяют и корректируют для всех электродов по отдельности. А зазоры всех свечей устанавливают по одному и тому же щупу.

    Проблем с воспламенением ТВС не возникает, если выставлен правильный зазор на свечах зажигания.

    Обратите внимание! После установки свечей важно в правильном порядке подключить бронепровода. Лучше выкручивать элементы по очереди или делать соответствующие отметки.

    Как работает зажигание в цилиндре

    Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).

    После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.

    В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания — между электродами бежит искра, которая и является катализатором.

    Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен — не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например — утром зимой). Но почему так происходит.

    Это интересно: Какие амортизаторы лучше поставить

    Зазор свечей зажигания для газа

    По характеристикам газовая смесь отличается, поэтому нормы несколько отличаются, но совсем незначительно: 0,7-1 мм. В целом, никаких особенностей в регулировке расстояния между контактами для машин с газовым оборудованием нет.

    У газовых свечек, в отличие от обычных, толщина электрода уменьшена, но это не сказывается на качестве работы механизмов мотора ни в лучшую, ни в худшую сторону.

    Зазор на свечах зажигания определяет характер работы мотора, расход топлива, срок службы самих устройств и элементов движка. Водители с опытом умеют на слух определять, правильно ли выставлен зазор.

    Ссылка на основную публикацию