Как правильно заменить термостат на ВАЗ 2107
Добрый день, дорогие друзья. В прошлой статье, как работает термостат на ВАЗ, мы научились самостоятельно диагностировать его неполадки, не снимая с автомобиля. Определившись, что он заклинен в открытом положении, его нужно заменить. Сегодня разберем, как поменять термостат на ВАЗ 2107.
В этом нам поможет пошаговая инструкция с видеороликами для наглядной демонстрации процесса. Этот материал будет полезен всем владельцам классических моделей ВАЗ, так как принцип его замены везде одинаковый.
Что понадобится для замены
Перед проведением работы нужно убедиться в наличии:
- Новой исправной детали.
- Ключей или торцевых головок с трещоткой и удлинителем «на 10» и «на 13».
- Крестовой и шлицевой отверток (в зависимости от головки болтов применяемых червячных хомутов).
- Емкости объемом около 10 литров для охлаждающей жидкости, желательно низкой и широкой, на эту роль отлично подходит таз. Если антифриз планируется использовать повторно, тара должна быть чистой.
В большинстве случаев также пригодятся до трех новых хомутов и как минимум 1–2 литра антифриза, аналогичного залитому в автомобиль, ведь полностью исключить потери ОЖ при ее сливе затруднительно. Повысить удобство и эффективность ремонта помогут:
- Торцевой ключ «на 7» или «на 8», подходящий для раскручивания и затяжки хомутов.
- Пассатижи, облегчающие снятие устанавливаемых на «Классику» на заводе ленточных хомутов.
- Воронка для сбора охлаждающей жидкости, например, вырезанная из пластиковой бутылки.
Зачастую замену термостата на «Жигулях» совмещают с заливкой свежего антифриза и установкой новых патрубков или других деталей системы охлаждения. В этом случае необходимо приобрести соответствующие запчасти и охлаждающую жидкость (полный заправочный объем 8,65 литров, то есть чуть более 9,5 кг).
Меняем термостат на классике – объяснение этапов замены
- Сливаем тосол, как это правильно сделать, мы обсуждали в статье, как поменять охлаждающую жидкость на ВАЗ. В нашем случае, можно кран салонного отопителя закрыть, чтобы не слить жидкость из печки.
- Снимаем клеммы с аккумулятора и вытягиваем его из автомобиля.
Это нужно сделать, чтобы облегчить доступ к термостату при его замене.
Дополнительно освободить пространство для работы на моделях с инжекторным двигателем поможет демонтаж бачка омывателя . Для этого сдергиваем клеммы проводов моторчика, запомнив их расположение, сдвигаем бачок вверх по кронштейну и ставим его в коробку воздухоприемника . Длины гибкой трубки, идущей к форсункам лобового стекла, хватает, поэтому можно обойтись без ее отсоединения и слива омывающей жидкости.
- Откручиваем крепления хомутов и снимаем их.
Желательно их заменить новыми. Потому что, со временем они растягиваются, при повторном обжатии шланг они могут пропускать или самостоятельно отвинчиваться. В идеале стоит использовать вместо ленточных или червячных хомутов пружинные, применяемые на современных автомобилях. При установке таких соединительных элементов крайне важно правильно подобрать их диаметр.
- Демонтируем термостат и меняем его на новый.
Лучше всего сначала освободить деталь от самого короткого патрубка, ведущего к блоку цилиндров, потянув узел на себя. После этого снять верхний, присоединенный к ГБЦ , и боковой (к радиатору) шланги не составит труда.
Параллельно проводим диагностику шлангов на предмет эластичности и отсутствия разрывов и трещин. В противном случае их меняем. Желательно осмотреть патрубки еще до проведения работы, чтобы при необходимости заранее приобрести новую запчасть.
- Перед установкой нового термостата, его нужно осмотреть.
Проводим визуальный осмотр. Если на патрубках, в местах крепления шланг, есть заусенцы или дефекты литья, то их следует обработать наждачной бумагой или напильником. Проверяем, чтобы внутренности термостата были целыми, клапана не заклинившими в открытом положении.
Рекомендуется перед заменой термостата его проверить в горячей воде, чтобы убедиться в его исправности. Для этого набираем в тазик горячую воду с температурой 90 градусов и опускаем в него термостат. Если визуально видно, что клапаны открываются и закрываются, то он исправен, можно устанавливать его на автомобиль.
Видео, как проверить работоспособность нового термостата перед его заменой:
- Монтируем новый термостат на место.
Шланги одеваем на патрубки и притягиваем их хомутами.
Рекомендуется под хомуты намотать несколько слоев изоленты. Это нужно, чтобы шланг не повреждался хомутом. Часто с этого места начинает протекать тосол, лента хомута «режет» его.
Заливаем охлаждающую жидкость в систему. Вытесняем воздух и проверяем наличие течей в местах крепления термостата шлангами. При необходимости, подтягиваем хомуты. Как правильно залить новый тосол и не завоздушить систему, я подробно описывал в предыдущих статьях, ссылка указана в начале обзора.
Финальная проверка
После сборки всех деталей и заливки охлаждающей жидкости, ставим аккумулятор на место, надеваем клеммы. Крепежную планку не стоит сразу затягивать, так как может потребоваться снятие батареи для устранения недоработок. Однако нужно не забыть зафиксировать ее по окончании ремонта.
Затем пускаем двигатель и прогреваем его до первого включения вентилятора. Нижняя часть термостата и шланг, соединяющий его с радиатором, должны при этом стать горячими, что свидетельствует о правильной работе замененного узла.
При заведенном моторе необходимо еще раз осмотреть место присоединения патрубков к термостату, чтобы убедиться в отсутствии утечки антифриза. Даже если ее нет «на холодную», она иногда проявляется под давлением, создающимся в системе при работе помпы и при нагреве ОЖ. Если проблем не обнаружено, можно быть уверенным, что ремонт выполнен успешно, и система охлаждения исправна.
Всем удачи на дорогах!
Видео, как поменять термостат на ВАЗ 2107:
Замена термостата ВАЗ 2107.
Здравствуйте уважаемые читатели блога Autoepoch.ru! Сегодня я хочу рассказать о замене термостата ВАЗ 2107.
Описание, устройство и принцип работы.
Термостат он же терморегулятор «семерки», это деталь, представляющая собой цилиндрическую емкость с тремя выходами под патрубки. В верхнем торце детали расположен входной патрубок от двигателя, в нижней части входной патрубок, идущий от радиатора, ну а третий выходной патрубок расположен сверху сбоку. Более подробно устройство термостата можно увидеть на фото ниже.
Если двигатель запущен на «холодную», антифриз проходит через блок цилиндров и насос, так называемый малый круг. Это обеспечивает быстрый прогрев мотора. При достижении температуры 80,6 до 81,5 градусов Цельсия основной клапан термостата начинает открываться, антифриз начинает двигаться по большому кругу, через радиатор. Одновременно с этим перепускной клапан постепенно перекрывает антифриз, идущий от двигателя. При достижении температуры в 94 градусов клапан открывается на максимальное значение, ОЖ двигается только по большому кругу.
Основные неисправности термостата ВАЗ 2107.
- Перегрев двигателя – терморегулятор открывается частично или полностью не открывается.
- При первом запуске двигатель медленно греется и не набирает рабочую температуру – терморегулятор не закрывается.
Как проверить термостат, без демонтажа?
Если агрегат исправен, то после запуска «холодного двигателя», нижний патрубок, ведущий к радиатору должен нагреваться не сразу, а лишь тогда, когда температура мотора достигнет 80-88 градусов. Также если этот патрубок вовсе не нагревается, а двигатель идет не перегрев, это свидетельствует о неисправности агрегата. Соответственно, если при минимальных температурах нижний патрубок начинает нагреваться, это тоже свидетельствует о неисправности.
Как заменить термостат ВАЗ 2107 своими руками – пошаговая инструкция.
Для замены потребуется:
- новый термостат
- крестовая отвертка
- хомуты (по необходимости)
- патрубки (по необходимости)
- охлаждающая жидкость
- герметик (по необходимости)
- Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость (только на холодном двигателе).
- загоняем машину на яму (машина должна стоять строго горизонтально!),
- рычаг подачи теплого воздуха переместите вправо,
- открутите и снимите пробку расширительного бачка,
- открутите пробку наливной горловины радиатора,
- открутите пробку сливного отверстия на блоке цилиндров (заранее установите тару под слив!),
- открутите пробку сливного отверстия радиатора (заранее установите тару под слив!),
- Остаток ОЖ можно слить, отстегнув ремень крепящий расширительный бачок и приподняв его вверх.
- Для удобства можно снять АКБ.
- Открутите старые хомуты и демонтируйте термостат.
- Далее установите новый терморегулятор (если есть необходимость можно заменить патрубки и хомуты).
- Залейте охлаждающую жидкость, протестируйте новую деталь (описано выше).
Советы.
- Когда будете сливать ОЖ, лучше сразу не открывать крышку расширительного бачка. В этом случае жидкость из-за создавшегося вакуума польется медленно.
- Когда открутите пробку на блоке, медленно откручивайте крышку бачка.
- Чтобы после залива жидкости не избавляться от воздуха в патрубке, можно снять подводящий охлаждающую жидкость к карбюратору тонкий шланг, находящийся в задней части. Залив ОЖ, смотрите, когда она польется из шланга. Это будет свидетельствовать о том, что воздух вышел, это верхняя точка ОЖ в автомобиле.
Видео.
Проверка термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099
Проверим работоспособность термостата системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099.
Чтобы проверить термостат , оценить правильность его работы (заклинил клапан или нет) необходимо знать его роль в системе охлаждения автомобиля и принцип действия. Термостат разделяет два круга системы охлаждения (малый и большой) и имеет два клапана: перепускной и основной. Пока двигатель прогревается, охлаждающая жидкость циркулирует через малый круг и открытый перепускной клапан термостата. Термостат не дает ей смешиваться с жидкостью из большого круга и тем самым способствует быстрому прогреву двигателя.
Подробно о работе термостата на странице: «Схема работы термостата»
По мере прогрева (температура ОЖ около 87º — 2108, 2109 и 80-85º — 2105, 2107.) перепускной клапан закрывается, а основной открывается, и жидкость поступает в большой круг. При температуре 102º (94º – для ВАЗ 2105, 2107) основной клапан термостата полностью открыт, а дополнительный закрыт. Циркуляция идет через большой круг, обеспечивая требуемый температурный режим для нормальной работы двигателя.
Поэтому самая простейшая проверка работоспособности термостата – на ощупь, непосредственно на автомобиле. При правильной работе вначале прогревается его верхняя часть, а затем нижняя.
Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя
При прогреве двигателя циркуляция идет по малому кругу. Прогревается: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата. Рукой проверяем нагрев термостата: его верхняя часть должна быть теплой, а спустя несколько минут становиться горячей. Нижняя часть термостата остается холодной. Помимо этого нижний шланг к радиатору будет также холодный, а верхний немного нагрет.
Спустя некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора резко становятся горячими – это открывается основной клапан термостата. Циркуляция пошла через радиатор (большой круг).
Нижняя и верхняя части термостата системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099
Порядок проверки термостата на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 без снятия его с двигателя
Проверка аналогична проверке на ВАЗ 2108, 2109, 21099, только при циркуляции по малому кругу прогреваются следующие элементы системы охлаждения: тройник головки блока, верхний шланг к радиатору, верхний бачок радиатора, печка. Нижняя часть радиатора и нижний его шланг остаются холодным. После срабатывания термостата при температуре 80-85º (стрелка указателя температуры ОЖ находится в 3-4 мм от красной зоны) , прогреваются — нижняя часть термостата и нижний бачок радиатора.
Нижняя и верхняя части термостата системы охлаждения двигателя ВАЗ 2104, 2105, 2107
Проверка снятого термостата
Можно проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого погружаем его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75º). Подогреваем воду далее, перемешивая ее, и наблюдаем за перемещением основного клапана термостата. Когда клапан начинает открываться (приблизительно на 1 мм) следует измерить температуру жидкости. Если термостат исправен то она будет составлять 81±5º для ВАЗ 2105, 2107 и 87±2º для ВАЗ 2108, 2109, 21099. Неисправный термостат следует заменить.
Примечания и дополнения
— Ход основного клапана термостата при 102º у ВАЗ 2108, 2109, 21099 около 8 мм. У ВАЗ 2105, 2107 при 94º от 6 до 8-ми мм.
Амортизаторы также заботятся о вашей безопасности!
Автомобильные амортизаторы обеспечивают надлежащее сцепление колес с дорожным покрытием и обеспечивают надлежащий комфорт при движении для водителя и пассажиров. Вождение с поврежденными амортизаторами очень опасно. Как распознать повреждения амортизаторов? Какие типы амортизаторов в настоящее время используются в современных автомобилях? Как происходит замена амортизатора?
Почему автомобильные амортизаторы так важны для безопасности?
Основной задачей амортизатора является поддержание постоянного контакта колеса с дорожным покрытием.
Мы не ошибемся, если скажем, что амортизатор постоянно прижимает колеса к поверхности дороги.
Благодаря этому автомобиль сохраняет надлежащую устойчивость даже при выполнении внезапных маневров. Кроме того, передовые системы безопасности, такие как антиблокировочная тормозная система для торможения ABS, антискользящие управляемые колеса ASR и противоскользящая система ESP, для которых крайне важно тяговое усилие (снятие колеса с поверхности вызовет ложные сигналы от датчика скорости ABS) ).
Вторая функция амортизаторов, не менее важная, – это демпфирование дорожных вибраций, чтобы они не распространялись на кузов автомобиля. Благодаря этому мы можем путешествовать с большим или меньшим комфортом, в зависимости от класса автомобиля (у более дешевых автомобилей подавление ниже, у более дорогих).
У амортизатора есть еще одна третья функция – он уменьшает колебания и вибрации пружин подвески (именно пружины подвески поглощают неровности дороги).
Новейшим изобретением в области амортизаторов являются адаптивные амортизаторы. Вы можете изменить характеристики демпфирования одним нажатием кнопки. Поэтому автомобиль может быть жестким и спортивным, или мягким и комфортным, в зависимости от предпочтений водителя и дороги, по которой он едет.
Когда амортизаторы повреждены в нашей машине, мы должны учитывать, прежде всего, увеличение тормозного пути (и мы знаем, чем это грозит – авария или столкновение), снижение устойчивости к сильным ветрам, а также плохое управление и низкий комфорт при вождении.
Давайте посмотрим, как наши демпфирующие элементы отличаются друг от друга.
Автомобильные амортизаторы – типы и конструкция
Амортизатор выполняет всего две функции за всю свою жизнь:
- Когда колесо поднимается вверх – сжимается амортизатор
- Когда колесо движется вниз – амортизатор растягивается
. и это не легкая работа.
Верхнее крепление амортизатора крепится к кузову автомобиля или к раме в случае внедорожников и фургонов. Нижняя насадка прикручена к неподрессоренным массам. Для легковых автомобилей это будет подвесной маятник.
Передние подвески часто используют так называемые Распорка МакФерсона, в которой амортизатор соединен вместе с пружиной. В этом случае верхний монтаж всей колонны представляет собой подшипник, позволяющий вращать весь узел.
Амортизатор можно устанавливать только вертикально.
По своей конструкции амортизаторы делятся на два типа – однотрубные и двухтрубные. Первый тип определенно выходит из употребления и скоро будет найден только в классике. Двухтрубные амортизаторы лучше и имеют меньшие размеры.
Как устроен двухтрубный амортизатор? Вроде бы простая конструкция, но это всего лишь иллюзия.
Амортизатор состоит из следующих частей:
- Верхние крепления, прикрученные к кузову автомобиля, соединенные с штоком поршня, заканчивается поршневым клапаном
- Внешняя крышка
- Наружная труба
- Рабочий цилиндр
- Направляющие штока поршня
- Масляная камера расширения
- Компенсаторное пространство между рабочим цилиндром и наружной трубой
- Нижний клапан
- Воздушная камера
- Уплотнения штока поршня
- Рабочая жидкость – это может быть нефть или газ с жидкостью
Очень важную роль играют демпфирующие клапаны – днище (смонтированное в нижней части амортизатора) и поршень, закрепленный на конце штока поршня. Они имеют корпуса с демпфирующими отверстиями, а также микроклапаны, выполненные из пружинных пластин и спиральных пружин.
Чем выше скорость поршня, тем больше сопротивление клапанов для его торможения.
Как работает амортизатор при движении автомобиля?
- Машина входит в поворот – сжимается амортизатор
- Шток поршня входит в масляную камеру
- Шток поршня вытесняет масло, которое течет в масляную камеру
- Нижний клапан противостоит поступающему маслу и препятствует движению штока поршня
- Поршневой клапан открыт и действует как обратный клапан
- Машина входит в вогнутую неровность – отскакивает амортизатор
- В этом случае он демпфирует клапан поршня – фиксируется на конце штока поршня
- Масло вытекает из камеры над поршнем
- Поршневой клапан противостоит ему
- Поршневое движение останавливается
- Нижний клапан пропускает масло во вспомогательную камеру
Как мы уже упоминали, используются два типа рабочей жидкости. В результате амортизаторы снова делятся на два типа:
- Маслообразный – масло отвечает за выравнивание вибраций. Их недостаток в том, что они чувствительны к погодным условиям.
- Газообразный – газ, смешанный с жидкостью, отвечает за выравнивание вибраций.
Адаптивные амортизаторы – скачок по требованию
Наиболее совершенным, а также самым дорогим типом двухтрубных амортизаторов являются адаптивные амортизаторы (амортизаторы с различными характеристиками демпфирования). Используются два решения: управляющий компьютер самостоятельно регулирует характеристики демпфирования в зависимости от дорожных условий, делая это постоянно или только когда водитель выполняет внезапные маневры. Водитель также может выбрать несколько параметров самостоятельно или определить свои собственные.
Наиболее часто используемое решение позволяет водителю выбрать один из трех режимов работы амортизатора: стандард (без изменения заводских настроек) или комфорт (сильнейшее демпфирование, обеспечивающее комфортные условия вождения).
В чем разница между адаптивными амортизаторами и стандартными амортизаторами?
Наиболее часто используемым решением является использование электромагнитных клапанов для управления силой потока масла между камерами амортизатора. Клапаны управляются компьютером, что делает электромагнитный клапан более открытым, что облегчает поток масла (меньшее демпфирующее усилие), или более закрытым, что делает поток масла более трудным (большее демпфирующее усилие).
Есть еще одно решение, в котором масло, расположенное в рабочей камере амортизатора, смешивается с частицами железа. Амортизатор, в свою очередь, имеет электромагнитную катушку, управляемую компьютером. Чем больше ток, генерируемый катушкой, тем больше сопротивление, которое молекулы железа оказывают потоку масла, что приводит к меньшему затуханию.
Отказ автомобильных амортизаторов – последствия и симптомы
- Они значительно увеличивают тормозной путь автомобиля
- Снятие колес с земли мешает нормальному функционированию систем безопасности ABS и ESP.
- Отрыв колес от земли при движении со скоростью более 60 км / ч может вызвать аквапланирование, то есть скольжение по мокрой поверхности
Каковы признаки износа или повреждения амортизаторов? Это может произойти несколько раз.
- Быстрая активация системы ABS при торможении (ощутимая пульсация педали тормоза и характерный шум нажатия)
- Проблемы с поддержанием направления движения
- Низкое сопротивление автомобиля боковым порывам ветра
- Автомобиль небезопасен при прохождении поворотов
- Очень сильный наклон тела при входе в угол
- Утечки масла из амортизаторов
- Очень сильные вибрации тела при движении по неровной поверхности
- Катит машину
- Неравномерный износ шин
Долговечность зависит от качества изготовления и способа использования автомобиля. Хорошие амортизаторы могут выдержать 200 000 и 300 000 км без сбоев при правильном использовании.
Как мы уже упоминали ранее, в стойках МакФерсона амортизаторы представляют собой единое целое с пружиной.
Признаки повреждения демпферного подшипника:
- Необходимость приложить много сил для поворота колес
- Шум – щелчок и урчание
- Что ускоряет износ амортизаторов?
- Вождение сильно загруженной машины
- Частые удары верхом
Может ли амортизатор быть поврежден резко?
Попав в очень большую дыру на дороге, амортизатор может быть поврежден, что делает его непригодным.
В случае аварии или столкновения.
Как механики проверяют состояние амортизаторов?
- Проверка внешнего вида – проверка на герметичность и состояние резины и ограничителей хода подвески
- Контроль износа протектора шин
- Раскачивание кузова автомобиля и проверка поведения амортизатора
- Анализ амплитуды колебаний как функции времени
- Анализ изменений давления колеса на землю
Амортизаторы являются одноразовыми предметами, которые не подлежат ремонту. В случае ремонта они заменяются попарно на одной оси.
Каковы наиболее серьезные неисправности автомобильных амортизаторов?
- Отказ уплотнения, приводящий к утечке масла
- Повреждение штока поршня – в результате неправильной установки, попадания в большое отверстие, столкновения или несчастного случая
- Замена автомобильных амортизаторов
- Замена задних амортизаторов обычно проще, чем передних. Спереди самым ярким является замена амортизатора в стойке МакФерсона. Для этого требуются специальные инструменты для снятия пружины. На некоторых автомобилях выгодно покупать всю стойку МакФерсона.
- Замена амортизатора на передней оси
- Механики поднимают автомобиль на домкрат, предварительно ослабив болты передних колес
- Колеса, элементы рулевой, трансмиссионной и тормозной систем разобраны, заглушки датчиков АБС расстегнуты
- Болты крепления колонны в нижней части на поворотном кулаке сняты
- Верхнее крепление Макферсон снято
- Монтажная площадка и подшипник удалены
- Пружина снята со старого амортизатора
- Пружина установлена на новый амортизатор
- Весь столбец собран в обратном порядке
- При замене амортизаторов на задней оси для некоторых моделей автомобилей может быть проблемой найти их верхнее крепление. Иногда необходимо снять обивку внутри салона, а затем снять заглушки.
- После замены амортизаторов необходимо установить геометрию.
Замена амортизаторов – сложное занятие, требующее обширных знаний и инструментов. Целый ряд компонентов должен быть удален. Следовательно, это не занятие для любителя.
При замене амортизаторов стоит проверить состояние элементов рулевого управления (торцов рулевой тяги), подвески, а также состояние дисков, колодок и суппортов. Опытный механик справится с этим за несколько минут.
Автомобильные амортизаторы – защита от неровной дороги
Езда по естественным возвышенностям и впадинам обязательно приведет к тому, что машина клюнет капотом, если у нее не будут стоять на каждой подвеске надежные автомобильные амортизаторы передние, газовые или масляные. Задние тоже нужны, чтобы машину не подбрасывало. А на дороге, состоящей сплошь из выбоин, смягчение контакта кузова с неровностями необходимо во избежание губительного воздействия тряски на многие узлы транспортного средства.
Из чего состоят автомобильные амортизаторы
Даже если рессоры и подвески у вас в идеальном состоянии, и каждое колесо всегда имеет сцепление с дорогой, это вовсе не означает, что езда будет комфортной. Немаловажными элементами являются и, например, газомаслянные задние амортизаторы (в той же степени, что и передние), особенно для пассажиров, даже если предположить, что водитель может быть равнодушен к тряске. Именно эти узлы компенсируют движение колес по отношению к кузову, в результате чего толчки пружин подвесок в салоне практически не ощущаются. Из чего же состоит амортизатор?
Прежде всего, на страже комфорта водителей и пассажиров стоят пружина и опора амортизатора, переднего или заднего, последняя представляет собой своего рода металлическую тарелку с отверстием посередине. В ней сделана выемка для упора в нее конца упругого элемента, и при сборке нужно следить, чтобы пружина ложилась правильно. Удерживается опора с помощью гайки, накрученной на стержень штока, далее следуют шайба и опорный подшипник амортизатора. Сняв все это после сжатия спирали, вы получаете доступ к пыльнику, гофрированному чехлу, под которым скрывается упругий отбойник. Он необходим для того, чтобы не давать пружине сжиматься до конца.
Изучаем устройство и принцип работы амортизатора
Однако все вышеперечисленное – только детали, без которых рассматриваемый нами узел работать не будет, отбойник и шток амортизатора полностью дополняют друг друга. Итак, упругий элемент сам по себе не является достаточным средством для изоляции толчков от пружин подвесок. Напротив, произошло бы усиление тряски, если бы основой всего не являлись разные виды амортизаторов. Конструкция их довольно проста, корпус представляет собой трубку, закрытую с нижнего конца и с двойной стенкой, заполненная воздухом полость которой соединена с центральной емкостью только через клапан сжатия. С верхнего конца трубка открыта, в этом месте в нее погружен шток с поршнем, имеющим клапан отбоя.
Устройство и принцип работы амортизатора зависит только от наполнения. Существует масляный тип, газовый и комбинированный, то есть газомасляный. Начнем с первого. В его центральный резервуар залито масло. Когда поршень движется вниз, во избежание разрыва трубки часть масла выдавливается сквозь клапаны поршня вверх, полностью покинуть камеру не позволяет установленный в верхней части корпуса сальник. Однако большая часть масла при этом переходит сквозь клапан сжатия во внешнюю полость. Воздух в ней сжимается и из-за этого легко выталкивает масло обратно в рабочий резервуар, когда поршень идет в верхнюю позицию.
Газомасляный тип почти не отличается конструкционно, просто он содержит не только масло для амортизаторов, воздух в нем заменен газом, зачастую азотом. Дело в том, что первый вариант, рассмотренный выше, имеет такой недостаток, как быстрый нагрев из-за гашения энергии сжатой пружины. Возникает тепловая энергия, и масло практически закипает, начинает пениться, что ухудшает работу узла. Газ в наружной полости исключает эффект аэрации.
Конструкция газового амортизатора в корне отличается, хотя в нем имеются те же составляющие, что и в предыдущем типе. Отличие в том, что труба корпуса одинарная, вторая камера располагается не в стенках, а в нижней части и отделена от основного резервуара плавающим поршнем-поплавком. Во вторую полость под давлением нагнетен газ (азот). Поршень, на котором помимо клапана отбоя установлен и второй (сжатия), двигаясь вниз, выжимает часть масла вверх, при этом оказывает воздействие на поплавок. Газ поддается давлению в малой степени, тем самым создавая эффект упругости на штифте, однако такой амортизатор тем жестче, чем сильнее нагрет азот. Кроме того, при возникновении вмятины на стенке узел обязательно заклинит.
Почему пыльники амортизаторов и отбойники нужно менять вовремя
Каждый раз, когда пружина сжимается, отбойник не дает ей полностью опуститься, поскольку при столкновении витков машину основательно встряхнуло бы. Именно количество сжатий отбойника и определяет его долговечность, а значит более короткий вариант, используемый только на неровностях, прослужит гораздо больше времени. Однако менять нужно своевременно как пыльники амортизатора, так и отбойники, поскольку внутренний диаметр последних постепенно расширяется от движения по шунту. В результате обе резиновые детали начинают неплотно прилегать, постепенно деформируясь из-за свободных перемещений.
Также следует учитывать старение резины, из которой сделаны рассматриваемые части узла. Появляются микротрещины, в которые набивается пыль, мелкая металлическая стружка, эластичность отбойника и пыльника падает, а вместе с тем увеличивается шероховатость их поверхности, что дает эффект абразива при контакте с шунтом. Хуже может быть только самостоятельная попытка фиксации отбойника с помощью намотанной на шунт изоленты. Она от нагрева сползает вместе с резиновой деталью, постепенно ослабевает адгезия, и в результате лента может попасть под кромку сальника, что приведет в протечке масла.
Если отбойник загрязнится до такой степени, что начнет покрывать царапинами шток, в итоге пострадает и сальник, что обязательно закончится течью масла.
Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?
Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.
Для чего нужен амортизатор?
Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.
Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.
Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.
Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.
Работа телескопического амортизатора
Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.
Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.
Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций
Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.
Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.
К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.
Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.
Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.
Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.
Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Установка амортизаторов
Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.
С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.
Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.
МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.
МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).
Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.
Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.
В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.
Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.
Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.
Пример замены амортизаторов
Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.
Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.
Летящей походкой: тормозим с пустыми амортизаторами
О том, что неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля, особенно на неровной дороге, читатели журнала уже хорошо знают. Мы решили пойти дальше. А именно уточнить, какие именно — передние или задние — неисправные амортизаторы максимально удлиняют тормозной путь автомобиля с ABS на ровном и на разбитом асфальте. Сцепление колес с дорогой регулировали двумя комплектами шин — с высокими тормозными свойствами и с низкими. В выборе руководствовались результатами собственных тестов летних шин, опубликованными в ЗР № 3 за 2013 год.
Главный герой рассказа — «Лада-Приора» с ABS: она пытается остановиться со скорости 100 км/ч.
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Для создания отправной точки начинаем испытательный цикл с исправными амортизаторами, сначала на хороших, затем на самых «скользких» шинах.
Торможение на ровном асфальте стабильное. Первые шины останавливают автомобиль через 40,4 м, вторым потребовалось 44,2 м. Результаты повторных замеров ложатся совсем рядом, разброс — не более двух десятков сантиметров для обоих видов шин.
На асфальте с неровностями увеличение тормозного пути составляет чуть более 5 метров: 46,1 и 49,3 м соответственно. Разброс результатов увеличивается до метра.
ПУСТО СПЕРЕДИ
Передние стойки заменяем пустыми, для верности сверлим отверстия в нижней части корпусов и сливаем остатки жидкости.
Естественно, с такой подвеской «Лада» раскачивается передком на неровностях и рыскает. Очень сложно сохранять заданную траекторию, от водителя требуется непрерывная уточняющая работа рулем. К слову, на точность подруливания сильно влияет потерявшаяся информативность — баранка стала совсем легкой, испытатели называют ее пустой. На неровностях слышны отчетливые стуки в подвеске, особенно при отбое, чувствуются удары на рулевом колесе.
На ровном асфальте после каждого торможения «Лада» долго кланяется, словно китайский болванчик. Тормозной путь (41,0 и 44,4 м) увеличился ненамного — на 0,6 м с шинами № 1 и всего лишь на 0,2 м с № 2. Разница — у первых почти метр, а у вторых всего полметра. Видимо, слабакам терять уже нечего.
На неровной дороге тормозной путь увеличивается до 50,0 и 52,2 м соответственно. Это на 8 м (около двух корпусов автомобиля) больше на хороших шинах и на 7,8 м на слабых. Разброс в результатах остается в пределах метра. Испытатели отметили рыскание автомобиля и неравномерное торможение — после каждой неровности замедление значительно ухудшается. Передние колеса то и дело теряют контакт с дорогой.
ПУСТО-ПУСТО
Меняем задние стойки на убитые, предварительно совершив тот же обряд сверления, которому ранее подвергли передние. В движении «Приора», начисто лишенная демпфирующих элементов в подвеске, обретает 3D-раскачку. Прямо как тот студень на тарелке, который несут к обеденному столу. Удерживать заданное направление можно только на небольшой скорости. В общем, управлять машиной вовсе без амортизаторов на порядок сложнее, чем в предыдущем варианте.
Торможение даже на ровном асфальте сродни каскадерскому трюку. На пологой волне, которую прежде не замечали, появляется раскачка всего автомобиля. На сильных шинах тормозной путь (42,5 м) уплывает на 2 м от начального состояния. Слабые (44,7 м) ухудшают тормозной путь всего на полметра. Зато на них автомобиль особенно старательно рыскает задними колесами.
Еще хуже на дороге с неровностями. Возникает ощущение, будто автомобиль вот-вот прыгнет в сторону, причем непонятно, в какую. Так и морскую болезнь нажить недолго! Задние колеса, входя в резонанс галопирования, периодически теряют контакт с дорогой. На шинах № 1 тормозной путь возрастает до 51,2 м, на других — до 53 м!
ПУСТО СЗАДИ
Возвращаем в переднюю подвеску рабочие стойки. Пустые остаются только сзади.
Рыскание исчезло, осталась лишь небольшая раскачка задней оси — только вертикальная. При смене полосы возникает чуть запаздывающее подруливание. На неровной дороге машина раскачивается вплоть до отрыва задних колес от поверхности.
При торможении на ровной дороге возникает малый галоп, причем только на хороших шинах. На слабых машина тормозит почти без раскачки, — полагаю, сказывается меньшее замедление. Тормозной путь — 41,5 и 44,5 м. Меньше, чем со всеми пустыми стойками, но больше, чем с пустыми спереди! Хотя такой результат вполне объясним. Пустой передок, сильно просев в начале торможения, таким и остается до полной остановки, — а здесь происходит кормовая раскачка.
На неровной же дороге для остановки автомобиля требуется 47,4 и 50,4 м. На обоих комплектах шин это меньше, чем с пустым передком. Здесь машина раскачивается кормовой частью, а тормозной момент на задних колесах явно меньше, чем на передних.
ГРУСТНЫЕ ИТОГИ
Совсем пустая подвеска максимально увеличивает тормозной путь на любой дороге — хоть ровной, хоть разбитой. Думаю, этот вывод оказался вполне ожидаемым.
Отказ только передних амортизаторов на разбитой дороге более опасен, чем задних. А вот пустые задние создают больше сложностей на ровной поверхности.
Вряд ли кто-то будет спорить с выводом, что ездить с неисправными амортизаторами опасно. Результаты наших испытаний подтверждают: независимо от того, какой частью начинает раскачиваться машина — передней или задней, надо срочно менять либо ремонтировать стойки.
И еще один момент. Вместе с потерей эффективности амортизаторов испаряется надежда на хорошие шины. Ведь на таких увеличение тормозного пути больше, чем на слабых. Причем на ровной дороге.
Автомобильные амортизаторы – защита от неровной дороги
Даже если в автомобиле подвески и рессоры в отличном состоянии и каждое колесо имеет сцепление с дорогой, это не значит, что езда будет комфортной. Важными элементами будут газомаслянные задние и передние амортизаторы для пассажиров, если допустить, что водитель равнодушен к тряске. Движение колес относительно кузова компенсируют узлы, в результате в салоне почти не ощущается, когда происходят толчки пружин подвесок.
На страже комфорта пассажиров и водителей стоят опора и пружина амортизатора, заднего либо переднего, задняя представляет металлическую тарелку, в которой посередине имеется отверстие. В ней есть выемка для упора упругого элемента, при сборке следят, чтобы правильно ложилась пружина. После сжатия спирали, сняв все это, вы получите доступ к гофрированному чехлу, пыльнику, под которым прячется упругий отбойник. Он нужен, чтобы пружина не сжималась до конца.
Изучаем принцип работы и устройство амортизатора
Все вышеперечисленное – это детали, без них рассматриваемый узел не будет работать, а шток и отбойник дополняют друг друга. Сам по себе упругий элемент не считается достаточным средством для того, чтобы изолировать толчки от пружин подвесок. Тряска усилилась бы, если только основой не являются различные виды амортизаторов. У них простая конструкция. Корпус представляет трубку, которая закрыта двойной стенкой с нижнего конца, полость, заполненную воздухом, соединяют через клапан сжатия с центральной емкостью. Трубка открыта с верхнего конца, в этом месте в нее погружают шток с поршнем, который имеет клапан отбоя.
Принцип и устройство работы амортизатора зависит от того, чем он наполнен. Существует газовый тип, масляный и комбинированный, а значит газомасляный. Начнем с масляного. В центральный резервуар заливают масло. Когда поршень двигается вниз, то чтобы не произошло разрыва трубки, немного масла выдавливается вверх, сквозь клапаны поршня, а сальник, который установлен в верхней части корпуса, не позволяет полностью покинуть камеру. Но при этом большая часть масла переходит во внешнюю полость сквозь клапан. Воздух в ней сжимается и выталкивает масло в рабочий резервуар, как только поршень переходит в верхнюю позицию.
Газомасляный тип конструктивно почти не отличается, он содержит масло для амортизаторов, воздух в нем заменен газом, часто азотом. Масляный тип имеет недостаток – быстрый нагрев из-за гашения энергии сжатой пружины. Возникает тепловая энергия, закипает и пенится масло, что ухудшает работу узла.
По конструкции газовый амортизатор в корне отличается, хотя имеются такие же составляющие, как в предыдущем типе. Отличается он тем, что 2-я камера располагается в нижней части, а не в стенках, у корпуса одинарная труба и от основного резервуара отделена она плавающим поршнем-поплавком. Под давлением во вторую полость нагнетается газ азот. На поршне установлен клапан сжатия и клапан отбоя, поршень, двигаясь вниз, выжимает вверх часть масла и оказывает воздействие на поплавок. Газ в малой степени поддается давлению и создает эффект упругости на штифте, но чем сильнее нагрет азот, тем жестче такой амортизатор. К тому же при возникновении вмятины на стенке обязательно заклинит узел.
Почему отбойники и пыльники амортизаторов нужно вовремя менять
Когда пружина сжимается, то отбойник не дает ей возможность полностью опуститься, так как при столкновении витков авто основательно встряхнуло бы. Поэтому количество сжатий отбойника определяет его долговечность, а следовательно, короткий вариант, который используется на неровностях, прослужит больше времени. Нужно своевременно менять отбойники и пыльники амортизатора, так как внутренний диаметр отбойников будет постепенно расширяться от движения по шунту. Из-за этого резиновые детали неплотно прилегают и от свободных перемещений постепенно деформируются.
Нужно учитывать, что происходит старение резины, а из нее сделаны части узла. Появляются микротрещины, в них набивается мелкая металлическая стружка, пыль, падает эластичность пыльника и отбойника, в результате увеличивается шероховатость поверхности, что дает эффект абразива, когда происходит контакт с шунтом. Хуже бывает самостоятельная попытка фиксации отбойника при помощи изоленты, намотанной на шунт. От нагрева изолента вместе с резиновой деталью сползает, из-за чего ослабевает адгезия и тогда лента попадает под кромку сальника, что может привести к протечке масла.
Если отбойник до такой степени загрязнился, что шток покрывается царапинами, то в итоге пострадает сальник, что закончится течью масла.
Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет
- 168 2 359k
Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.
Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.
Признаки неисправности амортизаторов
Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:
- Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
- Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
- Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
- Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
- Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.
Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:
- Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
- Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
- Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
- Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.
То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.
На что влияет неисправность амортизатора
Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:
- Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
- Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
- Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
- Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
- Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
- При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
- Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
- Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.
Причины неисправности амортизаторов
Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:
- Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
- Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
- Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
- Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
- Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).
Как определить неисправность амортизаторов
Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.
Раскачка кузова
Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.
Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.
Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.
Визуальный осмотр
При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.
Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.
При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.
Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.
Проверка управлением машины
Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.
Когда менять амортизатор
Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.
А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:
- Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
- Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.
Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.
Вот почему неисправные амортизаторы опасны
Замена неисправных амортизаторов: Как распознать износ амортизаторов в автомобиле?
Многие водители не подозревают, насколько опасны дефектные амортизаторы. Это показывают многочисленные тесты. Так, недавно немецкий журнал Autobild совместно с ZF-Sachs провели испытания с целью выяснить, насколько опасно эксплуатировать автомобиль с изношенными амортизаторами. Например, знаете ли вы, что из-за дефектов амортизаторов вы можете попасть в ДТП? Поэтому каждый автовладелец должен периодически проводить проверку состояния амортизаторов. Только так можно снизить риск оказаться в аварии.
Все мы знаем, что автомобильные амортизаторы созданы, чтобы поглощать удары от неровных дорог. С учетом того, что все автомобили весят немало, можно себе представить, какую колоссальную нагрузку испытывают амортизаторы. Благодаря исправным амортизаторам на кузов машины во время движения поступает меньше вибрации. Мы знаем, что ровных дорог практически не существует. Соответственно, амортизаторы испытывают практически постоянную нагрузку. Это приводит к их износу. Причем чем хуже дороги в вашем районе проживания, тем меньше прослужат амортизаторы в вашей машине.
Самой частой проблемой амортизатора является течь масла, которая происходит из-за износа штока поршня амортизатора. В итоге при срабатывании амортизационного механизма внутри амортизатора масло выдавливается и попадает на корпус амортизатора. Однако даже если амортизаторы выглядят сухими, это отнюдь не означает, что они полностью исправны. Дело в том, что в наши дни во многих автомобилях вместо масляных амортизаторов стали использоваться газовые, при протечке которых вы не увидите каких-либо признаков неисправности.
Быстрая проверка амортизаторов в машине: Как узнать, что в автомобиле неисправны амортизаторы?
Вот простой тест для проверки автомобильных амортизаторов:
- – Встаньте рядом с одним из четырех колес вашего автомобиля
- – Нажмите в подходящем месте на автомобиль (на крыло, багажник, дверь), чтобы кузов машины опустился. Нажимайте до тех пор, пока кузов машины не перестанет опускаться
- – Теперь ослабьте ваше давление на кузов и отойдите в сторону, обратив внимание на то, как кузов будет подниматься вверх
- – Имейте в виду, что при исправном амортизаторе автомобиль должен подняться вверх только один раз
- – Если после того, как вы отошли от автомобиля, ослабив давление на кузов, автомобиль поднимется вверх, опустится вниз и снова поднимется вверх, это явно говорит о том, что амортизатор неисправен.
- – Проведите повторный подобный тест с другими амортизаторами
Амортизаторы в автомобиле должны регулярно проверяться
По оценкам экспертов, в нашей стране из-за старости автопарка, а также в связи с плохим благосостоянием населения огромное количество автомобилей на наших дорогах эксплуатируются с изношенными или сломанными амортизаторами (демпферами). Особенно резкий рост плохого технического состояния автотранспорта наблюдается с момента упрощения процедуры техосмотра. Кстати, не многие опытные автолюбители знают, что желательно проверить состояние амортизаторов, если пробег автомобиля перевалил за 80 000 км. Далее проверка амортизаторов должна проводиться каждые 20 000 км. Причем не абы где, а строго на специальном стенде. Как вы уже поняли, сделать это можно только в специализированном техническом автоцентре.
Почему так важно периодически проверять состояние амортизаторов в машине?
Все дело в том, что неисправные амортизаторы создают опасность для владельцев автомобилей, а также для всех участников дорожного движения. Например, недавно проведенные тесты Autobild, в которых участвовали два Volkswagen Golf четвертого поколения (в одной машине были исправные амортизаторы, в другой установлены дефектные), показали, что автомобиль с изношенным амортизатором очень опасен на дороге.
Например, Golf IV с изношенными амортизаторами, несмотря на срабатывание системы ESP, при повороте теряет устойчивость на дороге. Но это ничто по сравнению с тем, что автомобиль с дефектным амортизатором при торможении с 50 км/час испытывает проблемы с своевременной остановкой. Так, машина с установленным изношенным амортизатором показала в тесте длинный тормозной путь по сравнению с тем же автомобилем, на котором были установлены полностью исправные амортизаторы. А все мы знаем, что длина тормозного пути – один из главных факторов во время экстренной ситуации на дороге. Вы же понимаете, что лишние миллиметры могут привести к ДТП, не говоря уже о лишних сантиметрах и метрах.
При неисправных амортизаторах машина изменяет ходовые качества
Вы когда-нибудь бросали мячик на пол? Брошенный мячик продолжает прыгать определенное время, то падая, то отскакивая от поверхности асфальта, пола, покрытия в зале и т. п. Также работают и пружины в подвеске большинства автомобилей. И если бы не было амортизаторов, то ваша машина, наехав во время движения даже на маленькую неровность, начала бы подпрыгивать как мячик. Причем, проехав небольшую неровность, кузов машины еще долго бы раскачивался вверх и вниз. Амортизаторы же предотвращают подобную раскачку из-за неровностей на дороге, гася инерцию автомобиля.
Но в связи с естественным износом со временем демпфирующее действие амортизаторов становится все меньше и меньше. И, к сожалению, первое время это может быть незаметно и даже никак не сказываться на комфортности водителя и пассажиров.
Но на самом деле вредное воздействие изношенных амортизаторов уже началось.
Так как дефектные амортизаторы уже не могут, как прежде, гасить раскачку автомобиля вверх-вниз, колеса автомобиля начинают подпрыгивать как мячик при проезде неровностей на дорожной поверхности. В результате постоянно изменяется пятно контакта шин с дорогой. Кстати, именно из-за подпрыгивания колес в результате плохой работы амортизаторов существенно увеличивается тормозной путь, поскольку из-за плохого пятна контакта снижается сцепление колес с дорожной поверхностью.
В том числе при плохих амортизаторах автомобиль становится неустойчивым на дороге. Особенно при прохождении поворотов. Кроме того, из-за движения резины вверх-вниз увеличивается риск аквапланирования.
Естественно, из-за неисправных дефектных амортизаторов увеличивается износ шин и элементов подвески.
Так что если вы купили подержанный автомобиль, вам стоит обязательно проверить состояние всех амортизаторов и в случае их неисправности заменить на новые.
К сожалению, не всегда дедовские способы способны выявить все возможные дефекты амортизаторов. Поэтому рекомендуем вам обратиться к специалистам, которые не пропустят во время диагностики возможные признаки износа амортизаторов.
Итак, давайте в заключение еще раз вспомним, чем же опасны неисправные амортизаторы.
Изношенные амортизаторы представляют большую опасность. В частности, ухудшается тормозной путь автомобиля из-за отсутствия демпфирования, в результате чего шины начинают терять контакт с дорогой.
Тормозной тест компании ZF-Sachs показал, что у автомобиля с изношенными амортизаторами (на фото автомобиль на заднем плане) увеличивается тормозной путь. Так, при торможении со скорости 50 км/ч тормозной путь авто с неисправными амортизаторами увеличился во время теста на 3,5 метра по сравнению с автомобилем с исправными амортизаторами (на фото авто на переднем плане).
Износ амортизаторов отлично выявляет специальный стенд в техцентре. Автомобиль заезжает на специальные вибрирующие пластины, и компьютер начинает считывать, как работает амортизатор. Даже при малейшем отклонении в работе амортизатора компьютер вычислит это.
Также для того чтобы проверить состояние амортизатора, полезен и визуальный осмотр. Если при осмотре корпус амортизатора в масле, то механизм необходимо заменить на новый.
Ручной дедовский тест на раскачку автомобиля вверх-вниз, к сожалению, выявляет только совсем «убитые» амортизаторы. В остальных случаях с помощью раскачки вы не определите степень износа амортизатора. Поэтому тест на стенде незаменим.
Если вы заметили частичный износ протектора (неравномерный износ и т. п.), то вероятной причиной этого может быть износ амортизаторов.
Всегда меняйте оба амортизатора одной оси. На задней оси Golf амортизаторы меняются намного легче, чем на передней.
В среднем на одной оси для замены амортизаторов понадобится около 12-15 тыс. рублей (стоимость оригинальных запчастей + работа у дилера). В среднем для замены необходимо потратить минимум 1 час.
