Топливный фильтр – надежная защита системы от засоров

Выполнение чистки топливного фильтра своими руками

Основным назначением топливного фильтра становится предотвращение попадания грязи и других примесей непосредственно в мотор автомобиля.

При высокой степени загрязнения, топливный фильтр не сможет обеспечить высокую степень эффективности при удалении посторонних примесей из залитого топлива. Наиболее мелкие примеси, и другой мусор небольшого размера, могут привести к засорению карбюратора либо системы подачи топлива. Именно поэтому владелец автомобиля должен следить за чистотой фильтра, и выполнять его своевременную чистку и замену. Если научиться выполнять очистку топливного фильтра самостоятельно, это поможет поддерживать общее состояние вашего автомобиля на высоком уровне.

Признаки загрязнения фильтра для топлива. Основными признаками того, что топливный фильтр загрязнился, становится затрудненный запуск автомобиля, наличие провалов при нажатии на педаль газа, плавающие обороты и потеря мощности и динамики мотора.

Во время работы двигателя, в его камеру сгорания должна подаваться правильно отрегулированная, в плане пропорции воздуха, топливная смесь. Если же топливный фильтр забился, то будет нарушена подача топлива, по причине чего смесь становится намного беднее, в результате мотор теряет мощность, иногда начинает троить, или же вообще не хочет запускаться. Наибольшую заметность это приобретает при нагрузках, например, при езде на подъем. При этом необходимо добавить, что потеря динамики и проявление других признаков забитой сетки, проявляется постепенно.

Промыть или заменить фильтр для топлива. Если установленный топливный фильтр еще не выработал положенный ему ресурс, то есть смысл уделить время его промывке. Для того, чтобы это сделать, нужно применить керосин, ацетон, либо продуть воздухом с использованием обычного насоса. Но такого мнения придерживаются не все водители. Некоторые считают, что при засорении фильтра для топлива, нужно проводить его своевременную замену, в особенности, если это прописано в инструкции к самому изделию. Менять его стоит по достижению определенного уровня пробега, чтобы не создавать помех работе топливной системы. Тем более, что стоит данный фильтр не так и дорого.

Этапы прочистки фильтра для топлива. Если же было принято решение о прочистке разборного фильтра своими руками, то последовательность действий должна быть следующей:

1. Для нахождения топливного фильтра, следует просматривать топливопровод от карбюратора либо инжектора. Чаще всего он представляет собой деталь из пластика или металла небольшого размера;
2. В том случае, если направление трубки идет от мотора к баку для топлива, это свидетельствует об электрическом топливном насосе. Нередко он располагается в задней части машины или же погружен в топливный бак. Перед тем, как выполнять капитальный ремонт такого типа насоса, стоит обязательно отключить его от аккумулятора, во избежание случайной искры и возгорания паров бензина;
3. Если же насос механический, то шланг необходимо зажать при помощи отвертки с плоской головкой, а также заткнуть его по обе стороны топливного фильтра. Топливо в магистрали может быть под высоким давлением, так что лучше надеть специальные очки для защиты глаз;
4. После этого стоит отсоединить хомуты на шланге, слить остатки топлива и вытереть фильтр сухой тряпкой;
5. После этого следует промыть его керосином, и выбить остатки мусора о твердую поверхность;
6. Убедиться в плотности резиновых прокладок, при необходимости заменить;
7. Устанавливать на место топливный фильтр можно только после его полного высыхания.

Итог. Чистку или замену фильтра для очистки топлива следует выполнять на постоянной основе, в строгом соответствии с порядком производства работ, и соблюдением их последовательности.

Как промыть топливный фильтр. Как почистить топливный фильтр? Чистка топливного фильтра в домашних условиях

Средний владелец автомобиля тратит тысячи денег в год на техническое обслуживание и ремонт. Без надлежащего ухода ваш автомобиль впадет в неисправное состояние. Несмотря на то, что большую часть технического обслуживания вашего автомобиля необходимо будет выполнять профессионалам, есть некоторые вещи, которые вы можете решить самостоятельно. Топливная система является одной из самых важных частей вашего автомобиля. Эта система имеет ряд компонентов, таких как топливный фильтр. Со временем этот фильтр будет собирать много мусора, поэтому его очистка — хорошая идея.

Изучение того, как чистить топливный фильтр, поможет вам избежать проблем в будущем. Ниже приведено несколько действий, которые необходимо выполнить при очистке топливного фильтра.

Признаки засорения топливного фильтра

Плохо заводится, провал при нажатии педали газа, плавают обороты, двигатель теряет мощность и динамику — это основные признаки засорения топливного фильтра.

При работе двигателя, в его камеры сгорания должна подаваться топливно-воздушная смесь с правильной пропорцией топлива к воздуху. При забитом топливном фильтре нарушается подача топлива, в следствии чего смесь становится бедной, двигатель теряет мощность, начинает троить, а иногда и вовсе не заводится. Особенно это заметно при нагрузках, например при подъеме в гору. Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно.

Когда и почему нужно менять/чистить сетку бензонасоса

Начнем с того, что общие проблемы с топливной системой (бензонасосом в частности) следует условно разделить на наиболее распространенные группы:

• забита сетка бензонасоса и топливный фильтр;
• вышел из строя сам бензонасос;
• неполадки инжектора;

Добавим, что также не следует исключать возможность подсоса воздуха, то есть завоздушивание системы питания. Еще одним виновником неполадок может оказаться регулятор давления в топливной рампе. В этом случае сбои в работе мотора могут быть частично похожими на некоторые указанные выше симптомы. Например, незначительное попадание воздуха в топливную систему проявляется таким образом, что двигатель долго не заводится после стоянки.

Вернемся к бензонасосу. Его неполадки означают то, что производительность системы топливоподачи снижается. Если сломался бензонасос, тогда автомобиль становится непригодным для нормальной эксплуатации. Признаки неисправности бензонасоса следующие:

• завести двигатель не получается, бензонасос не качает;
• мотор заводится, но работает с серьезными перебоями;

На сервисе в таком случае часто рекомендуют провести диагностику, отремонтировать или заменить бензонасос. Также следует учитывать, что внутри устройства может забиться фильтр сеточка бензонасоса. Сразу отметим, что точно ответить на вопрос, когда нужно чистить стеку бензонасоса, не получится.

Одни автолюбители проводят чистку/замену сеточки бензонасоса по необходимости или для профилактики каждые 50-70 тыс. км. пробега, тогда как другие впервые сталкиваются с необходимостью почистить сетку топливного насоса на пробегах от 150 тыс.

км. и более. Добавим, что в руководстве по эксплуатации для некоторых моделей отдельно указано, что стеку бензонасоса рекомендуется менять один раз в 120 тыс.

Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно. По этой причине каждый водитель принимает решение чистить бензонасос самостоятельно. На мощных атмосферных двигателях постепенное ухудшение разгона ощущается не так сильно по сравнению с высокофорсированными моторами с небольшим рабочим объемом. По этой причине многие владельцы большеобъемников начинают решать проблему уже после появления заметных осложнений. Также на состояние сетки насоса сильно влияет качество заправляемого топлива и ряд других факторов и индивидуальных условий эксплуатации, о которых мы поговорим чуть позже.

Замена или промывка фильтра тонкой очистки?

Если ресурс топливного фильтра еще не выработан, то имеет смысл заняться его промывкой. Для этого используют керосин, ацетон или продувают воздухом из обыкновенного насоса. Однако, не все водители разделяют это мнение и считают что при нарушении работы двигателя необходимо своевременно проводить замену топливного фильтра, особенно если в инструкции к авто предписано через определенный пробег его менять, тем самым не создавая помех работе топливной системы. Тем более что стоимость такого фильтра позволяет это сделать без особых трудностей.

Такой топливный фильтр промывать уже поздно, его следует заменить

Промывка топливной системы бензинового и дизельного двигателей

Такая процедура, когда регулярна, позволяет избежать серьезных проблем. Опытные автовладельцы рекомендуют проводить профилактическую чистку каждые 10 тыс. км пробега. При соблюдении этого условия сохраняется работоспособность мотора благодаря сохранению эксплуатационных характеристик его составных деталей.

Узнайте стоимость промывки топливной системы онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Существует несколько способов промывки. Универсальный вариант для всех типов силовых агрегатов (в том числе инжекторов и карбюраторов) — использование специального жидкого средства. Есть один нюанс — это работает только при небольшом загрязнении, поэтому подходит больше как превентивная мера. В случае сильного засорения есть риск попадания грязи непосредственно в систему.

Этапы чистки топливного фильтра

Если вы все же решили почистить топливный фильтр своими руками и фильтр разборный, придерживайтесь следующей пошаговой инструкции.

Что бы найти топливный фильтр, необходимо просмотреть топливопровод от карбюратора или инжектора топлива. Обычно это небольшая пластиковая или металлическая деталь.

На карбюраторных моделях ВАЗ фильтр тонкой очистки топлива имеет вид как показано на фото

Как очистить бензобак от ржавчины

Как очистить бензобак от ржавчины? Этот вопрос достаточно актуален для владельцев старых мотоциклов, многие из которых даже не подозревают, что бензобак их байка давно нуждается в чистке. Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но всё равно неполадку нужно устранять. Да и бензобак может проржаветь насквозь… Существует два основных способа избавиться от ржавчины в бензобаке вашего мотоцикла. Способ первый — «дедовский». Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек. После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Затем бак необходимо тщательно промыть чистой водой несколько раз, чтобы удалить из него все частицы грязи, и дать ему просохнуть. Способ второй — «научный».

Советы по безопасности

• Топливные фильтры являются одними из важнейших и наиболее доступными частями транспортного средства, которые нужно часто заменять. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете надлежащим образом очистить свой топливный фильтр, лучше купить новый, ведь стоимость их не очень высока.
• При снятии фильтра с топливной линии наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от брызг бензина. Если бензин входит в контакт с глазами или слизистыми, промойте немедленно пораженные места и обратитесь за медицинской помощью.
• Не затягивайте чрезмерно винты крышки насоса во время переустановки, иначе крышка может дать течь и повредит насос. Проверьте что бы все хомуты шлангов были достаточно затянуты, что бы избежать утечку горючего.

Существуют ли фильтрующие элементы, которые не нужно обновлять

На российском рынке вам предлагают огромный ассортимент изделий от простых и дешевых, можно выбрать как насадку на кран и настольный кувшин, так и сложное специализированное оборудование с различными технологическими особенностями: грубого или предварительного очищения, обезжелезивающие, умягчители, с функцией обратного осмоса, обеззараживающие с УФ лампой, под мойку, магистральные. Всем им необходима смена блоков, которые могут отличаться между собой стоимостью, качеством, продолжительностью работы.

Мало кто знает, что существуют устройства, которые эксплуатируются без замены фильтрующего элемента.

Принцип работы у них такой. Вода практически «продавливается» большим напором через тончайшую проволоку, покрытой серебром и сплетенной витками, расстояние между которыми минимальное и составляет не более 0,8 мкм. Данная технология способствует удержанию колбой не только механические загрязнения в виде песка, ила и глины, но и растворенное и окисленное железо, аммиак, марганец, углерод, свободный хлор, радон и другие химические вещества. Чистая жидкость поступает потребителю, а скопившиеся загрязнения выводятся в канализацию. Периодически необходимо открывать специальный вентиль на системе для автоматической промывки конструкции.

Плюсы данного вида оборудования:

• Осуществляет качественную очистку от вредных примесей.
• Нейтрализует бактерии и вирусы.
• Убирает растворенное железо без применения опасных реагентов.
• Обладает высокой производительностью (работает без перебоев).
• Минеральный состав остается неизменным.
• Экономит питьевую жидкость (устройство с обратным осмосом частично производит слив).
• Экономит семейный бюджет.
• Конструкция – компактна.
• Фильтрационное оборудование – долговечно, нет необходимости следить за ресурсом очистительного блока.

Замена на разных видах двигателей

Независимо от того, какой марки и года выпуска ваш автомобиль, потребуется стандартный комплект инструментов для демонтажа и монтажа фильтрующего элемента:

• рожковые ключи;
• отвёртка с тонким плоским лезвием;
• пассатижи;
• WD-40;
• чистую ёмкость для топлива;
• ветошь.

Это интересно: Средства самообороны

Как снять фильтр с карбюраторного мотора

Процедура максимально облегчена тем, что фильтр установлен в подкапотном пространстве автомобиля. То есть достаточно дождаться, когда двигатель остынет, после чего начать демонтаж.

Важно! Перед тем как непосредственно снимать деталь, нужно стравить давление в системе. Для этого с бензонасоса снимается жгут проводов, чтобы прекратить подачу питания. После чего мотор запускается и работает до тех пор, пока не заглохнет из-за отсутствия топлива.

Порядок работ после стравливания давления в топливной системе выглядит так:

1. Открыть капот.
2. У бачка с тормозной жидкостью, вблизи карбюратора, находится сам фильтр.
3. Открутить хомуты крепления двух шлангов.
4. Снять топливные шланги по бокам. Возможно подтекание топлива, поэтому лучше заранее подставить под отверстия ёмкость или подложить ветошь.

Отсоединение топливных магистралей Соответственно, монтаж нового элемента производится в обратном порядке.

Как снять топливный фильтр на инжекторных моделях авто

Работа будет несколько труднее, чем в предыдущем случае. На инжекторах деталь расположена под днищем, поэтому предварительно потребуется либо загнать машину на смотровую яму, либо высоко поддомкратить.

При этом меры предосторожности будут такими же, как и при работе с карбюраторными моторами: перед демонтажом нужно будет стравить давление в системе. Далее работы проводятся по схеме:

1. По центру задней балки найти топливный насос.
2. Обычно открутить гайки с первого раза бывает сложно, поэтому рекомендуется сначала смазать соединения жидкостью WD-40.
3. После этого открутить две соединительные гайки и снять топливные трубки (заранее подставить ёмкости для слива остатков горючего).
4. С кронштейна снять фильтр вместе с уплотнительными резинками.
5. После чего можно на освободившееся место устанавливать новый.

Главное — создать удобные условия для работы

Электрический триммер вибрирует

Многие пользователи косилки заметили, что через некоторое время после того, как устройство начало работать, оно начинает сильно вибрировать. На некоторых триммерах, в основном на более дорогих моделях, установлена ​​антивибрационная система в виде амортизаторов, расположенных между двигателем и планкой. Но в некоторых случаях даже это не спасает от сильных вибраций. Причиной вибрации в триммере может быть небольшое количество или полное отсутствие масла на жестком или гибком валу, расположенном внутри сердечника устройства.

замена смазывание жесткого вала происходит следующим образом:

• откручиваем редуктор, расположенный внизу планки;

• Сняв коробку передач, вы увидите конец вала, который нужно вынуть, чтобы снять деталь;

• после снятия вала его необходимо смазать большим количеством специального масла «CV Joint-4» или обычного. «Litol-24»;

• нанесите небольшое количество смазки на вал и смажьте его равномерно по всей длине заготовки, включая пазы на концах стержня (если они работают вместе, вал необходимо будет заменить);
• После смазки вставьте вал в шток и замените редуктор.

Гибкая смазка вала как следует:

• откручиваем и снимаем косилочную головку;
• снимите шток с мотора, открутив пару болтов;
• вытянуть гибкий кабель из штанги;
• Смажьте кабель по всей его длине.

Для этого сначала нужно смазать конец кабеля, затем вставить его в сердечник, затем, двигаясь внутри трубы, смазать деталь и равномерно распределить ее по поверхности. Затем вставьте гибкий мотор в мотор и закрепите его.

Если смазка не помогает и вибрация продолжает возникать, необходимо заменить гибкий вал.

Способен ли обычный топливный фильтр задерживать воду: Гаражный эксперимент!

Топливный фильтр в машинах — это жизненно важный элемент топливной системы, который фильтрует мелкие частички ржавчины и пыли, а также не даёт им поступать в магистраль топливной системы. При отсутствии фильтра и при маленьком проходном сечении в топливной магистрали, частички пыли и ржавчины забивают систему, предотвращая подачу топлива в двигатель.

Система фильтров разделена на две ступени фильтрации. Основной и первой ступенью очистки топлива является грубая очистка, которая убирает из топлива крупные частицы грязи. Второй ступенью очистки является тонкая очистка топлива, это фильтр, установленный между топливным баком и двигателем, позволяет убрать мелкие частички грязи.

Виды и категории фильтров

В зависимости от топливной системы подбирается фильтр тонкой очистки по причинам того, что каждый фильтр под каждую топливную систему отличается в конструкции. Поэтому мы имеем три вида фильтров в зависимости от системы подачи топлива:

• Карбюраторные;
• Инжекторные;
• Дизельные.

Также фильтры делятся на две категории: магистральные (они расположены в самой топливной магистрали (как пример: сетка в баке), а так же погружные – они устанавливаются в бак на пару с насосом. Топливный фильтр грубой очистки представляет собой фильтр сеточка, а так же отражателя, сеточка состоит из латуни и не допускает попадания частичек больше 0,1 мм. Тем самым этот фильтр убирает крупные примеси из топлива. А сам фильтрующий элемент расположен в стакане, который крепится при помощи небольшого кольца и пары болтов. Паронитовая прокладка закрывает зазор между стаканом и корпусом. А на дне стакана расположен специальный успокоитель.

Тем самым фильтр производит очистку до попадания бензина в топливную систему. Также в топливном фильтре используется клапан для редукции впрыска, который регулирует рабочее давление в топливной системе, это всё устанавливают в дополнении с системой непосредственного впрыска. А лишнее топливо может быть отведено обратно в топливный бак. В дизельной системе функционально фильтр используется так же, но обязательно имеет другую конструкцию.

Если замена топливного фильтра будет выполнена самостоятельно, нужно для начала определиться с местоположением фильтра. Стандартно она будет находиться:

• Под дном машины;
• В топливном баке (сеточка в бак);
• Моторный отсек.

Топливный фильтр без труда меняется без помощи профессионалов, но в случае если вы сомневаетесь в своих возможностях, можно попросить консультации у более опытных автолюбителях или поинтересоваться у специалистов. Также специалисты указывают на то, что нужно топливный фильтр менять каждые 25000 км. Но тут еще зависит от того топлива, которое вы используете, если топливо плохого качества, то рекомендуется это действие производить чаще.

Способен ли обычный топливный фильтр задерживать воду: Гаражный эксперимент!

Несмотря на то, что многие автовладельцы уже и так знают ответ на этот вопрос, есть немало любителей, которые не знают, справляется ли с водой обычный топливный фильтр, который вы наглядно можете увидеть ниже на фото.

Среди определенного круга автолюбителей бытует мнение, что фильтрующий элемент способен задерживать воду, после чего становится непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как бензин через такой использованный фильтр поступать уже не будет.

Для всех сомневающихся, или для тех автомобилистов, кто ещё не в курсе способности фильтров, я решил провести реальный эксперимент, чтобы каждый смог на всё посмотреть своими глазами. Итак, для данного опыта нам понадобилось:

• вода чистая водопроводная 1 литр
• бензин АИ-92, 3 литра
• топливный фильтр
• шланг, а лучше два, чтобы можно было «врезаться»

Итак, для начала смотрим на бутылку, когда в ней находится чистый бензин, чтобы наглядно убедиться, что ничего постороннего там нет.

А теперь берём нашу вторую бутылку и заливаем воду в тару с бензином, примерно около 1 литра. Думаю, что каждый понимает, что вода опускается вниз, поэтому выглядит всё это следующим образом:

Ну и сейчас можно приступать к эксперименту, соединив шланги при помощи фильтра и пробуем сливать его из одной ёмкости в другую.

Сначала через фильтр будет проходить только один бензин, а немного погодя опустим шланг в самый низ, чтобы пошла вода.

И теперь смотрим, как вода начинает заполнять наш топливный фильтр:

А вот когда фильтр полностью наполнился водой, то конечно же он всё равно продолжил её пропускать через себя, так как от подобных «примесей» он не в силах защитить ваш автомобиль. Смотрите сами:

Как видно выше, на дне бутылки достаточно большое количество воды и это говорит о том, что фильтр пропускает одинаково как бензин, так и другие жидкости.

Так что, если вы до этого момента всё ещё надеялись на чудесные «удерживающие воду» свойства, думаю, понимаете, что это всё сказки и на самом деле фильтр этот способен защитить только от мусора, и то — это ещё будет проверено в очередных экспериментах на канале.

Если статья была полезной, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк, чтобы не пропустить новые материалы, которые выходят на канале ежедневно!

• Купил Весту вместо Полуседана: грусть, тоска и разочарование. В Жигули больше ни ногой!
• Kia Soul 2022: узнаваемый дизайн и двигатели Hyundai Kona

• Британский порт превращается в гигантский автопарк

Показатели засоренности фильтра

Основные показатели того что фильтр засорён:

• Вас при езде в гору сильно дёргает;
• Резкое падение мощности двигателя;
• Двигатель часто глохнет;
• Увеличился показатель расхода топлива;
• Дёрганье машины при езде.

Особо экономные водители пытаются схитрить и промывают фильтр водой после чего производят установку обратно. Это не облегчит процесс так как грязь впитывается в волокна сетки и так просто её не вымыть. Но после такой чистки, фильтр теряет свою пропускную способность, что еще хуже для машины.

Грязная и чистая сеточки в бак

Этот элемент требует уверенности в качестве, так что советуем использовать только оригинальные запчасти, вот одни из оригинальных производителей деталей для Toyota: ACDelco, Motorcraft и Fram.

Стоит менять фильтр только на открытом воздухе, топливные испарения опасны для здоровья и могут привести к возгоранию, рекомендуется приготовить огнетушитель перед работой. Не следует курить или разжигать огонь вблизи машины. Советуем отключить аккумулятор во избежание попадания искры. А также рекомендуется следить за уровнем давления в системе.

Топливный фильтр для инжекторных систем

Для инжекторных двигателей требования, предъявляемые к очистке топлива, выше, чем для аналогичных карбюраторных моделей. Допустимая величина микрочастиц должна варьироваться в пределах 5-10 мкм. Это объясняется тем, что впрыск топлива проводится через форсунки, сопла которых могут забиться. Из-за этого нарушится процесс подачи топлива, что повлечет за собой провалы в работе двигателя и много других неприятных последствий.

В инжекторных двигателях бензофильтр тонкой очистки устанавливается после топливного насоса, а это значит, что работать приходится под высоким давлением. Поэтому его корпус выполняется из алюминия или стали и не имеет стакана, использующегося в качестве отстойника.

Установлен бензофильтр обычно сзади возле топливного бака (зависит от модели и марки автомобиля). По этой причине замену удобней проводить, установив автомобиль на смотровую яму или используя подъемник. Проводить работы по замене элементов топливной системы разрешается только после того, как в ней будет сброшено давление.

Так как фильтр имеет непрозрачный корпус, то степень его загрязнения контролировать сложно, да и месторасположение тоже мало способствует визуальному наблюдению. Именно поэтому важно помнить о своевременности его замены. Рабочий ресурс бензофильтра указан в сопровождающей его инструкции.

Статья в тему: Как правильно использовать толщиномер

Замена фильтра

Расположение топливного фильтра Toyota Yaris

Ввиду того, что фильтры различны по конструкции, алгоритм их замены будет разным. Однако ради примера был выбран автомобиль – Тойота Ярис. Первым делом, снижаем давление в системе. Для совершения этого действия мы уберём предохранитель топливного насоса, который расположен вблизи ручки коробки передач. Эта процедура отключила насос и теперь мы можем завести двигатель. Подождав 1-2 минуты, двигатель заглохнет, что будет явным признаком падения давления в топливной системе. Теперь перейдём к правому колесу, где расположен сам фильтр. Он находиться справа, недалеко от топливного бака. Нажатием на фиксаторы отстёгиваем насос. Вынимаем старый фильтр. Будьте внимательны при установке, стрелка на фильтре должна идти в направлении хода топлива. Возвращаем топливный предохранитель и по надобности «прикуриваем» автомобиль. Из-за дисбаланса давления в топливной системе автомобиль с первого раза не заведётся, нужно подождать некоторое время до стабилизации давления в системе.

Возьмем на заметку, что на старых автомобилях не было фильтра и автолюбитель должен был самостоятельно его подключить. Стандартный случай когда это делалось в разрез магистрали всасывания, непосредственно перед бензонасосом. Стоит взять в внимание и то что есть и современные модели без фильтра, так же те что оснащены впрыском не имеют насосов. Как пример, «Форд-Фокус» и «Мондео» с самого старта были без фильтров, а в «Рено-Логан» этот узел был исключён примерно пять лет назад. При желании можно дооборудовать систему самостоятельно, но в современных моделях это не имеет значения: эмпирическим путём доказано, что сетка изнашивается примерно одновременно с самим насосом. В данном варианте узел приходится менять полностью, что само по себе дорогое удовольствие, а также достаточно сложное и кропотливое, так как насос расположен обычно в неудобном месте, а технологического люка нет.

При том, что есть модели без фильтра, также модели могут иметь разное расположение фильтра. Фильтр может быть выносным; или идти сменным картриджем, который находится непосредственно в бензонасосе. Легкосъемные наконечники являются соединительным элементом топливной магистрали. Для того, чтобы их снять, нужно использовать круглогубцы.

Заказать контрактный двигатель

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Узнать в чем секрет

Особенности системы фильтрации для различных видов двигателей

Фильтры могут иметь целый ряд отличий в зависимости от используемого топлива. Так для бензиновых двигателей требуется отфильтровывать частицы размером не более 10-15 мкм. Для очистки дизельного топлива важно не только улавливание мелких частиц, но и защита от попадания воды.

Системы очистки для бензиновых двигателей

Топливный насос с фильтром
Фильтры грубой очистки бензиновых двигателей как правило разборные и представляют собой корпус с сеткой внутри, которая может иметь ячейки различного диаметра. Они устанавливаются в следующих местах:

• на горловине – самые крупные ячейки;
• в корпусе погружного топливного насоса (топливозаборника) – ячейки среднего размера.

Принцип работы топливного фильтра грубой очистки состоит в следующем:

1. Топливо из бака проходит через сетку.
2. Сетка улавливает крупные частицы, пропуская на выход только очищенный бензин.

Фильтры тонкой очистки в инжекторной системе устанавливаются в топливном баке или рядом с ним. Фильтрующий элемент располагается в корпусе и может быть уложен «звездой» или «спиралью». Спиральная укладка позволяет увеличить срок эксплуатации и обеспечивает более высокую степень очистки. Отличие от работы системы грубой очистки заключается в том, что используемые шторки удерживают более мелкие частицы.

Системы очистки для дизельных двигателей

Система фильтрации дизельного топлива, как правило, состоит из нескольких этапов:

1. Начальная очистка непосредственно в баке. Выполняется установкой сетки на выходе.
2. Отстойник (сепаратор).
3. Фильтры грубой очистки дизельного топлива.
4. Тонкая очистка.

Фильтр-отстойник
Топливный фильтр-отстойник позволяет отделить воду. Конструктивно такие системы имеют специальный клапан в нижней части корпуса, предназначенный для сброса воды. Они работают по следующему принципу:

1. Топливо подается в корпус через распределитель.
2. Дизтопливо стекает вниз в успокоитель для осаживания воды (она тяжелее) в топливном фильтре и крупных фракции примесей.
3. Топливо подается вверх, проходя через сетку, в которой также происходит очистка.
4. Топливо отводится и подается дальше в систему.

Для улучшения работы в устройство топливного фильтра дизельного двигателя может быть установлен специальный датчик воды.

Особенностью дизтоплива также является чувствительность к температурным перепадам. При пониженной температуре происходит кристаллизация парафина, который забивает всю систему. Для устранения этого явления топливный фильтр для дизельного двигателя может иметь в своей конструкции подогреватель. Он может быть установлен на топливной системе. Помимо этого подогреватель может быть заменен использованием в качестве фильтрующего элемента токопроводящей бумаги.

Чтобы определить, где находится фильтр тонкой очистки в дизельной системе, необходимо найти топливный насос и установить местоположение по выходящему от него трубопроводу. Конструктивно он не отличается от бензиновых фильтров тонкой очистки.

Где» находится топливный фильтр?

Исходя из задачи, поставленной перед топливными фильтрами, самое логичное его расположение в магистрали — после бензобака и перед двигателем.

Весьма популярно, например, у японских производителей конструктивное решение, когда бензонасосы изготавливаются в едином корпусе с фильтром. Устанавливаются они непосредственно в бензобаке. Такая конструкция имеет два существенных недостатка: замена топливного фильтра доступна только специалистам СТО и очень часто выход из строя одного влечет и замену всего узла.

Что касается отечественного автопрома, то конструкторы «Автоваза» на своей «классике» разместили фильтр под капотом, что очень доступно для контроля и удобно для замены. На более поздних моделях фильтр был уже «спрятан» в заднюю балку, под бампер.

Зачем на топливном фильтре клемма

Поехал, значит, я в выходные поставить новый комплект ВВ проводов TESLA T923B (829 руб.), т.к. у меня стоял неведомый набор из проводов разного производства, к тому же ржавые внутри. Но что-то пошло не так в тот день…

Не, провода-то я поменял благополучно. Причём даже в стандартную клапанную крышку установил узкую декоративную крышку от китайской алюминиевой клапанной крышки.

Попутно заменил шланг с клапана вентиляции клапанной крышки, сломав старый клапан о_О Который благополучно тоже снял с алюминиевой крышки

Ремонт генератора автомобиля – сам себе диагност, механик и электрик

Генераторы – аппараты постоянного либо резервного бесперебойного снабжения электричеством жилых, коммерческих, общественных и других объектов относятся к разряду агрегатов, которые хочется приобрести «один раз и на всю жизнь». Поэтому многие покупатели задаются вопросом: как продлить срок их эксплуатации?

Увеличить время эксплуатации такого оборудования при условии правильного выбора модели и систематического технического обслуживания не так уж сложно. Все производители снабжают свои изделия инструкциями, где подробно описывают виды и график работ, необходимых для корректного функционирования оборудования, в т.ч. периодичность замены масла, фильтров, качество топлива и мн. др. Прежде всего внимательно ознакомьтесь с этой информацией.

Новый генератор должен пройти «обкатку», то есть в первые 100 часов работать при неполной загрузке (в пределах 70 % от максимальной). За это время подвижные узлы агрегата «отшлифуются» и впоследствии будут лучше воспринимать повышенные эксплуатационные нагрузки.

Ключевые правила ухода за генераторами

1. Содержите агрегат в чистоте, избегайте образования пыльного налета. Проникновение пыли внутрь стартера, накопление ее на обмотках замедляет поток проникающего внутрь воздуха и через некоторое время может привести к т.н. «эффекту загрязненного пылесоса», при котором двигатель быстро перегревается, изоляция приходит в негодность. Большие скопления пыли и грязи в генераторе могут вызвать КЗ и выход оборудования из строя. Прочистку агрегата производят потоком воздуха при помощи компрессора с тыльной стороны (места расположения задней крышки).
2. Щеточный узел – важный узел генератора, который нуждается в особом уходе. Его нужно периодически разбирать, проверять на предмет исправности щеток и при необходимости заменять их на новые. Затем необходимо зачистить контакты, установить их на место, внимательно проверив плотность болтовых креплений. Одновременно с деталей щеточного узла нужно удалить пыль и грязь (эту работу лучше делать в респираторе и перчатках).
3. Вода – еще один злейший враг генераторов. Обычно влага попадает в полость прибора вместе с воздухом и забивает ее, что приводит к потере мощности, а иногда и поломке двигателя. Облегчить обслуживание генератора помогают специальные присадки, которые предотвращают попадание посторонних предметов и затекание воды внутрь, а в зимний период препятствуют замерзанию топлива.
4. На долговечность работы генератора, а также на увеличение показателей мощности влияет качество используемого горючего, будь то бензин или дизтопливо.
5. Нельзя допускать как недозагрузки (до 25 %), так и перегрузки оборудования. Одновременное подключение к генератору пользователей, суммарная мощность которых превышает максимум, установленный производителем, чревата перегоранием проводки и выходом оборудования из строя. Оптимальная нагрузка генератора – от 30-ти до 80 % ресурса.
6. В список регулярных мероприятий по обслуживанию агрегата должны входить:
   контроль уровня масла (нормальный расход — 100 г на 100 моточасов);
7. визуальный осмотр на предмет утечки в системе охлаждения;
8. проверка утечки горючего и выхлопов (для дизельных генераторов).
9. Помните, что каждый «холодный» запуск двигателя приравнивается к 20 ч. работы. Если ваш агрегат не укомплектован системой подогрева топлива и масла, желательно приобрести ее и установить дополнительно.
10. Установка и первый запуск оборудования должны производиться специалистом. Не забывайте, что генераторы относятся к агрегатам с высоким риском самовозгорания, поэтому важно соблюсти все меры предосторожности, обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
11. Поскольку практически все модели современных генераторов рассчитаны на интенсивную эксплуатации, то при длительном простое они могут выйти из строя. С целью профилактики такое оборудование необходимо запускать минимум раз в месяц и дать поработать с нагрузкой 70-75 % не меньше часа.

Особенности эксплуатации электрогенераторов

Бензиновые, дизельные и газопоршневые генераторы, несмотря на незначительные отличия в работе, назначении и технических характеристиках, имеют немало общего. Все они оборудованы двигателями внутреннего сгорания, обладающими определённым моторесурсом, требовательными к качеству горюче-смазочных материалов и регулярности техобслуживания.

К общим правилам, применимым для всех видов силовых установок и позволяющим продлить ресурс вашего генератора, стоит отнести:

1. Использование только рекомендованного производителем топлива. Необходимо заливать в топливный бак бензин с требуемым октановым, а дизельное топливо — цетановым числом. В газопоршневых установках нужно использовать газ, характеристики плотности, сжимаемости, взрываемости и токсичности которого находятся в установленных производителем генератора пределах.
2. Использование рекомендованного масла и его своевременная замена. Необходимо регулярно отслеживать уровень смазывающей жидкости в двигателе генераторной установки, а заливать только масло с рекомендуемым показателем вязкости.
3. Не перегревать двигатель. Наиболее подвержены перегреву бензиновые и дизельные установки с воздушным охлаждением.
4. Нагружать электрогенератор в пределах 35–75% от номинальной мощности. Это оптимальный показатель, при котором генераторная установка максимально экономична и эффективна.
5. При техобслуживании и ремонте использовать исключительно оригинальные ЗИП (запчасти, инструменты и принадлежности).
6. Длительность беспрерывной эксплуатации оборудования не должна превышать рекомендованную производителем. Особенно это касается бензиновых моделей, по своему типу предназначенных лишь для временного резервирования электропитания.

Кроме того, существует и ряд рекомендаций по продлению ресурса генераторов в зависимости от их типа. Их также важно учитывать.

О правилах проведения сервисного обслуживания и ремонта

Техобслуживание генератора необходимо производить через каждые 200 отработанных часов, в том числе:

• замену фильтров (топливного, воздушного, масляного);
• замену масла;
• замену выработавших ресурс узлов и деталей;
• чистку радиатора.

К более сложным работам, связанным с заменой запчастей, лучше всего привлечь специалистов. К таким работам следует отнести замену теплоносителя ,ремней, термостатов, ремонт электрических узлов, клемных соединений, а также замену обмотки (один из самых дорогих видов ремонта).

Как определяется срок службы ДЭС

В инструкции по эксплуатации указан моторесурс дизель генератора — это характерно для всех агрегатов. По мере износа комплектующие подлежат замене, эксплуатация агрегата продолжается.
Ограничением служит выход из строя блока цилиндров, который иногда также восстанавливается. Остальные элементы заменяются до установленных пределов. Для сопрягаемых пар разработан ряд ремонтных размеров, при превышении значения детали утилизируются.

В технической документации указаны конкретные сроки ремонтов и замены деталей. Срок эксплуатации дизельного генератора определяется, исходя из проводимых испытаний и расчетов износа для оптимальных условий эксплуатации.

Симптомы поломки генератора

При любых отклонениях в работе генераторного оборудования следует остановить двигатель и немедленно вызвать специалиста. Признаками поломки могут быть:

• усиление шума и крупночастотных вибраций, которых ранее не наблюдалось;
• появление дыма;
• перегрев подшипников и т.д.

Представитель сервисной службы проведет диагностику, определит причину неисправности и примет меры по ее устранению.

Если выяснится, что агрегат эксплуатировался в соответствии с рекомендациями компании-производителя, то с большой долей вероятности ремонт будет проведен бесплатно по гарантии либо за дополнительную плату, если срок гарантии истек. Корректная эксплуатация оборудования и своевременное обслуживание всегда обходится дешевле, чем дорогостоящий ремонт или покупка нового. Помимо экономии средств, внимательное отношение к технике – это еще и залог вашей личной безопасности и энергетической независимости.

Обслуживание генератора

К основным работам по уходу за генератором относятся: периодическая проверка состояния щеток и коллектора, смазка подшипников, регулировка натяжения приводного ремня, а также общая проверка генератора.

Проверка состояния генератора заключается в следующем. При снятой защитной ленте генератора осматривают коллектор, рабочая поверхность которого должна быть гладкой и иметь блестящую пленку светлого или темно-коричневого цвета, удалять которую не следует. Если коллектор замаслен, то его необходимо протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. При окислении или подгорании коллектора следует зачистить его мелкой стеклянной бумагой до получения чистой полированной поверхности, имеющей яркий цвет красной меди.

Износ щеток не должен превышать половины их длины. При замене изношенных или поврежденных щеток новыми их нужно притереть по коллектору. Для этого коллектор следует обернуть полоской стеклянной бумаги зерном наружу, установить щетку, прижав ее пружиной щеткодержателя, и проталкивать полоску бумаги против направления вращения якоря до полного прилегания щетки к коллектору. При протаскивании бумаги в обратном направлении щетку необходимо приподнимать. Проверку давления пружин на щетках производят динамометром. Для этого под щетку подкладывают полоску бумаги, а затем, натягивая пружину динамометра, одновременно тянут бумажную ленту. В момент, когда лента сдвинется с места, фиксируют показания динамометра.

Для проверки исправности генератора необходимо снять с него ремень и присоединить один зажим контрольного амперметра к клемме «Я», а второй зажим — к клемме «Б» реле-регулятора; генератор начнет работать, как электродвигатель. Спустя 3-5 минут замеряют ток, потребляемый генератором. Исправный генератор должен потреблять ток 3,5-5,0А, развивая примерно 550-700 об/мин.

Якорь должен вращаться плавно. Рывки якоря обычно служат признаком неисправности обмотки якоря. Сильное искрение под щетками и следы обгорания коллектора также указывают на неисправность обмотки якоря.

Повышенный ток, потребляемый генератором, и одновременно пониженные обороты являются результатом увеличенного трения в опорах якоря или задевания якоря за полюса.

Повышенный ток при повышенных оборотах свидетельствует обычно о неисправности электрической части генератора. Пониженный ток указывает на плохие контакты в цепи якоря: загрязнены коллектор или щетки, слабый нажим щеток на коллектор, плохие контакты в местах соединений.

Генератор, не выдержавший испытания в режиме электродвигателя, направляют в мастерскую для ремонта.

Для проверки ограничителя тока с помощью вольтамперметра необходимо постепенно увеличивать нагрузку реостатом и наблюдать за показаниями приборов. При этом наступит момент, когда показания амперметра перестанут изменяться, а показания вольтметра снизятся до 8-10В. Максимальное значение тока, показываемое амперметром, будет соответствовать регулировке ограничителя тока.

Если величина ограничиваемого тока выходит за пределы технических условий, то необходимо отрегулировать натяжение пружины ограничителя тока, ослабив ее при повышенном значении тока и усилив при пониженном.

Если нет вольтамперметра, то ограничитель тока проверяют контрольным амперметром, который включают так же, как при проверке регулятора напряжения. Установив обороты двигателя 1500-2000 об/мин, включают весь свет и другие потребители, имеющиеся на автомобиле. Если количество включенных потребителей недостаточно для создания полной нагрузки генератора, то предварительно можно несколько разрядить аккумуляторную батарею, включив два-три раза стартер при выключенном зажигании.

При проверке реле обратного тока включают контрольные приборы. Вольтметр должен быть включен между зажимом «Я» реле-регулятора и массой.

При применении вольтамперметра к зажиму «Я» присоединяют провод «V» (вольтметр); остальные провода («А», «М») подключают так же, как и при проверке регулятора напряжения, а провод, идущий к батарее, отсоединяют от зажима «Б». Запускают двигатель и устанавливают нагрузку 5-10 а с помощью реостата вольтамперметра или включением света фар (дальний свет), затем, плавно увеличивая обороты двигателя, наблюдают за показаниями вольтметра. В момент включения реле произойдет скачок стрелки вольтметра в сторону меньшего напряжения.

Другие статьи по теме:

• Проверка и регулировка зазоров между клапанами и толкателями
• Проверка двигателя газовым счетчиком
• Проверка работы двигателя стетоскопом
• Обслуживание системы зажигания
• Основы организации ремонтного процесса. Капитальный ремонт автомобилей
• Проверка расхода масла на угар
• Проверка компрессии в цилиндрах
• Проверка давления масла
• Проверка двигателя сжатым воздухом
• Осмотр системы электрооборудования

Условия работы при отрицательной температуре

Многие продавцы с гордостью заявляют, что их газовые генераторы могут работать при температуре до -50 градусов. Обычно такие заявления сопровождаются малозаметной припиской «при использовании комплекта для зимнего запуска». Как этот комплект работает?

Известно, что топливо для газового генератора (газ) обладает достаточно низкой температурой. Попадая в цилиндр двигателя с температурой -50 градусов, этот газ конденсируется. Разумеется, что в таком случае двигатель просто не заведётся.

Чтобы избежать проблем с запуском двигателя в холодное время года, необходимо подогревать блок цилиндров двигателя. Это возможно только на генераторах с жидкостным охлаждением. Такие генераторы можно запустить даже в суровые морозы.

Ремонт генератора автомобиля: причины неисправности, диагностика поломок

Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Признаки и причины неисправности генератора

Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:

• Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
• Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
• Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
• Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

• Повреждение или выработка шкива
• Выработка токосъёмных щёток и колец
• Замыкание обмоток
• Разрушение подшипника
• Пробой диодного моста
• Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

• Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
• Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
• Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
• Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

• Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
• Не исключено, что лампа банально перегорела
• Замыкание обмоток генератора на массу
• Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
• В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Генератор

Ремонт генератора своими руками

Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:

• Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
• Далее снимается шкив

Инструменты для ремонта

После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:

Проверка обмотки статора на обрыв. Производится процедура с помощью АКБ и контрольной лампы. Фактически готовая система является стандартной «прозвонкой». Лампа поочерёдно подключается к выводам всех обмоток, при этом «звониться» обмотка должна во всех трёх случаях. Если же обнаружен обрыв, то обмотка подлежит замене.

Ремонт генератора

Автоэлектрик-диагност на личном опыте

Всем привет решил так сказать рассказать о своём опыте работы по данной специальности.
Вдруг кому то поможет избежать ошибок что сделал я.
И так приступим:
Не большая пред история:
Работал я с 2012г простым кладовщиком в ЗАО Юлмарт (кибермаркет электроники)
работал и не жаловался зарплата была хорошая.
в 2012г это было 28500р при курсе доллара в

30р это считайте было: 950$
У компании пошел сумашедший рост в 2013г оборот поднялся в два раза
и объём работ вырос, зарплату подняли
в 2013г получал я возьмем среднюю 36 500р или

1216$ по тому же курсу, макс была 47т.р и то всего пару месяцев.
Далее 2014г начался кризис доллар скакнул в 2 раза.
Дела у компании пошли плохо, продажи упали, начались “разборки” c банками, начали банкротить фирму, начали сокращать сотрудников, и понижать зарплату.
я ушел когда зарплата упала до 18 000р или

450$
Далее более на складе я не хотел работать просто надоело. (хотя зарплата тогда была хорошая)
—————————————————————————————————————————————
Во общем решил сменить сферу деятельности.
И такой подумал пойду авто электриком, в схемах я шарю, да и зарплата вроде как не хуже.
Попробовал устроиться в Звезду Невы (Мерседес) к знакомым.
ну меня естественно не взяли опыта нет, корочек нет и.т.д
Записался я значит на курсы на Авто электрика — диагноста (2 месяца) что бы корочку получить.
обучение стоило поряд ко 12 000р
В него входила общая теория об электрооборудовании, строении, и принципах работы элементов.
Так же короткий осмотр программы сканматик и лаунч
Для тех кто хочет реально ознакомиться с строением рекомендую видео курсы Алексея Пахомова
По окончании обучения мне предложили по стажироваться в СТО Гарант ул. кубинская.
Ну я так подумал попробую.
Пришел смотрю сто такое в целом большое.
Все чистенькое, все условия есть (туалет нормальный, отопление)
во общем поработал я там месяц, курсы закончились. сдал экзамены.выдали корочки
и мне предложили на по стоянку в том СТО остаться, я и согласился.
——————————————————————————————
Но условия работы были так себе:
без трудо-устройства официального
график 3х3 что удобно
и зарплата изначально оговорилось в 40% от работы.
——————————————————————————————
И так на работе я познакомился с диагностом, и работал с ним в паре.
Диагносты вам сразу скажу опытом с вами делиться на отрез не будут.
Ибо это их хлеб, и если вы зеленый как был я то все на своем опыте.
Цитата одного коллеги с соседнего сто: “змею у себя на шее пригрел”
И так работал я в паре с диагностом мужчина в возрасте.
Оборудование станционное скудное. (bosch KTS520, не рабочий Digital Diagnostics DD4000, старуха с3, остстатки от какого то Автокома оригинального (без головы), аскан 8, стенд для промывки форсунок, ультразвук, газоонализатор, установка винс для промывки топливных систем, пару паяльников, ну и обычный инструмент трещетки, головки)
в основном при работе он использовал свое личное (лаунч мастер а4 черно белый с принтером, бмв дкан, енет, дис (gt1), карпрог, форд vcm какие то прописчики ключей т300 чего то там и много еще мелочи)
По мере работы я так же потихоньку начал обрастать оборудованием.
Для начала это личный БУК
первый был с начало домашний 15,6 но дома то тоже комп нужен, купил тогда с ком-портом hp probook (что бы работать со старухой), но так же 15.6 было не удобно не во всех машина удобно с таким большим работать.
потом надоело взял трансформер с сенсорным экраном 12 дюймов.далее разбил его (мать повредилась)
и взял себе макбук старый белый а1180 за 5т.р (всунул в него все что нужно и работал им)
====================================================================================
По мере работы старался обзавестись своими оборудованием
для начала купил обжимку кримпер Proskit c230 (для обжимки пинов) 1200р
Ну и самые простые кабели
это k-Line на оригинальном FTDI 1200р
ELM 1.4 327 так же 1200р от питерского производителя орион.
И далее понеслось.
Kia & Hundai — это у нас GDS VCI китай 9000р
Mercedes Star c4 китай 30 000р
Delphi (работа с Wurth) bluetooth китай 6000р
Bmw d-kan, enet китай 1500р
Bmw Carsoft 3200р (в итоге оказалось деньги на ветер)
Vas5054a 10 000р
и того промежуточный итог: 63300р (и это так можно сказать для начала работы, пос же что то докупалось продавалось уже всего не вспомню)
============================
И так что по софту?
Софт конечно же вам коллега ставить не будет, вам надо вы и ставьте.
Идем по софту по маркам:
Что я осилил:
1. был конечно же Vag (ауди, шкода, фольцваген, сеат) тут все просто.
с начало это был VAS PC
чуть пос же вышел ODIS (одис конечно удобная штука, но со старыми авто до 2005г сложно, для старых лучше вас пс)
Техничка по вагам это Вюрт (для быстрого поиска предохранителей) для более точного диллерская Elsa.
в бош ктс 520 на старых кузовах удобно работать и плюс с дизелями смотреть коррекции по форсункам
в новых же после 2010г вы лишь увидите неизвестный дефект без описания.
2.Wurth wow online 4.15.3
тут есть большинство автомобилей до с2008 по 2012г схемы и расположение предохранителей.
Так же есть Автодата но там сжата очень информация и в основном до 2008г
Для всех авто на что у меня не было в программах я составил свою библиотеку книг
за 3г работы она составила 120GB в основном это книги в pdf от Легион Автодата и других профильных изданий.
3.BMW ну как же без баварии, частый гость.
тут у нас до е34 только диллерское оборудование gt1 там реально можно сделать все особенно удивило когда адаптация акпп открылась в hex редакторе Dis так что тут нужны знания немецкого языка и программирования в эти кузова я не лез т.к реально не в теме.Они только для “Матерых специалистов”
Бош ктс с этими старыми кузовами только 2х значные коды ошибок и все, функционал ни какой, лайв даты нет, в отличии от Диса.
начиная е39 это у нас 30пин переходник и дкан. софт инпа (живая лайв дата со всеми параметрами и графиками) можно использовать Rheingold в более привычной оболочке в стиле Ista будет долго опрашивать за то удалить ошибки одной клавишей из всех блоков.
По старым бмв лучшая программа для ремонта это BMW WDS (ищите на рутрекере)
с 2008г для диагностики только Rheingold или иста.
начиная с рестайла е70 это у нас кабель енет.
диагностика в иста для меня лично так и осталась загадкой т.к с косяками в работе мотора с вальвотроником и ваносами я так и не смог добиться успеха, и вам в принципе лезть не советую ибо моторы дорогие.
Тут по ремонту схемы выпадют сами по мере ошибок очень удобно.
для BMW GT с 2015г использовать только самые последние ISTA+ т.к обучить ЭУР старые версии иста не могут.
4.Мерседес тут казалось бы засада Центри стоит денег, все просят за помощь в установке денег от 5-15т.р
Я же сделал проще “поправил” сам образ и подготовил его для работы под любой пк (я его да же на макбук залил) ищите в торренте Хентри 12.2014г (да это именно та версия что пользовался я, последняя перед Х дос.
там в принципи все работает и 222 и все все все. Х дос я не отламывал, да и зачем уже я ушел из автосферы.
По диагностике все просто до 210 это HHwin, после w210 это das начиная с C204 это Xentry
В принципе схемы так же выпадают как и в Бмв у исты.
если нужен поиск по номерам что выпадют по проверки допустим в HHwin т.к поиск не отрывает их сам
есть такая удобная вещь как StarFinder2015 там есть так же схемы по старым кузовам и локации компонентов. очень помогла при ремонте парктроника на w140
Wis так себе программа не полная. по брабусам ремонта нет, и.т.д
5.Toyota & Lexus это у нас Techstream работал с vas5054a работал на ура (кроме камри старых которые до 2004г) крузеры 200 и прадо на ура. Так же адаптировал роботы на королах и аурисах.
По таетам литературы не много, удобнее всего диллерская под названием Toyota TECHDOC
6.Honda HDS так же работал с vas5054a через переходник (в интернет загуглите) так же супер, адаптировал роботы ishift
По Хонде литература диллерские диски или легион автодата
7.Nissan & infinity так же с vas5054a через переходник (в интернет загуглите) с консалт 3 плюс
функционал конечно ограничен (не видит блок климата) и лайв дата бывает зависает.
но в целом лучше чем ничего.
8.PSA Пежо и ситроен тут нам купили станционную лексию
тут старые кузова это PP2000 и Lexia которые до 2002г
после 2002г это DIAG BOX 8.12
диагностика на ура. но зачем то у них в эбу есть счетчик стираний ошибок в эбу 50 записей макс.
Для схем есть диллерские версии SEDRE до 2013г есть на торенте работают по DAM номеру автомобиля.
9.Корея
Kia & Hundai тут у них по маркам называется просто GDS в 2017 году поддержка закончилась
но функционал хорош лайв дата во всех блоках. так же есть все схемы на все машины.
просрочка обновления 4 недели, лечиться установкой другой даты на пк.
10. америка.
додж, шевроле, крайслер, кадилак
Тут у нас только лаунч. и АЛЛ дата 2015
в вюрте и автодате только до 2000г авто и то не все.
11.Форд Мазда Лэндровер
Тут у нас у каждой свой IDS
По литературе честно хз, крайне редко работал с этими марками
в основном все было в вюрте. и у форда до 2008г был свой FORD ETIS офлайн
работал в основном ктс 520 или лаунч. бывало цеплял елм 327 и FORSCAN
12. Рено кан клип (не работал)
или ктс или лаунч цеплял
и свои Renault WDS на торренте есть ориг схемы на 50GB
использовал их
13. Митсубиси тут скан мастер елм 327. ктс 520 и лаунч. в зависимости от надобности блоков.
Ориг программа Mut 3 прайс китай 30 +
литература оригинальная грузиться в мут, без нее доступа к схемам нет.
Так что литература тут в основном Легион Автодата.
14.Автоваз и Газ
Аскан 8 (такой себе сканер, если есть хорошо, если нету не советую брать денег своих не стоит.
только ЭБУ мотора и все)
Обычный клайн и OpenDiag и доступ ко всем блокам.
схемы оригинальные допустим на классику и самару.
для приор и выше ориг Автоваз диски с литературой.
разбираться сложно в основном на автовазе любят общие схемы проводки.
найти можно, но времени уходит много пока отследишь что куда и как 30минут прошло.
15.
лухури
Бэнтли только лаунч, схемы подходят от VW (обычно это фаетон или тоурег)
Порше Piwis я отломал 24 версию есть своя ельза PET в сети только до 2009г и смог прошить ктс 520, ошибки читает, а вот лай дату прочерки.
тут так же лучше лаунч. схемы гуглите Porsche WDS 2015
===================================================================================
Плюс из доп оборудования это осцилограф.
Без него тяжело увидеть сигналы которые то есть то нет. так мне один раз 9 лансер вылюбил голову с датчиком распредвала который при нагреве мотора переставал давать сигнал.
На работе я оживил старый диагностический комплекс Digigtal Device DD4000 на виндовс 98 )))
это наверное из первых цифровых осцилографов крутая конечно штука. по бумагам был сделан в 2005г.
с помощью него отслеживал выход с высоковольтных проводов на старых авто у кого нет индивидуальных катушек. можно было с точностью определить в каком цилиндре проблема когда мотор переодически потраивал. А пропусков зажигания в тех авто ещё не придумали.
ну и в ктс 520 так же юзал осцилограф для диагностики расходомеров и дросельных заслонок.
Раз ко мне парень приехал на старой таете королле 91 года наверное . 1.3 мотор 16 клапанны.
говорит что то ехать перестала.
я раз газу даю. и мотор не развивает обороты так же на холостом работает.
ну думаю дроссель сломался раз оцилограф цепанул смотрю сигнал есть. т.е эбу видит что газ нажат.
и не газует. цепляю к расходомеру. газ даю он потихоньку набирает обороты а на выходе как была 1в так и осталась ну говорю помер ваш расходомер. он такой чо по чем. я говорю 30ка новый. и б/у повезет не повезет от 1000-5000р
в итоге снял его при клиенте брэйком промыл поставил и тот заработал) ну говорю как помрет так будете знать в чем проблема.
Парень там чуть ли не до потолка прыгал, что ему несколько раз бензонасос меняли, а она ка не ехала так и не ехала. А там диагностика скрепкой по мигающему чеку.
а я за 900р решил проблему)
газоонализатор один раз только пригодился настроить CO на дэо нексии которая была без лямда зонда и дико заливала мотор. после регулировки спец болта за воздушным фильтром клиентка не узнала машину.
================================================================
И так о своем опыте я проработал там 3 года.
поработал со всеми видами автомобилей.
от помойных автохламов до самых дорогих были спорт: кадилаки СТС, SRT8, GTR, audi RS5-6-7, брабусы, бентли, и.т.д
В целом работа сложная т.к определить неисправность требует бывало чуть ли не сутки. т.к в основном приезжают машины не новые после дтп. (и вот как раз после этих ДТП) все проблемы и возникают. Где то от удара перубило изоляцю и провода сгнили, где то просто проводка отрублена, бывало что и все было сделано так что бы продать и потом все высыпалось в руках. часто после сварки провода были повреждены и.т.д
================================================================
Один проект в виде VW жук я сделал практически с нуля (по проводке).
если потом на выставках уведите, номер ТТТ регион по моему 98
там кастом проводка т.к использовались органы управления от хонды сивик 4д которые предназаначены под кан управление. стоит 20 силовых реле для разгрузки под задним сиденьем.
руль от него же. Стоит без ключевой доступ, стоп старт, 2 дин магнитола, электро стеклоподъёмники и по мелочи.
=======================================================================
и так по зарплате за 3 года что я работал я так сказать не озолотился.
когда я пришел в начале платили как студенту 14т.р потом повысили до 21.
и в течении 2 лет, средняя

18 т.р или 265$ как у уборщика можно так сказать. это было 7-8 аванс, и зп когда как когда 8 когда 15.
посмотрел свою выработку если вы будете работать на себя вполне реально по заказ нарядам зарабатывать 60-80т.р в месяц, но т.к как я работал на дядю типо за 40% и в итоге получал как описал выше, сильно стремления там дальше работать не было.
и вот 1 апреля я опаздываю на работу на что коллега в шутку что увольняться будешь?, я такой да сейчас ЗП получу и все
так и сделал 10 валюту получил как обычно 7р, и все сказал прощайте)
========================================================================
Далее попытал счастье во второй раз попасть к диллерам где офф устройство.
Сильно там зарабатывать конечно же с опытом в 3 года не официально меня ни кто не ждал с распростертыми объятиями.
Попытал в Олимп Нева Мерседес.
и Ауди Центр Витебский.
в обоих случаях я сходил на собеседование
подождал по 4 дня когда мне перезвонят.
в итоге так мне и не перезвонили.
на что я сам перезвонил. и сказали мы нашли уже кандидата.

Отчеты по работам если интересно есть в блоге nikitos-23

Ремонт генератора своими руками

Любому водителю известно, что генератор предназначен для выработки электрической энергии и электроснабжения бортовой сети автомобиля. Без генератора, эксплуатация автомобиля возможна только некоторое время (пока не сядет аккумулятор), именно поэтому, исправность генератора должна находиться на высшем уровне.

Неисправности генератора и способы их устранения

Как известно, ремонт заключается в устранении возникших неисправностей. Самая главная и основная неисправность генератора – это малое напряжение или его отсутствие. Об этом мы узнаем, обычно, если аккумулятор внезапно сел, автомобиль заглох, или загорелась соответствующая лампа на приборной панели автомобиля. Чтобы убедиться в этом, попробуйте снять клемму аккумулятора при работающем двигателе и обратите внимание на поведение автомобиля. Если он заглохнет или двигатель начинает «троить», то тогда генератор неисправен. В конце концов, можно подключить вольтметр к клеммам аккумулятора. Нормальное напряжение должно быть в диапазоне 12,5 – 14 вольт.

Причин у этой неисправности множество. Обо всех проблемах и способах их решения будет изложено ниже:

Ослабление или обрыв ремня привода генератора

В этом случае, необходима его замена или натяжка. Натяжка производится путем ослабления гайки регулировочного крепления и ее закручивания после натяжения ремня. Регулировка натяжения производится наклоном генератора в противоположную от двигателя сторону. Агрегат фиксируется в таком состоянии, после чего, гайка затягивается с помощью ключа. Для поворота генератора, необходимо, также ослабить нижнюю гайку, предназначенную для осевого крепления агрегата.

Если произошел обрыв ремня, то необходимо ослабить обе гайки крепления, наклонить генератор и надеть новый приводной ремень. После этого, ремень натягивается, а гайки закручиваются с достаточным усилием.

Износ щеточного узла

Щетки предназначены для подведения или снятия напряжения с контактных колец ротора. Если они изношены, то контакт с кольцами пропадает. Таким образом, пропадает и зарядный ток генератора. В этом случае, скиньте клемму аккумулятора, вытащите штекер с проводами из разъема генератора или щеточного узла и открутите два шурупа крепления щеток. Вытащите щетки, на их место установите новые и закрутите шурупы крепления. Все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

Обрыв обмотки возбуждения

В этом случае необходимо провести разборку уже снятого с автомобиля генератора. Для этого снимите с него щетки и открутите четыре гайки на корпусе агрегата. После того, как гайки будут выкручены, вытащите шпильки крепления в виде длинных болтов и разъедините части статора. Корпус статора разъединяется на две части, ротор вытаскивают наружу. В зависимости от типа и конструкции генератора расположение обмотки возбуждения может быть либо на роторе, либо на статоре. После ее обнаружение, замерьте сопротивление обмотки. Нормы сопротивлений указаны в технических таблицах вашей модели генератора и если показания прибора имеют отклонения от нормы, обмотку необходимо заменить.

Внимание! Процесс замены обмотки имеет свои сложности, и выполнять такую работу может только квалифицированный электрик. Если у вас такого навыка нет, то воспользуйтесь, лучше, услугами специалиста в этой области.

Кроме того, помимо обрыва обмотки, может возникнуть ее замыкание. В этом случае неисправна ее изоляция. Тем не менее, она также подвергается замене.

После замены обмотки, соберите генератор в обратной последовательности и установите на автомобиль.

Видео – Диагностика и ремонт генераторов своими руками

Неисправности диодного моста

Диодный мост также является уязвимым местом генератора и его ремонт или замена производятся на снятом и разобранном генераторе автомобиля.

Перед проведением ремонта необходимо тщательно осмотреть деталь. Вероятнее всего, на нем просто отпаялись контакты от полупроводниковых элементов. В этом случае, их просто припаивают на место и устанавливают все детали обратно. Другое дело – когда на поверхности многих диодов появились обгорелые следы. В этом случае, лучше всего, произвести замену моста целиком и установить новый элемент на статор генератора.

Стоит кое-что сказать об особенностях диодов. Эти элементы предназначены для выпрямления напряжения и имеют проводимость только в одну сторону. Если данная проводимость нарушена – значит, полупроводник неисправен и требует замены. Обнаружить это путем внешнего осмотра невозможно, но существует следующий способ:

При помощи тестера с лампой проверьте проводимость всех диодов моста. Для этого, один контакт тестера прикладывается к одной стороне диода, другая – к другой. Если лампа не горит, то поменяйте контакты сторонами. Только в одном из положений лампа должна гореть и это касается всех остальных диодов. Если лампа совсем не горит, или горит в обоих направления, значит, диод нуждается в замене. Его отпаивают, выдавливают, на его место устанавливают новый и запаивают контакты.

• Прочие неисправности. К таковым может отнестись нарушение различных контактных соединений. В этом случае, поверхности контактов зачищаются или происходит замена контакта целиком. Стоит напомнить, что плохой контакт, хотя бы в одном месте, приводит к снижению эффективности электроснабжения или выводу из строя узла целиком.

Стоит вернуться к ремню генератора еще раз. Даже если он натянут нормально, пощупайте его на предмет влаги. Возможно, что на него капнуло масло или антифриз, и он попросту проскальзывает, нарушая нормальную передачу вращающего момента на шкив генератора. Такое тоже имеет место быть.

Отдельно можно отметить повышенный шум при работе генератора. Виной этому шуму, чаще всего, является подшипник вала ротора. Его шум говорит о том, что он подвергся износу и нуждается в срочной замене. Медлить с этим делом крайне не рекомендуется. Дело в том, что нарушение балансировки вала приведет к соприкосновению ротора с активной сталью статора, появится замыкание, которое тоже будет влиять на уровень напряжения бортовой сети.

Устранить эту проблему можно. Для этого разбирают генератор, ротор снимается вместе с подшипником, который затем выпрессовывается из ротора. После этого, с помощью специального оборудования монтируется новый подшипник, и ротор устанавливается на свое место.

Это все, что связано с неисправностями генератора. Если после устранения вышеперечисленного проблема не исчезает, то искать ее уже нужно в другом месте.

Ремонт генератора автомобиля – сам себе диагност, механик и электрик

Знать, как осуществляется диагностика и ремонт генераторов грузовых автомобилей и легковых, весьма важно, ведь этот узел играет не последнюю роль в транспортном средстве. А можно ли самостоятельно осуществить такую операцию, давайте разберемся.

Автомобильный генератор – функции и признаки поломки

Генератором называется устройство, отвечающее за преобразование механической энергии, которая появляется вследствие вращения коленчатого вала, в электрическую. Получается, что его работоспособность имеет непосредственное влияние на работу большинства компонентов авто. Поэтому очень важно уделять внимание своевременному техническому обслуживанию генератора автомобиля, дабы выявить любую его неисправность еще на начальной стадии.

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, что именно этот элемент обеспечивает заряд аккумулятора, а также питание различных электропотребителей. К последним же относится система зажигания, без которой авто попросту не заведется, осветительные приборы, бортовой компьютер и т. д. Так что если данный элемент выйдет из строя, то эксплуатация транспортного средства не будет возможной. Рассмотрим же, как определить и отремонтировать различные неисправности генератора автомобиля, а когда ситуацию спасут только новые запчасти.

Садясь за руль и поворачивая ключ в замке зажигания, вы видите, как сразу же загорается соответствующий индикатор на приборной панели, который и является основным показателем исправности генератора. Если же контрольная лампа не работает, то оперативное техническое обслуживание поможет выявить и устранить недочет. Однако это далеко не единственный признак поломки генераторов в автомобилях, также стоит посмотреть и на показания вольтметра. Если его стрелка изначально находится в красной зоне или же отклоняется в сторону начала шкалы, то также стоит произвести немедленную диагностику.

Можно понять, что необходим ремонт генератора автомобиля, всего лишь прислушавшись к своему «железному коню», при неисправности очень часто возникает характерный шум.

Причины неисправности генераторов

Итак, прежде чем говорить о ремонтных работах, следует выяснить, в чем же дело. Причин может быть довольно много, мало знать характерные признаки различных неисправностей автомобильного генератора, следует еще и понять, что их вызвало. Начнем по порядку. В случае, когда перестает работать контрольная лампа, то, вероятнее всего, причина таится в электрической части. Этому способствует обрыв в цепи, перегорание предохранителя либо же неисправность выключателя или реле зажигания.

Если же контрольный прибор исправен, при этом нарушена работа вольтметра, значит, произошел обрыв в вентилях, в обмотке стартера либо в диодах обмотки возбуждения. Еще подобное могло спровоцировать короткое замыкание. А вот, как же проверить исправность работы генератора автомобиля, если одновременно отказали и индикатор, и вольтметр? Кроме отсутствия контактов между регулятором напряжения и щетками, спровоцировать подобную ситуацию мог и износ последних. Тогда ситуацию можно изменить только заменой, благо такие запчасти приобрести нетрудно. Еще негативно сказывается и окисление контактных колец, разъединение их с выводами обмотки возбуждения и повреждение самого регулятора. Все это может говорить о том, что вы давненько не проводили техническое обслуживание этого агрегата.

Что же насчет последнего тревожного признака, который мы указали выше, а именно, повышенного шума, то в этом случае проверки работоспособности электрической цепи генератора на автомобиле будет недостаточно. Необходимо также оценить состояние подшипников, и надежно ли зафиксированы гайки шкива. Вполне вероятно, что именно они и вызывают этот звук. Вообще, несложно догадаться, что такое плачевное состояние возникает не в одночасье. Следовательно, снизить вероятность такого запущенного состояния можно, если вы будете проводить техническое обслуживание в качестве профилактики 2 раза в год.

Диагностика поломок генератора

Теперь же поговорим о том, как самостоятельно произвести диагностику генератора автомобиля, чтобы не доверять это сторонним механикам, которые зачастую могут посоветовать чересчур дорогостоящий ремонт и ненужные запчасти. Начнем с того, как проверить обмотку возбуждения автомобильного генератора. Нам понадобится омметр, который следует поднести к кольцам ротора. Если значение сопротивления стремится к бесконечности, то скорей всего произошел обрыв, особенно слабыми местами являются спайки. Необходимо проверить их наиболее тщательно. Нормальное значение сопротивления колеблется в пределах 1,8–5 Ом. Если же подсоединить омметр одним концом к неизолированной части статора, а вторым к обмотке, то он должен показать разрыв цепи, в противном случае произошло замыкание.

А вот определить межвитковое замыкание либо обрыв возможно при помощи ПДО-1, если такой дефект есть, то на экране прибора изображены две кривые линии. С электрической частью все понятно, а вот как проверить работоспособность подшипников генератора на автомобиле? В основном диагностика осуществляется элементарным визуальным контролем. Не стоит упоминать, что наличие трещин, коррозии, наволакивания металла и иных дефектов недопустимы. Если вы что-то обнаружили, то потребуются новые запчасти.

Как отремонтировать генератор самостоятельно?

В принципе, ремонт большинства неисправностей автомобильных генераторов не является чрезмерно сложным и заключается в основном в простейшем устранении причин. Такое техническое обслуживание подразумевает, что:

• все оторванные наконечники проводов припаивают на нужные места, предварительно зачистив концы наждачной бумагой;
• поврежденную изоляцию восстанавливают при помощи специальных материалов;
• ослабленные болтовые соединения затягивают.

А вот если диагностика показала, что сильно повреждена обмотка, то перемотка для генератора автомобиля неизбежна. Вообще, данная процедура сложная, поэтому, кто не уверен в своих силах, лучше довериться профессионалам. Хотя при желании перемотка может осуществляться и вами, только не поленитесь хорошо изучить этот вопрос предварительно. Нужно снять прежнюю обмотку, часто ее сжигают, и хорошенько почистить стартер стальной щеткой. Перед тем как перемотка начнется, измерьте, насколько выступали лобовые части, иначе вы рискуете, что в корпус отремонтированная деталь не влезет.

Дальше обычно считают количество витков и чертят схему, но в интернете вы можете найти уже готовый чертеж для вашей марки авто. Перемотка предполагает, что в каждый паз вы поместите кусочек изоляции. Она бывает разной, но главное, чтобы во время вязания проводки прокладки не повредились. Далее перемотка входит в финальную стадию, нам нужно лишь по указанной схеме аккуратно навязать провод. В конце аккуратно подгибаем прокладки, если они выступают за кольцо, закрепляем намотку, пропитываем специальным лаком и проверяем работоспособность.

Если техническое обслуживание проводится редко, то в какой-то момент вам придется существенно обновить агрегат. Приобрести же запчасти, необходимые для автомобильных генераторов, сегодня крайне легко. Поэтому не скупитесь, если уже тянуть дальше некуда. Все сносившиеся и вышедшие из строя подшипники и щетки генератора нуждаются в замене.

Ремонт генератора автомобиля – сам себе диагност, механик и электрик

© А.Пахомов (aka IS_ 18 )

Этот сакраментальный вопрос возникает перед всяким, кто решил посвятить себя авторемонту, автомобильной диагностике и чип тюнингу. Вопрос достаточно сложный. Попробуем рассказать, что для этого нужно.

Диагност

Основные требования к кандидату в автодиагносты – желание, возможность и способность к самообучению, достаточные (в идеале – глубокие) знания теории ДВС, умение разбираться в электрооборудовании, свободно читать электросхемы, умение пользоваться компьютером, электронными базами и другой справочной литературой, диагностическими приборами, оборудованием, приборами. Приветствуются знания электроники и «умение паять».

Вы должны четко представлять себе специфику данной «отрасли»: в автомобиле, где все взаимосвязано, нельзя ограничить себя чем-то одним, подчас многие неисправности напрямую не связаны с системой впрыска. Диагност должен на «отлично» знать мотор изнутри, быть хорошим автоэлектриком, знать системы впрыска как современные, так и более ранних версий. В этой профессии, как и во многих других, знаний не бывает много. Не последнее место занимает умение аккумулировать и применять полученный опыт.

Предположим, все это у Вас есть (фантастика!), теперь нужно составить необходимый набор оборудования. Конечно, все и сразу приобрести довольно тяжело, но постепенно Вы сами придете к выводу, что без хорошего инструмента – не жизнь 🙂

Обучение

Где можно освоить профессию автодианоста? К сожалению, практически нигде. Многочисленные курсы, как правило, организуются для получения прибыли, а не для реального обучения. Результат практически такой же, как обучение вождению автомобиля в автошколе, цель – получить права, а дальше – естественный отбор. Наш сайт может предложить Вам «заочное» обучение азам автодиагностики – уникальные, не имеющие аналогов, видеокурcы для начинающих «Обучение диагностике автомобиля». Подробнее.

Оборудование

Какое оборудование необходимо на диагностическом участке? Попробуем ответить на этот вопрос.

Сразу оговорюсь, что методы диагностики на слух и на глаз не считаю приемлемыми в современных условиях. Отнюдь не умаляя роли человека в диагностическом процессе, напротив, считая специалиста ключевым звеном, без которого в принципе невозможно добиться сколько-нибудь заметного результата, я все-таки продолжаю считать качественное оснащение участка оборудованием совершенно необходимым.

Причин для этого три. Во-первых, на дворе 21 век. Век электроники, компьютеров и других умных систем. И диагностика двигателя внутреннего сгорания дедовскими методами, основанными на органах чувств и интуиции человека, выглядят сегодня попросту курьезно.
Во-вторых, разборчивость потребителей услуг автосервиса стала в последнее время значительно выше. Появляется все больше людей, готовых платить деньги за качественный профессиональный ремонт. И это справедливое требование времени и экономической ситуации. В‑третьих. Успешность работы участка диагностики не может и не должна зависеть от субъективного восприятия ситуации диагностом. Человек – одновременно самое сильное и самое слабое звено любого процесса. Он может быть утомленным или с похмелья, может болеть или попросту быть в отпуске. На место отсутствующего должен встать другой и продолжить эту же работу. И если первый чувствует состав смеси на нюх, то что делать второму, если нет газоанализатора?! Еще раз оговорюсь: я считаю специалиста с его знаниями и интуицией важнейшим звеном, но роли диагностического оборудования в производственном процессе тоже придаю должное значение.

Итак, комплектуем участок диагностики. Прежде всего следует знать, что из всех типов диагностических приборов можно выделить три основные группы. Эти группы – основа основ, это то, без чего грамотный поиск неисправности превращается в тупой процесс, основанный на методе подмены. И если на отечественных автомобилях этот метод еще прокатывает, то при работе с иномарками он невозможен по определению. На участке диагностики совершенно необходимо иметь хотя бы по одному представителю этих трех групп. Назовем их:

1 . Сканеры
2 . Мотортестеры.
3 . Газоанализаторы.

Рассмотрим каждую подробнее.

Сканеры

Система управления современного двигателя, отвечающего строгим нормам токсичности, в качестве главного своего элемента содержит электронный блок управления (ЭБУ). Так вот сканер предназначен именно для работы с ЭБУ, для его «сканирования». Вспомним, по какой схеме функционирует блок. Он получает информацию о текущем состоянии двигателя с установленных на последнем датчиков, обрабатывает ее в соответствии с заложенной программой и выдает управляющие сигналы на так называемые исполнительные механизмы (ИМ). Кроме того, ЭБУ наделен способностью обнаруживать сбои в работе системы управления. А так как сканер работает с блоком, то он позволяет нам:

1 . Наблюдать сигналы с датчиков системы, следить за их изменением во времени.
2 . Проверять работу исполнительных механизмов путем приведения их в действие и визуального или другого контроля.
3 . Считывать сохраненные системой коды неисправностей.
4 . Посмотреть идентификационные данные ЭБУ, системы и т. п.

Следует совершенно четко понимать, что показания сканера – это то, что «видит» ЭБУ.
Это отнюдь не истинные значения напряжений или других параметров. Если по какой-либо причине (например, плохая «масса») датчик врет, то на экране сканера мы увидим это самое вранье. Кстати, про массы полезно почитать здесь. Другими словами, сканер не является измерительным прибором. Он всего лишь отображает данные с ЭБУ, нужно это понимать и относиться к получаемой информации соответствующим образом. Точно так же осторожно следует относиться к считанным кодам неисправностей. Эти коды – не руководство к замене, а лишь пища для дальнейших размышлений и поиска. Пример: ошибка датчика кислорода, богатая смесь. Менять? Ни в коем разе. Надо искать причину богатой (бедной) смеси. А ошибка «Обрыв датчика детонации» на системах Бош уже вошла в легенды. Что касается разновидностей сканеров, то их по большому счету две: портативные и программные, работающие совместно с персональным компьютером. И тот и другой тип имеют как свои преимущества, так и недостатки. Выбирать Вам. Подробную информацию о конкретном приборе можно найти на сайте компании-разработчика. Для работы программного сканера вам понадобятся:

• Компьютер. Лучше не особо мощный, но ноутбук (РIII- 600 и выше). Обязательным условием является наличие на ноутбуке COM – порта или переходника PCMCI-COM (На данном этапе это основной разъем сопряжения с диагностическим оборудованием). В свете развития программных продуктов от SMS-Software, скоро наличие на компьютере будет желательно, но необязательно.
• Адаптер K‑Line (K‑L-Line) с комплектом проводов и разъемов.
• Диагностическое ПО. Тут выбор за Вами, могу порекомендовать недорогую программу SMS-Diagnostic – тестирование всех современных ЭСУД ВАЗ/ГАЗ. Это первая из отечественных разработок, которая работает напрямую через USB, активно развивается и постоянно обрастает новыми возможностями.

Следует добавить, что протоколы обмена между сканером и ЭБУ у разных автопроизводителей отличаются, поэтому, если Вы занимаетесь иномарками, то будете вынуждены покупать несколько сканеров либо один универсальный, но за универсальность придется платить меньшими возможностями прибора.

Мотортестеры

Это совершенно другой тип диагностического оборудования. Мотор-тестер – это как раз и есть измерительный прибор. Предоставляемая им информация снимается непосредственно с двигателя и позволяет найти неисправности, недоступные сканеру. Это формы напряжения и токов датчиков и исполнительных механизмов, это и осциллограммы высокого напряжения, и осциллограммы давления в цилиндрах, давления топлива, и возможность проверить баланс цилиндров, померить стартерный ток, УОЗ и многое другое. Рассмотрим это подробнее.

Как всем известно, в цилиндрах двигателя под воздействием искры происходит воспламенение и сгорание топливно-воздушной смеси. Наблюдать и оценивать этот процесс непосредственно (зрительно или как-то еще) невозможно. Но оценить его косвенно очень даже легко. Для этого в мотортестерах предусмотрена возможность снятия осциллограмм вторичного (высокого) напряжения. На форму этих осциллограмм влияет буквально все: состояние катушки зажигания, ВВ-проводов, свечных наконечников, свечей, компрессии, состояние клапанов, состав смеси и даже неисправность ЭБУ. Как научиться извлекать ценнейшую информацию из формы вторичного напряжения, замечательно описано на сайте производителя мотортестера «МотоDoc». Кроме того, очень интересные примеры осциллограмм, снятых на двигателях с дефектными узлами и элементами, можно посмотреть тут или тут.

Еще один очень информативный график, предоставляемый мотортестером, – давление в цилиндре при работе двигателя. Для этого свечной наконечник интересующего нас цилиндра подключается на разрядник, свеча выворачивается, а на ее место устанавливается датчик давления. Полученный в результате измерений график позволяет сделать заключение:

1 . О правильности установки фаз ГРМ (не только ремня. Например, разбитые шпонки коленвала и распредвала, шкив коленвала).
2 . О состоянии цилиндро-поршневой группы и клапанов.
3 . О наличии подсоса воздуха во впускной тракт.
4 . О высоком противодавлении выпускной системы (развалившийся катализатор, внутреннее разрушение глушителя).
5 . О реальном угле опережения зажигания.

Согласитесь, список внушительный. Одна только правильность установки фаз чего стоит. Вручную эта операция делается долго и трудно, а с помощью мотортестера все решается без усилий в течение пяти минут.

С этой же самой помощью можно определить, не имеет ли места обрыв или межвитковое замыкание форсунок. Можно померить стартерный ток и сделать вывод о состоянии аккумулятора и стартера. Форма осциллограмм напряжения генератора позволяет сделать вывод о его «здоровье». Как это сделать – почитайте здесь.

Мотортестер позволяет проверить работоспособность датчиков. Пример. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Снимаем осциллограмму сигнала с датчика при его включении. По форме переходного процесса можно сразу же, не заводя двигатель, сделать вывод о его работоспособности.

Ну что, впечатляет? Если вы убедились в необходимости приобретения такого прибора, дело осталось за выбором конкретной модели. К сожалению, из трех вышеназванных типов мотортестер – самое дорогое удовольствие. Выбор фирм и моделей достаточно велик. По соотношению цена/качество я бы посоветовал обратить внимание на продукцию Quantex Laboratory. Там же Вы найдете обучающие ролики и форум по пользованию этим прибором.

Газоанализаторы

Здесь я скажу единственное – на современном диагностическом участке газоанализатор должен быть только четырехкомпонентный. Двухкомпонентные приборы, как и карбюраторы, – достояние истории. И еще – газоанализатор служит не для «регулировки СО», а как источник диагностической информации. Как этой информацией пользоваться, довольно доходчиво описано здесь.

Краткий итог

Все три типа описанных приборов имеют совершенно разный принцип работы, дают нам разную информацию и ни в коем случае не подменяют друг друга. Да, где-то получаемые с их помощью данные перекликаются, а где-то они у каждого уникальны. В принципе, можно обойтись без любого из этих приборов, а есть «спецы», которые вообще обходятся одной отверткой. Речь не об этом. Речь о том, что грамотный поиск дефекта основан на анализе информации. На измерениях, с коих, как известно, начинается наука.

Остальное оборудование носит в основном вспомогательный характер, хотя его наличие более чем желательно. Это:

• Топливный манометр. О нем почитайте здесь.
• Установка для очистки форсунок. Ультразвуковая с проливочным стендом (очень полезная вещь) или жидкостная.
• Стенды для проверки свечей зажигания, модулей зажигания.
• Качественный ампервольтомметр (мультиметр), желательно не китайского производства.
• Хороший набор инструмента. Желательно фирменный.
• Всевозможные пробники, хитрые приспособления, изготавливаемые мастером «под себя» и самостоятельно.

Чип – тюнингом будем заниматься?

Тогда еще одна статья расходов:

• Программатор ЭБУ c флэш-памятью (Январь 5 .xx, Январь 7 . 2 , Микас 7 .x, Бош МП 7 , Бош М 7 . 9 . 7 ). Для начала можно и простой, бесплатный. Их можно скачать на соответствующем разделе сайта. К покупке коммерческого варианта приходят практически все через некоторое время, при достижении определенного уровня и/или накопив определенное количество «обломов» и потерянных клиентов.
• Программатор ПЗУ (Январь 4 , GM, Микас 5 , Бош М 154 ) и, естественно, набор ППЗУ и панелек (на панельках не стоит экономить – берите цанговые). Мы рекомендуем использовать электрически стираемые ПЗУ Winbond 27 С 257 ( 32 Kb) и 27 С 512 / 27 E 512 ( 64 Kb).
• УФ-лампа для стирания ППЗУ с УФ-стиранием, если Вы решили не пользоваться советом выше 🙂
• Оборудование для пайки – паяльник, отсос и т.д (в идеале – паяльная станция).
  К трем последним пунктам можно отнестись как к второстепенным – ЭБУ этих типов встречается уже нечасто. С 2003 г. они вообще перестали устанавливаться на автомобили. Но данное оборудование может пригодиться при тюнинге большинства иномарок начала/середины 90 ‑х готов прошлого столетия.
• Набор прошивок под все типы ЭСУД – в зависимости от уровня:
  а) бесплатных б) коммерческих в) собственные наработки.
• Для продвинутых – программа для изменения калибровок для тонкой настройки программы под конкретного клиента, да и просто для творчества.
• Инженерный блок – для профессионалов, для калибрования непосредственно «на ходу».
• Контроллер ШДК – для владельцев инженерного блока, для контроля состава смеси. На худой конец пойдет простой альфаметр, но он сильно искажает показания на составах смеси сильно отличающихся от стехиометрического.

Не забывайте и о том, что у Вас должны быть все необходимые слесарные инструменты как можно более высокого качества. Подавляющее большинство клиентов приезжает «переписать программу, а то что-то не едет», а автомобиль просто нуждается в ремонте.

И последнее, без чего не обходится диагностический участок, – это информация. Ее мастер должен получать всеми доступными способами: Интернет, книги, публикации в автомобильных журналах.

Как делается диагностика

Работа диагноста состоит из трех этапов: сбор диагностической информации, ее обработка, принятие решения. Для сбора применяется все вышеперечисленное оборудование. Собственно процесс можно описать так.

1 . Опрос клиента о сути проблемы. Когда, как, при каких обстоятельствах проявляется дефект. Часто «допрос с пристрастием» значительно облегчает дальнейший поиск.

2 . Визуальный осмотр подкапотного пространства. Внимательно смотрим, нет ли видимых повреждений электропроводки, шлангов, высоковольтных проводов. Нет ли следов постороннего вмешательства, чаще всего со стороны установщиков ГБО и автосигнализаций. Типичные случаи – жгут, идущий к датчику синхронизации, после переборки двигателя оказывается лежащим на выпускном коллекторе, или оторваны провода от датчика скорости при замене сцепления. Вообще следам вмешательства надо уделять серьезное внимание. Полезно убедиться, что все шланги вентиляции картера, адсорбера и т.п. находятся на своих штатных местах, предохранители ЭСУД не перегорели, а в баке есть бензин. Очень желательно проверить состояние воздушного фильтра. Часто он бывает порван, и это приводит к выходу ДМРВ из строя.

Только после всего этого можно приступать к работе с приборами.

3 . Первым делом «узнаем врага в лицо», т.е. с помощью сканера разберемся, с каким типом ЭБУ и с какой системой (Россия- 83 , Евро‑ 2 , Евро‑ 3 и т.п.) мы имеем дело. Вспомним особенности ее работы, ее состав, а также возможные «врожденные дефекты». Например, прошивки типа I 27 , блок Январь 7 с антиджеркингом и т.п. Также на этом этапе необходимо замерить компрессию в цилиндрах, чтобы сразу определить, требуется или нет более глубокое вмешательство в двигатель. При низкой компрессии или ее большом разбросе по цилиндрам необходим визит к мотористу.

4 . Визуально контролируем свечи. Количество нагара, его цвет, зазор, состояние электродов, наличие/отсутствие пробоя на изоляторе. К сожалению, в этой операции единственный помощник – опыт и интуиция.

5 . Проверяем в статике показания датчиков и исполнительных механизмов при помощи сканера. Можно подвигать РХХ, включить вентилятор и бензонасос, сделать баланс форсунок.

6 . Проводим диагностику системы питания по давлению топлива. Как – читайте здесь.
Если претензий к насосу, регулятору давления, датчикам, ИМ, свечам и проводам в статике нет, заводим двигатель.

7 . На работающем двигателе проверяем сканером те же самые параметры. Здесь тоже необходим опыт, в двух словах это процесс не описать. Про диагностику систем с блоком Бош МП 7 . 0 можно почитать очень хорошую статью. Внимательно слушаем двигатель на предмет посторонних шумов, стуков и гула.

8 . Фиксируем показания газоанализатора.

9 . При необходимости можно снять мотортестером осциллограммы высокого напряжения.

10 . Если есть подозрение на неверную установку фаз ГРМ, выполняем мотортестером проверку давления в цилиндре.

11 . А вот теперь самое интересное. Внимательно смотрим на полученные результаты, анализируем их и делаем выводы.

Иногда в сомнительных случаях есть смысл подменить неисправный элемент и снять показания повторно либо совершить пробную поездку. Для этого на рабочем месте диагноста должен быть подменный фонд. Но в любом случае нужно стремиться к такой степени мастерства, когда выявление дефекта происходит только с помощью приборов и почти со стопроцентной вероятностью. Такая способность очень пригодится Вам при диагностике иномарок, на которые очень активно пересаживается население нашей страны.

Диагностика автомобильного генератора

У авто есть одна по-настоящему незаменимая деталь — генератор, который представляет собой своего рода маленькую электростанцию и служит главным источником электропитания. При появлении в генераторе каких-то сбоев аккумулятор будет заряжаться плохо либо вообще не будет заряжаться. По этой причине каждому владельцу автомобиля необходима уверенность в исправности генератора «любимца». Для того, чтобы эта уверенность у была, нужно время от времени осуществлять диагностику этой детали. Рассмотрим, как именно собственными усилиями можно провести безошибочную диагностику генератора авто.

Советы по диагностике генератора

Основное место диагностики генератора машины — автосервис. Однако это не значит, что правильно диагностировать данный агрегат невозможно в своём гараже с помощью собственных знаний, сил и навыков.

Перед диагностикой нужно купить прибор для измерения напряжения — мультиметр. Во многих местах встречаются рекомендации владельцам авто купить тестер, вольтметр, авометр, амперметр, однако мы можем сказать уверенно, что данные устройства являются почти идентичными, небольшие различия между ними заключаются сугубо в дополнительных функциях. Любой из этих приборов подходит для самостоятельного выполнения проверки электрического напряжения на генераторе авто. В ходе такой проверки владельцу нужно знать, что недопустимо делать:

1. Проверять степень работоспособности автомобильного генератора через короткое замыкание.
2. Соединять клеммы «67» и «30», которые отвечают за массу (иногда их обозначают «D+» и «B+»).
3. В принудительном порядке включать автомобильный генератор, к которому в этот момент не подключены потребители, отсоединять его.
4. Заваривать кузов автомобиля с электропроводами, которые подключены от генератора и аккумулятора.

Также автомобилист должен помнить следующие важные факты:

• Безусловно, понадобится чья-либо помощь. От помощника не понадобится ничего особенного, так что нет смысла искать профессионального механика. Можно попросить о помощи даже свою половинку.
• Проверять вентили генератора необходимо под напряжением, которое не превышает 12 В.
• В случае необходимости замены проводки выбирать нужно лишь провода с аналогичными длиной и сечением.
• Перед диагностированием генератора нужно проверить натяжение ремня этой детали и все соединения генератора. Натяжение ремня может считаться правильным лишь в случае, когда нажатие на среднюю часть его с усилием 10 кг/с ведет к тому, что этот ремень прогнётся не более, чем на 1,5 см.

Зрительная диагностика генератора

Иногда проблемы с генератором можно определить с помощью индикатора контроля заряда аккумулятора. В случае, когда при включение зажигания не загорается лампочка индикатора, возможно:

• неисправность аккумулятора;
• неисправность контрольной лампы;
• нарушение целостности электропроводов контактов либо индикаторной цепи;
• износ генераторных щёток либо неудовлетворительный контакт на их узле;
• неисправность регулятора напряжения.

Если индикатор всё время светится независимо от текущего режима работы генератора, могут иметь место такие неисправности:

1. Ослабление ремня на приводе генератора либо износ этого ремня.
2. Пробой диодов схемы диодного моста.
3. КЗ на статорной обмотке и/или её обрыв.
4. Неисправность регулятора напряжения и/или сбой его настроек.

Проверка генератора собственными руками

Правильная диагностика генератора автомобиля представляет собой довольно трудную задачу, предполагающую чёткую последовательность действий. Сначала проверяется генераторное реле, после него — диодный мост, затем — статор, в конце — ротор. Импровизация в этом случае недопустима, нужно придерживаться строгого плана действий.

Реле

В случае избытка напряжения в автомобильной бортовой сети возможно прекращение работы множества приборов в автомобиле. Функцией реле-регулятора является поддержка необходимой разности потенциалов. Для проверки этого элемента на предмет того, насколько правильно он функционирует, нужно выполнить следующие действия:

1. Переключение мультиметра — введение его в режим измерения электрического напряжения.
2. Запуск мотора авто.
3. Измерение напряжения, имеющегося на клеммах аккумулятора либо выводах генератора. Оно должно составлять от 14 до 14,2 В.
4. Нажатие на газ. Данное действие должен выполнить вышеупомянутый помощник. В этот момент должно произойти увеличение на максимум 0,5 В. В случае превышения этого уровня можно констатировать неисправность реле-регулятора.

Диодный мост

Устройство из шести диодов, объединённых в пластины (отрицательную и положительную). Проверка осуществляется по схеме:

1. Включить мультиметр в режим омметра.
2. Присоединить один щуп к положительной пластине, а второй поочерёдно к выводам диодов в этой пластине и к «0».
3. Поменять щупы местами и повторить шаг 2.В одном из случаев мультиметр покажет сопротивление.
4. Повторить шаги 2 и 3 аналогично с отрицательной пластиной.

Сопротивление обязательно должно превышать 0, обратное указывает на вероятность выхода из строя диода. Если сопротивление отсутствует в обе стороны, то неисправна вся пластина. Недостаточность заряда так же плохо отражается на работе узлов. Следует срочно заменить этот элемент.

Статор

Выглядит как полый металлический цилиндр с генераторными обмотками внутри.

1. Отсоедините стартерные выводы от диодного моста.
2. Внимательно осмотрите обмотки, на них не должно быть повреждений.
3. Используя мультиметр в режим проверки сопротивления, проверьте обмотку на предмет пробоев: сопротивление между корпусом статора и обмотками должно зашкаливать. Если оно менее 50кОм генератор очень скоро выйдет из строя.

Ротор

Металлический стержень с намотанной обмоткой, а на концах кольца щёток генератора.

1. Демонтируйте элемент
2. Осмотрите состояние подшипников и обмотки.
3. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Аппарат всё также должен находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.

• если сопротивление совсем не измеряется, значит, где-то в обмотке есть обрыв.
• если сопротивление выше, значит, где-то есть плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.
• если сопротивление меньше, значит, есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подойдёт для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожил.

Но повторим ещё раз: главным условием является напряжение бортовой сети, равное 12 В.