Тюнинг подвески ВАЗ 2114: какие элементы заменить

Установка и описание спортивной и пневмоподвески на ВАЗ 2114

Особенности пневмоподвески
Спортивная, пневмоподвеска на ВАЗ 2114: установка

Чтобы обеспечить комфорт на дороге, необязательно покупать дорогостоящую иномарку. Отличным решением будет тюнинг подвески, который не только добавит автомобилю оригинальности, но и повысит качество и безопасность езды. Речь идет о полной переработке подвески ВАЗ 2114. Как устанавливается спортивная, пневмоподвеска на ВАЗ 2114? Здесь у автомобилиста есть два пути:

Пневмоподвеска. Установленный комплект позволяет менять дорожный просвет – это отличный выбор для тех владельцев ВАЗ 2114, которые давно мечтают «посадить» машину. Помимо визуальных эффектов уменьшение или повышение клиренса может сказаться и на качестве езды;
Спорт (винтовая) подвеска. Если пневмоподвеска в первую очередь направлена на изменение внешнего вида автомобиля, то комплект спорт версии сделан для повышения характеристик машины. Винтовая конструкция нужна тем водителям, которые часто ездят на высоких скоростях, отсюда и название «спорт». Штатная подвеска ВАЗ 2114 не предназначена для эксплуатации на скорости больше 120 км/ч, как результат, существенно понижается показатель управляемости.

Спорт вариант устанавливается по той же схеме, что и штатная подвеска ВАЗ 2114. Тюнинг заключается в том, что заводские детали заменяются внештатными элементами, которые входят в комплект. Винтовая конструкция может быть установлена в домашних условиях. Пневмоподвеска содержит и дополнительные элементы, к примеру, компрессор, поэтому ее установку лучше доверить профессионалам из автомобильной мастерской. Если же есть опыт в обслуживании ВАЗ 2114 и замены деталей, то своими руками может быть установлена и спорт, и пневмоподвеска.

Особенности тюнинга амортизаторов

Подвеска состоит из множества различных элементов. В ее конструкцию входит амортизатор, который играет довольно большую роль в поддержании управляемости автомобиля и комфорта в его салоне. Амортизатор – специальное устройство, которое предназначено для гашения колебаний и ударов, возжигаемых во время движения. Этот элемент конструкции определяет следующие моменты:

Устойчивость транспортного средства на дорого. При попадании автомобиля на волнистый участок есть вероятность того, что начнется сильное раскачивание кузова. Если амортизатор работает плохо, то кузов начнет сильно раскачиваться, и сила инерции существенно снизить устойчивость транспортного средства.
Комфорт в салоне автомобиля существенно снижается при использовании изношенного или некачественного амортизатора. Если рассматриваемый элемент конструкции не может сопротивляться ударам во время движения, то пружина и другие элементы подвески будут доходит до крайней точки, что приведет удар о кузов.
Во время поворота крен поддерживается в допустимом значении при помощи амортизатора. Если вовремя достаточно резкого поворота амортизатор не погасит наклон кузова относительно дороги, то есть вероятность потери управляемости.

Вышеприведенные моменты определяют то, что тюнинг подвески ВАЗ 2114 также заключается в установке нового амортизатор. И здесь следует обратить внимание на нижеприведенные моменты:

Предложения от отечественных производителей дешевле, но служат меньше.
Если нужна управляемость, то можно приобрести спортивные варианты исполнения, которые обладают повышенной жесткостью.
Дорогие модели амортизаторов позволяют проводить настройку жесткости. При этом в большинстве случаев следует провести демонтаж конструкции, в других настройка проводится путем нажатия определенной клавиши. Второй вариант исполнения очень дорогой, установить его на ВАЗ 2114 достаточно сложно, так как нужно провести монтаж других систем.

Врезка: Важно: Большинство амортизаторов, которые есть в продаже, имеют стандартные размеры. Однако при подборе следует уточнить, подходит ли выбранная модель к вашему автомобилю, так как в противном случае тюнинг подвески ВАЗ 2114 не провести.

Лада 2114 1.6 GT examen abiturium › Бортжурнал › Доработка подвески ВАЗ 2114. Часть 1-я — О рычагах

Доброго утра, Драйв! Так получилось, что поспать мне не дали, поэтому решил в качестве снотворного разжевать тему про рычаги, мой выбор, установку и эффект. Итак всё началось разумеется в магазине (все прикольные истории о тюнинге начинаются с выворачивания карманов =( ). Мой выбор пал на продукцию Clubturbo. Я заказывал у этих ребят выхлопную систему и был полностью доволен и доставкой и самими деталями, поэтому решил, что лучше посотрудничать с ними ещё раз. Были приобретены следующие пироги: — рычаги треугольные красные на полиуретановых сайлент блоках
— Шаровые опоры и рулевые наконечники от TREK

Всё это было упаковано как на фото.

В довесок к этому в магазине сartune (ссылку на него я к сожалению найти не смог =( ) приобрёл растяжку рычагов Автопродукт красную

Выбрал я именно эти рычаги(а они относятся к более «гражданской» серии чем Кт спорт или Кт экстрим) потому, что это нечто среднее между тяжёлым массивным треугольным рычагом и заводским. К сожалению эти рычаги вышли из продажи, но мне кажется модель крайне удачная именно для тюнеров и стритсракеров. Способ крепления «сабли» к рычагу здесь иной и как мне кажется куда более удачный. На рычаги имеется треугольный кронштейн, в который «сабля» вставляется и соответсвенно вращаться относительно рычага больше не может + такая конструкция наверняка меньше нарушает кинематику подвески на торможении и на разгоне, потому что отсутствует люфт по гайке как на стандартных рычагах, где можно качать колесо вперед назад при желании… Стоит отметить, что они были бюджетнее чем рычаги модели «спорт», поэтому для моей гражданской машины этот вариант был идеальным.

По установке можно писать капец долго, потому что слёз, соплей, крови и прочих жидкостей было пролито немало. Окончательный вид установленных рычагов:

Чтобы установить этот рычаг (с первого раза) следует соблюсти последовательность операций, которая расходится с мурзилкой по демонтажу и установке стандартного рычага. Дело в том, что за счёт настраиваемой сабли вы будете орать и плакать угадывая её длину так, чтобы установить всё легко и изящно усилием одной руки.

Что я сделал

(на третью попытку) 1. Демонтируем сток рычаги по гайду. 2. Разбираем наши красные рычаги на две половины: сам рычаг и регулируемую саблю. 3. Устанавливаем сам рычаг, устанавливаем растяжку рычагов (отдельный респект Автопродукту за то что положили крепеж удлинённый) 4. Наживляем болты крепления стоек стабилизатора(да, именно сейчас, потом это сделать будет уже очень проблематично и даже молоток не поможет) 5. Наживляем гайку крепления шаровой опоры 6. Устанавливаем саблю в КРАБ, вынув и выкинув на%ер оттуда регулировочные шайбы. 7. Вращая голову сабли по резьбе, подбираем длину так, чтобы легко вставить голову сабли в кронштейн(выполнен у меня был точно, поэтому использовал киянку) и соединить обе части рычага болтом.

Итого: стаб наживлён заранее, рычаг наживлён на шаровую, сабля в КРАБе, рычаг собран. Далее всё затягивалось в обратной последовательности. Сначала гайку крепления к крабу, затем соединение сабли с рычагом, затем шаровую и в последнюю очередь стабилизатор. В такой последовательности не пришлось протягивать дважды, а вот если сначала затянуть стаб, то при затяжке гайки на крабе стабилизатор приходится ещё раз подтягивать либо он вообще не подтянется потому что болт встаёт раком и усилие на нём — яипал.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Во время движения на подвеску оказывается различное воздействие. Во многих случаях эффективность гашения возникающих напряжение оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля и комфорт пребывания в нем. Одним из важных элементов системы можно назвать стабилизатор поперечной устойчивости. Этот элемент подвески отвечает за то, чтобы автомобиль во время поворота на большой скорости не сильно кренился. Современные системы стабилизаторов довольно сложны, так как они корректируют положение кузова в зависимости от угла поворота и скорости.

В случае неисправности стабилизатора или его малой эффективности возможно проявление следующих проблем:

1. Во время поворота на большой скорости автомобиль может сильно наклонятся на одну сторону. Подобное смещение кузова приводит к перераспределению центра тяжести. В результате сторона, которая находится на внутреннем радиусе поворота, теряет сцепление с дорогой. При неисправности этого элемента подвески и при повороте на большой скорости есть вероятность потери управляемости и опрокидывания транспортного средства. 2. При неправильной работе стабилизатора есть вероятность того, что покрышки будут касаться защиты арок. В подобном случае может повредиться покрышки, что приведет также к потери управляемости и отсутствию возможности продолжить движение. 3. При резком повороте на небольшой скорости неработающий стабилизатор приведет к раскачиванию кузова. Если стабилизатор работает правильно, то устойчивость транспортного средства возвращается практически моментально.

Вышеприведенные моменты определяют то, что тюнинг подвески ВАЗ 2114 не следует проводить без замены стабилизатора. Как правило, для 2114 берется стабилизатор другой модели, к примеру, 2110 – он проявил себя лучше. Провести монтажные работы можно самостоятельно, для чего придется разобрать большую часть подвески.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
Кожух амортизатора;
Буфер нагрузки хода сжатия;
Крышка кожуха;
Шайба опоры;
Амортподушка;
Распорная втулка;
Цельная пружина;
Амортизатор;
Балочный рычаг;
Прокладка для изоляции;
Элемент соединения рычагов;
Фланец;
Кронштейн для стойки;
Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Изменение угла установки передних колес

Еще одним способом повышения устойчивости автомобиля путем модернизации подвески можно назвать изменение рекомендуемого угла установки передних колес. Многие специалисты рекомендуют устанавливать отрицательный развал схождения, который существенно повысить устойчивость транспортного средства. Тюнинг подвески ВАЗ 2114 подобным образом проводится довольно часто, однако следует учитывать нижеприведенные моменты:

Отрицательный развал приведет к существенному увеличению скорости износа шины.
Проводит корректировку придется достаточно часто.
Другие элементы подвески будут подвержены достаточно сильному износу, так как при проектировании автомобиля не учитывалась возможность установки отрицательного развала схождения.

Изменить правильно угол наклона передних колес можно только при использовании специального оборудования. Самостоятельно провести подобную работу практически не возможно. Практически на всех станциях технического обслуживания, где проводят киномонтаж, проводят корректировку развала схождения.

Тюнинг ВАЗ 2114 (тюнинг Лада 2114) своими руками, фото в придачу

Тюнинг ВАЗ 2114 – это тема очень долгая и интересная, уж слишком много здесь есть нюансов и подводных камней, и о них мы поговорим в этой статье. Когда проводится тюнинг ВАЗ 2114, необходимо помнить про определенные нормативы, изменения которых нежелательны или, по крайней мере, требуют согласования с профессионалами.

Перед тем, как начать тюнинг ВАЗ 2114 своими руками, автолюбителю необходимо обратиться в ГАИ с заявлением, в которое следует внести все планируемые изменения конструкции автомобиля. Затем, органами ГАИ выдается разрешение, в котором будут указаны условия по оформлению и порядку выдачи свидетельства, в котором написано, что автомобиль соответствует технике безопасности.

В случаях, когда планируются очень значительные изменения в авто, необходимо также сделать и заключение специалистов, и прикрепленную техническую документацию.

Как только будут закончены технические работы, владельцу авто необходимо предоставить еще один документ – заявление-декларацию, в которой будут указаны все внесенные изменения, их объем и качество. Также, хозяину еще нужно предоставить свой автомобиль, для проведения техосмотра, после которого вносятся соответствующие изменения в регистрационные документы.

Если серьезно рассматривать вопрос о проведение тюнинга ВАЗ 2114, можно сказать, что эта машина отлично подойдет для этой затеи. Ведь она может развивать скорость до 200 км/час и очень хороша в управлении. Этот ВАЗ по-лучше будет чем копейка (ВАЗ 2101).

Тем более, для этой Лады уже разработаны готовые варианты пакетов, которые создавались при учете различных пожеланий и потребностей. Поэтому тюнинг ВАЗ 2114 можно и нужно осуществлять как можно скорее, для этого есть все необходимое в магазинах и на автобазарах. Та же ситуация и с тюнингом ВАЗ 2109, благодаря некой схожести этих автомобилей.

Замена пружин как этап тюнинга

При замене амортизаторов также рекомендуется обратить внимание на пружины. Этот элемент подвески также препятствует раскачке, повышает устойчивость автомобиля. Изготавливают пружины из специальной стали. Отечественные варианты исполнения служат меньше, имеют малую жесткость, плохо справляются с неровностями на дороге. Это приводит к раскачке транспортного средства.

Существует довольно много пружин, которые могут быть приобретены и установлены на автомобиль ВАЗ 2114. Среди всех возможных вариантов большей популярностью пользуется спортивный вариант исполнения. Он обладает большей жесткостью. Также следует обратить внимание на возможность приподнять или опустить автомобиль путем выбора пружины определенной длины.

При выборе пружины следует обращать внимание на то, что она должна соответствовать выбранному ранее амортизатору. В противном случае амортизатор будет достаточно быстро выходить из строя.

Содержание

Подвеска автомобиля является одним из наиболее важных элементов конструкции, так как через нее проходит передача всех неровностей дороги кузову. Также подвеска транспортного средства отвечает за его устойчивость на дороге. Отечественные автомобили, в том числе и ВАЗ 2114, имеют некомфортную подвеску, которая должна была выдерживать все сюрпризы отечественных дорог. На практике оказалось, что через некоторое время эксплуатации транспортное средство становится на больших скоростях практически неуправляемым. Поэтому при проведении тюнинга следует обратить внимание также и на подвеску.

Ее модернизация проводится путем установки новых деталей, которые не предназначены для этого автомобиля. При правильном подходе тюнинг подвески ВАЗ 2114 существенно увеличит управляемость транспортного средства. Рассмотрим все особенности проводимой модернизации.

Обзор передней подвески на ВАЗ-2114: подробная схема ремонта, отдельные элементы и описание

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
Следующим этапом становится демонтаж рычага.
Снимаем суппорт.
Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
Демонтируем поворотный кулак.
Снимаем стойку амортизатора в сборе.
Разбираем снятые детали.
Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

Откручиваем стабилизатор.
Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
Аккуратно откручиваем крепление рычага.
Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Производители «ПроСпорт» и «ДВТ-спорт» предлагают полный вариант передней части ходовой в сборе спортивного варианта. Такой кит-комплект специально разработан для семейства автомобилей 2108-21099 и 2113-2115.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Выводы

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ-2114 достаточно сложно и под силу не каждому автомобилисту. В данной статье было рассмотрено устройство, и ремонт передней части подвески.

Как видно, существует основная группа деталей, которые меняются при износе и поломке, а также существует ряд деталей, которые считаются расходными элементами и их замена проводится тогда, когда делается ремонт основных узлов.

Стоит отметить, что ремонт подвески имеет значительную степень угрозы, ведь падение одного из элементов может привести к травматизму и даже смерти. Поэтому, при выполнении ремонтных операций необходимо быть крайне аккуратным. Также, многие элементы подвески достаточно тяжелые, поэтому необходимо иметь под руками помощника.

Тюнинг подвески ВАЗ 2114: какие элементы заменить

ВАЗ 2114, хоть и отечественный автомобиль, но и он может выглядеть стильно, ведь грамотно подобранные стопы, накладки, молдинги придадут ему желанный внешний вид, а хорошо выставленный спойлер и другие технические изменение смогут увеличить аэродинамику автомобиля и его ходовые характеристики.

Сегодня речь пойдет о комфорте любимой «попки» вашего автомобиля. Каждое из изменений можно произвести множеством способов и полностью индивидуализировать машину.

Чтобы навести порядок и сделать лучший багажник ваз 2114 необходимы:

вибро и шумоизоляция;
замена (хотя бы чистка) обшивки;
замена полки и внесение конструктивных изменений в багажник;
сделать хорошую акустику;
автоматизировать открытие багажника, вывести кнопку на панель.

Теория тюнинга двигателя

Понятия «тюнинг двигателя» и «бюджетный тюнинг» несовместимы, поэтому тут мне почти нечего сказать. Конечно, самая действенная мера в тюнинге мотора — увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне оборотов — с доработанного мотора Ваз-2112 объемом 1,8л можно получить крутящий момент более 20 кг/м, а максимальную тягу 10 кг/м стандартного мотора 2110 обуздать уже с 1500 об/мин! Другая мера — установка различного вида компрессоров, замена топлива на более «горючее» (нитрометанол, т.е. спирт), подача дополнительного окислителя топлива (нитрос), но это дорого. И даже то немногое, что можно сделать с помощью разумных вложений, требует рук мастера и большого опыта. Поэтому я свалю сюда не только сам мотор, но и систему питания, зажигания и выпуска. ГРМ
— газораспределительный механизм — это единственное доступное бюджетному тюнингу место, где можно извлечь «прибавку». Теория. Распредвал определяет подъем клапанов (и чем он больше, тем лучше — во всем диапазоне оборотов мотора ), а также время и продолжительность открывания клапанов. К сожалению, мы не можем поднимать клапан столько, сколько захочется: пружины клапанов выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапан еще выше, требуется доработка ГБЦ — сначала — опустить седла клапанов (например, для ММ54 — на 1 мм), потом и более радикальные меры — замена пружин, толкателей и т.д. — не бюджетно. Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов — 9,7 мм, т.е. без переделок ГРМ можно поставить распредвал «», «Нуждин» или их аналог.

Тюнинговые распредвалы

Несколько слов о времени и продолжительности открывания клапанов — ширине фаз. Чем выше обороты мотора, тем раньше до верхней мертвой точки (вмт) нужно открывать впускной клапан и позже его закрывать. Это нужно, чтобы обеспечить смеси, имеющей большую инерцию на высоких оборотах, возможность наполнить цилиндр как можно полнее и дать выход сгоревшему заряду. Соответственно, на фазе выпуска тоже нужно действовать с опережением, чтобы к моменту достижения нмт, когда горячая смесь уже не производит работы, дать ей начать выходить из цилиндра, а также задержать выпускной клапан открытым после ВМТ, чтобы убрать из цилиндра как можно больше отработавших газов. На малых оборотах это приводит к тому, что еще не до конца вышедшие выхлопные газы попадают во впускную систему, не пуская свежую смесь, что снижает тягу на низах, делает очень нестабильным холостой ход (поэтому на валах с широкими фазами необходимо повышать обороты холостого хода). На больших оборотах перекрытие фаз впуска и выпуска позволяет обеспечить более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжечь больше смеси и значительно повысить отдачу мотора. Зависимость нелинейная: постепенное увеличение перекрытия фаз сначала дает прибавку крутящего момента на высоких оборотах, постепенно смещая максимум на все более высокие обороты. После некоторого момента, последующее увеличение перекрытия фаз дает обратный эффект — падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах. Если речь идет о двухвальном моторе. то задача мастера — найти такое положение валов, при котором мы получим максимум крутящего момента на максимально возможных оборотах, и таким образом получая максимальную мощность. В случае с одновальным мотором думать об этом не надо — перекрытие фаз заложено производителем, нужно только точно установить положение распредвала относительно коленвала, а перекрытие можно менять только меняя вал. Чтобы получить «тракторную» тягу, нужен вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапанов. Получим больше тяги на низких оборотах, что очень актуально для города с вечными пробками.

Технические характеристики 1.6 литрового двигателя не особо отличаются от предыдущих версий. По сравнению с полуторалитровым, этот двигатель стал мощнее всего на 4 л.с. Видимо конструкторы АвтоВаза в погоне за увеличением ресурса двигателя совсем забыли про то, что нужно бы ещё и мощности прибавить. Поэтому счастливые автовладельцы сами всячески пытаются «прибавить лошадок» под капотом. Известны случаи, когда умельцам удавалось выжать до 140 л.с. из мотора ВАЗ 2114 ,тюнинг двигателя прибавлял мощность почти в два раза больше, чем показывают заводские технические характеристики. Но с увеличением мощности, уменьшается ресурс двигателя. Поэтому мы поговорим о том, какими способами можно увеличить мощность и при этом как можно слабее сократить жизнь двигателя ВАЗ 2114.

Ни для кого не секрет, что в своём штатном, то есть в серийном виде двигатель развивает далеко не всю мощность, на которую он способен. Можно по-новому настроить прошивку, но сильно изменить нагрузочную кривую не получится без снижения класса экологии. Можно купить «гоночный распредвал», чтобы установить его вместо штатного. Но тогда под новые фазы надо будет менять и прошивку… Рассмотрим, что получится, если применять только методы доступного тюнинга. Скажем сразу, на хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности может составлять 20% и даже 25%, и речь идёт только о 8-ми клапанах. Растачивать клапанные каналы при этом не придётся. В ходе тюнинга дорабатывался двигатель 21114 (1,6 л).
Список работ:
• Расточка сёдел по внутреннему диаметру, что равносильно увеличению клапана;

Сёдла клапанов, мотор ВАЗ 21114

• Горловины каналов тоже пришлось немного расточить. Были установлены тонкие дюралевые тарелки, что позволило распустить пружины на 1,5 мм; • Штатные клапаны заменили на облегчённые; • Направляющие втулки были выточены из специальной латуни;

• В конструкции появилась разрезная шестерня;

Тюнинговая разрезная шестерня ГРМ ВАЗ 8 клапанов

• Сухари клапанов на всякий случай заменили на импортные; • Был установлен вал с «узкими фазами»: выпуск – 66 градусов, впуск – 70, углы открытия – 246 и 250 градусов соответственно. Ход клапанов – 9,5 и 9,6 мм. Наш новый мотор остался «не втыковым» – клапаны не достают до поршней. При проверке на стенде (датчики были отключены) результат оказался не впечатляющим.

Проверка без настройки ЭБУ

Если установить инженерную прошивку, удаётся подобрать параметры «от и до». И тогда картинка выглядит лучше…

График крутящего момента после завершения тюнинга

Все датчики, включая лямбда-зонд, в последнем случае были подключены. Удалось снять 96 «сил» при 5300 об/мин!

Как не стоит увеличивать мощность ВАЗ 2114!

✔ Не следует пытаться проводить расточку каналов. Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях ничего не получится даже с фрезами. Суть в том, что важна точность установки фрезы – ошибка не должна превышать 1-2 мкм. ✔ Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности составило 24%, и это – без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и других дорогостоящих элементов. ✔ Нет смысла покупать «гоночный распредвал», не располагая подходящей тюнинговой прошивкой.

Обшивка багажника

Одним из последних этапов является обшивка багажника. Материал для обшивки обычно выбирается по вкусу автовладельца. Однако чаще всего для перетяжки применяют такие материалы:

По мнению большинства автолюбителей, карпет является наиболее приемлемым, поскольку он дешевый, долговечный, а также неплохо смотрится.

Перетяжка багажника может осуществляться несколькими способами:

При помощи мебельного степлера . Данный способ является быстрым способом обшивки багажника. Для обшивки потребуется натянуть ткать и с тыльной стороны детали зафиксировать ее скобами.

При помощи клея. Для обшивки данным способом желательно применять специальный мебельный клей. Для перетяжки при помощи этого метода необходимо нанести клей на конструкцию и подождать пока немного подсохнет. Затем необходимо приложить материал и при помощи резинового валика и шпателя разровнять.

Вне зависимости от того используется клей или мебельный степлер каждая деталь обшивается индивидуально.

Как сделать тюнинг двигателя ВАЗ 11183

Ясно, что обязательным этапом тюнинга мотора 11183 будет замена ЭБУ. Всё просто: штатный блок М74 прошить нельзя, а вот «Январь 7.2» – хорошее и проверенное временем решение. Придётся отказаться и от опции «Е-Газ», а значит, заменить дроссельный узел и ресивер.

Всё, что пришлось выбросить

Детали впускного тракта были позаимствованы у двигателя 2111. Была установлена педаль «под трос», и мотор стал выглядеть по-человечески.

Двигатель ВАЗ 11183

С контроллером «Январь» всё работает неплохо, но штатная прошивка – это не вариант, если был заменён распредвал. А он, в свою очередь, обладает параметрами: • Ширина фазы выпуска – 104; • Ширина фазы впуска – 109; • Угол открытия на выпуске – 272; • Угол открытия на впуске – 268; • Ход клапанов (выпуск/впуск) – 9,5/10,1 мм. После установки нового вала мотор стал «втыковым». Впрочем, на хэтчбеке 2114 увеличение мощности почти всегда сопряжено с компромиссом. В данном случае пришлось пожертвовать надёжностью. Что улучшилось: • Максимальный крутящий момент возрос на 14 Н*м; • Мощность тоже повысилась – был пройден предел в «90 сил». Кстати сказать, любой тюнинг приводит к снижению долговечности. Делайте выбор.

Тюнинг 8 клапанного двигателя «с разрезной шестернёй»

Разрезная, то есть регулируемая шестерня в последнем проекте не использовалась. Устанавливать её лучше на «не втыковые моторы». Метод настройки: 1.
Подвижную и неподвижную часть маркируют меткой, такой же как на стандартном шкиве;
2.
Монтаж проводят в обычном порядке, выставив коленвал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), следует помнить и о верном моменте затяжки ремня;
3.
Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны открыты не «по максимуму», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выставляем распредвал. Затягиваем фиксирующие винты.

Разрезная шестерня на ВАЗ 2114

Шумоизолируем багажник

Делать процедуру нужно качественно, кроме самого багажника его крышка в ваз 2114 также должна быть шумоизолирована и доработана.

Для работы пригодится следующий материал: Герметон А15 – 1лист (для арок), Комфорт 6 (лучше 10, он порядком плотнее) 4 листа и 30 листов Шумофф М3 (Шумофф П4), а как вибродемпфер можно использовать Шумофф М2.

Процедура выполняется в следующей очередности:

вибродемпфером обклеиваются крыша, пол, дверь багажника ваз 2114, поверх клеится шумоизоляционный материал, самые проблемные места можно обклеить более эффективнымШумофф М4, пластиковые детали можно подклеить антискрипом вроде Битлон 5. Кроме шумоизоляции вибродемпфер выполняет роль теплоизоляции.
клеить Визомат нужно горячим – разогреваем его феном и укладываем на место, после раскатываем валиком, убираем зазоры и раскатываем пузыри, если этого не сделать то виброизоляция не будет работать, ли будет выполнять свою функцию плохо.

Лучше использовать цельные листы, подрезая их так, чтобы оставить нахлест вырезанных деталей в сантиметр-полтора, тогда зазоров не будет.

При шумоизоляции можно избавится от изъянов кузова в задней части авто, а при необходимости подварить его.

Проставки ВАЗ 2114: для чего нужны и как установить

Для чего необходимы проставки
Типы проставок
Установка проставок под передние амортизаторы
Установка задних проставок
Полезное видео

Многие автомобилисты задумываются над тем, как поднять ваз 2114. Вызвано это тем, что машина с увеличенным клиренсом обладает лучшей проходимостью и большей грузоподъемностью. О том, как выполнить эту несложную операцию, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Проставки ваз 2114

Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101—2107

Недостаток передней и задней подвески ВАЗ 2107 и в автомобилях этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создаёт определённые неудобства, особенно при полной загрузке. Колёса цепляют арки, что существенно затрудняет движение.

Хорошим выходом из положения является установка на передней подвеске пружин от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подходят по размеру. Они придадут необходимую жёсткость, и авто при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. Кроме того, надо будет заменить резиновые отбойники.

Далее будет необходимо заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества авто. Лучше всего выбрать газомаслянные — неподвижность штока придаст больше упругости передней части машины.

Однако следует учесть, что после замены пружин и амортизаторов есть высокая вероятность того, что увеличится крен вашего авто на поворотах. Чтобы его минимизировать, установите стабилизаторы поперечной устойчивости повышенной жёсткости — они хорошо решают подобные проблемы.

Двойной передний стабилизатор на автомобили Ваз 2101 — 2107
Ещё одним средством улучшения своими руками ситуации являются треугольные рычаги. Они используются для более точной настройки. Рычаги дают возможность установки отрицательного развала. При этом вам не потребуется замена нижних болтов, которые осуществляют крепление к балке.

Кроме того, устанавливая треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор – угол продольного наклона оси поворота колеса. Это помогает ощутимо улучшить управляемость вашей машины.Однако, устанавливая рычаги, вы должны будете отрегулировать развал-схождение. Кроме того, вам понадобятся косточки стабилизатора ВАЗ 2110.

Чтобы придать вашей машине большей устойчивости, вы можете обеспечить ей более низкую посадку. Для этого используется задняя поперечная тяга — она позволит вам выполнить регулировку моста относительно кузова.

Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2101

Типы проставок

Для того, чтобы увеличить дорожный просвет автомобиля, понадобятся проставки на ваз 2114. Они могут различаться как по материалу, из которого они сделаны, так и по месту их монтажа.

проставки из алюминия. Они наиболее надежны, чаще всего применяются для установки под задние амортизаторы;

Алюминиевые проставки

проставки из полиуретана. Удобны и универсальны — могут использоваться как под передними, так и под задними стойками;
проставки из пластика. Доступны по цене и также универсальны, как и полиуретановые.

По типу монтажа все проставки можно разделить на:

межвитковые. Как нетрудно догадаться, устанавливаются они между витков пружин. Отличаются простотой монтажа и низкой стоимостью;

подпружинные. Монтируются между кузовом и пружиной. Благодаря способу установки и большой площади контакта отличаются высокой надежностью;

Подпружинные проставки

регулируемые. Аналогичны подпружинным с той лишь разницей, что позволяют в любой момент выполнить уменьшение либо увеличение клиренса ваз 2114 без каких-либо сложных манипуляций.

Регулируемые проставки

Говоря о проставках, стоит отметить, что межвитковый способ крепления хоть и проще, но менее надежен. Он не обеспечивает равномерного распределения нагрузки и массы, а потому следует отдать предпочтение подпружинному типу проставок.

Тюнинг подвески ВАЗ 2108—2109

У «восьмёрки» и «девятки», по сути, те же методы улучшения, что и в предыдущем разделе. Можно порекомендовать внести своими руками следующие изменения:

установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 — он поможет снизить крен на поворотах;
спереди поставить газовые амортизаторы Plaza;
сделать минусовой развал колёс;
увеличить угол продольного наклона колёс спереди авто.

Это поможет улучшить ходовые качества и управляемость вашего авто.

Тюнинг подвески машины Ваз 2109

Распределительные валы с измененными кулачками

Еще одним популярным методом изменения двигателя можно назвать установку нового распределительного вала с измененным профилем кулачков. Встретить его можно в продаже достаточно часто. К особенностям подобного метода повышения мощности двигателя можно отнести:

1. Изменение профиля кулачков становится причиной смещения фаз газораспределения. Этот момент позволяет существенно повысить мощность и крутящий момент, что отразится на динамике разгона транспортного средства.

2. В некоторых случаях вместе с распределительным валом устанавливается и составной шкив привода вала. Он также позволяет существенно повысить мощность двигателя транспортного средства.

Врезка: Важно:

При установке нового распределительного вала следует учитывать тот момент, что смешение фаз газораспределения приводит к существенному повышению расхода топлива и уменьшению ресурса работа двигателя. Поэтому проводить подбор варианта исполнения распределительного вала следует тщательно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2110—2112

Эту группу машин можно совершенствовать по той же схеме, которая описана выше. Или же пойти другим путём — установить своими руками более функциональную подвеску, например, от «Приоры».

Такая подвеска гораздо жёстче, руль лучше слушается водителя, ощущается собранность и чёткость. Особенно хорошо все преимущества заметны при прохождении ямок и впадин при движении автомобиля. Передок при этом становится выше на пару сантиметров.

Некоторые, правда, наоборот ставят подвеску от ВАЗ 2110 на «Приору»: для разных автолюбителей — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-нибудь утверждение, с которым все согласятся на 100%.

Тюнинг подвески на автомобиле Ваз 2110

Другие доработки

Кроме основных частей, проводятся также другие доработки автомобиля: замена выхлопной трубы, колесных дисков, установка навесных элементов. Полноценный тюнинг ВАЗ 2114-15 не проводится без перепрошивки электроники. Это позволяет избежать неприятностей, связанных с несогласованностью. К важным моментам, касающимся модернизации машины, относится установка стеклоподъемников (как правило самодельных), климатической системы, ГБО.

Результатом удачного тюнинга является автомобиль, превосходящий по внешнему виду, ходовым характеристикам, комфортабельности базовую комплектацию.

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113—2115

Переднеприводные машины ВАЗ 2113, 2114 и 2115 принято снабжать спортивной подвеской. Она улучшает устойчивость и управляемость во время движения:

для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.

Так мы тюнингуем своими руками подвеску у моделей группы 2113—2115, делая её спортивной. При этом улучшается управляемость, уменьшается крен, и повышается ваша безопасность на дороге во время движения автомобиля.

Установка проставок под передние амортизаторы

Для начала мы рассмотрим, как поднять перед на ваз 2114. Но перед тем, как приступить к увеличению клиренса машины, стоит подготовить весь необходимый инструмент. Так, понадобится набор ключей, молоток, а также подъемник либо смотровая яма (без них выполнить процедуру установки не удастся).

Сам процесс монтажа проставок производится в следующем порядке:

Установить автомашину на яму.
Поднять передок при помощи домкрата.
Извлечь палец рулевой тяги из передней стойки (для этого может понадобится молоток и монтировка).

Извлечение пальца рулевой тяги

Выкрутить крепеж нижней опоры стойки.

Демонтаж крепления стойки

Выкрутить верхний крепеж амортизатора.

Верхний крепеж амортизатора

Установить проставку между кузовом и пружиной (если выбран подпружинный тип проставки).

Установка проставки на амортизатор

Выполнить обратный монтаж стойки в точно такой же последовательности, но в обратном порядке.
Повторить аналогичную операцию со вторым амортизатором.

После того, как дорожный просвет передних колец увеличен, следует установить проставки и под задние стойки.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
Торцевые ключи;
Тиски;
Зубило;
Молоток;
Съемник;
Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112, настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.

Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.

Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.

Изменение объема камеры сгорания

Классическим методом увеличения мощности двигателя можно назвать повышение объема внутренней камеры сгорания.

Для этого проводится:

Демонтаж двигателя и его полная разборка с последующей сборкой и правильной установкой. Как не странно, провести правильный демонтаж могут не все, так как есть определенные нюансы.
Обтачивание цилиндров и установка новых штоков, цилиндров.
Иная доработка, которая приводит к повышению объема цилиндров.

Подобный метод изменения мощности двигателя позволяет достигнуть довольно хороших результатов.

Однако стоит помнить, что увеличение объема камеры сгорания становится причиной повышения расхода топлива. Также работа довольно сложна в исполнении, требует наличия специального оборудования и большого опыта. Допущенные ошибки в разы уменьшают ресурс работы двигателя.

Поэтому, если вы решили провести тюниг двигателя ваз 2115, то вам понадобятся:

Распредвал (хороший вариант — Magnum 9.95, который может обеспечить подъем автомобильного клапана на 9.95 мм, что будет способствовать значительному повышению приемистости мотора). Также следует провести замену стандартных пружин на варианты с более высокой жесткостью.
Обязательно установить турбину.
Буст контроллер, от которого будет зависеть контроль давления наддува турбины.
Специальный клапан избыточного давления.
Турбинный перепускной клапан.
Следует доработать тормозную систему. Потребуется заменить заводские детали на значительно улучшенные специальные пылеотводящие тормозные диски и обновленные тормозные колодки, которые имеют увеличенную тормозную площадь.

Если говорить об усовершенствовании двигателя данной модели, то нельзя не вспомнить и еще об одном нюансе. Чип тюнинг ВАЗ 2115 лучше доверить профессионалам, которые являются специалистами в этой области. Сначала следует отметить, что начальные настройки автомобильного контроллера могут быть настроены на приемлемые средние значения, которые необходимы транспортному средству.

Если же необходимо изменить калибровки, то следует обратить внимание, что сегодня существует несколько программ, которые имеют определенную специализацию. Например, некоторые из них ориентируются на экономную езду, главной их целью является уменьшение расхода топлива. Но есть и программы, которые будут ориентированы на динамическую езду. Выбирать, конечно, вам.

Исторические тематические заметки

Истрия марки ВАЗ 2115 очень интересная и по-своему оригинальна. Автомобили «семейства» ВАЗ, которые известны под названием «Самара 2», по не вполне ясной причине имеют порядковые номера, которые несколько противоречат общепринятой традиции. Первым из всей линейки 2113-15 идет именно ВАЗ 2115.

Изначально конструкторы Волжского автомобильного завода планировали провести комплексную модернизацию марки 21099. Она должна была включать как обновление дизайна, так и полный пересмотр механизмов автомобиля и конструкции его основных узлов. Однако вскоре от этой идеи отказались и «Самара 2» унаследовала от предшественников практически все главные характеристики.

Это, с одной стороны, не сильно повлияло на общие показатели, однако, с другой — позволило максимально унифицировать ВАЗовские модели.

Доработка стабилизатора подвески ваз 2113, 2114, 2115

Как нужно менять

Замена стоек стабилизатора ваз 2114 не занимает много времени. Если автолюбитель ранее это уже делал на других моделях ВАЗ, разобраться будет ещё проще. Система стабилизации движения на ВАЗ 2114 позаимствована у Приоры. Стойки стабилизатора можно использовать те же, что и обычно.

Искомое устройство

Для замены понадобится поместить машину на домкрат, обязательно поставив её на ручной тормоз. С помощью ключа дотянуться до стойки и открутить её. Часто деталь ремонтируют, если, конечно, ремонт возможен. Как уже говорилось ранее, можно заменить смазку под пыльником, но это не всегда возможно. Нужно заметить, что отремонтированные стойки могут прослужить ещё некоторое время, если у водителя пока нет возможности приобрести новые. На место старой стойки по такому же алгоритму в обратном порядке устанавливается новая.

Видео: Как Улучшить Подвеску ВАЗ 2115

Он остановился на весенней версии от Прадо. Не намного сложнее. Полтора раза. Мы решили не ограничиваться половиной мер.

Разрежьте их мясорубкой до подходящей длины. Другими словами, сузили катушку. Длина стандартной пружины 2108 составляет 370 миллиметров. Я вырезал эти 345 миллиметров. Дальнейшая арифметика заключается в следующем. В стойке ВАЗ 2109 длина сжатой пружины (без перегрузки стойка максимально растянута) составляет 280 миллиметров. Другими словами, стандартная пружина сжимается на 370-280 = 90 миллиметров. Наши 345-280 = 65 миллиметров. Это примерно в 1,4 раза меньше. Жесткость пружины (уже обрезана) примерно в 1,6 раза больше, сила предварительного сжатия немного выше, чем в стандартной версии.

После этого я долго думал, на какую сторону их поставить. Я решил положить конец. Они были надеты наждаком заранее. Поставил на стойку, посмотрел и начал точить дальше. Земельный участок около 0,6 витка от конца. Как будто вырезать клин (от 4 миллиметров на конце до 0 миллиметров и 0,6 витка). Похоже, более или менее в форме на собранном стоять пружина давит на суппорт в целом, без искажений, как это было на обработанной пружине.

READ Замена Фильтра Гбо 4 Ловато

Куплен бензин. Масляные амортизаторы Finwhale. Разобрал пару старых масляных стоек и уложил их.

Я решил установить верхние опоры ВАЗ 2109, а не 2110. Опоры 2110, естественно, лучше, но они несовместимы с пружинными чашками 2108. И эти чашки лучше, чем 2110 для аномальных источников.

Я собрал стойки и решил, что косых пружин много. Обострен еще. Но не снизу, а с внешней стороны катушки отрезал сегмент. Где-то в регионе есть половина поворота от начала по длине, где-то треть поворота и глубина 2,5 миллиметра.

Наконец, стойки полностью собраны и установлены. Как и ожидалось, стало намного жестче. Не табуретка, как говорили некоторые советники.

Но жесткости амортизаторов сейчас недостаточно, то есть наблюдается небольшое увеличение крупных неровностей. Он быстро исчезает и с небольшой амплитудой, но все же есть. Тем не менее, нам нужны более жесткие стойки. Но эти плавники кажутся самыми тяжелыми из неспортивных. И спорт не дешевый, и у меня есть некоторые сомнения по поводу их ресурса.

А на ВАЗ 2109 сильно поднялась морда. Что-то вроде распорок, я ожидал, что оно немного поднимется. Но не очень. Возможно я пойду немного и опущу подвеску на 2 см, заменив пружинные чашки на 2110.

В общем, теперь подвеска движется вверх (отпускается) из положения номинальной перегрузки не достаточно. В состоянии покоя стойки расстегиваются почти до максимума. И учитывая, что я не ставил проставки, есть резерв для увеличения разрыва.

Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101-2107
Настройки подвески ВАЗ 2108-2109
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2110-2112
Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113-2115
Вывод

Очень часто автовладельцы ВАЗа пытаются внести различные улучшения в свой дизайн, чтобы улучшить свои характеристики. Это различные изменения в конструкции двигателя, тормозной системы, коробки передач, бампера, колес и многое другое.

Чтобы улучшить подвеску, вы можете обратиться за помощью к профессионалам автосервиса или сделать всю работу самостоятельно. Это поможет вам сократить ваши финансовые расходы и делать то, что вы считаете нужным. Рассмотрим некоторые возможности усовершенствования различных моделей автомобилей ВАЗ.

Цена вопроса

Точнее стоимость стоек. Для автовладельцев суммы, затрачиваемые на ремонт, играют большую роль. Ведь ВАЗ 2114 — это далеко не самая дорогая машина, потому и ее владельцы уж точно не миллионеры.

Стойки Kayaba (KYB) самые дорогие. Передние обойдутся вам минимум в 2000 рублей, а задние стартуют от 3000 рублей.

Виды
Причины поломки
Процесс замены

Стабилизатор поперечной устойчивости является невероятно важным элементом всей подвески автомобиля. За счет этих устройств, крен автомобиля минимизируется в поворотах. Как результат, улучшается качество управляемости, машина становится более послушной.

Плюс ко всему, эти стойки стабилизатора позволяют повысить безопасность движения, а также улучшить эксплуатационные характеристики вашей подвески.

Сегодня мы поговорим о том, как можно на ВАЗ 2114 установить стабилизатор, позаимствованный у более новой модели от АвтоВАЗ — Приоры.

Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101-2107

Недостатком передней и задней подвески ВАЗ 2107 в автомобилях этой группы является то, что она слишком мягкая. Это создает некоторые неудобства, особенно при полной загрузке. Колеса цепляются за дуги, что значительно усложняет движение.

Хорошим решением является установка пружин Niva 2121 на переднюю подвеску. Они имеют габаритные размеры. Они обеспечат необходимую жесткость, и автомобиль при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. Кроме того, вам нужно будет заменить резиновые измельчители.

READ Где Находится Блок Центрального Замка Ваз 2115

Далее вам нужно будет заменить амортизаторы, что также может улучшить характеристики автомобиля. Лучше всего выбирать масло. Жесткость штока придаст больше эластичности передней части машины.

Еще один способ улучшить ситуацию своими руками. Треугольные рычаги. Они используются для тонкой настройки. Рычаги позволяют установить отрицательный коллапс. В этом случае вам не нужно заменять нижние болты, которые крепятся к балке.

Кроме того, установив треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить колесо. Угол продольного наклона оси вращения колеса. Это помогает значительно улучшить управляемость вашего автомобиля. Однако после установки рычагов вам нужно будет отрегулировать выравнивание. Кроме того, вам понадобятся кости стабилизатора ВАЗ 2110.

Чтобы дать вашему автомобилю большую устойчивость, вы можете обеспечить ему меньшую посадку. Для этого используйте заднюю поперечную линию. Это позволит отрегулировать ось относительно кузова.

Тюнинг подвески автомобиля ВАЗ 2101

Задний контур подвески на ВАЗ 2114

Сзади функции стабилизатора выполняет продольная балка, которая фиксируется на двух запрессованных сайлентблоках. Систематическая эксплуатация машины способствует износу элементов подвески, сокращению ресурса эксплуатации.

Для восстановления функциональности механизма проводим замену сайлентблоков. Процесс установки не сложный, обходимся своими силами.
После поддомкрачивания машины, снятия колеса отвинчиваем болты, фиксирующие балку к основе рамы. Поочередно выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочное место, запрессовываем новые. Завершаем установку.
Параллельно осматриваем смежные детали, механизмы на наличие дефектов, повреждений. Заменяем элементы новыми по мере необходимости.
Не всегда источником стука выступает изношенный сайлентблок. Проверяем состояние втулки на нижней проушине амортизатора. Наличие свободного хода недопустимо, а также трещин, разрывов резины.

Процесс замены не сложный, но требует наличия тисков для выпрессовывания втулки. Отвинчиваем верхнее, нижнее крепление заднего амортизатора, предварительно сжав пружину на несколько витков. Фиксируем амортизатор в тисках, съемником выпрессовываем резиновую втулку, запрессовываем новую. Собираем детали в обратной последовательности.

Этапы диагностики ВАЗ 2114

Проводим диагностику, оцениваем состояние машины, идентифицируем поломки. Процесс визуального осмотра не сложный, проводим своими силами.

Помещаем ВАЗ 2114 на смотровую яму, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем стояночный тормоз;
Домкратим сторону, выкручиваем болты, снимаем колесо;
Механическим воздействием на стойку проверяем наличие люфта, стука. Оцениваем состояние резиновых втулок, степень деформации металлических шайб;
Параллельно осматриваем рычаг подвески, тормозной контур, диск, колодки. Завершаем диагностику проверкой герметичности цилиндра амортизатора, целостности пружины;

На основании полученных данных рассчитываем количество необходимых запчастей, резиновых втулок, прочих расходных материалов.

Как продлить жизнь стоек

Зачастую водитель хочет узнать, как продлить жизнь стоек на своём автомобиле ВАЗ 2114. Причем желание возникает тогда, когда надоело постоянно этим заниматься. У некоторых водителей модели стойки выходят из строя уже через некоторое время, другие же могут свободно ездить на них долгие годы. Чтобы купленная деталь могла служить дольше на своём любимом ВАЗ, нужно следовать трем простым указаниям:

улучшить стиль вождения;
выбирать хорошие стойки;
ремонтировать стойки.

Первое, о чём нужно задуматься — о своём стиле вождения. Никакой из других способов не сработает, если водитель будет продолжать придерживаться экстремального стиля вождения. Рекомендуется притормаживать на поворотах, а также при всяких неровностях. Если крен создаваться не будет, стабилизатор не станет реагировать, соответственно стойки не будут изнашиваться.

Защитный стиль вождения

Для езды на ВАЗ 2114 подойдут стойки любой фирмы. При покупке нового автомобиля, подвеска комплектуется российскими заводскими стойками, но автолюбитель может свободно выбрать стойки и другой марки тоже. Главное правило — чем дороже, тем качественнее. Рекомендуется избегать подделок, которые чаще всего встречаются среди немецкой продукции.

Стойки стабилизатора от Приоры

Большинство купленных стоек подлежит ремонту. Рекомендуется ремонтировать запчасть сразу после покупки. Зачастую производитель под пыльник наносит не высококачественную смазку, а простой технический вазелин. Всего один шприц хорошей смазки сможет увеличить срок службы детали. Также рекомендуется периодически проверять запчасть, устраняя грязь под пыльником и каждый раз меняя смазку.

Технический вазелин

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113-2115

Переднеприводные автомобили ВАЗ 2113, 2114 и 2115 обычно оснащены спортивной подвеской. Это улучшает устойчивость и управляемость во время вождения:

Начнем с того, что переделываем передние стойки, превращая их из заправленного в мазут. Это делается путем введения газа в рабочую камеру. Благодаря этому стержень после погружения займет свое исходное положение;
Защитить себя от пружины при движении, ограничить ход штока;
Обычные акции можно заменить на «убийственные». Спортивные стойки. Они позволят вам опустить автомобиль. Это даст ему стабильность. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень качения машины по очереди;
Выше скелетов. Обеспечить улучшенное вождение, точные настройки подвески и повышенное содержание касторового масла.

Передняя подвеска на ваз 2114 – устройство, поломки, ремонт

Каждая подвеска выполняет одинаковую роль — устраняет всевозможные колебания, делает езду более мягкой. Плюс она отвечает за уменьшение крена при входах в повороты. Поездки становятся более плавными, аккуратными.

Учитывая качество наших дорог, автомобилям действительно не позавидуешь, поскольку передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает немыслимые нагрузки, ровно, как и задняя.

Одни отдают предпочтение услугам сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками. Что именно выберите вы — решайте сами. Скажем лишь, что на таком авто самому починить или заменить элементы подвески не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня мы рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ 2114, а также нюансы ее замены. Аналогичный путь мы пройдем и с задней подвеской.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
Кожух амортизатора;
Буфер нагрузки хода сжатия;
Крышка кожуха;
Шайба опоры;
Амортподушка;
Распорная втулка;
Цельная пружина;
Амортизатор;
Балочный рычаг;
Прокладка для изоляции;
Элемент соединения рычагов;
Фланец;
Кронштейн для стойки;
Рычажная втулка.

Разборка и замена

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Передняя подвеска

Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Устройство передней подвески ваз 2114

Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115

Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.
Вынимаем шплинт…

…и накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления пальца наконечника рулевой тяги к рычагу стойки.

Съемником выпрессовываем палец из рычага.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры направляющей пружинной стойки к кузову…

Перед отворачиванием верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку…
… наносим краской установочные метки на болт и кронштейн стойки.
ВНИМАНИЕ

Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той же
размерности.

Сняв с болта шайбу для регулировки угла развала колеса, выколоткой из мягкого металла выбиваем болт.
Болт и шайба для регулировки угла развала колеса.
Аналогично отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.
Отводим поворотный кулак от стойки, не натягивая тормозной шланг.
Потом переходим к шаровой опоре.Головкой «на 19» отворачиваем гайку и два болта на 17мм.
При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

…и снимаем шаровую опору.
Потом снимаем всю стойку в сборе

Такую процедуру делаем точно так же с другой стороны
Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватывали пять витков пружины.

Попеременно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отворачиваем гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ваз 2115, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол.

отворачиваем гайку корпуса стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно отвернуть зубилом, не опасаясь повредить ее, так как в установочный комплект амортизатора входит новая гайка.

Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

Устанавливаем в корпус стойки картридж (патрон).предварительно его прокачав.
Вращая динамометрическим ключом специальный ключ, затягиваем гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.
Надеваем на шток защитный чехол.
Устанавливаем стяжки на новую пружину.
Сжимаем пружину, попеременно вращая винты стяжек.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Устанавливаем направляющую пружинную стойку лада 2113-2115 на автомобиль в обратной последовательности.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.
ВОТ этот хлам что я поменял=)

МОИ ДРУЗЬЯ БЕЗ КОТОРЫХ Я НЕ МОГ ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ!

Ну и в каких условиях я это делал=)

Когда всё установил поехал на сход развал 3Д

P.S.Забыл сказать :Прокачка амортизаторов перед установкой.

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО “Самара-Лада” подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

Доработка ваз 2115 своими руками. доводим до ума не самый удачный ваз

Особенности тюнинга амортизаторов

Устойчивость транспортного средства на дорого. При попадании автомобиля на волнистый участок есть вероятность того, что начнется сильное раскачивание кузова. Если амортизатор работает плохо, то кузов начнет сильно раскачиваться, и сила инерции существенно снизить устойчивость транспортного средства.
Комфорт в салоне автомобиля существенно снижается при использовании изношенного или некачественного амортизатора. Если рассматриваемый элемент конструкции не может сопротивляться ударам во время движения, то пружина и другие элементы подвески будут доходит до крайней точки, что приведет удар о кузов.
Во время поворота крен поддерживается в допустимом значении при помощи амортизатора. Если вовремя достаточно резкого поворота амортизатор не погасит наклон кузова относительно дороги, то есть вероятность потери управляемости.

Предложения от отечественных производителей дешевле, но служат меньше.
Если нужна управляемость, то можно приобрести спортивные варианты исполнения, которые обладают повышенной жесткостью.
Дорогие модели амортизаторов позволяют проводить настройку жесткости. При этом в большинстве случаев следует провести демонтаж конструкции, в других настройка проводится путем нажатия определенной клавиши. Второй вариант исполнения очень дорогой, установить его на ВАЗ 2114 достаточно сложно, так как нужно провести монтаж других систем.

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113—2115

для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.

Так мы тюнингуем своими руками подвеску у моделей группы 2113—2115, делая её спортивной. При этом улучшается управляемость, уменьшается крен, и повышается ваша безопасность на дороге во время движения автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости

В случае неисправности стабилизатора или его малой эффективности возможно проявление следующих проблем:

Лада 2114 1.6 GT examen abiturium › Бортжурнал › Доработка подвески ВАЗ 2114. Часть 1-я — О рычагах

— Шаровые опоры и рулевые наконечники от TREK

Всё это было упаковано как на фото.

Что я сделал

Изменение угла установки передних колес

Отрицательный развал приведет к существенному увеличению скорости износа шины.
Проводит корректировку придется достаточно часто.
Другие элементы подвески будут подвержены достаточно сильному износу, так как при проектировании автомобиля не учитывалась возможность установки отрицательного развала схождения.

Замена пружин как этап тюнинга

Передняя подвеска на ВАЗ-2114: ремонт, замена

Подвеска является тем самым узлом, который связывает кузов автомобиля с дорогой. Все удары и колебания воспринимает именно она. Поэтому к ходовой части предъявляются высокие требования. Схема подвески может быть разной – от балки до многорычажки. Сегодня мы уделим внимание передней подвеске ВАЗа-2114. Устройство ее и ремонт – далее в нашей статье.

Что входит в конструкцию?

Передняя подвеска на ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

амортизационные стойки “МакФерсон”;
стабилизатор поперечной устойчивости;
рычаги подвески;
шаровые опоры.

Подробно о каждом элементе, а также о технологии его замены мы расскажем ниже.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.

Как заменить?

Обычно стойки меняют попарно и целиком. Для этого поддомкрачивают переднюю часть автомобиля и снимают колеса. Далее освобождают стойку от крепления с рулевым наконечником. После откручиваются две гайки, что крепят амортизатор к рычагам подвески. Болты извлекаются руками с обратной стороны. Если они приржавели, можно воспользоваться молотком, приложив деревянный брусок. Дальше нужно открыть капот и ослабить верхнее крепление стойки, которая в чашке.

Стабилизатор

Этот элемент передней подвески ВАЗа-2114 призван уменьшить крены автомобиля при прохождении им поворотов. Деталь не имеет сложного устройства и состоит из гибкой балки, а также пары силиконовых сайлентблоков. Элемент имеет небольшой ход, благодаря которому и обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге. Крепится к передним лонжеронам центральной частью. Боковые части соединены с рычагом подвески на «костяшках». Стабилизатор отличается высоким ресурсом – более 100 тысяч километров. Обычно выходят из строя именно сайлентблоки. Но для их замены нужно снять стабилизатор полностью. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Ремонт стабилизатора передней подвески ВАЗа-2114

Если ваш автомобиль потерял былую маневренность, и в передней части появились странные звуки, осмотрите состояние стабилизатора. Возможно, в нем износились сайлентблоки. Как заменить их? Для этого нужно:

приподнять переднюю часть автомобиля;
демонтировать болты крепления стоек с правого и левого колеса;
снять гайки фиксации кронштейнов;
извлечь стабилизатор в сборе.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые. А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Рычаги

Спереди на ВАЗе-2114 используется независимая подвеска на рычагах. Данные элементы обеспечивают передачу и поглощение ударов, что возникают при наезде автомобиля на неровность. Рычаги передней подвески ВАЗа-2114 сделаны из высокопрочной стали ХК-60, поэтому легко переносят высокие нагрузки. Элемент крепится одной частью к шаровой опоре, а другой – к кузову на кронштейне. Конкретного ресурса рычаги не имеют. Некоторые не меняют их десятилетиями. Поэтому нужно ориентироваться, исходя из признаков. Основной симптом – это расслоение резины на металлической втулке.

Как заменить рычаг?

Для этого поднимают переднюю часть автомобиля (поочередно с каждых сторон домкратом). Далее откручивают гайку крепления шаровой опоры и при помощи съемника вынимают из рычага палец шарового шарнира. Далее выкручивают гайку крепления растяжки. От рычага отсоединяют стойку стабилизатора. Далее откручивают гайку, что крепит рычаг подвески к кузову. Если она закисла, используйте «жидкий ключ». На следующем этапе можно смело извлекать рычаг из растяжки наружу. Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

шарнир равных угловых скоростей;
поворотный кулак;
рычаги;
стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма. В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески. Далее колеса начнут самопроизвольно менять свою траекторию движения. Также будет неравномерный износ протектора шин. С поворотом рулевого колеса стуки усиливаются. Если вовремя заметить проблему, можно исключить аварийные последствия.

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага. В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

Моменты затяжки

При установке шаровой следует придерживаться момента затяжки. Так, гайка крепления опоры к рычагу закручивается с усилием в 80-96 Нм. А та, что идет на поворотный кулак, затягивается с усилием в 50-62 Нм. Данная операция производится динамометрическим ключом. Он может быть цифровым или аналоговым (последний более надежен).

В заключение

Ходовая часть – это целый комплект элементов и механизмов. Она объединяет в себе не только сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2114, но и ряд других немаловажных элементов. В ходе данной статьи мы рассмотрели устройство каждого из них, а также методы замены и ремонта.

ЛИКБЕЗ \ Гоночные комбинезоны

Когда мистер Симпсон и синьор Паризи из Италии – оба автогонщики — на презентации своего продукта облили себя бензином и подожги, для большинства это стало чуть ли не шоком. Но только не для них. Потому что они были одеты в комбинезон из Nomex’а – новейшего на тот момент слабогорючего материала. Это случилось около 50 лет назад.
Итак, одно из главных условий, которому должен удовлетворять современный гоночный комбинезон, это жаропрочность. По действующим требованиям, «костюм» пилота должен противостоять открытому пламени не менее, чем 12 секунд, чтобы в случае пожара гонщик успел покинуть автомобиль.

Но помимо этого, комбинезон должен быть прочным, легким, удобным и не стеснять движений. Все этим запросам современные комбинезоны вполне удовлетворяют. Но, естественно, чем легче материал, тем выше стоимость изделия. Производством комбинезонов занимаются компании: Sparco, OMP, Sabelt, Momo и другие.

Принятый во всем мире стандарт – FIA 8856-2000. О чем имеется специальная «отметина» на воротнике. Здесь же указывают и дату производства. Даты окончания срока нет, потому что она наступит с введением нового стандарта. Обычно, после вступления в силу нового стандарта, FIA продлевает на 2-3 года действие старого, чтобы все спокойно сменили экипировку.

Какие нашивки добавлять на комбинезон решается индивидуально. Как правило, это нашивки с названием команды, маркой автомобиля, на которой едет экипаж, логотипы спонсоров — если есть)

Наши Дима и Света одеты в комбезы OMP Dynamo, сшитые на заказ. Стоит обычный (незаказной) от 25 до 30 тысяч рублей. Но если вам все же нужны спонсорские нашивки, то придется заказывать вышить их сразу, а то потом придется пришивать специальной несгораемой нитью.

Как и гоночный комбинезон, гоночная обувь и перчатки должны соответствовать действующей омологации (FIA 8856-2000).
Как мы уже выяснили, главное для экипировки пилота и штурмана – удобство и стойкость к повреждениям и открытому пламени. Естественно, что современная спортивная обувь полностью этим требованиям удовлетворяет.

Наружный слой обычно делают из замши и кожи, которую пропитывают специальным негорючим составом. Изнутри обувь обшита тем же номексом.

Чтобы лучше чувствовать педали, подошва гоночных ботинок сделана тонкой и очень гибкой. Она обладает хорошими сцепными свойствами, а задняя часть заходит на пятку. Помимо этого, подошва должна быть прочной и успешно противостоять воздействию масел и топлива.

На некоторых моделях предусмотрены специальные вставки из карбона по бокам, чтобы не порвать обувь о педали, которые в спортивных автомобилях металлические.

Перчатки, как и обувь, должны передавать максимум информации от органов управления. В данном случае – от руля. Тот, кто хоть раз одевал гоночные «варежки», знает, как идеально они облегают руку. Шьют перчатки из номекса с пропитанными вставками из кожи и замши.

Некоторые компании выпускают модели с дополнительными элементами защиты с внешней стороны, как у мотоциклистов. Эти вставки делают из прочной кожи или карбона. Такие перчатки с «панцирем» используют в основном гонщики «формул», где кокпит очень тесный.

Гоночную обувь и перчатки выпускают в основном те же фирмы, что занимаются и другой экипировкой для автоспорта: Sabelt, OMP Racing, Sparco, Alpinestars, Momo. Наша команда предпочла обувь от Sparco, а перчатки от Alpinestars.

Экипировка пилота – комбинезоны для авто гонщиков

Любой автомобиль – источник повышенной опасности, гоночный – тем более. Поэтому и защита пилота здесь максимальна: прочный каркас, четырех-, а то и шеститочечные ремни, специальные сиденья, системы и, конечно же, экипировка.

Речь о комбинезонах для авто гонщиков. Делятся они на две основные группы: для картинга и «больших» автомобилей. Это обусловлено разными задачами, которые комбинезонам надлежит выполнять.

Комбинезоны для картенгистов

Картинговый защищает пилота от «асфальтовой болезни», то есть от травм при опрокидывании машины или вылете из седла, что более чем вероятно, ведь скорость мощного карта достигает 200 км/ч – притом, что пилот сидит на «бешеной табуретке», не пристегнувшись!

Для наружного слоя картингового комбинезона используют полиэстер либо фирменный материал кордура (Cordura), разработанный фирмой «Дюпон». Его отличают высочайшая износостойкость и прочность, но при этом он достаточно легкий. Внутренний слой выполнен из махровой ткани, впитывающей пот. Чтобы гонщик не варился в собственном соку, предусмотрены вентиляционные клапаны.

Конечно, предохраняя кожу, тонкий материал не в состоянии уберечь от травм суставов и костей. Поэтому дорогие комбинезоны снабжены полистироловыми вкладышами в наиболее уязвимых местах: они защищают колени, бедра, локти, ключицы и позвоночник. Этим, кстати, и отличаются дорогие модели от бюджетных: вторые лишены встроенной защиты, и к ним придется дополнительно приобретать наколенники, налокотники, а при необходимости – своеобразный «спасжилет». Его функции те же самые: предотвратить травмы позвоночника, ключиц и грудной клетки.

Требования Международной комиссии картинга сейчас едины для всех картинговых комбинезонов. Если амуниция им соответствует, то в ней можно участвовать как в национальных соревнованиях, так и в мировых чемпионатах. Это справедливо для комбинезонов, предоставляющих защиту уровня 2 (Level 2). Найти маркировку с омологацией (официальным подтверждением, что комбинезон соответствует определенным требованиям) проще простого: нашивка с обозначением уровня защиты есть на рукаве и продублирована на воротнике, где соседствует с датами изготовления и завершения действия омологации. Сейчас этот период составляет пять лет, а затем отправляйтесь покупать новый, более современный «комбез».

Изделия эконом-класса, соответствующие Level 1, годятся только в национальных первенствах. Однако встретить комбинезон с такой нашивкой все сложнее: большинство новых моделей, даже начального уровня (читай – дешевых) – Level 2.

Комбинезоны для автомобильного спорта

Комбинезоны для автомобильного спорта существенно отличаются от тех, что в картинге. В любом болиде, будь то формула или «кузов», пилот сидит пристегнутым. Вылететь он не может, потому защита от механических повреждений здесь не важна. А вот при пожаре ему потребуется какое-то время, чтобы выбраться из машины. Отсюда основная задача автомобильного комбинезона – выдержать испытание огнем. По современным требованиям, он должен противостоять открытому пламени не менее 12 секунд, да еще и защищать от жара.

Гоночные комбинезоны шьют из номекса (Nomex). Материал этот родился полвека назад, как водится, в области космических разработок – первые скафандры частично сделаны из него. Когда же вспомнили о гонщиках, некие мистер Симпсон из США и синьор Паризи из Италии предложили шить специальные комбинезоны из номекса. Первый занимался кольцевыми гонками, второй – ралли. Говорят, презентация была более чем наглядной: на глазах у многих свидетелей автор идеи облил себя бензином и поджег – без особых последствий для здоровья.

Вскоре такие комбинезоны сделали обязательными во всех разновидностях автоспорта. Конечно, если бы речь шла лишь о сопротивляемости материала открытому пламени, лучшим вариантом оказался бы костюм пожарного. Однако пилот должен еще иметь свободу движений и при этом не чувствовать дискомфорта. К списку требований добавляются легкость, эластичность и хорошая воздухопроницаемость.

Недорогие комбинезоны изготовлены из довольно толстой многослойной ткани. Они не подведут в огне, а вот с комфортом у них туго. Более продвинутые модели легче, тоньше и просто приятнее. Показателем качества служит плотность материала, которую оценивают в граммах на квадратный метр. В среднем она составляет порядка 460 г/м2, а у комбинезонов высокого уровня – всего 380 г/м2. Существуют, правда, еще более легкие разновидности: квадратный метр номекса с кевларовыми нитями – совместная разработка фирмы «Спарко» и команды «Мак-Ларен» – весит всего 298 граммов.

Дополнительный комфорт, а точнее, микроклимат внутри комбинезона создают специальные клапаны, пропускающие воздух. Расположены они под рукавами и поясом, а сделаны из эластичного номекса.

Еще один элемент на первый взгляд введен лишь для красоты, но в действительности очень функционален – погоны. Оказывается, это очень прочные петли: ухватившись за них, можно вытащить из кокпита потерявшего сознание или травмированного пилота.

Как видим, в пошиве гоночной одежды мелочей не бывает. И такой подход проявляется во всем.