Установка дисковых тормозов для автомобиля

Задние дисковые тормоза ВАЗ 2110

Про дисковые тормоза в целом

Почти все иномарки (кроме бюджетных) уже давно имеют дисковые задние тормоза. И дело здесь не только в эффективности дисковых тормозов по отношению к барабанным.
Главный вопрос – обеспечить равномерность приложения тормозных усилий одновременно на всех колёсах. Отставание или опережение в работе любого из четырёх тормозных механизмов может привести к потере управляемости.

Какие же основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

  1. Уменьшение тормозного пути.
  2. Равномерность тормозных усилий.
  3. Уменьшение времени срабатывания тормозных механизмов.
  4. Снижение неподрессоренных масс
  5. Улучшение рассеивания тепла (важно при активном вождении, на повышенных скоростях и на горных дорогах)
  6. Надежность
  7. Простота обслуживания и замены колодок
  8. Не нужно регулярно подтягивать ручник
  9. Внешний вид.
  10. Зимой после мойки барабанные тормоза замерзают, с дисковыми же проблем таких нет.

Проблемы после замены барабанных тормозов на дисковые

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110 своими руками

Главное преимущество установки дисковых тормозов своими силами этого экономия средств. Экономия очень большая, порядка 10тыс.р.
Сразу скажу, что я не сторонник такого метода и считаю, что если решили установить задние дисковые тормоза, то лучше устанавливать устройства, имеющие сертификат автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации авто — и мототехники» при НАМИ. Тормоза зад. дисковые М5 13″ (сертифицированные) и устанавливать это все дело у крупных дилеров на СТО, которые тоже предоставляют сертификаты о том, что Ваши задние дисковые тормоза ВАЗ 2110 отрегулированы согласно всем нормам. И то это не значит, что Ваши бумажки обеспечат Вам безпроблемное прохождение ТО 🙂

Итак, если все таки вы решили установить задние дисковые тормоза самостоятельно, то нужно определится какие дисковые тормоза для этого использовать. Можно купить на авторынке первые попавшиеся, можно заказать в интернете к примеру ЗДТ “Дарбис”, либо приспособить тормоза от других марок автомобилей(к примеру от Ford Sierra 2.0A, Audi А4, передние тормоза от ВАЗ 2108 и т.д.). Но купив к примеру широко распространенные тормоза от “Дарбис” Вы опять такие себя не застраховываете от собственных вмешательств в конструкцию (к примеру при установке направляющей скобы, оказалось, что она не подходит, пришлось подтачивать самому. Кроме того в комплекте может не быть пыльников и т.д.). Цена на задние дисковые тормоза колебляться от 3000р до 12000р.

После покупки запаситесь терпением и вагоном времени. 🙂 Сам процесс установки я тут описывать не буду, потому как вариантов переделки задних тормозов ВАЗ 2110 много и все они практически индивидуальны(с ручником или без, с регулятором или без и т.д.). Могу лишь направить Вас на некоторые фото отчеты по установке задних дисковых тормозов на ВАЗ 2110.
Очень подробный фото отчет по установке задних дисковых тормозов на ВАЗ
Фото отчет по установке задних тормозов на ВАЗ.
Фото отчет с форума от пользователя Анатолий775
Фото отчет с форума от пользователя rassigor

После установки не забудьте правильно отрегулировать тормоза.

Заключение

На последок хочу сказать, что по моему мнению гораздо разумнее купить: 14ые тормоза на перед, хорошие тормозные диски и колодки, поменять ВУТ, чем городить сзади.

Многие мне говорят “Ты не ездил на ВАЗ 2110 с ЗДТ и не знаешь про что говоришь !
Отвечаю: Была у меня машина с тюнинговыми дисковыми тормозами спереди и дисковыми тормозами сзади. Что и говорить разница есть и большая, и не раз они меня спасали в самый критичный момент. Но устанавливать дисковые тормоза самостоятельно это не правильно и точно не безопаснее, чем ездить на барабанных. Сколько раз встречал на форумах сообщения о том, как машины крутит от неправильной самостоятельной регулировки дисковых тормозов. Если ЗДТ – то только через официальные СТО и центры. Помните, что экономия денег на тормозах – это большая брешь в Вашей безопасности на дороге.

Читайте также:  Можно ли обжаловать решение суда по административному делу по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ?

Еще раз повторюсь, что я не отговариваю , а лишь хочу сказать на сколько это не просто . Предоставьте лучше это дело профессионалам !

Установка зад.дисковых тормозов на ВАЗ 2110

Правильная замена барабанных тормозов на дисковые

В отечественных машинах, а также в недорогих иномарках на задние колёса часто ставят в целях экономии барабанные тормоза. Многие водители хотят поменять их на более совершенные дисковые. Как осуществить такую операцию самостоятельно и стоит ли к ней прибегать, мы расскажем далее.

Достоинства дисковых тормозов

Подобная процедура является не просто тюнингом. Она действительно имеет смысл. Дисковая система предпочтительней барабанной по нескольким важным причинам:

  • Колодки на дисковых тормозах имеют большую площадь соприкосновения, следовательно, вырастает эффективность торможения.
  • Лучшее охлаждение. Диск находится на открытом воздухе, а на большинстве моделей дополнительно в металле созданы многочисленные отверстия, обеспечивающие качественный отвод тепла.
  • Диски тормозной системы требуют реже обслуживания по сравнению с барабанами.
  • Практически не загрязняются. Диск находится в постоянном вращении, что препятствует образованию грязи на поверхности. При необходимости прочистить дисковые тормоза можно за несколько минут.

Недостаток для этой системы только один – стоимость. Дисковые тормоза существенно дороже своих устаревших собратьев, но их покупка будет действительно выгодным вложением средств.

Оптимальным решением считается установка дисковых на передние колеса, а барабанных на задние. Это позволит немного сэкономить, покупая только одну пару тормозов, но при этом увеличить эффективность торможения.

Устройство барабанного тормоза

Рассмотрим конструкцию в общем. В этой системе используется две тормозные колодки полукруглой формы.

Установлены они внутри тормозного барабана. Одной стороной колодки закреплены достаточно жестко, а с другой стороны они развиваются поршнем. Последний работает, когда водитель нажимает на педаль. И чем выше усилие, тем сильнее будет выдвигаться поршень.

Между двух колодок установлены пружины. Когда водитель отпускает педаль, эти пружины отводят колодки в их базовое положение. Они применяются, чтобы барабан не заклинило.

Как видно, барабанный тормозной механизм действительно отличается простотой конструкции. Но прогресс и развитие современных технологий постоянно движутся вперед, развиваются двигатели. Те скорости, которые на заре автомобилестроения казались чем-то нереальным, сегодня стали незаметными. Нередко на трассе автомобили движутся на скоростях вплоть до 200 км/ч. Такая скорость даже для чемпионов автоспорта 40 лет назад казалась фантастической.

На таких скоростях барабанный тормоз уже не в силах справиться со своей основной задачей. Эффективность теряется. Первая, а также единственная проблема тормоза такой конструкции – это перегрев колодок. Отсюда и ухудшение эффективности работы.

С ростом скоростей и мощностей перед инженерами и конструкторами встала трудная задача – улучшить тормозную систему. И не оставалось больше ничего, чем обратиться за помощью к сфере авиастроения. Именно так, ведь первые дисковые тормоза были установлены на самолетах. Далее система успешно перешла и на легковые автомобили.

Нюансы замены

Перед принятием остаточного решения водителям следует учесть несколько важных аспектов. Новокупленные тормоза должны соответствовать требованиям и стандартам конкретно вашей модели. Это необходимо для предотвращения заносов и непредвиденных поломок из-за конфликта установленных дисков с другими системами автомобиля. Этот момент – одна из самых серьезных проблем. Найти дисковые тормоза для некоторых старых машин бывает проблематично.

Дальше нужно уладить все вопросы с законодательством. Дисковые тормоза должны быть сертифицированы. Продавец или техцентр должны выдавать водителю сертификат, подтверждающий, что продукт может использовать на территории страны. Затем необходимо пройти технический осмотр, чтобы документально утвердить замену. Тормоза – это один из основных компонентов транспортного средства, поэтому самостоятельная модификация или изменения запрещены правилами дорожного движения. Замена должна проводиться в сертифицированном центре.

В целом процедура по узакониванию потребует от вас следующих шагов:

  1. Необходимо получить заключение предварительной технической экспертизы для целей переоборудования ТС. Его можно получить в «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) или у «частников», которые предоставляют подобные услуги на официальном уровне.
  2. С полученными документами идем в ГИБДД и пишем заявление о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Водителям придется ожидать решения от 5 до 30 рабочих дней.
  3. Далее идет поиск производственно-технической базы (мастерской), которая выполнит требующиеся изменения. Выбранная вами СТО должна предоставить декларацию о качестве и объеме выполненных работ по внесению изменений в конструкцию ТС.
  4. После необходимо пройти техосмотр, чтобы получить протокол технической экспертизы конструкции ТС.
  5. Параллельно придется оплатить многочисленные пошлины.

Это инструкция для официального оформления изменений в конструкции авто. Без соответствующей документации при попадании в дорожно-транспортное происшествие доказать свою невиновность при наличии не задокументированных модификаций конструкции будет проблематично. Общая стоимость оформления может варьироваться в зависимости от региона.

Естественно, вы можете поставить систему самостоятельно, а у СТО запросить только сертификат соответствия требованиям. Однако выдать его готова не каждая мастерская, плюс вам придется за это заплатить. Если подобные трудности вас не пугают, тогда можно приступать к работе.

Процедура замены

Самостоятельная установка дисковых тормозов – достаточно сложная процедура. Если вы никогда не «копались» в своем автомобиле, тогда доверьте ее профессионалам. Заядлые механики для начала должны подготовить рабочий инструмент. Понадобятся головки с трещотками различных размеров и вороток. Также подготовьте загонщик поршней, молоток и плоскогубцы. Обязательно проверьте комплектацию дисковых тормозов. В нее должны входить следующие компоненты:

  • суппорт;
  • шланг;
  • колодки;
  • диски;
  • различные крепежные изделия.

Обратите внимание, что заводская инструкция к вашему транспортному средству имеет описание того, как произвести замену колодок в барабанных тормозах. Рекомендуется почитать ее. Процесс замены индивидуален для каждой отдельной модели, поскольку имеет свои нюансы. В целом можно выделить общие шаги, с которыми столкнется каждый автомобилист:

  1. С помощью ключа или пневматического инструмента открутите крепежные болты колеса, а затем снимите его.
  2. Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого в конструкции найдите технологическое отверстие, в котором располагается крепежный элемент. Открутив его, вы сможете снять барабан.
  3. Снимите тормозные колодки, чтобы освободить тросик ручника. Отсоедините трос от ручного тормоза.
  4. Демонтируйте центральную гайку. Отсоедините кулак от подвески.
  5. Отсоедините тормозной шланг и снимите суппорт.
  6. Для минимальной потери тормозной жидкости рекомендуется закрыть отверстие защитным колпачком.
  7. При наличии отключите датчик системы ABS.
  8. Отсоедините продольную тягу от кулака.
  9. Достаньте сквозной болт кулака из поперечной тяги.
  10. Выньте ШРУС из ступицы.
  11. Достаньте болты крепления амортизатора к кулаку.
  12. Установите кулак, предусмотренный под дисковые тормоза, закрепив его в подвеске.
  13. Поставьте диск и на него суппорт.
  14. Установите тормозные колодки и подключите шланг с тормозной жидкостью.
  15. Обязательно удалите воздух из системы. Поставьте колесо на место.
Читайте также:  Что измеряет манометр и как им пользоваться

В условиях специализированного техцентра процесс занимает около часа, поэтому в гараже готовьтесь потратить от 2 и более часов. При монтаже барабана могут возникнуть трудности. Деталь часто прикипает, поэтому вручную снять ее невозможно. Допускается использование молотка (кувалды), но наносить удары можно только средней тяжести, чтобы не повредить элементы конструкции.

В конце стоит проверить тормозную магистраль на герметичность. Осмотрите днище машины на потеки и утечки. Только после этого можно приступить к тест-драйву. Полностью «выжимайте» педаль до упора. Убедитесь, что тормоза действительно работают. Обратите внимание, что в первое время эксплуатации может наблюдаться скрежет. Это нормальное явление, когда колодки и диски притираются друг к другу. В инструкции к тормозам указывается пробег, после которого данный эффект должен исчезнуть. Дисковые тормоза могут сократить тормозной путь на несколько десятков метров.

Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

  • высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
  • короткий тормозной путь автомашины;
  • механизм торможения срабатывает быстрее;
  • улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).

    Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

    На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

    Некоторые особенности замены систем торможения

    Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:

    1. Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
    2. Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
    3. Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
    4. После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.

    Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.

    Замена систем торможения своими руками

    Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

    Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

    • суппорт;
    • шланг;
    • колодки;
    • диски;
    • планшайбы;
    • болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

    На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

    При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

    Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

    Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

    Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

    Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

    Читайте также:  Кто должен уступать при перестроении и кто будет виноват в ДТП?

    Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

    Видео про установку задних дисковых тормозов:

    Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

    После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

    Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

    Об эксплуатации

    Помните, что дисковые тормоза имеют ресурс. Для колодок он составляет приблизительно 30-40 тысяч километров пробега. Диск стирается через 100-110 тысяч километров. Более точную информацию всегда читайте в инструкции к купленной модели. К симптомам износа относится скрежет, вибрации, пульсация в педали тормоза и ее заклинивание.

    Водители могут определить уровень износа самостоятельно. Необходимо посмотреть на торец изделия. Как правило, там располагаются два значения: исходная и минимально допустимая толщина. Цифры могут отличаться в зависимости от производителя. Вам необходимо с помочью штангенциркуля сравнить цифры с допустимыми нормами. Обязательную замену следует выполнять в том случае, если износ на диске неравномерен.

    Это ключевая информация о замене барабанной системы на дисковую. В сети можно поискать видео процесса замены для вашей модели авто, если в ходе процедуры возникнут трудности. Проявляйте максимальную бдительность, так как разного рода оплошности при монтаже тормозов могут стоить вам жизни.

    Устройство дисковых механизмов

    Дисковый элемент считался новым витком в развитии тормозных систем. Ранее его устанавливали только на авиатехнику, а также огромные грузовые автомобили. Здесь выше скорости и больше масса. Давайте посмотрим, как устроена эта система и можно ли барабанные тормоза поменять на дисковые.

    Итак, тонкий диск закреплен на оси автомобиля. Это может быть и передняя, и задняя ось. В верхней части или же сбоку диска закреплен так называемый суппорт. Механизм его включает в себя поршни и тормозные колодки. Когда водитель нажимает на педаль, колодки под воздействием поршня сжимаются. Между этими элементами находится диск. Так происходит торможение.

    Правильная установка усилителя своими руками. Советы и рекомендации

    Хороший звук, ласкающий слух — всегда приятен и востребован, будь то звук мощного двигателя, или звук дорогой акустической системы. Если с первым все более-менее понятно, то со вторым — не всегда все так просто… Дело в том, что исправный мотор — не редкость, достаточно просто купить хороший автомобиль и регулярно его обслуживать, а вот в вопросе со звуком не все так однозначно…

    Нет, можно, конечно же, при покупке автомобиля выбрать дорогую аудиосистему с прекрасным звучанием и вопрос будет снят. Но что делать, когда вы купили не новый автомобиль, а звучание любимых мелодий уродует какая-нибудь штатная «магнитолка»? В такой ситуации люди покупают магнитолу, занимаются ее установкой, но вот незадача, требуемого звучания так и не удалось достичь. Дело в том, что рядовому автомобилисту невдомек, что для глубокого и красивого звучания мало иметь штатные колонки или дорогую магнитолу, нужно иметь еще несколько неотъемлемых составляющих хорошего звука. Ими являются — сабвуфер и усилитель, который, выражаясь языком меломанов, и будет раскачивать этот самый сабвуфер.

    В этой статье я попытаюсь рассказать о том, как установить усилитель в машину своими руками, для того чтобы вы, дорогие читатели, смогли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

    Итак, предположим, что усилитель в машину вы уже купили, и перед вами возник вопрос — как же правильно подключить усилитель к магнитоле и колонкам? Итак, поехали.

    Выбор места под усилитель
    Перед тем как установить усилитель нужно хорошенько подумать над тем, где будет располагаться “усилок”. Отметим, что от места во многом зависит объем и стоимость работ. Стоимость будет состоять из длины проводов, которые необходимо проложить от АКБ к сабвуферу и колонкам, о цене самих работ мы не говорим, т. к. мы собираемся все делать сами.

    Если вы собираетесь установить усилитель в багажном отсеке, вам потребуется прокладывать межблочные провода от магнитолы в багажник, это примерно 5-6 метров. Место установки необходимо знать заранее еще до того, как вы поедете подключать усилитель, покупая усилитель в машину, сразу же купите необходимое количество проводки. Кроме того, вам необходимо подумать о проводах для колонок. В случае заднего расположения усилителя прибавьте к общей длине проводов длину проводки, идущей от усилителя к передним колонкам, это еще порядка 3-4 метра под каждый динамик. Следует также учесть то факт, что прокладка проводов у каждого автомобиля — своя и разных нюансов может быть большое количество, поэтому берите с запасом, не факт, что у вас получится проложить провода по прямой. Не забудьте также о проводах от усилителя к задним колонкам, а также сабвуферу.

    Некоторые установщики практикуют установку усилителя в передней части автомобиля, располагая устройство, к примеру, под водительским креслом или в районе панели приборов. В таком случае вы сможете немного сэкономить на проводах, кроме прочего, считается, что чем длина провода будет меньше — тем меньшей будет потеря качества, следовательно и звучание будет более высоким.

    В продаже имеются готовые наборы проводов для подключения усилителя. Но они, как правило, имеют сомнительное качество, поэтому от покупки таких наборов лучше отказаться. Тем же, кто не готов платить за экономию качеством звука, советую покупать качественные провода. Для подключения усилителя в машине рекомендуется использовать медные многожильные провода, бытовая одножильная проводка не годится. Советую поступить следующим образом — для передних и задних колонок купить кабель ПВС сечением 2х2.5, для “пищалок” — 2х1.5, под сабвуфер подойдет кабель сечением 2х4. Во многом все зависит от мощности аппаратуры, длины провода и т. д., мощности колонок. Существует одно золотое правило — чем длиннее будет провод, тем большей должна быть его толщина. Это же правило применимо и к силовым проводам для подключения усилителя. Если аппаратура простенькая — сойдет и обыкновенный провод, его кстати можно подключить к тому же проводу питания магнитолы, “минус” подключаем к кузову. Однако такая схема считается неправильной, поэтому так или иначе у вас будут потери, которые скажутся на звучании.

    Читайте также:  Статья 12.8 ч. 1 — может ли быть понятым мой знакомый?

    Наилучшим вариантом считается подключение толстых силовых проводов усилителя — к АКБ. В сети существует достаточное количество источников, которые рекомендуют покупать обыкновенные кабеля марки КГ сечением от 25 до 35 (КГ-25 или КГ-35). Касательно питающего провода магнитолы, то им может стать практически любой даже одножильный провод, на звучании это никак не сказывается. Межблочные провода требуют не меньшего внимания, в случае с комплектом для подключения, эти провода уже идут в комплекте. Но если вы хотите качества, рекомендуется покупать межблочные провода известных производителей, например, таких как DAXX.

    Провода подключаем следующим образом

    Первым делом располагаем усилитель в том месте, где он будет находится.
    Подключаем межблочные провода от усилителя к магнитоле, если усилок четырехканальный вам понадобится две пары межблочных проводов, в случае с двухканальным – одна пара.
    После необходимо подключить силовые провода к усилителю (“+” и “-“). Как я уже говорил — наилучшим вариантом будет подключить “+” и “-” к клеммам аккумулятора. Чтобы упростить задачу “-” можно кинуть на корпус машины.
    Подключение управляющего провода от магнитолы к усилителю не потребует особых усилий, все предельно просто.
    Для подключения проводов к АКБ в продаже имеются специальные акустические клеммы, но можно обойтись и без них. При подключении рекомендуется устанавливать конденсатор на отрезке между аккумулятором и усилителем, если этого не сделать усилитель может посадить аккумуляторную батарею, а в некоторых случаях АКБ способен вывести из строя саму аппаратуру.
    Дальше подключаем акустические провода от усилителя к колонкам и сабвуферу. Здесь не так важно соблюдение полярности, как важно обеспечить прочный контакт. От вибрации провода могут отсоединяться или терять контакт.
    Если вы все сделали правильно и все подключено — у вас все должно работать. Включаем, проверяем, радуемся!

    Для наглядности прикладываю видео, как подключить усилитель и сабвуфер, которое вам обязательно пригодится и упростит процесс установки.

    Установка усилителя для новичков

    Выбор места под усилитель

    Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

    Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

    При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или “вверх ногами”.

    Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

    Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

    Провода для подключения усилителя

    Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

    Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод “ПВС”, который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

    Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твиттеров — “2х1.5”, а для подключения сабвуфера — “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

    Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

    Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

    Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

    Читайте также:  Зачем разноширокая резина заднеприводному авто?

    Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

    Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ” для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

    Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

    Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

    Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

    🔍 Подключение усилителя своими руками

    Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

    Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

    При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

    Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

    Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

    Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

    Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

    Сайт про изобретения своими руками

    МозгоЧины

    Сайт про изобретения своими руками

    Как собрать усилитель сигнала сотовой связи своими руками: пошаговая инструкция

    Как собрать усилитель сигнала сотовой связи своими руками: пошаговая инструкция

    Аксессуары для мобильников разнообразны по дизайну, характеристикам, сфере применения. Если телефон устаревает, то его заменяют на новую модель. При сбое — стараются исправить, наладить при помощи других устройств и разработок. Купить или есть возможность своими руками, из подручных средств собрать дорогой гаджет? Имея скромный запас школьных знаний по физике, химии и базовый уровень в сфере сотовой связи, можно справиться самому. Разбираемся во всем по порядку.

    Выбор «правильного» оператора

    Первоочередная задача, после выбора мобильного устройства — сделать нужный шаг в пользу какого-либо оператора. Из-за широкого распространения услуги связи их появилось немалое количество. У каждого есть «своя изюминка». Тарифы и качество заметно отличаются.

    Отталкиваться нужно от индивидуальных особенностей: необходимость звонить по своему региону, возможность соединяться с другими странами, частое использование Интернета и другие специфические возможности телефонии. Задача же операторов другая — посредством рекламных акций и предложений подключить максимальное количество клиентов.

    Пользователь заинтересован в качественном обслуживании и экономии расходов на услугу. Аспекты зависят от того, кто предоставляет варианты тарифов.

    В Российской Федерации действуют пять основных мобильных операторов: МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Yota. В учет не берутся небольшие региональные и дочерние компании.

    Везде есть свои положительные и негативные моменты. Выбрать лучшего, позволено каждому. Для этого организаторы улучшают поставляемые услуги, вносят изменения в тарифные планы, сферу новинок. Проанализировав эти моменты можно подключаться и дарить общение себе и окружающим.

    Однако в защиту мобильным операторам нужно сказать, что существуют внешние факторы, которые влияют на качество общения, слабый сигнал.

    Причины слабого сигнала

    Вероятность слабого сигнала, несмотря на современную техническую поддержку, остается, как в мегаполисах, так и небольших поселениях. Регулярная установка новых стационарных баз, станций, вышек заметно снижает эту проблему, но не решает окончательно, потому что причина может не зависеть от оператора или быть в вашем устройстве.

    Зачастую слабость сигнала различается в определенной части населенного пункта. Это обусловлено наличием преграждений на его пути, а также объясняется удаленностью от станции. Можно выделить наиболее «трудные» места, где мобильник дает сбой:

    • Значительное расстояние от вышки, базы.
    • Подвальные помещения.
    • Подземные переходы, паркинги, метрополитен и другие низменности.
    • Высотки, возвышенности.
    • Температура воздуха, с повышенной влажностью.
    • Пар усложняет.
    • Листва на деревьях (леса, парки).
    • «Мертвые» зоны, площадью до одного метра.

    Внешний фактор не всегда бывает виноват, периодически виновником становится сам смартфон. Проверить несложно: если в разных местах слышно одинаково плохо, то проблема в устройстве. Второй вариант проверки, позвонить в различных устройствах. Сделать вывод.

    Читайте также:  Самые опасные дороги в мире в 2022 году

    К проблемному соединению приводят причины:

    • Чехол для телефона, использованные материалы. Металл глушит сигнал.
    • Металлический корпус смартфона.
    • Прошивка, сделанная некачественно.
    • Трубки малоизвестных китайских фирм.
    • Механическое повреждение аппарата и его составляющих.
    • Заводской дефект антенны.
    • Физические возможности отклоняют или ставят в «блок» радиоволны.
    • Попадание в корпус влаги.

    Если причины — проблемы внутри

    Проведя нехитрую диагностику, определив, что устройство в норме для усиления сигнала можно использовать репитер. Это одно из лучших решений, когда существуют проблемы с сотовой связью.

    1. Купить комплект для самостоятельного монтажа, предварительно ознакомившись с технической стороной.
    2. Изготовить своими руками, придерживаясь схемы.

    Репитер состоит из элементов:

    • антенна внутренняя, внешняя;
    • ретранслятор;
    • блок питания;
    • соединительные провода.

    Три параметра, которые учитываются при работе:

    • мощность;
    • частота;
    • коэффициент усиления.

    Усилитель сотовой связи своими руками (обзор)

    Изготавливается простая конструкция, которая работает по принципу: внешняя антенна принимает сигнал от базы или телефонной вышки. Ретранслятор включается в рабочий момент, перекидывает информационное поле на внутреннюю антенну. В свою очередь она скидывает сигнал на мобильный телефон.

    Обратное направление происходит аналогично: от мобильника к усилителю, на базу, к вышке.

    Качество зависит от многих параметров. Например, внешняя антенна должна крепиться по возможности выше на фасадной части, район крыши. Вторая антенна находится внутри здания. Возле розетки устанавливается блок питания.

    Функцией репитера можно назвать не только улучшение связи, но и снижение излучения свехчастотное, именно оно показывает своим появлением на то, что смартфон работает на пределе своих сил. Ценой этого становится разряженный «в ноль» аккумулятор. Улучшенная автономность, рациональный режим работы «три джи» сигнала — функциональная значимость усилителя.

    Достаточно одного инструментария на два-три приемных устройства. Для больших офисов, где много девайсов выбирают стационарный, более мощный репитер.

    Сборка усилителя сотовой связи в домашних условиях

    Чтобы самостоятельно изобрести простейшую модель понадобится набор:

    • Проволока медная (тридцать-сорок сантиметров в длину)
    • Для наружных работ коаксиальный кабель (подключение антенны). Чем больше отрезок кабеля, тем больше сигнальные потери.
    • Фанера листовая.
    • Крепеж: саморезы, болты.
    • Широкая изоляционная лента.

    При наличии всех необходимых материалов, приступаем к сборке конструкции.

    1. Сгибаем проволоку в виде ромба.
    2. Концы запаиваются. Получается антенна ромбообразная.
    3. В центр мягкой пайкой присоединяются концы коаксиального кабеля.
    4. Дальнейшая установка происходит на крыше. Импровизированную антенну разворачивают в сторону вышки, ближайшего мобильного оператора.
    5. Посредством переходника через специпльный разъем монтируется кабель к телефону.

    Обязательно рекомендуется произвести проверку работоспособности полученного усилителя. При поднесении его к любому мобильному устройству (телефон, планшет, смарт часы) уровень сигнала стабильно должен увеличиваться на два деления минимум.

    Усиление сигнала 4G

    В отдаленных местах (дачах, деревнях) можно усилить собственноручно сигнал «четыре джи».

    • Крышка для консервирования
    • Шпилька М6
    • Гайка М6
    • Провод для антенны
    • F-разъем коаксиального кабеля
    • Угол монтажный.

    По схеме собирается усилитель, который устанавливается аналогично предыдущему варианту.

    Мифические усилители

    В условиях рыночных отношений находится множество «знающих» и опытных мастеров развода. Мифические «компактпораболики» легко принять за помощь в силу незнания элементарных физических и оптических принципов. Не стоит доверять не проверенной информации. Приведем несколько примеров.

    Наклейка «улучшающая сигнал». Производители рекомендуют наклеивать пластинки из фольги под аккумуляторную батарею, ближе к антенне. Заявленная функция: избавление от всех существующих помех. Кроме, как обманкой этот предмет не назовешь.

    Любой школьник скажет, что для подобной функциональности понадобится не фольгированный кусочек, а рулон фольги минимум метров на десять в длину.

    Следующий вариант — алюминиевая банка. Большого эффекта можно достигнуть, если снять корпус телефона, намотать вокруг антенны проволочку из меди (около шести витков), остаточный кончик присоединить к банке из алюминия. Банка может иметь любой вид: целая, срезанная, разрезанная на «ромашку». Подобная инструкция приведет ни к чему иному, как к ослаблению задней крышки, выпаданию аккумулятора. Эффекта не будет.

    Самый распространенный «совет» — в разъем для наушников вставить небольшой кусок проволоки (сантиметров десять). Это обычное плацебо. Качественный сигнал получен не будет. А испортить мобильник есть шанс реальный.

    Как установить усилитель в машину и гордиться собой

    Музыку всегда хочется взять с собой. Не исключением является и машина. Однако хочется не просто взять, а еще и так, чтобы было приятно слушать. Стандартные акустические системы, устанавливаемые в машины, в большинстве случаев не выдают требуемого. Для того чтобы раскачать свой автомобиль в акустическом плане устанавливается дополнительная система, которая включает в себя усилитель и расширенную схему разночастотных динамиков.

    Чтобы сделать все правильно и гордиться своей музыкальной системой на колесах, необходимо знать некоторые теоретические и рабочие моменты, касающиеся усилителя.

    Разновидности автомобильных усилителей

    1. Усилитель двухканального типа. Это устройство предназначено для обеспечения звуком двух динамиков (фронтальные или тыловые) и сабвуфера. Очень редко каналы делят на четыре динамика.
    2. Усилитель четырехканального типа. Может обеспечить звуком четыре динамика или два динамика и сабвуфер.

    Важно! При подключении двух динамиков на канал и сабвуфера на другой канал, весьма сложно добиться чистого звучания.

    1. Усилитель пятиканального типа. К нему можно подключить четыре динамика и сабвуфер. Каждый элемент подключает в свой канал. Минус такого устройства: уход большей части мощности усилителя на сабвуфер, в результате этого звучание будет не ровным. Низкие частоты будут зашкаливать при нехватке высоких частот.
    2. Моноблок – это устройство, предназначенное для усиления звука, идущего только на сабвуфер.

    Факторы, влияющие на установку усилителя

    – устройство не должно мешать водителю и пассажирам, не должно портить интерьер и не занимать много функционального пространства;

    – усилитель необходимо прикручивать к кузову машины, а не подвижным частям;

    – устройство должно хорошо охлаждаться, т.е. оно должно располагаться в большом пространстве, а не в небольшой коробке;

    – прокладка проводов должна быть простой. Проводка акустической системы должна идти отдельным жгутом от основных проводов машины.

    Интересно! Если соединить все провода в один жгут (основные и музыкальные), то при заведенном авто в динамиках будут слышны помехи.

    Места установки усилителя

    1. Под одним из передних сидений. Плюсы: близко к источнику питания, магнитоле; не занимает функциональное пространство. Минусы: перегревается, неудобно делать разводку акустических проводов.
    2. Под задним сидением. Плюсы: не занимает полезное пространство, не перегревается. Минусы: как правило, мало места, а, следовательно, небольшая мощность устройства; далеко до магнитолы и источника питания.
    3. Под крышкой багажника. Плюсы: много места для размещения (можно установить любой по мощности аппарат), отличная вентиляция, не занимает полезное пространство, не мешает. Минусы: если полка багажника сильно тонкая или хлипкая, то усилитель может создавать посторонние звуки, разбалтывать полку, а также в нем могут расшататься разъемы; если усилитель рассчитан на запитку не только сабвуфера, а еще и колонок, то весьма неудобно делать разводку проводов.
    4. Разместить на одной из сторон багажника. Плюсы: удобная установка, не занимает много функционального пространства, удобное подключение, можно установить несколько усилителей, хорошее охлаждение аппарата. Минусы: далеко до всех устройств.
    5. На крышке багажника. Не занимают пространство, хорошая вентиляция, удобное подключение, красиво. Минусы: возможно разбалтывание устройства и самой крышки багажника, возможны замыкания проводов в местах перегибов, далеко до всех устройств.
    6. На спинке задних сидений. Плюсы: много места для установки, хорошее охлаждение, удобная установка, возможность детально развести проводку по разным сторонам машины, мощное крепление, не занимает функциональное пространство. Минусы: возможны переломы проводов при частом складывании спинок, далеко до источников.
    7. На стенке сабвуфера. Плюсы: близко к акустике, не занимает лишнего пространства, монтаж и демонтаж выполняются просто, мощное охлаждение. Минусы: сильная вибрация источника звука может вывести из строя усилитель.
    Читайте также:  Как поведет себя система охлаждения, когда ударят морозы?

    Выбираем провода для подключения усилителя

    Теперь рассмотрим, как подключить усилитель в машине. Сейчас в продаже есть сразу целые наборы для подключения акустики. Однако, у проводов в наборах качество довольно сомнительное. Лучшим вариантом является покупка специальных акустических проводов.

    Для задних и передних колонок пойдет ПВС кабель с сечением 2х2.5 мм, для высокочастотных (пищалок) подойдет провод с сечением 2х1.5 мм, для сабвуфера 2х4 мм.

    Питание усилителя осуществляется от АКБ проводами типа КГ-25 или 35.

    Разъемы в усилителе

    Разъем +12V – на него подается питание от аккумулятора. Между АКБ и усилителем необходимо установить предохранитель.

    REM – управляющий разъем, предназначен для создания соединения с магнитолой. Аппаратура через этот провод будет включаться, и выключаться вместе с магнитолой.

    GBD – массовый разъем. Провод должен быть максимально коротким и толстым.

    Линейные разъемы – предназначены для подключения колонок и сабвуфера. Сабвуфер можно подключать мостом в два линейных разъема: минус сабвуфера подключается в минус одного разъема, а плюс сабвуфера в плюс второго разъема. Оставшиеся «+» и «-» в разъемах соединяем между собой (необходимо прочитать инструкцию, так как данная операция требуется не для всех устройств).

    RCA (тюльпаны) – для подключения головного устройства.

    Замена масла в автоматической коробке передач: как выбрать. Подробнее здесь.

    В чем причины большого расхода топлива? Разбираемся с нами.

    Установка усилителя в машину своими руками

    А теперь о том, как установить усилитель в машину.

    1. Крепим саморезами или болтами усилитель в выбранном месте.
    2. Следующим этапом является подключение усилителя к магнитоле. Если устройство четырехканальное, то потребуется два межблочных провода, если двухканальное, то нужен один провод.
    3. После этого усилитель подключается к источнику питания. Массу можно найти на корпусе машины.
    4. Подключаем управляющий провод.
    5. На промежутке АКБ-усилитель рекомендуется установить конденсатор. Он предотвратит разрядку батареи, а также выход из строя аппаратуры.
    6. Затем подключаем к аппарату все колонки и сабвуфер. При подключении соблюдайте полярность, а также обеспечьте надежное закрепление проводов, так как от вибраций они отходят и контакт теряется.

    Настраиваем усилитель

    Традиционно используется несколько настроек.

    Чувствительность на усилителе обозначается, как Level, возможно Gain.

    LowFrequency (LPF) – фильтр низких частот. Эта регулировка позволяет обрезать максимум низких частот сабвуфера.

    HighFrequency (HPF) – обрезает низ высоких частот. Предназначена для регулировки высоко и среднечастотных динамиков.

    Crossover или x-over – переключатель между фильтрами высоких и низких частот.

    1. Чувствительность закручиваем на минимум.
    2. На магнитоле выставляем максимальную громкость или почти максимальную. До того момента пока в звуке не начнут проявляться искажения. Теперь начинаем вращать регулятор чувствительности на усилителе до того момента, пока не будут слышны значительные искажения звука. Отворачиваем на немного более низкий уровень и оставляем.
    3. Уменьшаем громкость на магнитоле.

    Вот такие не сложные теоретические знания помогут выбрать хороший усилитель и грамотно разместить его в салоне.

    Видео о том, как подключить усилитель в машину

    Как установить усилитель своими руками?

    Как установить усилитель своими руками?

    Выбор места под усилитель

    Самое первое, что вы должны сделать перед установкой усилителя – это выбрать его место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить с его расположением. От этого будет зависеть длина провода от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

    Для примера, вы решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее – провода для колонок. Если усилитель расположен сзади – то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. мы будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

    Если вы собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается что, чем меньше длина провода, тем меньше потерь, а значит, будет лучше для звука в машине.

    Существует также вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой – сзади для сабвуфера. Так что, вариантов установки усилителя существует очень много и перед его установкой нужно подумать, где он будет лучше всего располагаться и произвести расчеты длины проводов.

    Читайте также:  Какова зона действия знака "Обгон запрещён"?
    Провода для подключения усилителя

    Существуют уже готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Но если вы делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет самым оптимальным вариантом. А вот для тех, кто хочет лучшего звучания – рекомендую покупку проводов отдельно.

    Сразу оговорюсь, для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод ПВС, который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

    Например, для передних колонок и задних можно купить кабель ПВС 2х2.5, для твиттеров – 2х1.5, а для подключения сабвуфера – 2х4. Тут все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

    Тоже самое касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если вы собираетесь установить простенькую музыку, то сойдет обычный провод и подключить его можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

    Самый лучший вариант – это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки КГ толщиной от 25 до 35 (КГ-25 или КГ-35). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

    Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

    Если вы не хотите покупать обычные провода ПВС или КГ для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Обычно, они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

    Также, отдельного слова требуют межблочные провода. Если вы купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если вы хотите хороший звук, то придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм, таких как DAXX.

    Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

    Подключение усилителя своими руками

    Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя, то приступим к его установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

    Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант – это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть его до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

    Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Тут самое важное – это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и их надежное соединение.

    Следующий шаг – это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Тут не так важна полярность подключения, как при подключении силовых проводов. Главное надежный контакт, чтобы потом они не отвалились от вибраций.

    Когда все провода подсоединены – на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее идет процесс проверки работы усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи – все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

    Как установить усилитель в машину

    Усилитель в машину — что в первую очередь бросается в глаза в автомобильной стерео системе? Обычно это не аудио усилитель, а скорее всего это будет головное устройство или решетки динамиков. Тем не менее, автомобильный УНЧ — один из важнейших компонентов качественного звука.

    Хотя в большинстве заводских звуковых системах нет отдельного усилителя, эта статья поможет вам понять, что добавить его самостоятельно — несложно. Давайте поговорим о том, как использовать усилитель для улучшения звука в вашем автомобиле, независимо от того, есть ли у вас заводская система или аудио устройство вторичного рынка.

    Усилителя в машину: руководство по установке

    В головном устройстве автомобиля есть небольшой встроенный усилитель звуковой частоты, который питает динамики. В аудиосистемах премиум-класса усилитель может быть более мощным, но все равно это ничто по сравнению с тем, что вы можете создать с помощью отельных комплектующих и своими руками.

    При модернизации своей аудио системы, вы скорее всего не хотите усиливать штатные динамики. У них может быть звуковая катушка с низким сопротивлением или другой атрибут, делающий их несовместимыми с большинством усилителей мощности собранных на уже готовых комплектующих. Чтобы добиться наилучшего звучания автомобильной стереосистемы, вам нужно заменить динамики, а затем добавить усилитель для улучшения звука.

    Для чего нужен автомобильный усилитель в машину?

    Зная, что штатного головного устройства со встроенным усилителем недостаточно, есть ряд других веских причин для установки усилителя в автомобильную стерео систему.

    Вы хотите громкий звук без искажений

    Как мы уже обсуждали ранее, ваша заводская магнитола будет создавать искажения при увеличении громкости. Проверьте это — включите стерео систему прямо сейчас и посмотрите, что произойдет. Скорее всего, вам удастся увеличивать звучание до того, пока звук не станет ужасным.

    Качественный усилитель позволяет увеличить громкость без всех искажений, которые вы слышите от вашей OEM-системы.

    Вы хотите установить сабвуфер

    Если вы планируете добавить в автомобиль сабвуфер, вам также понадобится усилитель. Да, вы можете использовать сабвуфер без усилителя, но это не даст вам звучания, которого вам бы хотелось. Во многих случаях автомобильная аудиосистема не имеет разъемов, необходимых для сабвуфера, поэтому у вас не будет выбора.

    Читайте также:  Почему мутнеет электролит в аккумуляторе и как это исправить

    И трех-, и пятиканальные усилители оборудованы для работы с сабвуфером, но иногда имеет смысл добавить один, предназначенный специально для сабвуфера. В этом случае для обеспечения эффективной звуковой картины вам действительно нужны два усилителя — один для динамиков, а другой для саба.

    Вы хотите получить максимум от своих динамиков

    Если вы хотите улучшить качество звука, вам нужен усилитель лучшего качества. Конечно, вы можете добавить новые динамики к заводской системе, то-есть установка нового головного устройства в сочетании с усилителем — лучший способ ощутить желаемое качество.

    С другой стороны, если для вас не критичны небольшой процент искажений, вам может подойти новая «голова» и динамики. Некоторые головные устройства премиум-класса сами по себе обеспечивают достойное звучание в сочетании с правильным динамиком. Однако, когда вы увеличите его до максимальной громкости, вы все равно заметите ухудшение качества.

    Мы понимаем, что модернизация аудио магнитолы и покупка усилителя обходятся дороже, но это единственный способ полностью устранить искажения.

    Вам нужно больше гибкости и возможностей

    Серьезные аудиофилы понимают, насколько важной может быть настройка. Если вам требуется доступ к обработке сигналов и эквалайзерам без добавления нового оборудования, усилитель может это сделать. Вы также можете использовать его для добавления или удаления различных каналов в системе.

    Вы хотите больше баса

    Конечно, громкоговорители играют большую роль в том, сколько басов вы получаете, но также и усилитель. Независимо от того, насколько хороши динамики, вы можете добиться наилучшего качества, только добавив мощности. Например, если ваша заводская стерео система выдает 200 Вт, вы можете подумать, что этого достаточно. Тем не менее, существует большая разница между пиковой мощностью 50 Вт на канал и среднеквадратичной мощностью 50 Вт на выходе внешнего УНЧ.

    С усилителем собранным из отдельных компонентов собственными руками для установки в машину вы получите чистую мощность, лучшую, чем может предложить любая автомобильная стерео система. Вы сразу же заметите разницу качество воспроизведения днем ​​и ночью.

    Выберите правильный усилитель

    Конечно, важно, какой усилитель вы выберете, если вы хотите достичь перечисленных выше результатов. Нельзя просто врезать дешевую модель в автомобиль и надеяться на лучший результат (хотя это ничему не повредит).

    Рекомендуем выбрать головное устройство, динамики и усилитель для совместного функционирования. Если вы хотите получить лучший звук, вам нужно обновить все, если вы еще не обновили магнитолу и динамические излучатели. Затем вам потребуется подобрать наиболее качественный УНЧ для работы с вашей существующей аудио системой.

    Вам ни в коем случае не НУЖЕН усилитель в машину, если вас не волнует качество звука и вы с удовольствием используете имеющуюся у вас систему, тогда нет причин покупать после продажный УМЗЧ.

    Однако, если вы предпочитаете воспринимать музыку так, как она была задумана, то пора вложить небольшие деньги в усилитель высокого класса. Четкость, качество звука и громкость басов подтвердят, что вам действительно нужно оборудование для обеспечения лучшей звуковой сцены. Как только вы испытаете это на себе, вы поймете разницу.

    Предпочитаете ли вы слушать последнюю фортепианную композицию или планируете сыграть Teenage Dream из Кэти Перри, вы будете знать, что у вас имеется звуковое оборудование для ее поддержки.

    Установка усилителя в автомобиле

    Усилитель мощности звука — это один из ключевых элементов автомобильной аудиосистемы. Мы расскажем вам о том, как грамотно подключить его своими руками. Установка усилителя требует минимальных технических навыков.

    Автомобильные усилители звука бывают нескольких видов

    1. Двухканальный усилитель для автомобиля предполагает подключение двух фронтальных или двух тыловых динамиков. Также используется для подключения сабвуфера. Очень редко подключают 4 динамика.
    2. Четырёхканальный автомобильный усилитель звука даёт возможность подключить два передних и два задних динамика. Возможен другой вариант: в два канала — два динамика, а два других канала соединены мостом к сабвуферу. В случае с сабвуфером трудно добиться хорошего звукового давления. Предпочтительнее использовать два двухканальных усилителя.
    3. Если прибор пятиканальный, четыре канала предназначаются для динамиков, а пятый — для сабвуфера. Как и в предыдущем варианте, при подключении сабвуфера на воспроизведение низких частот будет уходить большая часть мощности усилителя. Её может не хватить для средних и высоких частот. Пятиканальный усилитель — хороший вариант для нетребовательных к уровню громкости слушателей.
    4. Моноблок — усилитель с одним каналом для сабвуфера.

    На усилителях для автомобиля разъёмы объединяют в группы в зависимости от предназначения:

    Силовые разъёмы (питание).

    Три контакта, обозначенные — +12V.

    Подается питание от плюсовой клеммы аккумулятора. Питающий провод не должен быть тонким. На расстоянии 40 см (или меньше) от аккумулятора желательно установить предохранитель (на фото). Он предназначен для защиты электропроводки автомобиля.

    Подключается управляющий провод от головного устройства (магнитолы). Межблочный провод обычно имеет третий тоненький проводок, который и используется как управляющий. Нужен для того что бы усилитель включался и выключался вместе с головным устройством.

    GND(земля), подключается на массу автомобиля.

    Провод должен иметь сечение не меньше питающего и быть как можно короче.

    Разъёмы для акустических систем (динамики или сабвуфер).

    Подключаются провода от динамиков. Важно подключить контакты”+” и «-» на усилителе к соответствующим контактам «+„, “-» на динамиках. Как подключить сабвуфер мостом на два канала? Один провод от сабвуфера подключаем к положительной клемме одного канала на усилителе, а второй провод от сабвуфера к отрицательной клемме другого канала усилителя. Свободные положительную и отрицательную клеммы на усилители соединяем коротким проводом между собой (требуется не для всех усилителей, смотрите инструкцию).

    Линейный вход (lineinput), иногда есть ещё выход (output).

    Представляет собой разъёмы стандарта RCA («тюльпаны»), предназначен для подключения к линейным выходам головного устройства через межблочный кабель. Если есть линейные выходы, то их используют для подключения еще одного усилителя.

    Читайте также:  Регламент регистрации автомобиля в ГИБДД

    Инструменты и материалы для установки усилителя в машину

    • Усилитель
    • Межблочный кабель
    • Питающий провод, достаточно длинный и небольшой отрезок для подключения к массе
    • Провода для динамиков. Те, что идут в комплекте с динамиками обычно не подходят, так как очень тонкие
    • Отвёртка
    • Набор шестигранников, нужны для некоторых усилителей
    • Кусачки для проводов
    • Нож
    • Саморезы для крепления усилителя.

    Установка усилителя для автомобиля

    1. Выбираем место в машине. Там должна быть хорошая вентиляция — усилитель довольно хорошо греется. Также место должно давать возможность в дальнейшем добраться до усилителя для настройки.
    2. Крепим усилитель с помощью саморезов или болтов.
    3. Крепим основной предохранитель двумя саморезами возле аккумулятора.
    4. Протягиваем к усилителю все провода (динамики, межблочный провод, питание) и подключаем их. Следует заметить, что силовой провод лучше вести подальше от проводов динамиков и межблочного провода, чтобы минимизировать помехи.
    5. Подаем питание на головное устройство, усилитель. Проверяем на наличие замыканий. На большинстве усилителей есть светодиод, сигнализирующий о проблемах. Если он горит зеленым или голубым, то все в порядке. Если красным — значит, что-то неправильно подключено или коротит на массу. Если два провода, идущих к динамику, замыкают между собой (например, на клеммах динамика), также срабатывает защита. В более дешёвых усилителях защиты может не быть, поэтому следует тщательно всё проверять перед подачей питания.

    Теперь усилитель звука для автомобиля следует настроить

    Обычно есть несколько типовых настроек:

    1. Уровень чувствительности. На усилители может позначатся как «level» или «Gain».
    2. Фильтр низких частот. LowFrequency или LPF. Обрезает верхнюю границу частот для сабвуфера.
    3. Фильтр высоких частот. HighFrequency или HPF. Обрезает нижнюю границу частот. Используется, если к усилителю или данным каналам подключены динамики средних и высоких частот.
    4. Crossover или x-over, переключатель между фильтрами низких и высоких частот. Также имеет третье положение, когда фильтры не задействованы(Full или Flat).

    Настраиваем усилитель для автомобиля

    1. Уровень чувствительности ставим на минимум (поворачиваем против часовой стрелки до упора).
    2. Включаем головное устройство и делаем максимальный уровень громкости (или почти максимальный, до появления звуковых искажений), теперь плавно поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе до тех пор, пока не появятся заметные шумы и искажения звука, делаем немножко меньше и оставляем. Осторожно: может быть очень громко.
    3. Убираем уровень громкости на головном устройстве (магнитоле) до нормального уровня.

    Как установить усилитель в авто

    Выбор места установки

    Первое, что нужно сделать – выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров.

    Далее – провода для колонок. Если усилитель расположен сзади – нужно рассчитать длину до передних колонок (около 3-5 метров для каждого динамика). Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

    Провода для подключения

    Существуют готовые комплекты проводов для усилителя авто звука. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А те, кто хочет лучшего звучания – рекомендую покупку проводов отдельно.

    Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твитеров – “2х1.5”, а для подключения сабвуфера – “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

    Тоже касается силовых проводов (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

    Лучший вариант – подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля . И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”).

    Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ”, тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.

    Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то они будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм – DAXX или Чернов.

    Подключение усилителя своими руками

    Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

    Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант – непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

    Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное – надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

    • Как самому установить магнитолу в машину

    Следующий шаг – подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

  • Ссылка на основную публикацию