Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками

Дополнительный насос в системе отопления автомобиля

1 Главные достоинства

Определяясь, нужен ли дополнительный насос для настенного котла или напольного отопительного оборудования, нужно отметить, что его установка дает множество преимуществ. Основные достоинства:

1. 1. Повышается общее КПД в отопительной системе. Это отражается как на равномерности распределения теплоносителя, так и на температурном режиме во всех помещениях.
2. 2. Воздух в помещениях нагревается намного быстрее.
3. 3. Улучшается циркуляция теплоносителя внутри основной магистрали.

Немаловажным преимуществом насоса также является его экономичность. Как показала практика, одновременно 2 прибора (основной и дополнительный) потребляют меньше электроэнергии.

Помимо этого, если работают несколько насосов в отопительной системе, появляется возможность установки таких полезных устройств, как термостаты и полотенцесушители. Владелец дома также может установить трубы меньшего сечения — качество обогрева помещений от этого не пострадает. Также достоинством является невысокая стоимость этого прибора.

Принципы подбора насосного оборудования

Определившись с типом насосного агрегата на отопление, необходимо грамотно рассчитать его оптимальную мощность. Нет смысла устанавливать циркуляционный насос с большим запасом по мощности — он дороже и сильнее шумит при работе.

Циркуляционный насосный агрегат выполняет следующие задачи

• создает напор жидкости, способный преодолеть гидравлическое сопротивление узлов отопительного контура;
• перекачивает по трубопроводу объем теплоносителя, необходимый для качественного прогрева всех помещений.

Чтобы правильно рассчитать мощность агрегата, требуется знать

• производительность насоса (расход, измеряется в м3/ч ) – объем теплоносителя, который перекачивается устройством за один час;
• напор (измеряется в метрах) — показатель, который определяет гидравлическое сопротивление, преодолеваемое насосом.

Для коттеджа в несколько этажей, со сложной архитектурой, расчет мощности насосного агрегата должны выполнять специалисты. Но для небольших домов расчеты ведутся с использованием простых формул и таблиц.

Определяем мощность

Стандартная формула расчета: Q=0,86R/TF-TR, где

• Q – расход насоса (м3/ч);
• R – тепловая мощность (кВт);
• TF – температура теплоносителя (°C) в подающей трубе;
• TR – температура теплоносителя (°C) на обратке у входа в котел.

Тепловую мощность самостоятельно определить сложно, поэтому удобнее воспользоваться готовыми решениями

Способ 1. По европейским стандартам показатель тепловой мощности (R) для частного дома небольших размеров составляет 100 Вт/м2, для многоэтажного дома — 70 Вт/м2, для построек с хорошим утеплением — 30-50 Вт/м2. Эти нормы подходят для российских регионов с мягким климатом.

Способ 2. Российские нормы СНиП рассчитаны для климата с морозами до -30° C. Показатель тепловой мощности для одно- и двухэтажных домов небольшой площади – 173-177 Вт/м2, для домов высотой в 3-4 этажа — 97-101 Вт/м2.

Способ 3. Значение для расчета подбирается по представленной таблице, исходя из характеристик постройки:

Расчетная таблица тепловой мощности для разных помещений

Существует и другой метод определения расхода теплоносителя (производительности насоса). Значение расхода (Q) приравнивают к мощности котла (P). К примеру, через котел мощностью 20 кВт в минуту проходит 20 литров теплоносителя. А каждый радиатор мощностью 10 кВт пропускает по 10 литров жидкости в минуту. Для подсчета расхода теплоносителя в каждом отопительном контуре требуется суммировать показатели всех радиаторов и прибавить показатели трубопровода. Расход теплоносителя в трубопроводе зависит от его длины и диаметра. Чем меньше диаметр, тем выше гидравлическое сопротивление. Рассчитать показатели трубопровода поможет таблица, составленная для стандартной скорости движения теплоносителя — 1,5 м/сек.

На каждые 10 метров трубопровода требуется 0,6 м напора, который обеспечивает циркуляционный насос. К примеру, если длина отопительного контура составляет 100 м, насос должен обеспечивать напор 6 м.

Подключение помпы отопителя салона

Дополнительная помпа может быть подключена к электрической сети автомобиля несколькими способами. Наиболее простой — это выведение в салон дополнительной кнопки-переключателя с двумя положениями «Включено» и «Выключено».

Но более подходящим способом считается все же подключение насоса отопителя с использованием двойной системы управления:

• кнопка «включение/выключение» используется только для одноразовых активации и деактивации системы дополнительного отопления с наступлением холодов и их завершением; • если кнопка «Включение» нажата, активация системы происходит каждый раз, как транспортное средство начинает движение. Управляющий сигнал может быть взят, например, с лампочки ручника механической коробки передач. Всякий раз, как вы будете снимать автомобиль с ручника, помпа будет автоматически включаться.

Что необходимо для установки инсулиновой помпы в Кирове

1. Отправить запрос на установку помпы

Инсулиновую помпу устанавливают в стационаре №1 КОГБУЗ ККБ №7 города Кирова. Для этого необходимо лечь туда на госпитализацию, что очень просто сделать.

Для этого необходимо отправить запрос на почту заведующей эндокринологическим отделением №1 КОГБУЗ ККБ №7 Елсуковой Ольге Сергеевне. Ее электронную почту я привела в источниках . С ней можно выбрать удобную для госпитализации дату. В стационар для установки помпы кладут каждый понедельник сроком на 5 дней.

Перед госпитализацией врачу необходимо будет выслать скан-копии паспорта, полиса, СНИЛСа. А также фото последних выписок из стационара или осмотров эндокринолога, окулиста, невролога — годностью не больше 3 месяцев (можно из частных клиник), где обязательно будут зафиксированы осложнения по сахарному диабету.

2. Сдать перед госпитализацией анализы

Для госпитализации необходимо иметь результаты следующих анализов:

• общий анализ крови
• общий анализ мочи
• АЛТ (Аланин­амино­трансфераза)
• АСТ (Аспартат­амино­трансфераза)
• билирубин, холестерин, креатинин, протромбин
• натрий, калий, хлор
• микроальбумин
• реакция Вассермана
• гликированный гемоглобин

Следует помнить, что годность анализов составляет всего 15 дней.

3. Взять с собой документы

С собой необходимо иметь документы: амбулаторная карта или копии последних выписок из нее, последние 1-2 осмотра эндокринолога и узких специалистов (невролога и окулиста).

Из своей поликлиники также можно взять направление на госпитализацию формы 057У, в дальнейшем на основании этой справки можно возместить стоимость проезда. В Кирове примут и без этого направления, но оно поможет вам сэкономить деньги, особенно если дорога дальняя.

Правила установки в систему отопления

Вне зависимости от типа конструкции циркуляционного насоса его устанавливают на трубопровод или запорную арматуру с помощью накидных гаек-американок. Это дает возможность быстро производить демонтаж в случае ремонта или замены аппарата.

Существуют следующие рекомендации по монтажу циркуляционного насоса:

Агрегат можно врезать в любой части трубопровода – горизонтальной, вертикальной или наклонной

Главное при этом соблюдать горизонтальную ориентацию оси ротора (головка ни в коем случае на должна смотреть вниз или вверх).
Очень важно, чтобы пластиковый контейнер с электрическими контактами был размещен сверху корпуса, в противном случае во время аварии его зальет водой. Кроме того, это заметно усложнит обслуживание прибора

Сделать это достаточно просто, открутив винты крепления коробки и повернув ее в нужную сторону.
Стрелка на корпусе насоса указывает направление потока теплоносителя, что важно соблюдать.
Для упрощения обслуживания и ремонта аппарата с обеих сторон его рекомендуется оснастить отсекающими кранами. Это позволит во время демонтажа обойтись без сливания воды с контура.

При такой схеме установки насоса отопления вся нагрузка от его массы ложится на 1 или 2 шаровых крана: их количество зависит от пространственной ориентации прибора. Поэтому лучше не экономить, а приобрести качественную запорную арматуру, корпус которой имеет хорошую механическую прочность.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

1. Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
2. Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

1. Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
2. Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Параметры

Установка этого оборудования требует учета его параметров, диаметра труб, силы напора и температуры воды, плотности теплоносителя.

Н — обозначение напора, способности прибора поднимать жидкость на определенный уровень. Параметр измеряется в метрах. Q – расход жидкости в системе отопления за определенный промежуток времени, рассчитывается в м3. Эта величина равна параметру мощности котла. От диаметра труб зависит расход теплоносителя.

Циркуляционное оборудование не предназначено для подъема воды, поэтому, приобретая его, нужно обращать внимание именно на параметр Q. Если котел не оборудован насосом, то расход жидкости необходимо рассчитать

В современные отопительные приборы уже встроен подобный агрегат.

Покупать агрегат большой мощности не имеет никакого смысла: применять его в полную силу все равно не будут. К тому же такой аппарат слишком шумный. Длина трубопровода определяет мощность нагнетающего оборудования: на каждые 10 м трубопровода от него необходимо 0,6 м напора. Кольцо длиной 100 м будет работать качественно и продуктивно при напоре насоса 6 м.

При покупке насосного оборудования нужно помнить, что его мощность должна быть на 10% больше той величины, которую рассчитали.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Непосредственно установка

Прежде чем начать монтаж, нужно позволить мотору остыть. Лучше, чтобы он остывал естественно. Затем необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную и чистую емкость. Она еще будет полезна, поэтому лучше побеспокоится о том, чтобы она осталась максимально чистой.

Далее возьмите новый дополнительный насос на печку «Газель» и со стороны крыльчатки скрутите саморезы. Резиновую прокладку, которую вы обязательно там обнаружите, для профилактики протекания нужно промазать герметиком на силиконовой основе. Затем соберите эту конструкцию обратно, однако саморезы выбросьте, а вместо них установите тонкие длинные болты под обыкновенные гайки. Так можно сделать соединение максимально герметичным.

Теперь переходим к следующему шагу. Он заключается в том, чтобы найти место установки устройства. Существует несколько вариантов. Это может быть место на шпильке, на которой закреплен бачок омывателя, на шпильке возле аккумулятора.

Большинство автолюбителей, когда они устанавливали себе дополнительный насос на печку «Газель», использовали второй способ. Он описан в инструкции к насосу. Именно поэтому следует расположить устройства так, чтобы патрубок насоса был направлен в сторону блока. Для этого нужно разжать железный хомут.

Готово? Тогда закрепите насос и переходите к монтажу шлангов. Для этого понадобится снять их с печки и трубки, которая выходит из-под коллектора. Теперь возьмите кусок заранее подготовленного армированного шланга. Он должен быть такой длины, чтобы от латунной трубы коллектора мог дотянуться до насоса без лишних изломов.

Для того чтобы закрепить шланг, пригодится переходник. В этой роли успешно работает уголок. Закрепить деталь на уголке можно при помощи хомутов.

Соединение насоса и шланга от штатной печки проводится значительно легче. Здесь не понадобится монтировать переходники. Необходимо просто протянуть нужные размеры, а затем соединить это все. Крепится это также при помощи хомутов. Чтобы выполнить все крепления окончательно, на смонтированные шланги можно надеть гофрированную трубу из алюминия. Это делается для того, чтобы шланги не плавились. Теперь можно все надежно закрепить. Дальше займемся электрической частью.

Виды насосов

Чтобы энергоноситель циркулировал продуктивно, используются сухие и мокрые насосы.

Сухие

В оборудовании первого вида контакт ротора с теплоносителем не предусмотрен. Уплотнитель, используемый в таком приборе, герметично отделяет сам насос от мотора. КПД этого оборудования – 80%, поэтому его целесообразно применять при постоянной перекачке большого количества жидкости.

Область применения сухих помп – торговые центры, фабрики, заводы. В частных домах такие конструкции не используются вследствие высокого уровня шумообразования.

Мокрые

Ротор мокрых насосов находится в теплоносителе, перекачкой которого они занимаются. Вода охлаждает движок. Входящий в конструкцию статор служит для подхода электричества. У насосов с «мокрым» ротором масса плюсов: долгий срок эксплуатации, редкое техническое обслуживание, малое шумообразование, небольшие размеры, простота замены блоков.

Минусы — невысокий КПД (порядка 30-50%), ограниченная сфера применения (частные дома и городские квартиры), невозможность использования помп для питьевой воды и для всего, что имеет отношение к продуктам питания.

Как поставить дополнительную помпу на ваз 2114

Лето — лучшее время подумать о зиме

Жизнь идет своим чередом. И если сейчас за окном еще тепло, то зима все равно рано или поздно придет. Много страниц исписано о том, как же все таки сделать «Газель» теплой, но, похоже, лучше выхода, чем монтаж дополнительной помпы, просто не существует.

Итак, эта дополнительная помпа необходима для того, чтобы улучшить процессы циркуляции ОЖ в отопительной системе и системе охлаждения. Что касается принципов работы с этой системой, то здесь дополнительный насос на печку «Газель» монтируется на разрезе шланга к радиатору после термостата. Так можно значительно ускорить скорость, с которой проходит горячая охлаждающая смесь через отопитель.

Что это дает

Дополнительная помпа ВАЗ 2114 дает тепло и уют в вашем любимом автомобиле. Вы сможете значительно сэкономить на прогреве автомобиля, если любите комфорт. На практике, машина ощутимо нагреется уже за 5 минут после включения отопительной системы, чего невозможно достичь, используя штатную систему отопления.

Кстати о плюсах и минусах: во-первых, у отечественной помпы есть только плюс, а минусом является сам корпус узла, во вторых лучше не оставлять плюс на АКБ, не смотря на предохранитель, лучше поискать другую точку, для его подключения.

Полезное видео С примером монтажа дополнительной помпы вы можете ознакомиться ниже: https://www.youtube.com/watch?v=hy-JZsd5vt4

Недостаток «Газелевского» насоса

Это устройство обладает одним важным недостатком. Так как конструкция его не продумана до конца, то через некоторое время эксплуатации насос дает течь. Течет он через прокладку. Эту проблему можно решить, но потребуется демонтаж и разборка устройства. Лечение – это смазывание прокладок силиконом или термоклеем. А затем крышка с прокладками закрепляется.

В помпах от Bosh таких недостатков не выявлено. Этот прибор сконструирован практически идеально, и здесь прокладок нет. Течь неоткуда.

Непосредственно установка

Прежде чем начать монтаж, нужно позволить мотору остыть. Лучше, чтобы он остывал естественно. Затем необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную и чистую емкость. Она еще будет полезна, поэтому лучше побеспокоится о том, чтобы она осталась максимально чистой.

Далее возьмите новый дополнительный насос на печку «Газель» и со стороны крыльчатки скрутите саморезы. Резиновую прокладку, которую вы обязательно там обнаружите, для профилактики протекания нужно промазать герметиком на силиконовой основе. Затем соберите эту конструкцию обратно, однако саморезы выбросьте, а вместо них установите тонкие длинные болты под обыкновенные гайки. Так можно сделать соединение максимально герметичным.

Теперь переходим к следующему шагу. Он заключается в том, чтобы найти место установки устройства. Существует несколько вариантов. Это может быть место на шпильке, на которой закреплен бачок омывателя, на шпильке возле аккумулятора.

Большинство автолюбителей, когда они устанавливали себе дополнительный насос на печку «Газель», использовали второй способ. Он описан в инструкции к насосу. Именно поэтому следует расположить устройства так, чтобы патрубок насоса был направлен в сторону блока. Для этого нужно разжать железный хомут.

Готово? Тогда закрепите насос и переходите к монтажу шлангов. Для этого понадобится снять их с печки и трубки, которая выходит из-под коллектора. Теперь возьмите кусок заранее подготовленного армированного шланга. Он должен быть такой длины, чтобы от латунной трубы коллектора мог дотянуться до насоса без лишних изломов.

Для того чтобы закрепить шланг, пригодится переходник. В этой роли успешно работает уголок. Закрепить деталь на уголке можно при помощи хомутов.

Соединение насоса и шланга от штатной печки проводится значительно легче. Здесь не понадобится монтировать переходники. Необходимо просто протянуть нужные размеры, а затем соединить это все. Крепится это также при помощи хомутов. Чтобы выполнить все крепления окончательно, на смонтированные шланги можно надеть гофрированную трубу из алюминия. Это делается для того, чтобы шланги не плавились. Теперь можно все надежно закрепить. Дальше займемся электрической частью.

Установка помпы

Помпу от газели еще придется модернизировать, потому изначально рассмотрим более простой вариант, а именно, как ставиться дополнительная помпа на ВАЗ 2114 от немецкого бренда.

Когда все необходимые запчасти приобретены, алгоритм действий следующий:

1. Собираем вышеупомянутую конструкцию из двух шлангов и самой помпы.

1. По сути, наш узел должен будет исполнять роль отвода для тосола, потому собран он должен быть качественно.
2. Ставим машину на ручник и сливаем охлаждающую жидкость (дополнительно лучше отключить аккумулятор).
3. Находим два шланга от печки согласно схеме, снимаем правый шланг.
4. Вместо снятого шланга монтируем собранную нами конструкцию, а саму помпу закрепить на картер МКП. Лучше всего воспользоваться винтом, который фиксирует провод массы.
5. Заполняем систему тосолом, после чего машину можно использовать.

Вариант с насосом «Газели» несколько отличается от предыдущего но принципы сходные. Предварительно такой насос нужно модернизировать. Ее разбирают и промазывают герметиком, если этого не сделать, то тосол будет сочиться из всех дыр. При обратной сборке, штатные саморезы лучше заменить качественными винтами. После хорошей обработки механизм оставляют на двое суток, за которые он высохнет и будет готов к установке.

Кстати к разъему насоса можно подключить штекер датчика детонации.

Бесспорным плюсом помпы от «Газели» являет то, что ее ненужно подключать, можно просто собрать и все будет работать как раньше, если конечно нет желания устанавливать кнопку контроля. Кроме необходимости модернизации, придется дополнительно потрудиться при установке. Устанавливать ее нужно в верхний угол МКП потому без доп. деталей от ВАЗ 2101 не обойтись.

Электричество

Прежде чем подключать дополнительный насос на печку “Газель”, схема подключения для ознакомления должна быть рассмотрена. Существует несколько вариантов. Один из простейших способов — это вывести кнопку на два положения в салон авто. Здесь просто: вкл/выкл. К примеру, холодно – можно включить, тепло – выключили.

Это простой способ, и он обладает минусом. Если забыть выключить дополнительный насос, то при следующем запуске машины на прогрев с брелока сигнализации помпа запустится и заберет тепло у холодного мотора. Это увеличит время разогрева двигателя.

Профессионалы рекомендуют воспользоваться сложным, но более эффективным способом. Здесь будет двойная система управления. Такая кнопка предназначена лишь для включения зимой и выключения с приходом весны. Это делается, чтобы насос не работал лишнее время.

Когда кнопка включена, насос дополнительный отопителя печки «Газель» будет включаться/выключаться полностью автоматически, когда двигатель заводится, а автомобиль едет. Для этой схемы понадобится двухпозиционное реле. Насос имеет определенную мощность, поэтому реле нужно под ток 3 A.

Ещё одна помпа

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2107 также способна улучшить обогрев в автомобиле. Помпа обычно устанавливается рядом с аккумулятором и шлангами. При установке необходимо снять один шланг, который идёт непосредственно от блока. Одеваете этот шланг к дополнительной помпе. От блока шланг должен отходить к носовой части помпы, а шланг на выход идёт уже к печке.

Питание на дополнительную помпу берётся с кнопки обогрева заднего стекла. От двигателя дополнительной помпы идёт всего один плюсовой провод, а сам корпус является массой.

Питание помпы проводится просто:

1. Снимается самый первый штекер с проводами, и второй серый провод, отвечающий за обогрев заднего стекла, будет нашей основой.
2. К нему подматываем питание от помпы и выводим под капот.
3. Чтобы провод держался надёжнее, его можно припаять.
4. После установки штекера назад можно сказать, что помпа готова к работе.

Иногда дополнительный насос на печку ВАЗ-2107 ставят из-за слабой циркуляции воздуха. Кроме того, на малых холостых оборотах циркуляция, вообще, может отсутствовать, а тосол на печку поступать плохо.

Дополнительный отопитель на ВАЗ-2107 по итогу работы будет включаться каждый раз, когда будет включаться обогрев заднего стекла.

Но можно подключить помпу и по-другому. Для этого понадобится разъём от форсунок/датчика детонации от ВАЗ. Его можно купить в любом магазине автозапчастей.

К концам разъёма детали необходимо припаять два провода, после чего всё спрятать в гофре и заклеить изолентой.

Отдельно выводим провод для подключения массы. Его находим на кронштейне поблизости. Жгут проводим наверх, подключаем резисторы печки к колодке, откуда и был взят плюс.

В результате при включении отопления включается ещё одна помпа, потребляющая всего 1,5 А в режиме эксплуатации. В таком случае можно не устанавливать реле и подключаться напрямую к плюсовому проводу в колодке.

Насосы: описания и технические характеристики

Среди отечественных производителей можно выделить продукцию . Эта компания уже давно производит насосы отопителя. Среди продукции – устройства для «Газелей» и модификаций.

Для «Газелей» компания предлагает серию устройств на базе насоса НО 47,3780. Это отечественный дополнительный насос на печку «Газель». Технические характеристики позволяют ему эффективно работать в системе отопления. Устройство запитывается от 12 В. Рабочий ток, который необходимо этому насосу, составляет 4,2 А. Помпа работает с тосолом либо антифризом. Подключается устройство к сети при помощи однопроводной колодки. Размер патрубка составляет здесь 20 мм.

Можно посмотреть еще одну помпу этого же производителя. Она отличается меньшим диаметром патрубка. Здесь этот размер составляет 18 мм.

Дополнительный насос на печку «Газель Бизнес» отличается от обычного наличием двух проводов вместо одного.

Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110-2114 своими руками

Если штатного обогрева недостаточно, проблему надо как-то решать. Можно попробовать установить второй радиатор, но более очевидным решением будет установка электрической помпы. Она является дополнительной и качает жидкость по малому контуру. Дополнительную помпу на печку ВАЗ-2114 можно установить за 5 минут. Проблема в том, что надо сливать охлаждающую жидкость. А в остальном сложностей не будет: все детали являются штатными и выпускаются самим АвтоВАЗом.

Зарубежный насос

Импортные устройства имеют некоторые преимущества перед отечественными. Одно из них – это вес. К примеру, устройство от компании Bosch отличается низким весом, поэтому оно может быть свободно закреплено прямо на шлангах. Разница в конструкции в том, что «Газельская» помпа – сальниковая. На высоких скоростях она создает в системе повышенное давление и протекает. Импортное устройство, напротив, имеет безсальниковую конструкцию, а электромотор никак не связан с насосом.

Что касается производительности, то предпочтительнее приобретать импортный дополнительный насос печки «Газель». Описание его показывает, что он превосходит по качеству и мощности отечественный аналог. Параметры его такие же, как и в отечественном варианте. Устройство питается от 12 V, а размер патрубка составляет 18 мм.

Что касается отзывов о работе этой дополнительной помпы, то те, кто модернизировал таким образом отопление в «Газели», остались довольны. В суровые русские зимы в кабине машины стало тепло и уютно.

Что такое помпа?

Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.

Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.

Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой – ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.

Установка дополнительной помпы в автомобиль своими руками

Сообщения: 2743 Зарегистрирован: 01 мар 2012, 00:00 Откуда: войновка Стаж: 1991 Авто: скорая помощь

Рейтинг: 13 384

Репутация: +38

Благодарил (а): 211 раз Поблагодарили: 136 раз

Сообщение погранец » 06 янв 2014, 17:59

Ты как с моей машины написал. На холостых вообще не весело

Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

Рейтинг: 2 271

Репутация: +3

Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

Сообщение Sanek_880 » 06 янв 2014, 18:31

Сообщения: 2743 Зарегистрирован: 01 мар 2012, 00:00 Откуда: войновка Стаж: 1991 Авто: скорая помощь

Рейтинг: 13 384

Репутация: +38

Благодарил (а): 211 раз Поблагодарили: 136 раз

Сообщение погранец » 06 янв 2014, 18:38

Сообщения: 262 Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:00 Откуда: Лесная База Стаж: 1998 Авто: заз :
Награды: 1

Рейтинг: 712

Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 7 раз

Сообщение RayBan » 06 янв 2014, 19:16

Сообщения: 181 Зарегистрирован: 22 мар 2012, 00:00 Стаж: 2006 Авто: 2114

Рейтинг: 701

Репутация: +3

Поблагодарили: 3 раза

Сообщение robot72 » 06 янв 2014, 19:36

Сообщения: 397 Зарегистрирован: 12 июн 2007, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: более 400000 :
Награды: 1

Рейтинг: 660

Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение spectra72 » 06 янв 2014, 19:40

Сообщения: 1579 Зарегистрирован: 18 янв 2010, 00:00 Откуда: страна ЦЫГАНИЯ Стаж: 2005 Авто: GETZ :
Награды: 1

Рейтинг: 2 347

Репутация: +4

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 7 раз

Сообщение rais » 06 янв 2014, 20:01

Сообщения: 3934 Зарегистрирован: 27 дек 2005, 00:00 Откуда: г.Тюмень Стаж: 2002 Авто: Subaru legacy :
Награды: 1

Рейтинг: 5 384

Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 23 раза

Сообщение West2K » 06 янв 2014, 20:51

А в чем разница то? Как может греть больше на подаче чем на обратке? Что за сказки

Добавлено спустя 50 секунд:

Re: В какое место устанавливается дополнительная помпа.

Дополнительный насос в системе отопления автомобиля

Дополнительная помпа на печку — один из вариантов решения проблемы с малой производительностью системы охлаждения на отечественных автомобилях.

Нормально функционирующая в усредненных условиях эксплуатации, она дает сбои при высоких или низких температурах окружающей среды. В первом случае двигатель перегревается, во втором — слабо работает отопитель, оказывающийся не в состоянии обеспечить приемлемую температуру воздуха в салоне.

В каких случаях необходимо задуматься об установке дополнительной помпы

Дополнительный насос в систему охлаждения рекомендуется устанавливать, если:

• При температуре воздуха выше 28-30°С двигатель достигает критически высокой температуры (при условии исправной системы охлаждения);
• В мороз на холостом ходу печка дует прохладным воздухом при нормальной рабочей температуре двигателя.

Наиболее часто вышеописанные проблемы возникают на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, заднеприводной «классике», всех моделях ГАЗ «Волга», кроме ГАЗ-31105. В последнем случае неисправность может проявляться и в нормальных температурных условиях. Это обусловлено большим объемом охлаждающей жидкости в системе и недостаточно мощной помпой.

Стоит заметить, что в установке дополнительного насоса нет необходимости, если перегрев силового агрегата или отказ печки происходит при нормальных для средней полосы России температурах (-25 — 25°С). Исправленная штатная система успешно функционирует в этом терморежиме. Поэтому при сбоях в ее работе следует искать неисправность.

Как проверяется темостат

Какую помпу выбрать

В отличие от штатной помпы ВАЗ и ГАЗ, имеющей механический ременной или цепной привод, в качестве дополнительной движущей силы используется электронасос. Чаще всего автомобилисты применяют электрическую помпу, которой штатно комплектуется автомобиль «Газель».

Агрегат имеет высокую производительность, однако качество его изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому перед установкой такой помпы ее рекомендуется разобрать, промазать все уплотнения автомобильным герметиком, собрать и дать просохнуть на протяжении суток.

На заметку: вышесказанное относится к насосам старого образца. Новые помпы ГАЗ имеют неплохое качество сборки. Однако со временем и они начинают течь.

Альтернативой ГАЗовской продукции является установка дополнительной помпы производства Bosh. Эти агрегаты имеют высокое качество сборки и другой принцип действия. Лопатка вращается под действием магнитной муфты, а не электродвигателя, как в первом случае.

За счет использования подобной схемы производителю удалось отказаться от уплотнительных соединений и практически полностью исключить возможность протечки. К недостаткам импортного агрегата можно отнести его высокую стоимость и сравнительно низкую производительность (700 л против 1200 литров в час у агрегата ГАЗ).

Как установить дополнительную помпу

Монтаж дополнительной помпы на печку ВАЗ может производиться в подкапотном пространстве или под салонной панелью. Первый вариант является предпочтительным, так как при этом в салон не попадает звук работы насоса, а также отсутствует риск залить салон антифризом при его протечке. В зависимости от места установки, агрегат может крепиться на место крепления штатной подкапотной шумоизоляции или на дополнительные кронштейны.

Установка дополнительной водяной помпы на ВАЗ-2110 и другие модели отечественного автопрома производится на подающий патрубок отопителя. Таким образом удается достигнуть более активного нагнетания ОЖ в «печной» радиатор и увеличения теплоотдачи.

На заметку: повышенное давление в системе охлаждения может привести к срыву некачественно закрепленных патрубков или пробою радиатора. Поэтому перед монтажом дополнительного оборудования рекомендуется провести полную диагностику СО.

Перед тем, как поставить дополнительную помпу, антифриз сливают. После этого патрубок на месте предполагаемого монтажа с помощью острого лезвия разрезают пополам, а получившиеся концы надевают на выходы насоса. Важно следить, чтобы стрелка, нарисованная на одном из выходов и обозначающая направление циркуляции жидкости, была направлена в сторону радиатора. Патрубки, надетые на выходы, фиксируют с помощью хомутов. Лучше применять винтовые хомуты марки «Norma», так как продукция менее известных брендов часто имеет острые края и режет патрубок.

Схема подключения к бортовой электросети может различаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Если помпа устанавливается для более эффективного охлаждения, имеет смысл подключать ее таким образом, чтобы она работала постоянно при включенном зажигании. Подключить агрегат можно непосредственно от АКБ, однако замыкаться цепь должна с помощью реле, которое активируется после поворота пускового ключа.

Если дополнительный насос в системе отопления планируется устанавливать для улучшения работы печки на ХХ, подключать его лучше через кнопку. При этом в цепь питания будет входить реле, предохранитель, кнопка включения помпы и АКБ. Электричество подводят по однопроводной схеме. «Минусом» в этом случае является кузов машины. Использовав такую схему, автовладелец получает возможность включать помпу только тогда, когда в этом есть необходимость.

На заметку: лучше установить дополнительный насос, использовав вторую схему подключения электропитания, так как в сильные холода его длительная работа может привести к недогреву мотора и связанным с этим неисправностям.

Ожидаемые результаты

После того, как все необходимые элементы будут установлены и подключены, следует провести дорожные испытания, при которых помпа должна непрерывно работать не менее часа. Во время этого необходимо тщательно осмотреть все места ее соединений с охлаждающей системой, исключить протечки.

После осмотра следует проверить машину на ходу. Может случиться так, что исправно функционирующий на холостых оборотах агрегат откажет при увеличении давления в патрубках.

Если все было сделано правильно, отопитель начинает подавать более теплый воздух, а двигатель эффективно охлаждается даже при больших нагрузках.

Коррекция одометра или в простонародье как скрутить пробег своими руками

Всем привет.
Я уже довольно таки давно пользуюсь данным сайтом, он прекрасен, тут очень много полезной информации.
Но меня всегда удивляло то, что людям не лень выкладывать сюда посты, всегда задавался вопросом, мол зачем? неужели столько много свободного времени у людей, что бы тратить его на это?
Но тут я столкнулся с тем, что не смог откопать нужную мне информацию. Вернее она есть, но собирать ее пришлось по кусочкам и с разных ресурсов.
Поэтому я решил ворваться в тусовку так сказать сразу с двух ног, по харду)))
Речь пойдет о том, как скрутить пробег на многих автомобилях китайским программатором с алиэкспресс
В данном случае это Nissan Almera N16 и Classic
Инфы не много, и меня бомбануло что ей не охотно делятся, всякие перекупы и “бизнесмены”, мол конкуренция, ничего не расскажем

Сразу не обзывайтесь нехорошими словами)))
Это может потребоваться не только ради перекупских целей, дабы обмануть кого либо.
Например многие уже сталкивались с тем, что на N16 рестайлинг частенько умирает приборка, (кстати об этом тоже нет никакой инфы, позже создам маленький пост о том, куда потыкать паяльником, что бы все заработало) и при ее замене, на одометре будет не правильное число, число того автомобиля, с которого она сдернута.
Так же, допустим если пробег другой приборки плюс минус совпал с вашим, можно забить, если не одно но. (хотя в этом могу ошибаться)
Допустим у вас комплектация Люксури с телевизором по середине, вы поставили приборку от комплектации, где его не было, он у вас не будет показывать расход, пробег и так далее, потому как этого всего не прописано в прошивке приборки, и нужно залить дамп родной в “новую”.
С причинами разобрались)

Что нам нужно.
Не совсем кривые руки, китайский программатор с алика, немного теоритического понимания в электронике, возможно паяльник и немного софта

Начнем с програматора

Берем самую жирную комплектацию, с крабами, это облегчит вам жизнь и снизит риск сломать микросхему, ее не придется выпаивать.
По схеме ниже, нужно соединить крабы с программатором, в этом помогут переходники идущие в комплекте.

Там ничего сложного, на переходниках подписано где какой номер пина, ваша задача спаять это все в тупую по схеме (можно соединить обжимными коннекторами, если не у меете паять)
И обязательно, чтобы не запутаться, подключить разъем крабов к переходнику красным проводом, на пин1. Ногу 6, которая по схеме именуется ORG, не трогаем, она нам нафиг не нужна, оставляем пустой.
Программатор готов к работе, откладываем его.

Следующий шаг, снимаем приборку, несем домой, разбираем ее полностью.
Тут описывать толком нечего, кроме как нюанса со стрелками, которые потом можно будет легко выставить по китайской ЕЛМ327, которая прекрасно работает с программой Car scaner для Android.
А снимаются они запросто обычной столовой вилкой
Находим там микросхему с маркировкой 93С66, она то нам и нужна. Это EPPROM, где хранится нужная нам информация.
Пока что откладываем плату приборки в сторону.

Переходим к софту.
нужно всего две проги, если хотите откоррективать пробег. Если только перезалить дамп с родной на другую, хватит и одной проги.
это AsProgrammer_2.1.0.13_fix и Tachosoft 23.1

AsProgrammer я качал с 4pda, с топика по ссылке
4pda.to/forum/index.php?showtopic=884713&st=700
Мое имхо, это самый надежный сайт, я ему доверяю.
Что бы что-то скачать с него, обязательно зарегистрируйтесь, иначе не разрешит

Это программа, которая работает непосредственно с программатором,
Через нее мы и будем считывать дамп нашей микросхемы.

В папке с программой лежат драйвера, устанавливаем все подряд, запускаем программу, втыкиваем программатор, загорается красный диодик, ищем кнопку определить чип, нажимаем. Должен моргнуть диодик именуемый как RUN, на плате програматора.
если снизу появилась надпись
Current programmer: CH341
IC not responding
Значит дрова встали, и он работает
Если Connecting Error CH341(Not found)
То он не работает))) Еще раз устанавливаем дрова, либо ищем другую прогу, если с этой ничего не выйдет, на 4ПДА их много.

Вытаскиваем его из компа. Подключаем прищепку к нашей микросхеме, красный провод, должен быть на первой ноге.
Теперь о том, как найти первую ногу.
Первая нога на микросхемах, всегда обозначается точкой, думал я… До этого момента.
Но на приборке от классика, нет обозначения точкой, оказывается по какой- то причине, не ведома от меня, производителям микросхем стало лень гравировать точку, мол много места занимает, на логотип не хватает))) И они начали делать скос на одном из краев микросхемы

точка, это первая нога, если ее нет, то скошеная грань, это будет первая нога, будьте внимательны, она еле заметная, считаются ноги соответственно против часовой стрелки (по крайней мере всегда было так).
Но нам оно и не надо, если правильно спаялисмотали переходник, то просто ставим прищепку, красным проводом на первую ногу, остальное само попадет куда нужно.
Втыкиваем программатор обратно в комп. Кстати, рекомендуют не использовать высоко скоростной порт USB3.0, почему не знаю, я им просто поверил и воткнул в обычный

Нажимаем кнопку “Определить Чип” Он должен автоматически определиться как “M93C66_16bits”, Предложет вам выбрать его, подтверждаем. Если сам не определился, хотя должен, можно вручную его выбрать.

Нажимаем кнопку “читать чип” и видим примерно это

Желательно прочитать еще несколько раз, чтобы убедиться что он читается всегда одинаково с одинаковыми значениями, после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняем полученый дамп. чтобы в случае криворукости ввода данных, можно было вернуть все обратно.

Теперь Идем в другую прогу, в Tachosoft, его придется качать просто с гугла, на свой страх.
на него кстати защитник виндовсовский ругнулся разочек, при том что когда я им пользовался, он молчал, а когда неделю спустя начал копировать его на флешку, он сказал что это лютейший троянище)))
Я принял решение попросить его не мешать мне))))

Tachosoft, это калькулятор пробега.
Там все просто, выбираете ваш автомобиль, мой был Nissan Almera Type 1
вводите какой вам нужен пробег, нажимаете “калькулейт”. Он выдаст вам значения, и покажет пример куда их запихать

Теперь идем обратно в AsProgrammer
И руками, именно руками, не копипастом, редактируем значения которые вам назвал калькулятор пробега

Теперь нажимаем кнопку “Записать”, потверждаем. Вынимаем программатор, отсоединяем прищепку, частично собираем приборку для проверки, если все работает, радуемся, если нет, то заливаем обратно сохраненный дамп, ищем ошЫбку и пробуем все по новой.
Когда все получится, собираем все обратно, и радуемся

У меня было примерно двадцать неудачных попыток, пока я пытался разобраться во всем этом. То калькулятор был кривой, то руки)
После того как разобрался, Классика скрутил с первого раза.
С Классиком кстати надо быть очень осторожно, в приборке живет кусок иммобилайзера, и если ее угробить, можно попасть на немалые деньги. Именно поэтому подопытным был N16, там ИММО хз где, но точно не в приборке)))

Корректировка одометра VDO, адапетр для прошивки приборки VDO своими руками.

Всем привет. Как писал до этого, поставил приборку 2110 с одним экраном, ставил срочно перед поездкой. Поэтому возникло 2 проблемы, а именно:
1. Пробег не совпадал с моим реальным пробегом, т.к. приборка была БУ.
2. Уровень топлива врал, из-за разного сопротивления датчиков 2110 и 21083.
Чтоб это исправить нужно просто прошить новый пробег и сделать таррировку приборки под нужный датчик или тупо залить готовую прошивку.
(ссылки на программы и схемы в конце)
Корректировка у нас в городе стоит 1000руб, а про прошивку СТО и знать не хотят, лишние проблемы.

Но отдавать 1000 руб как то не охота. Тем более адаптер этот идет на двух транзисторах и сделать его не проблема, нужно только время. Время как раз таки нашлось на выходных, теперь ищем детали.
1. Старый кабель под COM порт.
2. Радиолом, хлам. чтобы не покупать детальки.
3. Омедненный текстолит и хлорное железо (150руб)
4. Дрель
5. Прямые руки.

Собрать адаптер можно тупо в разъеме COM порта, но это не удобно и есть шанс что-нить замкнуть.
Решено сделать печатную плату, по технологии ЛУТ (в народе Лазерно-утюжная технология).
Смысл в том что рисуется плата в любой программе, печатается на ЛАЗЕРНОМ принтере, прикладывается к текстолиту и гладится утюгом. После чего текстолит промывается водой, сходит мокрая бумага и остается нужный нам рисунок.

Теперь берем хлорное железо и разводим в горячей воде.

При разведении раствор нужно греть, но проще взять кипяток и сыпать в него железо. Из-за хим реакции вода начинает кипеть, остерегайтесь брызг! мало того что они горячие, так еще и не смываются, особенно с одежды. Поэтому лучше одеть вещи постарее. И самое главное не использовать железные предметы, они покроются окислом и придут в негодность.

После травление промываем водой и смываем краску от принтера ацетоном.

Теперь нужен паяльник и некоторые примочки:
Канифоль
Флюс и кислота для пайки
Припой
Паяльный жир(используется редко).

Теперь нужно залудить дорожки.

Отверстия сверлил сверлом 0.9мм, использовал самодельную дрель из моторчика от CD-ROMа. Но подойдет и любая дрель, главное не сломать сверла.

Теперь осталось все спаять. В качестве корпуса использовал рекламный пластик (из него делают буквы для вывесок).

Склеил корпус термоклеем и уложил туда плату.

И окончательный вариант с рисунком, чтобы не забыть.

Теперь скачиваем программу, все подключаем и смотрим результат.

Проверяем пробег.

В общем все работает, проверял на приборке VDO версии 1.1 от Нивы шевроле. Т.к. собираюсь ставить ее но нужно сделать кое какие доработки.
Все детали брал из старого хлама.

провода и разъемы брал из старых запасов

А так выглядит рабочее место)))

Теперь как будет время, отремонтирую спидометр на новой приборке, подправлю датчики температуры и бензина, куплю датчик наружней температуры и установлю все вместо моей 10ой приборки. А пока буду эксперементировать с разными прошивками и корректировками.

Корректировка одометра своими руками

Одометром называют устройство, предназначенное для замера пробега, пройденного автомобилем за весь период его эксплуатации. Он является «душой» автомобиля, с которой связаны многие воспоминания о пройденных дорогах. В этой статье мы рассмотрим, для чего необходима корректировка одометра своими руками и как она выполняется.

Для чего нужно корректировать одометр

Корректировкой показаний данного прибора занимаются многие автовладельцы. Причины этому могут быть совершенно разные. Рассмотрим основные причины смены показаний одометра:

• Искажение реальных показаний прибора, путем «скручивания» пробега автомобиля. Делается это для того, чтобы скрыть тот факт, что автомобиль прошел уже довольно большой километраж. Как правило, пробег автомобиля занимает не последнее место при определении цены на транспортное средство.
• Одометр вышел из строя и водитель его заменил, однако ему нужно установить прежние значения старого прибора. Дело в том, что по одометру многие водители определяют срок замены расходных деталей, опоздания с которыми могут привести к серьезным поломкам автомобиля.

Как выполняется корректировка?

В зависимости от типа одометра, корректировка его показаний выполняется по-разному. Существует два типа одометра – механические и электронные. Принцип действия первых основан на комплекте передач, которые подключены к спидометру и коробке передач автомобиля. В процессе вращения колес, вращается и сам одометр, замеряя расстояние, пройденное автомобилем.

Принцип действия электронного одометра заключается в снятии показаний с ряда датчиков и вывода их на экран бортового компьютера автомобиля. Такие одометры применяются исключительно на инжекторных автомобилях.

Корректировка первого одометра не представляет собой ничего сложного. Казалось бы, можно просто вращать колеса в определенную сторону и одометр изменит свои показания. Однако данный способ довольно долгий и нецелесообразный, поэтому водители уже давно разработали метод, позволяющий изменить пробег быстро и без лишнего физического труда. Для этого трос спидометра снимается с коробки передач и включается в специальную насадку на дрели. Вращая дрель, будет вращаться трос спидометра, который и поменяет показания прибора.

Что касается электронного варианта, то тут все намного сложнее. Первые инжекторные компьютера имели недостаток, при котором снятие клеммы приводило к полному его сбросу, что отражалось и на пробеге автомобиля. Данной проблемой активно пользовались перекупщики автомобилей, зарабатывая не малые деньги на продаже дорогих автомобилей с минимальным числом пробега.

Чтобы изменить ситуацию, совершенно не нужно применять специальные быстрые устройства в виде дрели. Для этого достаточно уметь работать с программным обеспечением инжектора и менять его на собственный лад. Для этого мотор подключается к стационарному компьютеру, где происходит анализ всех данных о работе датчиков и прочих элементов системы. Вскрыв программный код инжектора, можно запросто выставить именно такой пробег, который пожелает сам автолюбитель.

Видео – Программатор одометров ПО 5 и корректировка пробега

Вот и все способы корректировки одометра на автомобиле. Если у вас есть собственные идеи, то применять их на практике вам никто не запрещает.

Корректировка одометра своими руками

Как победить одометр?

Архив. Материал обзорный.

Оставим в покое этическую сторону корректировки показаний одометра, одометры скручивали или накручивали с тех самых пор, как они были изобретены. Так же не будем рассматривать механический одометр, смотать который под силу даже самому ленивому и обратим свой взор на электронные одометры ВАЗ с индикацией пробега на жидкокристаллическом индикаторе.

В настоящее время на переднеприводных автомобилях ВАЗ применяются три типа приборных панелей с электронным одометром: панель типа VDO, Курского НПО «Счетмаш» и панель нового образца Владимирского завода «Автоприбор», с одним узким дисплеем и маркировкой – буквы АП в овале. В упрощенном виде одометр во всех этих системах представляет собой счетчик импульсов, поступающих с датчика скорости автомобиля, делитель и накопитель информации во флэш – памяти панели. Для изменения показаний одометра необходимо корректировать дамп, хранящийся во флэше. Здесь существует несколько путей, рассмотрим каждый из них.

В условиях профессионального автосервиса, естественно применение недорогой полнофункциональной коммерческой программы Combiset от US. Она стабильно работает с большинством приборных панелей ВАЗ и окупается за 2 – 3 раза.

Если Вас интересуют некоммерческие бесплатные варианты – читайте ниже.

Панели а/м Калина

На автомобили «Калина» устанавливаются специально разработанные для этого автомобиля панели VDO, выполненные на процессоре NEC. Для коррекции этих панелей необходимо их разбирать (во всяком случае, пока) и выпаивать еепром для модификации содержимого с помощью внешнего программатора.

В настоящее время данные панели стали устанавливать в семейство 2110 (см. фото) и появились, кроме VDO, аналогичные варианты производства Счетмаш и Автоприбор.

Панели VDO и Счетмаш поддаются корректировке «врукопашную», там несложный алгоритм хранения пробега.

Панель АП, корректируется программой «Combiset 1 . 6 » со специальным адаптером.

Панель VDO (Одно и двух – дисплейные)

Панель VDO. Первый путь самый дешевый, но самый сложный. Требуется разборка панели, резка дорожек, пайка и прочие хитрости. Программирование идет по LPT порту компьютера. Программку считывания – записи и пример расчета дампа можно совершенно бесплатно скачать здесь.

Nik прислал небольшую полезную утилитку собственного изготовления для тех, кто пользуется этим методом. Для работы программы необходим дамп, считанный из EEPROM панели. Формат команды: vdo , программа попросит ввести новые показания одометра и формирует выходной файл с новыми значениями показаний одометра, который необходимо записать обратно в комбинацию приборов.

Если дамп полностью утрачен, скачивайте полный дамп для 2 ‑х окошечной VDO, присланный Евгением Кузнецовым, слитый с панели для 2115 . А здесь можно скачать дамп одноокошечной панели, присланный Nail.

Программа «Combiset» выставляет любой пробег на данных панелях.

Последняя в настоящее время разработка в области исследовании протокола обмена данных панели VDO, устанавливаемой на автомобили отечественного производства – отличная программа VDO Research. Автор – Эдуард Горбатко, Краснодар.

Программа при использовании несложного адаптера (схема прилагается) позволяет считывать и записывать данные в панель (как весь дамп, так и только данные пробега), имеет встроенный калькулятор пробега и довольно «продвинутый» отладчик.

Программа является freeware (бесплатной). СКАЧАТЬ

Панель Владимирского завода «Автоприбор» (АП) с однострочным дисплеем.

Панель, с маркировкой АП в овале имеет несколько простецкий вид, но очень (скоре – чрезмерно) серьезные внутренности, собрана на 4 PIC«aх, один из которых PIC 12 СЕ 519 используется в одометре. Этот PIC представляет собой однократно программируемый микроконтроллер с 1024 * 12 бит для управляющей программы и 16 байт EEPROM, недоступный извне, для хранения временных параметров. Предположительно там и находятся данные о пробеге. Приветствуются идеи по методам «борьбы» с показаниями одометра на этой панели. Пока же единственно общедоступный способ борьбы – накручивание с помощью внешнего генератора, благо панель ( в отличие от VDO, которая останавливается после 360 км/ч.) позволяет устанавливать большую скорость. Максимально возможная скорость – около 8500 км/ч. Uncle Sam разработал методику борьбы с этой панелью. Необходимо будет собрать несложную схему для подключения к панели. Официальные пользователи COMBISET получат методику бесплатно, обращайтесь к автору.

Нельзя не предупредить о том, что некоторые экземпляры PIC не выдерживают такого количества циклов перезаписи (хотя должны) и просто останавливаются во время процедуры «намотки». Сообщений о таких случаях в последнее время накопилось уже немало.

Есть и другой, более прогрессивный и более дорогой способ борьбы с этими панелями – перепайка PIC«а. В этом случае, устанавливая новый чип PIC 12 CE 519 или PIC 12 F 629 со специальной программой, у нас появляется возможность установить на панели ЛЮБОЙ пробег с помощью кнопки сброса суточного пробега. Процедура эта многократная, т.е запаяв чип, можно корректировать пробег неограниченное количество раз.

В настоящее время данный PIC 12 CE 519 снят с производства, найти их довольно проблематично, поэтому появление их в продаже стало редкостью. Именно по этой причине была разработана «альтернативная» коммерческая прошивка на другом PIC-контроллере PIC 12 F 629 . Этот вариант не требует никаких переделок панели, кроме замены PICа. Нужно всего лишь выпаять стврый ПИК, запаять новый, с измененной прошивкой и у вас появится возможность устанавливать на этих панелях произвольный пробег без риска остановки панели.

Цена 2000 рублей за комплект из 10 шт. Заказать можно здесь.

Просьба не писать с предложениями продать саму прошивку или выслать одну микросхему.

Панели Владимирского завода «Автоприбор» ( АП) с двустрочным дисплеем.

Комбинация панелей АП с двустрочным дисплеем выпускается в двух модификациях – с горящими незначащими нулями перед пробегом и без них (более новая). Панель с нулями корректируется программой Combiset, панель БЕЗ НУЛЕЙ поддерживается только версией 1 . 6 при наличии специального адаптера.

Для «борьбы» с показаниями этих панелей российскими умельцами придуман «хардварный» способ – установка дополнительного процессора (пика) устанавливаемого на весу. В настоящее время известно, как минимум, 2 разработки на PIC 12 F 629 и одна на AT 90 S 2313 . Второй вариант несколько сложнее, используются навесные элементы: кварц, 3 конденсатора и 3 резистора.

В любом случае это прекрасная альтернатива тупой и длительной намотке. В зависимости от подготовки специалиста доработка занимает 3 – 10 минут.

Курская панель «Счетмаш» (Одно и двух дисплейные)

Для любителей сматывать электронные одометры совершенно бесплатная программа kurskset ©UncleSam для изменения показаний одометра курских комбинаций. Процедура производится без разборки панели.

Схема подключения панели к LPT-порту приведена на рисунке. Всю начинку адаптера удобно собрать прямо в корпусе 25 -пинового разъема LPT. Для запитывания панели необходим источник постоянного тока напряжением 12 Вольт. Место подключения контактов к панели – на фото в белом квадрате. Используются правый и левый верхние контакты.

Порядок работы:

1 . Отвернуть заднюю пластмассовую крышку комбинации приборов
2 . Припаять провода к контактным площадкам или любым другим способом обеспечить надежный контакт на время работы.
3 . Подключить разъем питания к белой колодке.
4 . Подать питание. На комбинации должно высветиться текущее значение километража
5 . Подключить адаптер к LPT – порту компьютера.
6 . Запустить программу (kurskset 1 – LPT 1 ; kurskset 2 – LPT 2 )
F 6 – считывание показаний одометра
F 7 – ввод новых значений.
После ввода показаний нажать ENTER. Alt+X – выход из программы.
7 . Отключить питание. При последующих включениях высветится уже новое показание одометра.
8 . Вернуть все на место.

Для любителей «рукопашного боя»: Пробег хранится по адресам 00 h – 02 h, в ячейках с младшими адресами находятся младшие значащие цифры, например для пробега 13164 км. будем иметь 64 h, 31 h, 01 h. В ячейке 07 h находится контрольная сумма предыдущих семи ячеек. Рассчитывается как простое суммирование ячеек от 00 h до 06 h, с последующим усечением результата до байта. В ячейках 08 h – 0 Fh находится дублирующая информация, которая полностью повторяет информацию из ячеек 00 h – 07 h.

У многих возникли трудности по использовании при использовании данной программой. Рекомендации автора: использование «голого» DOS, адрес в Setup‑е 378 h. Но панель категорически отказывается связываться с компьютером. Однако Анатолий Уланов ( aka Ant, Казань) решил для себя эту проблему и корректировал уже не одну панель. Вот его технология «…Сначала подключаешься как в описании, те даешь питание и провода цепляешь на левый верхний контакт и правый. Жмешь F 7 , вводишь новые показания одометра, затем левый провод перекидываешь на левый нижний контакт и сразу жмешь F 6 . Панель начинает тарахтеть своими моторчиками. Тут же отключаешь питание от панели. Опять даешь питание – на одометре должны быть уже другие показания. Видимо, когда цепляешься к левому нижнему контакту и производишь считывание, то происходит перезапуск и панель запоминает новые показания. Проверено несколько раз…»

Замечу от себя, что при отключенном питании у меня панель программируется без проблем.

Способом подключения адаптера KURSKSET к двухокошечной панели производства «Счетмаш», г. Курск, любезно поделился с US, а он, соответственно, с нами, Дамир Габдрахманов. Контакты подключения находятся слева от кварцевого резонатора. Панель можно не запитывать от внешнего источника питания + 12 V, для этого необходимо подвести к шине питания на панели провод от 1 ‑го контакта на разъеме LPT. Обший провод также, как и ранее, должен быть подключен к 1 ‑му контакту белой колодки приборной панели. Для устойчивой работы необходимо применять транзисторы с коэффициентом усиления не менее 800 . По утверждению автора, все работает нормально.

Выражаю признательность Дамиру Габдрахманову и UncleSam за предоставленную информацию.

Общеизвестный «глюк» Курских панелей – из-за помех по питанию, например, при прокрутке стартером или неисправности генератора – сброс на показаний на 141141 . После корректировки работает такая панель нормально – до следующего пересброса…

Оборотная сторона платы

Панель «Счетмаш» несколько другой модификации можно «победить» несколько иначе. Методикой поделился Игорь Быков (aka Garry Bull). Методика довольно варварская и имеет смысл только при некоммерческом использовании.

Нужно перерезать дорожки, идущие от EEPROM к процессору. Желтыми стрелками на фото обозначены места разрезов дорожек.

Далее (посредством описанного выше адаптера «LPT – панель» на КТ 3102 ) подсоединиться к контактам 24 LC 2 B. При этом, если рассматривать схему адаптера в сторону панели, то провод, идущий от коллектора КТ 3102 необходимо подпаивать к контактной площадке, обозначенной на верхнем фото красной стрелкой с цифрой « 1 » (соответствует 5 ‑й ноге 24 LC 2 B), а провод, идущий от 4 ‑го контакта LPT – к контактной площадке, обозначенной красной стрелкой с цифрой « 2 » (соответствует 6 ‑й ноге 24 LC 2 B). Далее подцепляем сей девайс к LPT, подаем питание на панель, включаем копм и запускаем «kurskset» от UncleSam.

По F 7 записываем новые показания, потом проверяем запись по F 6 . При этом на самом одометре должны быть нули. Далее выключаем питание панели, выключаем компьютер, отсоединяем адаптер с обоих сторон, восстанавливаем дорожки. После включения панели на одометре должны быть уже новые показания.

Не забывайте, нужно, чтобы компьютер работал в «чистом» DOS’е.

В начале 2007 г. появилась еще одна модификация панели «Счетмаш» 2115 – 3801010 – 03 . Панель с точки зрения «покрутить» простая – память 24 LC 0 . Пробег хранится по адресам 00 – 02 в ячейках с младшими адресами находятся младшие значащие цифры, например для пробега 10028 км. будем иметь 28 00 01 . По адресам 03 и 04 две контрольные суммы; по адресу 03 контрольная сумма ячейки с адресом 02 (FF-adr 2 ), по адресу 04 контрольная сумма ячеек с адресами 00 и 01 (FF-(adr 0 +adr 1 )). Например, пробег 10028 км будет выглядеть как 28 00 01 FE D 7 . Как это выглядит в редакторе. Дамп панели.

Как скрутить пробег самому?

Рынок и спрос потребителей всегда диктуют свои условия продавцам. Так и тем водителям, что выставляют свой подержанный автомобиль на продажу, нужно следовать определенным запросам покупателей. А сегодня покупатели хотят, чтобы на приборной панели машины цифры по пройденным километрам были невысокие. Поэтому чтобы продать машину быстрее и выгоднее – нужно скрутить пробег. Так уж вышло, многие прибегают к этому пункту предпродажной подготовки машины, и предлагают покупателям авто с “небольшим пробегом”.

В связи с этим многие водители – продавцы подержанного автомобиля задаются вопросом, как скрутить пробег самому? Что нужно для самостоятельной корректировки пробега (подмотки одометра или спидометра)? Безопасна ли самостоятельная корректировка пробег, и какие могут быть ее последствия?

Разберем часть этих вопросов по самостоятельной скрутке пробега в данной статье.

Корректировка пробега

Итак, при вопросе – можно ли скрутить пробег самому, отвечаем – да это возможно. Но для этого Вам необходимо обладать определёнными знаниями, иметь соответствующее оборудование и следовать четкой инструкции. При нарушении алгоритма операции по корректировке пробега на любом современном автомобиле, у Вас не только не получится скрутить пробег, но и в целом – Вы нанесете огромный вред автоэлектронике и можете обречь авто на дорогостоящий ремонт.

Корректировка пробега на автомобиле должна выполняться грамотно, максимально аккуратно и чётко.

Как смотать пробег

Выполнить корректировку пробега на автомобиле самому вам помогут специальные устройства. То есть, для скрутки или накрутки пробега Вам необходимо купить (потому что в аренду эти приборы не выдаются) специальные программаторы, компьютеры и сервисное приложение. Профильный программатор или соответствующим образом настроенный компьютер, а также специальное сервисное программное приложение подбираются и настраиваются индивидуально под каждую марку машины, а порой и под каждую модель автомобиля.

Чтобы смотать пробег на Рено – нужен компьютер и ПО на Рено, чтобы скрутить пробег на Форд – нужен программатор Форд и специальное приложение с кодировками, и т.д.

Как скручивать пробег на авто через компьютер

При желании скрутить пробег на машине самому нужно сразу понимать, что профессиональный электрик в автосервисе запрашивает за корректировку пробега определенную цену не просто так. Коррекция одометра и подмотка спидометра – это далеко не самая простая операции из сферы технического обслуживания автомобиля. И здесь кроме знаний и инструкции, которые в принципе при большом желании можно найти / получить из интернета, нужно еще вложиться в покупку программатора для корректировки пробега на авто. А это, уважаемые, не дешево.

Корректировка пробега через OBD

Также нужно понимать, что часть специальных программных устройств позволяют скручивать пробег на машинах без снятия и разбора приборной панели и без снятия + подпайки к электронному блоку управления. Есть и другие устройства, которые помогут скрутить пробег на машине самому, только с разбором приборной панели и прямой подпайкой к соответствующим процессорам (блокам). Стоимость разноплановых устройств для корректировки пробега отличается, как в прочем отличается и цена на скрутку пробега при заказе услуги на Лада или на Мерседес.

Итоговым ответом на вопрос: “Можно ли самостоятельно скрутить пробег на машине, и Как это сделать?”, соберем вышеизложенное воедино. Да, скрутить пробег на машине самому можно, но для этого Вам понадобится:

• Специальной прибор с программным обеспечением (который может стоить более 100 000 рублей)
• Полноценная точная инструкция с пошаговыми действиями (где любой отступ от правил может стоить Вам дорогостоящего ремонта автоэлектроники).

Поэтому, уважаемые водители, ели Вы хотите скрутить пробег быстро, недорого, и хотите доверить данную услугу профессионалу, то приезжайте в автосервис Гефест. У нас корректировка пробега выполняется на самом высоком уровне, а цена на подмотку одометра ниже, чем в Москве!

Корректировка одометра своими руками

Кто-то может, конечно, сказать, что одометр – это не слишком важный прибор в автомобиле. Мы же поспорим и сегодня сообщим, как его откорректировать своими руками.

Что такое одометр и для чего он нужен?

В самом начале стоит просветить незнающих людей. Одометр – это прибор, который показывает общий путь, пройденный автомобилем в километрах. Спидометр и одометр вкупе являют целостное устройство, а для их корректировки обычно требуется специальная аппаратура, знания и терпение. Немного ранее мы уже говорили, как самостоятельно откорректировать спидометр, а сегодня поведаем, как провести аналогичную процедуру с одометром.

Потребность в подобной процедуре возникает в нескольких случаях: когда вы хотите оценить состояние автомобиля (например, при покупке авто), с целью контроля работы недобросовестных нанятых водителей, а также после проведения капитального ремонта.

Процедура корректировки одометра является довольно трудоемкой, поэтому многие автовладельцы предпочитают ее осуществлять на СТО, доверяя своего железного коня профессионалам. Те же, кто немного посмелее и смекалистее отваживаются откорректировать одометр своими руками. Думаем, раз вы читаете этот материал, то вас можно причислить к категории смельчаков и вам будут полезны наши советы.

Процесс замены одометра своими руками

Первым этапом работы, как вы уже догадались, и будет демонтаж этой самой панели. О том, как ее осуществить мы уже говорили, когда ведали вам, как своими руками своими руками заменить подсветку панели, так что повторяться не будем. После того, как вы ее демонтировали необходимо найти микросхему и выпаять ее, установите ее на программатор и внимательно следите за дампом памяти (информация, которая хранится в компьютерной памяти). Это позволит сберечь данные при вероятном невезении последующей записи видоизмененной информации.

После успешного завершения предыдущего этапа работы вам следует припаять модифицированную микросхему на ее законное место. Теперь стоит осуществить монтаж приборной панели, в обратной последовательности тому, как она была демонтирована. Готово!

В целом на всю описанную выше процедуру у вас уйдет не более получаса, конечно, только если вы обладаете достаточным опытом и знаниями по проведению подобных процедур, в противном случае потребуется немного больше времени и терпения!

Одометр, если так можно выразиться, является зеркалом души вашего автомобиля, поскольку именно он напоминает водителю о пройденных километрах пути, о тех трассах, буераках, горах, долинах и бездорожье, которые он покорял. Для кого-то это история, которую он с улыбкой вспоминает, для тех же, кто относится к автомобилю как к средству передвижения, считая его бездушной железякой, – это тяготы жизни, ведь автомобиль чувствует безразличие и невнимательность хозяина, и тогда он становится не боевым товарищем, с которым можно и в огонь, и в воду, а куском проблем и забот. Любите свой автомобиль, проявляйте заботу и тогда ваш железный конь прослужит вам верой и правдой не один год, и даже из самых серьезных неприятностей он вывезет вас с гордостью и станет вашей надежной опорой и поддержкой! Удачи вам на дорогах, зеленого света, отсутствия помех и доброжелательных автоинспекторов!