Веерные форсунки омывателя лобового стекла – востребованная инновация

Выбор деталей

Конечно же, лучше всего выбирать такие элементы конкретно под собственный автомобиль. Лучше всего приобрести форсунки от того же производителя, который сделал и саму машину. Но это не исключает возможность установки, к примеру, форсунок заграничного производства на отечественный автомобиль. Вся сложность будет заключаться лишь в процессе их установки.

Стоит отметить, что имеются и универсальные омыватели. Веерные форсунки с таким номером, как 30655605 и 7845009010 считаются таковыми. Они подходят на большинство моделей машин и в плане установки достаточно просты. данные модели можно без труда найти в каталогах таких производителей, как Volvo и Ssang Yong. Разница между этими двумя моделями состоит лишь в том, что корейская будет стоить примерно в два раза дешевле. Конструкция веерных форсунок омывателя лобового стекла шведских и корейских изготовителей ничем не отличается, и их можно устанавливать на множество автомобилей других марок.

Как упоминалось ранее, концерн Toyota также предлагает форсунки собственного производства, и они являются универсальными. Найти их можно под номером 85381-АА042. Однако здесь есть небольшой нюанс, который всплывает при покупке. При заказе они присылаются по 1 штуке, а потому нужно уточнять количество сразу или же делать одинаковый заказ дважды, если необходима пара.

Замена форсунок

Особенностью форсунок является то, что их вполне можно заменить самостоятельно. К тому же процесс замены идентичен, вне зависимости от марки автомобиля. Но прежде чем приступить к работе, необходимо сразу подготовить шланг, по которому будет поступать омывающая жидкость. Для этих целей отлично подходит трубка, использующаяся в аквариумах.

Инструкция по замене деталей

После того как будет подготовлен специальный шланг, можно приступать к замене:

Стоит добавить, что при смене веерных форсунок для “Шевроле”, к примеру, или любой другой модели автомобиля, может потребоваться покупка обратного клапана. Он не допустит отката жидкости, что исключит такой недостаток, как запуск дворников до того, как будет выпущена жидкость. Кроме того, после установки возможно, что распыление будет происходить со смещением в какую-либо сторону, слишком сильно вниз или вверх и т. д. В этом случае нужно просто отрегулировать положение детали.

Регулировка приспособления

Для того чтобы успешно отрегулировать такое приспособление, нужно знать одну простую вещь. Они представляют собой шар, который свободно вращается на пластмассовой основе. К тому же для такой работы не потребуется никакого специального оборудования или навыков, будет достаточно иголки или булавки.

Для начала нужно вставить булавку или же иголку в форсунку и начать поворачивать ее в том направлении, в котором это необходимо. Если жидкость подается, к примеру, слишком низко, то необходимо повернуть форсунку вверх. Кроме того, при помощи этого же приспособления можно и исправить дефект, который заключается в том, что распыление может быть слишком сильным. К примеру, если это иномарка, то крайнее отверстие лучше направить вниз, так как оно будет бить на середину стекла. Следующее отверстие направляется в центральную часть стекла, а центральное отверстие лучше всего направить вверх. Таким образом удастся исправить сильное напыление в каком-либо одном месте.

Чистка форсунок

Очень часто случается так, что данные детали нуждаются в чистке. Обычно необходимость в этой операции возникает в том случае, если они начали работать неправильно. Для этого потребуется взять булавку (иголку), шприц с большим объемом, компрессор, мыло и воду. Форсунки отсоединяются от патрубка и снимаются. Во-первых, каждую из форсунок необходимо промыть в мыльном растворе. Во-вторых, нужно включить компрессор и продуть каждую из них под сильным давлением. Если компрессора нет, то его заменой может служить шприц. Отверстия форсунок очищаются при помощи булавок или иголок. Последнее действие – это вставка шприца в сопло и промывка. После этого можно собирать все обратно.

Вывод

Во-первых, веерные форсунки в любом случае будут лучше, чем струйные. Во-вторых, после смены заводских деталей на покупные, необходимо убедиться в их правильной работе и при необходимости настроить. Для стабильного функционирования их необходимо периодически промывать, чтобы отверстия не забивались.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла: какие купить, как отрегулировать

1. Что это такое
2. Преимущества и недостатки
3. Советы по выбору
4. Установка
5. Регулировка

Всем привет! Сегодня хочется подробнее рассказать вам про веерные форсунки омывателя лобового стекла. Такие устройства являются альтернативой классическим струйным устройствам.

Вееры считаются более современными, актуальными и эффективными. Хотя на этот счет можно спорить бесконечно долго. Этим заниматься пока не планирую.

Лучше расскажу об особенностях веерных форсунок, дам рекомендации по выбору, а также сделаю некоторые уточнения касательно очень актуального вопроса регулировки.

Что это такое

Мы уже с вами обсуждали форсунки омывателя для лобовых стекол автомобиля. Но в этот раз хочется более подробно остановиться именно на веерных устройствах.

Если вы заметили, то в последнее время многие современные авто оснащаются новыми, полезными и просто интересными решениями. Даже в базовых комплектациях недорогих машин можно встретить сиденья с подогревом, подогрев заднего стекла, ряд других девайсов и решений.

Среди них стоит выделить и веерные форсунки на стеклоочистителе. Все чаще именно их ставят на машины автопроизводители.

Отличительной особенностью веера является способ подачи воды. Если обычные струйные устройства подают 2-3 отдельные струи через специальные сопла, то здесь создается сплошной фронт из капель воды. Это позволяет одновременно покрыть большую часть лобового стекла. Внешне это похоже на раскрытый веер. Отсюда и соответствующее название.

И тут многие думают, стоит ли себе купить на Рено Логан или Меган, ВАЗ 2114, Хендай Солярис, Рено Дастер, Киа Рио или любой другой автомобиль подобное решение. Будет ли от них польза, и как изменится поведение стеклоомывателя после смены форсунок, понимают не все.

Но давайте будем откровенными. На автомобилях Тойота, Ниссан, Вольво и многих других современных иномарках уже с завода стоят вееры. Следовательно, на то есть объективные причины. Они очевидно лучше обычных струйных распылителей. Но даже если у вас Приора, Калина или Шевроле Нива, никто не запретит поменять форсунки. К тому же, других серьезных доработок в систему стеклоочистителя вносить не придется.

Преимущества и недостатки

Даже в Москве ездить на машине со струйными форсунками не стыдно. Автовладельцы должны учитывать все преимущества и недостатки своего решения, прежде чем его принимать. Ведь сколько споров ходит вокруг автомобильных мини кондиционеров .

Не всегда автомобильные новшества оправдывают финансовые вложения в них.

Потому предлагаю посмотреть на сильные и слабые стороны веерных форсунок. Это позволит вам окончательно решить, стоит ли покупать их и устанавливать, либо нет.

Начнем с положительных качеств. К ним относят:

• омывающая жидкость подается более равномерно и распределяется по всему стеклу;
• щетки работают эффективнее, проходя по влажному стеклу, а не по сухой пыли и грязи;
• лучше удаляются твердые загрязнения, налет и прилипшие насекомые;
• снижается риск поцарапать сухими щетками стекло;
• в некоторых машинах снижается расход омывающей жидкости.

Цена у них не такая высокая, потому завышенную стоимость точно не назовешь недостатком.

К негативной стороне веерных форсунок относят два основных момента.

Во-первых, из-за конструктивных особенностей такие девайсы чаще обмерзают при отрицательных температурах. Потому жителям регионов с суровой зимой лучше выбирать сразу форсунки с системой подогрева.

Во-вторых, за счет обработки большой площади лобового стекла, иногда водитель теряет контроль над происходящим впереди. То есть жидкость покрывает все стекло. Пока щетка не пройдет по нему, обзор снижается.

Недостатки условные, но и на них стоит обращать внимание.

Советы по выбору

Когда водитель решает что-то купить для авто, возникает следующая проблема. Как это лучше выбрать и не ошибиться с решением. Это можно отнести как к веерным форсункам, так и пеногенераторам для машин . Но если почитать наш материал, ошибок допускать вы не будете.

Есть два основных подхода к выбору:

• купить оригинальные;
• взять универсальные.

Но не на все автомобили предусмотрена возможность комплектации или покупки оригинальных форсунок. Потому приходится искать альтернативное решение. Не существует вееров, подходящих буквально под все авто. Это обязательно учитывайте, иначе никакая регулировка вам не поможет.

Есть несколько наиболее популярных вариантов:

• Комплект форсунок для Volvo S80. Подходят на множество японских и корейских машин. Одна штука обойдется в 350 рублей;
• Корейские распылители от SsangYong. Это качественный клон предыдущего варианта. Используется на множестве машин, плюс стоит всего 160 рублей за 1 единицу;
• Устройства от Camry. Достаточно универсальные, эффективные и качественные. Актуальная цена составляет примерно 300 рублей за штуку;
• Девайсы от Skoda и Volkswagen. Подходят для немецких и чешских авто, плюс хорошо адаптированы под Lanos и Aveo. Но цена тоже высокая, около 300 рублей.

Ищите варианты, подходящие именно для вашей машины. Использовать дешевые устройства категорически не рекомендую. Это точно так же, как неправильно подобрать противотуманные фары . Стоять на машине они будут, но не смогут эффективно выполнять свои функции.

Установка

Если у вас на авто стояли струйные форсунки, тогда вам потребуется взять:

• комплект вееров;
• клапан обратного типа;
• шланги;
• тройник.

Обратный клапан нужен для создания стабильного давления в системе и для защиты от стекания омывателя обратно в бак после отключения насоса. За счет клапана после включения омывателя жидкость сразу начинает подаваться через веерные форсунки на стекло.

Клапан используется только один. Его монтируют перед тройником. Если ставить по клапану перед каждой из форсунок, вы просто своими руками снизите давление, из-за чего сократится сила подачи струи.

После установки старые струйные устройства не выбрасывайте. Можете поставить их внутрь отдельного кармашка в органайзере для багажника . Не исключено, что когда-то пригодится. Либо вам не понравится, как работает веерная система.

Последовательно монтаж выглядит так:

• понимается капот и снимается обшивка;
• демонтируются трубки подачи со старых форсунок;
• снимаются старые распылители (зажимы разжимаются, форсунки выталкиваются вверх);
• подключается обратный клапан (на некоторых авто он уже есть, потому устанавливать не придется);
• монтируются новые вееры;
• к форсункам подключаются шланги подачи.

Все, работа завершена. Тут не нужно иметь особых навыков. Если вы справились с установкой автоодеяла для двигателя или заменой масла, то и с этой задачей проблем не будет.

Регулировка

Очень часто задается вопрос касательно регулировки, настройки веерных форсунок.

Такая регулировка, как в случае со струйными устройствами, здесь не сработает. Если вы начнете ковыряться в форсунках иглой, за последствия отвечаете сами.

Вообще вееры считаются нерегулируемыми. При правильном подборе и установке ничего менять не нужно. В корпусе размещается обычно только сама форсунка веерного типа, то есть подвижные элементы там отсутствуют.

Если жидкость распыляется высоко, либо низко, разрешить ситуацию позволит 2-3 слоя изоленты. Их подкладывают впереди или сзади форсунки, в зависимости от того, выше или ниже нужного уровня происходит распыление.

Как подобрать и установить веерные форсунки омывателя лобового стекла

Хороший обзор дорожной ситуации через лобовое стекло автомобиля позволяет водителю безопасно управлять машиной в условиях насыщенного транспортного движения. Поэтому состоянию лобового стекла нужно уделять достойное внимание. Метеорологические осадки и перепад температур снаружи и внутри салона ухудшают прозрачность стекла, отрицательно влияя на безопасность управления. Грязь из-под колёс, налипшие насекомые, снег и потоки дождя с внешней стороны стекла должны как можно быстрее устраняться системой очистки, состоящей из автоматических механических дворников, омывателей переднего и заднего стекла, бачка с незамерзающей жидкостью.

Работа веерных форсунок омывателя лобового стекла

Веерные форсунки омывателя лобового стекла относятся к более поздним и модным разработкам системы подачи воды на стекло, по сравнению с классическими струйными разбрызгивателями воды. Они имеют свои особенности применения, знание которых позволит автолюбителям более осознанно подойти к выбору того или иного вида форсунок.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла — положительные и отрицательные стороны

Основной отличительной особенностью форсунок секторного способа разбрызгивания является формирование широкого фронта мелких брызг моющей жидкости наподобие дождя, который полностью покрывает всю поверхность лобового стекла в отличие от струйных форсунок, подающих струю воды только на определённые участки перед водителем и передним пассажиром. Эта система расходования воды является более экономичной и эффективной по качеству и быстроте очистки стекла.

К преимуществам веерных форсунок омывателя лобового стекла относятся:

• Удаление пыли, грязи, насекомых производится полнее и качественнее за счёт равномерного смачивания большей площади стекла.
• Щётки дворников при первом же взмахе движутся уже по смоченной поверхности стекла, смывая, а не растаскивая грязь, достигая более быстрой очистки стекла.
• Экономия «незамерзайки«, предназначенной для эффективной очистки стекла, которая выражается немалой суммой при интенсивной эксплуатации автомобиля в городских и неблагоприятных климатических условиях.
• Уменьшается количество микроцарапин на лобовом стекле, появляющихся вследствие движения щёток дворников всухую.

К недостаткам веерного способа смачивания стекла относятся:

Кратковременное ухудшение видимости при работе форсунок

• После набрызгивания на лобовое стекло капель жидкости видимость дороги теряется до тех пор, пока их не смахнут дворники. Это может раздражать некоторых водителей, что является причиной их отказа от использования веерных форсунок в пользу струйных.
• Веерные форсунки более подвержены обмерзанию, чем струйные. В условиях российского Севера они могут работать безотказно только с использованием специальной системы их подогрева.

Выбор веерных форсунок омывателя лобового стекла

Струйные и веерные форсунки

Идеальным случаем является покупка фирменных форсунок, предназначенных для использования на данной конкретной модели автомобиля. Сегодня многие производители автомобильных аксессуаров выпускают такие оригинальные форсунки под конкретную марку и модель авто. Кроме того, существуют и универсальные виды веерных форсунок, которые могут быть приспособлены для использования на разных марках и моделях машин. В некоторых случаях возможно проведение небольших доработок.

Универсальными веерными форсунками считаются изделия под номерами 30655605 и 7845009010 в каталоге деталей автомобилей фирм Volvo и Ssang Yong. Первые используются в качестве штатных форсунок на Volvo S80. Оба изделия абсолютно одинаковы по конструкции, но отличаются в цене. «Кореец» стоит практически в два раза дешевле «шведа». Зато вольвовские форсунки считаются более престижными. Оба они могут быть использованы и на других марках автомобилей, в частности на «Дэу», «Субару», «Тойота», «Мазда» и далее.

Альтернативным вариантом могут быть форсунки от концерна Toyota для автомобилей бизнес класса. Они тоже могут применяться на различных моделях авто. Но здесь нужно знать, что в комплекте предусмотрена лишь одна форсунка, поэтому при покупке товара по каталогу следует повторить заказ дважды, чтобы получить две форсунки на машину. Чтобы заменить свои штатные струйные жиклёры веерными форсунками требуется приобрести сами форсунки и к нему ещё тройник со шлангами и обратным клапаном.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Lada Granta — установка и испытание веерных форсунок омывателя

Подбор обратного клапана стеклоочистителей

Штатная конструкция омывателя может не иметь обратного клапана, который предназначен для предупреждения стекания жидкости из шлангов обратно в бачок во время отключения подсасывающего насоса. Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости особенно в момент включения насоса, так как в трубопроводы не попадает воздух через отверстия форсунок. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шарик, который закрывает собой отверстие форсунки при отсутствии давления жидкости. Можно использовать систему и без обратного клапана. Тогда надо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды. Жидкость должна успеть пройти по шлангам от бачка до форсунок до того, как начнут работать дворники.

Универсальный обратный клапан для форсунок фирмы Toyota

Здесь можно использовать обратный клапан для «Жигулей» 8 и 9 модели под № 21080-5208550-00 в каталоге деталей ВАЗ или обратный клапан от топливной системы под номером 2108-1156010-01. Можно применять и импортные клапаны, например, для марок «Вольво» — каталожный номер детали 30896546 или для марок «Тойота» — 85321-26020. В качестве альтернативного варианта достойно внимания использование готового тройника со встроенным обратным клапаном для «Митсубиси» — номер детали M850641.

Нестандартным, но приемлемым решением является применение обратного клапана, используемого в аквариумном воздушном компрессоре. Он стоит обычно в выходной трубке компрессора, обладает высокой надёжностью и эффективностью работы. Кроме него в зоомагазине можно приобрести и гибкую силиконовую трубку для изготовления патрубков на обратный клапан и форсунки, которая используются для подачи воздуха в аквариум. Эта трубка по приспособленности к перепаду температур и сроку службы намного превосходит штатные шланги, применяемые в «Жигулях».

Установка веерных форсунок омывателей лобового стекла

Порядок установки веерных форсунок предусматривает выполнение следующих работ:

• снятие обивки на капоте, если она установлена, с аккуратной без поломок выемкой пластиковых пистонов с использованием специальных инструментов или двух плоских отвёрток;
• демонтаж буферных поролоновых прокладок, крепящихся на двухстороннем скотче (для их обратного монтажа потребуется новый скотч) и отсоединение накладки на пластиковые детали;
• отсоединение трубок, подающих жидкость, от штатных форсунок;
• демонтаж старых форсунок, которые могут крепиться к капоту или раме с помощью пластиковых фиксаторов или крепёжных гаек;
• подключение патрубка на веерные форсунки и предварительная установка их на штатные места без окончательной фиксации;
• подключение обратных клапанов к трубопроводам омывающей жидкости и патрубкам форсунок, надёжное их закрепление;
• проверка работоспособности системы и регулировка направления веера жидкости на лобовое стекло;
• окончательная фиксация форсунок.

Видео: Универсальные веерные форсунки — обзор, установка, пример работы

При установке и настройке форсунок может потребоваться корректировка отверстий, подгонка форсунок по размерам, направлению, высоте и наклону положения. Для этого нужно подрезать, подпиливать или, наоборот, наращивать основание форсунок с помощью инструментов и резиновых или пластиковых прокладок. В результате нужно добиться, чтобы площадь разбрызгивания жидкости по поверхности стекла была максимальной, но не выходила за его пределы.

Устранение люфта ручки переключения передач (МКПП)

Пару лет назад я заметил что рычаг переключения передач стал болтаться, даже при включенной передаче, так как люфт увеличивался постепенно я к этому привыкал и это не создавало неудобств. Год назад я краем глаза увидел сообщение на неком форуме — в нем говорилось о некачественных штифтах, которые соединяют шток механизма переключения передач КПП и кулису

Штифты я купил, стоят они по 50 рублей, один(тот что смотрит головой ввех) сразу поменял — никаких сложностей с ним нет. Второй же вынимается в сторону корпуса КПП и у меня не получилось его вытащить — попробовал включать все передачи по очереди и вынимать штифт — он упирался головкой в корпус КПП, но через неделю я ездил на ТО и там его поменяли. На обоих штифтах были следы износа, но ничего криминального. После замены особых улучшений я не заметил — ручка КПП продолжала болтаться. Так и ездил. Первая и вторая передачи иногда включались туго, первую часто приходилось включать по принципу “воткнул-не воткнулась-отпустил сцепление-выжал сцепление-воткннул”, даже если трогаешься с места. На днях решил посмотреть на шарнир ручки КПП т.к. ручка стала болтаться еще и вверхвниз. Для того чтобы добраться до потрохов ручки КПП надо снять облицовку тоннеля между передними сидениями. Порядок действий:

— снять кожух ручника — он просто сдергивается — надо “ущипнуть” дермантин и потянуть его в сторону магнитолы.

— снять задний подстаканникпепельницу — он держится на защелках, надо тянуть вверх

— сдвинуть передние сиденья максимально вперед и открутить два винта T20-25, которые держат облицовку тоннеля сзади, расположены они на левой и на правой грани облицовки(фото не сделалне нашел)

— открутить гайку на 10 в задней части тоннеля(её видно только после снятия подстаканника)

— снять крышку, которая открывает доступ к OBD2 разъему — она сдергивается вверх

— открутить два винта T20-25 которые держат рамку вокруг ручки КПП

— открутить один винт T20-25 который держит облицовку тоннеля(серый пластик)

— сдвинуть передние сиденья максимально назад, выташить заглушки и открутить два винта Т20-25 которые держат облицовку тоннеля спереди

— вытащить переднюю пепельницу

— отделить рамку с дермантином — заднюю часть(которая была прикручена) приподнять и потянуть в сторону задних сидений — совсем снять эту рамку не выйдет, но нам оно и не надо.

— после этого рамка пепельницы и прикуривателя свободно болтается — её можно вытянуть вверх и отключить две фишки.

— теперь можно отделять облицовку тоннеля — надо тянуть её назад, в сторону задних сидений, у меня она вытаскивалась достаточно туго. Совсем вытаскивать её не надо — это сложно и занимает много времени. Просто сдвинтье ее назад.

Тут меня ждал сюрприз — с шарниром все хорошо, но болты, которые держат пластиковую раму в которой находится механизм ручки КПП были откручены примерно на 5мм и рама болтатась во все стороны.
Болты я выкрутил по одному, намазал красным фиксатором резьбы и закрутил обратно. Болты эти похожи на E8, но из торкс головок у меня самая маленькая E10 и крутил я ей, но возможно эти болты закрутятся и обычной шестигранной головкой на 8-9. Главное иметь удлинитель.

Попутно можно литолом промазать все те места, которые должны быть промазаны им — шарнир внизу, кольцо посередине рычага и кулиса. Дополнительно я еще намазал литом те места, о которые трется выключатель задней передачи.

Собираем в обратном порядке, у меня возникли сложности с прикуривателемпепельницей — никак не мог поставить их ровно, но после пяти попыток я сделал это.

После этой процедуры рычаг как новый — люфта нет совсем.

З.Ы. Вопрос к знатокам — что надо сделать чтобы не заедал выключатель задней передачи? — я промазал литолом все его трущиеся места, которые нашел — не помогло, набрызгал силиконовой смазки в те места, куда палец с литолом не пролазил — тоже не помогло.

Ну и еще понял что когда фиксатор задней передачи заедает зимой так, что не помогает даже включение пятой передачи можно надавить на фиксатор через дермантин и он отщелкнется в нормальное положение.

Рычаг переключения передач – устраняем недуги системы

Иногда перед автомобилистом встает вопрос, почему болтается рычаг переключения передач, однако прежде чем на него ответить, следует четко представлять, что собой представляет данный элемент КПП, его устройство и какие функции он выполняет.

Рукоятка рычага переключения передач, или какова конструкция системы?

Особенностью всех механических коробок переключения передач является необходимость ручного воздействия на рычаг. Можно считать, что как раз он и выполняет важнейшую функцию в определении скоростного режима вашего перемещения. А значит, без него управление транспортным средством становится просто невозможным. Принцип работы рычага довольно прост: наклоняя в продольном и поперечном направлениях, вы устанавливаете его в положение, которому соответствует определенная скорость.

Рукоятка рычага переключения передач соединена с синхронизатором посредством вилки, положение которой передает информацию о номере выбранной скорости. Синхронизатор выставляет шестерни коробки передач так, чтобы вырабатываемая мощность мотора позволила двигать авто с заданной скоростью. В случае, когда положение рычага соответствует нейтральной передаче, его удерживают пружины. Схема переключения скоростей часто изображена на головке рычага.

Как может располагаться рычаг переключения передач?

Расположение рычагов КПП может быть как напольным, так и подрулевым. И несмотря на то, что последнее считается более удобным в эксплуатации, тем не менее, в большинстве случаев производители авто отдают предпочтение первому варианту. Это обусловлено некоторыми недостатками подрулевого расположения, среди которых: низкая скорость и четкость, вероятность неполного включения передач, тяги изнашиваются намного быстрее, иногда возможно их заклинивание, а также и «выбивание» передачи.

А ведь при этом в обоих вариантах устройство рычага переключения передачи остается одинаковым. Различия могут быть только в длине, причем если раньше она могла достигать даже 30 см, то сегодня заводы-изготовители стремятся сделать ее как можно меньше, устраняя слишком большой ход рычага переключения передач. Поэтому с напольным расположением существенно ничего не изменится в конструкции, но поломок станет заметно меньше.

Скрип рычага переключения передач и другие неполадки

Из всего вышесказанного ясно, что данная деталь является одной из самых важных во всей коробке переключения передач, и если она вышла из строя, то управлять таким транспортным средством становится опасно для жизни. Наиболее распространенными причинами, по которым может произойти такое ЧП, являются либо механические повреждения, либо же последствия некорректной эксплуатации. Приведем несколько поломок, которые вы легко обнаружите самостоятельно.

Следует знать, что ручка рычага переключения передач должна перемещаться свободно, без заеданий. В случае же, когда возникают трудности в выполнении данного действия, скорее всего вышла из строя сферическая шайба или же шаровая опора. Их необходимо заменить в срочном порядке. Также о неисправности говорит и скрип рычага переключения передач. Если же происходит самопроизвольное выключение, значит, обязательно стоит проверить пружину, вполне возможно, что она попросту соскочила.

Как произвести ремонт рычага переключения передач?

В любом случае, что бы ни произошло, ремонт рычага переключения передач предполагает замену вышедших из строя деталей, а без его полного снятия сделать такое будет невозможно. С этой целью демонтируется пластиковая защитная пластина и освобождается обойма шарниров. После чего необходимо отвести в сторону реактивную тягу и снять целиком весь рычаг. Но для того, чтобы освободился доступ ко всем пластмассовым втулкам и оси, нужно обязательно снять чехол для рычага переключения передач.

Проверьте, как двигается ось. Если свободно, то необходимо поменять все втулки, при этом не забудьте перед их установкой смазать новые запчасти специальной смазкой.

Чтобы заменить пружину, ее необходимо вытащить, а для этого нужно демонтировать стопорное кольцо и шарнир с рычагом. В случае, когда не обойтись без замены шаровой опоры, следует аккуратно раздвинуть пальцами сферическую шайбу и вынуть износившуюся деталь. При этом, устанавливая новую, смажьте ее.

Тяги же меняются следующим образом. В нижней части авто находится хомут, следует ослабить его затяжку. Дальше нужно отсоединить его от шарниров и, раскрутив гайку крепления, можно свободно вытянуть тягу. Монтаж новой осуществляется в обратном порядке. Таким образом, заменив все испорченные элементы на новые, можно ездить спокойно. При этом не забывайте, что периодически необходима и регулировка рычага переключения передач.

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

• неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
• недостаточное количество масла в коробке передач;
• неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
• износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

1. Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

1. Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

1. Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
2. Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
3. Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
4. Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
5. Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
6. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
7. Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
8. Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

• шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
• тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Рекомендации по диагностике

Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.

Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Устройство рычага переключения передач, неполадки и ремонт

Рычаг переключения передач в автомобиле с МКПП является относительно простым и одновременно важным элементом. Дело в том, что водитель постоянно взаимодействует с указанным рычагом в процессе управления авто.

При этом, как и любое другое устройство, рычаг переключения передач КПП может выходить из строя, в результате чего ручка КПП болтается, появляется скрежет, стук или скрип при перемещениях рычага и т.д. С учетом того, что на рычаг постоянно прикладывается усилие, в определенных ситуациях поломки могут возникать даже на машинах с небольшим пробегом.

Далее мы рассмотрим, как устроен рычаг коробки передач «механика», что представляет собой устройство рычага переключения передач, а также какие неисправности данного элемента встречаются чаще всего и на что нужно обратить внимание для их устранения.

Рычаг МКПП: как работает, разновидности и особенности

Итак, привычная ручка КПП (рычаг КПП, рукоятка КПП) на первый взгляд может показаться предельно простым элементом в плане конструкции. Однако, общая конструкция системы на деле несколько сложнее. Давайте разбираться.

Прежде всего, на всех МКПП (механическая коробка переключения передач) необходимо вручную воздействовать на рычаг. Фактически, через рычаг водитель передает усилие на механизм выбора и включения/выключения передач.

• Общий принцип работы рычага простой. Если ни одна передача не включена, рычаг находится в нейтральном (центральном) положении. В нейтрали рычаг удерживается пружинами.

Благодаря возможности перемещаться продольно и поперечно относительно оси автомобиля, удается выбирать и включать передачи. Поперечное перемещение позволяет реализовать выбор, а продольное перемещение отвечает за включение/выключение скоростей.

Если просто, рукоятка рычага переключения передач через систему тяг соединена с синхронизатором при помощи вилки. Синхронизатор коробки передач заставляет нужные шестерни входить в зацепление, что и позволяет включаться в работу выбранной ступени КПП (передаче). Как правило, схема переключения передач обычно отображена на головке рычага (ручке КПП).

Дело в том, что подрулевое расположение рычага КПП отличается сниженной скоростью и худшей четкостью, есть риск не полностью включить передачу, износ тяг наступает быстрее, сами тяги заклинивает, выбивает передачи и т.д.

Примечательно то, что устройство рычага (как напольного, так и подрулевого) практически одинаково. Разница заключается в длине. Так вот, на практике, чем длиннее рычаг, тем хуже. Если раньше рычаг мог иметь 20, 25 и даже 30 см в длину, то теперь все рычаги на современных авто максимально короткие.

Это позволяет избавиться от большого хода рычага переключения передач. При этом для установки короткого рычага лучше всего подходит напольное расположение, что позволяет без изменения конструкции улучшить качество работы механизма.

Основные неисправности рычага переключения передач и ремонт

Как правило, водители сталкиваются с тем, что в процессе эксплуатации рычаг может:

• туго перемещаться (нужно приложить большое усилие);
• рычаг КПП начинает болтаться, что затрудняет работу с ним;
• появляется скрип рычага переключения передач;

Обратите внимание, в случае возникновение любых неполадок с рычагом коробки, необходимо немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля и восстановить работоспособность.

Как правило, рычаг перестает нормально работать по двум причинам:

• механические поломки или естественный износ отдельных элементов;
• неполадки в результате слишком большого приложенного усилия, повреждения рычага и т.д.

Проверку рычага коробки, а также в ряде случаев и ремонт, можно выполнить самостоятельно. Прежде всего, в норме ручка рычага переключения передач должна свободно перемещаться. Не допускаются заедания. Если рычаг перемещается с явным затруднением, высока вероятность выхода из строя сферической шайбы или шаровой опоры. Указанные элементы нужно менять.

Еще временной мерой иногда является нанесение густой смазки, которой удается нейтрализовать скрип рычага переключения передач. Кстати, скрип также часто говорит об износе указанных выше элементов. Добавим, что если передачи самостоятельно выключаются, потребуется проверить пружину, которая может соскакивать. Для решения проблемы пружину просто ставят на место.

Чтобы снять рычаг, выполняется демонтаж пластиковой защитной пластины, затем высвобождается обойма шарниров. Далее потребуется отодвинуть в сторону реактивную тягу, после чего весь рычаг снимается полностью.

Также потребуется проверить, как двигается ось. В случае если движение оси ничем не затруднено, потребуется менять втулки (перед установкой все заменяемые элементы необходимо смазывать смазкой).

Для замены пружины, данный элемент следует вытащить. Чтобы это сделать, снимается стопорное кольцо, а также шарнир с рычагом. Если же необходима замена шаровой опоры, пальцами осторожно раздвигается сферическая шайба, после чего можно снять изношенный элемент. Устанавливая новую опору, деталь требуется заранее смазать.

После замены всех элементов и смазки рычаг должен перемещаться плавно и четко, не болтаться, что позволяет с комфортом и быстро выбирать и включать передачи. Также при необходимости периодически требуется смазывать и регулировать рычаг КПП, кулису и другие элементы в процессе эксплуатации автомобиля.

Что в итоге

Как видно, рычаг коробки передач является важным элементом, так как с данной деталью водитель взаимодействует постоянно и напрямую. Не допускается эксплуатация ТС в случае, когда отмечено появление слишком сильных люфтов рычага, заметна вибрация, затруднен ход рычага КПП и т.п.

В результате водитель получает возможность быстро и четко переключать передачи, что влияет на комфорт и безопасность эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Корейский робот DCT – Как KIA подпирает DSG СТАТЬИ

003-Kia-Ceed-zr11-15

В Западной Европе обновленный cee’d предлагают и с трехцилиндровым турбомотором 1.0 T‑GDI мощностью 120 л.с. Литровый агрегат семейства Kappa (Каппа) с непосредственным впрыском топлива впервые представили на мартовском автосалоне в Женеве. Главная его изюминка — компрессор twin scroll («двойная улитка»), интегрированный в выпускной коллектор, что позволяет нейтрализатору работать более эффективно. В результате двигатель выбрасывает в атмосферу меньше CO 2, чем 1,4‑литровый атмосферник. А еще у европейцев популярен модернизированный дизель 1.6 CRDi (136 л.с.), который идет в паре с роботом DCT.

Kia cee’d 1.6 GDi с роботом: прибавка в эмоциях

Куда смотреть перед покупкой?

Как проверить корейский робот перед покупкой — обо всех рисках…
На российском рынке чаще всего автомобили именно с 7DCT, в частности Soul, Ceed CD или Sportage 4. И, если последняя модель достаточно свежая и редко встречается на рынке с большим пробегом, при выборе подержанного Soul или Ceed CD могут встретиться проблемные коробки.

Подбирая автомобиль на вторичном рынке, лучше провести полную диагностику трансмиссии, включая тест-драйв. Селектор РКПП должен мягко перемещаться между режимами, коробка — плавно трогаться и переключать передачи. Плавность переключения у DCT на уровне современных 8-ступенчатых гидротрансформаторов, исправная трансмиссия работает также мягко как DSG без пробега.

Если переключение передач или старт с места сопровождается сильным рывком и посторонней вибрацией, необходимо проверить износ пакета сцеплений. Ощутимые вибрации и толчки проявляются у DCT уже при компенсации штока хода 55–65% — половинном износе дисков сцепления. Ярче всего выработка сцепления чувствуется на тяжелых автомобилях — например, Kia Seltos или Sportage.

При тест-драйве коробка должна стабильно переключать все передачи в полном скоростном диапазоне. Чаще всего коробка перегревается в перегруженном состоянии — загорание индикатора “Clutch high temperature” через 5–10 минут тест-драйва свидетельствует о критическом износе пакетов сцепления или сильном засорении трансмиссионной жидкости.

При выборе автомобиля с пробегом от 50 000 км желательно поднять историю сервисного обслуживания и изучить время и частоту срабатывания дисков сцепления. Подобная функция доступна на всех современных DCT при подключении оборудования дилерского функционала.

Рассматривать автомобили с пробегом от 100 000 км рекомендуется только при действующей гарантии Kia, в противном случае лучше сразу заложить бюджет на возможный ремонт. Из возможных затрат на примере Kia Seltos с DCT:

• Замена сцепления — 75 000 рублей.
• Установка маховика после перегрева сцепления — 100 000 рублей.
• Механизм выжима сцепления — 120–150 000 рублей.

Важно! При выборе автомобиля с пробегом DCT обязательно нужно протестировать оборудованием дилерского функционала. Конструктивная сложность трансмиссии и малый возраст модели на рынке не позволяют полноценно проверить коробку самостоятельно. Так что экономия на спичках здесь будет совсем неуместной.

Volvo S60 PowerShift 6DCT450, 6DCT470

КПП 6DCT450, 470 – шести-ступенчатые коробки передач, имеется два сцепления, передачи переключаются в ручном режиме. Благодаря двойному сцеплению, здесь возможно быстрое переключение передач без прерывания тяговых усилий. Блок управления подает сигнал на механизм сцепления заданного режима при помощи гидромеханического привода. Четные и нечетные передачи включаются отдельным сцеплением. Цифровые обозначения характеризуют максимальный передаваемый момент, единица измерения – Nm.

Технические характеристики

Это автоматическая гидромеханическая КПП для передне- или полноприводных автомобилей, агрегатируется с двигателями, максимальный крутящий момент которых не превышает 216 Нм.

Среди достоинств можно отметить:

• простота и надежность;
• хорошо изучена сервисом;
• большой выбор как запчастей, так и коробок б/у под замену.

• требовательна к качеству масла;
• при переключениях довольно задумчива;
• «не любит» (хоть и не так трагически, как вариатор) буксования.

Ресурс АКПП:

• заявленный производителем — 180 тыс. км;
• фактический, при грамотной эксплуатации — 250 тыс. км и более.

Здесь проявляется один из недостатков коробки, она позиционируется производителем как необслуживаемая, с залитым на весь срок эксплуатации маслом. Но наши люди, как правило, заинтересованы в продлении ресурса агрегата и вполне обоснованно полагают, что КПП заменой масла не испортишь, что и делают порой через каждые 30 тыс. км.

Проблема в том, что коробка на замены не рассчитана и процедура получается трудоемкой. Другой момент, замена фильтра требует частичной разборки АКПП, отсюда есть смысл в более частой смене масла, отодвигающей необходимость смены фильтра.

Практическая периодичность обслуживания КПП A6GF1-2

За годы эксплуатации этого типа коробок межсервисные интервалы выявились на практике:

1. Замена масла через 60 тыс. км.
2. Замена фильтра через 120 тыс. км.

Но при эксплуатации в тяжелых условиях (частые интенсивные разгоны, движение вне дорог и т. д.) масло теряет смазывающие свойства раньше. Необходимость замены определяется, как правило, визуально, по потемнению масла.

Порядок проверки уровня и качества масла

Сколько масла лить

Применительно к автоматическим КПП различают следующие виды объемов масла для коробки:

• номинальный — 7,3 л;
• объем частичной смены — 4,5 л;
• объем полной замены — 7,5 л;
• объем для автоматизированной замены с промывкой — 12-13 л.

Какое масло лить

Заводом-изготовителем предписано использование фирменного трансмиссионного масла Hyundai-KIA ATF SP-IV. На практике владельцы часто применяют масла типа Dexron VI, никаких негативных явлений, ни в плане работы коробки, ни в плане ресурса, статистически не выявлено.

DCT не для всех

У DCT могут быть недостатки, особенно если такая трансмиссия устанавливается на семейный автомобиль без спортивных претензий. DCT имеют тенденцию проявлять склонность к вождению при движении на низких скоростях на стоянках, особенно при старте с первого или заднего хода. В таких ситуациях они не ползут так же плавно, как автоматика, потому что выжимается сцепление. Так как вы не выпускаете это сами, пауза более заметна и, вероятно, раздражает.
Эти проблемы вождения все больше сглаживались на протяжении многих лет до такой степени, что вы можете даже не заметить разницу или, по крайней мере, позаботиться об этом.

Тем не менее, Ford по-прежнему сталкивается с последствиями трансмиссии «PowerShift», установленной на Fiesta и Focus и продаваемой как автоматическая. На самом деле это был DCT, в котором отсутствовал какой-либо режим ручного переключения. Технически автоматические DCT — особенно если им не хватает режима M — но они не обычные маслянистые плавные и легко ползучие покупатели в этом сегменте. Это могло бы быть хорошо, если бы отличаться было его единственной проблемой, но были и значительные механические проблемы.

Тип переключения не указывает, какой тип трансмиссии у автомобиля. Все они работают по-разному, но все же управляют коробкой передач с двойным сцеплением. По часовой стрелке сверху слева: Porsche 911 2022 года, Chevrolet Corvette 2022 года, Volkswagen GLI 2022 года и BMW M2 2022 года.

Преимущества и недостатки коробки робот Kia DCT

Благодаря компактным размерам, трансмиссия DCT может устанавливаться даже в малолитражных автомобилях. Автомобили, оборудованные роботизированной коробкой Киа DCT, пользуются большой популярностью среди автолюбителей, т. к. обладают многочисленными достоинствами:

1. Высокий коэффициент полезного действия (КПД).
2. Мгновенное переключение передач (чаще всего это касается спортивных, гоночных машин).
3. Плавность хода автомобиля.

В качестве исполнительного механизма здесь используется электропривод или клапаны электромагнитные. Все зависит от типа используемого привода.

Среди недостатков, можно отметить:

• сложность исполнения;
• относительно высокая стоимость.

Устройство роботизированной коробки передач Kia DCT:

Устройство и принцип действия 6DCT коробки передач

DCT трансмиссия что это за трансмиссия и принцип действия , разберемся подробнее. Диски сцепления робота расположены на общей оси. Вал одного из дисков вложен во второй. Каждый вал обеспечивает вращение шестерен своего ряда (четного, нечетного). Между дисками сцепления расположен центральный маховик, вращающийся от двигателя. Процесс перехода на другой режим происходит очень быстро, благодаря электромеханическому включению/выключению дисков механизма сцепления.

На скорость выбора передачи также влияет преселективный (ускоренный) режим работы коробки автомат. Суть метода состоит в следующем:

1. Когда одна из передач активна (например, первая в нечетном диапазоне), следующая из противоположного ряда (вторая в четном) уже готова к работе.
2. При переходе на очередную скорость работающий диск сцепления отсоединяется от маховика, одновременно диск следующей передачи входит в контакт с маховиком.
3. Электронный блок управления отслеживает переход скорости в сторону торможения или разгона, при этом происходит замыкание электропровода очередного зубчатого зацепления.

Благодаря уникальной схеме переключения, время перехода на следующий режим сокращается до 100-200 мс. При этом обеспечиваются следующие параметры:

• стабильность тягового усилия при разгоне;
• снижение потребления топлива (экономия не менее 10%);
• повышенная скорость переключения режимов;
• непрерывная передача момента кручения.

Ускоренный переход на следующую передачу, непрерывность потока мощности и момента вращения положительно влияют на скорость разгона транспортного средства и позволяют существенно экономить потребление горючего.

Корейский робот DCT – Как KIA подпирает DSG СТАТЬИ

003-Kia-Ceed-zr11-15

В Западной Европе обновленный cee’d предлагают и с трехцилиндровым турбомотором 1.0 T‑GDI мощностью 120 л.с. Литровый агрегат семейства Kappa (Каппа) с непосредственным впрыском топлива впервые представили на мартовском автосалоне в Женеве. Главная его изюминка — компрессор twin scroll («двойная улитка»), интегрированный в выпускной коллектор, что позволяет нейтрализатору работать более эффективно. В результате двигатель выбрасывает в атмосферу меньше CO 2, чем 1,4‑литровый атмосферник. А еще у европейцев популярен модернизированный дизель 1.6 CRDi (136 л.с.), который идет в паре с роботом DCT.

Kia cee’d 1.6 GDi с роботом: прибавка в эмоциях

Куда смотреть перед покупкой?

Как проверить корейский робот перед покупкой — обо всех рисках…
На российском рынке чаще всего автомобили именно с 7DCT, в частности Soul, Ceed CD или Sportage 4. И, если последняя модель достаточно свежая и редко встречается на рынке с большим пробегом, при выборе подержанного Soul или Ceed CD могут встретиться проблемные коробки.

Подбирая автомобиль на вторичном рынке, лучше провести полную диагностику трансмиссии, включая тест-драйв. Селектор РКПП должен мягко перемещаться между режимами, коробка — плавно трогаться и переключать передачи. Плавность переключения у DCT на уровне современных 8-ступенчатых гидротрансформаторов, исправная трансмиссия работает также мягко как DSG без пробега.

Если переключение передач или старт с места сопровождается сильным рывком и посторонней вибрацией, необходимо проверить износ пакета сцеплений. Ощутимые вибрации и толчки проявляются у DCT уже при компенсации штока хода 55–65% — половинном износе дисков сцепления. Ярче всего выработка сцепления чувствуется на тяжелых автомобилях — например, Kia Seltos или Sportage.

При тест-драйве коробка должна стабильно переключать все передачи в полном скоростном диапазоне. Чаще всего коробка перегревается в перегруженном состоянии — загорание индикатора “Clutch high temperature” через 5–10 минут тест-драйва свидетельствует о критическом износе пакетов сцепления или сильном засорении трансмиссионной жидкости.

При выборе автомобиля с пробегом от 50 000 км желательно поднять историю сервисного обслуживания и изучить время и частоту срабатывания дисков сцепления. Подобная функция доступна на всех современных DCT при подключении оборудования дилерского функционала.

Рассматривать автомобили с пробегом от 100 000 км рекомендуется только при действующей гарантии Kia, в противном случае лучше сразу заложить бюджет на возможный ремонт. Из возможных затрат на примере Kia Seltos с DCT:

• Замена сцепления — 75 000 рублей.
• Установка маховика после перегрева сцепления — 100 000 рублей.
• Механизм выжима сцепления — 120–150 000 рублей.

Важно! При выборе автомобиля с пробегом DCT обязательно нужно протестировать оборудованием дилерского функционала. Конструктивная сложность трансмиссии и малый возраст модели на рынке не позволяют полноценно проверить коробку самостоятельно. Так что экономия на спичках здесь будет совсем неуместной.

Volvo S60 PowerShift 6DCT450, 6DCT470

КПП 6DCT450, 470 – шести-ступенчатые коробки передач, имеется два сцепления, передачи переключаются в ручном режиме. Благодаря двойному сцеплению, здесь возможно быстрое переключение передач без прерывания тяговых усилий. Блок управления подает сигнал на механизм сцепления заданного режима при помощи гидромеханического привода. Четные и нечетные передачи включаются отдельным сцеплением. Цифровые обозначения характеризуют максимальный передаваемый момент, единица измерения – Nm.

Технические характеристики

Это автоматическая гидромеханическая КПП для передне- или полноприводных автомобилей, агрегатируется с двигателями, максимальный крутящий момент которых не превышает 216 Нм.

Среди достоинств можно отметить:

• простота и надежность;
• хорошо изучена сервисом;
• большой выбор как запчастей, так и коробок б/у под замену.

• требовательна к качеству масла;
• при переключениях довольно задумчива;
• «не любит» (хоть и не так трагически, как вариатор) буксования.

Ресурс АКПП:

• заявленный производителем — 180 тыс. км;
• фактический, при грамотной эксплуатации — 250 тыс. км и более.

Здесь проявляется один из недостатков коробки, она позиционируется производителем как необслуживаемая, с залитым на весь срок эксплуатации маслом. Но наши люди, как правило, заинтересованы в продлении ресурса агрегата и вполне обоснованно полагают, что КПП заменой масла не испортишь, что и делают порой через каждые 30 тыс. км.

Проблема в том, что коробка на замены не рассчитана и процедура получается трудоемкой. Другой момент, замена фильтра требует частичной разборки АКПП, отсюда есть смысл в более частой смене масла, отодвигающей необходимость смены фильтра.

Практическая периодичность обслуживания КПП A6GF1-2

За годы эксплуатации этого типа коробок межсервисные интервалы выявились на практике:

1. Замена масла через 60 тыс. км.
2. Замена фильтра через 120 тыс. км.

Но при эксплуатации в тяжелых условиях (частые интенсивные разгоны, движение вне дорог и т. д.) масло теряет смазывающие свойства раньше. Необходимость замены определяется, как правило, визуально, по потемнению масла.

Порядок проверки уровня и качества масла

Сколько масла лить

Применительно к автоматическим КПП различают следующие виды объемов масла для коробки:

• номинальный — 7,3 л;
• объем частичной смены — 4,5 л;
• объем полной замены — 7,5 л;
• объем для автоматизированной замены с промывкой — 12-13 л.

Какое масло лить

Заводом-изготовителем предписано использование фирменного трансмиссионного масла Hyundai-KIA ATF SP-IV. На практике владельцы часто применяют масла типа Dexron VI, никаких негативных явлений, ни в плане работы коробки, ни в плане ресурса, статистически не выявлено.

DCT не для всех

У DCT могут быть недостатки, особенно если такая трансмиссия устанавливается на семейный автомобиль без спортивных претензий. DCT имеют тенденцию проявлять склонность к вождению при движении на низких скоростях на стоянках, особенно при старте с первого или заднего хода. В таких ситуациях они не ползут так же плавно, как автоматика, потому что выжимается сцепление. Так как вы не выпускаете это сами, пауза более заметна и, вероятно, раздражает.
Эти проблемы вождения все больше сглаживались на протяжении многих лет до такой степени, что вы можете даже не заметить разницу или, по крайней мере, позаботиться об этом.

Тем не менее, Ford по-прежнему сталкивается с последствиями трансмиссии «PowerShift», установленной на Fiesta и Focus и продаваемой как автоматическая. На самом деле это был DCT, в котором отсутствовал какой-либо режим ручного переключения. Технически автоматические DCT — особенно если им не хватает режима M — но они не обычные маслянистые плавные и легко ползучие покупатели в этом сегменте. Это могло бы быть хорошо, если бы отличаться было его единственной проблемой, но были и значительные механические проблемы.

Тип переключения не указывает, какой тип трансмиссии у автомобиля. Все они работают по-разному, но все же управляют коробкой передач с двойным сцеплением. По часовой стрелке сверху слева: Porsche 911 2022 года, Chevrolet Corvette 2022 года, Volkswagen GLI 2022 года и BMW M2 2022 года.

Преимущества и недостатки коробки робот Kia DCT

Благодаря компактным размерам, трансмиссия DCT может устанавливаться даже в малолитражных автомобилях. Автомобили, оборудованные роботизированной коробкой Киа DCT, пользуются большой популярностью среди автолюбителей, т. к. обладают многочисленными достоинствами:

1. Высокий коэффициент полезного действия (КПД).
2. Мгновенное переключение передач (чаще всего это касается спортивных, гоночных машин).
3. Плавность хода автомобиля.

В качестве исполнительного механизма здесь используется электропривод или клапаны электромагнитные. Все зависит от типа используемого привода.

Среди недостатков, можно отметить:

• сложность исполнения;
• относительно высокая стоимость.

Устройство роботизированной коробки передач Kia DCT:

Устройство и принцип действия 6DCT коробки передач

DCT трансмиссия что это за трансмиссия и принцип действия , разберемся подробнее. Диски сцепления робота расположены на общей оси. Вал одного из дисков вложен во второй. Каждый вал обеспечивает вращение шестерен своего ряда (четного, нечетного). Между дисками сцепления расположен центральный маховик, вращающийся от двигателя. Процесс перехода на другой режим происходит очень быстро, благодаря электромеханическому включению/выключению дисков механизма сцепления.

На скорость выбора передачи также влияет преселективный (ускоренный) режим работы коробки автомат. Суть метода состоит в следующем:

1. Когда одна из передач активна (например, первая в нечетном диапазоне), следующая из противоположного ряда (вторая в четном) уже готова к работе.
2. При переходе на очередную скорость работающий диск сцепления отсоединяется от маховика, одновременно диск следующей передачи входит в контакт с маховиком.
3. Электронный блок управления отслеживает переход скорости в сторону торможения или разгона, при этом происходит замыкание электропровода очередного зубчатого зацепления.

Благодаря уникальной схеме переключения, время перехода на следующий режим сокращается до 100-200 мс. При этом обеспечиваются следующие параметры:

• стабильность тягового усилия при разгоне;
• снижение потребления топлива (экономия не менее 10%);
• повышенная скорость переключения режимов;
• непрерывная передача момента кручения.

Ускоренный переход на следующую передачу, непрерывность потока мощности и момента вращения положительно влияют на скорость разгона транспортного средства и позволяют существенно экономить потребление горючего.

Ремонт рычага переключения передач

Подробная инструкция по разборке, ремонту и сборке рычага переключения передач на автомобиле марки ВАЗ 2110. Видео про устранение дребезга КПП.

Рычаг переключения передач является важным элементом механической коробки передач, так как предназначен для ручного управления переключением скоростей в процессе управления транспортным средством. С неисправным рычагом начинать или продолжать дальнейшее движение невозможно. Основными причинами поломки рычага являются его механическое повреждение от неправильного использования. В любом случае если потребовался ремонт, то нужно знать, как это сделать правильно. Мы ремонтировали автомобиль ВАЗ 2110, на других моделях автоваза процедура похожая.

Перед началом разборки и ремонта необходимо для удобства его проведения снять облицовку пола — его нижнюю и верхнюю части.

Порядок выполнения действий по ремонту рычага переключения передач:

1. Сначала снимаем защитную пластину. Для этого в нижней части автомобиля открутить гайки её крепления (№1). После чего освобождаем обойму шарнира рычага, открутив болты его крепления к полу (№2).

2. В нижней части автомобиля отведите рычаг реактивной тяги в сторону и снимите рычаг переключения в сборе, уберите защитный чехол с основания рычага.

3. Теперь можно вынуть ось рычага вместе с пластмассовыми втулками (читайте статью — замена втулок оси рычага). Если выясняется, что ось свободно двигается во втулках, которые установлены в рычаге, а это значит, что износ втулок на лицо и их необходимо заменить. Перед установкой новых втулок их нужно тщательно смазать специальной смазкой.

4. Далее следует снять стопорное кольцо, для этого аккуратно подденьте его плоской отверткой.5. Затем надо вынуть из обоймы шаровой шарнир с рычагом.

6. После чего легко можно вытащить пружинку из обоймы.

7. Чтобы аккуратно снять шаровую опору с пальца рычага сферической формы, необходимо сначала раздвинуть сферическую шайбу.

8. Теперь можно снимать сферическую шайбу с пальца рычага.

9. Если возникла необходимость в замене шаровой опоры, то новую опору смазать и одеть в обратном порядке.

10. Если сломалась или потеряла свою упругость пружина, то её необходимо заменить.

11. Для того чтобы сменить кожаный чехол необходимо снять рукоятку и потянуть чехол на себя, надеть новый и установить рукоятку.

12. Для того, чтобы заменить испорченный механизм тяги привода переключения передач, нужно с нижней части автомобиля ослабить затяжку хомута, чтобы отсоединить её от наконечника шарнира. Затем отвернуть гайку крепления оси и вынуть тягу в салон транспортного средства.

13. После замены всех нуждающихся в ней деталей соберите рычаг переключения передач в обратном разборке порядке, не забывая при этом смазывать все трущиеся детали консистентной смазкой. И ещё, при сборке шаровой опоры, первым делом следует обратить внимание на выступы в ней – они при стыковке должны войти в пазы сферической шайбы и зафиксировать обойму в самой шайбе.

Это всё, что необходимо знать для того, чтобы иметь возможность самостоятельно, не привлекая к помощи специалистов, отремонтировать сломавшийся рычаг переключения передач в транспортном средстве, оснащенном механической коробкой.

Видео по разборке рычага КПП и устранению дребезга на ВАЗ 2110:

Видео про устранение дребезжания и зазора на кулисе ВАЗ 2109: