Видеорегистраторы с антирадаром автомобильные: какие лучше? Отзывы и цены

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором 2022 года

Комбо-устройства 3 в 1 давно частично заменили узкоспециализированные решения в силу своей функциональности и объективной стоимости. В нашем рейтинге видеорегистраторов с радар-детектором 2022 года вы можете в этом убедиться. Начнем с того, что такие приборы обязательно должны включать функции следующих девайсов:

• видеорегистратор – устройство для записи видео.
• радар-детектор – устройство для обнаружения радарных полицейских комплексов.
• GPS – устройство, включающее стационарную базу видеокамер и комплексов, которые не издают никаких сигналов для обнаружения.

Важно понимать, что не все комбинированные решения имеют одинаково хорошие модули. Одни приборы слабо улавливают сложные частоты, другие имеют плохой угол обзора или снимают в HD посредственного качества, у третьих нет обновляемой базы GPS. Чтобы подобрать достойный прибор по всем параметрам, мы изучили массу отзывов покупателей и подобрали изделия с хорошими сбалансированными параметрами за обозначенную стоимость.

• Лучшие видеорегистраторы 2022 года
• Лучшие антирадары 2022 года
• Лучшие радар-детекторы 2022 года

В этом разделе представлены бюджетные и среднебюджетные модели, оснащенные хорошей радарной частью и видеорегистратором. Такие приборы позволяют снимать качественное видео даже в ночное время суток, обнаруживают популярные радарные комплексы, работающие в СНГ. Вместе с тем, комбинированные решения оснащаются базой стационарных камер, которые используются правоохранительными органами. Это позволяет получить водителю всестороннюю защиту, и гарантировать своим интересам дополнительную безопасность.

Открывает Топ-10 видеорегистраторов с антирадаром модель серии XPX G515-STR с базой GPS. Прибор способен снимать неплохое видео в формате 2K Super HD и определять все полицейские сканеры скорости, используемые в СНГ. Интеллектуальный экран устройства гарантирует простоту в настройках и в обнаружении данных. Простую установку гарантирует база с кронштейном, который крепится на липучку. Проблема в том, что она ослабевает с течением времени. Стоит отметить поддержку голосового оповещения, встроенный датчик удара, индикацию сигнала. Можно отключать определенные частотные диапазоны. Благодаря обновляемой базе вы всегда можете знать о расположении видео-фиксаторов типа Автодория, которые не издают сигналов для детектирования радаром.

• база с Автодорией;
• хороший детектор;
• экран с 5 уровнями яркости;
• есть G-сенсор.

• простенькое крепление.

Рассматривая бюджетные видеорегистраторы с радар-детектором, сложно проигнорировать модель SHO-ME A12-GPS с разрешением видео в 2304 на 1296 точек. Видео достаточно четкое даже при плохом естественном освещении. Можно установить карту памяти microSD с объемом до 128 гигабайт. Благодаря функции WDR для регулировки экспозиции кадра, удается избежать засветки и убрать затемнения. Картинка получается действительно отчетливой. Есть WI-FI модуль, а процессор Ambarella A12 привлекает отзывчивой и стабильной работой. Угол обзора всего 140 градусов, что является небольшим минусом. Используется датчик движения.

• есть G-сенсор;
• сжатие видео H.264;
• поддержка WDR;
• качество корпуса;
• прочная фиксация.

Если ищите видеорегистратор высокого качества с радар-детектором, рекомендуем обратить внимание на модель

Daocam Combo с сигнатурным детектором, которые умело отсекает всевозможные ложные сигналы. Отлично качество видео при этом обусловлено поддержкой сенсора Sony Starvis 307, который отлично зарекомендовал себя в условиях работы в ночное время суток. Есть Wi-Fi модуль для простого управления гаджетом при помощи мобильного аппарата. Защиту картинки от бликов и засветов гарантирует CPL фильтр. Предусмотрено крепление на стекло, есть адаптер питания, оптимальный монтажный набор. Пользователи положительно оценили качество магнитного крепления, гарантирующего моментальное снятие и установку девайса. Есть экран, датчик жестов. Радует стильный дизайн и компактные размеры техники.

• магнитное крепление;
• качество видео ночью;
• компактные размеры;
• простое управление;
• сигнатурный радар.

Экс-лидером в категории бюджетных видеорегистраторов с антирадаром является модель ROADGID X8 GIBRID, представленная в прошлом году. Относительно новенький аппарат гарантирует надежную защиту интересов водителя в самых разных условиях. Сигнатурный детектор, GPS информатор с обновляемой базой камер и прочный корпус дополняют быстрый чип, отличный сенсор камеры (Sony starvis imx307) и защита от ложных срабатываний. Есть мобильное приложение, с помощью которого легко управлять готовыми записями. Прошивка обновляется автоматически, как и база расположения полицейских комплексов. Прибор отлично подходит для использования на территории Европы и РФ.

• нет ложных срабатываний;
• обновляемая база;
• качественный сенсор камеры;
• мобильное приложение.

Лучший недорогой видеорегистратор «3 в 1» – это модель серии ARTWAY MD-107 SIGNATURE с отличным качеством записи видео и чувствительным фильтром сигнатур, который не реагирует на ложные сигналы. Прибор записывает в Full HD разрешении, гарантируя отчетливую картинку даже в ночное время суток. В качестве матрицы используется премиальная оптика из шести стеклянных линз класса «А». Прибор имеет обновляемую базу GPS с обнаружением разных типов камер: от стационарных до мобильных. При использовании режима «SMART», этот гаджет умеет определять не только сам радарный-комплекс, но и его тип. Благодаря сигнатурному фильтру устройство определяет даже сложные радарные комплексы, включая «Кречет», «Кордон», «Вокорт» и другие.

• шикарное качество видео;
• 100% защита от всех радаров;
• обновляемая база камер;
• соотношение цена/качество.

В этой категории собраны самые эффективные и надежные приборы с точки зрения соотношения цена/качество. Мы искали «среднюю середину», учитывая значимость каждого модуля комбинированного устройства. Соответственно, снизу собраны гаджеты с обновляемой базой стационарных радаров, камер. Они имеют хорошие сигнатурные технологии, отличные линзы для записи качественного видео даже в ночное время суток. Помимо прочего мы уделили должное внимание качеству корпуса, простоте и надежности фиксации, прочим параметрам.

Говоря о лучших премиальных комбо-устройствах 3 в 1 нельзя оставить без внимания модель Inspector Barracuda с поддержкой видеорегистратора, GPS, ГЛОНАСС и чувствительного радар-детектора. Прибор снимает четкое видео в формате FullHD при частоте 30 кадров в секунду. Угол обзора, невзирая на довольно высокий ценник, составляет 135 градусов. Тем не менее, этот аппарат имеет много технологий по улучшению картинок, используется дорогой объектив. По части детектирования, необходимо отметить возможность обнаруживать фактически все комплексы СНГ. В том числе, переносные и маломощные приборы. Спереди можно обнаружить четкий 2,4-дюймовый дисплей, на котором фиксируются движения. Объем карты памяти может достигать 256 гигабайт. Для резервного хранения данных можно использовать батарею с емкостью в 520 мАч.

• хорошая четкость;
• система ГЛОНАСС;
• есть батарея;
• прочный корпус.

Если не знаете, какой купить комбо-видеорегистратор высокого качества, стоит обратить внимание на SilverStone F1 HYBRID S-BOT. Прибор поддерживает сенсор серии Sony Exmor IMX323 и хорошую обработку видео. За стабильную работу и высокую скорость отвечает аппаратная основа AIT 8328P. Аппарат снимает в формате FullHD, но угол обзора составляет всего 135 градусов. Предусмотрен вывод оповещений на экран, что дублируется голосовыми оповещениями. Есть хорошая база GPS, с помощью которой пользователи могут узнать о расположении Автодории, которая не издает каких-либо сигналов. Объем внутренней памяти составляет 64 гигабайт.

• голосовые оповещения;
• поддержка microSD;
• четкий экран;
• сенсор Sony Exmor IMX323.

• плохо угол обзора.

В поисках стабильного и эффективного видеорегистратора с радар-детектором и GPS, многие покупатели сделали выбор в сторону модели ROADGID PREMIER SUPER-HD. Прибор получил сигнатурный радар повышенной чувствительности, который распознает все радарные комплексы СНГ, которые издают сигналы. В свою очередь видеорегистратор работает на базе продвинутого сенсора серии Sony imx335 5mPx, чем объясняется высокое качество записи видео. Патч антенна получила шикарную защиту от ложных срабатываний. Есть суперконденсатор, наличием которого аргументируется повышенная устойчивость к перепадам температур. Есть GPS с базой видеокамер, а также модуль и WI-FI для простой работы с файлами. Благодаря поддержке CPL фильтра удалось свести к минимуму вероятность возникновения бликов на видео.

• отличное разрешение;
• дорогая матрица;
• считывание знаков;
• CPL фильтр;
• магнитное крепление.

Этот прибор выгодно отличается от премиальных конкурентов с такими же возможностями более доступным ценником. При этом хорошее автомобильное комбо-устройство 3 в 1 оснащается сразу двумя камерами, отличным радар-детектором и GPS-информером. К достоинствам девайса необходимо отнести интегрированный режим «IQ», который автоматически переключает «Город», «Трассу», а также детектирование. Во время дальних поездок этот режим оценят все покупатели. Стоит отметить, что высокую скорость работы и стабильность гарантирует мощный процессор Novatek NT96663. Неплохое качество съемки в формате SuperHD позволяет создавать отличная матрица от компании Sony. В состав объектива входит сразу 7 продвинутых линз.

• сигнатурный фильтр;
• хорошая база данных;
• дорогая оптика;
• качественный чип.

Лучший видеорегистратор с радар-детектором в 2022 году по цене и качеству – это модель COMBO ARTWAY MD-105 3 в 1 Compact, привлекающая бесподобным качеством видео, стопроцентной защитой от разных типов радарных комплексов и обновляемой базой GPS. Угол обзора при этом составляет обзора 170 градусов, чего хватает, чтобы захватывать в поле зрения объектива даже встречные полосы движения и номера, проезжающих мимо автомобилей. Матрица из 6 линз класса «А» может записывать видео в формате Full HD. Отдельного внимания заслуживает продвинутая ночная съемка Super Night Vision. Прибор получил прочный, стильный корпус. Видеорегистратор может записывать короткие ролики на карту памяти до 32 гигабайт в интервалами в 1, 2 и 3 минуты, соответственно. Благодаря сигнатурному фильтру, это устройство не реагирует на ложные сигналы. При этом гаджет имеет отличное соотношение цена/качество.

• качество видео ночью;
• обзор в 170 градусов;
• точность радарной части;
• обновляемая база камер.

В силу многообразия комбинированных устройств и технологий, которые применяют разные бренды для производства таких изделий, мы решили вывести ряд факторов. Если не знаете, как выбрать хороший видеорегистратор с антирадаром, и не нашли подходящий прибор в нашем списке, учтите следующие нюансы:

1. Радарная часть. Современные приборы даже бюджетного уровня работают на сигнатурной технологии, гарантирующей достойную защиту от ложных срабатываний.
2. Качество видео. Сегодня уже стандартом считается наличие нескольких линз (5-8). Самыми достойными считаются матрицы Sony. Ориентируйтесь на приборы с разрешением от FHD.
3. Процессор. Учитывая количество задач, поставленных перед такими приборами, стоит уделить должное внимание мощности чипа. Оптимально от 4 ядер. Чем выше частота, тем лучше.
4. База данных. К сожалению, радарная часть не всегда оправдывает ожидания, ведь некоторые комплексы не издают никаких сигналов. Нужна хорошая база GPS с камерами и комплексами на территории того государства, где используете технику. Важно, чтобы данные автоматически обновлялись.
5. Защита. Наличие емкого аккумулятора говорит о дополнительной защите ваших данных в случае отключения основного источника питания. Также стоит обратить внимание на G-сенсор, который срабатывает в случае фиксации резкого удара, после чего автоматически сохраняются последние кадры записи.

К содержанию

Так и не решили, какое купить комбо-устройство? Прежде всего, разберитесь с фирмами, которые считаются надежными на территории СНГ, и имеют хорошую базу стационарных радарных комплексов с разными типами камер видеонаблюдения. Исходя из этих соображений, уже предотвратите ошибки. В противном случае, можете довериться мнению экспертов. Что касается наших выводов:

1. Хорошее бюджетное комбо-устройство – ARTWAY MD-107 SIGNATURE;
2. Отличный видеорегистратор 3 в 1 (цена/качество) – AXPER Combo Hybrid 2CH Wi;
3. Крутое современное устройство: TrendVision AXPER Combo Hybrid 2CH Wi;
4. Лучший видеорегистратор с радар-детектором – ARTWAY MD-105 3 в 1 Compact.

Список является лишь подведением итогов. В действительно достойных изделий на рынке гораздо больше, и каждый требует детального изучения.

Рейтинг авто видеорегистраторов с радар-детектором (2 в 1) 2022 года

На 2022 год видеорегистраторы для автомобиля установлены на 90% транспортных средств. В то же время наличие большого количества камер на дорогах заставляет автомобилистов задуматься о покупке радар-детекторов, которые помогут заблаговременно узнать об очередной камере, чтобы не схлопотать штраф за превышение. Отличным решением стало объединение обоих гаджетов. В итоге мы получили авторегистраторы с радар-детектором, которые способны не только записывать на видео происходящее на дорожном полотне, но также и предупреждать автомобилиста о том, что рядом находится камера. Эти изделия эволюционируют по мере усовершенствования систем слежения.

Мы предлагаем вам рейтинг лучших авторегистраторов 2 в 1, который поможет вам выбрать правильное устройство конкретно для вашего автомобиля.

Таблица: топ-5 лучших видеорегистраторов 2 в 1

1. ParkCity CMB 850 – лучший видеорегистратор 2 в 1 по отзывам водителей

ParkCity CMB 850 считается лучшим видеорегистратором по версии российских автомобилистов, то есть девайс действительно отлично зарекомендовало себя на практике именно в наших реалиях, при работе с российскими камерами. Устройство имеет большой угол обзора в 135 градусов, поддерживает запись видео со звуком, оснащено датчиком удара.

Для облегчения навигации подключается система GPS, поддерживается карта памяти, чтобы сохранять больше видеозаписей, если это необходимо. Устройство выполнено на совесть, поэтому в процессе эксплуатации не подводит, служит длительный период без ремонта.

К несомненным преимуществам ParkCity CMB 850 сами автомобилисты относят:

FullHd качество съёмки, изображение лучше, чем у многих конкурентов. Надёжность и практичность сборки. Компактность и удобство в монтаже;. Поддерживается русский язык, а программное обеспечение не зависает.

Дороговизна (в районе 10 тысяч рублей). Подсветка отсутствует.

2. SHO-ME Combo №1 – комбинированный видеорегистратор с антирадаром

Южнокорейский SHO-ME Combo №1 признан лучшим регистраторм с антирадаром по мнению большинства российских водителей. Агрегат оснащён процессором iCatch V33, который встретишь исключительно на южнокорейских изделиях. Прибор называют долгожителем среди всех подобных товаров, ведь оно пользуется громадным спросом уже долгое время, не сходя с прилавков магазинов автомобильных аксессуаров.

Он оперативно распознаёт радары, так вероятность пропуска радара стремится к 0! Видео записывается со звуком, поддерживаются карты памяти, но угол обзора на 15 градусов меньше, чем у предыдущего экземпляра.

По словам пользователей, SHO-ME Combo №1 имеет немало важных преимуществ:

Удобство в использовании и монтаже внутри автомобиля. Хорошее качество записи видео. Корректная работа как на трассе, так и внутри города, регулярное обновление базы данных.

Громоздкие размеры, из-за чего гаджет становится слишком заметным. Подходят не все карты памяти. Нехватка длины у шнура подзарядки.

3. Playme MAXI – лучший с антирадаром и GPS

Playme MAXI также можно назвать лучшим видеорегистратором с антирадаром, который поможет российским автомобилистам избежать штрафов. Этот гаджет изготавливается в Китае, но его качество радует пользователей. Первое, что бросается в глаза: большой угол обзора, составляющий 140 градусов. На рынке не так много устройств потягаются с данным показателем. Фишка изделия: возможность прямого подключения к телевизору, ведь оно оснащено HDMI-кабелем. Это гарантирует максимальное удобство при просмотре видеозаписей.

Качество видео, как и у всех видеорегистраторов в нашем рейтинге, более чем приятное! Радар-детектор работает корректно и оперативно, поэтому пользователь избежит фиксирования автомобиля радарами ГИБДД. Безусловно, Playme MAXI заслуживает места в данном рейтинге!

Этот видеорегистратор удобен как для установки своими руками, так и для настройки. Большой угол обзора, позволяющий снимать даже на многополосных трассах. Компактность, на лобовом стекле регистратор совершенно не отвлекает и не мешает водителю.

Некоторые устройства теряют межмодульную связь. Часть пользователей считает цену несколько завышенной (около 12 тысяч рублей).

4. Artway MD-103 – с антирадаром и двумя камерами

Отличным видеорегистратором с детектором радаров признан Artway MD-103, который практически не имеет конкурентов по соотношению качества и цены. Стоит этот гаджет до 9 тысяч рублей, но при этом обладает большим обзором (угол аналогичен предыдущему устройству в рейтинге, хотя качество записи изображения несколько ниже). Стоит отметить возможность установки дополнительных камер, что будет настоящим бонусом для любого автомобилиста, который не хочет схлопотать штраф и желает фиксировать всё, что происходит на дорогах!

Видео записывается со звуком, а для того, чтобы пользователь сохранил максимум информации, используйте карты памяти. В целом за свои деньги Artway MD-103 заслуживает внимания, а покупка станет удачным выбором для вас.

Чёткое изображение с камеры. Простая установка в салоне автомобиля, а также пристойная сборка. Приятная цена.

Звуковые эффекты не слишком приятны для автомобилиста. Иногда не улавливаются определённые типы камер.

5. SilverStone F1 HYBRID UNO – видеорегистратор и радар-детектор, журнал «За рулем» (1 место)

Не могли мы не добавить в рейтинг и SilverStone F1 HYBRID UNO, ведь именно этот видеорегистратор с авторадаром журнал «За рулём» поставил на первое место! Данную камеру производят в Южной Корее, и сборка действительно качественная, детали выполнены на совесть. Здесь установлен весьма распространённый для подобных устройств процессор Ambarella A7LA30, который давно доказал свою практичность и пользуется популярностью среди автомобилистов в России.

SilverStone F1 HYBRID UNO оснащён одной из лучших баз камер, которая постоянно обновляется, поэтому риск непредвиденного появления радара невелик. Угол обзора изделия составляет 135 градусов. По соотношению качества и цены SilverStone F1 HYBRID UNO также считается одним из лучших, ведь стоит он чуть больше 7 тысяч рублей, зато обеспечивает все те функции, на которые рассчитывает автомобилист при покупке устройства.

Как показывает практика и отзывы пользователей, SilverStone F1 HYBRID UNO имеет следующие преимущества:

Приятная стоимость. Грамотное переключение между режимами «город» и трасса». FullHd съёмка. Компактные габариты при отличном функционале.

Нельзя подключить к компьютеру напрямую. Аккумулятор держит заряд недолго. Динамик не отличается мощностью, из-за чего страдает громкость.

Выбираем видеорегистратор с антирадаром: обзор функций и характеристик

Для того чтобы корректно пользоваться видеорегистратором с антирадаром, важно максимально ответственно подойти к выбору изделия. Ведь именно от того, насколько параметры устройства будут соответствовать вашим запросам, зависит то, останется ли пользователь доволен купленным изделием. Мы знаем, на что стоит обратить внимание и готовы поделиться правилами грамотного выбора видеорегистратора 2 в 1.

Так, в последнее время появились свежие тенденции в производстве подобных устройств, хотя сами по себе видеорегистраторы и антирадары имеют немало отличий в своей эволюции. Если говорить о первых, то сейчас никто не оснащает их большими экранами, зато делают акцент на возможности подключения к компьютеру или беспроводным сетям напрямую.

Также габариты видеорегистраторов всё уменьшаются, чтобы устройства были незаметными. В то же время тенденцией развития антирадаров является то, что в них экраны увеличиваются, чтобы пользователь мог получить максимальное количество нужной информации. Но производители гибридной техники смогли найти золотую середину, объединив и фиксацию, и детекторы камер.

Качество съемки, разрешение и формат видеозаписи

Первое, что требуется от любого видеорегистратора, – качественное изображение, ведь именно с его помощью отображаются и фиксируются номера машин, положение автомобилей на дорожном полотне, приблизительная скорость езды участников движения. Картина обстоятельств зависит от качества записи. Поэтому важно, чтобы разрешение съёмки было максимальным. Нижний порог качества записи видео: HD с разрешением в 1280 х 720 пикселей.

Да, на рынке доступны модели, снимающие в SD-качестве, но они будут успешно справляться со своей задачей только в идеальных условиях, которые редко встречаются на дороге. Поэтому разрешение 720 х 576 не защитит от искажений и дефектов.

Оптимальным вариантом будет FULL HD с разрешением 1920 х 1080, ведь с таким видеорегистратором пользователь без помех, чётко зафиксирует детали при любых погодных условиях! Кроме того, обычно подобные устройства некритично отличаются по цене от HD.

Углы обзора камеры и ночной режим

Видеорегистратор должен фиксировать обстановку на дороге в максимально полном объёме, а чтобы обеспечить подобную способность, необходимо подбирать изделие с максимальными углами обзора. Нижним порогом для покупки в данном случае будут изделия, где обзор составляет 120 градусов. Такое устройство подойдёт, если в вашем городе не слишком многополосные дороги. Гораздо лучше, если камера будет захватывать дорожное полотно на 135-140 градусов, ведь тогда обстановка будет фиксироваться в гораздо более полном объёме, а те вещи, которые происходят сбоку от машины, не ускользнут от камеры!

Желательно выбирать такие агрегаты, которые оборудованы функцией ночного режима, так как в тёмное время суток вам также придётся снимать обстановку на дороге, а если подобной функции нет, то качество существенно ухудшится! Для съёмки при недостаточном освещении используется LED-подсветка, которая позволяет сделать качество съёмки вполне вменяемым даже при полной темноте.

Для её создания используются инфракрасные диоды, которые могут создавать блики на лобовом стекле и отвлекать водителя. Чтобы этого не происходило, необходимо выбирать изделия с длиной волны ИК-диода в пределах 900-950 нм. Поэтому выбирайте регистраторы, которые обеспечивают обзор от 120 градусов и оборудованы режимом ночной съёмки. Это не излишество, а необходимость на дороге!

Крепление, аккумулятор, дисплей

Желательно приобретать такой видеорегистратор, который обладает встроенным креплением, так как в противном случае вам потребуется покупать его отдельно, что вызовет дополнительные затраты. По типу крепления глобальной разницы нет, всё зависит исключительно от ваших предпочтений, но желательно воздержаться от покупки агрегатов на присосках, так как данный тип монтажа хоть и прост, но недостаточно надёжен.

Что же касается батареи, то её желательно покупать с максимальным объёмом аккумулятора, что позволит продлить время автономной работы. Кстати, обязательно перед покупкой уточните, есть ли у вашего видеорегистратора с антирадаром аккумулятор как таковой, ведь на старых моделях он может отсутствовать. От покупки подобных девайсов лучше воздержаться!

Дисплей на видеорегистраторе редко отличается крупными размерами, большинство устройств оснащается экраном с диагональю в 2 дюйма. Он хорошо вмещает в себе всю необходимую информацию и в то же время не заставляет увеличивать габариты девайса, ведь данный агрегат должен оставаться минимально заметным. Покупайте модели с большей или меньшей диагональю, на ваше усмотрение, но 2 дюйма многие считают золотой серединой между компактными габаритами и информативностью.

Функция gps и память устройства

Если говорить об объёме памяти, то крайне важна не столько предустановленная память, сколько поддержка карт памяти. Естественно, что и внутренняя память должна быть максимальной, но если разница в цене существенная, то можно спокойно покупать агрегаты с меньшим объёмом предустановленной памяти. Но SD-карту вам лучше сразу покупать объёмную, ведь даже пару минут видео в формате Full HD весят немало!

Функцию GPS не все считают обязательной в подобных устройствах. К её негативным сторонам относят то, что она может «выдать» вас, если автомобилист всё же нарвался на радар. Хотя для устройств 2 в 1 этот недостаток не критичен. Достоинства же у данной функции немалые: многие страховые компании требуют подтверждение местоположения во время аварии, и именно GPS поможет уточнить сведения. Место ДТП будет чётко зафиксировано, никаких вопросов относительно этого момента не возникнет!

Кроме того, если «шьют» штраф за превышение скоростного лимита незаслуженно, то автомобилист докажет свою правоту максимально оперативно. А если машину угнали, GPS доложит её точные координаты, после чего можно отправляться на поиски. Так что разумнее приобретать видеорегистраторы с антирадаром, которые поддерживают GPS!

Диапазоны и режимы работы радар детектора

Перейдём к характеристикам антирадара, ведь он «вторая половина» видеорегистратора в гибриде. Главным показателем его работы является диапазон частот. Существует несколько различных диапазонов работы подобных устройств:

• Х. Этот диапазон стар, но до сих пор активно используется для создания радаров. Частота 10525 МГЦ заложена во многих агрегатах фиксации нарушений на дороге. Но в последнее время всё активнее переходят на другие частоты, поэтому диапазон Х не назовёшь предпочтительным.
• Диапазон К наиболее распространён на дорогах всего мира, его частота составляет 24150 МГц. В России он пока ещё уступает место радарам с предыдущим диапазоном, но уже через пару лет ситуация изменится.
• Покупаете видеорегистратор с антирадаром, ориентируясь на будущие тенденции? Стоит рассмотреть прибор, работающий в диапазоне Ка. Частота 34700 – наиболее перспективная в мире, постепенно радары, работающие на ней, вводят и в России.

Ищете регистратор с антирадаром, способный защитить от штрафов, проблем с радарами и ГИБДД? Сосредоточьте внимание на устройствах, антирадар которых работает в диапазоне К, потому как уже скоро он станет основным, а в некоторых крупных городах уже полностью заменил Х. Если у вас достаточно большой бюджет, то можно приобрести прибор, работающий в режиме РОРtm (способен улавливать частоты К и Ка), а также F-POPtm, с помощью которого улавливаются радары, работающие в любом из перечисленных диапазонов.

Производители видеорегистраторов 2 в 1

Если говорить о производителях, то наилучшим образом себя зарекомендовали такие бренды, как Neoline, Sho-Me, Datakam и SilverStone. Однозначного лидера нет, но многие отдают предпочтение корейской компании Sho-Mе, так как она долгое время находится на рынке и производит качественные изделия. Остальные перечисленные бренды также считаются подходящими для длительного использования и отличаются надёжностью, практичностью и удобством.

Теперь вы знаете, как правильно выбрать видеорегистратор с антирадаром, и сможете выбрать именно тот агрегат, который станет для вас идеальным дополнением к автомобилю. Подбирайте оптимальное для себя устройство, исходя из характеристик и стоимости, не переплачивайте за ненужные вам опции, но и не скупитесь отдать деньги за действительно нужные функции. Тогда вы останетесь на 100% довольны покупкой!

Вы здесь:
1. Главная
2. Рейтинг

Последнее время производители аксессуаров и техники для авто начали ориентироваться на создание комбинированных гаджетов, включающих в себя функции видеорегистратора и радар-детектора.

Рассмотрим лучшие видеорегистраторы с радар-детектором, а так же их плюсы и минусы.

Содержание:

1. Inspector SCAT Se, GPS
2. SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi, GPS
3. SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER, GPS
4. Inspector Cayman S, GPS
5. SilverStone F1 HYBRID S-BOT, GPS
6. SHO-ME Combo №1 Signature, GPS, ГЛОНАСС
7. Inspector Marlin S, GPS, ГЛОНАСС
8. SHO-ME Combo №5 А12, GPS, ГЛОНАСС
9. Artway MD-160 Combo 5 в 1, 2 камеры, GPS

Рейтинг лучших видеорегистраторов с радар-детектором

При выборе гаджета стоит учитывать различные параметры ― угол обзора камеры, удобство управления и крепления, качество съемки не только при условиях дневного освещения, но и ночью.

Нижеприведенный рейтинг поможет каждому автолюбителю выбрать для себя наиболее подходящий и оптимальный гаджет.

Inspector SCAT Se, GPS

Описание. Комбинированное устройство от производителя из Южной Кореи Inspector записывает видео в формате MP4 в качестве Quad HD (2560x1440p), имеет ультра-широкоугольный объектив, состоящий из 6 линз и инфра-красного слоя.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры 170°. Устройство обеспечивает отличную четкость в светлое и темное время суток, оснащено функцией дополнительного улучшения картинки HDR.

Управление. Русифицированное меню, информативный экран, отзывчивые сенсорные кнопки, возможность добавления на карту собственных POI –точек.

Крепление. Фиксируется на лобовом стекле с помощью двустороннего 3М-скотча, присоски.

1. Отличное качество съемки.
2. Большой сенсорный дисплей диагональю 3,5″.
3. Поддерживает карты памяти MicroSDHC/XC 32-256GB.
4. Емкость батареи составляет 520 мАч, что позволяет прибору работать в автономном режиме до 20 минут.
5. Не перегревается во премы продолжительной работы.
6. Кроме USB-картридера, переходника microSD-SD, адаптеров питания для прикуривателя и скрытой проводки, в комплектацию входит карта памяти на 64 Гб Samsung.

1. Высокая стоимость.
2. Иногда случаются ложные срабатывания.

SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z Wi-Fi, GPS

Описание. Комбинированное устройство имеет GPS-логгер, WI-FI-модуль, а также интегрированный радар-детектор, который принимает любые типы излучений. Оснащено фирменной технологией двухсигнатураного распознавания ложных сигналов.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры 170°. Оптический сенсор OV4689 и производительный процессор Ambarella A12A35 обеспечивают качественную съемку дневного и ночного видео 1920:1080 пикс.

Управление. Устройство оснащено приложением для смартфона, датчиком движения рук.

Крепление. Фиксируется с помощью присоски, для крепления регистратора предусмотрена защелка.

1. Гаджет поддерживает карту памяти на 64 Гб.
2. Питается от прикуривателя или аккумулятора емкостью 420 мАч.
3. Удобный дисплей диагональю 2,31″.
4. Возможность отключения микрофона.

1. Размытое по краям видео.
2. Не точные координаты с погрешностью до 250 м.

SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER, GPS

Описание. Модель от SilverStone отличается компактными формами и стильным корпусом. Оснащена 2-ядерным процессором, усиленным приемником лазерного излучения.

Благодаря цифровой сигнатуре гибридное устройство способно определять тип полицейского радара и оповещать о нем своему владельцу.

Прием сигналов с радаров обеспечивает современная Патч-антенна, дальность обнаружения которой не уступает обычным рупорным антеннам. Разрешение картинки ― 1920:1080 пикс.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры ― 145˚. Благодаря матрице OMNI VISION 4689 и процессору AIT8339 устройство позволяет получать четкие, качественные картинки как днем и ночью, так и при неблагоприятных погодных условиях.

Управление. Устройство отличается качественной сборкой, имеет удобные, чувствительные кнопки. Поставляется в комплекте с переходником SD – USB, адаптером питания АЗУ.

Крепление. Гаджет крепится присоской, также имеется в комплекте кронштейн с защелкой.

1. Отличное обнаружение радаров.
2. Система оповещения включает индикацию на дисплее, а также голосовой сигнал.
3. Соответствующее соотношение цены и качества.
4. Качественный пластик без запаха.

1. Короткий кабель питания.
2. Поворачивается под небольшим углом.

Inspector Cayman S, GPS

Описание. Комбоустройство от Южнокорейского производителя отличается привлекательным, эргономичным дизайном, сравнительно невысокой стоимостью и широким функционалом. Экран – 2,4″, разрешение 1920:1080 пикс.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры 130°. Для качественной съемки в ночное и вечернее время суток предусмотрена пятиуровневая регулировка уровня яркости.

Управление. Благодаря компактному размеру гаджет можно установить за зеркалом внешнего вида. Видеорегистратор оснащен крупными, удобными кнопками с четким ходом.

Крепление. Кронштейн фиксируется на стекле с помощью присоски.

1. Отсутствие ложных срабатываний.
2. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу до 20 минут.
3. На корпусе расположены решетки, обеспечивающие пассивную вентиляцию.
4. Отличное качество видео.
5. Хорошо видит все камеры.
6. Работает без ложных срабатываний.

1. Иногда подвисает.
2. Перегревается при продолжительной работе.

SilverStone F1 HYBRID S-BOT, GPS

Описание. Стильный классический корпус, улучшенная система фильтрации ложных сигналов, достаточно быстрая перезагрузка, видео записывается в формате MOV.

Картинки, подающиеся на качественную матрицу Sony Exmor IMX323, обрабатывает 2-ядерный видеочип AIT 8328P.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры ― 135 ˚. Благодаря качественному, чистому изображению FullHD владелец этого видеорегистратора имеет возможность без труда рассмотреть мелкие изображения и автомобильные знаки даже при плохом освещении.

Управление. Отличное управление, в комплекте имеется адаптер питания и переходник SD – USB.

Крепление. Присоска, прочно фиксирующая прибор на лобовом стекле.

1. Устройство оснащено новой GPS-базой полицейских радаров, которая обновляется каждые 7 дней. Модель от SilverStone способна обнаруживать одновременно несколько камер.
2. При продолжительной работе видеорегистратора его корпус не нагревается так сильно, как в других моделях.
3. Чувствительные датчики удара и движения.
4. Максимальный объем microSD ― 64 ГБ.
5. Радар-детектор включает библиотеку сигнатур Автодория, Стрелка, Амата, ЛИДС, Ка, Х, К.

1. Отсутствует Wi-Fi.
2. Не всегда может быстро обнаруживать радары.

SHO-ME Combo №1 Signature, GPS, ГЛОНАСС

Описание. Емкость батареи Li-Pol составляет 520 мАч. Объем оперативной памяти ― 256 Мб, встроенной ― 0, 128 Гб.

Модель оснащена функциями обнаружения стационарных и мобильных комплексов Стрелка, Мультирадаров, Автодории, Кордон, ЛИСД, АМАТА, Искра.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры ― 135°, угол обнаружения лазерных сигналов ― 180 °. Обеспечивает захват детализированного видео высокого разрешения в любое время суток.

Управление. Удобный, понятный интерфейс, чувствительные кнопки.

Крепление. В комплекте сигнатурного радар-детектора от корейского производителя SHO-ME имеется крепление с присоской для установки на лобовое стекло, шнур питания от прикуривателя.

1. Имеется возможность отключения выбранных диапазонов, а также функции голосового оповещения, сохранения настроек, защиты от ложных срабатываний.
2. Компактный размер, эргономичный дизайн.
3. Точное и быстрое обнаружение радаров.
4. Удобный экран с диагональю 2,3″.
5. Отсутствие ложных срабатываний.
6. Камера записывает качественное видео в формате HD 1920:1080 пикс.

1. Слабая присоска, которая плохо держится в мороз.
2. Неполная база камер.

Inspector Marlin S, GPS, ГЛОНАСС

Описание. Модель Inspector Marlin S, GPS, ГЛОНАСС оснащена встроенным микрофоном, который при необходимости можно отключать.

Устройство обнаруживает радары Стрелка, Визир, Бинар, Циклоп, ЛИСД, Кречет, Multiradar, Вокород, Полискан, Robot, Оскон, Крис, Радис, АМАТА.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры 130 ˚. Жидкокристаллический дисплей с диагональю 2,4″ и разрешением 1920:1080 пикс. позволяет получать качественное изображение объектов при дневном и освещении, в темноте и сумерках. Видео записывается в формате MP4 (H.264).

Управление. Простой интуитивный интерфейс меню, в комплект входит картридер USB, поддерживающий карты памяти microSD, шнур питания для зарядки от прикуривателя.

Крепление. Видеорегистратор крепится к лобовому стеклу с помощью поворотного держателя на присоске.

1. Компактный размер, привлекательный дизайн.
2. Встроенный резервный аккумулятор емкостью 370 мАч обеспечивает продолжительную работу устройства в автономном режиме.
3. Экран не бликует при ярком солнечном освещении.

1. Короткий шнур питания.
2. Нет возможности подключения к компьютеру.
3. Иногда не слишком быстро обнаруживает радары.
4. Тугой шаровой поворотный механизм фиксации к лобовому стеклу.

SHO-ME Combo №5 А12, GPS, ГЛОНАСС

Описание. Прибор оснащен встроенным GPS и ГЛОНАСС модулем, который отлично принимает спутниковые данные, точно определяя скорость и геопозицию транспортных средств.

Фиксирует радарные сигналы в любом диапазоне, а также сигналы лазерных измерителей и комплексов Крис, Стрелка, Робот и другие.

Модель оснащена процессором Ambarella A12. Емкость встроенного аккумулятора составляет 520 мА (до 15 минут автономной работы), размер ЖК-экрана ― 2,31″.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Угол обзора камеры ― 135°. Высокочувствительный сенсор обеспечивает качественную съемку как днем, так и в ночное время суток.

Управление. Мягкие, удобные кнопки, простое и понятное меню.

Крепление. Поворотное крепление, фиксируется к лобовому стеклу с помощью присоски.

1. Чуткий датчик движения.
2. Точное и быстрое выявление всех видов камер.
3. Постоянное обновление баз радаров.
4. Удобный, простой интерфейс.
5. Имеется кабель для подключения к компьютеру.

1. Не поворачивается камера.
2. Недостаточно прочное крепление.
3. Нет пульта ДУ.

Лучший видеорегистратор с радар-детектором в виде зеркала

Благодаря своей универсальности и удобству, отсутствию лишних проводов и незаметностью для посторонних видеорегистраторы в виде зеркала сегодня являются очень востребованными среди автолюбителей. Особенности одной из лучших среди таких моделей рассмотрим ниже.

Artway MD-160 Combo 5 в 1, 2 камеры, GPS

Описание. Имеет защиту от ложных срабатываний, сенсорные датчики удара и движения, USB-подключение к компьютеру.

Устройство питается от прикуривателя или встроенного аккумулятора.

Угол обзора, качество съемки (днем,ночью). Устройство с функцией регистратора и радар-детектора оснащено двумя камерами, размер экрана составляет 4,3″. Угол обзора камеры 140°.

Разрешение видео ― 1920: 1080 пикс., прибор позволяет получать четкие изображения при любом освещении.

Управление. Прибор отличается простотой и удобством в использовании.

Крепление. Имеется качественный поворотный механизм.

Стартер крутит, но машина не заводится: раскрываем причины

Порой возникает ситуация, особенно зимой, когда стартер автомобиля на дизеле или бензине крутит, но при этом не крутит двигатель. Даже если удалось завести авто, нет гарантии, что удастся завести мотор после полной остановки где-то в пути. В статье рассматриваются причины того, почему не заводится двигатель от стартера и как выйти из этой ситуации для авто с дизелем или работающем на бензине.

Причины

Причины, почему стартер крутится, а двигатель не заводится, могут быть разные. Особенно часто эта проблема возникает в зимнее время. В двигателе с инжектором может залить свечи, поэтому нет искры и он не заводится. В дизеле топливо может замерзнуть либо в топливном фильтре образуется парафин.

Сначала следует проверить каждую деталь системы зажигания как дизеля, так и бензинового двигателя. Работу автомобиля с карбюратором при достаточных знаниях можно настроить быстро. А в авто с инжектором можно долго искать причину неисправностей из-за большого количества электроники.

Если стартер крутится, а мотор не заводится, это может быть вызвано следующими причинами:

• нарушена целостность плавких предохранителей;
• коррозия на любом элементе, который включается в электрическую сеть;
• конденсат под капотом;
• разряженный аккумулятор и окислившиеся клеммы;
• неисправность стартера;
• неисправный выключатель воспламенения;
• проблемы со свечами зажигания;
• топливная система;
• недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля;
• дроссельная заслонка и др.

В каждом из этих случаев нужно применять соответствующие меры для восстановления работоспособности авто. Причин может быть масса, тут нужно действовать методом исключения.

Проверка плавких предохранителей

Аккумулятор и проводка

Для того, чтобы определить, что двигатель не работает из-за аккумулятора, нужно отсоединить отрицательную клемму на АКБ и проверить напряжение. Если выходное напряжение ниже 9 В, то аккумулятор нуждается в зарядке.

Если стартер крутит в холостую, то проблема может быть с клеммами – отсутствует контакт. В этом случае нужно проверить их состояние, возможно, что контакты окислились и их нужно почистить. Может отсутствовать контакт на проводе массы, который прикреплен к кузову машины. Кроме того, нужно проверить каждую деталь, которая включается в электоросеть.

Свечи зажигания

Важной частью системы зажигания являются свечи, благодаря которым осуществляется воспламенение топливно-воздушной смеси в ДВС. Для проверки свечи нужно выкрутить и подвергнуть их визуальному осмотру.

Они не должны иметь:

• механических повреждений корпуса;
• нагара и масляных следов;
• повреждений электродов.

При обнаружении каких-либо дефектов свечу следует заменить. Если свеча зажигания мокрая и черная, значит, она была залита. Искра может не появляться из-за конденсата. В этом случае нужно просушить свечи зажигания на газу или с помощью паяльной лампы.

Проверка свечей на авто

Если процедура выполнена, а двигатель не включается, нужно снять крышку трамблера и посмотреть внутри. Возможно образуется конденсат, который не дает образовываться искре.

Компрессия в цилиндрах

Частой причиной, почему не работает дизель, является падение компрессии в цилиндрах двигателя. Топливная смесь не нагревается до нужной температуры и не происходит возгорания. Причина может быть в износе цилиндров или уплотнительных колец. Для устранения поломки необходим капитальный ремонт. Может не быть компрессии только в одном цилиндре. В этом случае дизель может завестись, но работать будет с рывками.

Топливная система

Возможной причиной, почему стартер крутит, но не схватывает, является забитый топливный фильтр. Он предназначен задерживать частицы пыли и ржавчины, предотвращая попадание их в топливную систему как дизеля, так и бензинового двигателя. Он мог забиться, поэтому возникают проблемы с запуском мотора. Засорившаяся дроссельная заслонка также может стать причиной того, что силовой агрегат не запускается, но стартер крутит.

Чистка дроссельной заслонки

Нужно держать дроссельную заслонку в чистоте. На дизеле возможно засорение форсунок подачи топлива. В этом случае нужно выкрутить все форсунки и проверить их на предмет засорения.

Неисправность стартера

Неисправность стартера можно определить по следующим признакам:

• не реагирует на поворот ключа зажигания;
• втягивающее реле работает, но мотор не крутится;
• маховик и бендикс не зацепляются, двигатель не может завестись.

Желательно удалить старую смазку и нанести новую (автор видео — Alex ZW).

Самые распространенные поломки прибора:

• неисправности в цепи питания;
• замыкание в обмотке реле;
• неисправное втягивающее реле;
• зависание и износ щеток;
• подгоревшие «пятаки»;
• плохо затянуты наконечники проводки;
• окислились выводы батареи;
• неисправный коммутатор.

Если возникли проблемы со стартером, его нужно демонтировать с автомобиля, почистить корпус и контакты.

Как завести двигатель без стартера?

Что делать, если машина не заводится, а ехать срочно надо?

Можно запустить двигатель одним из способов:

С «толкача». Это очень простой и надежный способ. Несколько человек упираются в задние стойки и багажник автомобиля и разгоняет авто. Включается зажигание, а также включается третья передача и выжимается сцепление. В момент когда машина начнет разгон, нужно плавно отпустить педаль сцепления. Двигатель, немного почихав, запустится.

Заведение авто с толкача

Таким образом, если стартер крутится, но мотор не запускается, нужно найти причины и устранить их, либо завести машину без его помощи.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Машина не заводится. Ищем причины»

В этом видео рассматривается ситуация, когда стартер крутится, а машина не заводится, ищутся причины и даются советы, что делать (автор видео — TURBO POWER [авто-мастерская]TM).

Стартер крутит, а двигатель не крутит

В связи с изменением объема программы обучения, при подготовке на курсах вождения для получения водительских прав различных категорий, при обучении очень мало времени уделяется конструкции автомобиля и, в том числе, конструкции и принципам работы двигателя внутреннего сгорания.

Непонимание назначения различных агрегатов двигателя и принципов их работы часто приводит к неправильному описанию возникших неисправностей. Одним из таких описаний является «стартер не крутит двигатель».

При таком описании неисправности очень трудно понять, в чем же действительно причина. Особенно, если нет понимания об уровне технической грамотности автовладельца. В некоторых случаях такое описание неисправности может означать, что электродвигатель приводит в движение маховик и коленчатый вал двигателя, но не происходит запуска.

Стартер

Стартер — это электрический двигатель постоянного тока. Основное назначение этого конструктивного элемента привести в движение шатунно-поршневую группу для обеспечения первоначального сжатия топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах. Для обеспечения запуска двигателя достаточна раскрутка маховика до частоты 50-70 об/мин.

При такой частоте вращения и нормальном состоянии цилиндров, поршней и колец обеспечивается сжатие топливно-воздушной смеси до степени, необходимой для воспламенения ТВС и передачи энергии воспламенившейся смеси на плечи коленчатого вала. Далее процесс происходит самостоятельно.

Таким образом, электрическое устройство не влияет непосредственно на запуск двигателя, а является лишь вспомогательным агрегатом для первоначальной раскрутки коленчатого вала.

Основная цель применения этого электродвигателя — исключить необходимость применения физической силы и обеспечить удобство эксплуатации автомобиля.

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

• электродвигатель постоянного тока
• втягивающее реле
• бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Неисправности стартера

Неисправности стартера делятся на две категории

• поломка или износ механической части
• повреждение электрической схемы

Так как устройство раскрутки вала двигателя состоит из двух электрических элементов, то повреждения электрической схемы также делят на две подкатегории:

• неисправности электродвигателя
• неисправности втягивающего реле

Нарушение работы механической части стартера ремонтируется путем замены подшипников или бендикса.

Поломки электрической составляющей конструкции устраняются заменой блоков целиком, пожалуй, за исключением замены угольных щеток.

Неисправность стартера и причина возникновения

Стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.

Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.

Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.

В технически сложных стартерах с планетарным редуктором возможна поломка зубьев редуктора. При этом требуется замена агрегата целиком. Планетарный редуктор не поставляется в качестве запасной части.

Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:

• втягивающую
• удерживающую

Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.

При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.

Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:

• контактная группа замка зажигания
• защитное реле
• втягивающее реле
• щеточный узел электродвигателя

Первоначально следует проверить работу реле стартера, расположенного в релейном блоке, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-х контактное. При достаточном навыке электрического монтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.

Другой причиной неисправности является отсутствие контакта провода идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы происходит выпадение провода из монтажного гнезда и не подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки втягивающего реле. устраняется обжатием клеммы и восстановлением электрического подключения.

Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с выполнением замены неисправных деталей.

С механической стороны возможен износ подшипников скольжения ротора стартера и «прилипание» его к магнитам.

Стартер крутит, не происходит запуска

Бывают ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится. В части случаев причиной такой неисправности может быть сам стартер, а именно, его техническое состояние. Мотор электростартера состоит из двух элемен6тов — статора и ротора.

Ротор стартера закрепляется в корпусе стартера через подшипники скольжения. При износе подшипника скольжения, запрессованного в носок корпуса, который направлен в сторону маховика, происходит изменение положение ротора и его залипание.

При износе в момент поворота замка зажигания увеличивается потребляемый электродвигателем ток, что приводит к резкому снижению напряжения в бортовой сети автомобиля. При понижении до 9В отключается электронный блок системы управления двигателем и подача искры на свечи зажигания не происходит. Соответственно, стартер крутит, двигатель не схватывает, так как нет искры.

Подобная неисправность часто фиксируется в мороз, но может быть не связана с техническим состоянием самого стартера. Это бывает обусловлено состоянием и зарядом аккумуляторной батареи или вязкостью применяемого моторного масла при условии нормального технического состояния самого двигателя. При этом стартер может быть новым, он крутит, но схватить мотор не может.

Из-за низкого заряда аккумуляторной батареи вся сила тока используется для раскрутки электродвигателя и маховика силового агрегата. Происходит снижение напряжения и заряда не хватает на подачу искры или раскрутку топливного насоса для подачи бензина в камеру сгорания.

При этом при однократном запуске состояния аккумулятора может быть достаточным для раскрутки коленвала до оборотов запуска. Сжатие топливо-воздушной смеси происходит в достаточной степени, двигатель готов к запуску, но не схватывает по причине отсутствия искры или топлива.

Другой причиной не запуска движка может быть износ деталей самого двигателя, не позволяющий обеспечить сжатие ТВС или наличие сопротивления провороту коленчатого вала, например, при износе упорных колец. Это не относится к неисправностям стартера.

Самой простой и легко устраняемой причиной того, что ДВС крутится, но не заводится, является отсутствия топлива в баке или его слишком низкий уровень. На некоторых автомобилях топливный бак сконструирован таким образом, что при установке машины на пригорок при низком уровне топлива насос не в состоянии захватить топливо и подать его в двигатель. Решается простой доливкой бензина или солярки.

Стартер вращается, но машина не заводится

Стартер выполняет очень важную функцию — именно благодаря ему электрический заряд аккумулятора преобразуется в механическую работу, которая заставляет вращаться маховик коленчатого вала.

Основная задача стартера — раскрутить маховик до скорости 50-100 оборотов в минуту, а дальше уже двигатель начинает работать за счет детонации топливно-воздушной смеси в камерах сгорания.

Мы уже описывали на нашем сайте Vodi.su, как работает стартер автомобиля.

Напомним вкратце еще раз:

• при повороте ключа в замке зажигания в крайнее положение ток подается на обмотку стартера;
• шестерня обгонной муфты (бендикса) входит в сцепление с маховиком коленчатого вала;
• как только скорость вращения маховика превышает 50-100 оборотов, шестерня стартера отсоединяется от маховика;
• цепь размыкается, ключ в замке зажигания возвращается в среднее положение, вал стартера перестает вращаться.

Как видим, ничего особо сложного здесь нет. Но сложности начинаются тогда, когда возникают проблемы со стартером.

Одна из самых распространенных поломок:

• стартер крутится, но двигатель все равно не заводится.

С чем это может быть связано, и как решить данную проблему?

Причина первая — износ зубьев шестерни бендикса или венца маховика

Первое, что нужно проверить в данном случае — состояние зубьев приводной шестерни обгонной муфты и маховика коленчатого вала. В процессе эксплуатации любые металлические элементы, взаимодействующие с другими металлическими элементами, имеют свойство изнашиваться. Такая же проблема со временем происходит и с шестернями коробки передач — зубья крошатся, не обеспечивается сцепление между ведущей и ведомой шестернёю, переключать передачи сложно.

Определить данную поломку достаточно просто — при повороте ключа в замке зажигания в крайнее положение, вы слышите щелчок — срабатывает втягивающее реле и бендикс передвигается к маховику. Вы слышите, что стартер реально крутится, но вот мотор не заводится. Также характерный скрежет является признаком того, зубья шестерен износились.

Стоит сказать, что износ шестерни стартера — еще не самая страшная проблема. А вот если истерлись зубья венца маховика, то придется действительно приложить максимум усилий для ремонта. Бендикс стоит сравнительно недорого и заменить его можно самостоятельно. Для замены венца маховика придется его откручивать от коленвала, снимать венец с маховика (что тоже не очень просто), приобретать новый и насаживать обратно.

Если износ зубьев сравнительно небольшой, то есть вероятность того, что сцепление все же произойдет, для этого придется несколько раз пробовать прокрутить стартер — авось поможет.

Только не забывайте, что держать ключ в крайнем положении не нужно дольше 3-5 секунд и между попытками завести двигатель делайте перерывы в 15-20 секунд, иначе вы попросту разрядите аккумулятор.

Проверить состояние приводной шестерни достаточно сложно, особенно если у вас иномарка. Владельцы отечественных авто могут пощупать пальцами и венец маховика и бендикс стартера и даже попробовать прокрутить шестеренку — она должна вращаться только в одном направлении.

Обрыв вилки привода стартера

Вилка бендикса надевается на якорь втягивающего реле и благодаря ей шестерня выдвигается в крайнее положение и входит в зацепление с маховиком. Если же она поломалась, то бендикс будет оставаться в неподвижном состоянии, никакого зацепления с маховиком не будет, соответственно завести двигатель от аккумулятора вам не удастся.

Выход в данном случае один — разбирать стартер и менять бендикс.

Можно также попробовать снять стартер, подсоединить его к аккумулятору через контактные болты и попробовать прокрутить — если шестерня не выдвигается, значит проблемы нужно искать во втягивающем реле.

Ослабление буферной пружины

Буферная пружина позволяет шестерне бендикса немного отклоняться, если зубья не совпали с зубьями маховика. Если же пружина не сжимается полностью, то вы можете услышать скрежет, свидетельствующий об отсутствии полного контакта с венцом маховика.

Другие возможные проблемы

Если аккумулятор разряжен или произошло окисление контактов, стартер будет вращаться медленно и не сможет раскрутить коленвал до необходимой скорости.

Также медленное вращение стартера может свидетельствовать об износе щеток стартера, обрыве обмотки или замыкании на массу. Во всех этих случаях необходимы демонтаж стартера и его проверка.

Стартер — довольно сложное устройство. Якорь стартера вращается благодаря подшипникам, которые тоже со временем могут рассыпаться. Обгонная муфта (бендикс) может заедать — шлицы забились металлической стружкой. В любом случае, если у вас случилась подобная поломка, нужно отправиться на диагностику или самостоятельно искать причину.

Как завести двигатель без стартера?

Если поломка произошла в пути, то нужно попытаться завести двигатель без стартера.

Есть несколько способов:

• с толкача — ставим рычаг КПП на первую передачу и просим, чтобы машину подтолкнули — если толкающим удастся набрать большую скорость, то двигатель заведется;
• с буксира — все то же, только разгоняетесь за счет другого автомобиля;
• раскручивание переднего колеса — для авто с передним приводом, поднимаем переднее колесо на домкрате, ставим 3-4 передачу и пробуем вручную раскрутить колесо — крутить придется долго, но способ работает.

Смотрите как может жужжать стартер и что делать в этом случае? (случается как правило в холодную погоду).

При запуске двигателя гудит стартер

Порой возникает ситуация, особенно зимой, когда стартер автомобиля на дизеле или бензине крутит, но при этом не крутит двигатель. Даже если удалось завести авто, нет гарантии, что удастся завести мотор после полной остановки где-то в пути. В статье рассматриваются причины того, почему не заводится двигатель от стартера и как выйти из этой ситуации для авто с дизелем или работающем на бензине.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель? Читай, в чем проблема

Автомобилисты нередко сталкиваются с тем, что стартер жужжит, но не крутит двигатель. Этому может быть несколько объяснений. Для начала, необходимо разобраться в принципе работы и предназначении самого стартера. Этот элемент способствует преобразованию электрического заряда в механическую передачу крутящего усилия на маховик коленвала, которому необходимо придать ускорение в 50-100 оборотов в минуту. Дальнейшая работа силового агрегата происходит за счет активации воздушно-топливной смеси в камерах сгорания. После поворота ключа в замке зажигания, ток подается на обмотку стартера. Шестерня привода (бендикс) взаимодействует с маховиком и после достижения рабочей скорости, она отсоединяется. Происходит размыкание цепи с возвращением ключа в среднее положение и прекращением работы вала стартера.

Низкая компрессия

Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из-за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.

Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:

• на цилиндрах присутствуют задиры;
• наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
• прогорела прокладка блока;
• треснула ГБЦ;
• негерметичны клапаны ГРМ.

Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.

В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).

Причины

Стартер жужжит, но не крутит двигатель. Эта неисправность возникает по нескольким причинам. Чаще всего неполадки связаны с бендиксом, зубьями шестерни, проводкой втягивающего реле. Рассмотрим все по порядку:

• Нарушения в работе шестерни
  . По причине износа рассматриваемого элемента, зубья физически не могут входить в сцепление с маховиком, так как теряют свой первоначальный вид и функцию. Приводить к чрезмерному износу может неправильная эксплуатация стартера водителем, использование неподходящего масла зимой, когда оно густеет, длительная активация работы стартера при запуске.
• Кроме того, зубья изнашиваются естественным путем в процессе эксплуатации. При достижении критической отметки, они полностью теряют сцепление, слышится характерный потрескивающий звук при пуске, но силовой агрегат не заводится;
• Перекос шестерни
  . Ведущий элемент привода стартера зацепляется с маховиком только самим краем. Причиной этому может служить выход из строя пружины бендикса. Слышен характерный металлический скрежет, а при длительной активации стартера, ломаются зубья маховика или привода;
• Неисправность вилки
  . В случае деформации толкающей вилки, будет срабатывать реле, но ведущая шестерня не продвинется до момента сцепления и запуска мотора не произойдет;

• Нарушение электрического питания
  . Износ щеток, окисление клемм или прочие сбои в проводке не позволяют разогнать маховик до положенных оборотов. Услышать это можно по явно неадекватной скорости вращения стартера.

  См. статью «Как проверить втягивающее реле стартера».

  

  Крутит и не цепляет — в чем причина?

  Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.

  Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.

  Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.

  • зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
  • вилка — ломается;
  • шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
  • электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
  • компрессия — отсутствует или слишком низкая.

  Все это требует более подробного рассмотрения.

  Замена привода стартера

  Эта операция на различных марках и моделях авто идентична, поскольку конструкции электропривода имеют схожие строения. Отличаться рассматриваемый элемент может габаритами, наличием или отсутствием редуктора и материалом изготовления вилки (пластик либо металл). Замена бендикса потребует не более 20-30 минут, после снятия стартера с автомобиля.

  Выкручиваются крепежные элементы задней крышки, с ротора демонтируется стопор в виде кольца. Вывинчивается пара стягивающих гаек. После отключения обмотки статора от щеток, производится разъединение частей узла. Очищается корпус и ламели детали, оценивается состояние щеток и втулок. После снятия всех частей стартера, ротор остается в передней крышке. У его края находится стопорное кольцо с обоймой, которая легким постукиванием смещается в сторону обмотки.

  Замена венца маховика

  Эта процедура проводится после демонтажа КПП. В случае возникновения неисправности в этом узле, большинство зубьев шестерни останутся в отличном состоянии. Однако, определенный участок будет испорчен. Для устранения неисправности следует заменить венец. Его сбивают с маховика, новый элемент хорошо прогревают и насаживают на место. Остывая, он будет надежно обхватывать маховик. В некоторых случаях допускается перестановка венца обратной стороной, поскольку данный элемент абсолютно симметричен.

  По большому счету, цена нового стартера не ударит сильно по карману. В зависимости от марки авто, его стоимость колеблется от 2 500 рублей и выше. Зная причину, почему стартер жужжит, но не крутит двигатель, можно самостоятельно устранить неисправность. Для более точной диагностики, особенно внутренних поломок, желательно обратиться на станцию техобслуживания.

  Стартер крутит, а двигатель не крутит

  В связи с изменением объема программы обучения, при подготовке на курсах вождения для получения водительских прав различных категорий, при обучении очень мало времени уделяется конструкции автомобиля и, в том числе, конструкции и принципам работы двигателя внутреннего сгорания.

  Непонимание назначения различных агрегатов двигателя и принципов их работы часто приводит к неправильному описанию возникших неисправностей. Одним из таких описаний является «стартер не крутит двигатель».

  

  При таком описании неисправности очень трудно понять, в чем же действительно причина. Особенно, если нет понимания об уровне технической грамотности автовладельца. В некоторых случаях такое описание неисправности может означать, что электродвигатель приводит в движение маховик и коленчатый вал двигателя, но не происходит запуска.

  Стартер

  Стартер — это электрический двигатель постоянного тока. Основное назначение этого конструктивного элемента привести в движение шатунно-поршневую группу для обеспечения первоначального сжатия топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах. Для обеспечения запуска двигателя достаточна раскрутка маховика до частоты 50-70 об/мин.

  При такой частоте вращения и нормальном состоянии цилиндров, поршней и колец обеспечивается сжатие топливно-воздушной смеси до степени, необходимой для воспламенения ТВС и передачи энергии воспламенившейся смеси на плечи коленчатого вала. Далее процесс происходит самостоятельно.

  Таким образом, электрическое устройство не влияет непосредственно на запуск двигателя, а является лишь вспомогательным агрегатом для первоначальной раскрутки коленчатого вала.

  Основная цель применения этого электродвигателя — исключить необходимость применения физической силы и обеспечить удобство эксплуатации автомобиля.

  

  Конструкция стартера

  Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

• электродвигатель постоянного тока
• втягивающее реле
• бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

  Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

  Как завести двигатель без стартера?

  Что делать, если машина не заводится, а ехать срочно надо?

  Можно запустить двигатель одним из способов:

  1. С «толкача». Это очень простой и надежный способ. Несколько человек упираются в задние стойки и багажник автомобиля и разгоняет авто. Включается зажигание, а также включается третья передача и выжимается сцепление. В момент когда машина начнет разгон, нужно плавно отпустить педаль сцепления. Двигатель, немного почихав, запустится.

  

  Заведение авто с толкача

• Буксировка. Способ состоит в том, что автомобиль на буксировочном тросе тянет другое транспортное средство до тех пор, пока не запустится мотор. Как только двигатель запуститься и авто начнет ускоряться, нужно выжать сцепление и отключить передачу. При этом нельзя глушить работающий двигатель. Кроме того, нужно вовремя нажать на тормоз, чтобы не ударить в задок буксирующий автомобиль. Поставив свое на ручной тормоз, можно отцеплять трос.
• Замыкание стартера напрямую. Для этого можно использовать любой инструмент, который есть под рукой: отвертку, гаечный ключ или другой длинный инструмент. Имеющимся инструментом необходимо замкнуть клеммы на втягивающем реле. После выполненных действий мотор должен завестись.

Таким образом, если стартер крутится, но мотор не запускается, нужно найти причины и устранить их, либо завести машину без его помощи.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Неисправность стартера и причина возникновения

Стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.

Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.



Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.

В технически сложных стартерах с планетарным редуктором возможна поломка зубьев редуктора. При этом требуется замена агрегата целиком. Планетарный редуктор не поставляется в качестве запасной части.

Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:

Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.

При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.

Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:

• контактная группа замка зажигания
• защитное реле
• втягивающее реле
• щеточный узел электродвигателя

Причина в электропитании

Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.

1. Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
2. Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.

Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.


Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром

Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.

Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.

Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:

• электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
• из-за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
• вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
• система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.

Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.

Не крутит стартер

114 1 140k
131 1 176k

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно.

Поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

• стартер не включается;
• стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
• при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
• слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

Причины почему стартер не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не реагирует на ключ зажигания, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

• Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
• Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
• Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Контактная группа зажигания ВАЗ-2110

• Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутится. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
• Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
• Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.

Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт, что стартер очень медленно проворачивает коленвал, из-за чего двигатель не запускается.

• Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
• Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
• Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.

Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:

• Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
• Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
• Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
• Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.

Стартер щелкает, но не крутит

Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:

• Выход из строя силового провода, который соединяет обмотки стартера и тяговое реле. Для решения проблемы необходимо выполнить его замену.
• Значительный износ втулок и/или щеток стартера. В данном случае нужно провести их замену.
• Замыкание на обмотке якоря. Проверить это можно с помощью мультиметра. Как правило, обмотку не ремонтируют, а покупают и устанавливают другой стартер.
• Замыкание или обрыв одной из обмоток стартера. Ситуация аналогичная предыдущей. Необходимо произвести замену устройства.
• Вилка в бендиксе сломана или деформирована. Это механическая поломка, которую сложно исправить. Оптимальным решением в данной ситуации будет замена бендикса или отдельно вилки (при возможности).

Не крутит стартер на горячую



Запуск двигателя напрямую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.

Замыкание стартера напрямую отверткой

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.

Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:

• включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
• включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
• снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
• отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
• металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
• в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.

После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.



Аварийный запуск двигателя

Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:

• необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
• вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
• намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
• включить ТРЕТЬЮ передачу;
• повернуть ключ в замке зажигания;
• сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
• когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
• опустите вывешенное колесо на землю.

Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.

Заключение

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

Почему не крутит стартер

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

1. Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
2. Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
3. Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
4. Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
5. Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

«На глаз» эту неисправность вы сможете определить по тому, что не светятся значки на панели приборов, либо, если они горят – по щелчкам разгрузочного реле из-под приборной панелью (в районе бардачка). Проверить предположение можно контрольной лампой.

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

• Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
• Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
• Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
• Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Если при повороте ключа слышен только щелчок, но после десятка попыток ДВС все-таки «схватывает», а до этого периодически возникали трудности с запуском – пришло время ревизии щеток.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Стартер не крутит — причины поломки и способы восстановления

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.



Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

• под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
• двигатель не заводится;
• стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
• коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
• слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.



Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

• заряд аккумулятора меньше12 в;
• окисление контактов;
• отсутствие тока на втягивающем реле;
• поломки втягивающего реле;
• износ щеточного узла;
• износ коллектора якоря.



В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

• сломана пробуксовая муфта;
• неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
• изношена буферная пружинка;
• сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.



Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.



Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

1. Поставьте машину на ручник.
2. Переведите КПП в нейтраль.
3. Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
4. Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
5. Скиньте фишку со стартера.
6. Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.



Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

1. При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
2. Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
3. В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.



Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

• люфт передней втулки стартера;
• раннее зажигание;
• износ щеточного узлового механизма;
• появление дефектов контактов втягивающего реле.



Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

• отслойка магнитов;
• нарушение целостности предохранителей контактной группы;
• обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
• поломка возвратной пружины.



Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

• аккумулятора;
• контактного и втягивающего реле;
• зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

• сломан бендикс;
• оборвалась обмотка стартера;
• произошло короткое замыкание;
• неисправно втягивающее реле;
• изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.



Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Похожие записи:

1. Автомобильные радиаторы кондиционера – как поддерживать исправность?
2. ГБО: что это такое в автомобиле? Устройство – плюсы и минусы
3. Cветодиодные ходовые огни — достоинства и недостатки
4. Датчик детонации на Приоре – все подробности работы и замены