Вопросы по работе коробки-автомат

АКПП — устройство и принцип работы, как пользоваться коробкой-автомат

АКПП— коробка передач, обеспечивающая автоматическое переключение передаточного числа без участия водителя. В отличие от «механики» менять положение рукоятки КПП не нужно, поэтому и в педали сцепления также нет необходимости. Такие устройства бывают нескольких видов: вариатор, «робот» и классическая АКПП. Они отличаются по конструкции и принципу действия. При этом режимы работы, правила пользования, а также плюсы и минусы очень похожи.

Что такое АКПП, история создания

Коробка-автомат представляет собой автоматическую трансмиссию, работающую без участия водителя и самостоятельно определяющую необходимое передаточное число с учетом текущей скорости движения и иных факторов.

Официально разработчиком АКПП является Оскар Бэнкер, но реальное имя изобретателя —Асатур Сарафян. В течение восьми лет он боролся с крупными компаниями за право называться автором разработки, и в итоге ему удалось зарегистрировать патент. Официально это произошло в 1935-м, а впервые коробка-автомат появилась на машинах Дженерал Моторз.

Отметим, что сама идея создания автоматической коробки передач возникла и частично была реализована намного ранее — еще в начале 20-го века. Идея принадлежит немецкому инженеру Г. Феттингеру, а сама трансмиссия применялась только при строительстве судов. Спустя два года бостонские братья Стартевенты представили свой вариант АКПП, представляющей собой более совершенную механическую трансмиссию.

В дальнейшем коробка-автомат неоднократно дорабатывалась, а наибольшие изменения были внесены компанией GM. Впоследствии появились новые и более совершенные разработки от других компаний, было увеличено количество скоростей, усовершенствован механизм работы.

Устройство коробки-автомат

Конструктивно разные виды АКПП немного отличаются, но в целом они состоят из следующих элементов:

1. Гидравлический трансформатор (аналог сцепления в «механике»). Имеет вид корпуса, заполненного рабочей ATF-жидкостью. Выполняет функцию передачи вращения от мотора к КПП. Конструктивно состоит из ряда колес (насосных, турбинных, реакторных), муфт блокировки / свободного хода.
2. Планетарный механизм. Представляет собой редуктор, обеспечивающий переключение скоростей в коробке-автомат путем изменения передаточного числа на шестеренках. Является аналогом блока шестерней в «механике».
3. Гидросистема. В эту группу входит масляная помпа, фильтрующий элемент, толкатели и плита-гидрораспределитель. ATF в АКПП применяется для преобразования момента мотора, создания рабочего давления и защиты элементов коробки-автомат от чрезмерного нагрева и появления ржавчины.
4. Блок управления. В задачу узла входит управление коробкой передач автомат, благодаря получению информацию от датчиков, педалей, систем АБС / ЕСП, ручки АКПП и т. д. В случае поломки блока управления узел работает в аварийном режиме.

Коробка-вариатор отличается от АКПП отсутствием фиксированных передач. Изменение скоростного режима происходит, благодаря конусообразным шкивам, расположенным на входе и выходе. Перемещение узлов обеспечивается за счет ременного соединения. Движение задним ходом осуществляется за счет планетарной передачи.

Коробка-робот имеет много общего с «механикой». Здесь предусмотрено пара сцеплений, а соединение РКПП обеспечивается через первичный вал.

Входные и выходные валы объединяются с помощью колес зубчатого типа, а переключение обеспечивается с помощью синхронизатора. При этом роботизированной коробкой управляет специальный блок, но управление может быть передано и самому водителю.

Сравнение с механикой

С развитием технического прогресса автоматические КПП постепенно вытесняют устаревшую «механику». Такой переход позитивно сказывается на поведении двигателя и скорости машины. Водителю не нужно постоянно следить за положением ручки КПП, он может больше сконцентрироваться на других вещах при езде по городу. В отличие от «механики» в машинах с коробкой-автомат не нужно постоянно дергать ручку и следить з скоростью.
При сравнении двух видов КПП можно выделить следующие критерии:

• Удобство управления. Здесь выигрывает коробка-автомат, ведь она самостоятельно переключает передачи и следит за режимом. Водителю остается только вращать руль и регулировать скоростной режим с помощью педали газа.
• Экономичность. На данном этапе расход на МКПП ниже, чем в коробке-автомат, но с каждым годом эта разница все меньше. В среднем АКПП потребляет на 10-15% больше «механики». При этом многое зависит от объема двигателя.
• Индивидуальность вождения. На механической коробке передач водитель сам выбирает, когда ему переключать скорость и контролирует езду. В коробках-автомат это делает блок управления. Исключением являются некоторые трансмиссии, в которых можно менять скорость с помощью специальных лепестков.
• Цена обслуживания. Ремонт АКПП обходится дороже, что особенно актуально при необходимости замены какого-то элемента.
• Эксплуатация. В автомобилях с коробкой-автомат необходимо учитывать много особенностей. К примеру, с ними опасно буксовать и нельзя заводить с толкача. Также имеют место ограничения по эксплуатации прицепа.

В последние годы производители научились делать качественные коробки передач, которые редко ломаются. Если своевременно менять и соблюдать определенные требования эксплуатации, устройство долго выхаживает без ремонта.

Типы АКПП и их различие

На рынке представлены автомобили с тремя основными видами коробок-автомат, имеющими конструктивные отличия.
Кратко рассмотрим их особенности:

1. Классическая АКПП (гидротрансформатор). Один из наиболее востребованных вариантов трансмиссии, который устанавливается на многих новых автомобилях. В состав такого изделия входит редуктор, гидротрансформатор и система управления. Подобные коробки активно применяются на легковых и грузовых машинах. Они не рекомендуются новичкам, ведь перестроиться на них после «механики» крайне сложно.
2. Роботизированная КПП. Более современный вариант автоматической трансмиссии. Здесь скорости переключаются за счет связи электрических элементов, управляемых блоком управления. Главной особенностью такой «коробки» является наличие сцепления в кожухе.
3. Вариатор. Главным отличием такого «автомата» является отсутствие ступеней, а изменение скорости происходит с максимальной плавностью (без малейших рывков). Такая конструкция способствует снижению расхода горючего и улучшению динамики. Конструктивно вариаторы могут работать на ремне, тороиде или цепи.

В отдельную категорию также входят DSG, представляющие собой роботизированные АКПП. Здесь 1-я и 2-я скорость включаются автоматически при отключенном сцеплении. Также имеются многовальные КПП прямого переключения, предусмотренные в большей части на спортивных машинах.

Принцип работы

Выбирая автомобили с автоматической коробкой передач, необходимо понимать особенности каждого из механизмов.

Классическая автоматическая коробка передач

Такая АКПП начинает работать вместе с двигателем и запускается с маслонасосом, создающим необходимое давление в полости коробки-автомат. Как только масло поступает внутрь механизма, происходит раскручивание гидравлического трансформатора до скорости коленчатого вала.

При нажатии на акселератор и переключении ручки масло направляется к турбине и обеспечивает ее вращение, а после этого смазка возвращается к насосному колесу и ускоряет его. Во избежание перегрева масло проходит через радиатор АКПП и охлаждается. Основную функцию берет на себя блок управления, определяющий скорость транспортного средства и нагрузку на мотор по данным с датчиков.

Полученные сведения обрабатываются и дальше передаются в гидравлический блок для изменения передачи. В некоторых АКПП доступен ручной режим (типтроник, аутостик), позволяющий давать команды на переключение вручную.

Роботизированная КПП

Коробка-«робот» имеет много общего с механической КПП с той разницей, что функцию управления берет на себя электроника машины. Главной особенностью является наличие пары сцеплений, что обеспечивает быстрое переключение скорости без потери мощности мотора.
Как и в случае с МКПП, переключение передач происходит с помощью синхронизатора.

Разница в том, что в РКПП управляющую функцию берут на себя гидроцилиндры. К слову, сцепление также работает на гидравлическом принципе. Конструктивно коробку-«робот» представляет собой пару КПП с четными / нечетными скоростями, работающими по командам мехатроники.

Вариатор

С недавнего времени на авто многих производителей произошла замена АКПП на более продвинутый вариатор. Его принцип действия построен на изменении диаметра ведущего / ведомого валов с помощью соединяющего их ремня или цепи.

Указанные элементы имеют коническую форму и для корректировки скорости они перемещаются, что приводит к увеличению / уменьшению диаметра и, соответственно, изменению скоростного режима. Функцию смазки и отвода тепла берет на себя масло в АКПП, но его состав немного отличается.

Режимы работы

После покупки автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо разобраться с правилами применения механизма. Процесс управления происходит через ручку, каждое положение которой предусматривает определенный режим работы. Количество таких позиций может меняться в зависимости от вида коробки-передач, модели автомобиля и других особенностей.
Основные режимы:

• Р — парковка, «ручник». В этом положение ведущие колеса заблокированы.
• N — нейтральное положение. Вал и колеса разблокированы, но они не связаны с мотором. Режим применяется для перемещения автомобиля, к примеру, к месту ремонта.
• R — движение задним ходом. Для включения необходимо остановиться и нажать на тормоз.
• D — классический режим Drive, подразумевающий обычное перемещение авто.
• L — пониженная скорость / блокировка дифференциала.
• М — переход на самостоятельное переключение скоростей с помощью специальных кнопок (подрулевых лепестков).
• 2 — передача не больше 2-й.
• 3 — передача не больше 3-й.
• OD — режим овердрайва, необходимый для резкого набора скорости.
• W — устанавливается при поездках зимой в условиях плохой дороги. В таком случае движение начинается со 2-й скорости.
• S / PWR — спорт-режим для активной езды на максимальных оборотах.

Перевод в ручной режим рекомендуется при подъеме / спуске с горы, при движении по плохой дороге, при продолжительном обгоне и прохождении крутых виражей.

Как пользоваться автоматической коробкой передач

От правильности эксплуатации коробки-автомат зависит ее срок службы и способность выполнять возложенную задачу. Учтите, что в случае серьезной поломки ремонт может быть нецелесообразен, и тогда нужно будет купить АКПП, а это большие расходы.

Базовые правила эксплуатации:

• Поставьте ручку в положение «Р». Если этого не сделать, машина не заведется.
• Нажмите тормоз.
• Поверните ключ в замке зажигания. В некоторых моделях это необходимо для разблокировки коробки-автомат.
• Запустите двигатель.
• Прогрейте коробку-передач, если эксплуатация происходит зимой. Переведите ручку во все положения, делая небольшую паузу в каждой из позиций.
• Поставьте ручку в позицию «D».
• Плавно отпускайте тормоз для начала движения.
• Жмите на газ. Учтите, что от активности нажатия зависит активность разгона. Зимой первые 10 км желательно соблюдать небольшой скоростной режим (около 20 км /ч).

Если нужно остановить машину, отпустите газ и жмите на тормоз, а для выхода из авто переместите переключатель в позицию «Р». Применение нейтрали в пробках не рекомендуется из-за риска повреждения механизма. Помните, что цена АКПП высокая, поэтому лучше поберечь механизм и использовать режим Drive, а останавливаться тормозом.

Чего категорически делать нельзя

В процессе эксплуатации машины с коробкой-автомат имеется ряд вещей, которые категорически нельзя делать.
В случае с АКПП запрещено:

• Ехать при положении ручки в положении «Р».
• Спускаться с горки на нейтрали.
• Заводить авто с толкача, ведь в таком случае АКПП прослужит вдвое меньше.
• Ставить режимы «Р» и «N» при долгом простое.
• Активировать задний вход без полной остановки.
• Включать Drive при продолжении движения задним ходом.
• Переключать ручку в позицию «Р» до срабатывания ручника.
• Буксировать другую машину, имеющую больший вес.
• Использовать нейтраль при обычном движении.
• Ставить режим «P» на пригорке. Лучше использовать ручник, а уже после ставить «Паркинг». Для начала движения тормоз нужно отпустить, снять ручник, а уже после перейти в Drive.

Следование указанным выше советам позволяет продлить срок службы дорогостоящего механизма и избежать необходимости его преждевременного ремонта.

Плюсы и минусы автоматических КПП

При покупке машины с коробкой-автомат необходимо проанализировать все слабые и сильные места такого механизма. После этого можно принимать решение — покупать с машину с АКПП или оставаться на «механике».

• удобство и комфорт эксплуатации, ведь не нужно переключать скорости вручную;
• высокая надежность, если своевременно менять масло и фильтр АКПП;
• легкость начала движения;
• гарантия безопасности;
• высокий коэффициент полезного действия;
• повышенная проходимость;
• отсутствие третьей педали сцепления.

• увеличенный расход горючего в сравнении с «механикой»;
• более высокая стоимость обслуживания;
• невозможность быстро разогнаться, когда это нужно (решается включением спортивного режима);
• нельзя завести с «толкача»;
• быстрый выход из строя при несоблюдении правил эксплуатации;
• ограничения на буксировку прицепных устройств.

Как видно, у АКПП имеются преимущества и недостатки, которые нужно учесть при выборе. С развитием технологий производители делают все возможное, чтобы нивелировать разницу между «автоматом» и «механикой». К примеру, потребление горючего на трассе почти идентично, а слабая динамика при резком разгоне легко компенсируется включением спортивного режима (активируется автоматически при резком нажатии на газ). Кроме того, снижается и стоимость обслуживания коробок-автомат, требующих всего лишь периодического осмотра, замены фильтров и масла.

Режимы Акпп

Особенности эксплуатации авто с АКПП: 7 самых распространённых ошибок

К большому сожалению, многие автолюбители, в особенности начинающие, не представляют как правильно пользоваться автоматической коробкой передач. Данная статья будет полезна и опытным водителям и тем, кто лишь думает пересесть на авто с АКПП.

Рычаг переключения коробки скоростей

Многие не знают, что такое коробка автомат, как пользоваться правильно ей, но научиться этому совсем несложно. Запустив двигатель необходимо выжать педаль тормоза, а затем переключить рычаг в необходимый вам режим (традиционно – «D»). После отпустите тормоз и не спеша жмите педаль газа, ваш автомобиль сам тронется с места.

Для того чтобы начать торможение достаточно всего лишь отпустить газ, а для экстренного торможения или же остановки – выжать педаль тормоза. Необходимо знать, что автомобили с автоматической КПП потребляют горючего больше, нежели автомобили с МКПП, но ездить на таком автомобиле значительно легче.

Практические занятия

Установите селектор, в необходимый режим, выполнив следующие действия:

1. Запустите двигатель (переключить рычаг получится только при заведенном двигателе).
2. Выжмите педаль «тормоза».
3. Нажмите нужную кнопку режима, расположенную на селекторе (если в этом есть необходимость).
4. Выберите положение, соответствующее необходимому направлению движения машины: «D» — транспортное средство поедет вперед, «N» — нейтраль, машина будет стоять на месте, или покатится под уклон, «R» — поедет назад. При включении выбранной водителем передачи автомобиль не начнет движение, а когда отпустите педаль «тормоза» — машина поедет. Учитывайте этот нюанс, не убирайте ногу с «тормоза» раньше времени во избежание ДТП.

Автоматические коробки распознают команды водителя по нажатию педали «газа»: плавный разгон, постепенное переключение скоростей обеспечивается нажатием с небольшим усилием. Интенсивный разгон, необходимый при обгонах, достигается выжимом педали «газа» в пол, при этом АКПП сначала включит передачу ниже, затем авто начнет разгоняться. Учитывайте: от момента выжима педали «газа» до разгона транспортного средства происходит небольшая задержка, примерно одна секунда, это время неощутимо при неспешной езде, а в условиях обгона может быть фатальным.

Решив остановить движение автомобиля, нажмите педаль «тормоза». При кратковременной остановке, на светофоре, не переводите селектор с положения «D» — продлите ресурс внутренних механизмов АКПП.

Держите педаль тормоза нажатой после остановки машины в ситуациях:

1. Длительные остановки (пробки), нажатая педаль тормоза позволит мотору отдохнуть, не будет зря сжигаться горючее, используйте положение «N».
2. Машина стоит на уклоне, селектор не переведен в позицию «Р».

Вышеуказанная инструкция для «чайников» позволит управлять автомобилем с коробкой автомат. Учтите: лучше сразу научиться правильному вождению, чтобы не нанести вред АКПП. Исправить вредные привычки управления транспортным средством сложно.

Распространённые ошибки

Автоматические коробки передач рассчитаны на большой эксплуатационный ресурс, однако определённые правила всё-таки приходится для этого соблюдать.

1. Придерживайтесь плавной езды, если КПП не прогрета. Придерживайтесь низкой скорости в течение 6 — 10 км.
2. Транспортировка тяжёлых прицепов с помощью авто с АКПП недопустима, прицеп должен быть лёгким.
3. Запуск с «толкача» запрещён.
4. Так как переключать передачи на автомате в положения «R» и «P» во время движения нельзя, необходимо воспользоваться педалью тормоза.
5. Не стоит пользоваться данными режимами даже при длительной стоянке, если вы стремитесь продлить ресурс коробки «автомат».
6. Только в положении «Р» можно глушить мотор.
7. На режиме «N» категорически запрещено спускать авто со склона. Данный режим подходит исключительно для буксировки на небольшое расстояние.

Как правильно пользоваться коробкой автомат

Чтобы не допустить проблем в эксплуатации АКПП, нужно научиться правильно эксплуатировать и учитывать правила пользования и вождения.

Как начать движение:

1. Педаль тормоза утапливается в пол. Рычаг коробки передач из положения паркинга или нейтрали переключается в D — драйв.
2. Машина снимается со стояночного тормоза.
3. Педаль тормоза плавно отпускается и в результате авто начинает плавно ехать вперед.
4. Чтобы увеличить скорость передвижения, водитель жмет на педаль газа. Чем сильнее он нажимает, тем больше увеличивается скорость. Чтобы сбросить ее, надо просто отпустить педаль газа. АКПП в автоматическом режиме начнет снижать скорость передвижения.
5. Если надо быстро замедлиться либо остановиться, водитель жмет на педаль тормоза. При необходимости дальнейшего движения достаточно нажать на газ.
6. Учтите, что при такой эксплуатации АКПП должна всегда работать в положении D. Отключение этого режима возможно для длительной остановки.

Канал Частные уроки вождения Otodrives опубликовал ролик, в котором описаны все нюансы эксплуатации АКПП.

Особенности управления трансмиссией:

1. Автоматические агрегаты не должны использоваться на холодную при высоких нагрузках. Если на улице лето, после стоянки машину все равно надо прогреть, проехав несколько км на пониженной скорости и не выполняя ускорений и других маневров. Учтите, что трансмиссии требуется больше времени, чтобы нагреться, чем мотору машины. Чтобы смазочный материал в системе АКПП нагрелся быстрее, рекомендуется включить все положения на рычаге. Либо перед началом езды включить зимний режим, если он поддерживается автоматом вашего авто.
2. Придерживайтесь езды по ровным дорогам. Большинство современных машин негативно относятся к передвижению по неровному покрытию, если речь не идет об автомобиле, специально предназначенном для таких дорог.
3. Жать на тормоз и начинать движение после стоянки надо плавно. Такие условия эксплуатации приводят к увеличению расстояния между фрикционами автоматической трансмиссии. В результате появятся рывки, когда вы будете переключать скорости. Эксплуатация авто станет менее комфортной. При резком старте уплотнители начинают тереться о барабан, что приводит к их быстрому износу. Изнашиваются канавки и стопорные кольца, в результате чего в системе появляются продукты износа в виде металлической стружки. В итоге при переключении селектора будет появляться треск и хруст. При высоких нагрузках быстро ломаются подшипниковые элементы.

Особенности использования зимой

Не менее важна для агрегата правильная эксплуатация трансмиссии в зимнее время года. Если не учитывать основные требования, в работе АКПП возникнут проблемы, которые приведут к неполадкам.

Канал Автотема ТВ рассказал о том, как правильно ездить и использовать АКПП в зимнее время года.

Что учесть при эксплуатации машины с автоматом в холодное время года:

1. Если надо войти в поворот, а на дорогах гололед, маневр выполняется на пониженной скорости. Либо жмите на тормоз перед поворотом, либо включайте низкую передачу на Типтронике, если речь идет о ручном управлении.
2. В холодное время года перед началом движения надо прогреть машину до рабочей температуры. Важно, чтобы успел нагреться антифриз, который охлаждает трансмиссию, а также масло в коробке. Когда смазочное вещество прогреется, оно станет вязким, это позволит ему циркулировать по всем магистралям системы.
3. Если водителю надо срочно ехать, рекомендуется прогреть агрегат как минимум до 40 градусов. До того как двигатель машины не прогреется до рабочей температуры, желательно не превышать скорость езды более 40 км/ч, обороты двигателя должны быть не более двух тысяч в минуту. Избегайте очень резких ускорений.
4. Когда двигатель будет запущен и прогрет до нужной температуры, несколько раз переместите селектор управления коробкой передач во все режимы. В каждом положении надо задержаться на несколько секунд. Это обеспечит циркуляцию расходного материала по магистралям трансмиссионной системы. Водителю при этом надо жать на тормоз.
5. При низких отрицательных температурах первое время до прогрева ДВС надо ехать в щадящем режиме. Это предотвратит быстрый износ компонентов АКПП.
6. Если завести мотор не получается, нельзя пробовать сделать это с помощью буксира. Автоматические коробки передач не терпят буксировки ни зимой, ни в теплое время года.

Пробки

Остановимся на том, как переключать скорости на светофоре и управлять машиной в условиях пробок. При попадании в пробку рекомендуется дать автоматической коробке передач немного отдохнуть. Это позволит снизить нагрузку на узлы агрегата и обеспечить его более экономную работу. Если селектор АКПП переведен в положение D, то при нажатом тормозе двигатель будет пытаться толкнуть остановленное авто. Включается нейтральное положение, педаль тормоза не отпускается.

Если стоять в пробке предстоит долго, производится активация режима паркинга.

Трансмиссия выполнит блокировку колес и даст отдохнуть ногам водителя.

Подрулевые переключатели

Использование подрулевых переключателей актуально на Типтронике. Правила эксплуатации агрегата в целом идентичные. Селектор коробки передач можно перевести в режим «+» либо «-» для увеличения или понижения скорости. На рулевом колесе имеются аналогичные переключатели с такими же символами. Чтобы повысить скорость, во время движения нажмите на «+», а чтобы сбросить — на «-». Использование подрулевых переключателей актуально в условиях динамичной езды. Благодаря им водитель может изменять интенсивность ускорения и увеличивать обороты силового агрегата.

Канал «Учимся водить. Фан канал Главной дороги» рассказал о нюансах эксплуатации автоматических КПП.

Особенности пользования зимой

Парни толкают пробуксовующие авто

Для авто, на которых установлена автоматическая коробка передач, правила пользования в зимнее время очень существенны и в это время водить автомобиль нужно аккуратно. Потому что купив автомобиль с АКПП водитель, как правило, не утруждает себя детальным изучением всех подробностей вождения и специфик эксплуатации автоматической коробки, а напрасно. Первые осложнения, обычно, появляются зимой и неоднократные попытки выбраться из маленького сугроба – лишь цветочки. Предлагаемые нами рекомендации, несомненно, помогут вам осознать, что такое правильная эксплуатация АКПП в зимнее время. Для этого обязательно ознакомтесь с приведенной ниже инструкцией:

1. В случае если вам нужно войти в скользкий поворот, старайтесь делать это на пониженной передаче. Перед переключением изначально снизив скорость.
2. Зимой перед поездкой нужно прогреть свой авто до рабочей температуры охлаждающей жидкости. В данном случае трансмиссионное масло в автоматической коробке успеет прогреться и приобрести нужную вязкость.
3. В случае срочного выезда надлежит прогреть автомобиль хотя бы до 40С, а затем стараться ехать не выше 40 км/час, при этом избегать резких ускорений.
4. После того как запустите мотор и прогреете его, 2-3 раза переведите рычаг во все положения, останавливаясь во всех положении на 2-5 сек.
5. Машину при этом сдерживайте при помощи тормоза. Далее, погоняйте коробку вашего автомобиля в каком-нибудь из режимов работы.
6. Зимой, в том числе если машина хорошо прогрета, первые километры надлежит передвигаться в щадящем режиме.
7. Зимой во время вождения часто случается так, что у владельца автомобиля появляется желание завести автомобиль с буксира или же оттянуть буксиром транспорт на ремонт. Все эти действия обязательно приведут к различным неисправностям во время эксплуатация АКПП.

Дополнительные режимы

К дополнительным режимам коробок автомат относят:

1. Зимний режим, имеет обозначение «*», «W», «SNOW», «HOLD», «WINTER». Согласно ему исключается пробуксовка во время переключения скоростей и при начале движения транспортного средства. Производится начало движения машины со второй передачи. Переключение на другие передачи происходит при меньших оборотах привода — это позволяет исключить перепады в работе коробки во время ускорений, уменьшает вероятность заноса авто. Эксперты уточняют: не стоит использовать указанный режим летом — можно получить перегрев коробки из-за достижения максимальной нагрузки на агрегат.
2. Подрежимы положения «D» ограничивают ускорение больше определенного диапазона передач:

• «S» или «З» — обеспечение включения передачи не выше третьей. Указанные позиции используют на участках дороги, требующих от водителя повышенного внимания. Осуществляя вождение, используют режим «З», при этом следите за показаниями тахометра, его стрелка не должна попадать в красную зону.
• «2» — ограничение включения передач не выше второй, движение автомобиля происходит со скоростью не более 80 км/час. Применяется на крутых уклонах, скользких дорогах.
• «1», «L» — используется для тяжелых условий эксплуатации машины: езда по бездорожью, крутые уклоны. Только передача , скорость не более 40 км/ час.

Дополнительные режимы эксплуатации коробок автомат позволяют производить управление машиной при неблагоприятных условиях. Учитывайте: случайное включение подрежимов «1», «2» при большой скорости приведет резкому замедлению движения авто, спровоцирует занос транспортного средства.

Особенности использования АКПП

Этот принцип вождения на машине с АКПП приводит в замешательство водителей, который ранее пользовались «механикой», так как ездить на коробке «автомат» необходимо с использованием только одной ноги. Для второй предназначена специальная подставка слева.

Крайне опасно использовать обе ноги для управления таким транспортным средством. Обусловлено это тем, что если одна нога на газе, а вторая на тормозе, при возникновении преграды спереди водитель резко нажимает на тормоз, но срабатывает сила инерции и тело подаётся вперед, за счёт чего возникает риск нажатия также педали газа. Торможение в такой ситуации явно не будет результативным.

Простые и одновременно очень полезные советы и правила, касающиеся того, как научиться водить машину, вы сможете узнать из статьи нашего специалиста.

Об особенностях и нюансах работы АКПП Aisin вы сможете узнать, прочитав интересную статью нашего эксперта.

Как трогаться

Первостепенно заведите двигатель и прогрейте его, так как трогаться на автомате с холодным мотором недопустимо. При плюсовой температуре время ожидания сводится к двум минутам, что обеспечит выход КПП на рабочий режим за счёт равномерного распределения масла. Чем ниже температура за окном, тем дольше придётся прогревать мотор. В морозы речь идёт о 10 минутах и более.

Двигатель можно заводить только в положениях «N» или «P». Последний вариант более предпочтительный. Если машина не заводится, убедитесь, что рычаг установлен в правильном положении. Движение можно начинать после прогревания, для этого активируйте один из режимов движения путём переключения рычага и дождитесь небольшого толчка. Резкое нажатие на газ до толчка может привести к поломке!

Подробную информацию о том, как правильно завести машину с автоматической коробкой передач, вы сможете прочитать в материале нашего эксперта.

О том, как происходит замена масла в коробке автомат и какие меры предосторожности следует соблюдать, узнайте из статьи нашего специалиста.

Как тормозить

Так как ездить на «автомате» после «механики» достаточно сложно, пробелы в знаниях могут быть как на этапе трогания с места, так и на этапе торможения. Правил здесь немного, преимущественно действует принцип нажатия педали тормоза при необходимости остановиться, но есть свои нюансы.

1. Остановка перед зеброй или светофором осуществляется в режиме «D». Просто утопите тормозную педаль.
2. Активировать нейтральный режим можно в условиях затяжной пробки, если вы стремитесь сэкономить на бензине. Речь идёт о стоянке длительностью более 30 сек. Педаль тормоза отпускать нельзя, в противном случае возникает риск случайно задеть другие авто.
3. Если вы уверены в длительной остановке движения на магистрали, переключитесь на «Р», чтобы правая нога слегка расслабилась.

Использование ручника

Не стоит чрезмерно доверять автоматике транспортного средства и отказываться от использования ручного тормоза. Актуальность его использования наблюдается на любой затяжной остановке, согласно инструкции по эксплуатации авто.

Также использование ручника целесообразно в следующих случаях:

• остановка на склоне;
• остановка для замены колёс;
• остановка во время работающего двигателя.

Буксировка

Возможность буксировки транспортного средства с коробкой «автомат» рассматривается многими водителями, но единственное условие в данном случае – скорость менее 50 км/ч, активированное нейтральное положение и заведённый двигатель. Дальность такой буксировки не должна превышать 50 км. Если завести авто не получается, использование услуг эвакуатора обойдётся дешевле, нежели ремонт КПП.

Если вы выступаете в роли буксирующего водителя, помните о следующих нюансах:

• автомат отлично справляется с не слишком тяжёлыми прицепами;
• автомобиль, который вы буксируете, должен быть таким же по весу или легче, чем ваше ТС;
• лучше вообще избегать подобных манипуляций, если есть альтернативные варианты.

Запуск с «буксира»

В данном случае единого мнения не существует, и водители совершают подобные манипуляции на свой страх и риск. Если альтернативных решений нет и вы уверены в себе как в опытном водителе, можно пойти на риск и воспользоваться следующей инструкцией.

1. Активируйте нейтральное положение и заведите мотор.
2. Сделайте однократное нажатие на педаль газа в холодную погоду и начинайте двигаться на буксире.
3. Достигните 50 км/ч, если трансмиссия прогрета, или 30 км/ч, если она холодная. Продолжайте движение в течение 2 минут, за это время давление масел в трансмиссии достигнет необходимой отметки.
4. Переведите рычаг в положение 2 и нажмите педаль газа, как только мотор начнёт вращаться.
5. Верните рычаг в нейтральное положение, когда двигатель заведётся.
6. Если через несколько секунд этого не произошло, не стоит настаивать. КПП перегреется, если вы не вернетесь в нейтральное положение.
7. Прогоните машину на нейтральном режиме и повторите действия.

Как проверить автоматическую коробку передач при покупке

Как проверить АКПП с помощью щупа

Проверку АКПП (автоматической коробки передач) начинаем с уровня и качества масла в ней. При работе на холостых оборотах двигателя и установки коробки в положении «PARK» (P) вытаскиваем щуп трансмиссии, протираем чистой тряпкой, вставляем обратно и снова вытаскиваем.

Проверка АКПП щупом

Щуп протираем белой бумагой и внимательно рассматриваем. Обычно масло красного цвета, со временем темнеет и становится коричневатым. Ни в коем случае масло не должно быть черным. Оно должно быть прозрачным и чистым без наличия инородных хлопьев, и металлических частиц, и не иметь жженого запаха.

Если масло слишком темное, пахнет гарью или имеет металлические частицы, то этот автомобиль лучше не приобретать.

Как проверить работу АКПП с помощью рычага переключений

Однако некоторые современные автоматические коробки передач авто не имеют масляного щупа. Для проверки такого автомобиля необходим тестовый заезд, но сначала оценим работу коробки-автомата на месте.

Проверка коробки-автомата на месте

Первый показатель дефектной коробки – это задержка между моментом переключения передачи «DRIVE» (D) или «REVERSE» (R) и включением передачи.

Итак, сам процесс проверки АКПП:

• сначала прогреваем автомобиль с трансмиссией в положении «PARK» (P);
• далее ногу держим на педали тормоза и переключаем на «DRIVE» (D). Автоматическая коробка передач должна мгновенно выбрать этот режим — чувствуется, как машину начинает «тащить» вперед, включение должно происходить мягко без стуков и толчков;
• переключаем на «NEUTRAL» (N) – коробка мгновенно должна отключиться;
• далее включаем «REVERSE» (R) – автомат снова должен мгновенно включиться – машину начинает «тащить» назад и всё это должно происходить без стуков и толчков;
• несколько раз переключаемся из «DRIVE» (D) в «REVERSE» (R) и обратно, удерживая тормоз. В случае задержки при включении передачи более одной секунды – коробка изношена и уже требует ремонта.

Рекомендуем: EGR в дизельном двигателе: что это такое

Проверка коробки-автомата в движении

Далее проводим диагностику АКПП в движении.

1. Рычаг коробки устанавливаем в положении «DRIVE» (D), снимаем ногу с тормоза и ускоряемся до 60 км в час. За это время коробка передач должна переключиться дважды, как минимум (с первой скорости на вторую, затем на третью). Все это должно происходить мягко, без задержек и толчков.

Проверка коробки-автомата в движении

Определить моменты переключения передач можно по лёгкому изменению шума двигателя и падению оборотов. При чрезмерно изношенной автоматической коробке, передачи переключаются с задержкой или с толчком (особенно при переходе первой скорости на вторую).

2. При скорости около 50 км в час даём полный газ — исправная автоматическая коробка переключится на передачу ниже и повысятся обороты.

3. После этого проверяем «OVERDRIVE» при его наличии. Эта кнопка находится в американских и японских автомобилях слева от рычага автоматической коробки передач:

• на скорости около 70 км в час на ровной дороге переключаем кнопку «OVERDRIVE» в положении ON. Коробка автоматически переключится на передачу вверх;
• переключаем кнопку в положение OFF – автомат переключится на передачу вниз.

Пробуксовка передач является ещё одной проблемой коробки-автомата. Это когда при нажатии на педаль газа возрастают обороты, а скорость не увеличивается.

Самостоятельная проверка АКПП при покупке авто.

Проверка авто перед покупкой — весьма трудоёмкая процедура, которую далеко не каждый опытный автовладелец знает на зубок. Самая сложная для диагностики деталь в машине после ДВС – это автоматическая коробка передач. Так как эти механизмы очень сложно устроены и требует за собой тщательнейшего ухода, данный автомобильный узел часто ломается и приходит в негодность.
Ремонт АКПП любой сложности всегда обходится очень дорого, поэтому покупка б/у авто с такой коробкой может быть не всегда удачной. В таких ситуациях не помешает уметь самому проверять состояние АКПП.

О некоторых деталях лучше незамедлительно расспрашивать продавца автомобиля. Вполне вероятно, что по окончании разговора вам придется приступить к поиску товара лучшего качества.

Узнайте о деталях эксплуатации автомобиля. Лучше не заключать сделку если:

• у аппарата было много хозяев;
• на этой машине часто перевозили тяжести на фаркопе;
• машину буксировали;
• транспорт использовали во время охоты, рыбалки и пр.

Пробуем автомобиль на ходу

Перед тем как самостоятельно приступить к осмотру коробки автомат, нужно поговорить с продавцом. Это позволит узнать, как эксплуатировалось и обслуживалось транспортное средство, чтобы спрогнозировать дальнейшую работу АКПП.

Важно!Если владелец автомобиля совсем не уделял внимание обслуживанию АКПП, то она может выйти из строя уже после достижения пробега 80–100 тыс. км.

У продавца автомобиля нужно обязательно спросить:

• каким образом прежний собственник эксплуатировал машину (только для личных целей, для перевозки грузов или работал таксистом);
• насколько часто осуществлялась замена масла (трансмиссионной жидкости) в коробке автомат и последняя дата этой процедуры;
• менялся ли фильтр во время замены масла;
• каким образом выполнялась смена масла (снимался ли поддон или жидкость просто доливалась сверху);
• какое масло использовал владелец (оригинальная марка или её аналог);
• какие проблемы возникали у собственника машины с АКПП;
• выполнялся ли ремонт коробки (в чём именно он заключался и где проводился, есть ли гарантия на выполненные ремонтные работы);
• есть ли у владельца документы, подтверждающие факт регулярного обслуживания АКПП и её ремонта (при наличии поломок);
• попадал ли автомобиль в ДТП и какие получал повреждения.

Ознакомившись с быстродействием работы узла на месте, следует попробовать транспортное средство на ходу. Это – один из лучших способов того, как проверить исправность АКПП самому.

Для начала ускоряемся до 60 километров в час. До того, как стрелка спидометра достигнет данного показателя, передачи должны переключиться как минимум два раза. При этом никаких толчков и задержек быть не должно.

В моменты переключения меняется уровень шума, который издает мотор, а также несколько падают обороты. В случае износа системы, никакой плавности переключения передач не будет (особенно это касается момента переключения с 1 на 2 передачу).

При наличии опции overdrive (кнопка расположена с левой стороны от рычага коробки), оцениваем также и работу этого элемента. Достигнув 60-70 км/час, включаем овердрайв. Передача должна повыситься. При выключении опции передача сразу же понижается. При этом желательно проводить проверку на ровной дороге, без большого количества препятствий.

Уже одна неполадка является хорошим основанием для того, чтобы отказаться от покупки такого автомобиля, или же провести ремонт своего транспортного средства. Чтобы максимально подробно проанализировать работу автоматической коробки передач, постарайтесь пробыть за рулем как можно больше времени. Так вы сможете более точно увериться в наличии или отсутствии различных повреждений.

Сделав для себя некоторые выводы на основе описанных выше тестов, можно переходить к общению с владельцем автомобиля, чтобы убедиться, насколько его показания совпадают с реальностью. Обязательно у продавца нужно спросить:

Про обслуживание.
Нужно узнать у владельца автомобиля, как он следил за автоматической коробкой передач. Узнайте у него, после какого пробега в АКПП менялось масло, и сопровождались ли данные процедуры заменой фильтра. Лучше попросить заказ-наряды или другие доказательства того, что обслуживание коробки передач проводилось. Обратите внимание: В последнее время многие автоматы «необслуживаемые». Производители таких трансмиссий уверяют, что в них не требуется менять масло и фильтр, хотя на деле это не так, и своевременная замена продлевает срок службы АКПП. Если водитель говорит, что не менял ни масло, ни фильтр, поскольку это не нужно его автомату, рекомендуем призадуматься о целесообразности покупки такой машины, часто подобные автоматы выходят из строя при пробеге в 120-130 тысяч километров. Некоторые водители «необслуживаемых» автоматов, наоборот, говорят, что меняли фильтр каждый раз с заменой масла. Но дело в том, что для замены фильтра в подобных автоматах (из-за отсутствия поддона), нужно разобрать практически всю коробку. Достаточно задать несколько наводящих вопросов по процедуре, чтобы определить, обманывает вас продавец или нет.

Следует помнить, что некоторые водители могут не знать о проблемах, которые имеются в их трансмиссии, поэтому особого смысла нет спрашивать о наличии в коробке неисправностей, лучше все проверять самостоятельно.

Техобслуживание АКПП

Очень важно, чтобы в такой коробке передач регулярно заменялось трансмиссионное масло. Если этого не производилось, то от покупки лучше воздержаться. Если все-таки за техникой внимательно следили, то уточните, как часто происходила замена. В норме оно должно быть заменено при километраже не более 60 тысяч км.

Если АКП ремонтировалась, то лучше пройти мимо этой машины. Очень велика вероятность, что как только вы начнете эксплуатировать транспорт, вам понадобится новый ремонт.

Как проверить исправность АКПП при первичном осмотре

Сразу отметим, проверка коробки автомат является важнейшим этапом при подборе подержанного автомобиля. Частой и распространенной ошибкой является проверка только двигателя на машине б/у, оценка состояния кузова, выявление скрытых повреждений после ДТП и т.д. При этом трансмиссии по тем или иным причинам не уделяется должного внимания.

Важно понимать, что при покупке машины с пробегом, АКПП нужно тщательно проверить. Дело в том, что ремонт коробки автомат может оказаться дороже, чем капремонт ДВС или некоторые виды кузовных работ.

Само собой, можно на каждой приглянувшейся машине сразу отправляться на СТО для диагностики, однако в этом случае потери времени и расходы на подбор подходящего варианта значительно возрастут. По этой причине нужно знать, как проверить коробку автомат прямо на месте. Итак, поехали!

На что обратить внимание при беседе с продавцом

Прежде всего, на срок службы АКПП сильно влияет качество обслуживания и особенности эксплуатации. Простыми словами, нужно понять, как предыдущий владелец обслуживал автомат. Следует задать несколько основных вопросов:

• была ли коробка в ремонте (если да, почему и на каком пробеге, что ремонтировалось/менялось, где восстанавливалась АКПП, есть ли гарантия на работы);
• когда обычно проводилась и когда была последняя замена масла в коробке автомат, а также по какой причине (по регламенту и по пробегу, по состоянию смазки или по другой необходимости);
• какой способ был применен для замены масла в АКПП (замена со снятием поддона, частичная замена (освежение), аппаратная замена);
• какую жидкость ATF заливали в коробку (оригинал или аналоги);
• производилась ли замена фильтра АКПП и т.д.

Также важно попросить продавца фактически подтвердить ту информацию, которую он предоставляет (наличие сервисной книги с отметками, заказ-наряды, акты выполненных работ, чеки и т.д.).

В случаях, когда пробег у авто не большой (например, машина с «классическим» автоматом и реальным пробегом 120-130 тыс.км.), а также АКПП не ремонтировалась и комплексно обслуживалась каждые 50-60 тыс. км., тогда вероятность исправного состояния трансмиссии достаточно высокая.

Главное, чтобы использовались оригинальные трансмиссионные жидкости или высококачественные аналоги, а также регулярно менялся фильтр АКПП. В этом случае коробка волне может находиться в хорошем состоянии и иметь приемлемый остаточный ресурс (около 40-50%).

Однако если продавец наездил 80-90 тыс. км. и только что сменил масло перед продажей (масло на щупе чистое и прозрачное), или же масло не менялось и владелец утверждает, что автомат не обслуживаемый, тогда это повод для серьезной проверки АКПП на конкретном авто, обоснованного торга или полного отказа от покупки.

Еще добавим, что нужно задавать вопрос касательно того, как эксплуатировался автомобиль. Самому следует отдельно обращать внимание на косвенные признаки, указывающие на тяжелую эксплуатацию. Например, пробег или возраст у машины небольшой, обслуживался данный автомобиль регулярно, однако имеется фаркоп или следы от него, вызывает нарекания общее состояние кузова, ходовой части и т.д.

Вполне возможно, что такой автомобиль эксплуатировался не по назначению, активно использовался в такси, для перевозки грузов, буксировки прицепа, ездил только по грунтовым дорогам, в горной или пересеченной местности и т.д. Как правило, явные или скрытые следы активной и агрессивной эксплуатации достоверно укажут на то, что у машины была «тяжелая» жизнь.

Проверка АКПП в работе.

Все «эксперименты» с АКПП проводятся исключительно на прогретом автомобиле на парковочном режиме.

В первую очередь ознакомьтесь с узлом зрительно. На нем не должно быть следов и потеков жидкостей. Желательно увидеть АКПП и снизу.

На вопрос о том, менялось ли масло, продавец однозначно должен ответить утвердительно. В противном случае сделку оформлять не стоит. О характеристиках трансмиссионного масла нужно делать выводы по консистенции, цвету, запаху.

Хорошее масло — всегда густое. Цветовая гамма колеблется от красноватого до коричневого цвета, при условии, что он прозрачен. Если вы заметили какие-то подозрительные вещи, то такую машину лучше не брать. Запах – нормальный, не должно чувствоваться гари или тухлого запаха.

Испытываем коробку-автомат.

Работа коробки передач проверяется на месте и в движении.

На месте тестируется так:

• Выжмите тормоз.
• Любая скорость должна включаться сразу же, запаздывание возможно, но не дольше секунды. Недопустимы резкие толчки и скрипы.
• Проведите селектор по всем передачам. Если вас не напрягли никакие подозрительные звуки и долгие паузы, то агрегат исправен.

Перед испытанием в режиме движения лучше всего выбрать пустой и ровный участок дороги. Итак, ваши действия:

• Обычное начало движения и набор скорости (все переходы скорости в норме строго плавные и тихие.);
• Быстрый разгон и торможение (начало движения должно быть хорошим, без промедлений, уделите внимание разгону до 100 км/ч. Сбавьте ход до 50 км/ч, тормозите. Торможение также должно быть быстрым, без лишних «усилий» со стороны автомобиля);

• Не забывайте о колесах: специальные большие шины, приспособленные к бездорожью – повод задуматься об исправности коробки.
• Если двигатель машины «слаб» с завода, то не следует ждать быстрого увеличения скорости.
• При нажатии педали газа будьте аккуратны, так как автоматизированная система реагирования на подачу топлива очень нежная и хрупкая.

При совершении покупки любой техники, которая уже имела хозяев, нужно быть максимально осторожным и тщательно изучать все ее агрегаты. Что говорить о важности диагностики автоматизированного переключателя скоростей, который считается очень сложным устройством.

Подбор авто в нашей компании избавит Вас от ненужных затрат в будущем, если Вы случайно приобретёте авто с убитой АКПП. Проверяйте исправность коробки автомат перед покупкой авто, будьте бдительны и опасайтесь мошенников. Или обратитесь к нам. Удачной покупки!

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Как правило, зачастую причиной поломок коробки-автомата неграмотное их обслуживание и использование. После запуска двигателя, дабы автоматическая коробка переключения передач приняла рабочее состояние, прежде чем начать движение необходимо выждать около минуты. Итак перейдем к теме данной статьи: управление автомобилем с АКПП .

Содержание:

Управление АКПП

Диапазон Р (Park) — парковочный режим.

Этот режим выбирается при продолжительной стоянке машины. В таком положении в коробке отключены элементы управления, заблокирован выходной вал, как следствие невозможно движение машины (заблокированы ведущие колеса, блокировка не связана со стояночным тормозом и находится внутри самой коробки). Запуск двигателя в этом режиме разрешен.

Нужно ли использовать на стоянке стояночный тормоз? На ровных участках, при условии исправности, блокировки выходного вала коробки для надежной фиксации вполне предостаточно. При остановке на уклоне желательно воспользоваться стояночным тормозом. В этом случае сначала нужно потянуть ручной тормоз, а уж затем поставить рычаг переключения передач в режим Р. Тем самым вы снимаете дополнительную нагрузку с механизма блокировки выходного вала автоматической коробки переключения передач.

Диапазон N (Neutral) — нейтральный режим.

В этом режиме элементы управления выключены. При этом с выключенным механизмом блокировки выходного вала возможно свободное перемещение автомобиля. Запуск двигателя при этом режиме также разрешен. Режим N используют при буксировке автомобиля на малые расстояния, а также при непродолжительных остановках. Иногда у некоторых водителей появляется вопрос:

Нужно ли переводить автомат (АКПП) в N на светофоре?

Есть смысл переводить АКПП в нейтральный режим только при долгих остановках в пробках в жаркую погоду, для избежания перегрева самой коробки-автомата. В других случаях делать это вовсе не обязательно.

Диапазон R (Reverse) — режим заднего хода.

Попытка включить режим R во время движения вперед неизбежно приведет к поломке коробки-автомата и прочих трансмиссионных элементов (на автомобилях, в трансмиссиях которых отсутствует соответствующая блокировка, строго противопоказано до полной остановки включать режим R). Также невозможен запуск двигателя если рычаг переключения режимов передач находится в этом положении.
Четырехступенчатые автоматические коробки переключения передач для движения вперед имеют четыре режима: D, 3, 2 и 1 (L). Здесь необходимо отметить, что запуск двигателя невозможен если включен один из перечисленных режимов.

Диапазон D (Drive) — основной режим для движения вперед.

Этот режим производит автоматическое последовательное переключение скоростей (в этом режиме обычно задействованы все передачи за исключением повышающих). Именно этот режим рекомендован при нормальных условиях движения.
Диапазон 3 (Цифра 3 на некоторых типах АКПП) — три первых передачи задействованы во время движения. Этот режим активный, он отлично подходит для городского движения, при отключении зажигания выключается. Особенно при большой скорости работы коробки-автомата экономить топливо не получится, этот режим не допускает того чтобы муфта гидротрансформатора многократно блокировалась-разблокировалась в условиях рваной городской езды(не более 80 км.ч.) , также частично блокируется переключаясь на передачи повышенные. Наиболее подходит для движения когда неизбежны частые остановки и для езды по дорогам насыщенных спусками и подъемами. Торможение двигателем в этом режиме возможно.
Диапазон 2 (Цифра 2 на АКПП) — в этом режиме допустимо движение только на второй и первой передаче. Наиболее подходит для использование в условиях горных извилистых дорог. Запрещено переключение на четвертую и третью передачу.
Диапазон 1 (L или Low) — пониженная передача. В этом режиме разрешено движение лишь на первой передаче. Тяговые возможности двигателя в этом диапазоне реализовываются максимально, так как крутящий момент передаваемый на колеса только на первой передаче максимален. Особенно эффективное торможение двигателем именно в этом режиме. Движение на крутых спусках и подъемах необходимо осуществлять именно на первой передаче.

Overdrive (O/D)

На некоторых автоматических коробках переключения передач устанавливается режим в котором возможно автоматическое переключение на повышенную передачу. Кнопка O/D (Оverdrive) служит для подключения данного режима акпп. Её утопленное положение при включенном режиме (Drive) позволяет переключатся на повышенную передачу. Если отжать эту кнопку, то переключение на последнюю передачу вновь станет невозможным. При помощи индикатора O/D OFF отражается состояние системы управления. Если индикатор горит, то использование режима Overdrive невозможно, в обратном же случае такая возможность есть.

Рекомендуется использовать повышающую передачу преимущественно на магистрали для более экономичного и размеренного движения. Интересно, что некоторые четырехступенчатые АКПП (к примеру, (toyota)aisin 241e) могут отключать 4-ю передачу с передаточным числом 1, которая и овердрайвом-то не является!

Одним из отличий коробки-автомата от механики является невозможность производить торможение двигателем на каждом режиме. В обгонных муфтах, при режимах недопускающих торможение двигателем, трансмиссия проскальзывает и происходит движение автомобиля «накатом». А при выборе водителя положения 1 торможение двигателем задействуется с первой передачей. В первой же передаче в положении D такое торможение невозможно.

Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?

Как правило, зачастую причиной поломок коробки-автомата неграмотное их обслуживание и использование. После запуска двигателя, дабы автоматическая коробка переключения передач приняла рабочее состояние, прежде чем начать движение необходимо выждать около минуты. Прежде чем начать движение, не нажимая при этом педали управления дроссельной заслонкой, необходимо выжать и удерживать педаль тормоза при этом поставить рукоятку рычага переключения передач в режим D или R. Дождавшись легкого толчка можно начать движение, отпустив педаль тормоза и воздействуя ногой на педаль акселератора. Динамичной езды какое-то время после начала движения стоит избегать, дабы масло во всех узлах и агрегатах достигло своей рабочей температуры. Прежде чем начать движение, для более эффективного прогрева коробки-автомата, рукоять рычага управления переключением передач нужно перемещать в разные положения, на какое-то время задерживаясь в каждом из них. После чего включив один из режимов движения и нажав на тормоз удерживайте машину на месте пару минут, двигатель в это время должен работать в холостом режиме. При низких показателях температуры окружающей среды в положении R начинать движение полностью не прогрев автоматическую коробку переключения передач недопустимо, потому как это (ввиду большой вязкости жидкости в трансмиссии) может вывести из строя планетарный механизм.

АКПП как пользоваться видео

Буксировка автомобиля с АКПП

Неисправный автомобиль буксируется в режиме N, но не стоит забывать о том, что автомобили с АКПП буксировать можно только на относительно небольшие расстояния. Ввиду того, что в неработающем двигателе бездействует и масляный насос, то значительно ухудшается смазка узлов и элементов коробки-автомата. Все перечисленное актуально при транспортировке авто на значительные расстояния. Поэтому при возникшей необходимости транспортировки вашего неисправного транспортного средства имеющего АКПП, делать это нужно при скорости не превышающей 70 км.ч. и на расстояние не более 70 километров. В противном случае идеально будет воспользоваться эвакуатором.

Можно ли буксовать на АКПП?

На автомобиле с коробкой-автоматом забуксовать сложнее, нежели на авто с обычной «механикой». Но если это все же произошло, то «раскачивать» машину переключая коробку передач из положения движения вперед в положение задней передачи и наоборот, просто недопустимо. В таком случае нужно воспользоваться понижающим диапазоном, он исключает переключения на высшие передачи, и в этом режиме стараться преодолеть грязевой участок пользуясь тормозом как сцеплением. Почти таким же образом (не перегазовывая и подыгрывая тормозом) совершают маневры в ограниченном пространстве.

Можно ли переключать скорости АКПП на ходу?

Переключение режимов движения на ходу разрешается, но не во все положения. Так, к примеру, режимы P и R включать при движении вперед недопустимо. Включение этих режимов производится при условии полной остановки автомобиля. Пренебрежение этим правилом неизбежно приведет к серьезной неисправности коробки-автомата. Также нежелательно во время движения ставить рычаг переключения передач в режим N, потому как в этом режиме отключается связь двигателя с колесами и в случае резкого торможения может привести к заносу машины. В любой другой режим АКПП можно переводить в движении. В некоторых случаях это делать даже необходимо. Так, к примеру, переключение из режима 3 в режим 2 повышает эффективность торможения двигателем.

Дополнительные режимы работы АКПП

В автоматических коробках переключения передач более поздних моделей, где большее число рабочих диапазонов, есть дополнительные режимы работы. В системе управления коробки-автомата они присутствуют в виде кнопок-переключателей. Опытный водитель знает как пользоваться режимами акпп, поэтому давайте рассмотрим все сами.

Экономичный режим (“Eco” или “E”) — обеспечивает минимальный расход топлива во время движения, так как двигатель ограничен в скоростном диапазоне на каждой из ступеней. Таким образом совместная работа двигателя и АКПП проходит так, что на каждой повышенной передаче работу двигатель начинает фактически с холостых оборотов в дальнейшем их повышая, но не доводя до максимальных. В этом режиме движение автомобиля носит характер спокойный и плавный.

Спортивный режим (“S”) — в этом режиме работы АКПП мощность двигателя используется максимально. Каждая последующая передача включается на частотах близких максимальному крутящему моменту. Ускоряясь дальше вращение коленвала доходит до максимума, и тем самым двигатель развивает свою полную мощность и начинает работать с полной отдачей. А автомобиль в таком режиме гораздо с большим ускорением передвигается по сравнению с экономным режимом. Специальный переключатель, предназначенный для реализации спортивного или экономичного режима, расположен, как правило, рядом с рычагом переключения передач и может иметь различные обозначения, такие как — POWER, S, SPORT, AUTO, A/T MODE и т. п. Распространение также получили спортивные автоматические коробки передач, которые имеют несколько иные алгоритмы управления трансмиссией. В данном случае переключение различных режимов работы может производиться как селектором, так и при помощи соответствующих функциональных кнопок, когда положения рычага акпп остается неизменным.

Kickdown — режим позволяющий системе управления двигателем и АКПП достигнуть высоких значений ускорения, к примеру, для совершения обгона. В данный режим АКПП переходит после резкого нажатия на педаль акселератора, переключаясь на одну или две понижающих передачи. Передаваемый от двигателя на колеса крутящий момент возрастет , при этом диапазон скоростей в двигателе таков, что его отдача практически максимальна. А при достижении максимальных оборотов двигателем происходит переход автомата на следующую повышающую передачу. Если педаль акселератора отпустить, АКПП перейдет в штатный режим работы. Иногда при выключенном режиме Overdrive режим Kickdown запрещен. Надо учитывать тот фактор, что на скользком покрытии при принудительном понижении передачи, неизбежна пробуксовка ведущих колес и дальнейшему возникновению заноса.

Зимний режим (Снежинка) — для активации данного режима предусмотрены специальная кнопка либо переключатель с такими обозначениями: Winter, W, Hold (либо Snow). Для избежания пробуксовки ведущих колес на скользкой дороге при трогании с места, передаваемый к колесам от двигателя крутящий момент необходим минимальный. Это осуществляется посредством трогания автомобиля со второй или третьей передачи — это чревато перегревом АКПП, поэтому ездить постоянно на этом режиме противопоказано.

Аварийный режим — данный режим работы автоматической коробки переключения передач включается при неисправностях в системе управления или трансмиссии которые способны привести к поломкам АКПП. Блок управления включает программу защиты трансмиссии и это позволяет добраться до автосервиса автомобилю своим ходом. Как правило, при аварийном режиме запрещены переключения и работает какая-либо одна передача. Номер такой передачи обычно соответствует той передаче пр которой соленоиды переключения в выключенном состоянии. Также при срабатывании аварийного режима акпп блокировка гидротрансформатора запрещена и устанавливается максимальное давление в основной магистрали.

Адаптивный режим коробки автомат (АКПП) | Адаптация АКПП.

Адаптивные коробки передач обязаны своим появлением прогрессу в развитии АКПП электронных. Более интеллектуальными становятся алгоритмы управления, отсюда проявляются новые качества в тех же самых с точки зрения механики трансмиссиях. Теперь бортовой компьютер отслеживает особенности и манеру управления водителя и и уже под них подстраивает работу АКПП и двигателя должным образом. При ровной манере движения компьютер путем соответствующих поправок не выводит двигатель на максимальные мощностные темпы работы, что существенно снижает расход топлива. Если водитель предпочитает резкий, «порывный» стиль езды сопровождающийся частыми выжимами педали акселератора, компьютер делает акцент на частые ускорения и интенсивную скорость движения и выводит двигатель в режим максимальных оборотов. Для того чтобы совершать наиболее динамичные разгоны система управления делает переключения на две, бывает и три ступени ниже. Любопытно, что учет износа фрикционных элементов автоматической коробки переключения передач уже заложен в алгоритм работы. Что благоприятным образом сказывается не только на комфортабельности езды на таком автомобиле, но и увеличивает его экономичность и ресурс.

Режим работы АКПП AUTOSTICK (StepTronic, TipTronic)

Такая система управления коробкой-автоматом, при которой предусмотрены как автоматический так и полуавтоматический режимы управления (первой реализован компанией Porsche), здесь команда переключения подается водителем, а система управления обеспечивает качество таких переключений. Такой режим в зависимости от производителей может носить разные названия: AUTOSTICK, STEPTRONIC, TIPTRONIC. Есть он только на автомобилях с электронной системой управления автоматической коробкой переключения передач, да и то не на всех.

Что такое TipTronic (Видео)

Рукоятка рычага переключения передач на автомобилях с этой системой имеет особое положение при котором режим AUTOSTICK включается. У этого режима есть два нефиксируемых положения с обозначением UP ,,+,, и DN ,,-,, , необходимые для переключения на низкую или высокую передачу. Выбор передачи в этом режиме производится водителем вручную, рычаг селектора подталкивается в направлении ,,-,, или ,,+,, – переводя передачи вверх или вниз. При падении оборотов двигателя до холостых понижение передачи автоматически осуществляется только в канонической конструкции. У некоторых производителей трансмиссии автоматически повышают передачу на предельных оборотах мотора.

Механическая часть такой коробки неотличима от обычной коробки автомат, изменены только автоматика управления и рычаг селектора. Для таких АКПП характерен вырез для перемещения рычага селектора в виде буквы Н, и символы ,,+,, и ,,-,, . Все же такой режим (AUTOSTICK) больше полуавтоматический чем ручной, так как компьютер трансмиссии контролирует деятельность водителя и не даст ему выбрать передачу превыщающую допустимые обороты двигателя или не даст ему тронутся с высшей передачи. В остальном создается впечатление использования механической коробки переключения передач. Если возникнет такое желание, то легко можно вернуться к режиму обычной АКПП поставив рукоять переключения режимов скоростей в положение D, поэтому скорее это езда на акпп, нежели “тырканье” ручкой.

На мощных модификациях автомобилей устанавливаются спортивные автоматические коробки передач, которые оснащается функцией ручного переключения передач. Причём такое ручное переключение передач может производиться не только путём перемещения селектора вверх-вниз, но и при помощи небольших подрулевых лепестков, нажатие на которые позволяет понижать или повышать ступени. Подобное достаточно популярно на спортивных автомобилях и представительских седанах, которые оснащаются мощными двигателями.

Ремонт и техническое обслуживание генератора

К неисправностям генератора относится отсутствие зарядного тока при работе двигателя, а также повышенная или пониженная сила зарядного тока.
Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигателя определяется по контрольным приборам, к которым относятся амперметр, вольтметр, контрольная лампа. Оно может быть вызвано неисправностью самого генератора, разрывом или растяжением ремня привода генератора, а также неисправностью цепи заряда аккумуляторной батареи.

При определении причин отсутствия зарядного тока генератора необходимо проверить состояние и степень натяжения ремня привода генератора, потом нужно проверить вольтметром или пробником регулируемое напряжение генератора. Для этого вольтметр подключают к клемме «+» генератора и к «массе» с соблюдением полярности, после этого устанавливается средняя частота вращения коленчатого вала двигателя, которая составляет примерно 2000 мин-1(об./мин.). После этого включают основные потребители электрического тока автомобиля, к которым относятся габаритные огни, отопитель, дальний свет фар. При этом вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13,7-14,5 В. Если показания вольтметра находятся в этих пределах, то генератор исправен и причина неполадки кроется в цепи заряда аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает напряжение, выходящее за пределы допустимого, то необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения, проверить износ щеток, а также убедиться в отсутствии заеданий в щеткодержателе, загрязнений контактных колец якоря генератора, проверить надежность контактов регулятора напряжения. После выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо снова проверить напряжение. Если выполненные действия не принесут положительного результата, то возможно, что неисправность кроется в регуляторе напряжения, который следует заменить на другой, заведомо исправный. Если после замены регулятора напряжение не восстановится, то необходимо снять генератор с автомобиля и провести более детальную проверку его состояния и заменить вышедшие из строя детали на новые.

Пониженная сила зарядного тока приводит к недозаряду аккумуляторной батареи, в результате чего снижается накал ламп приборов освещения и изменяется тембр звукового сигнала. Причинами пониженной силы зарядного тока могут быть нарушение работы щеточно-коллекторного узла, пробуксовка ремня привода генератора, повреждение одного из диодов выпрямительного блока, обрыв или межвитковое замыкание одной из фаз обмотки статора.
Для того чтобы определить неисправность, необходимо проверить натяжение ремня привода генератора, а также надежность контактов проводов. После этого снять щеточный узел и проверить загрязненность контактных колец, а также износ щеток и их заедание. Если после принятых мер напряжение не восстанавливается, то генератор снимают с автомобиля для проведения детальной проверки и замены вышедших из строя деталей.
Повышенная сила зарядного тока приводит к перезаряду аккумуляторной батареи. Кроме этого на больших оборотах двигателя стрелки контрольных приборов начинают зашкаливать, а электролит закипает и выплескивается из аккумуляторной батареи. Причиной повышенной силы зарядного тока может быть неисправность аккумуляторной батареи или регулятора напряжения. В этом случае для выявления неполадки нужно проверить напряжение генератора, как описано выше, и заменить неисправную аккумуляторную батарею или регулятор напряжения.
Ремонт генератора заключается в проверке его технического состояния, разборке, проверке технического состояния его деталей, замене неисправных деталей на новые и в последующей сборке.

Проверка технического состояния генератора осуществляется на специальном контрольно-измерительном стенде, который оборудован электроприводом, обеспечивающим плавное изменение частоты вращения ротора генератора, амперметром, разгрузочным реостатом и тахометром. Проверка на стенде заключается в определении минимальной частоты вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 12,5 В без нагрузки и с нагрузкой. Кроме этого на стенде проверяют величину тока нагрузки и регулируемого напряжения.

Разборку генератора проводят в следующей последовательности:
1) отвернуть крепления, снять щеткодержатель вместе с регулятором напряжения;
2) извлечь стяжные болты, снять крышку генератора вместе со статором;
3) отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке, снять крышку выпрямительного блока;
4) отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять шкив с вала ротора;
5) при помощи съемника снять переднюю крышку генератора;
6) если необходимо заменить передний подшипник, то нужно отвернуть винты его держателя и выпрессовать подшипник из крышки при помощи съемника.

Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной его разборке. Проверка технического состояния деталей генератора включает в себя проверку обмотки возбуждения ротора, обмоток статора, а также проверку диодов выпрямительного блока.
Обмотка возбуждения ротора проверяется при помощи амперметра. Для этого присоединяют щупы амперметра к кольцам якоря и по величине сопротивления определяют отсутствие обрывов или замыканий в обмотке возбуждения. Кроме этого обрыв обмотки можно определить при помощи индикатора, для этого через него подключают к контактным Кольцам обмотки возбуждения аккумуляторную батарею. Такая проверка может быть выполнена без снятия генератора с автомобиля, для этого только необходимо снять с генератора щеточный узел.
Проверка обмоток статора на короткое замыкание или на обрыв проводится при помощи индикатора и источника питания. Проверка обмоток статора на межвитковое замыкание осуществляется при помощи омметра, если обмотки статора исправны, то их сопротивление не должно отличаться более чем на 10%.

Диоды выпрямительного блока проверяют при помощи лампы и аккумуляторной батареи. Исправный диод способен пропускать ток только в одном направлении. Неисправный диод может пропускать ток в обоих направлениях (в случае короткого замыкания) либо не пропускать ток вообще (в случае обрыва цепи). Если в выпрямительном блоке поврежден один диод, то весь выпрямительный блок меняется на новый.
Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода от генератора и аккумуляторной батареи, а также отсоединить вывод от регулятора напряжения и генератора. Проверку можно проводить при помощи индикатора и аккумуляторной батареи или при помощи омметра. Если при проверке загорается контрольная лампа, то в одном или нескольких диодах имеется замыкание и выпрямительный блок является неисправным.

При техническом обслуживании генератора следует обращать внимание на его чистоту. Работа генератора с отсоединенной от зажима клеммой « + » аккумуляторной батареи не допускается, потому что при такой работе может возникнуть кратковременное перенапряжение на зажиме « + » генератора, что, в свою очередь, может привести к повреждению регулятора напряжения и электронных устройств и бортовой сети автомобиля. Необходимо ежедневно контролировать работу генератора по приборам.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо подтягивать крепления генератора на двигателе. Кроме этого также необходимо проверять натяжение приводного ремня и при необходимости его подтягивать.

Через каждые 60 000 км пробега необходимо снимать генератор, разбирать его, прочищать и протирать все его детали, а также продувать их сжатым воздухом, затем нужно продуть внутренность корпуса и крышек, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости зачистить кольца мелкозернистой шкуркой или проточить их. Кроме этого если щетки выступают из щеткодержателя более чем на 5-8 мм, их надо заменить.

Ремонт и техобслуживание электрогенераторов

Авторизованный сервисный центр ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника» обслуживает и ремонтирует дизельные и бензиновые генераторы марок Elemax, Geko, Honda, Energo, Himoinsa, SDMO, Kubota, Wilson и других. Принимаем заявки на разовое ТО, заключаем долгосрочные договоры.

Преимущества ТО и ремонта электрогенераторов в ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»

• Собственная производственно-складская база находится в Нахабино, что позволяет сервисной бригаде оперативно выезжать на объекты, расположенные в Москве и Московской области.
• Ремонт и техническое обслуживание дизельных и бензиновых генераторов проводится сертифицированными мастерами с высокой профессиональной подготовкой. Они регулярно повышают квалификацию в специализированных учебных центрах, изучают новые модели электростанций и улучшают свои навыки.
• Специалисты выезжают на объект с диагностическим оборудованием и сервисным инструментарием для оперативного поиска дефектов и их устранения.
• На складе в наличии оригинальные комплектующие, а так же новые электрогенераторы — бытовые и промышленные с бензиновыми и дизельными двигателями Deutz, Doosan, Hatz, Iveco, Kubota, Mitsubishi, MTU, Scania, Subaru, Volvo, Yanmar, Honda, Robin-Subaru, Briggs & Stratton. Вы сможете приобрести технику с такими же или лучшими характеристиками, если ремонт старой окажется экономически нецелесообразным.
• На все работы предоставляется гарантия.

Сервисное обслуживание дизельных и бензиновых генераторов

Продлите срок службы дизельных и бензиновых электростанций, оформите заявку на обслуживание оборудования в ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника».

Техническое обслуживание ДГУ и БГУ производится:

• опытными специалистами в соответствии с эксплуатационной документацией;
• точно в срок, указанный производителем, и в полном объеме;
• непосредственно на объекте при соблюдении всех требований безопасности.

Цена технического обслуживания ДЭС и БЭС рассчитывается исходя из объема работ. Он варьируется в зависимости от срока эксплуатации и/или количества наработанных моточасов. Наиболее сложным, трудоёмким и критичным к срокам проведения является техническое обслуживание двигателя электрогрегата, поэтому техническое обслуживание прочего оборудования электроагрегата проводиться в периоды планового обслуживания двигателя.

Требуемая периодичность технических обслуживаний указана в Руководстве по эксплуатации вашего оборудования. Разработаны отдельные регламенты для:

• ежесменного технического обслуживания резервных ДЭС и БЭС;
• техобслуживания через каждые 250 часов работы;
• техобслуживания через каждые 500 часов работы.

В случае задержки проведения техобслуживания эксплуатация бензинового или дизель генератора должна быть прекращена.

В рамках ТО бензиновых и дизельных электростанций выполняем следующие работы:

• меняем масло двигателя;
• чистим или ставим новый воздушный фильтр;
• регулируем клапаны до достижения зазора, определенного производителем;
• корректируем обороты двигателя;
• проверяем оборудование на наличие масляных потеков, которые говорят о необходимости замены прокладок или сальников;
• осматриваем провода и их соединения, инспектируем надежность соединений рабочего и защитного заземления;
• проверяем плотность электролита АКБ, надежностьконтакта клемм соеденительных проводов с выводами батареи.

Полный перечень работ и стоимость обслуживания ДГУ (БГУ) предоставляется по запросу клиента.

Текущий и капитальный ремонт электростанций

При неполадках в работе дизельных и бензиновых электростанций обращайтесь в наш сервисный центр.

• оперативно выполним гарантийный и постгарантийный ремонт любой сложности двигателей, блоков управления и других узлов ДГУ и БГУ — на собственной территории и непосредственно на объекте;
• установим дополнительное оснащение (стабилизаторы напряжения, системы автоматического ввода резерва и т.п.) для повышения функциональности электрогенераторной установки;
• предоставим подробную консультацию по эксплуатации агрегатов с учетом условий их работы;
• выполним монтаж бензиновых и дизель-генераторных установок;

Первый этап ремонта бензиновых и дизель-генераторов — диагностика техники для определения причин сбоев оборудования. В результате вы получите ведомость дефектов и рекомендации по их устранению.

После согласования с клиентом объема и цены запчастей, утверждения сметы и сроков мастера ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника» проведут необходимые регулировочные и ремонтные работы.

Заключительный этап — тестирование ДЭС/БЭС совместно с представителем заказчика, подписание акта выполненных работ и выдача гарантийных документов.

Позвоните в наш сервисный центр по телефону 8 (495) 961-00-64, поставьте задачу и узнайте точную стоимость обслуживания или ремонта вашего генератора.

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Сервисное обслуживание дизельных электростанций

Компания АО «ГрандМоторс» осуществляет сервисное обслуживание дизель генераторов, ремонт бензиновых электростанций, ИБП.

Наш сервисный центр состоит из 40 мобильных бригад со специализированными автомобилями, готовыми в каждую минуту прийти к вам на помощь и выполнить оперативный ремонт ДГУ. Обслуживание и ремонт генераторных установок выполняют высококвалифицированные профессионалы. Специалисты АО «ГрандМоторс» прошли обучение на ведущих заводах-производителях источников питания и могут производить обслуживание и ремонт Volvo Penta, Cummins, John Deere, Perkins и других известных (и не очень) марок дизельных двигателей и генераторов.

Кроме того, мы проводим техническое обслуживание генераторов различного типа, ремонт ибп и электростанций. В распоряжении АО «ГрандМоторс» есть все ресурсы, чтобы на мировом уровне осуществлять техническое обслуживание: дизель генераторы и бензогенераторы поступают в специализированный цех площадью 1500 м2, полностью оснащенный необходимыми инструментами и оборудованием. Огромный склад запчастей и расходных материалов позволяет производить сервисное обслуживание электростанций и ремонт любых источников электроэнергии в короткие сроки.

Периодичность сервисного обслуживания двигателя электростанции

Послеобкаточное ТО-0 (или ТО-50/ ТО-250) – выполняется один раз после 50 или 250 м/часов наработки от начала эксплуатации дизель-генераторной установки в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя

ТО-1 (или ТО-250/ ТО-500) – выполняется 1 раз в год при резервном режиме эксплуатации генераторной установки или через каждые 250 (500) часов работы ДГУ в зависимости от производителя двигателя электростанции.

ТО-2 (или ТО-1000) – производится через каждые 1000 часов работы ДГУ или 1 раз в 2 года в случае эксплуатации генераторной установки в качестве аварийного источника питания.

Стоимость технического обслуживания ДГУ

Стоимость ТО ДГУ указана с учетом НДС 20%. В цену обслуживание входят: все виды работ на объекте Заказчика, забор отработанных элементов и утилизация технических жидкостей. Стоимость выезда сервисных инженеров и используемых расходных материалов рассчитывается отдельно.

В сервисное обслуживание входит:

Марки ремонтируемого и обслуживаемого оборудования

Регламенты

Другие наши услуги

Выбор оборудования

Сервисное обслуживание (генератор, ибп, электростанция) от компании АО «ГрандМоторс» — высокое качество и внимание к каждому клиенту!

Специализированные программы и литература позволяют нам осуществлять техническое обслуживание генераторов на любом уровне сложности. Мы стремимся минимизировать временные затраты владельцев поступивших в наш сервисный центр генераторных установок: обслуживание и работы по ремонту источников энергии выполняются точно, качественно, в сжатые сроки.

Регулярное техническое обслуживание электрогенераторов вносит большой вклад в обеспечение их долговременной безаварийной работы. В нашей компании вы сможете пройти очередное ТО вашего оборудования: Volvo Penta, John Deere, Lombardini, Perkins, Stamford, Cummins обслуживание предоставляется для любых марок электростанций, дизельных двигателей и ИБП. Сервисное обслуживание электростанций, как дизельных, так и бензиновых, выполняется профессионалами нашей компании максимально быстро и качественно.

АО «ГрандМоторс» оказывает помощь при пусконаладочных работах и осуществляет сервис дэс и бензиновых электростанций, сервис Perkins, Cummins, Yanmar, Volvo Penta, Cummins – обслуживание миниэлектростанций всех известных марок.

Сервисное обслуживание дизель генераторов осуществляется квалифицированными специалистами с применением оригинальных заводских сканеров и лицензионного программного обеспечения. Оперативное обслуживание дизельгенератора направлено на максимально быстрое осуществление всех требуемых работ. При этом обслуживание дизельных генераторов сохраняется на высоком уровне качества.

Получить более подробную информацию об условиях обслуживания дизельгенератора в сервис центре АО «ГрандМоторс», а также заказать сервисное обслуживание генератора, можно, воспользовавшись оперативной связью.

Оперативная связь:

• позвоните в офис;
• заполните заявку;

Рекомендации по эксплуатации резервных электростанций

Дизель-генераторные установки, применяемые как резервный источник электроснабжения, не работают все время, а запускаются только в случаях пропадания внешней сети. Они постоянно находятся в «спящем» режиме, однако они должны в любой момент гарантированно запуститься и подать питающую нагрузку на критические потребители. Для того, чтобы обеспечить гарантию запуска резервной электростанции с первого раза, мы рекомендуем обеспечить для ДГУ следующие условия:

Устройство подогрева охлаждающей жидкости ОЖ должно быть включено постоянно. Для того, что двигатель смог сразу принять 70% нагрузки при запуске, температура ОЖ должна быть не ниже 70°С. Комнатной температуры, даже в жаркие летние дни недостаточно для достижения этого показателя.

1. Устройство подогрева охлаждающей жидкости ОЖ должно быть включено постоянно. Для того, что двигатель смог сразу принять 70% нагрузки при запуске, температура ОЖ должна быть не ниже 70°С. Комнатной температуры, даже в жаркие летние дни недостаточно для достижения этого показателя.
2. Устройство подогрева моторного масла необходимо для поддержания температуры 35-40°С.
3. Устройство подзарядки аккумуляторных батарей всегда должно быть включено для поддержания аккумуляторов в полностью заряженном состоянии постоянно.
4. Проводить регламентную замену аккумуляторных батарей. Лучше заменять батареи, когда их ёмкость становится менее 70% от заявленной производителем.
5. Регулярный запуск резервной электростанции:
   • 1 раз в 2 недели необходимо запускать электростанцию под реальной нагрузкой или используя нагрузочные стенды. Это нужно, чтобы прогнать моторное масло по всей системе, а также для подогрева ОЖ до рабочей температуры и, следовательно, для открытия термостата, в целях предотвращения его закисания.
   • Если запускать ДГУ под нагрузкой невозможно, нужно как минимум включать электростанцию без нагрузки на холостой ход на 10-15 минут. Или можно создать давление масла прокруткой стартера без подачи топлива.
   • Два раза в год электростанцию нужно загрузить на 100% мощности для выветривания влаги из обмоток генератора для продления его срока службы.
6. Замена неиспользованного дизельного топлива с летнего на зимнее и обратно.
7. Техническое обслуживание необходимо проводить 1 раз в год. Регламентное ТО для резервной электростанции заключается в запуске и нагрузке ДГУ, замене масла, фильтров и охлаждающей жидкости.

Ремонт генератора автомобиля: причины неисправности, диагностика поломок

Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Признаки и причины неисправности генератора

Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:

• Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
• Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
• Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
• Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

• Повреждение или выработка шкива
• Выработка токосъёмных щёток и колец
• Замыкание обмоток
• Разрушение подшипника
• Пробой диодного моста
• Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

• Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
• Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
• Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
• Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

• Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
• Не исключено, что лампа банально перегорела
• Замыкание обмоток генератора на массу
• Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
• В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Генератор

Ремонт генератора своими руками

Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:

• Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
• Далее снимается шкив

Инструменты для ремонта

После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:

Проверка обмотки статора на обрыв. Производится процедура с помощью АКБ и контрольной лампы. Фактически готовая система является стандартной «прозвонкой». Лампа поочерёдно подключается к выводам всех обмоток, при этом «звониться» обмотка должна во всех трёх случаях. Если же обнаружен обрыв, то обмотка подлежит замене.

Ремонт генератора

Обслуживание и ремонт генератора

ПРИЕМКА И ЗАПИСЬ
НА СНЯТИЕ И УСТАНОВКУ:
+7 (495) 925-11-41
+7 (985) 880-62-46

Услуги компании Рем-Зон сертифицированы, что подтверждается действующими сертификатами на услуги.

Требуются на работу:
– Электрики в цех электромоторов.
– Автослесарь
– Гидравлист
– Мастер по ремонту турбин

Подробнее ознакомиться с гарантиями можно по данным ссылкам:
Гарантия на ремонт рулевого редуктора.
Гарантия на ремонт рулевой рейки
Гарантия на ремонт насоса гидроусилителя
Гарантия на ремонт стартеров
Гарантийные талоны по турбокомпрессорам для ознакомления

+7 (495) 649-71-62 Волгоградский пр-т
+7 (495) 601-92-51 Речной вокзал
+7 (495) 980-23-07 Калужская

Работая с нами Вы получаете:
Восстановление агрегатов любых импортных автомобилей и спецтехники, включая редкие и эксклюзивные виды техники .
Менеджер по работе с юр. лицами:

+7 (985) 880-62-41 Автомобильный проезд
+7 (985) 880-62-48 1-ый Дорожный проезд

Работая с нами Вы получаете:
Надежного партнера, осуществляющего сертифицированные услуги по ремонту и восстановлению автоагрегатов.
Менеджер по работе с юр. лицами:

+7 (985) 880-62-41 Автомобильный проезд
+7 (985) 880-62-48 1-ый Дорожный проезд

Работая с нами Вы получаете:
Надежного партнера, осуществляющего сертифицированные услуги по ремонту и восстановлению автоагрегатов.
Менеджер по работе с юр. лицами:

+7 (985) 880-62-41 Автомобильный проезд
+7 (985) 880-62-48 1-ый Дорожный проезд

• Главная
• >
• УСЛУГИ

Компания «Рем-Зон» – профессионал по восстановлению, замене и ремонту генераторов. Обращаясь к нам, вы доверяете свой автомобиль в руки квалифицированных мастеров, предоставляющих полные гарантии на проводимый ремонт автомобильных генераторов.

О ремонте генераторов

Специалисты нашего центра имеют богатый опыт ремонтов как легковых и грузовых автомобилей, так и спецтехники. Наши услуги – это сертифицированный ремонт генераторов в Москве, их замена и восстановление. Технологии выполнения ремонтных работ в нашем центре соответствуют последним требованиям нормативно-правовой базы РФ.

Профессиональный ремонт генератора требует не только профессионализма от мастера, но и соответствующего оснащения мастерской. Каждый наш центр имеет полное оснащение современным оборудованием и инструментами для качественного выполнения работ, а также широкий модельный ряд комплектующих, которых может потребовать ремонт или замена генератора. Таким образом, мы гарантируем кратчайшие сроки выполнения работ.

Генератор — важная часть автомобиля, так как во время движения он вращается и вырабатывает электроэнергию, необходимую для работы всех электроприборов машины.

Ремонт автомобильных генераторов — не столько сложный, сколько кропотливый и длительный процесс.

Наиболее частые поломки генератора и их устранение:

1. Характерный шум при зажигании — следствие износа или повреждения подшипников якоря. Генератор полностью разбирается и стоит проверить посадочные отверстия, которые тоже могут износиться. Здесь нужно заменить подшипники и корпус генератора. Сначала снимается задняя крышка (предварительно заднюю и переднюю крышки нужно пометить, чтобы не перепутать). Далее, снимается обмотка и подшипник проверяется на предмет люфта — нужно его повращать или с усилием преклонить в сторону. Далее, снимается передняя крышка — снимается шкив и ударами молотка по валу ротора (лучше взять резиновый молоток) выбивается подшипник. Для снятия переднего подшипника с вала нужен специальный съёмник. Для сборки — обратный порядок, только передний подшипник нужно завальцевать.
2. Отсутствие зарядного тока — проблемы с ремнём генератора или щётками. В случае поломки того и/или другого — заменить. Нарушение цепи или короткое замыкание между витками обмотки статора тоже приводит к отсутствию тока. Проблема обнаруживается с помощью омметра, устраняется спайкой проводов.
3. Поломка выпрямительного блока из-за неисправности диодов, проверяется тестером. Вышедший из строя блок нужно менять.
4. Неисправность регулятора напряжения. Включается двигатель на низких оборотах на 15 минут, затем включаются фары и вольтметром замеряется напряжение между клеммой регулятора и генератором. Оптимальное напряжение — 13-14 В. Если другое значение — заменить регулятор.

Наш автосервис в любое время осуществит профессиональный ремонт генераторов в Москве. Высококвалифицированные специалисты с радостью помогут и предоставят гарантию на выполненные работы.

Стартёр автомобиля представляет собой электродвигатель высокой мощности, рассчитанный на очень короткое время работы. Ремонт стартёра в Москве начинается с диагностики, которая уложится в 15 минут. Затем мастер даст клиенту знать, какие детали нужно заменить, а какие прослужат ещё недолго. В обычных центрах может не оказаться хороших специалистов, так же, как и нужных деталей. Поэтому лучше обращаться в хорошо зарекомендовавший себя сервисный центр, где есть все необходимые инструменты, запчасти и оборудование. Ремонт в таких центрах обычно длится в пределах 3-х часов.

Диагностика генераторов

Прежде чем выполнять ремонт генераторов авто, обязательно проводится диагностика. Она включает детальный внешний осмотр самого агрегата и его элементов на предмет механических повреждений, а также электрическую проверку компонентов генераторов на специальном оборудовании – для полного обследования генератора.