Восстановление грузовых шин – экономия или повышенная опасность?

Экономический аспект переработки изношенной резины: реалии и перспективы в России и за рубежом Текст научной статьи по специальности « Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Хазиев М. А.

В статье анализируется современное состояние переработки изношенной резины в России и за рубежом. Предлагается несколько путей увеличения экономической эффективности использования отработанных покрышек.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Хазиев М. А.

THE ECONOMIC ASPECT OF DEPRECIATED RUBBER RECYCLING: REALITY AND PROSPECTS IN RUSSIA AND ABROAD

The article analyses the state-of-the-art in depreciated rubber recycling in Russia and abroad. Several ways of increasing the economic efficiency of depreciated tires utilization are suggested.

Текст научной работы на тему «Экономический аспект переработки изношенной резины: реалии и перспективы в России и за рубежом»

М.А. ХАЗИЕВ, аспирант

Казанский государственный финансово-экономический институт

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННОЙ РЕЗИНЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В статье анализируется современное состояние переработки изношенной резины в России и за рубежом. Предлагается несколько путей увеличения экономической эффективности использования отработанных покрышек.

Проблема утилизации вышедших из эксплуатации шин имеет большое экологическое и экономическое значение во всех экономически развитых странах. Масса накопленных и непе-реработанных шин составляет в США 2,8 млн т, в Европе – 2,5 млн т. Кроме того, и в Европе, и в США ежегодно собирается около 2 млн т изношенных шин [1, с. 12].

Уровень переработки изношенных шин в различных странах колеблется в пределах от 10-15% в развивающихся странах, до 92-96% в Германии, Японии и скандинавских странах. Средний уровень переработки отработавших шин в Европе составляет 82% [1, с. 13].

Отработанные шины относятся к отходам 4-го класса опасности, поэтому регулирование обращения с такими отходами осуществляется рядом нормативно-правовых документов, основным из которых является Базельская конвенция о контроле над трансграничной перевозкой опасных и других отходов и их удалением. Базельская конвенция определяет роль и обязанности государств:

– по экологически обоснованному и экономически эффективному обращению с отходами;

– по сведению к минимуму объема образования отходов;

– по признанию суверенного права государств запрещать ввоз (или удаление) опасных и других отходов на свою территорию;

– по признанию стремления к полному или частичному воспрещению трансграничных перевозок опасных отходов и их размещению в других государствах, особенно в развивающихся странах.

В основу национальных законодательств в области обращения с отработавшими шинами заложены нормы директив ЕС, регулирующих обращение с определенными потоками отходов и методы их переработки, и нормы международных документов и документов ЕЭК ООН, предусматривающих реализацию двух основных принципов:

– материальной ответственности производителя или продавца шин за их утилизацию в конце жизненного цикла: включения в стоимость шины цены на покрытие расходов, связанных с ее утилизацией;

– материальной ответственности собственника отходов за утилизацию изношенных шин.

Как показывает мировой опыт обращения с отработавшими шинами, для эффективного решения проблемы их утилизации необходимо принятие специальных законодательных актов как на государственном, так и на местном уровне. Здесь примером может послужить развитие законодательной деятельности в США, где в 48 штатах были приняты законодательные акты, первый из которых появился в штате Иллинойс. С 1992 г. (в течение примерно 11 лет) в США действовал закон, требующий введения в асфальтобетонные дорожные покрытия до 20% переработанный изношенных шин [1, с. 13]. Это моментально экономило до 14% средств направленных на обустройство дорог, кроме того, прочность автодороги со смешанным асфальтобетоннорезино-вым покрытием оказалась выше на 8-11%, таким образом, в одном только штате Иллинойс с 1992 по 2002 гг. было сэкономлено порядка 4 млн долл. в дорожном строительстве.

В развитых странах разрабатываются законодательные акты, в которых с производителей и продавцов шин предполагается взимать специальный налог, сумма которого зависит от массы шины. Система экономического стимулирования переработки изношенных шин за счет налогов с покупателей шин была введена в Австрии, Швейцарии, Германии, скандинавских странах. Средства, полученные за счет взимания налогов, аккумулируются в специальных фондах, после чего направляются на финансирование НИОКР и поддержку фирм, занимающихся переработкой шин. Так в 2006 г только в Австрии за счет такого налога было собрано порядка 900 тыс. евро.

В США и Западной Европе широко практикуется система государственных грантов на разработку новых перспективных технологических процессов и оборудования. Результатом этого стало увеличение объемов переработки изношенных шин в странах ЕС с 38% в 1992 г до 63% в 2000 г., в 2007 г. – уже 74%, а средний уровень продаж восстановленных шин достиг 53%. При этом была реализована специальная программа увеличения объемов восстановительного ремонта шин (в первую очередь большегрузных и авиационных) и производства резиновой крошки, а также прекращения вывоза шин на полигоны отходов [1, с. 14].

Опыт Западной Европы показал возможность использования различных управленческих подходов к решению проблемы, начиная от полностью свободного рынка до систем с централизованным (государственным) планированием и финансированием. Положительным примером является опыт Швеции, где в 1994 г. было принято Постановление правительства об ответственности производителей за сбор и утилизацию шин, в соответствии с которым основная ответственность за сбор и утилизацию всех шин, выходящих из эксплуатации, возлагалась на производителей шин. При этом производители шин имеют возможность самоорганизации в любые административно-правовые структуры. В Швеции создано более 100 пунктов сбора изношенных шин. Конечные потребители платят 8 крон за прием отработавшей шины легкового автомобиля и 80 крон за прием отработавшей шины грузового автомобиля, что позволяет финансировать процессы дальнейшей переработки и утилизации шин. В 2001 г. в

Швеции было собрано 62 тыс. т изношенных шин, треть из которых была переработана в резиновую крошку, треть – использована в качестве топлива. За последние пять лет было собрано порядка 330 млн шведских крон [1, с. 13].

Начало формирования российского законодательства по обращению с отходами относится к 1998 г., когда был принят Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в котором определена ответственность собственника отходов за их утилизацию. Закон определяет основы обращения с отходами производства и потребления и рассматривает отходы как объект права собственности, которое может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или другой сделки отчуждения. В случае опасных отходов, к которым относятся шины, все действия по их отчуждению в собственность другому лицу возможны, если у этого лица имеется лицензия на осуществление деятельности с опасными отходами. На практике это означает, что собственник отходов обязан сдать образующиеся у него шины на предприятие, имеющее лицензию на обращение с данным видом отходов, и выплатить стоимость их размещения, плата за которое определена Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за размещение отходов производства и потребления» [2].

Появление законодательства об обращении с отходами в значительной степени стимулировало возрождение и дальнейшее развитие промышленной переработки изношенных шин. Если в конце 1980-х – начале 1990-х гг. уровень переработки вышедших из эксплуатации шин не превышал 5%, то в 2006 г. он составил 10% без учета шиноре-монта. А к 2011 г. должен был возрасти до 25-27% только за счет возрастания объемов производства резиновой крошки и резинотехнических изделий на ее основе, при этом только себестоимость резинового сырья составит до 3 млрд руб.

Читайте также:  Какой автомобиль лучше: Hyundai ix35 или SsangYong Actyon

В последние годы введены в эксплуатацию мощности по получению резиновой крошки по всей России. Появились также предприятия, на которых успешно эксплуатируется модернизированная линия по измельчению шин и производству панелей для трамвайных и железнодорожных переездов и резиновых плит различной конструкции и назначения. Весь прирост

объемов переработки вышедших из эксплуатации шин произошел за счет увеличения производства крошки механическим методом при нормальных температурах.

Кроме того, существует и положительный опыт некоторых предприятий, на которых успешно функционируют установки для получения мазута высокого качества, реализуемого как котельное топливо и адсорбент, не уступающий по своим техническим характеристикам активированному углю, получаемому из природного сырья.

Что касается восстановительного ремонта шин методом наложения нового протектора, то это направление вторичного использования шин в России не развивается из-за крайне низкой ремонтопригодности отечественных грузовых шин. Успешно работают только предприятия, восстанавливающие импортные шины «холодным» методом на импортном оборудовании, правда такой рынок в РФ оценивается в 3-4 млн долл., что, конечно, очень мало для такой страны.

Как было отмечено выше, в России и за рубежом основной прирост объемов переработки изношенных шин, непригодных для использования по прямому назначению, в частности для восстановительного ремонта методом наложения нового протектора, осуществляется за счет производства крошки тем или иным методом. Резиновая крошка, получаемая из изношенных шин, находит самое широкое применение в различных областях, наиболее распространенные и перспективные из которых будут рассмотрены ниже.

Самым экономически эффективным методом использования резиновой крошки является ее возврат в резиновые смеси при производстве новых шин; здесь крошка используется в качестве заменителя дорогого и иногда дефицитного натурального и синтетического каучука. В последнее десятилетие научно-исследовательские и опытно-промышленные работы проводятся как в России, так и за рубежом. Имеются сведения, что фирмы Michelin (Франция) и Goodyear (США) в протекторных смесях грузовых шин используют до 10% тонко измельченной крошки (порошка) без ухудшения качества шин. Простейший пример, который хотелось бы привести. Цена одной грузовой зарубежной покрышки на рынке – примерно 14 000 руб., один тягач с прицепом-длинномером требует 22 комплекта покрышек, при регулярной

нагрузке автомобиля одну покрышку требуется менять не реже, чем один раз в год. Таким образом, при использовании технологии вторичного использования шин в год экономия составит порядка 150 000 руб. Учитывая парк грузовых автомобилей в стране, который составляет около 5 млн штук, выгода от внедрения подобных систем составит астрономические суммы [3].

Другим перспективным направлением использования тонко измельченной резиновой крошки является дорожное строительство. Применение резинобитумных смесей существенно повышает качество дорожного полотна как в районах с холодным, так и с жарким климатом. Резиновая крошка как модификатор битума значительно снижает возможность образования таких дефектов дорог, как «колеи» и «волны», в результате сдвига полотна при высоких температурах. В условиях России такое применение отработанной резины даст экономию в ремонте автодорог до 25-50%, как было отмечено в выступлении Президента РФ Д.А. Медведева: один километр автодороги в Москве стоит 8 млрд руб.! Можно представить, какие колоссальные средства можно сберечь только на применении резиновой крошки [4].

Добавка крошки в асфальтобетонное покрытие повышает коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием, снижает так называемые потери на качение, что в свою очередь сокращает расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу, улучшая экологическую обстановку в районах автотрасс. Крупномасштабное использование резиновой крошки в дорожном строительстве потребует создания новых мощностей по переработке автомобильных шин, что должно повысить уровень их вторичного использования.

В последние годы широкое развитие получило обустройство футбольных полей с искусственным травяным покрытием, создание покрытий и изделий на основе полиуретанового связующего. Такие покрытия используются при строительстве беговых дорожек и спортивных площадок, а плиты на основе полиуретана и резиновой крошки широко применяются при благоустройстве детских игровых площадок во дворах жилых комплексов и школ.

Эксперты прогнозируют рост потребности в резиновой крошке, используемой для засыпки

футбольных полей и устройства полиуретановых покрытий, до 50 тыс. т к 2011 г. Цена стандартного футбольного поля (90^60 м) голландского производства составляет порядка 170 тыс. долл., цена полей отечественного производителя начинается от 8 долл. за квадратный метр.

Еще в 1980-1990 гг. были начаты работы по созданию композиционных материалов на основе резиновой крошки термопластов. Результатом научно-исследовательских и опытно-промышленных работ стало создание новых материалов – термоэластопластов, которые нашли применение в качестве звукоизолирующих покрытий в автомобильной промышленности, гидроизоляции мостовых сооружений, а позже при изготовлении кровельных материалов, различных видов тары и корпусных изделий. В последние годы создан целый ряд новых кровельных материалов, по качеству не уступающих зарубежным аналогам. К таким материалам относятся плоская рулонная кровля, шифер, черепица и др.

Подводя итог, хотелось бы привести следующие предложения для оптимизации текущего положения с переработкой отработанных шин в РФ:

– нужно обратить внимание на организацию производств по «холодному» восстановлению шин, так как восстановительный ремонт шин дает почти 50% экономии без существенной потери качества и срока службы шины;

– отсюда же следующее предложение по ужесточению контроля над качеством новой авторезины, производимой предприятиями России, в первую очередь контроля за таким атрибутом продукции, как возможность последующего восстановления;

– сделать акцент на производстве изделий из изношенных шин для нужд социально-бытового и общественного характера. В связи с проведением крупных спортивных форумов в стране (Олимпиада, Универсиада, предполагаемое проведение Чемпионата Мира по футболу) стоит обратить внимание, что изделия спортивного и инфраструктурного назначения стоят намного дешевле своих первородных аналогов.

1. Разгон Д.Р. Переработка изношенных шин: состояние и перспективы // Твердые бытовые отходы. – 2008. – № 5.

2. О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления: Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г № 344 // СПС «КонсультантПлюс».

3. Россия в цифрах. 2008: Краткий ст. сб. / Росстат. – M., 2008. – 510 с.

4. Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета по вопросу инновационного развития транспортного комплекса, Ульяновск, 24 ноября 2009 г. -URL: ЬИр://президент.рф/1тап8спр18/6094

В редакцию материал поступил 11.10.10

Ключевые слова: изношенные покрышки, резиновая крошка, переработка, восстановление.

Карьерные шины самосвалов. Извечный вопрос срока службы

Шина — единственная точка контакта между карьерным самосвалом и технологической дорогой. Повышенные нагрузки и тяжёлые условия эксплуатации ещё больше сокращают и без того короткую жизнь «резины».

На покупку и ремонт карьерных шин уходит немалая часть общих расходов горнодобывающего предприятия. Поэтому каждый горнозаводчик заинтересован в том, чтобы они служили как можно дольше.

От чего зависит ходимость шин?

Цены на крупногабаритные шины колеблются в зависимости от габаритов и производителя. Если брать усреднённые значения, одна покрышка для техники грузоподъёмностью менее 90 т может обойтись в 150-600 тысяч рублей.

«Обувь» для более габаритных машин обходится гораздо дороже: цена одной покрышки может достигать до 2,5 млн рублей. На рынке КГШ есть позиции, которые и вовсе оценены в 4-4,5 млн рублей.

Читайте также:  Чем опасен перезаряд аккумулятора и как защититься от него

В общем, чтобы обеспечить весь автопарк шинами, среднему предприятию нужно разово потратить как минимум несколько миллионов рублей. Ключевое слово «разово», поскольку эти дорогостоящие изделия имеют относительно небольшой ресурс.

Как показывает практика, крупногабаритные шины обычно служат около 1 года. Они могут сохранять техническое состояние в норме в течение 2 лет, а при неправильной «носке» — прийти в негодность уже через полгода.

Срок службы шин карьерных самосвалов зависит от огромного количества факторов. Конечно, на ходимость влияет исходное качество, но впоследствии решающую роль играют условия эксплуатации.

Шины изнашиваются быстрее, если состояние технологической дороги не удовлетворяет необходимым условиям. Также сокращают срок службы повышенные нагрузки и предельно допустимые скорости.

Выход за пределы нормы опасен избыточным теплообразованием, ведущем к разрушению КГШ. Внешнее перегрев проявляется в виде расслоения и отслоения материала. При критически высоких температурах шина может начать плавиться, загореться или вообще взорваться.

Что будет, если лопнет шина?
Разрыв колеса на ходу – самый печальный исход неправильной эксплуатации. Раздаётся громкий хлопок, машину встряхивает, а затем начинает резко тянуть в сторону прокола.
При резком проседании высокий центр тяжести крупногабаритного грузовика создаёт сильный крутящий момент, который разворачивает кузов поперёк дороги.

Отчасти, усиленное теплообразование может возникнуть в связи с неправильным выбором рабочего давления. Оптимальное давление в КГШ подбирается исходя из расчётов планируемой нагрузки и скорости движения, состояния дорожного полотна, погодных условий. Если оно повышено или понижено на 20%, срок эксплуатации шины сокращается примерно на одну треть.

Для контроля за давлением в шинах карьерную технику оснащают автоматизированными системами. Сегодня представлено достаточно вариаций, хотя все они работают по схожему принципу. Сеть датчиков устанавливается на диск, внутрь покрышки, устройства в непрерывном режиме следят за давлением. Программно-аппаратный комплекс сигнализирует водителя о повышении или понижении давления.

Контролировать давление в КГШ чрезвычайно важно и в плане безопасности, и в плане оптимизации расходов. Так, грузовик, который движется на шинах с пониженным давлением, потребляет больше топлива. А при повышенном давлении расход топлива, наоборот, снижается, но при этом повышается риск повреждения оси.

И в завершение: крайне негативно сказывается на состоянии покрышек непосредственно внешнее воздействие. Говоря простым языком, это различные удары, проколы, столкновения с фрагментами горной породы. С этим может столкнуться любой, даже опытный водитель. Влияние человеческого фактора никто не отменял, но его можно минимизировать с внедрением автоматизированных систем.

Восстановление КГШ

Итак, даже самые надёжные грузовые шины не застрахованы от порезов, проколов, механических повреждений. Избавляться от повреждённых/изношенных покрышек – то же самое, что выкинуть деньги на ветер. Потому что немалая часть пришедших в негодность шин поддаётся восстановлению.

В целях контроля за состоянием шин предприятие периодически организует плановые осмотры. Чем быстрее обнаружится повреждение, тем больше шансов восстановить «слабое звено».

Механика ремонта КГШ сводится к определённым, чётко последовательным действиям. При выявлении неполадки проводится более тщательный осмотр — чтобы определить ремонтопригодность изделия. Шина допускается к восстановлению при определённых размерах и количествах повреждений.

При отклонениях от заданной нормы отремонтированная КГШ войдёт в строй на очень короткое время, то есть траты на работу себя не оправдают. Кроме того, при эксплуатации таких шин возрастает риск аварии.

После подтверждения ремонтопригодности покрышку доставляют в центр технического обслуживания. Для скорейшего «выздоровления» самосвалов многие крупные предприятия разворачивают собственные ремонтные цеха непосредственно на территории производственной площадки. Достаточно распространена практика передачи работ сервисным компаниям на основе аутсорсинга.

Утилизация

Халатное обращение с грузовыми шинами негативно сказывается не только на сроке службы и затратах. Пришедшие в полную негодность покрышки автоматически переходят в разряд отходов. Отходов IV класса опасности, которые разлагаются «всего лишь» около 140 лет.

Утилизация шин любого класса – проблема общероссийского масштаба. Ситуация такова, что в России де-факто отсутствует инфраструктура сбора и утилизации отработанных шин.

Альтернативой перерабатывающих заводов выступает в лучшем случае складирование на полигонах. В худшем – нелегальное поджигание «резины» со всеми сопутствующими последствиями для окружающей среды.

Горнодобывающим предприятиям нельзя самовольно создавать кладбище для покрышек. За несоблюдение или отсутствие установленных нормативов образования отходов производства и лимитов на их размещение в правовом поле действует штрафная мера наказания.

Недропользователи должны самостоятельно искать точки сбыта отжившей своё резиновой массе. Вариантов немного, и, помимо поиска переработчиков, ещё необходимо решить проблему доставки.

Огромные размеры и масса КГШ многократно усложняют транспортировку. Затраты на логистику тоже получаются довольно весомыми.

Решение проблемы видится в создании сети пунктов сбора и утилизации изношенных шин. За последние годы ситуация с мёртвой точки практически не сдвинулась.

Хоть и косвенно, горнодобывающие предприятия — исходя из соображений выгоды — снижают нагрузку на экологию. Ведь с увеличением срока эксплуатации грузовых шин не намного, но сокращается число отработанных покрышек.

О проблеме утилизации шин читайте в материале «Метаморфозы».

Методы восстановления резины автомобиля

В разделе 5 правил дорожного движения, говорится о необходимости устанавливать шины, имеющие определённый класс восстановления. Эта процедура практически незнакома водителям легковых машин, чего не скажешь о владельцах грузовых автомобилей, которым приходится прибегать к такому действию, как восстановление авторезины. Сегодня в нашей статье именно об этой процедуре и пойдёт речь: как, какими методами и в каких случаях осуществляется процесс восстановления резины.

Теоретическое отступление

Мы знаем, что внутри шина состоит из бандажа, нескольких слоёв стального корда, текстильного корда и радиального каркаса. Стереться шина до этих пределов не может, и вся нагрузка ложится на её верхний слой. Тогда-то вам и может пригодиться такая услуга, как восстановление протектора шин.

Делается это несколькими способами: верхний слой или снимается, или наоборот наращивается. Теперь колёса можно вновь эксплуатировать. Но, по понятным причинам, срок службы такой резины становится несколько ниже.

Способы восстановления

В первую очередь необходимо понять, какие методы восстановления подходят для вашей резины. Так как разные сервисные центры, как правило, работают разными техниками. И вполне возможно, что какой-то из способов может просто не подойти.

Нарезка

Данный метод восстановления подходит только для грузовых машин, и то не для всех. Внимательно посмотрите на шину вашего автомобиля: если вы увидите обозначение «Regroovable», то всё в порядке. Можете отдавать резину на восстановление. Многие крупные автопарки заказывают шины только у производителя, чтобы избежать подделки, и не испортить резину во время нарезки.

Работа по восстановлению шин с помощью нарезки происходит следующим образом: мастер, с помощью термоножа, разогретого до высокой температуры, снимает верхний слой резины. При этом происходит моментальная спайка резинового материала шины, что ведёт к уменьшению её быстрого износа. Процедура по восстановлению четырёх колёс занимает около часа, и столько же приходится ждать после, так как резина должна полностью остыть перед эксплуатацией.

Горячая вулканизация

В том случае, когда дополнительного слоя, предназначенного для нарезки нет, существует такой способ восстановления, как горячая вулканизация или наращивание протектора. Сначала специалист производит обработку протектора специальным инструментом с абразивными свойствами, оставляя минимальное количество резины на корде. Такой процесс называется шероховка. Она выявляет эксплуатационные повреждения резины, полученные в результате внешнего воздействия. Далее на шину ставятся резиновые пластыри, и колесо отправляют на вулканизацию.

Читайте также:  ПТС на машину: зачем нужен, где и как получить, какие бумаги понадобятся, сколько стоит восстановление

Для этого поверх шины наносится связующее вещество, а затем новый слой резины, которая уже имеет протектор. После чего, шину подвергают термической обработке – вулканизации, при 160-180 градусах. Этот метод восстановления делает резину довольно прочной, но есть и некоторые недостатки, такие как:

– Ускорение процесса износа шин

– Уменьшение возможного пробега из-за повреждения поверхности протектора

– Разрушение слоёв корда

Холодная вулканизация

Недостатки предыдущего метода восстановления заставили многих специалистов изобрести способ проводить вулканизацию при меньшей температуре. Процедура восстановления при этом не отличается от горячего метода, с двумя нюансами: использование гораздо более низких температур, и особый состав, которым обрабатывается колесо при вулканизации. Именно он и способствует проведению более щадящей процедуры восстановления шин.

Если колёса уже проходили восстановление ранее, то холодная вулканизация как нельзя лучше подойдёт для повторной процедуры. Но следует учесть, что метод холодного восстановления подойдёт не для всех типов шин.

Кому подойдёт восстановление

Процедура восстановления раньше применялась исключительно к грузовым машинам. Поэтому, например, нарезка протектора может применяться только для грузовых машин, так как шины легкового автомобиля не имеют достаточного количества верхнего слоя резины на протекторе. Из этого следует, что восстановление шин легкового транспорта может происходить только путём вулканизации – горячей или холодной.

Хотя и тут есть серьёзные противопоказания. Например, не стоит делать восстановление колёс владельцам недорогих автомобилей, так как такие колёса обычно имеют непрочный корд. Так же стоит отказаться от восстановления резины на спортивной машине, по причине резкого уменьшения управляемости авто. Вывод из этого можно сделать такой: процедура восстановления шин на легковых машинах особого смысла не имеет.

В заключение

Один из главных вопросов, тревожащих водителей – насколько безопасно восстановление резины и не повлечёт ли это за собой потерю управляемости и аварию? Можно смело сказать, что это маловероятно. Так как по статистике доля брака при восстановлении очень мала и составляет всего 0,05%. А сама по себе процедура не несёт в себе никакой опасности. Ограничения есть только для владельцев легковых автомобилей, которым резонно вообще от неё отказаться.

Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).

Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.

Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на “правильных станциях”, пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)

Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.

1. Диагностика.

Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.

1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.

Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.

2. Дозаправка/заправка кондиционера.

2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.

2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.

2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:

— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.

Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)

— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.

— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.

— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.

— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.

Читайте также:  Даунпайп: что это такое в автомобиле? Downpipe: фото и видео

— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.

— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.

— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.

— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.

Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)

Заправка кондиционера авто – осваиваем процедуру

Заправка кондиционера авто – дело тонкое. Именно поэтому большинство автомобилистов предпочитают довериться специалистам автосервиса. Однако далеко не всегда может быть такая возможность. Самостоятельная заправка позволяет решить проблему неработающего автокондиционера в любом месте и в любое время.

Автомобильных дел мастер – учим теорию

Есть два варианта заправки вашего кондиционера. Первый – автосервис. Там для начала вам сделают полную диагностику всей системы кондиционирования. Если окажутся неисправности и поломки, то вам тут же исправят их. Для заправки автокондиционеров на автосервисах присутствует специальная установка, которая заменяет и манометр, и баллон с фреоном, необходимый при ручной заправке. К тому же, специалисты заменят масло в компрессоре.

Пользоваться услугами таких автосервисов мы рекомендуем по возможности, однако ее в один прекрасный момент может и не оказаться. Вот для такого случая вам и пригодятся полученные знания о самостоятельной заправке автомобильного кондиционера. Прежде, чем приступить к заправке своими руками, обязательно уточните, какой тип фреона необходим для работы вашего устройства. Большинство современных автомобилей использует в работе кондиционера фреон R-134, а вот в старых моделях можно встретить фреон марки R-12.

Информация о содержимом кондиционера вашего авто наверняка найдется в его сервисной книге. Ее нет под рукой? Тогда поищите под капотом техническую монтажную табличку, как на видео – в числе других параметров там обязательно должен быть указан и тип фреона. Что касается количества фреона, то большинство автомобилей оборудованы системами, для полной заправки которых нужно не более 600 граммов. В любом случае, заправка автокондиционера происходит по давлению, которое показывает манометр, поэтому если вы не можете узнать точных цифр, то следите за стрелкой прибора.

Набор юного механика – что нужно для заправки?

Заправка кондиционера авто своими руками требует наличия хотя бы минимальных технических навыков и знаний, а также набор оборудования. На заводе при заправке кондиционеров используют электрические весы, однако такой аппарат не совсем удобно применять при частичной заправке автомобильных кондиционеров – мы не можем знать, сколько граммов фреона находится в трубопроводе. Зато манометр может показать, какое внутри давление – по этому параметру гораздо проще ориентироваться.

Нужный набор инструментов для заправки своими руками можно приобрести в любом автомагазине. Итак, вам понадобится манометр для определения давления в системе. Как выглядит этот инструмент, посмотрите на видео. К нему требуется купить набор автомобильных шлангов. В комплекте, как правило, идет 3 штуки, хотя на практике нужно лишь две.

Также вам понадобится вакуумный насос, чтобы извлечь из магистралей и испарителя воздух и влагу – их наличие также вредит процессу кондиционирования. Следует обзавестись и переходником под магистральную трубку вашего автомобиля. Переходники для заправки автокондиционеров разные, поэтому лучше купить набор, он вам пригодится в будущем. Ну и, конечно же, купите нужный тип фреона, который традиционно продается в баллонах. Даже для полной заправки вам с головой хватит одного баллона на килограмм.

Очумелые ручки – заправляем кондиционер своими руками

Первым делом вам понадобится найти магистраль низкого давления с заправочным клапаном. Заглянув под капот, вы наверняка найдете нужные патрубки с левой стороны. Не перепутайте магистрали низкого и высокого давления! Отличить их довольно просто – магистраль низкого давления больше в диаметре, к тому же, доступ к ней обычно более открытый. Для большей уверенности посмотрите видео с точными указаниями.

Вам необходимо своими руками открутить колпачок на магистрали, однако не торопитесь – сначала тщательно протрите сам колпачок и трубы тряпкой, чтобы в трубопровод кондиционера не попала пыль и всякий мусор. На магистраль следует надеть шлангу с переходником под заправку фреона. Заправку проводят при заведенном автомобиле и оборотах двигателя не менее 1500. Поэтому попросите кого-либо помочь поддерживать обороты на нужном уровне. Давить на педаль газа нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям.

Включите кондиционер авто на максимум и откройте окна в салоне. При этом на панели выставьте рециркуляцию воздуха. Когда ваш партнер надавит на газ и достигнет нужного количества оборотов, баллон в перевернутом положении (штуцер со шлангом должны быть снизу) соединяем через шланг с переходником с магистралью. Кран на баллоне следует открутить очень осторожно и медленно, как на видео. Затем следует открыть кран на манометрической станции – с этого момента начнется заправка.

Следите, чтобы манометр при работе кондиционера показывал давление не выше 290. Не стоит превышать эту отметку – переизбыток фреона чреват поломками.

Лучше вообще не поднимать давление в системе выше 275 кПа. Такого давления хватит для циркуляции фреона. Посмотрите видео, как работать с манометром, если вы никогда не пользовались этим оборудованием. Достигнув нужного давления, закрутите кран на баллоне и подождите минут 20, пока фреон полностью не пройдет по магистралям. Не спешите собирать набор инструментов и манометр в коробку, возможно, понадобится выполнить процедуру еще раз. Если все прошло удачно, из дренажной трубки, которая располагается под передней частью авто, пойдет вода, как на видео. Это верный показатель того, что заправка своими руками удалась.

Заправка кондиционера в автомобиле

    344 12 238k
    207 154 261k

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Принцип работы автокондиционера

Принцип работы кондиционера в машине

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

  • компрессор;
  • конденсатор;
  • испаритель.

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

  • Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
  • Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
  • Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
  • После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
  • Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
  • В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.
Читайте также:  Какой штраф грозит за проезд на красный свет и будет ли другое наказание? Фиксируют ли

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не происходила разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета). Поэтому прежде всего нужно проверить работоспособность автокондиционера.

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

  • либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
  • либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Виды хладагента применяемые в автокондиционерах

Ранее для заправки кондиционера использовали фторсодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Долив масла при заправке кондиционера

В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Вакуумирование кондиционера автомобиля

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладагента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

  1. Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
  2. Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
  3. Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.

После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

Набор оборудование для заправки кондиционера автомобиля

  • метрологическую станцию;
  • шланги;
  • переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
  • баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

  1. Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
  2. Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
  3. Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Как отличить где какой штуцер

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?

Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Заправка кондиционера авто своими руками — наглядное видео

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

  1. Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
  2. На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
  3. Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
  4. Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
  5. Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
  6. Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.

Как продлить срок службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

  • периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
  • в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

Как заправить кондиционер в машине своими руками

Некорректно работающий кондиционер в машине может доставить немало неприятностей в жаркие летние дни. Поэтому его, как и любую другую важную часть авто, необходимо поддерживать в рабочем состоянии, в том числе и следить за количеством в нём хладагента. Многие автомобилисты доверяют эту процедуру сервисам, но заправить автокондиционер можно и самостоятельно.

Как понять, что кондиционер пора заправить

Другое название конденсатора — радиатор, и эту деталь автомобиля периодически чистят от пыли и загрязнений, что помогает избежать коррозии

Даже в исправном состоянии система кондиционирования автомобиля постепенно теряет хладагент (фреон). Согласно нормативам, потеря 15% фреона за один год считается нормальным показателем. По техническим условиям утечка 50% хладагента и более приводит к тому, что автомобильный кондиционер уже не в состоянии работать эффективно. Поэтому даже исправно работающую систему необходимо заправлять хладагентом каждые 3 года.

Однако в старых автомобилях ситуация выглядит иначе. Потеря фреона может происходить намного быстрее и в больших объёмах. Поэтому на таких машинах автокондиционер нуждается в заправке гораздо чаще.

Почувствовать то, что кондиционер нужно перезаправлять, достаточно просто. Если он перестал справляться с высокой температурой в салоне летними днями, нужно ехать в сервис или менять в нём хладагент самостоятельно.

Заправлять кондиционер также придётся, если произошла разгерметизация системы кондиционирования из-за поломки. В этом случае перед заправкой необходимо устранить причину утечки, которая обычно кроется в механических повреждениях трубок либо в коррозии конденсатора кондиционера. В первом случае нужно заделать места утечек герметиком, во втором, вероятнее всего, придётся заменить сам конденсатор.

Необходимые материалы и оборудование

Сейчас все автокондиционеры заправляются тетрафторэтаном (маркировка — R-134a), однако по старинке автолюбители по-прежнему именуют этот хладагент фреоном, так как системы охлаждения автомобилей, выпускавшихся до начала-середины 90-х годов, заправлялись фреоном CFC-12.

Смешивать различные виды не допускается, точное наименование хладагента можно узнать по наклейке на внутренней стороне крышки капота.

Флакон фреона весом в полкилограмма обойдётся в сумму около 1 000 рублей, большие по размерам ёмкости — в несколько тысяч рублей.

Для кондиционеров малолитражных легковых автомобилей хватает и флакона в 500 граммов, а для более крупных и мощных авто можно обойтись двумя флаконами

Для заправки автомобиля понадобится одно из следующих устройств:

  • автоматическая станция (стоит десятки тысяч рублей);
  • одно- или многоразовый набор оборудования.

Естественно, что о покупке автоматической станции при самостоятельной заправке речь идти не может — она обойдётся слишком дорого. А вот с наборами стоит разобраться внимательнее. Полноценный состоит из:

  • манометрического коллектора;
  • весов;
  • баллона, заправленного фреоном;
  • вакуумного насоса.

Одноразовый набор стоит совсем недорого и включает флакон, шланг и манометр. Также в обоих случаях понадобятся переходники и штуцеры.

Одноразовый набор дешевле, но менее надёжен, многоразовый — наоборот

Выбор из этих двух вариантов — решение автовладельца.

Пошаговая инструкция по заправке

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, общая часть правильной инструкции по заправке автокондиционера одноразовым набором выглядит следующим образом.

  1. Необходимо снять защитный колпачок с порта магистрали низкого давления. В случае наличия во входе мусора — тщательно очищаем его и колпачок. В систему не должно попасть ни единого кусочка грязи или мусора, иначе компрессор может выйти из строя.
  2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу и ручной тормоз. После этого заводим движок и держим обороты на отметке 1500 об/мин. В этот момент нужен помощник, удерживающий их на заданной величине с помощью педали газа. В качестве альтернативы можно что-нибудь подложить под акселератор.
  3. Включаем рециркуляцию воздуха в салоне на максимум.
  4. Нужно надеть шланг на заправочный штуцер и подсоединить его к отверстию магистрали низкого давления.
  5. Поворачиваем кран магистрали низкого давления, предварительно перевернув флакон с хладагентом вверх дном. Далее, не спеша, поворачиваем вентиль.
  6. В процессе заправки кондиционера поддерживаем давление с помощью манометра. Оно не должно превышать 285 Килопаскалей (кПа), лучше всего держать его на отметке в 275 Килопаскалей.
  7. Как только температура выходящего из дефлектора воздуха достигнет 6–8 °C, а штуцер рядом с портом низкого давления покроется льдом, можно считать заправку оконченной.

Видео: заправка автокондиционера своими руками

Однако упрощённая схема далеко не всегда даёт нужный результат. Поэтому автомобилисты вправе воспользоваться сложным способом и расширенным набором оборудования. В таком случае схема заправки несколько видоизменяется. Сначала проводится диагностика системы с помощью тестера, но определить недостаток фреона можно и «на ощупь».

Если при включенном кондиционировании трубка магистрали низкого давления остаётся теплой, фреона в системе недостаточно

Убедившись в необходимости заправки, нужно действовать следующим образом.

  1. Сначала удаляется весь хладагент из системы кондиционирования.
  2. Затем с помощью вакуумного насоса выкачиваются воздух и жидкость. Вакуумирование проводится в течение получаса.
  3. Далее с помощью весов или мерной колбы измеряется количество заправляемого фреона.

Дальнейшая заправка выглядит так же, как и в первом случае, лишь давление поступающего газа контролируется с помощью манометрического коллектора, а не обычного манометра.

Как проверить качество работы

Недостаточная заправка кондиционера может приводить к выходу из строя компрессора, да и охлаждаться салон будет недостаточно. Избыток фреона приведёт к автоматическому срабатыванию системы отключения и, следовательно, также к отсутствию охлаждения салона. Так что заправлять кондиционер нужно исключительно согласно расчётам.

Определить точное количество хладагента для конкретного кондиционера можно в инструкции к авто или в таблицах, публикуемых в интернете

После заправки необходимо проверить качество сделанной работы. Этот процесс нельзя назвать долгим: кондиционер авто переводится в активный режим, и если в салон сразу же пойдёт холодный воздух, то система кондиционирования заправлена верно. Выявить ошибки в заправке также помогут:

  • посторонние запахи из дефлекторов (возможно, придётся сменить салонный фильтр);
  • течи фреона из трубок кондиционера (обнаруживаются с помощью течеискателя или визуально);
  • посторонние шумы (при их наличии вероятна коррозия компрессора или конденсатора).

В случае утечки фреона необходимо прибегнуть к помощи ремонтника

Как часто заправлять кондиционер в машине

Как уже упоминалось, заправлять кондиционер нужно не реже одного раза в три года. Но такой регламент действителен лишь для новых автомобилей. Если машине больше 6 лет, то проверка и заправка автокондиционера должна осуществляться ежегодно, а в случае, когда утечки системы кондиционирования не устранены, и того чаще.

Самостоятельно заправить кондиционер достаточно просто. Элементарный набор для этой работы стоит около 1 тысячи рублей — по сути, это немногим меньше цены одной заправки в сервисе. Поэтому далеко не всегда автомобилисты желают или умеют осуществлять такую процедуру. Однако для тех, кто привык полностью контролировать своего «железного коня» и ремонтировать его самостоятельно, собственноручная заправка выглядит достойной альтернативой поездке на станцию техобслуживания.

Как заправить автокондиционер? Самостоятельная заправка

Введение: В интернете есть огромное количество статей по заправке автокондиционеров, но все они описываются для дорогих автоматических заправочных станций. В нашей статье мы опишем как осуществляется заправка автокондиционера с помощью простой ручной заправочной станции с описанием последовательности действий и подробностями. Ручная заправочная станция это наиболее распространенное бюджетное оборудование для ремонта автокондиционера, научившись пользоваться которой будет не страшно ремонтировать автокондиционер любым оборудованием;)

Данная информация будет полезна как юному автолюбителю так и механику со стажем.

Когда необходимо осуществлять заправку автокондиционера ? Для нового автомобиля заправка кондиционера рекомендуется 1 раз в 2-3 года, для автомобиля возрастом в 6-10 лет, заправка кондиционера авто нужна уже 1 раз в год. В остальных случаях необходимо руководствоваться наличием неисправностей системы кондиционирования.

Устройство: Ручные заправочные станции ( возьмем к примеру станцию заправочную СМ-96 ) состоят из:

1) Стойка – это как правило металическая конструкция предназначенная для крепления всего навесного оборудования. Это гораздо удобнее чем носить с собой оборудование в разборе. Стоимость как правило невысокая, легкая, компактная.

2)Вакуумный насос – один из основных агрегатов данной системы, от его производительности и максимального вакуума зависит скорость вакуумирования системы и ее качество. Как правило все заправочные станции эконом класса оборудуются вакумным насосом с производительностью не меньше 51л/мин. (есть конечно производители которые устанавливают насосы меньше, с целью снизить себестоимость и продать по дороже, но это уже на их совести) это позволяет вакуумировать систему легкового автомобиля в среднем за 15 мин, как показывает практика этого вполне достаточно для легкового автомобиля. Максимальный вакуум как правило составляет у таких насосов 2 Па (одноступенчатый вакуумный насос),

можно приобрести насос двухступенчатый, вакуум будет глубже, но значительных преимуществ он не даст, но цену насоса увеличит сильно. Если нужна более подробная информация про выбор насоса, то у нас на сайте есть статья “Что такое вакуум”, там про это написано в подробностях.

3) Манометрический коллектор – это два манометра выполненных в одном корпусе позволяющих определять вакуум и давление в системе и имеющих коллектор с разветвлениями для регулировки подачи.

4)Заправочные шланги – объяснения думаю не нужны.

5)Инжектор масла и красителя – это цилиндр с двумя крышками и шаровым краном. Данное приспособление необходимо для диагностики систем кондиционирования и заправки компрессора кондиционера маслом.

6)Электронные весы – предназначены для определения массы заправленного хладагента (фреона). Весы высокой точности, как правило погрешность составляет от 2-5 г.

7) Быстросьемные адаптеры предназначены для быстрого подключения/отключения к системе кондиционирования автомобиля.

8) Вентиль (кран шаровый) служит для перекрытия магистрали к вакуумному насосу.

Схема подключения оборудования при заправке авто кондиционера и руководство по заправке:

Заправка автомобильного кондиционера проводиться в следующем порядке:

Диагностика системы кондицинирования;

Устранение выявленных неисправностей;

Вакуумирование системы (удаление пыли и влаги);

Полная заправка системы.

Подготовка к заправке:

Перед заправкой автомобильного кондиционера необходимо убедиться, что в системе отсутствует давление, а именно отсутствует старый хладагент.

Подготовить инструмент для диагностики и заправочную станцию для автокондиционера: убедиться, что все шланги герметичны и прикреплены к оборудованию плотно, в вакуумном насосе есть масло в необходимом количестве, все вентили у манометрического коллектора плотно закручены.

Диагностика системы кондиционирования:

Диагностика системы кондиционирования проводится на анализ утечек и может определяться несколькими методами.

Определение с помощью течеискателя, путем его расположения возле газовых трубок и других мест возможных утечек фреона.

Определение с помощью красителя путем добавления его в систему. Дальнейшее обнаружение проводится с помощью ультрафиолетовой лампочки или ультрафиолетового фонарика.

Определение с помощью заправочной станции. Вакуумирование системы и отслеживание давления с помощью манометра.

Определение утечек с помощью специального красителя и ультрафиолетовой лампочки:

Убедитесь, что в системе отсутствует давление (хладагента нет).

Подключить заправочные шланги. Низкого давления (синий) к соответствующему штуцеру автомобиля, желтый (общий) к баллону с фреоном, красный подключается лишь в том случае, когда необходимо знать давление в магистрали нагнетания.

Включить вакуумный насос;

Открыть вентиль (шаровый кран) на вакуумном насосе, открыть вентиль низкого давления на манометрическом коллекторе (синий), открыть вентиль на инжекторе масла, открыть вентиль на быстросъемном адаптере;

Подождать 10 – 15 минут пока вакуумный насос удалит воздух и влагу из системы;

Закрыть вентиль (шаровый кран) вакуумного насоса;

Закрыть вентиль инжектора масла;

Отключить вакуумный насос;

Добавьте краситель в инжектор масла.

Откройте вентиль инжектора масла.

Краситель за счет разницы давлений поступит в систему кондиционирования. Когда инжектор опустошиться необходимо закрыть его вентиль. Подождать 5-10 минут и с помощью ультрафиолетовой лампочки проверить возможные места утечек фреона. При их обнаружение исправность устранить.

Определение утечек с помощью создания вакуума в системе кондиционирвоания:

Для определения утечек данным методом необходимо повторить предыдущих “5” пунктов и после чего выключить вакуумный насос. Записать указанное давление вакуума на манометрическом коллекторе и подождать 10-15 минут. Если по прошествию данного времени значение вакуума не измениось, то система герметична и можно приступать к полной заправке автокондиционера.

Полная заправка системы кондицинирования автомобиля:

3. Открыть вентиль (шаровый кран) на вакуумном насосе, открыть вентиль низкого давления на манометрическом коллекторе (синий), открыть вентиль на инжекторе, открыть клапан на быстросъемном адаптере;

4. Включаем вакуумный насос и вакуумируем систему, примерно для легкового автомобиля вакуумировать необходимо 10-15 минут;

5. Закрываем все вентили – на быстросъемном адаптере, на инжекторе, на манометрическом коллекторе (синий вентиль), на вакуумном насосе;

6. Отключаем вакуумный насос;

7. Откручиваем крышку на инжекторе масла и заправляем в цилиндр необходимое количество масла. Закручиваем крышку;

8. Открываем вентиль у инжектора масла и на быстросъемном адаптере. Масло за счет разряжения попадет в систему;

9. Запускаем двигатель, нажимая на педаль акселлератора поднимаем обороты до 1500 и фиксируем педаль (можно с помощью дощечки). Включаем кондиционер на максимум.

10. Открываем вентиль на манометрическом коллекторе (синий) и на баллоне с фреоном (необходимо контроллировать массу баллона с помощью электронных весов. Т.е. если масса баллона до заправки составляла 15 000г. и заправить нам необходимо 700г., то заправку осуществляем до 14 300г. После чего закрываем вентиль на баллоне с фреоном. Необходимая масса для заправки указана на табличке закрепленной на капоте, фото как образец показано справа);

11. После заправки необходимого количества фреона закрываем все вентили, отключаем оборудование.

При эвакуации фреона или же при утечки масло из системы практически не уходит, поэтому заправку масла в систему (пункты “7-8”) необходимо проводить в том случае когда проводилась замена одного из элементов системы кондиционирования в которой находилось масло. К примеру если был неисправен испаритель и он менялся, то необходимо в систему заправить 20% (количество масла в испарителе) масла от общего количества для данного автомобиля.

При обычной заправки автокондиционера лишнее масло добавлять не рекомендуется.

Распределение масла по системе кондиционирования можно посмотреть в данной статье. Количество масла и его наименование для конкретно выбранного автомобиля можно узнать в базе данных по заправке, ее можно скачать с нашего сайта, см. раздел техническая литература.

Слив фреона из системы для ремонта компрессора (или радиатора) с последующей заправкой данного фреона назад в систему:

Предварительно в систему необходимо добавить еще один заправочный шланг и пустой баллон из под фреона. Шланг подключить к запасному штуцеру общей магистрали оборудования(Там где желтый шланг уже подключен, рядом есть свободный штуцер (если он заглушен, то заглушку снять).

2. Включить вакумный насос;

3. Открыть вентиль на инжекторе, на манометрическом коллекторе (синий вентиль), на вакуумном насосе, на пустом баллоне из под фреона.

4. Подождать пару минут пока насос вакуумирует систему;

5. Закрыть вентиль (шаровый кран) на вакуумном насосе;

6. Отключить вакуумный насос;

7. Открыть вентиль на быстросъемном адаптере, фреон из-за разницы давлений начнет поступать в пустой баллон;

8. После наполнения пустого баллона необходимо закрыть на нем вентиль.

9. Закрыть остальные вентили и осуществить ремонт компрессора или радиатора;

10. По окончанию ремонта проводим полное вакуумирование системы кондиционирования (как указано в разделе полная заправка. Заправлять ли масло и в каком кол-ве уже на Ваше усмотрение);

11. Заправляем назад старый фреон и осуществляем дозаправку системы уже новым фреоном.

Как правило в новом фреоне необходимость будет, потому, что чась фреона все равно улетучится.

Ну и на этом все.

Если есть вопросы, предложения или замечания, то пишите нам на почту или звоните по телефону. Будем очень рады ответить на все Ваши вопросы. Все информация для связи в разделе контакты.

“Выдохся” автомобильный кондиционер? Не беда – заправляем сами!

Покажу на личном примере, как заправить кондиционер самостоятельно, без посещения сервисов и траты 100500 денег.

Может, немного уже не по-сезону пост, но учитывая, что компрессор кондиционера нужно периодически запускать и в межсезонье (для смазывания всех его “потрохов”), когда еще не стоят минусовые погоды – то, полагаю, все равно всегда актуально.

Набор, что на фото, обошелся мне в 980 рублей. Название баллона замазал, ибо – не реклама (Гугл найдет мгновенно, если захотите купить). Если кондиционер “не заводится” от недостатка хладагента в контуре (берем лишь маленькие сезонные утечки, считая, что в остальном всё работоспособно) – то хватит его на несколько дозаправок. Считайте сами.

Ниже короткий фотоотчет с комментариями, а если интересны подробности сего действа – можете глянуть видео. К слову, подробная инструкция на самом баллоне (на русском) тоже присутствует.

Порядок действий:

1) Первым делом, промываем радиатор.

Мой, как видно, уже явно “не девочка”, да и подзабился основательно.

2) Обильно заливаем соты самыми адскими химикатами и выжидаем с полчасика, пока отмокает.

С размягчением жижи отлично справляется, например, средство для мытья кухонных плит. (Жена или девушка подскажут, если что) Смываем Керхером (не помнИте соты). Нет Керхера – не беда, можно и ручным пульверизатором, просто будет дольше.

3) Заводимся, климат-контроль ставим на рециркуляцию, минимальную температуру и максимальный обдув /или просто включаем компрессор кнопкой “A/C” (у кого обычный кондиционер).

Пусть так и работает на протяжении всей заправки.

4) Иглу на резьбовой части шланга максимально ВЫКРУЧИВАЕМ. Иначе, при накручивании на баллон, часть хладагента улетит в воздух.

5) Теперь накручиваем резьбовую часть на баллон. Как накрутили – ту самую иглу уже ВКРУЧИВАЕМ, протыкая ей баллон. Так фреон из баллона поступил в шланг (это видно по стрелке манометра – она ушла в синю зону), но удерживается клапаном с той стороны шланга, что болтается.

6) Находим на трубках кондея штуцер для заправки. Как правило, нужна та, что потоньше – ее штуцер обозначен на защитной крышечке как “L” или “Lo”. Может быть и никак не обозначен, но их на любой машине всего два, а к быстросъему на шланге подойдет только один – не ошибётесь (Если не знаете где это – смотрите видео)

Задираем пружинное колечко быстросъема на шланге, насаживаем его на штуцер трубки кондея, отпускаем колечко.

7) Теперь, снова ОТКРУЧИВАЕМ иглу на баллоне, но медленно. Смотрим за показаниями манометра. На баллоне есть примерная таблица соответствия температуры окружающей среды нормальному давлению в контуре кондиционирования. Соответственно – ждем, пока стрелка дойдет до этого значения, снова ЗАКРУЧИВАЕМ иглу на баллоне до упора, и выдергиваем быстросъем со штуцера трубки кондея.

Если до вышеописанной процедуры кондиционер работал, но фигово – должен заработать хорошо. Если же не работал вообще по причине критически-низкого количества фреона, то в процессе роста давления (увидите сами по манометру), муфта кондея автоматически подключится и наступит счастье.

Когда будете убирать на хранение баллон – проследите, чтобы игла была закручена плотно – дабы не утекал хладагент. Ну и снимать шланг с уже проткнутого иглой баллона не рекомендую – думаю, понятно, почему. )))

Надеюсь, кому-то будет полезно!

Найдены возможные дубликаты

Заправить кондер на сервисе с чисткой и профилактикой – 1200 руб. Заебаться самому с каким-то сраным балончиком за 980 рублей – бесценно.

Просто для компенсации сезонных утечек этого баллона хватит на 5-10 раз, уже экономия в 5-11 килорублей.

Это смотря где, у нас от 2000х, просто заправка. НО, заправляют станцией, то есть по мере заправки, система ваккумируется, меняется-добавляется масло, плюс проверка утечек идёт.

Покажу на личном примере, как заправить кондиционер самостоятельно, без посещения сервисов и траты 100500 денег.

какая ещё 100500 денег? Я летом в сервисе за 1200 кондей заправлял

1500 с профилактикой, чисткой и заправкой. Перед зимой заезжую и перед летом

Машине 15 лет, кондей холодит, ни разу не заправлял, не ремонтировал, не обслуживал, что я делаю не так ?

Не заправляете. Не ремонтируете. Не обслуживаете.))

То же самое хотел спросить. Автомобилю 10 лет, холодит летом так, что руки мерзнут. Ни разу не перезаправлял.

Поменять надо бы фреон с маслом, 15 лет много, масло свои свойства теряет, ну и компрессор клина может словить.

Заправка стоит от 1 до 1,5, даж у ОД ценника выше 2К не видел.

Так зачем самому лезть в такой дорогостоящий узел, где даже песчинка может делов наделать?!

если хладагент куда-то подевался надо ремонтировать кондер, а не заправлять его.

хладагент может выходить до ста грамм в год это норма

чтобы минимизировать потери надо его ежемесячно включать минут на 15

а зимой надо его включать в тёплом помещении ни в коем случае не при минусовой температуре

я же написал минимизировать

о чём и речь 100% герметичных систем нет имеют место быть случаи когда на 2-3 летних машинах недостаёт 50-100 грамм хладагента

А как определить, сколько фреона нехватает?

да и мыть радиатор не снимая,(по своему горькому опыту знаю) это значит заталкивать грязь поглубже

Полезно будет тому, кто систему кондиционирования угробить хочет. Могу аргументировать, если интересно. Но не сегодня- пятница, как никак.

Пиздец, простите. Ребята, не плюсов ради, поднимите коммент чуть повыше, потому что.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ РАДИАТОР СРЕДСТВОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛИТ,

иначе вы попадете на неприличные деньги. Шуманит и прочее разьедает алюминий, из которого, собственно и сделан сам радиатор и наверняка много чего еще под капотом.

Хорошее моющее средство на пару раз и откиснет все что угодно. Это не кухня и там нет застарелого жира, с которым можно бороться только такими агрессивными средствами.

Если у тебя двухконтурная система, в косарь никак не уложиться, у меня фреона на 3 к уходит и зи работу 200 р, как правило, когда открывал пост надеялся 🙂 но было сразу ясно что чуда не будет. Но автору плюс, всё же что-то делать лучше чем ничего.

О! 9000ник. третий год запчасти скинуть не могу от него(((

вангую так наебнётся компрессор

потому что систему перед заправкой нужно вакуумировать

Судя по тексту, у него не было дырки и полной утечки, а просто лёгкая потеря давления, значит вакуумировать не надо, а надо просто добавить газа.

должно быть определённое количество хладагента.

как можно этой хуйнёй узнать сколько именно надо добавить?

а воздух попадёт?

я видел ушатанные компрессоры после таких заправок только замена помогает в этих случаях.

а воздух даже в малом количестве будет кипятить хладагент

Ну какая у тебя то экономия? Сгоняешь к знакомому заправщику + 500 р на бензин, подождёшь в очереди и он тебе стандартно заправить как и всем, а на самом деле система кондиционера разная по количеству хладогена. Так что покупай балон и экономь но я так понял у тебя руки не из того места.

До запрака нужна в принципе каждый год т.к. машина трясётся и вибрирует и вечного не чего нет – даже автомобильное колесо теряет давления воздуха.

Но вопрос в другом, а как же забота о компрессоре ? масло то менять надо

Объяснения у тебя скользкие. Ладо проехали. А я наверно такой балон приобрету т.к. заправщики не профессионалы в основном думая что аппарат всё сделает сам и за 15мин. Спрашиваешь утечка есть?-говорит нет, а сам даже не проверяет на герметичность заправочных штуцер после снятия заправочных шлангов

А ты каким образом проверишь утечку? Будешь покупать специальный краситель и выискивать места?

Ну зачем? Голова у человека для чего? Во флакон с остаком из под шапуня именно для волос доливаешь воды ,вставляется распылитель и наносить на все соединения, трубки радиатор короче где доступно. Где идёт утечька надуваюся воздушные пузыри. Если есть утечка в испаритель то масленное пятно будет на лобовом стекле. В общем таким способом я нашёл все утечьки горе профи заправщиков и монтажников системы

А в баллончике чисто хладагент? Или все таки в смеси со смазкой?

если ваш кондей выдохся вам нужно его отремонтировать, он герметичен и его повторная заправка ничего не исправит, он снова выдохнется.

@moderator, рекламой сильно пахнет.

Набор, что на фото, обошелся мне в 980 рублей. Название баллона замазал, ибо – не реклама

Тщательно так замазал ))

@moderator, кроме того видео ссылкой

Видео ссылкой допускается в полноценных постах. Уже обсуждали это.

Если же пост содержит: заголовк+пару предложений + ссылка = удаление.

Самое главное автор забыл сказать, перед заправкой надо засыпать ложку горчицы

Апгрейд

Объявление

Кондиционер в машине

Читая про автомобильные фишки, часто удивляешься тому, что, казалось бы, современный функционал появился в автомобилях на Западе чуть ли не 100 лет назад.

В августе 1952 года на одной из улиц Форт-Уэрта, штат Техас (США), остановилась машина с кондиционером в салоне. Внутри машины сидел классный фотограф и записывал реакцию людей на нее.

Рекламный плакат так призывал покупателей обратить внимание на этот автомобиль:

— В Этой Машине Есть Кондиционер…”

— Посмотри, как прохладно внутри”

— Посмотри на термометры.”

Какова же история возникновения столь необходимой сегодня опции в автомобилях, как кондиционер?

В 1939 году компания Packard стала первым производителем автомобилей, предложившим установку кондиционера в своих автомобилях. Эти громоздкие агрегаты были изготовлены компанией «Bishop & Babcock» из Кливленда, штат Огайо, и заказаны примерно для установки на 2000 автомобилей.

Далее одним из первых серийных автомобилей за последующие двенадцать лет стал Chrysler Imperial 1953 года, предлагавших современные автомобильные кондиционеры в качестве опции, после предварительных экспериментов компаний Packard в 1940 году и Cadillac в 1941 году. Уолтер Крайслер позаботился об изобретении кондиционера Airtemp в 1930-х годах для Chrysler Building и предложил его устанавливать на автомобилях в 1941-42 годах и снова в 1951-52 годах.

К 1953 году кондиционер Airtemp был более совершенным, чем конкурирующие автомобильные кондиционеры. Он управлялся одним переключателем на приборной панели, отмеченным низкими, средними и высокими позициями. Будучи самым мощным агрегатом, доступным в то время, система была способна быстро охлаждать пассажирский салон, а также снижать влажность, количество пыли и пыльцы и отфильтровывать табачный дым благодаря установке воздушного фильтра.

Система втягивала больше наружного воздуха, чем современные системы, таким образом, снижая застой, связанный с автомобильным кондиционированием воздуха в то время. Вместо пластиковых трубок, установленных на полке упаковки заднего стекла, как на автомобилях GM, маленькие воздуховоды направляли холодный воздух к потолку автомобиля, где он фильтровался вокруг пассажиров, а не дул прямо на них. Эта была хорошая особенность, которую современные автомобили потеряли.

Автогиганты Cadillac, Buick и Oldsmobile добавили кондиционер в качестве опции на некоторые из своих моделей в 1953 модельном году. Все эти системы использовали отдельные компоненты двигателя и багажника.

В 1971 году на первой полосе газеты «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, в которой говорилось, что в эпоху кондиционеров настоящий воздух утратил свою ценность. Сегодня более 99 процентов всех новых автомобилей оснащены кондиционерами.

Выдающийся пример гениальной инженерии

Моя история ремонта авто, даже не “задешево”, а вообще бесплатно

Прочитал вот этот пост – У страха глаза велики. Будни автовладельца. – вспомнил свою историю. Готовьте котов и лампы, как говорится.

Некоторое время назад выбирал себе машинку, решил взять минивэн – модель достаточно распространенная, но продают их редко. Выбирал долго. Нашел! А стояла она на площадке одной известной сети автосалонов, сданная в трейд-ин.

Приехал посмотрел – машина в нормальном состоянии, в максимальной комплектации, с внятной историей почему она попала в трейд-ин, с прошлым владельцем, выходящим на связь – в общем все отлично.

Омрачало ситуацию лишь одно – в результатах диагностики, которые мне выдали на руки, значилось печальное “не работает кондиционер”. Бывший хозяин ничего вразумительного кроме “однажды перестал работать” тоже не сказал.

Так как машина стояла в тред-ине давно, сотрудники немного занервничали, когда поняли, что я, похоже, “соскакиваю”, и сделали мне очень приличную скидку в связи с нерабочим кондиционером.

Дело было в конце зимы, так что я особо и не чесался. Машина ездит, красота!

А уже весной, теплым майским деньком, повез жену в швейный магазин. Пока она там закупалась – с интересом обнаружил, что если колесо регулировки температуры не крутить, а нажать, то открывается целое отдельное меню климатической установки.. Выводится оно на экран магнитолы, управлять надо тем же колесом, да еще и на английском языке все.

Вот английского, менеджеры автосалона, похоже и не знали. Открыв один из пунктов этого меню я с интересом обнаружил, что кондиционер. Выключен!

Недолго думая перевожу в состояние “включено”, под капотом характерно щелкает электромагнитная муфта и меня обдает холодом из воздуховодов.

Кондиционер после этого “ремонта” благополучно работает уже 7 лет.

Заправка кондиционера автомобиля

Заправка кондиционера автомобиля – процедура обязательная, и рано или поздно проводится на каждом авто, которое оборудовано современной системой кондиционирования. Основными предпосылками к тому, чтобы заправить кондиционер в машине, могут стать две вещи – длительный срок эксплуатации оборудования и естественное снижение уровня хладагента или же появление в системе разрыва, трещины, которые ведут к вытеканию хладагента и сбоям в работе системы.

Рассмотрим, как производится заправка кондиционера авто в сервисе, какое оборудование для этого требуется и сколько она может стоить, а также разберем, как самостоятельно осуществить заправку в собственном гараже.

Заправка автомобильного кондиционера в сервисе

Большинство автомобилистов предпочитают не рисковать и пользоваться услугами сервиса для решения любых задач по обслуживанию своего автотранспорта. В особенности, когда речь идет о заправке автокондиционера – ведь эта процедура требует сноровки, специальных знаний и навыков.

Сколько стоит заправить кондиционер в автомобиле

Цена заправки на начало 2018 года составляет от 1000 до 2800 руб.

В эту стоимость входит как сама работа, так и стоимость хладагента – чаще всего используется фреон (этим газом заправляется большинство современных машин). Причем для кондиционеров автомобилей, выпущенных до 1992 года, используется газ R12, а для более поздних моделей – R134A.

К фреону также добавляется присадка, которая защищает систему от износа – большинство мастеров используют для этих целей синтетическое масло.

Дозаправка кондиционера будет стоить дешевле – около 600-900 руб.

Оборудование для заправки кондиционера

Сейчас можно найти различные устройства, позволяющие заправить кондиционер максимально быстро и безопасно. Существует два типа оборудования: для профессиональной заправки в сервисе и для самостоятельной заправки в собственном гараже или на улице.

  1. Приборы, которые используют сервисы, называются автоматическими станциями. Это высокотехнологичные установки, которые требуют минимального участия человека. Приборы, обслуживаемые на такой установке, имеют более длительный срок службы, а качество результата при этом находится на высшем уровне. Стоят они более 100 тысяч рублей, поэтому для заправки своими руками они не подходят.
  2. Оборудование для самостоятельной заправки по цене является гораздо более доступным и может быть приобретено для личного использования. Подобные устройства делятся на многоразовые и одноразовые. Последние можно купить за 1000 руб. – это, фактически, цена заправки в сервисе.

В состав многоразового устройства входят следующие элементы:

  • манометрический коллектор;
  • баллон хладагента;
  • насос вакуумного типа;
  • весы.

Важной частью процесса заправки является вакуумирование кондиционера и удаление из него остатков воздуха, влаги, а также старого хладагента. Естественно, что недорогие приборы для самостоятельной заправки справляются с данной задачей не так хорошо, как специализированное оборудование.

Если вы все же решились осуществить заправку кондиционера фреоном своими силами, тогда читайте инструкцию ниже.

Заправка кондиционера своими руками

Перед тем, как приступить к проведению процедуры, нужно обязательно провести диагностику системы. Поэтому рассмотрим порядок проверки кондиционера на работоспособность.

Диагностика системы:

  1. Под капотом машины ищем 2 сервисных порта и компрессор (последний почти всегда расположен около ремня привода допоборудования, где вращение передается на шкив компрессора).
  2. Вначале следует открутить колпачки найденных портов и присоединить систему для заправки, на которой установлен манометр.
  3. Затем по очереди нужно открывать порты высокого и низкого давления, следя за значением тестера – если давление обнаружено в каждом из портов, значит, серьезных повреждений нет и хладагент в устройстве присутствует.
  4. Далее включаем зажигание, систему охлаждения и следим за тем, как она себя поведет (особое внимание следует уделить компрессору). Обязательно следим за изменением уровня давления.
  5. При запуске муфты кондиционера происходят следующие изменения – значение высокого давления возрастает, а значение низкого, наоборот, снижается. Причем в контуре высокого давления значение должно превышать 12 бар, если оно ниже – значит, фреона в системе слишком мало.
  6. Недостаток хладагента также можно установить следующим образом – необходимо дотронуться до трубки контура низкого давления (самая толстая). Нагретая трубка скажет о недостаточном уровне фреона.

Низкий уровень фреона опасен двумя вещами.

Во-первых, в результате работы кондиционера в подобных условиях резко сокращается срок службы компрессора, который постоянно включен и все время пытается нагнать необходимый уровень давления, что без достаточного количества хладагента сделать невозможно.Компрессор быстро выходит из строя и ему требуется ремонт.

Во-вторых, двигатель испытывает непрерывную повышенную нагрузку, результатом которой также становится сокращение срока работы силового агрегата.

Как заправить кондиционер фреоном:

  1. Удалить весь старый хладагент из кондиционера.
  2. Произвести вакуумирование системы (убрать весь воздух и влагу). Операция проводится в течение 20-30 мин.
  3. Провести тестирование на герметичность, чтобы защитить себя от последующей утечки хладагента.
  4. Залить масло (требуется около 15 г). Можно добавить в масло специальный краситель, который в будущем даст возможность оперативно обнаружить утечку.
  5. Заправить кондиционер хладагентом.

После того, как ты заправил кондиционер, необходимо включить зажигание и пустить мотор работать на оборотах 2,5-3 тыс. в минуту. При этом нужно постоянно следить за работой автокондиционера.

Заправка прошла успешно, если:

  • Высокое давление равно 15-18 бар, низкое – 2.
  • Толстая трубка (контура низкого давления) холодная.
  • В салон поступает охлажденный воздух, а компрессор не работает постоянно.

Нормы заправки кондиционеров

Заправочный объем кондиционера

Как говорилось выше, практически все современные автомобильные кондиционеры заправляются R-134a, который многие по старинке зовут «фреоном», хотя правильное его название тетрафторэтан.

Объем заправки составляет в среднем 0,5 кг для легкового авто.

В каждом конкретном случае узнать номер подходящего хладагента и его требуемое количество можно из сервисной книжки или прочитав табличку с внутренней стороны капота.

Как часто заправлять кондиционер?

Заправка кондиционера в машине производится в среднем раз в год. В действительности, существуют разные точки зрения: некоторые считают, что оптимальным является заправлять кондиционер непосредственно перед началом летнего сезона, другие придерживаются мнения, что пока все исправно работает, в процедуре нет необходимости – достаточно проводить раз в год диагностику. Можно чистить систему раз в 60 тыс. км или раз в 2 года, при этом производя замену хладагента.

На наш взгляд, оптимальным является проверять кондиционер перед началом летнего сезона и после него.

И только по результатам диагностики принимать решение – нужно ли проводить заправку или дозаправку системы или нет.

В данной статье мы рассмотрели, как самому заправить кондиционер. Где заправить кондиционер автомобиля – воспользоваться представленной инструкцией или обратиться в сервис – каждый решает сам.

Но следует учитывать, что фреон сам по себе токсичен и является опасным для здоровья, поэтому при самостоятельной заправке кондиционеров автомобиля процедуру проводят в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Перед работами рекомендуем посмотреть видео по теме.

Ссылка на основную публикацию