Восстановление хромированного покрытия своими руками

Восстановление хрома на пластике автомобиля

Хромирование – это нанесение тонкого слоя хрома на металлическую или пластиковую поверхность с целью придания ей более привлекательного внешнего вида, усиления прочности металла и повышения его устойчивости к коррозии. Однако по мере эксплуатации происходит физический износ хромированного покрытия, из-за чего оно теряет свою эстетичность, поэтому многие люди задумываются над тем, как снять хром с пластика в домашних условиях. На сегодняшний день существует несколько основных способов сделать это, каждый из которых предполагает использование определенного оборудования, специальных растворов или других подручных средств. Независимо от того, какой способ удаления хромированного напыления вы выберете, необходимо соблюдать определенные правила и меры предосторожности.

Использование химических средств

К химическим средствам относятся:

  • соляная кислота;
  • серная кислота
  • гидроксид натрия.

Как снять хром с пластика при помощи соляной кислоты? Вам потребуется сделать 40-процентный раствор кислоты. Для этого разведите соляную кислоту в воде в соотношении 1 к 3. Также в продаже имеются уже готовые растворы, в инструкции к которым рассказано, как снять хром с пластика. «Крот» является одним из таких средств.

Хромированная деталь помещается в раствор соляной кислоты до полного удаления хромированного напыления, после чего тщательно вымывается под проточной водой с мылом и отправляется на сушку.

Принцип использования серной кислоты для удаления хромированного покрытия полностью идентичен аналогичному с соляной кислотой.

«Как снять (удалить) хром с пластика при помощи гидроксида натрия?» — спросите вы. Аналогичным образом, описанным выше. Однако здесь есть один немаловажный нюанс. При работе с этим веществом следует исключать его контакт с водой и алюминием, поскольку, вступая с ними в реакцию, гидроксид натрия выделяет токсичный и огнеопасный газ.

Восстановление хромированных деталей в домашних условиях

Гораздо проще будет постараться восстановить хромированную поверхность при помощи современных альтернативных средств.Начните с тщательной обработки поверхности – ее надо отшлифовать сначала грубой наждачкой, которая снимет остатки старого покрытия, ржавчину, затем более мелкой, чтобы убрать заусенцы.

Последней должна быть мягкая насадка, делающая поверхностный слой идеально ровным и гладким. Полировка необходима для окончательного выравнивания поверхностного слоя детали.Следующий этап – снятие жира с верхнего слоя. Для этого прекрасно подходит раствор бензина или керосина.После окончания процедуры обрабатываемый предмет необходимо тщательно промыть проточной водой, после чего он готов к хромированию путем гальванизации.Состав электролита включает нитрат натрия (азотнокислый натрий), гексафтороалюминат натрия (криолит), хромин, триоксид хрома (хромовый андигрид).

Какой способ использовать не рекомендуется?

Некоторые специалисты рекомендуют один совет, как быстро и качественно снять хром. Он заключается в обращении вспять процесса гальванизации. Этот способ является очень эффективным, однако применять его самостоятельно в домашних условиях не рекомендуется, поскольку он основан на использовании электрического тока, а также в процессе удаления привязки элементов хрома к металлу происходит выделение некоторых очень опасных и токсичных веществ. Поэтому если вы ищете способ, как снять хром с пластика, то не стоит экспериментировать с этим, а лучше выбрать другой метод, описанный выше, или обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Полезные советы

  1. В некоторых случаях выполнить хромирование своими руками не представляется возможным, и тогда можно выбрать альтернативный способ придания детали эффектного вида — никелирование.
  2. Хромирование позволяет отражать свет Солнца, но со временем это свойство обработанной поверхности утрачивается. Поэтому за хромированной поверхностью нужно регулярно присматривать. Уход состоит в периодическом промывании деталей в теплой воде с использованием средств бытовой химии. После мойки детали нужно протирать безворсовой тряпочкой. Грубые ткани или щетки могут причинить вред хромированной поверхности.
  3. Низкие температуры отрицательно влияют на внешний вид обработанных поверхностей — они тускнеют.
  4. После окончания работ по хромированию, нужно произвести полировку поверхности.

Хромирование деталей из пластика — задача хотя и осуществимая, но достаточно трудоемкая. Также понадобится значительный объем приспособлений, некоторые из которых (например, трансформатор) стоят немалых средств. Поэтому при отсутствии необходимости в регулярном хромировании или малом объеме работ, проще обратиться за помощью к специалистам.

Хромированные изделия весьма популярны благодаря своему эстетическому виду. При желании покрыть определенный предмет хромом можно самостоятельно. Чаще всего в этом нуждаются владельца автомобилей, желающие придать своему транспортному средству более привлекательный внешний вид. Для работы нужно запастись необходимыми материалами, оборудованием и ознакомиться с тем, как проводить хромирование пластика в домашних условиях.

Удаление хромированного покрытия при помощи тормозной жидкости

Последний способ удаления слоя хрома отлично подойдет для автолюбителей. Поскольку он основан на использовании тормозной жидкости. Все дело в том, что она оказывает на легкое хромированное напыление аналогичное воздействие, как растворитель на краску, поэтому тормозная жидкость может помочь удалить хромированное покрытие с пластиковой детали. Однако сразу стоит отметить, что этот метод нельзя назвать быстрым, поскольку процесс длится несколько дней.

Весь хром на наших детальках появляется вследствие гальванического хромирования.

Хромирование гальваническое

— представляет собой электрохимический метод нанесения металлических покрытий на пластмассу. Суть – наносят три слоя металла: медь + никель + хром. Хром вступает в реакцию и равномерно оседает на поверхности изделия. Данный тип хромирования применяется для эмблем автомобиля, радиаторных решеток, сувенирной продукции и т.д. и т.п.

Как избавитьлся от этого хрома?

Есть вариант активно поработать наждачкой, но очень часто детали ни разу не ровные, с множеством мельких элементов. Шкурить такое — руки отсохнут. Именно поэтому нам поможет химия, котрую мы любии прогуливать в школе! Самый простой способ – это положить на некоторое время нашу пластиковую деталь в раствор хлорного железа и протравить, как печатную плату.

Что такое хлорное железо?

Хлорное железо FeCl3 — средняя соль трёхвалентного железа и соляной кислоты. На вид это химическое сырье представляет собой мягкую кристаллическую массу ржаво-коричневато-черного цвета. Применяется для травления печатных плат в электронной промышленности и приборостроении.

Раствор хлорного железа принято готовить исходя из пропорции 1 к 3 (1часть железа на 3части воды) по весу. Раствор следует готовить в термостойкой неметаллической емкости, в которую наливается вода с температурой около 60-80 градусов. Желательно конечно использовать кипяченую воду, но прекрасно справляется с этой задачей и обычная вода из под крана. По науке нужно использовать дистиллированную воду, но на практике никто этим не заморачивается – у нас же не химическая лаборатория! Хлорное железо необходимо всыпать в воду (!не в коем случае не наоборот!) малыми порциями, непрерывно помешивая раствор. При растворении вода будет нагреваться и будет видна достаточно бурная реакция (бурление, шипение, выделение пара, который крайне не рекомендуется вдыхать). На растворение придется затратить минут 20(тут все зависит от объемов) зато железо растворится полностью и не осядет на дно емкости как и не произойдет вскипания раствора, расплавления тары. Совет один – торопиться не надо! После растворения необходимо дать отстояться раствору. Через 20 минут можно будет наблюдать оседание гидроксида железа (ржавчина) на дне, который всегда содержится в порошке хлорного железа и который препятствует травлению. Лучше дать раствору отстояться часов 10-12, чтобы на дно емкости осел всякий мусор, который в хлорном железе часто присутствует. После того, как раствор отстоялся его нужно отфильтровать в чистую емкость, в которой он собственно и будет храниться. Раствор можно запросто использовать неоднократно, и хранится он сколь угодно долго. В итоге мы получили чистый, прозрачный, бурый раствор хлорного железа.

Хромирование пластиковых изделий от Fusion Technologies

Обращение в нашу компанию – это возможность заказать качественную и внешне привлекательную обработку пластиковых деталей слоем хрома. Используемое нашим предприятием оборудование и технологии отвечают современным стандартам. Характеристики готовой продукции не уступают аналогичным образцам, изготовленным в заводских условиях. При этом стоимость услуг компании доступна для большинства клиентов. Мы гарантируем устойчивость покрытия в течение всего срока эксплуатации при любых климатических и механических нагрузках.

Читайте также:  Кредит на покупку автомобиля в банке Союз

Товарищи, вопрос собственно как восстановить пластиковую деталь с которой начал слезать хром? Обратился на завод- безрезультатно, только металлические детали делают! Обрабатывают едкий натром и меднят вроде слышал пластик…но у нас так не делают. Есть ли смысл делать химическую металлизацию или вакуумную? Какой лучше использовать способ и насколько накладно может выйти по деньгам? Может посоветуете куда конкретно обратится?

Что такое хром и каким образом он наносится?

Для начал несколько слов о том, что это и как это делают. Хромированные элементы и детали подвергаются хромированию путем нанесения гальванического слоя, который и представляет собой зеркальное хромовое покрытие. Под хромированием подразумевают электрохимический процесс, при котором металлические частицы наносятся на пластик. Происходит это примерно так, на пластик наносят три металлических слоя: медь, никель, а затем уже хром. Последний слой взаимодействует с никелем и равномерно ложится на поверхность, полностью покрывая ее. Такой тип хромирования используют для нанесения хрома на различные декоративные детали, такие как эмблемы, радиаторные решетки, молдинги и прочие вставки, подчеркивающие лоск и статус авто.

Как восстановить хром на пластике автомобиля

Во время работы отслеживаем наличие в кисточке электролита и если нужно, добавляем состав снова. Обратите внимание! Рекомендуется делать, по крайней мере, тридцать прохождений кистью по каждому месту поверхности.

По окончании нанесения электролита, поверхности промываем под проточной водой.

Затем даем деталям просохнуть. Как восстановить поверхность на деревянной мебели? Уже сухие поверхности натираем кусочком материи до состояния блеска. Полезные советы

  • Хромирование позволяет отражать свет Солнца, но со временем это свойство обработанной поверхности утрачивается.
  • В некоторых случаях выполнить хромирование своими руками не представляется возможным, и тогда можно выбрать альтернативный способ придания детали эффектного вида — никелирование.
  • Как ухаживать за хромовым покрытием
  • Процедура восстановления хрома
  • Очистка хромированных деталей

Как и чем снять хром с пластика?

Все, что невозможно снять механическим путем, можно снять химическим. Именно химия позволяет бесследно снять хром, не причинив вреда изделию. Для работы понадобится хлорное железо, которое и выполнит всю грязную и тяжелую работу за нас.

Что такое хлорное железо?

Хлорное железо или хлорид железа (имеет обозначение FeCl3), представляет собой среднюю соль трехвалентного железа и соляной кислоты — так написано в Википедии. Этот химический состав выглядит как мягкая кристаллическая масса рыжевато-коричневого, местами доходя почти до черного цвета. В промышленности используется в основном для травления печатных электронных плат.

Как приготовить раствор для снятия хрома с пластика?

Теперь собственно о том, как приготовить чудо-состав, который поможет раз и навсегда избавиться от хрома.

Чтобы сделать волшебный состав необходим взять одну часть хлорного железа и размешать его в трех частях горячей води. Во время приготовления происходит реакция выделение тепла и пара, поэтому «бодяжить» следует в термостойкой емкости, но не в металлической. Также позаботьтесь о защите рук и дыхательных путей, чтобы не дай Бог не причинить себе вреда. Хлорное железо небольшими порциями засыпается в воду, при этом состав постоянно помешивается. Размешиваем аккуратно до тех пор, пока состав не станет однородным и в нем не будет осадка. Вообще, многие профи рекомендуют использовать очищенный состав, который хорошенько отстоялся на протяжении 5-7 часов, после чего был отфильтрован.

Как снять хром в домашних условиях?

После того как вы сделали правильный раствор (желательно, чтобы его температура была выше 60 С°, это существенно ускоряет процесс снятия хрома) в состав погружаются детали, подлежащие обработке и оставляем в нем на какое-то время. На какое именно, сказать сложно, все зависит от множества факторов, таких как: слой хрома, температура состава, качество хлорного железа и т. д.

Контролировать процесс можно путем периодической проверки, проверять следует не ранее чем через 2-3 часа. Эффект будет следующим, деталь полностью избавятся от хрома и будет выглядеть белой или черной в зависимости от того какого цвета у вас пластик. Если результат вас устраивает, вы можете остановить процесс в любое время.

После проведения всех работ, связанных со снятием хрома, рекомендую помыть детали, используя воду и моющее средство. Дальнейшая обработка будь-то покраска аквапринт или пленка производится как обычно, без каких-либо отличий.

В заключение добавлю, все работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении с соблюдением всех правил ТБ в перчатках и респираторе. Небрежное отношение к химическому составу может причинить вред вам или вашему здоровью. В случае попадания раствора на кожу или не дай Бог в глаза, смойте его большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения или зуда немедленно обратитесь к врачу.

Что нужно для хромирования пластика?

Профилактика Царапины и тусклость Хромированные детали придают машине особенный вид. На солнце они блестят, в пасмурную погоду отражают, как зеркало. Именно отражательная способность хрома требует постоянного поддержания. Хорошо обращаться с машиной недостаточно, поскольку такая поверхность легко покрывается мелкими царапинами и тускнеет со временем.Вопреки расхожему мнению, ржавеет хром ничуть не хуже, чем обычный металл. Поэтому уход за хромированными деталями крайне важен.
Обратите внимание на процесс мытья машины. Желательно использовать мыльную теплую воду. Протирать нужно мягкой тряпочкой или мягкой поролоновой губкой.

Как хромировать пластмассу своими руками?

Слой электролита должен быть достаточным, чтобы нанесенное покрытие сохранилось на максимально возможный период времени. Во время работы отслеживаем наличие в кисточке электролита и если нужно, добавляем состав снова.

Обратите внимание! Рекомендуется делать, по крайней мере, тридцать прохождений кистью по каждому месту поверхности. По окончании нанесения электролита, поверхности промываем под проточной водой.

Затем даем деталям просохнуть. Уже сухие поверхности натираем кусочком материи до состояния блеска. Полезные советы

  1. В некоторых случаях выполнить хромирование своими руками не представляется возможным, и тогда можно выбрать альтернативный способ придания детали эффектного вида — никелирование.
  2. Хромирование позволяет отражать свет Солнца, но со временем это свойство обработанной поверхности утрачивается.



Хромирование пластика: этапы работы

На первом этапе проводят подготовку детали. Ее обрабатывают обезжиривающим раствором, который готовят из следующих компонентов:

  • кальцинированной соды;
  • едкого натрия;
  • силикатного клея.

Ингредиенты смешивают в равных долях и разводят водой, после чего ставят на огонь и доводят до кипения. Когда раствор будет готов, в нее опускают деталь, которую предстоит хромировать.

После того, как деталь будет обезжирена, приступают к следующему этапу – хромированию. Это можно делать с помощью гальванической ванны или специальной кисти. Каждый выбирает тот метод, который считает наиболее удобным.

Хромирование при помощи кисти

Кисть можно изготовить своими руками. Потребуется полая трубка, сделанная из оргстекла. На один ее конец фиксируется щетина, которую можно сделать из пучка медной неизолированной проволоки. Кисть обматывают тонким проводом из свинца. Кисть и деталь подключают к аккумулятору. В качестве источника питания может выступить трансформатор, тогда кисть соединяют с ним диодом, при этом анод идет к обмотке трансформатора, а катод подсоединяют к детали. Для аккумулятора диод не пригодится.

Далее на деталь кистью наносят реагент, который перед работой вливают в стеклянную ручку кисти. Процедуру проводят аккуратно, плавными движениями, нужно следить, чтобы раствор ложился равномерно. В кисть постоянно подливают раствор. Вещество наносят в несколько слоев. Каждый участок обрабатывается до 35 раз. В итоге покрытие должно представлять собой толстый равномерный слой.

Хромирование с помощью гальванической ванны

Если хромирование пластика будет проводиться в гальванической ванне, электролит нагревают до 60 градусов и настаивают около трех часов. В емкость опускают анод, а к трансформатору подключают катод. Затем в ванную опускают деталь. Ее нужно подвешивать на кронштейн, чтобы предмет ни в коем случае не касался стенок ванны, дабы не повредить равномерность нанесения вещества.

Читайте также:  Какова зона действия знака "Парковка для инвалидов"?



Восстановление хромированных деталей в домашних условиях

Но даже самый качественный хром со временем может получить различного рода повреждения:

  • царапины, мелкие шероховатости;
  • микротрещины;
  • помутнение, потеря изначального блеска;
  • образование налета, желтизна;
  • появление очагов коррозии.

К повреждениям хромированных элементов, которые поддаются восстановления в домашних условиях, не относятся: отслаивание верхнего слоя покрытия либо хрома вместе с никилеевой подложкой, отсутствие хрома на углубленных участках изделия или вокруг отверстий. Такого рода дефекты являются заводским браком, возникающим вследствие нарушения технологии или использования некачественных реагентов. Для восстановления таких деталей автомобиля потребуется полное удаление старого покрытия и нанесение нового слоя хрома. Несмотря на трудоемкость и затратность процесса, хромирование своими руками – вполне осуществимая задача.



Методика хромирования металла своими руками

Тому, кто собирается освоить хромирование металла в бытовых условиях, в первую очередь необходимо четко усвоить, что этот химический процесс связан с применением особо токсичных веществ, опасных для здоровья и наносящих вред природной среде. Поэтому ни о какой гальванике в домашних условиях не может быть и речи. Для хромирования необходимо подобрать нежилое помещение и по возможности оборудовать его хотя бы какой-нибудь вентиляцией. Также стоит заранее позаботиться об утилизации отработанного раствора и промывочной воды. Все работы следует выполнять в спецодежде и с применением средств индивидуальной защиты, используемых на химпроизводствах.

Оборудование для хромирования металла достаточно несложно изготовить самому. В большинстве случаев в его состав входят:

  • стеклянная или пластиковая емкость;
  • теплоизоляция и герметичная крышка рабочей емкости;
  • нагревательный элемент с терморегулятором;
  • источник питания мощностью 1 кВт и напряжением 10÷12 В;
  • свинцовый анод с клеммой;
  • приспособление для подвешивания и зажим для крепления детали с клеммой;
  • емкости для травления и промывки, провода, подставка и прочее второстепенное оборудование.

Компоновка такого комплекта для хромирования зависит от размеров и особенностей входящих в него элементов и делается «на глазок», с дополнениями и изменениями по ходу изготовления. О токовых режимах лучше заранее почитать в специализированных изданиях или пообщаться со знающими людьми на профильных форумах. Там же можно обсудить вопрос влияния хрома на свойства стали и других металлов, т. к. у хромированной детали несколько изменятся механические характеристики.

Подготовка поверхности к хромированию

Подготовка металла к хромированию ничем не отличается от приготовлений к любому другому гальваническому процессу. В первую очередь необходимо убрать остатки покрытий и ржавчину с хромированной поверхности. Первое выполняется с помощью металлических щеток и наждачной бумаги или же (если есть такая возможность) абразивоструйной обработкой. Для удаления ржавчины с металла можно также использовать механические методы, но лучше воспользоваться ортофосфорной кислотой.
Хромирование алюминия и его сплавов требует особого подхода к предварительной обработке поверхности этих металлов, т. к. на них всегда присутствует устойчивая оксидная пленка. Последовательность их подготовки к гальванике выглядит так:

  1. Промывка всей поверхности металла в бензине.
  2. Удаление следов бензина в горячей мыльной воде.
  3. Травление в смеси азотной и плавиковой кислот (соотношение пять к одному).
  4. Ополаскивание в холодной воде.
  5. Помещение изделия в гальваническую ванну.

Все операции следует выполнять в непрерывной последовательности, а погружать металл в электролит нужно под током.

Приготовление электролита

Основными компонентами всех электролитов для хромирования металлов являются хромовый ангидрид и серная кислота. В промышленных гальванических растворах применяют различные добавки, но для домашнего мастера на первое время достаточно этих двух. При приготовлении электролита сначала в воде разводится серная кислота из расчета 1.5–2.5 г/л, а затем добавляется хромовый ангидрид в количестве 150–250 г/л. Точную пропорцию можно подобрать только экспериментально, оценивая результат хромирования поверхности металла (см. также ниже о возможных дефектах).



Восстановление хромированных деталей автомобиля

Рассмотрим поэтапно восстановление всех видов повреждений. Удаление коррозии Хром хорошо защищает металлические поверхности от ржавления, но и сам подвержен коррозии.

  • смесь пищевой соды, порошкового очистителя для газовых плит и теплой воды. Для приготовления разведите в пропорции 1:1 соду и порошок, а затем добавьте воды, перемешивая до пастообразного состояния;
  • в качестве заменителя пищевой соды можно использовать лимонную кислоту и обычную соль в пропорции 1:1.



Процесс хромирования пластика

Прежде чем приступить к обработке детали, её нужно обезжирить. Для этого необходимо приготовить специальный раствор: в равных долях смешать кальцинированную соду, едкий натрий и силикатный клей, полученную смесь растворить в воде и довести до кипения, после чего погрузить в неё деталь.

Результат хромирования пластика

Существует два основных метода хромирования пластика дома:

  • с помощью гальванической ванны;
  • с помощью специальной кисти.



Как восстановить блеск хромированных деталей авто

С небольшими очагами коррозии справится Кока-Кола;

  • WD-40 (в простонародье называемая “вэдешкой”);
  • специализированные очистители для хрома. К примеру, Soft99 Chrome Cleaner или средство от Doctor Wax (DW8317), “Очиститель хрома” от GRASS и т.д.

Производители средств заверяют, что состав их химических реактивов и мелкий абразив способны не только снять окислы и помутнения, но и создать защитную пленку. Так вы сможете защитить детали от дальнейшего разрушения.

Порядок действий Для очистки хромированных деталей часто используется фольга или металловата (стальная вата), за неимением можно использовать обычную губку.


Технология гальванических ванн

подготовительный процесс. Предварительно металл нужно зачистить, удалив с поверхности остатки старой краски, ржавчины, грязи

Отдельное внимание стоит уделить обезжириванию (качественная металлизация невозможна после удаления отложений жира обычным разбавителем или ацетоном). Пропорция смешиваемых реагентов для электролита зависит от площади и состава покрываемой детали; поместите катод (металл на который подается «–») в готовый электролит (t±52º)

После того как температура детали и электролита выровняется, подайте напряжение; обработка деталей занимает не менее 20-ти минут. Показатель варьируется в зависимости от качества очистки детали, рельефности и прочих факторов; хромированные элементы требуют осушки (минимум 2,5 часа). На протяжении всего процесса к элементу нельзя прикасаться.

Тонкости процесса

Металлизация должна происходить в хорошо проветриваемом помещении (в идеале: принудительная вентиляция вытяжной системой). Испарения в процессе хромирования чрезвычайно вредны для человеческого здоровья. Приступать к приготовлению электролита и обработке деталей можно только в респираторе, защитных очках, прочных прорезиненых рукавицах и фартуке.

В случаи, если вы не имели раньше дела с управлением химическими процессами, первый опыт вряд ли увенчается успехом. Возможен неравномерный блеск детали, отсутствие блеска, коричневые пятна, образование раковин, отслоение и прочие дефекты. Испытания процесса на опытном образце поможет вам скорректировать возможные погрешности.

Хромировать таким методом можно не только металл, но и пластик. Металлизация диэлектриков требует внесения некоторых поправок в технологию.

Уделите большое внимание правильной утилизации «отработки»

Возможные дефекты и их причины

  1. Хром не оседает на заготовке. Причина может заключаться в слабом контакте, пленке окислов или маленьком расстоянии между электродами. Процесс нарушается из-за неверно подобранного сечения проводников, избытка серной кислоты, малой плотности тока или слишком горячего электролита.
  2. Блеск поверхности отсутствует или неравномерный (с потемнениями и пятнами). Не соблюден температурный режим электролита и концентрация реактивов. Превышена сила тока.
  3. Наблюдаются наросты металлического хрома на углах предмета. Плотность тока выше рекомендованной.
  4. Дефекты (раковины) на хромировке. Плохая очистка. Избыточный ток, задержка водорода.
  5. Отслоение покрытия. Некачественное обезжиривание, скачки напряжения, плотности тока или температуры.

Украсить пластик слоем хрома в домашней мастерской не сложнее, чем металл. Залогом блестящего результата станет доскональное соблюдение правил безопасности и внимание к деталям технологического процесса.

Восстановление хромированного покрытия своими руками

Нет ничего невозможного — эта фраза отлично подходит к теме, о которой мы сегодня поговорим, а пойдет речь о восстановлении хромированного покрытия своими руками.

Читайте также:  Что лучше: Киа Серато или Фольксваген Джетта

Подготовка к хромированию

Прежде чем вы приступите к работе, следует знать, что восстановление хромированного покрытия – это довольно сложная процедура, осуществить ее в несколько раз труднее, чем, скажем, покрасить автомобиль своими руками, но результат стоит потраченных сил, средств и времени.

Для реализации задуманного вам понадобится шлифовальная машина, гальваническая станция, химические электролиты и реактивы, измерительное оборудование (термометр, весы), наждачная бумага, неметаллическая посуда, бензин или керосин, но самое главное – знания в области химии и физики, а также огромное желание и терпение.

Начать следует с подготовки поверхности, хромированное покрытие которой необходимо реанимировать. Сначала вам предстоит обработать деталь шлифовальными инструментами, удаляя все неровности, зачищая раковины и риски. Для достижения наилучшего результата начинать работу следует грубыми наждачными насадками, постепенно уменьшая их номер, вплоть до войлочных насадок. Доказательством того, что работа выполнена на отлично будет гладкая и ровная поверхность.

После проделанных процедур следует обезжирить поверхность, для этого вам понадобится бензин или керосин. Смоченной в жидкости щеткой удалите с детали грязь, ржавчину и окалины. При сильном загрязнении вам, возможно, понадобится провести обработку в нескольких наполненных керосином или бензином ваннах. После процедуры тщательно промойте деталь, проследите, чтобы на ней не осталось следов щелочи.

Перед тем как погрузить деталь в гальваническую ванну, вам следует провести декапирование, которое не только позволит выявить структуру металла, но и гарантирует лучшее сцепление. Для этой процедуры вам понадобится смесь, состоящая из серной и соляной кислоты с добавлением воды, в пропорции 10:5:85. Не рекомендуется использовать ток плотностью более 10А/дм2.

С помощью кислых или пирофосфатных электролитов проведите меднение. На данном этапе плотность тока должна составлять около 5-6А/дм2. После понадобится электролит из сернокислой меди (1:5) и серной кислоты (5:100).

Хромирование деталей автомобиля

После вышеуказанных процедур можно приступить к хромированию. В качестве электролита рекомендуем использовать состав, включающий в себя азотнокислый натрий, криолит, хромин, хромовый андигрид. Начинать следует с плотности тока примерно 25-30 А/дм2, спустя пару минут ее следует увеличить до 20 А/дм2, достаточно будет и десяти минут работы в таком режиме, после чего можете наслаждаться отличным результатом и блестящими поверхностями.

Бесспорно, процедура восстановления хромированного покрытия деталей не из легких и приятных, однако, как выше уже мы сказали, игра стоит свеч. Ведь что может быть лучше прелестного внешнего вида вашего железного коня, который в буквальном смысле ослепляет других участников дорожного движения своим хромированным блеском, вызывая у них одновременно восторг и зависть? Естественно, ничего! Поэтому не отказывайте себе в удовольствии, подарите своему автомобилю заботу и любовь, докажите, что он для вас – это не просто кусок железа, а настоящий друг и боевой товарищ, ради которого вы готовы на все, даже на такую сложную процедуру, как хромирование деталей своими руками.

Не исключено, что вам так понравится преображать своими силами свою рабочую лошадку, что вы осмелитесь на проведение и других процедур, например, на тонирование стекол. К слову, в настоящее время оно вам понадобится как никогда ранее, ведь видя ваш шикарный кар, многие прохожие и водители заинтересуются, кто же сидит за рулем такого по-настоящему блестящего автомобиля, а это вам надо?!

Как восстановить хром: очистка и реставрация хромированного покрытия

Как восстановить хром: очистка и реставрация хромированного покрытия

Выполнить восстановление хрома, ранее нанесенного на поверхность металлического или пластикового изделия, не так просто. Несмотря на высокий уровень развития современных технологий, по-настоящему эффективных методов решения такой задачи не так много. Особенно трудно провести процедуру восстановления хрома в домашних условиях.

Хромированная накладка автомобиля до и после восстановительных работ

Нанесение слоя хрома на изделия различного назначения осуществляется для того, чтобы не только улучшить их декоративные характеристики, но и сформировать на них надежное защитное покрытие. Хромированные детали хорошо защищены от коррозии, кроме того, слой хрома увеличивает их прочность и, соответственно, износостойкость.

Наиболее распространенной технологией, по которой на изделие наносится хромовый слой, является гальванический метод. Данный способ предполагает обработку детали в электролитическом растворе, через который пропускается электрический ток, и позволяет сформировать на ее поверхности защитный слой хрома. Эту же технологию используют для восстановления хрома.

Для восстановления небольших деталей понадобится простейшая установка гальванического хромирования

Дефекты хромового покрытия

Нанесение этого слоя осуществляется для придания декоративных качеств, повышения износостойкости и увеличения прочности. В качестве основы разрешено использовать большое разнообразие материалов. В частности, это пластик и металл.

Но и на таком покрове способны образоваться изъяны:

  • ржавчина. Подверженность коррозии ярко наблюдается в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты и санузлы). Влияние перепадов температуры и завышенная кислотность приводят к разрушению плёнки, но на реакцию уйдёт значимый промежуток времени;
  • механические повреждения. Чаще встречаются на авто, и выглядят как царапины или сколы. Ещё они появляются на дверных ручках, и садовых украшениях;
  • белый налёт. Он образовывается из-за частых моек водой, которая содержит некоторое количество металлов. После испарения влаги на предмете будут оседать и скапливаться эти вещества. Подобное появляется и от большого содержания соли.

Защитить или отреставрировать хромированную поверхность можно, если следовать установленным правилам. Для ухода за данной поверхностью есть множество химии, а сами предметы плохо реагируют на резкую смену климатических условий.

Профилактическая чистка поможет сохранить первоначальный внешний вид.

Народные способы

Если речь идет о небольших поверхностях, вернуть былой блеск хрома можно при помощи следующих «народных» средств:

  • Применение краски «под хром». В магазинах подобного вида краски представлено достаточно много – в спреях или в банках. Покрытие получается недолговечным, но для реставрации маленькой царапины вполне подойдет. Не забудьте зачистить и зашлифовать обрабатываемую поверхность, тогда краска ляжет ровно и разница будет практически не заметна.

  • При появлении ржавчины на покрытых хромом изделиях поможет цемент. Его наносят тонким слоем и войлочной теркой натирается метал до исчезновения ржавых участков и восстановления блеска. По завершении процедуры натирают обычной полиролью.

На видео: восстановление хрома с помощью MDB Chrome Restorer.

Восстанавливаемые дома участки должны быть маленькими. Глубокие поражения ржавчиной, крупные сколы, отслаивание хрома на углах деталей не реставрируются дома, их нужно нести в специализированные мастерские, где их хромируют гальваническим способом на профессиональном оборудовании.

Гальваника в мастерских — это достаточно дорогое удовольствие, но в результате вы получите действительно прочное покрытие, которое надежно защищает вашу деталь и прослужит многие годы.

Осмотрите поврежденный участок, если ржавчина проступила наружу через слой хрома и «вспучилась», такой слой восстановить без полной очистки детали будет невозможно. С остальных деталей ржавчину (налет коррозии) удаляют при помощи следующих средств:

  • Бикарбонат соды, чистящее средство для кухонных плит и теплая воды. Порошки смешивают в пропорции 1 к 1, разбавляют водой до пастообразного состояния.
  • Лимонная кислота и соль в таких же количествах, что указано выше, тоже помогут.
  • Кока-кола, достаточно покрыть ею изделие на несколько минут.
  • «Вэдешка» (WD-40).
  • Специализированные пасты-полироли позволят очистить хром.

Защита хромированных деталей обеспечивается, создавая дополнительный слой, предотвращающий коррозию. Специальные пасты-полироли помогают при помутнении хромированного покрытия предмета, возвращают первоначальный внешний вид.

Уксус

Если жир можно победить при помощи мыла, то для того, чтобы бороться с известковым налетом, придется использовать более «тяжелую артиллерию». Известно, что известь разрушается в кислой среде, поэтому идеальным средством для борьбы с ней является обычный столовый уксус. При работе с этой жидкостью нужно соблюдать определенные меры предосторожности – избегать попадания в глаза и, желательно, на открытые участки кожи. Уксус, как и мыльный раствор, наносят на хромированные поверхности при помощи мягкой ткани или бытового распылителя. Действовать это вещества начинает сразу же после нанесения – налет буквально растворяется на глазах и его остается лишь смыть с очищаемого предмета при помощи теплой воды.

Читайте также:  Лучший разветвитель прикуривателя автомобиля

Сплавы

Представители данной группы чаще все встречаются из никеля, бронзы и эмали. Все эти покрытия идеально справляются с износами, физическим и химическим воздействием, но бывает, что производитель через чур уходит в различные дизайнерские решения и забывает про качество самого товара. В итоге материал может подвергаться коррозии и как следствие изнашиваться.

Чтобы не попасть в трудную ситуацию, советуем обратить внимание на репутацию производителя и по возможности попросить гарантийный талон.

Как восстановить?

Смесители зачастую подвергаются износу, но есть несколько способов выхода из этой ситуации. Если ваш смеситель стал менять цвет, появились разводы, накипь, то здесь поможет справиться с ситуацией обычное моющее средство, губка и определенное количество свободного времени.

От царапин могут помочь специальные гели. Стоит обратить внимание на глубину самих царапин, если же они еле видны, то гель гарантированно поможет, но, когда поцарапан целый слой покрытия, то справиться с такой ситуацией в домашних условиях невозможно.

Применение полиролей для хромированных покрытий

Технология обработки как народными, так и специализированными средствами не отличается разнообразием.

  1. Сначала моем деталь с шампунем или порошком, механически очищаем от песка, грязи и пыли, твердых отложений. Высушиваем.
  2. Полироль наносим аппликатором (поролоном, кистью или тряпкой) на поверхность, ждём высыхания.
  3. Далее располировываем энергичными движениями руками. Если есть шлифовальная или полировальная машина – устанавливаем малые обороты и полируем сначала поролоновым, затем фетровым кругом.
  4. Завершаем процесс шерстяной тряпкой или шинелью.
  5. Смываем остатки водой.

Избегайте попадания реактивов на окрашенные элементы, ткань или пластик.

Восстановление покрытия

Советы по уходу

Дабы наш белый смеситель для кухни продолжительнее сохранял привлекательный внешний вид, стоит делать ряд рекомендаций по уходу. Тогда и краска, и хромово-никелевое покрытие останутся нетронутыми в течение нескольких лет, соответственно, и железная база не будет подвержена коррозии.

Рекомендации не отличаются трудоемкостью, но соблюдение этих несложных правил очень нужно:

  • Во-первых, внешний вид блестящей поверхности из белого металла сильно портят белые разводы, каковые остаются на ней по окончании подсыхания капель воды. Дабы избежать появления таких разводов, стоит по окончании каждого мытья протирать смеситель насухо, применяя особые впитывающие салфетки из микрофибры.

  • Во-вторых, полированные поверхности весьма чувствительны к действию абразивных частиц. Вот из-за чего инструкция не рекомендует применять для чистки сантехнических устройств порошковые средства с плотными гранулами, каковые смогут повредить наружный слой материала и нанести на поверхность глубокие царапины.
  • Это же справедливо и для ремонта: делая разборку смесителя своими руками, стоит применять инструмент с защитными накладками из пластика. При взаимодействии хромированного покрытия и металла на кране в обязательном порядке появятся царапины, каковые через некоторое время дадут старт коррозионным процессам.

Обратите внимание! В случае если у вас нет гаечного ключа со особыми накладками, то возможно выйти из положения, обмотав железные части изолентой из ПВХ.

Аппаратный метод

В случае если же мы не уследили, и на хромовом либо никелевом покрытии появились царапины либо отслаивающиеся участки, то смеситель возможно вернуть путём повторной гальванической обработки. Такую услугу оказывают автомастерские, но в случае если у вас имеется подходящее оборудование, возможно совладать и самому.

Работы делаем так:

  • Разбираем кран, демонтируя все детали не считая железных.
  • Все поверхности шепетильно шлифуем, удаляя ветхий слой хромирования/никелирования.
  • Обезжириваем детали, обрабатывая их бензином либо другим растворителем.

Совет! По окончании обезжиривания смеситель необходимо шепетильно посушить.

  • После этого проводим предварительную обработку металла кислотой – так именуемое декапирование. Наряду с этим поверхность делается пористой, что облегчает сцепление с декоративным составом.
  • После этого на деталь наносим омеднение, обрабатывая ее в гальванической ванне с применением кислых растворов. Плотность тока наряду с этим не должна быть больше 6 А/дм2.
  • По окончании омеднения делаем хромирование, погружая деталь в раствор хромина с присадками (азотнокислый натрий, хромовый ангидрид, криолит). Обработку проводим в течение 10 мин., плавно повышая плотность тока от 10 до 20 А/дм2.

При наличии соответствующих навыков возможно взять деталь, которая по эстетическим параметрам будет превосходить новый смеситель. Действительно, цена таковой обработки довольно большая, потому, если вы станете обращаться в мастерскую, рентабельнее не составит большого труда заменить кран.

Другие средства

В случае если гальванической установки у вас нет, а переплачивать вы не желаете, то возможно попытаться совладать менее трудозатратными методами:

  • Во-первых, хромовое покрытие возможно удалить посредством растворителя. Под ним в большинстве случаев находится бронзовая база, которая сама по себе выглядит в полной мере привлекательно. По окончании удаления хрома нам остаётся лишь заполировать бронзовый слой.

  • Во-вторых, поверх повреждённой никелировки возможно нанести краску-металлик либо матовую эмаль. Для этого шепетильно обезжириваем смеситель, по окончании чего распыляем пигмент или посредством аэрографа, или из аэрозольного баллончика. Само собой разумеется, покрытие получается менее стойким, но внешний вид изделия будет в полной мере приемлемым.

Обратите внимание! Аэрография снабжает более равномерную укладку краски, но дешевизна баллонов также есть ответственным причиной при выборе методики.

  • В-третьих, вернуть хромирование возможно посредством особых полировочных составов, таких как Chrom Glanz Wax от Arexons и аналогов. Обработка снятого крана не займет большое количество времени, но эффект будет в полной мере сопоставимым с гальваническим восстановлением. Так что в случае если царапины не отличаются глубиной, то эту методику в полной мере возможно применять.

7 реальных способов повысить клиренс

В прошлой статье мы разобрались, зачем необходимо повышать клиренс автомобиля, какие существуют преимущества и подводные камни в этой процедуре. Особенно важен этот вопрос для владельцев иномарок, поскольку далеко не все иностранные модели хорошо адаптируются к российским условиям. Сегодня мы перечислим вам, собственно, средства, чтобы повысить дорожный просвет автомобиля. У каждого способа так же есть свои показания и противопоказания.

Как поднять клиренс: 7 способов

Установка более жестких или длинных пружин

Один из самых ожидаемых путей повышения клиренса, который упал вследствие просадки пружин – установка новых пружин с более высокой жесткостью или увеличенным количеством витков. Хотим только напомнить, что если ваша посадка вырастет более чем на 5 см, последствия могут быть непредсказуемыми.

Аргументы ЗА:

В зависимости от выбранных пружин вы можете серьезно «приподняться» — аж до 8-12 см.
Долговременный эффект.

Аргументы ПРОТИВ

Такое дополнение конструкции обычно невыгодно сказывается на управляемости авто: меняются углы работы задней и передней подвески, крены на поворотах увеличиваются;
Покупка пружин, и, если необходимо, новых амортизаторов – не самое дешевое удовольствие;
Трудно найти оригинальные увеличенные пружины для модели, приходится покупать либо от других авто, либо стороннего производителя. Подобный тюнинг – полностью «на свой страх и риск».

Монтаж шин с высоким профилем

Сравнительно недорого можно поднять дорожный просвет, поставив шины более высокого профиля. Можно выбрать предельный разрешенный размер, указанный производителем, а можно поставить еще более крупную «резину» и расширить колесные арки. Просто, но не совсем гениально.

Аргументы ЗА

Сравнительно недорогой способ;
Долговременное увеличение клиренса;
Конструкция авто не изменяется;
Результат повышения – 1-3 см.

Аргументы ПРОТИВ

Спидомер выдает погрешности до 5 км/ч;
Топливо расходуется «веселее».
Новые шины и колесные арки быстро износятся, если возникает трение. В ненагруженном состоянии шины могут как будто подходить по размеру, а при загрузке шины будут тереться об арки или подкрылки при поворотах.

Монтаж дисков большего диаметра

Замена дисков способна дать пару лишних сантиметров с постоянным эффектом, однако заменить их намного дороже и труднее. Комплект нужно подобрать под размеры ступицы колеса, на них должны присутствовать соответствующие болты крепления.

Читайте также:  Почему двигатель не набирает обороты?

Аргументы ЗА

Небольшой, но рост;
Постоянный эффект.

Аргументы ПРОТИВ

Трудности в подборе;
Те же недостатки, что и у шин.
как поднять дорожный просвет

Проставки под стойку амортизатора

Суть метода в том, что в месте соединения опоры стойки амортизатора с кузовом устанавливается проставка из металла, ABS пластика, полиуретана или резины. Стоят они дешево, дают увеличение на 3-5 сантиметров. Такой метод не считается изменением конструкции модели. Тем не менее, негативное влияние на управляемость проставки оказывают, а также достаточно быстро истираются.

Аргументы ЗА

Дешевизна;
Повышение клиренса на 3-5 см;
Большой выбор.

Аргументы ПРОТИВ

Потеря курсовой устойчивости;
Возникновение кренов;
Подвеска меняет угол работы подвески;
Увеличение хода амортизатора, что создает риск пробоя.

Установка дополнительных пластин в рессоры в авто с рессорной подвеской

Таких автомобилей становится меньше, однако для подобных моделей (в том числе для Газели) этот способ остается эффективным. Если вы обладатель рессорного внедорожника, вполне возможно, что ваши арки позволят установить колеса большего диаметра и добавить 1-2 рессоры.

Аргументы ЗА

Действенный способ для данных типов авто, особенно если вам нужно увеличить жесткость подвески.

Аргументы ПРОТИВ

Повышение центра тяжести;
Подвеска становится менее комфортной;
Возрастает нагрузка на рессоры.

Использование межвитковых подушек – бафферов

Баффер – межвитковая подушка, изготавливается из полиуретана. Есть более дешевые производства – из ТПР, обычной резины. Вставка одевается на средние широкие витки пружин и поддерживают их, препятствуя сжатию до критического уровня. Бафферы марки MRoad – долговечные и эффективные подушки с полным размерным рядом. Они изготовлены из высококачественного полиуретана, который имеет свойство восстанавливать свою форму, его свойства не зависят от температуры. Установка бафферов в пружины является простым и доступным способом самостоятельно повысить клиренс. Купить бафферы MRoad можно на нашем сайте.

Аргументы ЗА

Простая установка, доступные цены
Бафферы органично встраиваются в работу пружины, не изменяя распределение нагрузки
Улучшаются ходовые качества автомобиля: снижение раскачки, кренов, собранный и мягкий ход
Клиренс увеличивается на 2 см
Гарантия на бафферы MRoad – 100000 км!

Аргументы ПРОТИВ

Множество некачественных подушек из Китая не оправдывают расходы
пневмобаллоны в пружины для увеличения клиренса

Пневмобаллоны

В нашем обзоре мы специально опустили тему регулируемой пневматической подвески, поскольку это слишком дорогостоящий вариант — для тех, кто не останавливается перед расходами. Для автомобилей бюджетного и среднего класса установка подвески будет оцениваться в районе 100000 руб, что составляет 1/4 — 1/5 часть их цены. Однако, в последнее время появилось средство поднять клиренс, сравнимое по эффекту с пневмоподвеской – это пневмобаллоны. Баллоны из резины толщиной до 1 см вставляются в задние полые пружины подвески и накачиваются воздухом. Их установка дает поднятие клиренса до 5 см в зависимости от давления внутри. Результатом использования ПБ становится также улучшение управляемости, повышение грузоподъемности: авто можно полностью загружать без просадки задней части кузова. Компания MRoad в настоящий момент работает над запуском пневмобаллонов под собственной маркой, чтобы сделать эти полезные устройства доступными для российских автолюбителей. Приобрести пневмобаллоны MRoad можно будет в течение месяца.

Аргументы ЗА

Повышение грузоподъемности;
Отсутствие просадки при загрузке;
Возможность регулировать дорожный просвет;
Серьезное увеличение клиренса (до 5 см);
Улучшение управляемости.

Аргументы ПРОТИВ

Необходимость вручную подкачивать баллоны (если необходимо изменить давление), либо устанавливать мост подкачки для регулировки клиренса;
Пневмобаллоны часто накачивают сверх допустимого предела, тогда из срок эксплуатации снижается, и они могут попросту разорваться. При допустимом давлении срок эксплуатации неограничен.

Вот мы и перечислили 7 основных способов поднять дорожный просвет. Используйте один или несколько методов на вашем авто, главное – соблюдайте аккуратность и не замахивайтесь на повышение более чем на 5 см. Небольшой рост дорожного просвета не окажет негативного влияния на поведение машины и позволит вам чувствовать себя на дорогах увереннее.

Компания MRoad желает автомобилистам удачи и хороших дорог! Подпишитесь на новости нашего блога, читайте полезные авто-статьи.

Зачем увеличивать клиренс автомобиля и как это сделать своими руками

На подавляющем большинстве современных автомобилей, особенно иностранного производства, высота кузова над землёй лежит в пределах 130–160 мм. Это делается в угоду управляемости машины, её устойчивости и комфорту водителя. Но низкая посадка одновременно является проблемой при езде по российским дорогам с некачественным покрытием, где поддон картера двигателя так и норовит зацепиться за какой-нибудь бугор. Этот вопрос автомобилист может решить самостоятельно, приняв меры по поднятию авто на 3–5 см над дорогой. Говоря техническим языком, нужно увеличить клиренс своими руками.

Понятие клиренса и зачем его увеличивать

С технической точки зрения дорожный просвет, он же — клиренс, — это расстояние от верха дорожного покрытия до самой нижней точки элементов кузова. Но дело в том, что ниже уровня днища выступают другие детали и части агрегатов:

  • трубы выхлопного тракта;
  • карданный вал с подвесным подшипником;
  • передний обвес;
  • масляный картер мотора.

Именно эти элементы получают повреждения от ударов о препятствия, возвышающиеся над уровнем дорожного полотна (например, при движении по колее).

Совет. Наиболее низкой точкой автомобиля принято считать поддон картера двигателя либо его защиту из металлического листа. Если вы хотите измерить клиренс своего автомобиля, то лучше начать именно с этой точки.

Замер выполняется с помощью обычной линейки или рулетки при условии, что машина стоит на ровной площадке. Чтобы не испачкаться, положите на асфальт старую куртку, опуститесь на неё и загляните под автомобиль. Если защита поддона не выступает ниже «бороды» переднего бампера, то замер можете делать по обвесу, в противном случае фиксируйте дорожный просвет по картеру. Периодическая проверка этого параметра позволит определить степень усадки передних пружин в процессе эксплуатации авто.

Увеличение клиренса — процедура довольно популярная у владельцев иностранных легковых автомобилей с малым дорожным просветом — от 130 до 150 мм. Будучи новыми, эти машины как-то справляются с ездой по городу, но спустя несколько лет начинают цепляться бампером за выступы на дороге. Это одна из причин поднятия машины, но есть и другие:

  • чрезмерный износ и усадка пружин;
  • некоторые способы наращивания клиренса обходятся дешевле, чем покупка новых элементов подвески;
  • когда авто постоянно эксплуатируется с полной загрузкой по плохим дорогам либо тянет гружёный прицеп.

Справка. Оптимальную величину клиренса можно определить по российским ВАЗовским моделям — 170 мм под двигателем. Этого достаточно для езды в городских условиях и по трассе. Чтобы уверенно двигаться по просёлку и грунтовке, нужен дорожный просвет 190 мм и более.

Что такое клиренс — видео

Влияние на поведение автомобиля

Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.

Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:

  1. Управляемость автомобилем снижается вместе с ростом скорости.
  2. Авто сильнее кренится в поворотах, возрастает тормозной путь.
  3. Увеличивается потребление топлива.
  4. Во время движения поток воздуха в пространстве под машиной усиливается. Чем выше скорость, тем хуже становится сцепление колёс с асфальтом.

Совет. Ухудшения ездовых качеств останутся почти незаметными, если вы грамотно выполните работы по наращиванию клиренса. Обычный легковой автомобиль нельзя поднимать без последствий выше, чем на 5 см.

Способы увеличения дорожного просвета

Простейший способ быстро приподнять авто примерно на 1—1,5 см, реализуемый без разборки механизма подвески, — поставить шины с более высоким профилем. Помимо увеличенного клиренса, вы получите дополнительный комфорт, потому как ездить на высокопрофильной резине станет мягче. Но вариант нельзя назвать самым дешёвым, ведь придётся покупать 2 комплекта новых скатов — зимних и летних.

Читайте также:  Автомобили "А" класса - список, обзоры, фото и цены

Поднятие кузова над землёй выполняется и другими методами:

  • путём установки колёсных дисков большего диаметра (добавится 10—15 мм);
  • замена пружин на более высокие (выигрыш 2—3 см);
  • добавление различных проставок под пружины и стойки (можно нарастить от 3 до 5 см).

Справка. Ещё один способ под названием боди-лифт применяется для наращивания клиренса внедорожников за счёт монтажа проставок между несущей рамой и кузовом машины. Подобный тюнинг на легковых авто не практикуется.

Установка больших дисков — вариант непопулярный и вот почему:

  • покупка 4 дисков, пусть и штампованных, обойдётся недёшево;
  • возрастёт вес колёс, а за ним — нагрузка на трансмиссию, уменьшая её ресурс;
  • расход горючего станет больше;
  • не на каждом автомобиле арки позволяют поставить диски другого размера.

Замена пружин и монтаж повышающих проставок — вид работ, спокойно выполняемых своими руками в условиях обычного гаража, оборудованного смотровой канавой. Покупка новых деталей обойдётся вам от 1000 до 3500 руб. в зависимости от марки авто, что гораздо дешевле замены дисков и шин. Поскольку для реализации обоих способов производится разборка ходовой части автомобиля, их можно рассматривать совместно.

Важно. Чтобы без ощутимых последствий для эксплуатационных характеристик нарастить дорожный просвет, необходимо поднимать обе части машины — переднюю и заднюю.

Модернизация передней подвески своими руками

Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:

  1. Подготовка инструментария.
  2. Разборка подвески со снятием передней стойки.
  3. Подбор и покупка деталей для тюнинга.
  4. Монтаж пружин и проставок, обратная сборка.
  5. Корректировка углов развала — схождения колёс.

Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.

Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.

Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс

Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:

  • набор рожковых ключей и головок с воротком, оснащённым трещоткой;
  • баллонный ключ и домкрат для снятия колёс;
  • противооткатные упоры;
  • обычный слесарный инструментарий — молоток, различные отвёртки, бронзовые наставки и пассатижи;
  • перчатки матерчатые и ветошь.

Совет. Не стоит игнорировать перчатки и работать голыми руками при разборке ходовой части авто. Испачкать их грязью и смазкой не страшно, куда неприятнее сбить руки при ослаблении гаек и срыве ключей.

Порядок разборки

Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:

  1. Ослабьте гайки крепления верхней части амортизатора, находящиеся по кругу от выглядывающего штока (обычно 3 шт.), но до конца их не откручивайте. Если последний прикрыт защитным колпачком, снимите его.
  2. Удерживая шток за грани на конце, отверните основную гайку, прижимающую его к стакану.
  3. Разберите узел крепления стойки к поворотному кулаку, открутив гайки и выбив болты через бронзовую наставку.
  4. Отверните гайку, удерживающую шаровой палец рулевой тяги, предварительно вытащив фиксирующий шплинт (если он есть). Наденьте съёмник и выдавите наконечник тяги из гнезда.
  5. Теперь стойка висит на 3 верхних гайках, которые вы ослабили изначально. Открутите их и вытащите весь узел в сборе.

Примечание. Если к стойке прикреплена трубка с тормозной жидкостью, как это сделано на российских переднеприводных ВАЗах, то её тоже нужно аккуратно отсоединить и отодвинуть в сторону.

После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.

Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:

  1. Подложите под нижний рычаг деревянную колодку или другую опору и опустите домкрат.
  2. Открутите палец нижней шаровой опоры и выдавите её съёмником из проушины на ступице. При необходимости приподнимите домкрат.
  3. Отсоедините от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Стяжками сожмите пружину, поднимите домкрат и вытащите её из стакана. Оттуда же извлеките штатную проставку.

Фото разборки передней подвески

Выбор элементов для поднятия авто

Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:

  • выбрать пружины повышенной жёсткости, чтобы машина «не садилась» при загрузке плюс проставки высотой 30 мм;
  • купить комплект проставок вместе с усиленными верхними опорами;
  • использовать штатную пружину с межвитковыми и поднимающими проставками.

Можно применять каждый вариант по отдельности либо в комбинации, главное, — не выходить за пределы 50 мм. А некоторым автомобилям, чей просвет над дорогой и так неплохой, достаточно поднятия 30 мм. Сами проставки изготавливаются из таких материалов:

  1. Детали из резины отличаются низкой ценой, но их срок службы ограничен, поэтому наставки придётся периодически менять.
  2. Полиуретановые изделия прочнее резиновых, но и по стоимости дороже.
  3. Лёгкие проставки из алюминия практически вечны, их хватит на весь срок службы авто.

Важный момент. Вместе с элементами усиления пружин не забудьте приобрести приспособления для удлинения амортизаторов, иначе их рабочего хода не хватит для гашения колебаний приподнятого кузова. Постоянно находясь в крайнем раскрытом положении, шток разбивает верхнюю часть корпуса амортизатора, отчего последний выходит из строя.

Как увеличить: установка новых деталей и сборка

Чтобы поставить элементы, которые вы приобрели для наращивания клиренса автомобиля, нужно действовать в обратной последовательности. Переставьте стяжки на новую пружину, сожмите её и соберите стойку, установив усиленные проставки вместо штатных. При необходимости смонтируйте приспособления для удлинения амортизаторов. Старайтесь чётко и без перекосов вставлять детали на свои места, чтобы высота кузова над землёй оставалась одинаковой в разных точках и не возникало скрипов от неправильно повёрнутых в гнёздах резинок.

Совет. Перед монтажом новую пружину стяните приспособлениями, ориентируясь на длину старого элемента. Тогда она свободно встанет на своё место.

Пользуясь моментом, пока узел разобран, проверьте техническое состояние остальных деталей — подшипников, резиновых втулок и пальцев шаровых опор или наконечников рулевых тяг. Перед установкой верхний опорный подшипник стойки рекомендуется смазать. Премудростей здесь никаких нет, просто собирайте автомобиль в обратном порядке. По окончании обязательно посетите станцию технического обслуживания и откорректируйте развал — схождение, иначе боковой износ скатов неизбежен.

Применение проставок — видео

Поднятие задней части машины

Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:

  1. Снимите обшивку багажника либо спинку заднего сиденья, чтобы добраться до верхних креплений стоек.
  2. Освободите верхнюю опору стойки, открутив гайку на штоке. Последний необходимо удерживать вторым ключом, чтобы амортизатор не проворачивался.
  3. Поднимите машину домкратом и снимите заднее колесо, после чего опустите кузов на колодку. Домкрат подставьте под ступицу и приподнимите её.
  4. Открутите нижнюю опору стойки и выбейте болты, если они не вынимаются вручную. Извлеките узел в собранном виде из стакана, разберите его и поменяйте штатные проставки с пружиной на усиленные.

Совет. В процессе разборки пользуйтесь аэрозольной смазкой WD-40, помогающей ослабить прикипевшие резьбовые соединения.

Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.

Читайте также:  Самые ликвидные авто на вторичном рынке? Ликвидная вторичка

Как разбирается задняя подвеска — фото

Видеоинструкция по удлинению амортизаторов

Для автомобилиста, хоть раз менявшего стойки на машине своими руками, не составит проблемы увеличить клиренс с помощью проставок и новых пружин. Процедура не подразумевает кардинального вмешательства в конструкцию подвески и не требует применения специального оборудования либо сварки. Возможно, в первые дни после поднятия кузова вам придётся привыкать к небольшим изменениям в поведении авто на дороге и снизить скорость езды. Это закономерные последствия увеличения клиренса, к которым нужно привыкнуть.

Как сделать проставки для увеличения клиренса

Проставки для увеличения клиренса своими руками – один из самых простых и дешевых способов решить проблему цепляния днищем автомобиля неровностей на дороге и повышения проходимости.

Но насколько они смогут помочь, в чем их преимущества и недостатки, следует разобраться подробнее.

Проблема недостаточного клиренса

Очень много владельцев легковых авто в процессе эксплуатации сталкиваются с одной проблемой – небольшой дорожный просвет авто, из-за чего при преодолении неровностей машина цепляется днищем вплоть до зависания на «пузе». Особенно это проявляется в зимний период.

Причем проблема с недостаточным клиренсом может возникнуть как с новым авто, в которых конструктивно заложен небольшой дорожный просвет (такие машины в народе называют «пузотерками»), так и моделями с клиренсом, в общем-то, вполне приемлемым, но из-за севших пружин подвески, произошло его уменьшение.

Да и так, какой водитель не хочет хоть немного приблизить свою легковушку к кроссоверам и внедорожникам по проходимости.

И самый простой способ – это увеличить дорожный просвет.

Способы повышение клиренса

Методов повышения дорожного просвета несколько, при этом подбирая оптимальный из них, следует учесть, какая именно проблема решается – увеличение клиренса для повышения проходимости или же устранение последствий севших пружин.

Одним из самых простых способов повысить дорожный просвет – это установить на авто колеса большего диаметра. Такое решение действительно может помочь добавить пары сантиметров между днищем и дорогой.

Но здесь есть множество негативных моментов – установка таких колес обойдется дорого, просвет увеличится, а вот расстояние между колесом и аркой уменьшится, возрастет нагрузка на подвеску и трансмиссию. В общем, такой метод не самый оптимальный.

Повысить жесткость севших пружин, тем самым уменьшить колебания кузова при движении по неровностям, можно не только их заменой (что тоже не всегда дешево), а и установкой упругих элементов между витками пружин.

Основная их задача — противодействовать сжатию. Раньше для этих целей использовали обычные теннисные мячи (и сейчас для некоторых такой тюнинг вполне актуален).

Теперь же можно просто купить специальные резиновые проставки, устанавливающиеся между витками. Такая доработка подвески позволяет лишь повысить жесткость пружин и на дорожный просвет она практически не влияет.

Также повысить клиренс можно путем полной переработки ходовой части и установки вместо обычной подвески пневматической. Но это уж очень дорогостоящий вариант.

Установка же проставок – самый простой способ повысить как клиренс, так и жесткость пружин.

В подвеске автомобиля ничего переделывать не нужно, стоят они недорого, или их можно самостоятельно изготовить и установить.

Суть этого метода сводится к добавлению специальных подложек под амортизационные стойки между кузовом и опорой (повысит дорожный просвет), или между опорой и пружиной (увеличит жесткость).

Все просто: проставка не даст стать амортизационной стойке до упора (упереться в кузов), в результате несущая часть приподнимется относительно колеса, тем самым и увеличиться клиренс.

Что касается проставок для повышения жесткости, то после сборки стойки пружина будет находиться в более сжатом состоянии.

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

  1. Полиуретан;
  2. Резина;
  3. Алюминий;
  4. Пластик.

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Достоинства и недостатки

Если рассматривать положительные стороны использования проставок для увеличения клиренса, то, в общем, их и не так уж много:

  • Увеличение проходимости машины;
  • Повышение жесткости пружин;
  • Повышение грузоподъемности авто (машина при загрузке не так сильно проседает);
  • Вероятность повреждения днища авто снижается.

Негативных же сторон в таком тюнинге подвески значительно больше, поэтому следует хорошо обдумать, стоит ли их устанавливать.

Проставки в подвеске авто – это:

  • Уменьшение устойчивости машины на дороге из-за изменения центра тяжести;
  • Повышенный износ составных частей ходовой части;
  • Увеличенная нагрузка на шарниры привода (в переднеприводных авто);
  • Изменение работы подвести в целом (она становиться жестче);
  • Ухудшение управляемости.

Но здесь стоит отметить, что при правильном подходе к вопросу установки проставок, негативные воздействия будут минимальными и практически незаметными.

Алгоритм работ по установке

Установка проставок для увеличения клиренса (в случае, когда они будут помещаться между опорой стойки и кузовом) – не сложная, и ее вполне можно выполнить самостоятельно.

Далее приведена общая последовательность работ по их монтажу. Подходит она практически для любого авто, но стоит учитывать, что у каждой модели имеются свои определенные нюансы.

Чтобы поставить проставки спереди необходимо:

  1. Выдомкрачиваем колесо и снимаем его с авто;
  2. Отсоединяем от стойки рычаги и рулевые наконечники;
  3. Откручиваем гайки крепления стойки к кузову;
  4. Опускаем стойку вниз, и проворачиваем ее так, чтобы обеспечить доступ к верхней опоре;
  5. Удаляем «родные» болты из опоры (выбиваем), на их место ставим удлиненные (для исключения проворота болтов при затяжке гаек, их лучше приварить к опоре);
  6. Надеваем на болты проставку;
  7. Устанавливаем стойку на место и фиксируем гайками;
  8. Собираем все обратно.

Затем операция повторяется, с другой стороны. После установки проставок обязательно проводится регулировка углов развала-схождения.

Примерно так же устанавливаются подложки и на заднюю подвеску. То есть, отсоединяем от кузова стойку, меняем болты, ставим проставку, собираем все обратно.

Читайте также:  Как запаять радиатор автомобиля и сберечь ресурс мотора?

Единственное, после сборочных работ регулировка углов не потребуется.

Но это описана установка проставок на легковых авто, где в основном используются спереди стойки МакФерсона.

Но есть и машины, у которых, конструкция подвести отличается, поэтому и нередко подложки устанавливаются под пружины. Ниже более наглядно это все показано.

Самодельные проставки

Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

Примеры проставок для разных авто

А теперь по поводу установки проставок на разные модели. Первым будет ВАЗ-2121 «Нива».

Чтобы повысить в ней клиренс придется делать проставки практически под все элементы подвески, те, что устанавливаются вверху под пружины и амортизатор выглядят так:

Дополнительно в «Ниве» их можно установить под шаровые опоры рычаги, внизу под пружину и т. д.

А вот в Форд Фокус 2 используется подвеска МакФерсона, поэтому существует возможность установить спереди подложку между стойкой и кузовом.

Размеры же проставки такие:

Так же ситуация и с Киа Сид 2. Подложка у этого авто выглядит так:

Заводские проставки на Деу Нексия выглядят так:

Но сделав необходимые замеры на верхней опоре, можно запросто вырезать такие же в домашних условиях.

На заднюю опору Нексии можно воспользоваться таким вариантом.

А вот у УАЗ ситуация такая же, как и у «Нива». Передние проставки для этого авто выглядят так:

Как видно, форма их достаточно сложная и изготовить в домашних условиях их будет невозможно.

А вот задние проставки под рессору сделать будет несложно. Заводская их версия выглядит так:

А вот комплект проставок для передней и задней подвески Шевроле Лачетти. Если задние подложки еще реально вырезать в домашних условиях, то для изготовления передних потребуются услуги опытного токаря:

Для Рено Логан проставки для увеличения клиренса лучше купить, поскольку изготовить в гаражных условиях практически нереально:

А вот на Сузуки SХ4 передние подложки для увеличения клиренса вполне можно выточить. Выглядят они так:

Важным условием при изготовлении проставок является соблюдение всех размеров.

Поэтому, если они изготавливаются на основании замеров по элементам подвески, то лучше сначала делать лекала из картона, а потом уже по размерам этих лекал изготавливать подложки.

И еще, при установке практически всегда потребуется замена крепежных болтов на более длинные.

И здесь очень важно подойти к качеству метизов. Лучше брать болты повышенной прочности с мелкой резьбой.

Видео — самодельные проставки для увеличения клиренса.

Как увеличить клиренс автомобиля самостоятельно

Клиренс на самом деле является очень важной частью в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые люди хотят его увеличить чаще всего для того чтобы увеличить проходимость, неудобно им куда проезжать. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.

Содержание:

Если вы хотите это сделать, то вы должны понимать, что чуть-чуть ухудшиться динамика, немного измениться в худшую сторону управляемость и также есть вероятность, что снизиться уровень жесткости. Если вас это все не пугает, то приступаем к разбору различных способов.

Способов присутствует несколько, в принципе можно применить любой, но для каждой подвески есть максимально оптимальный вариант.

Распорка

Пружины авто между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку, которая толще, чем это расстояние. Такую прокладку можно приобрести в магазине. В итоге после установки автомобиль будет проседать меньше от собственного веса. То есть пружина изначально сжимается, из-за того, что на нее давит сам кузов, а прокладка делает это сжатие меньшим.

Там где будет установлена данная распорка, там сжатия практически не будет, а там где ее нет, сжатие будет больше. Но несмотря на это большинство недорогих автомобилей, таких как Ford Focus, Hyundai Solaris и так далее получают 3-5 см к предыдущему клиренсу. Да, можно поставить еще больше таких распорок и получить еще большее увеличение, но лучше этого не делать.

Данный способ даст вам то что нужно, но есть и обратная сторона. Проставки очень сильно увеличат жесткость, особенно если у вас изначально не особо комфортная машина. Также ухудшиться управляемость и ESP будет работать не так корректно как раньше.

Стоит это все не особо дорого, и сделать всю процедуру можно самостоятельно. Если покупать ее для моделей АвтоВАЗа, то они в среднем вам обойдутся в 500 рублей комплект. Если же у вас не особо дорогая иномарка, то минимум вам потребуется 2 000 рублей также за комплект.

Другие пружины

Этот способ используются автолюбителями чаще всего, так как до него можно додуматься даже без использования поиска в интернете. Увеличить клиренс с помощью данного метода не сложно, но если у вас не особо популярный автомобиль, то вам будет очень сложно найти пружины.

Присутствует у этого способа очень много минусов. Во-первых, вы не найдете такую запчасть от производителя, то есть вы не можете быть уверенным в качестве пружины и материалов из которых она сделана. Во-вторых, очень сильно страдает управляемость, увеличение кренов и плохая стабилизация на трассе.

Это сделать очень просто, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их. Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс 6-12 сантиметров. Но такие увеличения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.

Большие колеса

Это достаточно дорогой метод, но при этом по осуществлению простой. Его без проблем можно выполнить своими руками, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие диски и шины, большего диаметра и установить их.

Например, вы можете без проблем увеличить клиренс сняв свои 15-е диски и установить 16-е, соответственно поставить такие же шины. Но будете внимательны, берите резину таким же профилем, какой он и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет, либо не измениться, либо наоборот уменьшится.

Посмотрите, какие размеры колес подходят для вашего автомобиля, так как если они будут не соответствовать, то появятся проблемы. При поворотах колеса могут задевать арки, тем самым вы портите резину и саму арку, что не особо радует.

Также вы получаете улучшение внешнего вида, но это плюс. Спидометр будет отображать меньшую скорость, а пробег автомобиля будет меньшим по приборам, чем по факту. Помимо этого, динамика и максимальная скорость уменьшиться, а расход увеличиться. Дело в том, что колеса большего диаметра просто тяжелее. Но эти изменения будут не особо большими.

Большая часть машин позволит данным способом увеличить свой клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж много, но возможно кому-то это и нужно, плюс диски новые хотел.

Проставка в стойки амортизаторов

Один из самых способов это этот. Суть в том, что есть место где стыкуется амортизатор и кузов и в это место можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек и вы уведете это место.

Читайте также:  Ремонт боковых порезов шин – в каких случаях стоит к нему прибегнуть?

Минус здесь только один, центра тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Какой получиться результат сложно сказать, так как бывают разной толщины проставки.

Установить их можно самостоятельно, если вы немного разбираетесь в машинах. Рублей за 600 вы сможете приобрести данную проставку. Они бывают пластиковыми и алюминиевыми, из алюминия стоят немного дороже, но зато они надежнее.

Больше рессор

У вас подвеска на рессорах, что редко встречается в современном мире, то вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две рессорные пластины. Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое повышение жесткости и изменения центра тяжести, но максимальная нагрузка на подвеску станет больше, то есть вы сможете немного больше нагружать груза.

Если у вас внедорожник, то скорее всего вы можете установить другие колеса, которые значительно больше штатных. Но на самом деле будут лучше установить несколько новых пластин, так как минусов намного меньше.

Торсионная ходовая

Этот способ самый простой, но данный тип подвески встречается редко. У данного типа есть возможность увеличить клиренс самостоятельно, при этом вы не получите минусов, если не будете заниматься этим с фанатизмом.

Пневмоподвеска

Этот способ является самым дорогим из всех перечисленных, но в плане безопасности он является самым лучшим. Этот вариант позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это благодаря накачке подушек.

За это придется отдать больше 100 000 рублей, сумма может быть немного меньше, а может быть значительно больше. Все зависит от вашего автомобиля, так как изменениям подвергается вся ходовая часть и чем она сложнее, тем процедура дороже.

В итоге вы можете при необходимости поднимать автомобиль, а в обычном режиме опускать в нормальное состояние, но стоит это дорого.

Вывод

Как мы видим способов существует много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который больше всего подходит вам и наслаждаться результатом. Стоит большинства вариантов не дорого и осуществить их можно своими руками, но помните, что практически все варианты негативно влияют на вашу безопасность.

Видео

Грамотное увеличение клиренса: 6 способов поднятия кузова

Чем выше кузов над землёй, тем лучше проходимость транспортного средства. Поэтому некоторые водители пытаются увеличить клиренс автомобиля своими руками, используя для этого различные средства. Какая из технологий лучше, что желательнее использовать, стоит ли вообще овчинка выделки? Попробуем разобраться, ведь ошибки установки различных средств могут отрицательно повлиять на безопасность управления машиной.

Что такое клиренс и как его правильно измерять

Клиренс — высота, измеряемая между низом авто и асфальтом. Изготовители зачастую указывают лишь примерное значение просвета, а некоторые фирмы, такие как Citroen, эту информацию всячески скрывают.

Вот, например, какие усреднённые значения предоставляют автопроизводители в сантиметрах:

  • 14-20 и 12-17 под двигателем — легковые авто;
  • 18-25 и 17-21 под картером — паркетники, кроссоверы;
  • 20-35 и 20 и более под мотором — крупные внедорожники.

Эту величину можно вычислить и самостоятельно. Понадобится обычная деревянная линейка или рулетка с миллиметровой шкалой. Автомобиль загоняется на специальную яму с ровными взаимными сторонами. Заранее измеряется давление в шинах — оно должно соответствовать нормированным значениям. Из машины надо вынести всё лишнее — она не должна быть загружена.

В первом случае расчёта высоты рулетка прикладывается только к передней части автомобиля — к низу двигателя. В силу своей массы, мотор считается самой нижней точкой автомобиля. Замеряется длина до земли, поэтому машина должна стоять на яме немного вперёд. Обязательно надо вычесть толщину защитного чехла картера, если такой установлен.

Другой способ измерения более сложный. Нужно замерить расстояние до земли в нескольких точках: под передней, задней осью и моторной установкой. Такой вариант даёт возможность получить точные данные о высоте просвета разных частей кузова. Это нужно при активной эксплуатации автомобиля на бездорожье.

Отдельное внимание следует уделить кромке переднего бампера, который ударяется в процессе парковки или при передвижениях по неровной дороге, снегу. Поэтому рекомендуется также замерять просвет от этой части кузова.

На сколько его можно изменить

Хотя заниженный клиренс всегда опасен риском повреждения заднего моста или карданного вала (задний привод), увеличивать показатель надо в рамках дозволенного. На переднеприводных легковых авто лучше вообще не поднимать моторную зону выше 2022 мм, а дорожный просвет задней части увеличивать до 2030 мм. Дело в том, что при чрезмерном повышении клиренса есть риск столкнуться со сложностями корректирования развала. Поэтому, например, в процессе установки проставок надо уделять тщательное внимание длине болтов и шпилек.

Главное ограничение, которое возникает в процессе повышения просвета, это углы съезда/выезда. Клиренс наращивают, ориентируясь на их показатели, ведь штатно заданная геометрическая проходимость должна оставаться нетронутой. По этой причине надо грамотно проводить увеличение клиренса, пользуясь всякими удобными случаями. Например, если автомобиль «обут» в резину 55/R15, поменяв их на типоразмер 65/R15, удастся без каких-либо конструктивных изменений повысить дорожный просвет на 22 мм.

Однако такой способ не так востребован среди автомобилистов. Дело в том, что установка нештатной резины повышает расход горючего и «ломает» систему колёсных датчиков. Бортовой компьютер сбивается, выдаёт неправильные данные о давлении. Кроме того, чересчур высокие покрышки трутся об арки.

Последствия увеличения дорожного просвета

Сложность регулировки развала — не единственное отрицательное последствие увеличения клиренса автомобиля. Даже при незначительном искусственном повышении дорожного просвета изменяется конструкция ходовой, что априори рискованно: быстрее портятся шаровые и гранатки, расстраивается ход рулевой рейки, появляется вибрация.

Ради каких-то лишних сантиметров не стоит проводить модернизацию, если на это нет веских причин. Даже официальные дилеры отказываются от предоставления услуги подобного рода, хотя могут заработать на этом лишние деньги. Максимум — установят более длинные заводские пружины. Решаясь на самостоятельный тюнинг, надо всегда помнить — одновременно с улучшением отдельных технических характеристик исчезает заводская гарантия и снижается ресурс подвески.

Как увеличить клиренс автомобиля своими руками

Существует масса способов увеличения клиренса. К сожалению, ни один из них не даёт гарантию безопасного вождения, имеет свои недостатки. Наиболее безопасным считается установка пневмоподвески, но из-за высокой стоимости процедуры многим это не по карману.

Проставки под пружины

Среди автомобилистов распространёна версия установки кольцеобразных или коробчатых проставок. Вдевают их между кузовными чашками и пружинами. Способ эффективен, даёт хороший прирост клиренса. Таким образом можно поднять передок или приподнять заднюю часть автомобиля.

Спереди используются стальные или алюминиевые проставки в виде коробчатого кронштейна с отверстиями. Сзади — полиуретановые, резиновые или пластиковые кольца с тремя проушинами. Примерная стоимость одного комплекта — 1000 рублей или больше, в зависимости от материала.

Конкретные минусы данного способа: из-за повышения центра тяжести ухудшается управляемость автомобилем, нарушается жёсткость и надёжность конструкции подвески. Кроме того, быстрее начинают изнашиваться элементы рейки, ухудшается ход амортизаторов.

С другой стороны, этот вариант оправдан в случае необходимости возвращения исходного клиренса, когда он уменьшается из-за усадки пружин. Как правило, такое происходит на машинах, часто передвигающихся по грунтовым дорогам и бездорожью.

Обычно установка проставок проводится в специализированных центрах. Однако некоторые автолюбители сами это делают, ведь особо сложных манипуляций в процессе нет:

  1. Машину поднимают на домкрат. Колесо демонтируют, снимают шланги тормозов и освобождают стойки. Демонтаж последних, на некоторых автомобилях может осложняться конструкцией. Например, на Тойотах приходится разбирать почти половину машины, чтобы добраться до гаек со стороны капота;
  2. Заводские болты стоек меняют на новые, более длинные. Крепят проставки;
  3. Всё собирают обратно. Сложность на данном этапе могут вызвать пружины поперечной стойки, которые сразу не встанут на место. Их надо подпереть другим домкратом, пока они не достанут до крепёжных отверстий.

На задние стойки проставки ставятся утолщённые, каучуковые. Они такого отрицательного влияния на рабочие характеристики автомобиля не оказывают. Только работы в данном случае много: надо убирать задние кресла и оголять кузов из салона.

Распорки

Это резиновые прокладки, которые ставятся между витками амортизационной пружины. Правильнее называть их бафферами. Изготавливаются они из полиуретана или резины. Вставляются в широкие витки пружин, поддерживают их, препятствуя сжатию до критического уровня. Свободно продаются в автомагазинах, стоят примерно 500 рублей за комплект (для Ваз 2107, 2110). После установки автомобиль меньше проседает от собственной массы, ведь пружина сжимается не полностью. Клиренс увеличивается в этом случае примерно на 20-30 мм. Можно и больше, если установить несколько распорок, но в целях эксплуатационной безопасности этого лучше не делать.

Читайте также:  Можно ли ставить ксенон в противотуманные фары?

Если детали изготовлены из качественного полиуретана со свойствами самовосстановления изначальной формы и гарантией в 100 тыс. км пробега, это наиболее лучший способ увеличения клиренса до 20 мм. Однако такие распорки найти очень трудно, значительно больше встречается некачественных подделок из Китая.

Более длинные пружины

Установка длинных пружин — ещё один вариант модернизации. Это тоже простой способ, что позволяет нарастить лишних 120 мм. С другой стороны, если автомобиль редкий, будет сложно найти в продаже готовые детали. Ещё один недостаток данного варианта повышения дорожного просвета — увеличение кренов, из-за чего сильно страдает управляемость.

Новые пружины рекомендуется ставить с более жёстким разрешением или увеличенным количеством витков. Преимущество — долговременный эффект.

Большие колеса

Легко выполнимый своими руками способ. Задача автолюбителя — купить шины с более высоким профилем, а затем установить их вместо штатных покрышек. В результате дорожный просвет станет на 20-30 мм больше, а конструкция автомобиля не изменится.

Как говорилось выше, от такой переделки увеличивается расход топлива и начинает «глючить» бортовой компьютер. Новая резина, кроме того, не должна иметь меньший профиль, чем заводская покрышка, иначе никакого увеличения клиренса не будет. Установку колёс с большим профилем надо проводить на машине с загруженным багажником, чтобы исключить риск трения покрышки об арки или подкрылки при поворотах.

Существует и другой вариант — замена штатных дисков. Однако этот вариант усложняется подбором элементов под размеры ступицы автомобиля. Если будет хотя бы незначительное отклонение, заводские болты крепления не подойдут к отверстиям.

Рессорные пластины

Если подвеска автомобиля на рессорах, как на Газелях и старых внедорожниках, можно поднять дорожный просвет, добавив ещё 2-3 листа. Однако ввиду того, что найти подходящие размеры сложно, рекомендуется не добавлять, а полностью заменять комплект рессор.

К сожалению, данный способ имеет недостатки: чрезмерная нагрузка на подвеску, изменение центра тяжести и повышение жёсткости.

Пневматическая подвеска

Самый дорогой из всех перечисленных выше способов. Зато он практически лишён минусов. Примечательно, что клиренс регулируется в этом случае по желанию водителя. Он изменяет его кнопкой, установленной в салоне.

Примерная стоимость установки подушек — 100 тыс. рублей. Цена зависит от конструкции автомобиля, состояния ходовой части, возраста машины.

В последнее время появился ещё один вариант поднятия клиренса. Он не такой дорогой, а по эффекту почти сравним с пневмоподвеской. Речь идет о резиновых пневмобаллонах, которые вставляются в задние полые пружины ходовой, а затем накачиваются воздухом. Увеличить дорожный просвет в этом случае можно на 50 мм или больше. Всё будет зависеть от давления внутри баллона. В результате не только поднимется клиренс, но и улучшится управляемость автомобилем, повысится грузоподъёмность. Из недостатков можно отметить только необходимость ручной подкачки.

Лучшие 5 способов увеличения клиренса автомобиля

Клиренсом называют расстояние от самой низкой точки кузова до опоры (дороги). Другое название — дорожный просвет. Чем ближе дно машины к дороге, тем выше устойчивость и управляемость транспортного средства. Однако на плохих дорогах дно может задевать неровности, а кузов — проседать. По этой причине вопрос о том, как сделать дорожный просвет больше, крайне актуален для водителей. Вот 5 лучших способов увеличения клиренса, которые пригодятся владельцам современных авто с дорожным просветом от 13−18 см.

Новые пружины

Один из самых распространенных методов повышения клиренса — установка на автомобиль более длинных и жестких пружин. Этот способ является действенным, если старые пружины просели.

Преимущество метода заключается в том, что увеличение будет значительным — от 8 до 12 см (в зависимости от типа выбранных пружин). Эффект будет долговременным. Однако последствия таких действий предугадать сложно.

Дополняя конструкцию авто новыми пружинами, можно снизить управляемость. Изменится алгоритм работы передней и задней подвески. На поворотах машина станет сильно крениться.

Другой проблемой является довольно высокая стоимость новых амортизаторов. Оригинальные пружины, идеально подходящие для конкретной модели авто, найти непросто, а приобретение деталей стороннего производителя — это покупка «кота в мешке».

Шины и диски большего профиля

Монтаж авторезины и колесных дисков, профиль которых больше, чем рекомендует производитель, достаточно недорогой метод увеличения дорожного просвета. Среди его преимуществ, помимо доступности, можно отметить следующие:

  • клиренс повышается на длительный срок;
  • конструкция транспортного средства не претерпевает изменений;
  • дорожный просвет увеличивается на 1−3 см.

Правда, этот способ нельзя назвать идеальным. Водителя ожидает неприятный сюрприз в виде повышения расхода топлива. Спидометр станет работать менее точно, а при возникновении трения новые шины будут быстро изнашиваться.

Проставки под амортизаторную стойку

Суть этого способа заключается в установке проставки в место, где стойка амортизатора соединяется с кузовом авто. Стоимость проставок невысокая, а выбор очень широкий — они бывают пластиковыми, полиуретановыми, резиновыми, металлическими.

Достоинства у метода следующие:

  • доступность относительно цены;
  • возможность увеличить клиренс на 3−5 см;
  • отсутствие изменений в конструкции автомобиля.

Недостатков тоже хватает. Из-за установки проставки машина теряет курсовую устойчивость и кренится. Подвеска работает под другим углом. Существует определенный риск пробоя.

Межвитковые подушки (бафферы)

Баффер надевается на средние широкие витки пружин. Его функция заключается в поддержке пружин, за счет которой они не сжимаются до критической отметки. Бафферы стоят недорого и могут быть очень разными. Самые простые изделия изготавливают из резины. Наиболее надежными считаются полиуретановые бафферы.

Увеличение клиренса с помощью баффера имеет такие плюсы:

  • установка отличается простотой — водитель может выполнить ее самостоятельно;
  • после установки распределение нагрузки не меняется;
  • улучшаются ходовые качества транспортного средства;
  • дорожный просвет повышается на 2 см.
  • качественные бафферы способны прослужить около 100 тысяч километров пробега.

Недостатком можно назвать лишь то, что на отечественном рынке сложно найти высококачественную продукцию. Есть высокий риск приобрести контрафакт и потратить деньги впустую.

Пневматический баллон

Установка пневмоподвески — довольно востребованный метод повышения клиренса. Однако он является самым дорогим. Иногда цена может составлять пятую часть общей стоимости всего автомобиля.

Сейчас появилась альтернатива пневматической подвеске — пневмобаллон. Его вставляют в задние пружины, после чего накачивают воздухом. Метод отличается следующими преимуществами:

  • повышение дорожного просвета (в среднем на 5 см) и возможности его регулировки;
  • увеличение грузоподъемности и управляемости автомобиля.

Из недостатков способа можно отметить лишь необходимость ручной подкачки пневмобаллона. Если при накачивании превысить допустимый предел, баллон может попросту разорваться. Однако, если действовать аккуратно, изделие может исправно функционировать долгие годы, эффективно повышая дорожный просвет авто.

Ссылка на основную публикацию