Выбор автомобильного аккумулятора: особенности и советы

Критерии выбора автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор не принадлежит к тем узлам, которые вынуждены работать в экстремальных условиях, наподобие двигателя, трансмиссии или ходовой. Тем не менее, срок эксплуатации его ограничен максимум пятью годами, в очень редких случаях он служит больше и гораздо чаще «умирает» ранее указанного производителем срока.

Поэтому покупка новой АКБ – операция, знакомая всем автовладельцам. И каждый раз перед ними встаёт задача, как приобрести батарею, которая прослужит дольше прежней. Задача непростая, поскольку ассортимент огромен, в продаже появляются новые типы аккумуляторов, старые тоже совершенствуются, и сориентироваться в этом разнообразии порой затруднительно даже специалисту.

  1. Причины замены АКБ
  2. Основные критерии выбора
  3. Обслуживаемость
  4. Ёмкость
  5. Пусковой ток
  6. Размеры, установка, крепление
  7. Полярность и клеммы
  8. Маркировка и обозначение
  9. Внешний вид
  10. Дата производства
  11. Бренд и магазин
  12. Проверка на работоспособность
  13. Несколько полезных советов:

Причины замены АКБ

Выбор нового аккумулятора для автомобиля – задача, несомненно, важная, но было бы неплохо установить причину, почему старая не прослужила положенного срока. Вполне вероятно, что эти знания помогут нам избежать прежних ошибок, допущенных во время эксплуатации батареи.

На самом деле причин не так уж много:

  1. Первая и самая распространённая – естественная старость. Пластины постепенно расходуют свой ресурс, слой чистого свинца и его диоксида постоянно уменьшается, и аккумулятор теряет свой заряд. В итоге наступает момент, когда каждый пуск двигателя превращается в лотерею – заведётся или нет.
  2. Неправильная эксплуатация и ненадлежащий уход. Даже необслуживаемые АКБ периодически нуждаются в проверке некоторых важных параметров и во внеплановых подзарядках. Выкипание электролита, частые перезаряды из-за несовершенного зарядного устройства – все эти причины приводят к преждевременному осыпанию активного слоя пластин.
  3. Нередко причиной выхода из строя аккумулятора являются механические повреждения – трещины, деформация корпуса, разгерметизация – при появлении подобных дефектов дальнейшая эксплуатация батареи запрещена.

Если реанимационные мероприятия не помогают, остаётся единственный вариант – поход в автомагазин.

Основные критерии выбора

Итак, вы уже поняли, что старая батарея должна отправиться в утиль. Как правильно выбрать новый аккумулятор для вашего легкового автомобиля, на что обращать первоочередное внимание? Вопрос интересный, поскольку только основных критериев выбора насобирается с десяток, и мы попробуем рассказать о каждом из них.

Обслуживаемость

О том, что АКБ подразделяются на два больших класса, более современные необслуживаемые и классические обслуживаемые, знают все. Несмотря на то, что практически все характеристики необслуживаемых батарей гораздо лучше, включая главный – средний срок эксплуатации, немало автомобилистов предпочитают приобретать обслуживаемые батареи – зачастую из-за низкой стоимости, но нередко и из-за возможности выполнения реанимационных процедур, позволяющих исправить допущенные ошибки и продлить срок эксплуатации.

Очевидным минусом необслуживаемых АКБ, кроме более высокой стоимости, является отсутствие толерантности к глубоким разрядам – достаточно нескольких таких ситуаций, и батарею можно выбрасывать. А ведь случаются ситуации, когда проконтролировать это невозможно. Скажем, вы поставили машину в гараж, но забыли выключить лампу освещения салона. Вот вам и экстраординарный случай, грозящий полным выходом из строя вроде бы не старого аккумулятора.

Стоит также обратить внимание на AGM и гелевые аккумуляторы, в которых вместо жидкого электролита используется абсорбированный или гелеобразный. Относясь к категории необслуживаемых батарей, они лишены многих недостатков кальциевых аналогов.

Ёмкость

Большинство водителей при выборе нового автоаккумулятора в первую очередь обращают внимание на его ёмкость. Под этим термином понимается способность батареи выдавать определённое количество ампер за единицу времени (60 минут), то есть её способность накапливать электроэнергию, которая впоследствии используется для питания стартера и других целей.

В руководстве пользователя всегда приводится минимальная ёмкость АКБ, необходимая для конкретной модели, так что выбирать батарею с меньшим значением однозначно не стоит. С большим – допустимо, поскольку, чем выше ёмкость, тем лучше. Но здесь всё упирается в габариты устройства. Слишком мощные аккумуляторы просто не поместятся на площадке, так что максимум, на что можно рассчитывать – это номинал, увеличенный на 5, в редких случаях 10 А*час.

Стоит учесть и тот фактор, что генератор тоже рассчитан на зарядку аккумулятора, ёмкость которого соответствует модели автомобиля, и при значительном превышении этого показателя батарея будет недозаряжаться.

Пусковой ток

Величина пускового тока относится к параметрам, которые обязательно указываются на этикетке автоаккумулятора, но при выборе АКБ для автомобиля отнюдь не все автовладельцы обращают внимание на эту характеристику.

И совершенно зря, особенно если ваше место проживания характеризуется холодным климатом. Пусковой ток – это предельная величина заряда, которую может обеспечить батарея на протяжении 15–30 секунд при температуре воздуха -18° С. Так что чем выше это значение, тем легче будет осуществляться пуск силового агрегата при отрицательных температурах.

Оптимальное значение для авто с бензиновым двигателем – 255 А, для машин с дизельным мотором пусковой ток должен быть выше, порядка 300 А.

По этому параметру верхних ограничений нет – чем выше показатель, тем лучше, лишь бы хватило денег.

Размеры, установка, крепление

Соответствие габаритов АКБ посадочному месту – критерий, на который обращают внимание тоже далеко не всегда. И нередки ситуации, когда новая батарея и по ёмкости, и по пусковому току соответствует старой, а вот по размерам или способу крепления – нет, и это выясняется уже после того, как вы её приобрели.

Поэтому перед походом в магазин необходимо выполнить соответствующие замеры или заглянуть в техническую документацию – консультант вряд ли сможет вам помочь в этом вопросе. В крайнем случае можно договориться с продавцом об обмене, если батарея не сможет нормально встать на штатное место.

Помните, что аккумуляторы европейского производства имеют внизу бортик, который и служит для крепления корпуса посредством прижимных пластин. У азиатских батарей такой выступ отсутствует, они фиксируются сверху прижимной планкой. Вам следует покупать тот аккумулятор, у которого тип крепления совпадает с родным, иначе его придётся дорабатывать. Устанавливать АКБ без фиксации – плохая идея, поскольку из-за вибраций батарея будет подвержена более быстрому износу.

Полярность и клеммы

Кроме габаритов и типа крепления, необходимо обращать внимание и на диаметр клемм, а также полярность батареи. В изделиях азиатских производителей плюсовая клемма толще минусовой, а полярность обратная. Так что если у вас европейское авто, такая АКБ вам однозначно не подойдёт, ведь клемма должна быть зажата в клеммном выводе плотно, без дыр, иначе неизбежно окисление электрода. Что касается полярности, то перевернуть азиатский аккумулятор можно – у него верх плоский и одинаковый с обеих сторон. А вот европейские батареи имеют со стороны клемм углубление, и при перевороте это сильно мешает накинуть провода.

Маркировка и обозначение

Далеко не всегда по маркировке можно однозначно определить параметры автоаккумулятора, ведь европейские стандарты отличаются от российских, азиатских и североамериканских. Различия в маркировке и обозначении могут иметь место и по номиналам – существуют специальные таблицы, в которых приводится сопоставление различающихся параметров.

Впрочем, знать эти различия необязательно – на этикетке будут указаны стандартизированные значения ёмкости, пускового тока, тока саморазряда и других, менее важных параметров.

Внешний вид

Если вы полагаете, что внешний вид АКБ не играет существенной роли при выборе аккумулятора для машины, то ошибаетесь. Даже у известных и проверенных производителей встречается заводской брак, так что стоит внимательнейшим образом рассмотреть батарею на предмет наличия дефектов (трещин, сколов, следов механических ударов). Недопустимо наличие следов вскрытия крышки, не стоит покупать батарею, если на ней имеются подтёки, наклейки приклеены криво или на корпусе имеются проставленные кем-то метки.

Читайте также:  Шатуны для тюнинга двигателя

Дата производства

Важный и недооценённый параметр. Хотя гарантия даётся с момента покупки, аккумулятор, пролежавший на складе 2–3 года, вряд ли прослужит вам положенные 5 лет. Так что всегда обращайте внимание на дату производства и старайтесь приобретать изделия, выпущенные относительно недавно, не ведитесь на акции и распродажи – небольшая скидка не стоит на 20–40% выработанного ресурса.

Бренд и магазин

Для многих покупателей важным является вопрос, аккумулятор какой фирмы или бренда выбрать для своего автомобиля. Ответ на него не будет специфическим – чем менее известен производитель, тем меньше цены и хуже качество. Это взаимосвязанные параметры, и не только для аккумуляторов.

Тем не менее, покупатели имеются на все батареи, и дорогие, и дешёвые, и здесь повлиять на предпочтения автомобилистов вряд ли возможно – те, которые ориентируются на стоимость, вряд ли готовы переплачивать за бренд.

Проверка на работоспособность

Допустим, вы уже присмотрели батарею, подходящую по всем характеристикам, включая габариты и конструктивные особенности, согласны с ценой и готовы расплатиться и отправиться восвояси. Не торопитесь.

Поскольку АКБ – приобретение не дешёвое, перед покупкой нового аккумулятора его нужно проверить, это правило игнорировать не рекомендуется.

Простейший способ – использование нагрузочной вилки. Если в автомагазине она отсутствует, или продавец не даёт АКБ на проверку, лучше пойти в другое место.

Проверка нагрузочной вилкой позволяет оценить параметры батареи. Впрочем, начать нужно с проверки напряжения на клеммах без нагрузки – оно должно лежать в пределах 12.6–12.7 В. Если напряжение ниже 12.5 – она разряжена, и лучше отказаться от этого экземпляра. Но гораздо важнее проверка под нагрузкой, которую производят при значениях порядка 160–180 А*час. При этом напряжение за 10 секунд не должно упасть ниже 11.0 вольт, в противном случае от покупки стоит отказаться.

Несколько полезных советов:

  • выбрасывать старую АКБ не стоит – многие магазины их принимают, а ещё лучше сдать батарею в пункт приёма цветных металлов – это самый выгодный вариант;
  • перед монтажом нового аккумулятора рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора: его выходное напряжение должно лежать в диапазоне 13.7–14.5 В, в противном случае реле нужно заменить;
  • даже если вы купили заряженную батарею, не помешает её подзарядить малым током на протяжении нескольких часов – в этом случае она гарантированно выйдет на свои максимальные показатели;
  • крайне не рекомендуется позволять аккумулятору сильно разряжаться – после каждого глубокого разряда срок службы АКБ сокращается на десятки процентов. На современных авто имеется индикатор уровня заряда батареи, что облегчает задачу контроля со стороны водителя;
  • если вы эксплуатируете автомобиль в сугубо городском режиме (частые поездки на короткие расстояния), раз в месяц производите профилактическую подзарядку с использованием ЗУ;
  • не забывайте производить внешнюю инспекцию батареи, особенно её клемм, при наличии окисления контактов обязательно производите чистку.

Как видите, выбор аккумулятора – задача не из простых. Но если учесть все перечисленные критерии и рекомендации, можете быть уверенными, что ваш окончательный выбор будет оптимальным.

Как выбрать хороший аккумулятор для автомобиля: какие аккумуляторы лучше и почему

Аккумуляторная батарея является важным и ответственным элементом в устройстве любого автомобиля. Основная задача АКБ — питание бортовой сети и запуск двигателя. Как правило, с учетом особенностей и условий работы, именно аккумулятор чаще всего выходит из строя.

При этом проблемы с батареей могут сильно усложнить эксплуатацию или полностью обездвижить автомобиль. Вполне очевидно, что каждый автовладелец хочет избежать подобных неприятностей. Далее мы рассмотрим, какие аккумуляторы лучше для автомобиля, какой аккумулятор выбрать, а также на что следует обязательно обращать внимание при выборе АКБ.

Выбор АКБ для машины: что нужно знать

Итак, практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда необходимо решить, какой аккумулятор выбрать для автомобиля. Одни водители в данном случае полагается исключительно на советы продавцов, реализующих аккумуляторы, отзывы знакомых и т.д.

Дело в том, что рынок постоянно меняется, появляются новые модели батарей и т.д. Получается, например, просто просмотреть рейтинг аккумуляторов 2019 или 2108 будет недостаточно. Причина – нужно знать, какой нужен аккумулятор для конкретного авто, а также в каких условиях используется автомобиль.

Прежде всего, при подборе АКБ важно учитывать его габариты, так как батарея должна соответствовать параметрам установочного места в машине. Однако это далеко не все. Современные аккумуляторы также принято делить на классы. На деле, даже если параметры схожие, по характеристикам АКБ разных классов сильно отличаются. Давайте разбираться.

  • Размеры аккумулятора, то есть подбор батареи по типоразмеру, являются важнейшим параметром. Основная задача сводится к тому, чтобы аккумулятор «сел» на установочную площадку под капотом или в специальной нише, после чего его также нужно нормально закрепить.

На практике, по размеру аккумулятор может иметь европейский, азиатский и американский формат. Европейские АКБ зачастую имеют габариты 242×175×190 мм, азиатские более узкие и высокие 232/173/225 мм и т.д.

  • Клеммы аккумулятора (плюсовой и минусовой контакт АКБ) из свинца, которые выступают сверху (иногда сбоку) нужны для того, чтобы подключить бортовую сеть автомобиля к аккумулятору.

При этом важно понимать, что указанные клеммы не всегда расположены одинаково. Плюсовая клемма может быть как с правой стороны, так и с левой. Другими словами, важно учитывать, какой стороной аккумулятор устанавливается на конкретном авто, где находится «+» и «-» той или иной батареи, а также хватит ли длины плюсового и минусового силового провода автомобиля, чтобы достать до клемм.

Получается, если на АКБ полярность не такая, как на том, что стоял ранее, проводов по длине может попросту не хватать. Также не следует забывать о том, что сами клеммы на разных аккумуляторах могут отличаться, что затруднит или сделает невозможным подключение силовых проводов. Как показывает практика, на одних машинах АКБ ставится плотно, то есть не имеется пространства для установки большей по размерам батареи. Силовые провода также могут быть короткими.

  • Фиксация аккумулятора. Кроме установки, также важно учитывать особенности крепления АКБ на площадке. Как правило, есть два типа креплений: верхнее и нижнее.

Первый вариант встречается чаще и предполагает, что рядом с площадкой для АКБ выполнены шпильки, на которые насаживается планка/рамка, которая затягивается сверху гайками или фиксаторами. Планка осуществляет охват верхней крышки аккумуляторной батареи.

Что касается нижнего крепления, фиксация осуществляется за счет пластины, которая притягивает аккумулятор к площадке благодаря наличию особого выступа. Выступ выполнен в нижней части АКБ. Важно понимать, что такой выступ есть не на всех аккумуляторах.

  • Пусковой ток и емкость аккумулятора. Прежде всего, пусковой ток аккумулятора, который выражается в амперах, указывает на максимальный ток, который батарея способна отдать в течение 30 сек. Емкость АКБ выражена в ампер-часах и указывает на то, какой запас электрической энергии способен накапливать аккумулятор.

Так вот, на разных авто может стоять АКБ 60 Ач, 100 Ач и т.п. Само собой, чем емкость больше, тем лучше. Если по габаритам батарея подходит и стоит вопрос, какой аккумулятор купить, лучше обращать внимание на варианты с большей емкостью,

Читайте также:  Как самостоятельно разблокировать руль без ключа

Однако для многих авто в мануале отдельно указано, что использовать АКБ, выдающие большой пусковой ток, также не рекомендуется. Ниже будет рассмотрено, почему.

Емкость и пусковой ток аккумулятора: на что обратить внимание

Казалось бы, при выборе аккумулятора можно руководствоваться принципом, чем больше, тем лучше. То есть, если батарея может быть установлена и закреплена, тогда можно смело брать АКБ с самой большой емкостью и пусковым током. На самом деле, не все так однозначно.

Начнем с того, что в самой емкости нет ничего плохого. Главное, при подборе по емкости взять такой аккумулятор, которого будет хватать для нормальной работы с конкретным двигателем. Если иначе, важно, чтобы емкость АКБ не оказалась слишком маленькой.

Например, при одинаковой емкости 60 Ач пусковой ток может быть 480А, 560А, 600А и т.д. Также рядом с обозначением по пусковому току можно встретить надпись EN или DIN, заключенную в скобки. С учетом того, что для замера пускового тока используются разные методы, эта надпись определяет именно тот метод, который применялся производителем для конкретного типа АКБ.

Например, емкость АКБ 60Ач, пусковой ток 560А (EN). Так вот, надпись указывает на то, каким образом и по какому методу был произведен замер пускового тока. Если суммировать информацию, важно учесть, что при одинаковой емкости аккумуляторы того или иного класса по мощности могут отличаться на 20, 30 или даже 40%.

При этом, чем выше пусковой ток, тем легче дается запуск двигателя, особенно на холодную. Однако есть и нюанс. Сразу отметим, установка аккумулятора с большой емкостью и большим пусковым током, например, на малолитражный мотор, может привести к проблемам со стартером, генератором и т.д.

Советы и рекомендации

Как показывает практика, сегодня подавляющее большинство автолюбителей отдают предпочтение необслуживаемым аккумуляторам. Причина очевидна, так как такая батарея, в среднем, имеет срок службы около 3-4 лет, после чего просто меняется на новую.

При этом владельцу не нужно следить за состоянием электролита в «банках», доливать в аккумулятор воду и т.д. С одной стороны может показаться, что свобода действий ограничена, однако на деле далеко не каждый автолюбитель занимается обслуживанием АКБ, даже имея такую возможность.

Что касается подбора батареи, вместо того, чтобы слепо полагаться на рейтинг аккумуляторов для автомобиля 2019 и разные обзоры и отзывы, лучше изучить мануал к автомобилю и получить информацию касательно рекомендуемой емкости и пускового тока.

После этого по указанным параметрам можно будет подобрать подходящую АКБ. При этом подбирать аккумулятор только по емкости не рекомендуется. На практике, два разных АКБ 60 Ач смогут около суток питать один потребитель, однако обеспечить уверенный запуск двигателя в мороз сможет только тот, который имеет больший пусковой ток.

По этой причине лучше выбрать вариант, где пусковой ток (указан на этикетке аккумулятора возле емкости) будет самым большим, однако не выше, чем рекомендуется в мануале к автомобилю.

Напоследок отметим, что если установленный на машину ранее аккумулятор не вызывал нареканий, можно просто изучить параметры на этикетке, после чего приобрести аналогичную АКБ.

Что в итоге

Как видно, выбрать аккумулятор для автомобиля сегодня не составляет большого труда. Благодаря большому выбору можно подобрать как доступные по цене решения среднего класса, так и более дорогие аналоги высокого класса практически на любой автомобиль. Главное, чтобы батарея по ряду параметров, рассмотренных выше.

При этом практически в каждом населенном пункте есть точки по приему аккумуляторов, куда можно сдать старый аккумулятор или поврежденную АКБ. Также часто сами продавцы аккумуляторов принимают старые батареи. Получается, если сдать аккумулятор, тогда можно купить новую АКБ для замены заметно дешевле (в среднем, на 10-25%).

Напряжение автомобильного аккумулятора: каким должно быть. Как проверить заряд аккумулятора мультиметром, проверка АКБ нагрузочной вилкой. Рекомендации.

Когда нужно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Как заряжать необслуживаемую АКБ зарядным устройством: сила тока, время зарядки. Советы.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

Как измеряется плотность электролита в АКБ, от чего зависит данный показатель. Доступные способы повышения плотности в “банках” аккумулятора своими руками.

Особенности подбора аккумуляторной батареи для дизельного двигателя сравнительно с АКБ для бензиновых агрегатов. Мощность аккумулятора и основные параметры.

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля: виды зарядных устройств, отличие ЗУ от ПЗУ, особенности. Как самому сделать зарядное для аккумулятора.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля

Отсутствие аккумулятора (АКБ) или его полная разрядка – это то, что исключает возможность использования транспортного средства, так как его просто не получится завести. Этим объясняется потребность в определенной информированности относительно правильного выбора нового аккумулятора.

Современный рынок отличается многообразием брендов АКБ, технологий и вариантов исполнения. Стоимость отечественных моделей в среднем колеблется от 3000 до 4000 руб., а импортные образцы этой продукции «радуют» ценниками с четырьмя нулями.

Содержание:

Какие из них лучше? Стоит ли отдавать предпочтение зарубежным АКБ или наши также вполне работоспособны? Эффективность какой аккумуляторной батареи выше? Чтобы разобраться с ответами на эти вопросы, потребуются определенные знания, предлагаемые ниже.

Старые отработанные аккумуляторы подлежат обязательной утилизации. Узнайте, как сдать аккумулятор и сколько можно получить за него в пункте приема.

Бренд

Выбор отечественного или импортного АКБ не отличается однозначностью. С одной стороны европейская продукция качественнее нашей, а с другой – существует множество факторов, которые сглаживают такое несоответствие.

Коснемся стандарта проверки батарей. В Европе проверка АКБ предусматривает подачу нагрузки в течение 30 секунд, что не приводит к падению напряжения ниже 9 вольт. У нас дела обстоят иначе. В соответствии с ГОСТом подача нагрузки обеспечивается в течение 10 секунд.

В результате можно признать, что европейские АКБ более качественные. Хотя положительные тенденции отмечаются и на нашем рынке. Некоторые производители предлагают продукцию, прошедшую европейскую сертификацию.

Если выбирать из зарубежных брендов, то можно остановиться на BOSH (известность и проверка временем). В случае с отечественным производителем – это может быть, как пример, AkTex Standard. Недобросовестные производители в большей мере связаны с Китаем и Турцией.

В любом случае надо гнаться не за известным брендом, а приобретать тот агрегат, который по своим характеристикам подходит именно вашей машине. Это предполагает соответствие вполне конкретным параметрам: емкость, размеры, пусковой ток и т. д.

Ремонтопригодность

Принято выделять 3 категории аккумуляторов в зависимости от их ремонтопригодности:

  1. Обслуживаемые – имеют доступ внутрь, что обеспечивает специальная крышка. Отличаются бюджетностью в плане цены, но обладают недостаточным сроком службы (около 2 лет) и требуют постоянного внимания, что связано с контролем уровня электролита.
  2. Малообслуживаемые – меньшая требовательность к обслуживанию по сравнению с первой категорией. Хотя необходимость регулярной заливки электролита не исключается. Гарантийный срок увеличен до 3 лет.
  3. Необслуживаемые – нет доступа внутрь. Длительный срок службы (в среднем около 5 лет).

Дата изготовления

Новые аккумуляторы требуют правильного хранения. Возраст батареи, превышающий 1 год, является критическим, так как в течение этого срока она приходит в негодное состояние без подзарядки. Вряд ли можно надеяться, что продавцы исправно подзаряжают АКБ на витрине.

Читайте также:  Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля. Материалы для шумоизоляции

В связи с этим максимально допустимым возрастом батареи следует признать 4 месяца. Все, что старше, требует обязательной проверки. Особенно это относится к продукции рассматриваемого вида с датой изготовления более 1 года назад.

Емкость

Не следует экономить на емкости АКБ. Установка батареи меньшей емкости способна привести к следующему:

  1. постоянный перезаряд, так как мощность генератора останется прежней;
  2. увеличение скорости старения аккумулятора;
  3. недостаточное обеспечение электроэнергией бортовой сети машины;
  4. уменьшение шансов завести автомобиль при наступлении холодов.

Желательно использовать АКБ, емкость которого превышает установленный производителем стандарт на 5–10 процентов. Например, если у вас стояла батарея на 55 А·ч, то можно ее заменить АКБ на 60 А·ч.

Напряжение

Эта характеристика отличается минимальной важностью, так как АКБ, ориентированные на легковые автомобили, приведены к единому стандарту, когда выходное напряжение составляет 12 вольт. В то же время оснащение аккумуляторами пассажирского и грузового транспорта предполагает установку одной батареи на 24 вольта или двух, где напряжение каждой – 12 вольт.

Размеры

Современные автомобили, что в большей мере присуще иномаркам, отличаются таким нюансом, как наличие минимального пространства под АКБ. Оно рассчитано только на стандартную батарею, что исключает возможность установки более габаритного аккумулятора.

Это заставляет учитывать штатные габариты при выборе нового АКБ. Для этого достаточно замерить старый агрегат с помощью той же строительной рулетки.

Тип клемм

В зависимости от типа клеммы для АКБ подразделяют на:

  • американские;
  • азиатские;
  • европейские.

Более полную информацию по этому вопросу можно получить посредством ознакомления с руководством по эксплуатации, которое прилагается производителем. Также подобного рода информация доступна на соответствующих интернет-ресурсах.

Если коротко, то клеммы различаются размерами и способами установки. Например, европейские клеммы отличаются большей погруженностью в корпус, что делает их более безопасными в плане риска короткого замыкания по сравнению с азиатскими. При этом последние тоньше европейских.

Некоторые утверждают, что европейские АКБ вполне подходят для азиатских автомобилей и наоборот. Такое утверждение не совсем верно. Любое несоответствие конструкции транспортного средства сказывается негативно на безопасности его эксплуатации. В торговых сетях присутствует достаточный выбор АКБ, поэтому лучше устанавливать аккумулятор, предусмотренный производителем машины.

Полярность

Выбор батареи надо соотносить с ее полярностью. Здесь имеется в виду разное расположение клемм, что обусловливает полярность, характеризуемую как обратная или прямая.

В том случае, когда значок «минус» находится с левой стороны корпуса, можно говорить об обратной полярности. Если это не так, то есть справа стоит «плюс», полярность считается прямой.

Пусковой ток

Маркировка любого автомобильного аккумулятора позволяет определить параметр, указывающий на величину пускового тока. Вы должны знать этот параметр применительно к своему автомобилю.

Не стоит брать АКБ с меньшим значением пускового тока, чем это положено. Использование слабого варианта батареи проявится негативом в зимний период, когда температура преодолеет отметку в минус 18 градусов. Такая батарея может потерять около 40% своей емкости, что не даст возможность запустить автомобиль.

В то же время более мощные АКБ не всегда являются выходом из такой ситуации, так как они отличаются высоким ценником. Отсюда напрашивается рекомендация: выбирайте оптимальное сочетание цены и мощности.

Тип аккумулятора (сурьма, кальций, гибрид)

С определенной долей условности все свинцовые АКБ подразделяются на три главных типа:

  • сурьмянистые;
  • кальциевые;
  • гибридные.

Применительно к конкретному типу аккумулятора используется тот или иной состав, с помощью которого свинцовые пластины приобретают специфические характеристики.

Сурьмянистые

Наиболее старая технология, основанная на улучшении качества свинца, из которого состоят пластины АКБ, предполагает добавление сурьмы (5–7%). Когда заряд достигает значения от 12,2 до 12,5 вольт, процесс электролиза переходит в максимально активную фазу. Электролит начинает буквально кипеть при достижении напряжения 12,7 вольт. Столь активные процессы приводят к бурному испарению воды.

Положительным моментом таких аккумуляторов является прочность их пластин. Даже глубокие разряды не провоцируют их раннее осыпание. В результате их прочность сохраняется достаточно долго. К отрицательным моментам сурьмянистых АКБ можно отнести потребность постоянного контроля за уровнем электролита. Сюда же добавляется слишком большой объем электрохимической жидкости по сравнению с другими типами аккумуляторов, который превышает массу пластин. Это служит препятствием на пути наращивания емкости сурьмянистых аккумуляторов и параметра пускового тока.

Бурный процесс электролиза не позволяет обеспечивать полную герметичность корпуса, так как его может разорвать. При этом таким аккумуляторам свойственен большой саморазряд, достигающий в течение суток 2% от емкости.

Малосурьмянистые

Аккумуляторы этого вида являются подтипом предыдущих, так как они идентичны с технологической точки зрения. Главное их отличие заключается в том, что пластины содержат меньше сурьмы (2–4%). Этот факт обеспечивает менее интенсивное кипение электролита. Меньшее содержание сурьмы приводит к снижению прочности пластин. Сами аккумуляторы переходят в категорию «малообслуживаемые».

Кальциевые

Относительно новая технология, предусматривающая добавление в пластины кальция. Довольно часто встречается маркировка Ca/Ca, обозначающая, что обе пластины (плюс и минус) содержат упомянутый элемент. С помощью кальция удается добиться практически полного прекращения испарения воды, что приближает кальциевые АКБ к категории «необслуживаемые». В некоторых случаях пластины насыщают небольшим процентом серебра: уменьшается внутреннее сопротивление, а это большая емкость АКБ и повышение параметров пускового тока.

Под положительными характеристиками кальциевых аккумуляторов следует понимать приемлемый уровень саморазряда (меньший на фоне сурьмянистых), большую емкость и запуск процесса электролиза лишь при 16 вольтах.

К отрицательным характеристикам относят требовательность к глубоким разрядам, когда достигается 80-процентная потеря емкости после 3–4 таких разрядов. При выборе надо учитывать высокую стоимость подобных изделий.

Гибридные

Попытка объединения двух технологий привела к появлению гибридных аккумуляторов. Суть этого процесса сводится к тому, что на одной пластине присутствует сурьма, а на другой – кальций. В результате испарение воды есть, но не столь критичное, увеличена емкость и пусковые токи, а также улучшено противостояние глубоким разрядам. Стоимость средняя между сурьмянистым и кальциевым АКБ.

Что касается других технологий, например, GEL и AGM, то их рассмотрение можно считать преждевременным, что связано с высокой стоимостью конечной продукции. Ценник, например, на гелиевые АКБ может достигать 20000 руб. В то время как кальциевый продается за сумму, меньшую в 3 раза. К этому еще можно добавить нелюбовь гелиевых аккумуляторов перезаряжаться.

При недостатке средств лучше выбирать гибридный аккумулятор, а в случае отсутствия стеснения в расходах – кальциевый.

Проверка в магазине

Процесс покупки конкретного аккумулятора, когда вы оказываетесь в магазине, должен начинаться с визуального осмотра выбранного образца.

Следует убедиться в целостности корпуса АКБ: недопустимо наличие сколов и трещин. Корпус, подвергнувшийся деформации, не может гарантировать сохранность электролита, а это существенно сокращает ресурс АКБ.

Небрежная погрузка, в результате которой образуются вмятины, также повышает вероятность возникновения утечки жидкости. В той же мере требуют проверки борны. На них не должно быть каких-либо царапин. Обнаружение таких дефектов может служить подтверждением того, что аккумулятора ранее эксплуатировался.

Следующий шаг – это обращение к продавцу по поводу измерения зарядки аккумулятора и измерения плотности электролита. Если будет получен отказ в проведении этих действий, то лучше воздержаться от покупки.

Читайте также:  Какие вопросы задавать при покупке подержанного автомобиля

Зарядка АКБ должна производиться посредством специального инструмента в виде загрузочной вилки. По российским стандартам подача напряжения производится в течение 10 секунд. Результат возможен следующий:

  1. напряжение без нагрузки от 12 до 12,9 вольта, что нормально;
  2. просадка напряжения под нагрузкой, когда нижнее значение может опускаться до 9 вольт. Идеально, если вольтметр в этой ситуации показывает 11 вольт. В случае, когда создаваемая нагрузка приводит к очень низким значениям напряжения (менее 9 вольт), стоит отказаться от покупки АКБ.

Что касается плотности электролита, то она может быть ниже заявленного производителем, но в пределах 0,02 м3.

Гарантия

Продукция, выпускаемая под известными брендами, отличается длительным сроком эксплуатации. Обычно такие производители дают гарантию на 4–5 лет. Также на рынке предлагаются АКБ с меньшим сроком гарантии, составляющим 2–3 года. По сравнению с первыми они отличаются более низкими ценами, а в остальном эта продукция имеет вполне приемлемое качество. В любом случае доверять можно и тем и другим.

Проблемные аккумуляторы – это те, в отношении которых производитель дает минимальный срок гарантии: до 1 года и меньше. Такие АКБ вызывают подозрения, поэтому лучше исключить их из списка своих покупок.

После того, как вы определитесь с конкретной моделью аккумулятора, не забудьте оформить у продавца гарантийный талон и получить чек. Это позволит избежать неприятностей. АКБ может не подойти вашему автомобилю и оказаться попросту неисправным. Наличие же упомянутых документов дает возможность обменять товар.

Вывод

Приведенные характеристики АКБ, которых относительно много, значительно упрощают выбор аккумулятора. Их знание гарантирует, что вы приобретете АКБ, который подойдет именно вашему автомобилю.

Как выбрать автомобильный аккумулятор

Несмотря на кажущуюся простоту подбора АКБ, мы дадим несколько советов, которые помогут вам разобраться в их устройстве, в основных отличиях и многообразии предложений на этом рынке.

АКБ или автомобильная аккумуляторная батарея — это вспомогательный источник электрической энергии в транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания. Батарея запускает двигатель, питает бортовое оборудование при выключенном двигателе: замки дверей, системы безопасности, лампы наружного и внутреннего освещения, магнитолу. А также она помогает генератору, компенсируя недостаток энергии во время пиковых нагрузок.

Как устроены АКБ

Батарея аккумулирует и выдает электрическую энергию за счёт сложных электрохимических реакций, при которых происходит преобразование электрической энергии в химическую при заряде батареи и химической в электрическую при разряде, соответственно. В основном, все стартерные аккумуляторы, о которых идёт речь, по принципу устройства и действующим элементам, являются свинцово-кислотными. Они состоят из ячеек (банок), в которых в электролит погружены положительно и отрицательно заряженные свинцовые решетчатые пластины. На пластинах нанесена активная масса, которая удерживает электроны. Ячейки последовательно соединены между собой.

Схематическое изображение автомобильного аккумулятора

Чтобы подобрать батарею, подходящую для вашего автомобиля, необходимо определить основные параметры, которыми батареи отличаются друг от друга:

  • тип батареи;
  • напряжение и полярность;
  • ёмкость;
  • пусковой ток;
  • габариты;
  • необходимость обслуживания;
  • форм-фактор.

Типы батарей

Свинцово-кислотные АКБ по конструкции (читайте — по состоянию электролита) делятся на следующие типы:

SLI (Start, Light, Ignition) классический тип, Fiamm Titanium Plus, Ista Classic и др. — электролит (раствор воды с серной кислотой) находится в жидком состоянии. Пожалуй, это самый массовый тип батарей, ведь они устанавливаются на большинстве автомобилей на этапе их производства. Такие батареи не «любят» глубоких разрядов, при этом происходят необратимые процессы (сульфатация), негативно влияющие на ресурс батареи. Этот тип АКБ более других также подвержен влиянию температурных изменений и механических воздействий, вибраций. К плюсам SLI можно отнести относительно низкую, в сравнении со своими технологичными конкурентами, стоимость.

AGM (Absorbent Glass Mat) Varta Start-Stop Plus, Baren Polar Technik AGM и др. — электролитом пропитано стекловолокно, которым заполнено пространство между пластинами. Такие батареи не боятся глубоких разрядов, быстрее заряжаются и способны выдавать большие токи. Устанавливаются на автомобилях с системами выключения двигателя при остановках – Start-Stop, также системой заряда батареи энергией рекуперативного торможения (Toyota, Citroen, Mercedes) и машинах, с повышенным энергопотреблением (спецмашины, представительские автомобили). Их стоимость заметно выше батарей классического типа.

EFB — (Enhanced Flooded Battery) Varta Blue Dynamic EFB и др. — улучшенная батарея с жидким электролитом. Особенность состоит в том, что пластины более толстые и обернуты в специальные конверты из микро волокна. Как и по параметрам, так и по стоимости этот тип находится между классическими и AGM батареями. У них выше, чем у классики, пусковой ток, они быстрее заряжаются и обладают повышенным циклическим ресурсом. Устанавливаются на автомобили с Start-Stop без системы рекуперативного торможения (VW, BMW, Audi).

GEL Platin Gel Energy, GS Yuasa Maintenance Free и др. — электролит гелеобразный. Такие батареи более чувствительны к низким температурам и напряжению заряда. При снижении температуры ёмкость снижается больше, а при превышении напряжения заряда гель рискует превратиться в жидкость и вернуть его в обратное состояние будет невозможно. Больше других боятся коротких замыканий. Плюсы гелевых батарей — больший циклический ресурс (и соответственно срок жизни батареи), ниже уровень саморазряда, не боятся глубоких разрядов. Цена у гелевых аккумуляторов выше, чем у свинцово-кислотных батарей. Часто используются в мототехнике, квадроциклах, водном транспорте, однако не находят массового применения на автотранспорте.

Номинальное напряжение — измеряется в вольтах (В). Первые автомобили до середины 20-го века имели электрооборудование на 6В, современные легковые машины практически все работают на 12В, тяжелые грузовые машины, военная техника с дизельными агрегатами могут быть оборудованы 24 В оборудованием. Здесь выбор прост – берем АКБ только с таким напряжением, какое было у предыдущего аккумулятора.

Полярность — расположение клемм на корпусе батареи. Плюс (+) справа называют «обратной полярностью» или «полярность 0». Плюс (+) слева — «прямая полярность» или « полярность 1». Обратите внимание на этот показатель. Так как при прочих равных параметрах, батарея другой полярности не сможет быть подключена — токопроводящие клеммы просто не дотянутся до соответствующих клемм батареи.

Ёмкость (номинальная) измеряется в ампер-часах (Ah). Она определяет расчётное количество энергии, которую батарея запасает (аккумулирует) и может отдать в нагрузку (потребителям). Говоря проще, — это количество попыток запуска двигателя. Батарея с большей ёмкостью позволит выполнить большее количество попыток запуска, например, при сниженной температуре, в сравнении с такой же батарей с меньшей ёмкостью. В определении этого показателя самым точным советником будет опыт инженеров, разработавших ваш автомобиль, изложенный в технической документации (инструкции по эксплуатации, руководства по ремонту и пр.). Выбирайте ёмкость не менее рекомендуемой для вашего автомобиля заводом производителем.

Пусковой ток (его ещё называют ток холодной прокрутки) измеряется в амперах (А). Этот показатель характеризует способность батареи «отдавать» ток при пуске холодного двигателя. В большинстве стандартов (ГОСТЫ для стран СНГ, EN для Евросоюза, DIN для Германии, SAE для США и т. д.) определение этой величины выполняется при температуре -18 С° на протяжении 30 сек. Разница состоит в допускаемых конечных напряжениях, поэтому результаты разнятся между собой. И 440А по EN не будут равны 440А по DIN или SAE. Чем выше пусковой ток и мощность, соответственно, тем «увереннее» стартер оборачивает коленчатый вал и запускает двигатель, особенно в зимний период.

Читайте также:  Рейтинг лучших антифризов для автомобиля 2022 года

Владельцам дизельных машин нужно обращать особое внимание на эту величину — двигателям их авто для запуска требуется больше мощности, чем бензиновым. По этому показателю также стоит ориентироваться на техническую документацию к вашему автомобилю. Так как меньшего пускового тока может не хватить на запуск двигателя морозным утром, а больший может заметно сократить время жизни стартера.

Габариты — это физические габариты батареи (длина, ширина, высота) в мм. Размеры можно снять со старой батареи и делать выбор, используя точные данные. Также обращайте внимание на вес батареи. Хотя современные технологии могут снижать вес, в то же время, если вес значительно ниже аналогов, стоит задуматься, за счёт чего выполнена эта экономия. Часто, качественные батареи и весят солидно.

Обслуживаемые/необслуживаемые. Это зависит от технологии изготовления батареи. Под обслуживанием имеется в виду необходимость контроля плотности электролита и доливки воды при необходимости (это касается классических батарей). Цены на обслуживаемые батареи ниже необслуживаемых аналогов, но они требуют периодического внимания.

Форм-фактор описывает особенности конструкции аккумулятора, в частности способ установки клемм и их размеры.

Европейский. Отличительной чертой европейских аккумуляторов являются клеммы, несколько «утопленные» в корпус. За счёт этого данный форм-фактор считается более безопасным, чем азиатский — ниже риск короткого замыкания при падении аккумулятора на проводящую поверхность или при попадании на него металлического предмета. Кроме того, сами клеммы обычно выполнены в виде конусов Euro. Как следует из названия, данный форм-фактор встречается в автомобилях европейских производителей, преимущественно легковых.

Азиатский. Азиатские аккумуляторы легко определить по клеммам, выступающим над верхней частью корпуса; также эти клеммы могут быть заметно тоньше европейских, так как во многих моделях используются конусы JAP (хотя и не во всех). Данный вариант популярен у японских и корейских автопроизводителей, а также довольно широко распространён среди грузовых авто.

Что влияет на износ АКБ и как понять, что ее пора заменить

Загоревшийся красным индикатор на панели приборов сообщит
о том, что АКБ требует технической помощи, а возможно понадобится и замена

Причинами, которые влияют на износ свинцово-кислотных аккумуляторов, являются – срок службы, частота и глубина циклов разряда/заряда, состояние электрооборудования автомобиля (наличие и корректность подключения дополнительного оборудования), условия эксплуатации (климатические, дорожные условия). На уровне устройства батареи, износ происходит по таким причинам:

  • сульфатация пластин, как мы писали ранее, особо интенсивная при глубокой разрядке;
  • коррозия и осыпание активной массы электродов, окисление и растворение материала электродов в электролите;
  • недостаточная механическая прочность или плохая адгезия активной массы с электродными пластинами, что также влечет осыпание активных масс с электродов.

О том, что батарею пора, как минимум, продиагностировать вам скажет неспособность батареи завести двигатель. Часто на автомобилях с «уставшими» батареями это случается с наступлением первых ночных заморозков. Тогда ёмкость снижается, и силы тока становится недостаточно для запуска двигателя. Не спешите избавляться от такой батареи, сначала её стоит продиагностировать. Это можно выполнить с помощью специальных инструментов:

Проверка напряжения АКБ с помощью мультиметра
  • ареометр, покажет уровень плотности электролита в батареях. На некоторые из них устанавливается индикатор (так называемый «глазок»), с помощью которого можно визуально определить степень заряда: зеленый цвет — порядок, желтый — низкий уровень заряда, черный — батарея разряжена;
  • вольтметр определит номинальное напряжение на клеммах;
  • нагрузочная вилка покажет напряжение, выдаваемое под нагрузкой;
  • электронные тестеры позволят быстро и точно определить состояние батареи, проверят её сразу по нескольким параметрам и покажут результат на дисплее или выведут его на экран компьютера.

Разумеется, эти инструменты нельзя назвать простыми в использовании, потому оценить состояние вашей АКБ поможет специалист сервиса. Возможно, вашу батарею можно будет зарядить и она ещё послужит, но может быть и так, что ее будет необходимо заменить на новую. Кстати, отработанные аккумуляторы относятся к высокотоксичным отходам. С целью сохранения окружающей среды и недопущения её загрязнения, утилизируйте батареи только с помощью специализированных предприятий.

Сроки хранения и службы

Батареи могут храниться относительно долго, в зависимости от технологий изготовления (с добавлением сурьмы или кальция в сплав решёток) для залитых АКБ этот срок может составлять 12-18 месяцев. Возможно, для отдельных производителей и типов батарей даже более. Сухозаряженные батареи могут храниться до 3 лет.

Перед установкой новой автомобильной батареи любого типа — проверьте её напряжение и зарядите при необходимости. Во время хранения батарея самопроизвольно разряжается, этот процесс называется саморазрядом и фактические значения напряжения, а значит и ёмкости, могут быть ниже номинальных. А вот срок службы — величина относительная, при корректной работе электрических систем и соответствии ёмкости батареи и нагрузках на неё, средний ресурс SLI батареи около 4 лет. AGM, EFB и GEL батареи имеют повышенный ресурс.

Выводы

Аккумуляторная батарея — это устройство, от корректной работы которого зависит ваша уверенность в автомобиле. Уделите должное внимание процессу выбора батареи, а затем обслуживайте и заряжайте вашу АКБ, обеспечьте ей чистоту в моторном отсеке. Тогда она обеспечит вам уверенный запуск двигателя и работу электрических систем вашего авто.

Если аварии не избежать: как пассажиру машины подготовиться к удару

По статистике, систематические нарушения ПДД в 75% случаях приводят к аварии. Никто не гарантирует, что вы не станете участником ДТП, поэтому правила для минимизации ущерба знать нужно обязательно.

Лобовое столкновение

Такие столкновения возникают у лихачей при обгоне. При его выполнении вырвавшаяся вперед машина не успевает вернуться со встречной полосы в свой ряд, мчась с приличной скоростью во встречном направлении. К огромной кинетической энергии движения присоединяется разнонаправленно приложенные моменты сил.

Шансов на выживание в таком случае остается немного как водителю, так и его пассажирам. Если вы сидите на заднем сиденье, но пристегнуты, риск получения смертельных увечий снижается в 2-2,5 раза.

Непристегнутые пассажиры по инерции будут лететь вперед со скоростью машины до столкновения. Когда они врежутся в лобовое стекло, панель, спинку кресла и т.д., по закону физики в действие приходит сила тяжести и вес человека увеличится в десятки раз. Для наглядности – при скорости движения машины со скоростью 80 км/ч вес пассажира при столкновении вырастет в 80 раз.

Даже если вы весите 50 кг, удар вы получите в 4 тн. Сидящие на переднем сиденье ломают себе носы, грудные клетки и получают проникающие ранения брюшной полости при ударе о руль или панель.

Если вы не пристегнуты и находитесь на заднем сиденье, во время удара по инерции тело вылетит на передние сиденья и вы придавите пассажиров на них.

Главное, при неизбежности таких событий – защитить голову. При малой скорости автомобиля втиснитесь как можно плотнее в сиденье позвоночником. Напрягая все мышцы, упритесь руками в приборную панель или кресло. Голова должна быть опущена, чтобы подбородок уперся в грудь.

Во время удара голову сначала дернет вперед (тут она опирается на грудь), а потом назад — а там должен быть хорошо отрегулированный подголовник. Если же вы не пристегнуты, сидите сзади и скорость движения превышает 60 км/ч, прижмитесь грудью к спинке сиденья водителя или постарайтесь упасть вниз. Накройте ребенка своим телом.

Читайте также:  Лизинг автомобилей для физических лиц - что это и отзывы об услуге

Пассажиру, находящемуся впереди, перед столкновением необходимо завалиться набок, прикрыв голову руками, а ногами упереться в пол, распластаться на сидении.

Человек, сидящий посередине сзади, первым вылетит в лобовое стекло. Травма черепа при этом неизбежна. Вероятность смерти в 10 раз выше, чем у других пассажиров.

Боковой удар со стороны пассажира

Причиной удара сбоку может стать элементарный занос автомобиля, неправильный проезд перекрестка или высокая скорость на повороте.

Такой вид аварий наиболее частый и не менее травматичный, чем лобовой.

Ремни помогают здесь мало: они полезны при фронтальном ударе и наезде сзади (рассчитаны на движение вперед и вверх), в боковых направлениях тело они фиксируют слабо. Тем не менее, пристегнутые пассажиры в 1,8 раз меньше получают травмы.

Практически все отечественные автомобили не имеют необходимого запаса прочности кузова при боковом столкновении. Двери салона прогибаются внутрь, нанося дополнительные увечья.

Непристегнутые пассажиры сзади из-за удара хаотично ударяются о двери, окна автомобиля и друг о друга, отлетая на другой конец сиденья. Травмируются грудная клетка, руки и ноги.

При ударе в автомобиль сбоку крепко зажмурьтесь, руки согните в локтях и прижмите их к верхней части туловища в районе груди, сложив крест-накрест, пальцы сожмите в кулаки. Не пытайтесь ухватиться за потолочные и дверные ручки. При боковых ударах всегда есть риск зажатия конечностей.

Немного согнув спину, прижмите подбородок к груди (так уменьшится риск повредить позвоночник в шейном отделе), ноги следет согнуть в коленях, ступни свести вместе и упереться ими в панель.

Если предполагаемый удар грядет с вашей стороны, необходимо постараться отпрянуть в противоположную сторону и ухватиться за любую неподвижную часть, например, спинку сидения. Если вы сидите сзади, желательно лечь, пусть даже на колени соседа, а ноги поджать – так вы убережетесь от удара и смягчите его. Колени шофера вам не помогут, он сам должен сконцентрироваться. Поэтому на переднем сиденье следует подальше отодвинуться от места удара, упереться ногами в пол, руками попытаться защитить голову, предварительно втянув ее в плечи.

Удар сзади

При таком ударе пассажиры обычно получают хлыстовые травмы. При них голова и шея сначала резко дернутся назад, затем вперед. И это при любом местонахождении – спереди или сзади.

При отбрасывании назад от удара спиной о спинку кресла можно травмировать позвоночник, а голову – при соприкосновении с подголовником. При расположении спереди травмы будут похожими из-за удара о торпеду.

Пристегнутый ремень уменьшит вероятность гибели на заднем сидении на 25%, а спереди – на 50%. Если вы сидите сзади, не пристегнувшись, то можете сломать нос от удара.

Если вы уже знаете, что удар будет сзади, упритесь ногами в пол и зафиксируйте голову, прижав к подголовнику. Если его нет, сползите ниже и упритесь затылком в спинку. Такие действия помогут спастись от смерти, инвалидности и тяжелых травм.

Опрокидывание машины

Когда автомобиль переворачивается, пассажиров крутит в нем, как в снежном коме. Но если они были пристегнуты, риск травмирования уменьшается в 5 раз. Если ремни не задействованы, то во время опрокидывания люди травмируют себя и других, кувыркаясь в салоне. Увечья наносятся черепу, позвоночнику и шее из-за ударов о двери, крышу и сиденья авто.

При перевороте нужно сгруппироваться и вцепиться изо всех сил во что-то неподвижное, например, в спинку сиденья, кресла или за дверную ручку. Только не потолочную — они хлипкие. Ремень не отстегивать: он удержит в одном месте и не даст хаотично летать в салоне.

При переворачивании самое главное — не воткнуться головой в потолок и не повредить шею.

Больше половины россиян игнорируют ремни безопасности, сзади пристегиваются лишь 20%. А ведь ремень может спасти жизнь. Это важно даже для коротких поездок на небольшой скорости.

Как вести себя водителю и пассажирам, если ДТП неизбежно

Современные автомобили обладают системами активной и пассивной защиты. Они предназначены для того, чтобы оберегать водителя и пассажиров даже при лобовом столкновении. Именно над этой структурой активно работают автопроизводители. Однако, сами люди должны знать, как правильно вести себя в случае аварии, чтобы не получить тяжелых травм.

С точки зрения безопасности, у водителя более правильное положение — он постоянно следит за происходящим на дороге и может быстро принять меры

Когда мы отправляемся в путешествие на самолете, перед полетом стюардесса проводит инструктаж, как пассажиры должны вести себя в аварийной ситуации. Перед полетом все должны пристегнуть ремни, а если нужно будет совершить жесткую посадку, придется группироваться по правилам. Автомобилистам, к сожалению, некому озвучивать правила техники безопасности. В автошколе подобную теорию почти не затрагивают, а пассажиры совсем о ней не знают. В результате почти никто не имеет представления о том, как вести себя в автомобиле в критической ситуации.

Если водитель еще оценивает серьезность всей ситуации на дороге, то пассажиры зачастую даже не пристегивают ремни безопасности — фактически, упускают самое важное и элементарное правило. С точки зрения безопасности, у водителя более правильное положение — он постоянно следит за происходящим на дороге и может быстро принять меры. Мышцы в момент управления автомобилем находятся в напряжении. Но это не избавляет его от обязанности следить за безопасностью пассажиров.

Автомобиль, который заполнен людьми, нужно вести правильно. Если на дороге происходит непредвиденная ситуация и ДТП не получается избежать, водитель должен предупредить об этом всех пассажиров. Если вовремя подать сигнал, уже есть шанс спастись от серьезных травм.

Главная проблема заключается только в том, что многие пассажиры не знают, куда в момент столкновения ставить руки и ноги. Рефлекторно они упираются в спинку кресла, хватаются за дверные ручки и держатся ладонями за переднюю панель. Делать все вышеуказанное категорически нельзя. Во время столкновения руки, которые опираются на предметы в автомобиле, примут весь удар на себя. Вес тела возрастает из-за перегрузки и начинает давить на лучевую кость и запястье. В результате, даже при небольших столкновениях, пассажиры могут получать увечья в виде переломов. Особенно опасно, когда пассажир не пристегнут ремнем. Если автомобиль после удара начинает крутить, не пристегнутый человек рискует вылететь за борт через разбитое стекло.

Перед самим столкновением нужно отпустить из рук рулевое колесо, чтобы не получить удар в предплечье

Есть несколько правил, которые позволят снизить риск серьезных переломов и прочих травм. Не стоит держаться за дверные ручки, стойки и панели кузова. Нельзя упираться руками или ногами в переднюю панель, кресло или стенку. Именно так люди получают самые сильные удары, а значит и переломы. Водителю тоже не стоит слишком сильно упираться ногами в площадку возле педалей. Перед самим столкновением нужно отпустить из рук рулевое колесо, чтобы не получить удар в предплечье.

Пассажирам за несколько секунд до столкновения нужно схватиться за ремень безопасности и сложить руки накрест. Во время столкновения ремень поможет удержать человека в кресле. В современных автомобилях на помощь подоспеют и AirBag. Большое значение играют и сминаемые участки кузова, которые принимают большую долю энергии удара на себя.

Читайте также:  Как изготовить дубликат ключа с чипом для автомобиля

Итог. Если ДТП неизбежно, водитель и пассажиры должны принять правильное положение, чтобы избежать получения серьезных травм. Полагаться в аварии нужно не только на системы безопасности автомобиля, но и на себя.

Как группироваться и где держать руки и ноги, если ДТП неизбежно?

Автомобили обладают системами пассивной и активной безопасности и способны защитить водителя и пассажиров даже при лобовых столкновениях. Правда, люди тоже должны уметь держаться правильно, чтобы не увеличивать вероятность тяжелых травм.

В самолетах перед вылетом проводится инструктаж о том, как пассажирам необходимо вести себя в критических ситуациях. Стюардессы показывают, как правильно пристегиваться перед вылетом и группироваться во время жесткой посадки. Однако некому озвучивать технику безопасности автомобилистам. В автошколах эта теория дается мельком, а пассажиры и вовсе о ней не знают. В итоге они, как правило, совсем не имеют представления о том, как вести себя в автомобиле в критических ситуациях, однако получить травмы они рискуют не меньше, чем водители. Уже хорошо, что просто удается уговорить их пристегнуться.

Как же правильно группироваться за пару секунд ло аварии с целью минимизировать вред от столкновения, рассказывает капитан раллийной команды «Газ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин.

Ошибки пассажиров и водителя

Пассажиры редко задумываются о том, как правильно вести себя в машине. Многие сидят расслабленно, не следят за дорожной обстановкой, а некоторые даже скидывают ремень безопасности с плеч и ложатся спать.

С точки зрения безопасности водитель находится в более выигрышной ситуации. Он всегда настороже и видит развитие событий вокруг. Он держится за руль и всегда сгруппирован. Его мышцы напрягаются и усиливают кости спины и шеи. Поэтому на нем лежит обязанность следить за поведением своих пассажиров.

Автомобиль, полный людей, необходимо вести аккуратно и не лихачить. Однако если возникает критическая ситуация, то очень важно водителю дать предупреждение перед неизбежным столкновением. Водитель обязан всех предупредить о неминуемом столкновении и чем громче, тем лучше. Обычно это происходит в виде брани, но лучше выдать еще и команду к действию: «Ребята, держитесь, сейчас перевернемся!» Этот возглас привлечет внимание всех к ситуации и, возможно, спасет от опасных травм.

Беда пассажиров в том, что они не знают, куда в этой ситуации деть руки и ноги. Чаще всего они рефлекторно раскрывают их в стороны, упираются в спинки сидений или держатся ладонями за переднюю панель и двери. Однако делать это категорически нельзя.

Кроме того, когда машину после удара начинает крутить, непристегнутый человек рискует вылететь наружу через разбитые окна или через проем лобового стекла. Если же ремень застегнут и удерживает тело, то растопыренные руки летят по инерции в разные стороны, как плети. В этом случае велик риск их выпадения за пределы машины через разбитые окна или сорванные двери. В этом случае человек рискует лишиться конечностей.

На раллийных машинах даже ставятся специальные сетки, которые «улавливают» руки, чтобы не дать им выскочить за пределы кузова. Эти устройства способны спасти людей от тяжелых травм.

Как же правильно группироваться?

Ни в коем случае нельзя держаться за рукоятки дверей, за стойки или панели кузова. Нельзя упираться руками или ногами в переднюю панель машины, в кресла или в переднюю стенку. Именно оттуда приходят очень сильные удары, способные обернуться травмами.

Водитель тоже не должен слишком сильно упираться ногами в площадку слева от педалей. Левая нога там оказывается под угрозой перелома. Перед моментом столкновения ему можно даже выпустить из рук руль, чтобы не получить удар в предплечье. А вот после столкновения можно уже вновь хвататься за баранку, чтобы уклониться от последующих столкновений и продолжать тормозить.

Пассажирам за несколько мгновений до аварии необходимо схватиться за ремень безопасности у себя на груди и сложить руки крест-накрест. При столкновении ремень способен удержать человека в кресле, а в современных машинах ему на помощь придут аэрбеги. Огромное значение играют и сминаемые зоны кузова, которые гасят удары и поглощают энергию столкновения. Сейчас практически все новые автомобили имеют пятизвездочный рейтинг Euro NCAP. При правильных действиях травмы могут быть минимальными.

В состоянии шока пассажирам трудно догадаться, как правильно группироваться. Поэтому важно довести эти действия до автоматизма. Водителю перед каждой поездкой не помешает проводить инструктаж для домочадцев, отработать их действия и показать, как и где правильно держать руки при столкновении. Ведь именно от водителя зависит безопасность перевозимых им людей.

Если аварии не избежать: как пассажиру машины подготовиться к удару

Что приводит к тяжелым авариям на дорогах? Можно ли избежать трагического столкновения? Вот какие советы дают профессионалы.

Любая загородная дорога опасна – в частности, постепенным привыканием к скорости.

Если долго ехать по малозагруженной дороге, от монотонной езды наступает расслабление – и время реакции существенно увеличивается. Если среднее время сложной реакции – в ситуации, когда нужно немедленно принять решение, – 1,5 секунды, то при длительном расслабленном вождении оно возрастет до 4 секунд.

Маневрирование

Если водитель, начинающий какой-то маневр, не предупреждает о нем заблаговременно, он провоцирует других участников на резкие движения, – поясняет эксперт. – И даже если он, например, включил “поворотник” заблаговременно, то его сигналы видит водитель только одной, следующей непосредственно за ним, машины. Она резко уходит в сторону – и третья машина видит перед собой неожиданное препятствие.

Поэтому, по мнению специалистов, необходимо всегда обращать внимание на знаки – и быть особо осторожными перед пересечением дорог или примыканием второстепенной. Более того, стараться видеть ситуацию на дороге не только через свое лобовое – через стекло впереди едущего автомобиля. Другое дело, если ваша машина едет за внедорожником, грузовиком, фурой – очень важно держать максимально большую дистанцию. Действия этого водителя для нас абсолютно непредсказуемы – он видит препятствие, невидимое нам, и резко тормозит.

Неожиданное препятствие в полосе движения

На дороге случаются простые, потенциально опасные, экстремальные и аварийные ситуации. То есть в последнем случае мы не обсуждаем, как избежать аварии, – она, к сожалению, неизбежна. И главное – выбрать из многих зол наименьшее. К примеру, если сравнивать лобовое столкновение и съезд в кювет, то последнее безопаснее.

По поводу имеющегося мнения, что «лучше» врезаться во впереди стоящий автомобиль, чем вылететь на встречную.

Если у поворачивающей машины колеса уже повернуты влево – а большинство водителей стоят на поворот именно с повернутыми колесами, – от удара ее выбросит на встречную полосу. То есть – произойдет такое же тяжелое ДТП, но с другими участниками, – говорит эксперт.

И вспоминает, как в результате подобной аварии два года назад погиб российский актер Юрий Степанов. В стоящие на светофоре “Жигули”, в которых он ехал в качестве пассажира, на скорости врезалась Mazda. От удара ВАЗ выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с другим автомобилем.

Стоит ли выворачивать вправо?

Водитель, по мнению профессионалов, должен постоянно сканировать ситуацию вокруг машины, ежесекундно понимать, что происходит справа/слева, заранее оценивать потенциальную вероятность маневра. Потому что когда он внезапно обнаружит в полосе движения препятствие, у него может не остаться времени посмотреть в зеркала.

Читайте также:  Что собой представляет климат-контроль в машине: характеристика устройства и принцип его работы

– Допустим, всем повезло – справа машин нет. Автомобиль объедет препятствие, человек за рулем отделается легким испугом. Если же справа кто-то движется, водитель, резко вывернувший в его сторону, вытолкнет эту машину с трассы, она вылетит в кювет, возможно, опрокинется. Снова пострадают люди. А не дай бог такое приключится в городе, и попутно ехавшую машину от удара бросит на остановку общественного транспорта.

Тормозить или нет?

Эксперт советует: теоретически, если есть хоть какая-то возможность, – нужно тормозить.

– С другой стороны, если скорость очень высокая, резкое торможение тоже может привести к неприятным последствиям. Например, на курсах экстремального вождения отрабатывают выход из заноса на скорости 60 км/ч – то есть при резком торможениидаже на “городской” скорости машину заносит! При 70 км/ч все происходит еще быстрее, и машину еще труднее контролировать. Водитель, который не умеет выходить из экстремальных ситуаций на дороге, ничего сделать с ней не сможет, автомобиль становится неуправляемым.

Если “в лоб” вылетает авто

По мнению эксперта, предсказать, что будет делать водитель, когда встречная машина выезжает в его полосу, нереально.

К сожалению, бывают ситуации, когда водитель не то что сделать – подумать не успеет. Если встречную машину в доли секунды вынесло в твою полосу движения – шансов избежать столкновения, увы, нет. Если же это увидеть заранее, то время на маневры остается, но и здесь можно ошибиться. Например, едет водитель и видит, что со встречной в его полосу выезжает машина. Он сигналит, мигает – машина все так же едет навстречу. Чтобы избежать столкновения, наш водитель принимает решение выворачивать влево – на свободную (!) встречную полосу. В этот момент заснувший за рулем водитель встречного авто просыпается, понимает, что он на “встречке”, и выворачивает обратно в свою полосу. Происходит лобовое столкновение.

Автомобиль

Правила дорожного движения говорят нам: в случае возникновения опасности водитель должен принять меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки машины. Так тормозить или маневрировать?

В попутном столкновении при движении передним ходом водителя и пассажиров спасают подушки и ремень безопасности, – рассказывает специалист. – Это тот удар, который прогнозируется производителями, рассчитывается при проектировании авто. То есть все системы безопасности “заточены” именно под фронтальное столкновение с препятствием. Капот, моторный отсек – это сминаемая часть автомобиля, которая гасит удар. Мотор в современных машинах при таком ударе конструктивно должен уходить вниз, а не в салон. Ремень держит водителя, подушка безопасности его “принимает”.

Если же начать маневрирование, скорее всего, произойдет боковой удар.

– Что в этом случае защищает водителя? Жестяная дверь. Все. Боковые подушки, если они есть, эффективны лишь при незначительных ударах. Сравните “нос” машины, который должен “спасать” при столкновении с фронтальным препятствием, и жестянку, которая примет удар при боковом, – советует эксперт. Даже в автоспорте, по его словам, люди чаще всего гибнут – на раллийных каркасных машинах! – именно от боковых ударов.

КАК ВЫЖИТЬ В АВТОМОБИЛЕ !

Неважно, каким такси ты обычно пользуешься — представительской машиной с «шашечками» и профессиональным шофером или пойманным на перекрестке чихающим рыдваном с явными признаками того, что его первым хозяином был еще Адам. Попасть в дорожную переделку ты можешь по-любому, но мы расскажем, как хотя бы минимизировать ущерб.

Автор: Дмитрий Сироткин

В ночь на 4 июля этого года в Пскове патруль ДПС попытался остановить странно двигавшуюся по дороге Daewoo Nexia с «шашечками» на крыше. Проигнорировав все сигналы, Daewoo ушла в отрыв, пролетела на «красный», насмерть сбила девушку на переходе и, уйдя на встречку, протаранила еще две машины. На водительском кресле «дэу» гаишники обнаружили пьяного в хлам 30-летнего таксиста. Впоследствии выяснилось, что этот участник дорожного движения был лишен прав еще в 2010 году. Как он вообще оказался за рулем в ту ночь, таксист, протрезвев, вспомнить не смог.

1. Присмотрись к водителю, прежде чем садиться в машину. Пьяные таксисты, например, встречаются чаще, чем ты думаешь. Автор этих строк однажды средь бела дня поймал машину, шофер которой странно сопел и пучил глаза на дорогу. Уже через пару секунд после старта резкое торможение чуть не впечатало автора в переднюю панель. Бомбила, повернув к пассажиру остекленевший взор, объяснил произошедшее так:«Ачееентарзозидак?» Мощнейший перегар не оставлял сомнений в высшей степени одухотворенности таксиста. В этом случае главное — не паниковать и не пытаться физически помешать водителю. Автор достал деньги, помахал ими перед носом у водителя и внятно произнес: «Будьте добры, остановите вот здесь!» И снова чуть было не влетел в панель, так как пьяный затормозил прямо в среднем ряду дороги. Во всяком случае, журналисту наконец удалось покинуть машину.

2. Займи самое безопасное место в автомобиле.

«В моделях старых и примитивных, вроде вазовской «девятки», таковым является сиденье позади водителя, — рассказывает каскадер Антон Смекалкин. — В случае аварии водитель инстинктивно старается отвести удар от себя и подставить противоположный бок машины». Чем тебе грозят другие сиденья, смотри в памятке, составленной Смекалкиным.

Пассажир в автомобиле с минимальным набором средств пассивной безопасности

Место рядом с водителем

Самое небезопасное кресло в машине. Наиболее травматичные ситуации: лобовой и боковой удары, переворачивание машины через передний бампер.

Заднее правое место

Наиболее травматичные ситуации: правый боковой удар, переворачивание машины через правый бок.

Место посередине заднего сиденья

Второе по степени безопасности место в автомобиле. Наиболее травматичные ситуации: лобовой удар (вылет через лобовое стекло при непристегнутом ремне безопасности).

Место за водителем

Самое безопасное место, все равно не гарантирующее сохранения здоровья. Наиболее травматичные ситуации: переворачивание машины через левый бок или левый боковой удар — например, если водитель пытался уйти от бокового удара на «свою» обочину, но не успел.

НО : В современных иномарках самое безопасное место — пассажирское сиденье рядом с водителем. Его в максимальной степени оборудуют системами безопасности — подушками, шторками, ремнями более совершенной конструкции.

Типичная история произошла в ночь с 29 на 30 мая 2012 года на автотрассе «Чуйский тракт» в Алтайском крае. Работник одного из барнаульских таксопарков, взявший на борт своего Renault Logan аж шесть пассажиров, решил обогнать грузовик Scania. Однако на встречке вдруг обнаружился Mercedes S500; таксист метнулся обратно на свою полосу, зацепил ту самую «сканию», вылетел обратно на встречную, столкнулся с «мерседесом», вспыхнул и сгорел в считанные секунды. Все находившиеся в такси — в том числе братья 4 и 5 лет, а также девочка 11 лет — погибли на месте.

3. Всегда пристегивай ремень безопасности, даже если ты расположился на заднем сиденье. По правилам, водитель такси не может начать движение, не проследив, пристегнулся ли его пассажир, однако ты и сам не должен терять бдительности. «Ремень гасит инерцию при ударе и ограничивает твои перемещения по салону автомобиля, — объясняет Антон Смекалкин. — Проще говоря, ты не убьешься, ударившись со всего маху лицом о приборную доску или головой об стойку, не сломаешь позвоночник при перевороте машины и, главное, не вылетишь через лобовое или боковое стекло — а этот трюк практически всегда является смертельным».

Читайте также:  Как заправить полный бак топлива и почему этого лучше не делать

4. Проверь, как настроены подголовники. «Они придуманы не для того, чтобы тебе слаще дремалось. При ударе сзади или в конечной фазе лобового удара подголовник спасет твои шейные позвонки от перелома, — предупреждает Смекалкин. — Подголовник надо настроить так, чтобы нельзя было запрокинуть голову назад — его верхняя точка должна быть вровень с твоей макушкой».

5. Не раздражай водителя комментариями. Едва ли не каждый третий взрослый житель России страдает психическими отклонениями (в это число включены и простые невротические состояния). Велика вероятность, что шофер вырос в неполной семье, был контужен в Афгане, а жена его вчера ушла к другой женщине. Твое едкое «Куда это мы так крадемся?», равно как и «Ты что творишь, идиот!», в лучшем случае станут причиной словесной перепалки, которая отвлечет водителя от дороги. Про худший лучше даже не думать.

6. Если видишь, что аварии уже не избежать, подготовься к удару:

Лобовое столкновение

«Изо всех сил упрись руками в переднюю панель или кресло, если ты сидишь сзади, а ногами в пол автомобиля, — советует Антон Смекалкин. — Голову при этом нужно опустить так, чтобы подбородок упирался в грудь. При лобовом ударе голову сначала дернет вперед (и тут она опирается на грудь), а потом назад — а там у нас хорошо отрегулированный подголовник».

Боковой удар с твоей стороны

«Если ты сзади — не отстегивая ремень, упади на сиденья, а руками изо всех сил уцепись за что-нибудь стабильное — это может быть и спинка переднего сиденья, и ручка двери, — советует Антон Смекалкин. — Не упирайся в дверь ногами — от резкого удара их запросто может сломать. Лучше как можно плотнее подожми ноги под себя. Постарайся не бросаться на бок резко, чтобы пристегнутый ремень не заблокировался при рывке и тебе не препятствовал. Если ты на переднем сиденье и на колени водителю упасть не получается, не лишив его доступа к рулю, — просто отпрянь от места удара как можно дальше».

«Если автомобилю угрожает удар сзади, упрись ногами в переднюю панель или пол и крепко прижмись затылком в подголовник, — рекомендует Смекалкин. — Если же в машине подголовников нет, сползи в кресле пониже и упрись затылком в спинку сиденья».

Опрокидывание автомобиля

«При переворачивании самое главное — ограничить свои метания по салону, не воткнуться головой в потолок и не повредить шею, — объясняет Смекалкин. — Как можно сильнее вцепись в неподвижные части — спинку кресла, сиденье, дверные ручки. Но не цепляйся за ручку над пассажирскими дверьми — она хлипкая и оторвется в самый неподходящий момент».

Во всех случаях

Не пытайся выпрыгнуть из машины. «Неважно, обо что тебя ударит сила инерции. В любом случае на скорости более 60 км/ч тебя размажет до смерти, — говорит Смекалкин. — Кузов автомобиля — особенно в современных иномарках — в большинстве случаев помогает выжить».

МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ

О манере езды и дорожных «подвигах» водителей маршруток пассажиры слагают легенды. Однако жизнь периодически заставляет обращаться к их услугам каждого из нас. Вот что ты можешь предпринять, чтобы обезопасить себя в ходе поездки на желтой «Газели».

1. Займи одно из самых безопасных мест в салоне — это три сиденья позади водителя, на которых пассажиры располагаются спиной по направлению движения. «Тебя, конечно, вся маршрутка будет просить передать водителю оплату за проезд, — предупреждает Антон Смекалкин. — Зато при лобовом ударе ты не разобьешь себе лицо о спинку впереди стоящего сиденья». Не садись в первый ряд возле водителя: краш-тест классической маршрутной «Газели», проведенный телепрограммой «Главная дорога» (НТВ), подтвердил — здесь опаснее всего. При инсценированном лобовом ударе пассажиры салона «получили» травмы различной степени тяжести, водителю «переломало ноги», а два манекена, сидящие рядом с шофером, «погибли» на месте.

2. Если тебе досталось место в середине салона, уцепись руками за спинку переднего кресла или держись за свое сиденье. В маршрутках нет ремней безопасности, так что твоя основная задача — покрепче себя зафиксировать.

3. Не соглашайся на поездку стоя, даже если ты очень торопишься. Если тебе, конечно, не нужен перелом позвоночника от удара о поручень или ребро спинки кресла. Как шутят водители маршруток, ГАИ требует, чтобы количество трупов совпадало с количеством кресел.

4. Ты и не знал, но сзади у «Газели» — двери аварийного выхода. Не трогай их, не прислоняйся к ним. «Состояние многих маршрутных такси, к сожалению, довольно плачевно, и эта дверь может держаться на честном слове, — предупреждает референт пресс-службы ГУОБДД МВД РФ Дмитрий Лейбов. — Известны случаи, когда при резком трогании с места пассажиры по инерции опирались на ручку аварийной двери и попросту вываливались наружу под колеса идущих следом машин».

5. Не пользуйся маршрутками в позднее время суток и ночью. «Многие водители работают с нарушениями норм труда и иногда проводят за рулем по 15-18 часов подряд, — рассказывает Лейбов. — Нетрудно догадаться, в каком физическом и эмоциональном состоянии пребывает человек, вышедший в рейс в 6 утра, к полуночи того же дня».

ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

Из всех правил бывают исключения — когда, например, непристегнутый ремень фактически спасает пассажиру жизнь. 1 февраля 2012 года в Новосибирске водитель праворульной Toyota Mark II с двумя пассажирами решил «поиграть в шашки» на дороге. Дорога была скользкой, машину занесло на встречку, где она и «собрала» сразу четыре автомобиля. От удара в левый бок непристегнутый 21-летний пассажир «тойоты» Алексей Дувакин вылетел через правое заднее окно прямо под колеса движущегося сзади Subaru Legacy, водитель которого резко ударил по тормозам — но Алексея уже затащило под автомобиль. Парню сказочно повезло: Дувакин истошно вопил, пока его не достали из-под Subaru, но отделался легко — сломанным мизинцем на руке и легким сотрясением мозга. А сидевший на переднем кресле его друг Роман погиб.

СТАТИСТИКА РИСКА

В 2011 году на территории России произошло 199 868 ДТП. Погибли 27 953 человека, еще 251 848 человек получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, безвозвратные потери СССР за 10 лет афганской войны составили 15 031 человек.

Научись и выживи: когда аварии не избежать

Каждый водитель стремится не попасть в ДТП. Но выбирая из двух зол меньшее, однозначно: в некоторых ситуациях лучше (приходится) бить. Того, в кого тормозите.

Смоделируем ситуацию

Час пик, плотный поток машин. Вдруг под вашу машину вылетает «шумахер». Или резко, в пол тормозит впереди идущий. Времени оттормозиться нет.

Инстинкт – избежать удара. Вы резко бьете по тормозам, а руки уже крутят руль влево – и это инстинкт тоже.

Что в результате? Удар! Но не с виновником аварийной ситуации, а вообще с ни о чем не подозревающем соседом. Виновник уехал. Остались вы: юридически виновник ДТП и попавший под раздачу сосед слева.

Читайте также:  Кожаный салон автомобиля – все характерные особенности

Это в лучшем случае. В худшем – вы, пытаясь уйти от удара, свернули..на встречку. И дальше уже ситуация развивается непредсказуемо и с риском летального исхода для всех ее участников.

Немного теории

Конечно, ПДД в подобных ситуациях рекомендует тормозить “в пол”. И если факт ДТП будет расследоваться, ваша задача – сделать все, чтобы предупредить аварию. Вот только многие ли смогут хладнокровно тормозить, врезаясь в другую машину? Или страх удара уведет ваши руки с рулем влево? Не зря ведь “место рядом с водителем” – самое опасное.

Проблема в том, что когда инстинкт самосохранения спорит со здравым смыслом, последствия оказываются куда тяжелее. Вылететь на встречку, сбить пешеходов, разбить ни в чем не повинную машину соседа по потоку, оказаться 100% виновным в ДТП. Погибнуть, наконец.

Как правило, бьют машину автохама, который резко подрезает и совершает прочие кульбиты на дороге, в двух случаях.

  • Либо водитель просто не успел понять, что произошло – и рулем крутануть тоже не успел.
  • Либо он прошел специальную подготовку и выбирает разумный путь: совершить ДТП, но – чтобы не создать вообще неконтролируемую ситуацию.

Во втором случае человек применяет ряд приемов (активное торможение в том числе) чтобы при ударе в препятствие минимизировать последствия и для себя, и для того, в чью машину придется его удар. Такой водитель гасит скорость, удерживает руль, группируется при ударе.

Если есть возможность безопасного (!) маневра – он ею воспользуется. Потому что водители такого уровня “спиной знают” всю дорожную ситуацию: сколько и с какой скоростью едут машины рядом, есть ли запас места справа или слева, нет ли никого в “слепой” зоне. Если у вас нет такого умения читать дорожную обстановку – не играйте в супергероя.

Но если решил бить – скорее всего, возможности не было.

Хорошая новость. Все описанные навыки можно (и нужно) тренировать. Только если они отработаны до автоматизма, вы сможете действовать как инструктор по вождению. Стоит записаться на курс противоаварийной подготовки или хорошенько потренироваться на полигоне со знающим водителем. И в критической ситуации тело вспомнит, как ему действовать.

Плохая новость. В ситуации, которую мы моделируем, у водителя всего несколько мгновений на принятие решения. Оценить обстановку за такое время невозможно. Поэтому, опять же, лучше оставаться в своей полосе, не крутить руль и действовать по ПДД: максимально гасить скорость, оставаясь в полосе. И готовиться к удару.

Когда аварии не избежать

  • автомобиль из соседней полосы резко “кидается” в ваш ряд – опять же, некуда сместиться и времени на реакцию тоже не хватает
  • машина несется на вас через перекресток или резко выезжает из парковочного кармана, а вам некуда увернуться
  • автомобиль несется по встречке, не успев завершить обгон, а вы не можете при этом уйти правее или прижаться к попутному потоку.

Если приходится бить

Ситуация 1. Подрезали

Итак, перед вами вылетает авто из другой полосы, а запаса дистанции не остается. Рядом плотный поток машин – столкновения не избежать.

Что делать?

Удерживая руль, снижаем скорость в своей полосе движения. Стараемся превратить удар в скользящий. Для этого направляем свою машину не в дверь водителя, а в крыло. Тем самым уменьшаем риск того, что пострадают другие люди. Важно, чтобы машина оставалась в своей полосе!

Ситуация 2. Перекресток

Представим, что вы выезжаете на перекресток. Не разобравшись с очередностью проезда, на вас сбоку мчится другой автомобиль. У вас секунда.

Что делать?

Если летите по перекрестку вы, ваша цель – всеми силами избежать прямого удара. Бейте в крыло, в зад, только не в лобовое. Чем более касательный удар – тем меньше последствия.

Если едут на вас, в момент столкновения постарайтесь уйти в сторону, а затем крутануть руль обратно. Это погасит силу удара.

Ситуация 3. Лобовое

Самый страшный сценарий, частая картина на трассах при обгоне. Часто скорость становится решающим фактором: будет у водителей время на адекватную реакцию или уже нет.

Что делать?

Здесь рекомендация одна – всеми силами уходить от прямого столкновения. Если дорога узкая, съехать на обочину нельзя, можно попробовать перед самым столкновением резко уйти в сторону, подставив бок, а затем, в момент удара, выкрутить руль в противоположную сторону, смягчив тем самым удар.

Конечно, не всем доступны такие приемы из боевиков: бешеное вращение рулем, умение при этом не допустить заном машины, удержать ее в полосе во что бы то ни стало. Действовать нужно мгновенно.

Общие рекомендации
водитель всегда должен предугадывать дорожную ситуацию. Для этого архиважно наблюдать за соседями по потоку, прогнозировать их действия, оценивать маневры – видеть и подмечать все, что проихводит вокруг. Стоит тренировать навык запоминания: кто едет рядом, на какой дистанции и с какой скоростью.
контраварийная подготовка, отработанные навыки вождения, хорошее маневрирование и высокая скорость реакции – условия, которые повышают шансы водителя справиться с любой ситуацией многократно. В критической ситуации все навыки включатся автоматически – если они действительно натренированы.
идентичных ситуаций на дороге не бывает. Соответственно, и универсальных рецептов тоже нет. Одно дело – уходить от столкновения на пустой трассе, и совсем другое – справляться с аварией на оживленном проспекте.
всегда держите достаточную дистанцию. До впереди идущего автомобиля у вас должно быть порядка 4 секунд (замеряйте по метке – когда автомобиль поровняется со столбом, + 4 секунды – ваш автомобиль ровняется с тем же столбом). Тогда вы с большой вероятностью успеете оттормозиться.
спокойный аккуратный стиль вождения – то, что поможет избежать большинства опасных ситуаций. Адекватный скоростной режим, отсутствие необдуманных перестроений ради «игры в шашечки» – и вот уже многие ситуации решаются сами собой или не возникают вовсе. Банальный пример: подрезали кого-то внаглую? Ждите, что вас выдавят на «встречку». Понятие водительской «кармы» еще никто не отменял.
сохраняйте хладнокровие. В экстремальной ситуации нельзя позволить себе растеряться – закрыть лицо руками, бросить руль и т.п. Паника – худший советчик. Вы должны действовать решительно и максимально безэмоционально – тогда у вас будет шанс на хороший сход. Поволнуетесь потом, когда ситуация разрешится.

И еще один момент

Если вы вообще не способны отключать эмоциональные реакции во время вождения, реагируете на все гиперчувствительно и в стрессовых ситуациях просто теряетесь – возможно, вам не стоит иметь личный автомобиль?

Рассмотрите другие варианты – общественный транспорт, такси или аренду автомобиля с водителем. Зачем каждый раз, садясь за руль, вздрагивать от ужаса и нести потенциальную угрозу окружающим?

Либо работайте над собой, в том числе – своим водительским мастерством, либо имейте мужество отказаться от того, что приносит только переживания и проблемы.

  • О безопасном обгоне мы писали здесь и здесь.
Ссылка на основную публикацию