Выбор подержанной Daewoo Nexia

Daewoo Nexia-десятилетка: 4 «за» и столько же «против»

Модель, родственная автомобилю Opel Kadett из далеких 80‑х, к нам попадала, в основном, с узбекского завода Daewoo, хотя около года Нексию собирали и в Ростове. Ограничимся периодом после финального рестайлинга 2008 года (машина получила индекс N150): дремучие моторы заменили более современными, немного доработали силовую структуру, освежили оптику и интерьер. Продажи в России свернули в 2013 году, но на вторичке есть отдельные, более свежие экземпляры (выпуск шел до 2016‑го).

Продаваемый сейчас узбекский Ravon Nexia R3 — копия не Нексии, а седана Chevrolet Aveo.

Достоинства

  • Дешево!
  • Подвеска вполне жизнеспособна на плохих дорогах.
  • Надежные моторы.
  • Большой багажник.
  • Эргономика и комфорт прошлого века, тесный задний ряд.
  • Гниет кузов, система выпуска и многие другие элементы.
  • Просвет всего 158 мм — и заметно уменьшается под грузом.
  • Нестабильное качество сварных швов, окраски и сборки.

Восьмиклапанный двигатель 1.5 (A15SMS, 80 л.с.) с ресурсом около 300 тысяч км ставили также на Lanos и Aveo. Докучает неизлечимыми течами сальников и прокладок клапанной крышки и ГБЦ (частично помогает установка ­клапанной крышки от Chevrolet Lanos). Ремень ГРМ желательно менять строго по расписанию, каждые 40 тысяч км.

Неплохое реноме и у 109‑сильного 16‑клапанного агрегата 1.6 (F16D3) — его также применяли на Chevrolet Lacetti и Cruze. Он тоже имеет гидрокомпенсаторы и живет свыше 300 тысяч км.

Иногда масло попадает в свечные колодцы, а термостат, помпа и высоковольтные провода редко живут дольше ста тысяч, но в целом двигатель безотказный и не очень капризный. Хотя в силу относительной современности наделен повышенной чувствительностью: накопившийся нагар может заклинить клапаны, а грязь в форсунках — вызвать троение.

Оба мотора подъедают масло (норма — до 0,3 л на 1000 км). Причем расход хорошего масла, как правило, ниже. А самое простое и дешевое «съедается» быстрее.

Коробки передач

Механическая пятиступка — такая же архаичная, как и все остальное.

Архаичность по нынешним понятиям почти синоним надежности. Однако у конкретного агрегата невелик ресурс некоторых валов и шестерен — к 120–150 тысячам может сказаться износ. На машинах с индексом N150 отмечена некоторая задумчивость работы узла сцепления: для беспроблемного включения передачи часто ­требуется пауза в две-три секунды.

«Масло на весь срок службы МКП» — слишком оптимистичный подход. Коробка прослужит намного дольше, если менять в ней масло хотя бы раз в 50–60 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

  • Характер Нексии близок к отечественным машинам того же периода: по мелочам может сломаться все и в любой момент. Но у Нексии это происходит реже, а жизненно важные агрегаты крайне редко выходят из строя без предупреждения.
  • Активная езда по колдобинам существенно ускоряет износ амортизаторов и шаровых опор — могут сдаться уже после 50 тысяч км. Также могут лопнуть пружины. К остальным элементам подвески вопросов нет.
  • Машина не лучшим образом готова к холодам: откровенно слабы печка и вентиляция, примерзают механизмы замков.
  • Одна из самых известных механических болячек — преждевременный износ дверных петель.


Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Nexia 1.5 (80 л.с.)

Оптимальный выбор: Nexia 1.6 (109 л.с.)

За те же деньги: Лада Приора, Лада Гранта, Chery Bonus, Chevrolet Lanos, Nissan Almera Classic

  • Не стоит отправляться в путь без домкрата: он может понадобиться в любой момент, а места в багажнике занимает немного.
  • Потребовать предъявить огнетушитель и аптечку инспектор имеет право лишь при досмотре, в присутствии двух понятых и под видеозапись, но лучше, чтобы аптечка, огнетушитель, дорожный набор не оказались просроченными.


Фото: фирмы-производители

Все отзывы владельцев о Daewoo Nexia I рестайлинг

положительные отзывы все отзывы отрицательные отзывы

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2008 г. Часть 5

Вот прошло уже 3 года после покупки Nexia N150 1.6. Расскажу о том, что делалось на авто за это время.

1) Менялись пружины задние, т.к. нижний виток на одной из них лопнул (менее года эксплуатации).

2) Замена лампочек ближнего света 1 раз за 3 года, габариты передние 2 раза.

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2010 г. Часть 2

13 марта 2012

В п. Тазовский дорог нет, есть плиты, которые лежат как им хочется. Пробег 37007км, ради интереса заглянул под капот и увидел опорные подшипники, рвущиеся из машины (опоры Febest — около 700 руб. за шт.). Купил одну опору Monroe (1200 руб.), другую Boge(750 руб.) и пружины KYB RH1652. Поехал в СТО и начали менять опоры и пружины. Monroe встала отлично. Boge гуляет, т.к. других не было, так и оставил. Пружины каяба по длине равны пружинам родным (белое, желтое и зеленое пятнышко), но родные с небольшими искривлениями. Ксюша после замены не приземлилась, а хотелось бы. Думаю заказать ближе к лету пружины Eibach с занижением 30 мм и конечно новые опоры Monroe или Kayaba.

13 сентября 2012

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2007 г.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Начну с того, что отзыв пишет не владелец авто, а сын владельца авто (сейчас мне 15 лет). Так что если не интересно, можно дальше не читать. Отзыв, скорее всего, будет коротким, т.к/ срок владения авто был всего 7 месяцев. Писать буду со слов отца, оно и понятно почему.

Итак, начнём. Этот автомобиль был куплен на смену ВАЗ 21074 весной 2007 года. Заказана была в апреле, пришла через месяц. Забирать её из салона я ездил вместе с отцом, помню было это в мой день рождения. После Классики конечно эмоций было море — хоть самая простая, но иномарка. Комплектация самая-самая простая — GL (без всего абсолютно). Стоила она тогда 227тыс. рублей, если мне память не изменяет.

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2009 г.

Время от времени захожу на данный форум, читал отзывы некоторые объективные, некоторые нет. Как говорится, идеальных людей, как и машин, нет, у каждого свое мнение. Собравшись с мыслями решил написать свой отзыв о владении Daewoo Nexia.

Накопив небольшую сумму денег, решил взять в кредит бюджетный автомобиль, полазив по салонам, остановил свой выбор на Daewoo Nexia, подкупило большой багажник, внешний вид, довольно просторный салон, а так же отзывы владельцев.

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2008 г.

Всем Добрый день!

Начнём с того, что отзыв пишет не владелец авто, а сын владельца авто (мне 15 лет), так что если не интересно — можно дальше не читать. Больше буду писать со слов отца, сами понимаете почему.

Для начала немного предыстории:

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2008 г. Часть 2

Покупал автомобиль на Сибирском Тракте. С данной маркой уже был знаком, но только в предыдущем кузове, т.е. до рестайлинга. Панель приборов изменена и стала более современной. Также поменяли наполнитель сидений, в дорестайлинговой садился как будто на унитаз, но долго не насидишься, в дальней дороге придется останавливаться, чтобы размять кости. Задняя спинка сидения никак не складывается, что дает большой минус конструкции, но и сидушку чтобы снять надо немного поработать плосками, чтобы вытащить 2 штиря. Панели дверей за все время эксплуатации не скрипнули, может, конечно, того, что была сделана проклейка изоляцией. Но приборный щиток своим оркестром доставал очень сильно. Пришлось брать двойную изоленту и каждое соединение проклеивать.

Двигатель стоит самый надежный — 1.5 80 л.с. По динамике он слабоват да туповат. Аппетит по городу выходил 9-10 литров на сотню. В обслуживание недорог и неприхотлив. Если купили автомобиль с автосалона, то рекомендую через год поменять антифриз, заводской не очень хороший. Я после покупки произвел замену антифриза CASTROL (концентрат разбавлял по инструкции), замены масла в коробке на CASTROL синтетику и на всякий случай произвел замену тормозной жидкости и в гидравлике сцепления (желательно менять каждые 50000, суппорта не терпят старую и грязную жидкость). В двигатель лил масло MOBIL1 5W50. Свечи стояли ИРИДИЕВЫЕ фирма DENSO. На 67000 — ремень генератора начал свистеть, произвел замену сам в течение 15 минут. На 80000 ТО 9 дополнительно к замене масла и фильтров добавил замену топливного фильтра тонкой очистки и фильтра бензонасоса. 83000 — пришлось заменить реле поворотников, сгорело, поставил от ВАЗа за 130 р., подходит и работает исправно, родное реле стоит 650 р. Замену ремня ГРМ произвел на 120000 на 13 ТО. Ремень еще 10000 бы прошел бы, рисковать не стал, слышал, что на 8 кл. движках можно смело ездить до 120000, а на 16 кл. лучше в срок менять и не тянуть (60000). Говорят, что помпа ходит около 100000-150000 км, и советуют ее менять вместе с ремнем ГРМ. Доездил до 135000, проблем с помпой не было. Кондиционер в авто у меня не стоял, но как слышал, что радиатор кондея приходится менять раз 2 года того, что там скапливается грязь и он начинает окисляться. Подтвердить не могу ((

Читайте также:  Как узнать стоимость ОСАГО и КАСКО онлайн? Формула для расчета страховки

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2003 г.

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2011 г.

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2011 г.

Нексию брал исключительно для работы. А точнее для того, чтобы на эту самую работу добраться. Денег было немного, да и тратить лишнего не хотелось, стал разбираться, что из «бюджетных» автомобилей можно брать, и в конце концов остановился именно на Ксюхе. Во-первых, при её цене за сумму, на которую я рассчитывал, можно было взять не совсем пустую машину. Во-вторых, понравилась чисто внешне. Так и появилась у меня машина с полуторалитровым двигателем, не совсем пустая, но не люкс, переплачивать не решился.

Машиной вполне доволен, ездит она исправно, управляется легко и бензина ест вполне умерено. Правда заправляюсь я только 95м, 92 пробовал, но показалось, что ход стал тяжелее и решил дальше не экспериментировать. Расход по городу держится в районе 8 литров, по трассе – около 7. Больше 100 км/ч не езжу, не большой я любитель быстрой езды, да и машина не для того предназначена, но на 100 дорогу держит вполне уверенно и рыскать не пытается.

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2011 г.

Купил Нексию в октябре этого года. Выбирал между «пятнашкой», «калиной» и «приорой». «Пятнаху» отмел минимальных отличий с моей бывшей 99, «калина» просто не нравится (хотя это, я уверен, самая комфортная из наших авто, места много). Приору не купил потому, что приора. Десятку бы взял, а приора мне не очень. Комплектацию выбрал полную, но без кондера. В Челябинске стоит 308. Там же доустановили защиту картера, ветровики и сигналку с автозапуском.

Сразу что не понравилось. Покраска. Очень тонкий слой краски и лака. Краска отлетает и обнажает грунтовку. При таком раскладе через лет этак 5 грунтовки много видно будет, хотя лишь бы не до металла.

1) Косяк есть по сборке: левая задняя дверь плохо закрывается, что только не делали. Какая-то, мне кажется, она косая. Но уже забил на это болт и просто сильнее ей хлопаю.

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2010 г.

15 ноября 2011

Купил летом 2010г. и катался все лето, осенью 2010г. поехал в Сургут, по дороге сгорела контактная группа замка зажигания, помогли с ремонтом проезжающие автолюбители. В Сургуте затонировал авто и через два дня лопнуло заднее стекло. Зимой на пробеге 17000км потек передний правый амортизатор, заменил все на Kayaba (газомасляные) и машина стала лучше в управляемости, перестала клевать носом.

Весной 2011г. купил кованые диски 14 радиуса фирмы ВСМПО, быстрее стал разгон и торможение, ямы дискам не почем, на скорости 140 км/ч поймал яму — покрышку разорвало, а у диска даже не царапинки. Зимняя резина 175/65R14 Dunlop Winter SP1 — очень плохая резина, дорогу держит плохо, особенно на поворотах, торможение ужасное, на морозе становится дубовой.

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2009 г.

Приобрел себе Nexia после того, как окончательно замучился постоянно лежать под старенькой ВАЗ-классикой. Собственно, не особо смотрел отзывы о машинах или еще что-то, выбирал скорее по деньгам. Взял DOHC , 109 лошадей. Вроде и есть все, и лишнего не поставлено, и цена не кусается.

По началу, честно сказать, были сомнения в правильности выбора, но потом поулеглись. Сейчас с момента покупки прошло больше двух лет, нареканий к машине особых нет, разве что мелочи. Собственно, что было не так:

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2011 г.

У меня Нексия SOHC с двигателем 1,5, в максимальной комплектации, дополнительно поставил защиту на днище, защиту картера и подкрылков. Машину покупал, как семейную, потому хетчбек и брал, багажник повместительнее, а мы и продукты на неделю вперед закупаем и перевезти да приходится. Машину выбирал не слишком долго, по деньгам скорее, да еще отзывы в интернете просмотрел, потому и решил сам написать, может поможет кому с выбором определиться.

Скажу, что за полгода владения машина меня ни разу не подвела и не разочаровала, а это главное. Вообще после покупки ждал более-менее серьезных проблем, но обошлось. Правда сразу после салона заехал на сервис, сменил масло в коробке, двигателе и поставил хорошую зимнюю резину.

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2009 г.

Здравствуйте! 30 сентября я получил водительское удостоверение, и сразу после получения прав я начал просматривать различные варианты автомобилей. И вот, ровно через неделю, я стал счастливым обладателем автомобиля Daewoo Nexia в максимальной комплектации. Автомобиль мне понравился. Считаю, что это лучшая покупка в ценовой категории до 300 тыс. руб.

2. Моё сравнение с конкурентами))

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2006 г.

Машину купили в занюханном салоне по случаю, собирались купить «Волгу Сайбер», а нас обманули, Волгу надо было ждать, ходили-ходили по площадке, стоят три Нексии — красная, песочная и голубой металлик. Ну, спрашиваем, а, эти, мол, что? А эти, говорят, проданы, только вот эту не берут, без кондея, мол… Ну, нам кондей не особо нужен, после Волгуши-то:)), наплевать на кондей, а остальное там — ГУР, элстеклоподъемники и прочее по мелочи, музыка — зашибись! Кассетник! Плевать, багажник зато! Мотор тихий, коробка лёгкая, двумя пальцами включается, больше ничего так сразу не разбирались, сдали свою пятилетнюю ГАЗ 3110 и забрали Нюшку, доплатив даже не всю сумму, что привезли на Сайбер, сколько — не помню=)) Покатили домой…

Ну, после Волги места в салоне, естественно, поменьше, но намного тише, сиденья так себе по удобству, а в целом ничего, приемлемо. Потом машинка исправно катала три года мужа на работу и обратно, всю семью на дачу и в отпуск на юг, стройматериалы для ремонта в достойных количествах, честно — не насиловали, сильно не грузили, не били по ухабам, хотя это вопрос мастерства, муж — профи. С антикором лоханулись, надо было самим делать, особенно двери, внутри разобрать и пролить как следует чем надо. Папа мой купил по нашей рекомендации Нексию в 2007, сами всё сделали, никаких признаков коррозии нет вообще, полный восторг, правда, его машинка живёт в гараже, а моя, как собачка, на улице.

Значит так, до первого ТО, то есть первые 10 000, машинка порядком тупила, оказалось, тачка корейской сборки, там чип удаляется после обкатки:) Удалили, пошла резвее, на 45000 заскрипели пружины сзади, купили накладки резиновые, поставили за 1 час и всё прошло, зад только задран немного, можно с бордюров слезать без опаски:)) Потом я окончательно пересела на Нюшку, а мужу купили Мазду MPV, летом 2010 после двухнедельного стояния на жаре потёк радиатор, на 60 000 прошли очередное ТО, потом ещё ремень генератора поменял муж сам, вообще, если сравнивать с отечественными тазиками, Нюшки не требуют вложений, есть слабые места, но это индивидуально, я думаю, из общих — антикор дверей, я лично свою «приложила» нечаянно об фуру и виновник заменил две двери, так что две — цветут, а две — новые… Читала, что не нравятся людям выступающие бампера, опять же индивидуально, при парковке если что и заденешь, так на бампере в цвет кузова даже следов не остаётся.

Отзыв Daewoo Nexia 1.6 (Дэу Нексия) 2011 г.

Здравствуйте. Купил новую Нексию в апреле, 16 клапанов, ГУР, без кондиционера. Честно сказать, машину выбирал по деньгам, поэтому особо не присматривался к отзывам и еще. До этого ездил на побитых жизнью Жигулях, поэтому сравнивать машины не буду, и так, думаю, понятно, в чью пользу будет сравнение.

Вот тут многие, как я посмотрю, спорят по поводу внешнего вида машины. А я для себя сделал очень просто вывод. Я сижу в салоне и меня внешность автомобиля устраивает вполне, если все остальное работает исправно. А оно работает. Двигатель просто отличный, только что шумноват на высоких оборотах, но его до них еще разогнать нужно, чего я стараюсь не делать.

Багажник у машины просто гигантский, помещается туда все, что нужно для самой машины, плюс множество самых разных полезных и не очень в дороге и на отдыхе вещей, хотя я стараюсь под завязку его не загружать, как говорится, от греха. Водительское место достаточно удобное, хотя посадка чуть затруднена нерегулируемым рулем, со временем привыкаешь. На пассажирских сиденьях места вполне достаточно, хотя как раз это для меня не принципиально, большую часть времени я езжу один.

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2000 г.

Машину эту случайно обнаружил. Так как оказался без работы, делать было нечего, решил почистить фильтр бензонасоса на «Пчёлке»…сидел в нэте, читал мануал по этому священному действию, съездил на кунцево, купил памперс, поменял…ехать вроде не куда было. Решил по привычке позырить автосайты: смотрю, машинка старенькая, пробег 17 000км. Позвонил и спросил, в чем прикол. Сказали, что машина мало ездила и тока летом…классический дедушка!) Решил съездить посмотреть.

Читайте также:  Обязан ли водитель садиться в служебную машину по новому Приказу №664?

На машинке множество царапин и небольших вмятин по молдингам дверей и на крыле, меня это не испугало, хозяин (внук того дедушки) открыл капот…а там все в пыли и паутина!:) В общем, не то дед, не то внук немного подрихтовали машинку, все остальное в идеале, кондей работает, выпускная система как новая, болты на коробке как новые, все чистое! Внук долго меня убеждал, что антикор не делали и подкрылков нет… на самом деле все днище обработано, подкрылки на месте, защиты тока нет, магнитола кассетная! «Танк “называется!)

Отзыв Daewoo Nexia 1.5 (Дэу Нексия) 2009 г. Часть 4

Полтора года эксплуатации… ну, что сказать… привык, теперь машина как наркотик. И люблю ее, и ненавижу… прямо как с девушкой… Автомобиль живет своей жизнью и настроением… захочет — просто едет… настроение хорошие — валит так, что аж самому страшно… а бывает, что и хандрит… подергается, потупит и поедет))) Настроение плохое — тормоза не очень… настроение нормальное — дак сзади финики с мерсами пугаются)))) А ты на ремне намотанный повис))) Бывает током ударит, захочет и обожжет под капотом, по хребту крышкой ударит, ногу дверью прижмет))) Дверь с сигналки не с первого раза откроет… багажник тоже любит не открывать, когда с вещами идешь)))

Случайно спалил линейники, когда менял усилитель, пришлось ставить старые добрые пролежни мце525у… ИМХО, стало не то, что бы играть… стало петь! Так это наскольж должен был быть плох штатный кларион, что пролежни играли лучше? Также заменены все динамики… спереди в штатных местах установлены 3-х полоски от мистери, а сзади лопухи герцы через усилитель мистери mr 4.7. В МАШИНЕ ПОЯВИЛСЯ БАС! На штатной балалайке его не было… В общем, у меня сейчас одно наслаждение музыку слушать в авто… так что старайтесь комплектации без штатной музыки брать, бессмысленная трата денег…

Очень долго боролся со сверчками в салоне… правая дверь с момента покупки постукивала… кузов немного крутит на неровности и дверь издает противные звук тык- тык… — тык-тык… так по мозгам ездит… жуть. Решилось срезанием 5-ти сантиметров водоупорной резинки на стойке и регулировкой штырька замка… Побрякивает задняя полка… хотя вообще хз, чему там брякать. Ну и резинки у дверей тоже поскрипывают. Долго и упорно регулировал все штырьки замков, чтобы дверь открывалась и закрывалась легко… победил.

Помогите пожалуйста новичку с выбором бу нексии.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Помогите пожалуйста новичку с выбором бу нексии.

    Всем привет!
    Помогите пожалуйста новичку с выбором! Планирую приобрести нексию год так 2005-2008 рассчитываю на сумму до 150 000. Какой лучше двигатель выбрать 16 или 8 клапанный? (какой примерно расход по городу).Стоит ли бежать за комплектацией с кондиционером и гуром? Также если не затруднит посоветуйте на что нужно обратить внимание при выборе бу нексии, и с какими основными проблемами я могу столкнуться при эксплуатации данного автомобиля, так сказать его слабые места! Всем заранее спасибо за помощь!

    За свежим годом главное не гонись и маленьким пробегом – это в последнюю очередь.

    А это уж как повезет найти экземпляр хороший. Лучше не ставь рамки. Каждый двигатель со своими особенностями, но что лучше (если речь о двигателях до 2008 г.) – однозначно не скажешь, каждому свое.

    Расход по городу от 10 литров будет. Это как ездить. у A15MF – расход на литр где-то больше будет по городу (зато по трассе xenm меньше, и 80-й бензин он больше любит, чем G15MF)

    Да. Конечно стоит. Зачем нужна пустая абсолютно машина? Хотя, честно говоря, даже с ГУРом и кондеем Нексии – пустые).

    Смотреть на кузов! Кузов и еще раз кузов – это самое слабое и проблемное место!

    Ну а в остальном – стандартно смотреть, как и любую машину. Ну и да, чем новее Нексия – тем ниже качество, и больше у нее болячек всяких. Перечислять смысла нет большего, можешь сам на форуме поискать.

    Последний раз редактировалось s3.14rt; 24.09.2013 в 12:03 .

    Напишу и я. сам я в выборе авто тоже зеленый новичок, машину покупаю первую, буду учится ездить. В принципе форум прошерстил, многое узнал.
    Планирую брать б/у Нексус, годов 2002-2004. Старше 2002 не хотелось бы, ибо возраст все же, да и рестайлинговая N100 как то больше с виду нравится, руль посовременнее там опять же, молдинги вот это все. Главное пожелание – чтоб был ГУР, без кондея проживу Цвет не важен, бампера можно и некрашенные (даже нужно) Собстна вопросы:
    1) можно ли взять такой нексус в хорошем состоянии тысяч за 110-120? В Москве? Сколько вообще в среднем такая стоит?
    2)На auto.ru уже более менее научился фильтровать перекупов и “заманухи” (спасибо форуму). У меня получается, что 90% там это перекупы и разный автохлам, я прав? Или же брать можно и у перекупа, главное – смотреть доки и кузов?
    3)Можно ли брать машины младше 2004 года? про низкое качество Нексий слышал много раз, сам раньше жил в Ташкенте, там на них полгорода ездит и не раз слышал про ухудшение качества после 2002 года, причем чем младше – тем хуже. Насколько вообще это критично, и на чем именно сказывается больше всего это “снижение качества”? Кузов там мягкий, или детали может какие некачественные? Читал отзывы владельцев машин 2007 года и старше, и многие довольны качеством.
    4) опять же про двигатель: если машина берется для обучения и просто для поездок из точки А в точку Б, хватит ли SOHC 75 лс движка? Правильно ли я понимаю, что он менее проблемный, чем DOHC и более живучий?
    5)Насколько опасно брать машинку с очагами ржи? Я имею в виду именно небольшие очаги по низу дверей, болячку нексии номер 1. Как быстро разрастается ржа вообще? Планирую ездить годика 2-3, не прогниет ли она совсем за это время? Просто на машины, тронутые ржой, цена пониже, вот и интересно, насколько это критично.

    А так в целом форум мне очень помог, на большинство вопросов я ответы уже получил

    Chod, бюджет маловат для хорошей машины надо 150 где то

    140-150 найду, но никак не больше
    75 лс если и без кондея, можно ведь до 150 уложится? Тут вон на форуме продавали и за 120-140.

    Можно. Но сложно. Убирай рамки года выпуска.

    Да в основном хлам на авто.ру

    Зачем тебе машина от перекупов? Хочешь переплачивать за сомнительную машину?

    Да. чем младше тем хуже.

    Падение качества оно повсеместное – и по кузову и по электрике – по всему. Достаточно просто проехаться на машинах разных лет – понятно станет.

    Да хватит конечно.

    Более живучий – спорное утверждение (скорее все одинаково), но любимые некоторыми разговоры о том, что “клапана не гнет при обрыве ремня ГРМ” имеют место быть.

    Если ржавчина пошла – она будет расти, консервировать можно, но это на время.

    Цена падает не просто так. По хорошему, во всех случаях, ржавчина на дверях – это замена дверей.

    Еще раз совет – не ставить рамки года выпуска!

    Советы по покупке автомобилей: Daewoo

    В принципе про Дэу Нексию все уже по 100 раз написано-переписано, но обойти этот автомобиль стороной просто невозможно.

    Подержанная Daewoo Nexia составляет серьезную конкуренцию и является отличной альтернативой новым отечественным машинам. Обычно Дэу занимает промежуточное положение на пути человека от отечественного автомобиля к качественной машине иностранного производства. Попросту приучает владельца к хорошему: тут тебе и кондиционер и гидроусилитель и даже салон не дребезжит, а самое главное машина не ломается, как какая-нибудь наша семерка.

    Дэу автомобиль не без недостатков, но соотношение цена/качество выглядит в данном случае очень привлекательно. Кузов один – пятидверный седан. О том, что прародителем машины является старенький Опель Кадет слышали, наверное? Так вот, Нексие, судя по всему, по наследству перешла дурная привычка сгнивать через несколько зим. Хотя это не всегда, много шестилеток, на которых нет ни пятнышка ржавчины. От чего такая разница сказать сложно, но если машина начинает ржаветь, то обычно с дверей, так что к ним проявите особое внимание!

    Читайте также:  Как и где получить лицензию на такси

    Как начали узбеки собирать Daewoo Nexia в 1995 году, так до сих пор и продолжают и вполне справляются с этой задачей, качество держится на хорошем уровне! В 2003 году производитель попытался изобразить с машиной что-то типа а-ля рестайлинга, но никаких существенных изменений в автомобиль внесено не было. Плюхнули пару декоративных накладок и двигатель сделали 16 клапанным, вместо 8 клапанного, вот тебе и вся модернизация.

    Двигатели и трансмиссии
    Два 1,5 литровых мотора мощностью 75 и 90 л.с. Коробка передач только механическая, 5 ступенчатая.

    Поведение на дороге
    Благодаря небольшому весу и грамотно подобранным передаточным числам в МКПП, Нексия невзирая на всего 75-90 л.с. и скромный рабочий объем ведет себя на дороге адекватно. Причем разницы между менее и более мощной машиной вы не почувствуете, ее едва ли можно заметить, только если быстро пересесть из одной машины в другую. 16 клапанник лучше тянет на высоких оборотах, а 8 клапанник хорош на низах.
    Управляемость на твердую “троечку”, но после 130 км/ч разгоняться уже опасно, машина начинает гулять по дороге, да и руль не отличается информативностью. Тормоза не самое сильное место модели, использование барабанных тормозных механизмов и отсутствие АБС, вынуждают осторожней обращаться с педалью тормоза.
    Резких торможений авто не любит, как и агрессивной езды. Можно спокойно передвигаться на скорости 100-120 км/ч, но перед тем, как жать гашетку дальше, подумайте, помогут ли ваши водительские навыки выйти из критической ситуации, если что.

    Типичные проблемы и неисправности
    Проблемы с системой кондиционирования
    Недолговечные лампы подсветки приборов
    Причиной стука в двигателе часто служит изношенный распредвал
    Течь радиатора

    Отзывы владельцев
    “Помню пересела я тогда на Нексию с восьмерки, на которой проездила 4 года. Восторгу и радости с одной стороны не было предела. А с другой стороны начала мучать обида за родину. Нет, ну что мы в самом деле хуже узбеков, что ли. Ломается Дэушка раз в 10 реже, чем восьмерка! Да и вообще машина намного серьезней. Из минусов отмечу неудобный, скользкий рычаг МКПП и задние кнопки дверей, раздражающие громыханием при движении.”
    Валерия
    “Нексия не первая моя иномарка, но первая которую я купил новой. На русских машинах принципиально никогда не ездил! В целом авто понравилось. Дешевое обслуживание, запчасти и неплохая надежность в совокупности очень радуют. Есть и претензии, в частности: тесный педальный узел, отсутствие АБС и подушек безопасности, проблемы с запуском при температуре меньше -20!”
    Павел Павлов

    Резюме
    Дэу Нексия – хороший выбор, если вы хотите приобрести автомобиль за скромную сумму, с нормальной внешностью и салоном, при этом не отечественного производства. Daewoo Nexia в 4-5 летнем возрасте вполне ещё способна радовать своего нового владельца на протяжении ближайших 3-4 лет.

    Покупка БУ Honda CR-V III 2006-2012 г.в.

    Как правильно выбрать Б/У авто, а именно Honda CR-V III 2006-2012 г.в.

    В первую очередь как приедете смотреть авто, не смотрите его… сначала берете документы у продавца, а именно ПТС. Он должен быть ОРИГИНАЛОМ а не дубликатом! Видимых отличий нет, они ОДИНАКОВЫЕ, но на дубликате пишется слово «ДУБЛИКАТ» как от руки так печатью, а может и мелким шрифтом на поле напечатано быть. Дубликат конечно же может быть т.к. хозяин мог потерять оригинал или был беспощадно случайно испорчен. Но все же, авто может быть кредитным! Т.е. банк забирает себе ПТС до того как клиент выплатит полный долг за авто. А клиент мог не платить за кредит, и хочет продать авто чтоб поиметь денег, для этого через «связи» в ГАИ можно сделать ПТС дубликат, просто за деньги полиция как бы забыла пробить по базе этот авто, не числится ли он в розыске банками или страховыми компаниями, и делает новый в замен оригинального утраченного. Даже если вы сможете поставить на учет авто без проблем, это не значит что все хорошо, возможно банк или СК еще не подала авто в розыск! Так что покупать ли авто с дубликатом это ваше решение.

    Обратите внимание если авто допустим два года а у него уже трое хозяев, возможно что то с авто не так раз его так часто продавали.
    Так же смотрим сервисную книжку и прикидываем какой средний пробег от ТО до ТО, смотрим последние пройдённое ТО и прикидываем верен ли пробег. Бывает такое что последние ТО 45 было год на зад, а сейчас пробег 50т.км. Хозяин может говорить что год авто стояло, опять же сами решайте верить или нет. Лично я верю фактам а не тому что мне говорят. Проверьте чтоб ключ подходил ко всем замкам, хотя багажник вы возможно не откроете, конструктивный просчёт, он постоянно клинет от попадающей в него грязи. Пробывайте смазать.
    Осматриваем авто с наружи, все щели должны быть ОДИНАКОВЫЕ и симметричные, допускается +/- 1,5 мм. Откройте и закройте все двери, они должны закрываться одинаково, если пробег ближе к 100 тысячам, водительская дверь будет чуть отличаться от других. Самый хороший способ проверить перекрашено ли авто с заменой цвета, это отодрать обшивку где идет крепление педалей и кардана рулевого вала, там очень сложно красить, и как правило там редко кто делает покраску (если авто красилось чтоб скрыть следы ДТП, либо сваренное из нескольких частей, с целью продажи данного). Для более точного установления пробега (убедиться реальный ли пробег), надо осмотреть салон. Конечно же лучше посмотреть такой же авто с пробегом за который вы уверены что он настоящий, у друзей и т.д. Отходя от этого можно сравнить детали состояния салона с покупаемым вами авто. Сиденья коврики и пол не показатель 100% определения, т.к. хозяин может и ездил мало, но любил вечерком посидеть в авто с друзьями и попить пивка, тем самым салон более замусоливается чем при езде. Надо обратить внимание на руль и педали, смотрите их состояния, руль и педали не могут сильно обтереться при пробеге в 20-30 тысяч. У хонды есть еще одна штучка, о которой практически ни кто не знает. Это значке «Н» на руле. Ни кто не задумывался почему он так легко царапается? Это сделано как раз для того чтоб можно было оценить как часто пользовались авто. Конечно это тоже не показатель, но все же. Значок покрыт специальным полиэтиленом который при каждом соприкосновении теряет свое свойство, как бы стирается, у машин с пробегом за 120 тысяч он может стать белым, ну а если хозяин редко давил на него то он может и в 150 тысяч быть как новым. Так же смотрим состояние головных осветительных приборов (фар), мутные значит возможно пробег уже за 100 тысяч. Проверяем передний бампер на наличии «матовости», чем больше эксплуатируют авто тем более матовый он становиться (это из за мелких камушек на дороге). По всем выше описанным признакам уже можно определить крутился ли пробег на авто. Но не стоит ценить так, если все в порядке а руль стерт в ноль, просто возможно водитель любил его потискать))), решение строим на основании всего осмотра авто. Стекла в авто не могут быть разной датой выпуска, но в машине допустим 2008 г.в. могут стоять стекла 2007 г.в. Это нормально, просто на заводе есть запчасти которые могли залежаться, либо еще не успели их использовать, а тут уже новый год прошел. Такое встречается редко, больше на немецких авто, но все же. Проверьте все световые приборы. Дождитесь чтоб при заводе авто гасли все лампы, лампа Airbag будет гореть чуть дольше чем остальные (это самодиагностика).
    Проверьте подушки безопасности (шторки) в верху проема двери черная резинка окантовка, ее можно отслонить легко рукой, и там будет видна светлая скрученная шторка которая срабатывает при боковом ударе ( на все 4-х дверях). Другие подушки увидеть без серьезного разбора элементов салона нельзя.
    Покупать авто в автосалонах частников я бы не стал, т.к. там более 80% машин подшаманенные и практически все с скрученным пробегом. Если и брать в салоне то только в официальном дилере, не обязательно именно по этой марке авто, т.к. они и так по системе trade-in берут эти авто дёшево. Так же смотрим износ колодок и тормозных дисков.
    Посмотрите петли замков задней двери которые находятся на кузове, были партии где во круг замка появлялась ржавчина, либо выпуклость, это повод поторговаться. Откройте багажник, поднимите напольную панель, и посмотрите во круг запасного колеса (так же можно снять) не должно быть изломов и трещин, т.е. авто как минимум сильно не билось в заднею часть. Осмотрите состояние резины, обратите внимание на заднею ось, у многих CR-V есть такая проблема как жор задней резины, лечиться установкой усиленных пружин либо проставок. Серьезный повод сбросить цену. Попробуйте все стеклоподъемники, особенно передние, бывает что они «косятся» и подклинивают, лечиться смазкой направляющих. Сели в салон, завели авто, пусть прогреется до того как обороты станут не более 1000, идем слушать двигатель. Ни каких посторонних шумов быть не должно, единственное что можно услышать, это как работает коромысло подачи масла в систему I-Vtec, если смотреть на авто спереди, оно находиться сзади двигателя с левой стороны около клапанной крышки. Звук похожий на вжиканье, он может быть периодичным либо долгое время совсем отсутствовать, но если постоянный на прогретом двигателе, это уже повод для полной диагностики у дилера. Все остальные посторонние звуки может издавать что угодно, но в основном выходят из строя либо обводной ролик, натяжной или помпа. Около роликов не должно быть ни какой стружки, советую внимательно присмотреться. Стружка бывает когда подшипник начинает клинить, может быть такое что на холодную работает нормально, а как прогреется начинает свистеть/скрипеть/хрустеть. На двигателях с объемом 2.4 могут быть проблемы с «крестовиной в распредвале»(точно не помню как это называется, простите) проверяется простым способом, нужно завести машину на холодную, при старте двигателя слышен треск, значит болячка уже вылезла, нужно чинить, иначе потеря мощности, вибрация и повышенный расход топлива.

    Читайте также:  Понятие и виды мошенничества в банковской сфере

    Сели в авто и покрутили руль до упора влево и вправо, есть звуки? Это может быть опорный подшипник либо что редко появляется- сама стойка. Звук может быть похожий на растягивающеюся пружину, либо скольжение резины по резине, и т.д. Возможно и пыльник об чего то трется. Когда подшипник умирает совсем, он начинает подклинивать, через руль это может не передаваться. Но проверить можно так: один крутит руль, другой держится за пружину, и если она ходит рывками, либо вибрирует, значит это скорее всего опорный подшипник.

    Так же в авто может стучать рейка (есть два варианта, ГУР и ЭУР) стучит именно электронная рейка, проедьтесь по лежачим полицейским, стук в ногах, или где то в низу за «бородой» возможно это она. На счет ГУРа тут нужно смотреть под капотом в моторном отсеке на предмет подтека и потения. При проезде неровностей может быть стук с права, ощущения что пробивается стойка, но дело может быть не в ней, а в подушке двигателя (проблема в основном на 2,0). Проверяем ее так: включаем заднею передачу и трогаемся быстро с места, если отдает в кузов вибрация, то это говорит о том что отбойник уже примыкается и подушечки настал конец. Открываем капот и смотрим ее, находится она где заливная горловина омывающей жидкости лобового стекла. Расстояние до отбойника у исправной должно быть не менее 5 мм, если меньше, то скоро ей будет кранты (если пока на задней скорости вибрации еще нет). Ну а если она в масле либо видны трещенки, то ее замена не минуема.

    Принудительно выключите компрессор кондиционера чтоб на дисплее появилась надпись AC- off, про газуйте или проедьтесь на авто не менее двух минут. Теперь выключите все то что может издавать звуки и сделайте вентилятор печки на минимум оборотов, включайте той же кнопкой кондиционер и если отчетливо слышен звук как будто давлением воздуха накачивают колесо это говорит о том что в системе почти закончился фреон, кондиционер надо заправлять. Конечно стоит осмотреть все шланги, хоть где то потеет, значит уже есть утечка. В мороз этот испорченный шланг может лопнуть. Если в системе совсем нет давления (фреона) то компрессор может не включаться! Так же если на улице холодно до прогрева авто компрессор тоже может не включиться. В некоторых авто при -15 (у каждого по разному) кондиционер вообще не включается, как у CR-V я не знаю.
    Переведите селектор АКПП из положения P в положение D, скорость должна включиться не более чем за 2 секунды, так же с Р на R и с D на R. Включение передач должно быть мягким без стуков и рывков. Так же переключение передач должно быть мягким и без рывков. С первой на вторую переключение более жесткое чем на все остальные передачи. Так же вы можете услышать работу именно первой и второй скорости, как бы не сильный рев/свист/ и т.д. каждый называет по разному, это конструктивная особенность данного авто, бояться не чего.

    Если у вас галогеновые фары то скорее всего у авто уже есть проблемы помутнением пластика передних фар. Лечится полировкой изнутри(!) т.е. с разбором самой фары. Данная проблема считается конструктивным просчетом, дилеры по гарантии меняли фары. Если у вас заводской ксенон то этой проблемы у вас не будет но будет другое- мирцание ламп. Лампы стоят D2S фирма Osram либо Philips, не было определенного производителя. Если свет уже не такой яркий и не так хорошо освещает дорогу, дело либо в самих лампа, блоках розжига либо вообще в самих линзах (помутнение).

    Задний редуктор- ода из важных частей данной модели авто. Проверить его легко: вывернуть колеса до упора, двигаться задним ходом со скоростью 2 км/ч если слышен гул тогда нужно менять масло, если гул с вибрацией (сильной) диски в редукторе уже подходят к концу. Возможно потребуется не дешевый ремонт.

    Далее если все хорошо едем в сервис, для того чтоб поднять авто. Смотрим на наличия подтеков двигателя, АКПП, ГУР и заднего редуктора. Не редкая ситуация когда потеет сальник привода, это может быть и брак и следствия того что масло было перелито.

    Проверьте уровень масла в АКПП, для точного результата авто должно проехать не менее 20 км, глушим и в течении 5 минут смотрим уровень с помощью щупа. Он должен быть между отметками min и max. Если перелито это ни есть хорошо. Диагностику ходовой пусть проведут мастера сервиса, у них уже глаз намотан на это. А вы можете обратить внимание на то что могли еще скрыть в нем, это- вырезанный катализатор, подмятые пороги, трещины на пластиковых деталей днища (брызговики и пластиковая защита днища спереди авто).

    Разница и выбор между 2.0 и 2.4.

    Двух литровый двигатель больше вибрирует особенно при включенном кондиционере. За то расход в городе в районе 10-12* литров в отличии от 2.4 где расход в среднем 14-16* литров. По мощности принципиального различия нет, 2.4 более уверено разгоняется после 100 км/ч, но до этого порога что 2.0 что 2.4 едут почти одинаково. Так же на авто с двигателем 2.4 устанавливались гидравлические рейки, они не проблемные за то к пробегу 100км начинают сопливиться или течь. У 2.0 с электро рейкой максимум что может быть это стук от разбитой/уставшей втулки, который вообще не страшен. (втулка находится внутри рейки на самом шкиве). Автоматы в любой комплектации построены на одной базе и почти не отличаются, надежность данного узла очень высокая т.к. коробки делает не сторонняя фирма а сама Honda.

    *автомобили с автоматической трансмиссией.

    На что обратить внимание при покупке Honda CR-V с пробегом

    Если вы хотите компактный внедорожник, который надёжен, практичен и удобен, подержанный Honda CR-V должен быть в верхней части вашего списка.

    С огромным ростом продаж кроссоверов легко упускать из виду такие модели, как Honda CR-V, которая открыла новое поколение небольших внедорожников, больше похожа на легковые автомобили, чем на традиционные внедорожники, и имела низкие эксплуатационные расходы, чтобы соответствовать потребностям пользователей.

    Цена обслуживания

    CR-V не будет таким дешёвым в эксплуатации, как кроссовер, но он выигрывает с точки зрения внутреннего пространства. Возможно, нет ничего удивительного в том, что спереди достаточно места, но самый большой бонус – это огромное пространство сзади. Задние сиденья могут двигаться вперёд и назад, увеличивая объём багажника или улучшая пространство для ног, и откидываться для лучшего комфорта в дальних поездках. Задние пассажиры будут чувствовать себя намного комфортнее, чем в Qashqai, а 556-литровый багажник CR-V больше, чем у Nissan.

    Каждый CR-V оснащён приводом на четыре колеса, который фактически является приводом на передние колёса до тех пор, пока он не почувствует потерю сцепления, после чего передаёт мощность на задние колёса. Поэтому сцепление с дорогой очень хорошее, если дорога скользкая, но экономия топлива от этого страдает. Другими претендентами на рассмотрение, если вы ищете CR-V, являются Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Ford Kuga, которые предлагают сочетание выдающихся дорожных характеристик, большого количества комплектов и возможности время от времени ездить по бездорожью.

    Несмотря на использование полноприводной «неполной» трансмиссии, CR-V по-прежнему выглядит довольно дорого, ведь мы привыкли к переднеприводным кроссоверам с «уменьшенными» двигателями. Дизельный двигатель CR-V расходует 5,5 л. на 100 км. (6 л., если установлен автомат). Расход бензина больше – около 6,9 л. на 100 км. – цифры, которые могут побить большинство новых горячих хэтчбеков.

    Читайте также:  Как отучить водителей перекрывать выезд из гаража, ворот, арки – быстро, эффективно, законнно?

    Обслуживание требуется один раз в год или каждые 20000 км., в зависимости от того, что произойдёт в ближайшее время, и будет стоить от 15 до 20 тыс. рублей за бензин и от 17 до 22 тыс. рублей за дизельную модель. Покупатели подержанных автомобилей должны знать, что дилеры Honda предлагают небольшую скидку на автомобили старше трёх лет. Вам не нужно беспокоиться о дорогостоящих изменениях в технологиях, так как все двигатели Honda CR-V приводятся в движение цепью.

    Другие бюджетные расходы включают в себя чистую тормозную жидкость и обслуживание кондиционера каждые три года, стоимостью около 4000 руб. ежегодно. Когда тормоза требуют внимания, комплект передних дисков стоит примерно 4500 руб., а новые передние колодки стоят около 11200 рублей, хотя они могут быть дешевле у неофициальных поставщиков.

    Кузов

    Выбирать Honda CR-V 1 поколения не стоит по нескольким очевидным причинам, основная из которых – авто уже морально и технически устарело. Начинать поиск стоит с более современных моделей. В целом CR-V третьего поколения – это стабильный внедорожник с хорошим показателем надёжности. Однако есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание: убедитесь, что внутри нет задних запотевших фонарей, так как попадание воды является довольно распространённым явлением. Разряженные аккумуляторы также могут быть проблемой, которая может быть вызвана тем, что выключатель зажигания продолжает потреблять ток, когда автомобиль заглушен. Во время тест-драйва убедитесь, что CR-V не тянет влево или не трясёт при крутых поворотах, поскольку это может быть признаком проблемы с рулевым управлением.

    Компрессоры кондиционера могут сломаться, поэтому следите за тем, чтобы воздух дул так холодно, как вы ожидаете. Также проверьте ручки дверей на наличие отслаивающейся краски и попробуйте заглянуть под машину с фонариком, чтобы обнаружить любые повреждения, которые могли быть нанесены на бездорожье. Хотя CR-V имеет полный привод, он в основном предназначен для улучшения сцепления в плохих условиях, поэтому дорожного просвета не так много.

    CR-V третьего поколения – это модель 2010 года. Одним из основных изменений с модельного года 2007 стала замена задней двери с боковым открытием верхней задней дверью. Наряду с этим запасное колесо было перемещено с внешней стороны задней двери в задний грузовой отсек. В этом же году появилась новая пятиступенчатая автоматическая коробка передач, и Honda покончила с опциональной механикой.

    В 2010 году CR-V получил фейслифтинг второго поколения. Наряду с обновлённым дизайном передней панели, задних фонарей и бампера, мощность возросла с 166 до 180 л. с., а расход топлива снизился в среднем на 1-2 л. на 100 км., в зависимости от того, какой привод используется.

    Четвёртое поколение

    Для самой роскошной поездки на работу обратите внимание на модели четвёртого поколения CR-V EX-L или L, которые включают кожаную обивку и подогрев передних сидений. Это были первые модели, предлагающие дополнительную навигационную технологию. Она убережёт вас от опоздания на очень важную встречу.

    Модели четвёртого поколения определённо облегчают доступ к вашему грузовому отсеку, просто поставляя традиционные задние двери. Раньше у CR-V была боковая дверь с внешним запасным колесом, которая выглядела спортивно, но не была так удобна при работе с пакетами с продуктами. В четвёртом поколении вы также сможете увидеть высокотехнологичные средства безопасности. Если вы хотите, чтобы помощь выявила опасность, начните искать в этой категории.

    Пятое поколение

    Последний CR-V пятого поколения очень удобен – он даже снижает дорожный шум, создавая ощущение авто люксового класса. Водителям нравятся мощные регулировки поясничной области CR-V, которые только добавляют удобство посадки. Хотя у этого кроссовера всегда было внушительное место для ног на задних сиденьях, теперь у него есть даже больше.

    Технические характеристики этого выпуска CR-V пользуются широкой популярностью. Водителям нравится, как легко воспроизводить музыкальные приложения для смартфонов – просто подключите своё устройство к USB-порту CR-V и включайте плеер. Кроме того, Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение для ваших любимых устройств. Водители CR-V также скажут вам, что путешествовать с ограниченным бюджетом легко благодаря потрясающему расходу. Вам нужно будет проверить особенности каждого модельного года, но, чтобы дать вам представление о том, чего ожидать, Honda CR-V 2016 года расходует до 9 л. по городу и 7,3 л. на 100 км. на трассе.

    Салон

    В третьем поколении доступно всего три уровня комплектации салона: SE оснащена кондиционером, рулевым колесом с различными функциями и электрическими передними и задними стёклами, в то время как ES дополнительно имеет легкосплавные диски, датчики парковки, климат-контроль и тонированные стёкла, что делает его намного более популярным. Модель EX намного роскошнее: кожаные сиденья с подогревом, спутниковая навигация, улучшенная стереосистема, камера заднего вида и панорамный люк на крыше. Стоит, однако, отметить, что его стильные 18-дюймовые легкосплавные диски делают поездку более стабильной, но в случае повреждения такие шины дороже заменить.

    Выбор Honda CR-V третьего поколения стартует примерно с 300 000 рублей, что даст вам автомобиль SE с большим пробегом, но, если ваш бюджет позволит, вам в идеале стоит поискать дизельный CR-V с механической коробкой передач; пятилетняя модель должна стоить от 700 000 рублей с 100 000 км. пробега.

    Благодаря Apple CarPlay и Android Auto CR-V пятого поколения отображает приложения для смартфонов прямо на центральном сенсорном экране. Эта технология более чем удобна – она не искушает вас поглядывать на свой смартфон. Современный CR-V составляет серьёзную конкуренцию на рынке с 2100 л. максимального грузового пространства – более чем достаточно места для мебели и садовых принадлежностей.

    Для дополнительной защиты от неожиданной опасности ищите подержанный Honda CR-V с расширенными средствами помощи водителю, такими как контроль мёртвых зон. Начиная с комплектации EX среднего класса, CR-V включает в себя множество этих радиолокационных систем. Большинство специалистов также рекомендуют систему предупреждения о столкновении, которая может даже автоматически включать тормоза, чтобы помочь вам избежать дорогостоящей аварии.

    Электрика

    Для самой роскошной поездки на работу стоит выбрать модели CR-V третьего поколения EX-L или L, которые включают кожаную обивку и подогрев передних сидений. Это были первые модели, предлагающие дополнительную навигационную технологию. Все самые важные функции безопасности являются стандартными для каждой модели CR-V. Это включает в себя дисковые тормоза с антиблокировочной системой и контроль устойчивости, чтобы вы не скользили по обветренной дороге. Стандартные функции также включают доступ без ключа, дополнительный аудиовход и круиз-контроль.

    Стандартные функции CR-V четвёртого поколения включают Bluetooth, порт USB и камеру заднего вида. Кожаная обивка и сиденье водителя с электроприводом было доступны за отдельную плату, поэтому увеличат стоимость.

    Большинство специалистов согласились с тем, что CR-V пятого поколения хорошо использовал и без того кавернозный интерьер, с большим количеством небольших мест для хранения по всей кабине, чтобы дополнить большую и полезную грузовую зону в задней части, а также предлагает все необходимые средства электронного подключения и коммуникации.

    Двигатели

    Никогда ещё не было огромного диапазона двигателей, с 2,2-литровым дизелем мощностью 138 л. с. и 148-сильным 2,0-литровым бензином, доступным при запуске серии, оба поставляются с механической коробкой передач в стандартной комплектации (бензин также может поставляться с автоматической коробкой передач). Обновление модели в 2010 году принесло новый облик морды, новый дизайн легкосплавных дисков и стильный интерьер. Название дизеля изменилось с i-CTDi на i-DTEC, но это был не просто новый значок: мощность увеличилась до 148 л. с., и теперь вы могли получить дизель с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

    Как и в случае большинства автомобилей, вам следует выбирать двигатель Honda CR-V, в основном исходя из того, сколько вы будете проезжать, причём чем лучше дизель, тем больше вы сможете путешествовать. Это особенно важно, так как дизельный сажевый фильтр (DPF) требует более длительного пути для правильной очистки, а невыполнение этого условия может привести к дорогостоящим проблемам. Дизели, как правило, стоят дороже, чем бензин, поэтому, если вы планируете только более короткие поездки, возможно, имеет смысл приобрести 2,0-литровый бензиновый двигатель по хорошей цене.

    Трансмиссия

    Автоматическая коробка передач CR-V достаточно плавная, но обременительная для выбора передач и далеко не так впечатляет, как более современная автоматика. Этот факт, наряду с ударом по эксплуатационным расходам, означает, что специалисты рекомендуют придерживаться механики.

    Все модели пятого поколения обеспечивают скоростную езду. Если ваш подержанный CR-V имеет доступный двигатель с турбонаддувом под капотом, он ещё более спортивен. Все кроссоверы пятого поколения поразят вас своим электрическим рулевым управлением, которое является идеальным компаньоном по извилистым дорогам и по крутым поворотам.

    Читайте также:  Какой штраф в России за отсутствие Зеленой карты

    Подвеска

    Критики не особо задумывались о 2,4-литровом четырёхцилиндровом двигателе третьего поколения, называя его недостаточно мощным и жаждущим варианта V6, но пользователи остались более чем довольны. Тем не менее, разгон на скоростном шоссе – не самая сильная сторона этого автомобиля. Твёрдая подвеска и точное рулевое управление дали уверенное чувство водителю. Общая управляемость и манёвренность CR-V затмевают конкуренцию.

    Несмотря на отличные ощущения внутри, большинство обозревателей согласились с тем, что CR-V четвёртого поколения ведёт себя как меньший автомобиль на дороге. Лёгкий и манёвренный с небольшим радиусом поворота, CR-V достаточно хорошо использует свой четырёхцилиндровый двигатель для быстрой езды по городу, хотя покупатели, ищущие возможности буксировки и перевозки тяжёлых грузов, должны знать об ограничении в 680 кг. Подвеска тугая, тормоза крепкие, езда тихая.

    Прочие неприятности

    CR-V был предметом трёх отзывов производителем, первый из которых был предназначен для автомобилей, выпущенных в период с ноября 2009 года по январь 2010 года, для устранения потенциальной утечки топлива, что снова стало причиной отзыва автомобилей с дизельным двигателем, выпущенных с августа по октябрь 2010 года. Наконец, CR-V, выпущенные с июня 2008 года по июнь 2010 года, были отозваны за возможный отказ гидроусилителя руля. Убедитесь, что вся корректирующая работа была проделана, если CR-V, который вы хотите купить, попадает в одну из этих категорий, но не позволяйте этим отзывам отталкивать вас, так как большинство моделей отзывается намного чаще, чем эта.

    Так какой CR-V стоит купить?

    Здесь нет неправильного выбора, но дополнительная мощность и экономия топлива, предлагаемые CR-V четвёртого поколения, делают его явным фаворитом по сравнению с предыдущими поколениями. Хотя CR-V 2012 и 2013 годов практически идентичны, выпуск 2012 года стал первым годом перепроектирования, и Honda сгладила некоторые незначительные морщины в 2013 году, что привело к чуть более высокому общему баллу каждого из следующих двух модельных лет.

    До запуска Honda (и Toyota RAV4 несколькими годами ранее) внедорожники были большими, неуклюжими и тяжёлыми, предназначенными для того, чтобы быть прочными и хорошими для бездорожья. CR-V избегал такого подхода в пользу того, что с ним легче жить и лучше на асфальте, чем на нём.

    С тех пор кроссоверы, впервые разработанные Nissan Qashqai, изменили эту концепцию и сделали её ещё более доступной. Модель не слишком постарела, в то время как её эксплуатационные расходы всё ещё доступны по современным стандартам. Было бы сложно назвать CR-V резвым, но в поворотах кузов немного кренится. Пассажирам понравится просторный салон с великолепной обзорностью. Этому способствуют достаточно высокая посадка и большие окна, хотя толстые задние стойки делают задние датчики парковки желательной особенностью.

    Благодаря большому количеству угловатых блестящих поверхностей салон не является образцом привлекательного дизайна, но это не значит, что он не очень практичен и ненадёжен, что, вероятно, более важно в такой машине.

    Купите CR-V 2013 или 2014 года, если можете, но, если получение абсолютной минимальной цены является главной заботой, любой модельный год CR-V будет отличным выбором. Если вы уже сталкивались с выбором CR-V с пробегом, расскажите об этом в комментариях под статьёй.

    Выбираем подержанную Honda CR-V

    Перечисляем слабые места японского кроссовера, неоднократно признанного лучшим среди одноклассников на вторичном рынке, а заодно советуем, как не совершить ошибок при его покупке.

    Пересмотр стереотипов

    Кроссовер Honda CR-V третьего поколения, появившийся в России во второй половине «двухтысячных», стал прорывом на фоне своих предшественников. Этот автомобиль показал, что японский паркетник может быть не только надёжным и недорогим в обслуживании, но также привлекательным, эргономичным и богато оснащённым.

    Получив радикально новую яркую и стильную внешность с переехавшей в багажник прежде навесной запаской и продуманный салон с удобным расположением рычага КПП, автомобиль был по достоинству оценен российскими покупателями. До падения рынка в пропасть – разразившегося после 2008 года экономического кризиса – «третий» CR-V хорошо расходился в нашей стране.

    Зачастую паркетник оказывался на верхних строчках шорт-листа самых продаваемых компактных кроссоверов и внедорожников. А ещё востребованная на рынке модель пользовалась спросом у угонщиков автомобилей. Благодаря нестареющей внешности и долговечным силовым агрегатам с возрастом Honda CR-V не растеряла армию поклонников. Как в России, так и за океаном, модель неоднократно признавалась лучшим кроссовером на вторичном рынке.

    Honda CR-V Sport Concept 2006 года.

    Обычная история

    Honda CR-V третьей генерации дебютировала осенью 2006 года на мотор-шоу в Париже. Новый японский кроссовер получил современную и агрессивную внешность. Автомобиль стал ниже на 3 см и короче почти на 11 см за счёт исчезнувшей с пятой двери запаски. Концептуально изменился салон, также ставший привлекательнее и удобнее, чем у предшественников. Российские продажи модели стартовали в начале 2007 года. «Третья» Honda CR-V была доступна в нашей стране только с атмосферными бензиновыми «четвёрками» 2.0 и 2.4.

    Honda CR-V Sport Concept – предвестник CR-V третьего поколения.

    Обе предлагались с полным приводом и 5-ступенчатым автоматом, а младший мотор ещё и с 6-ступенчатой механикой. В Европе, а также на азиатских рынках, модель, помимо этого, была доступна с турбодизелем 2.2. Осенью 2009 года японцы обновили кроссовер. Он получил новые бамперы, изменённую радиаторную решётку, 17- и 18-дюймовые колёсные диски с иным дизайном, а также три дополнительных цвета кузова – белый Premium White Pearl, серый Urban Titanium и серебристый Alabaster Silver.

    Иньерьер концепта Honda CR-V Sport.

    Внутри появились новые материалы отделки и опции. Из техники улучшили только турбодизель, недоступный россиянам. Он стал экономичнее, а его мощность и крутящий момент подросли на 10 пунктов. Продажи обновлённого кроссовера в России стартовали весной 2010 года. А уже через пару лет он покинул наш рынок, уступив место преемнику четвёртого поколения.

    Только лучшие

    Анализ предложений о продаже Honda CR-V третьего поколения с пробегом, выставленных на сегодняшний день в интернете, показал, что абсолютное большинство таких кроссоверов, которые можно найти на вторичном рынке в нашей стране, оснащены автоматами. На долю таких машин приходится 85% всех объявлений. Остальные 14% – это, соответственно, кроссоверы с механикой.

    Что же касается двигателей, то с официально продаваемыми в России бензиновыми «четвёрками» 2.0 и 2.4 машин в продаже почти поровну – 52% и 46% соответственно. Но встречается и экзотика. Это ввезённые в частном порядке «европейки» с турбодизелем. Правда, таких немного – всего 2%. Две трети из них – дизельных CR-V – дорестайлинговые и лишь треть – обновлённые машины моложе 2010 года. А вот тип привода нашим покупателям выбирать не приходилось. «Третий» CR-V продавался исключительно с полным.

    Уязвимая корма

    Несмотря на довольно слабую стойкость краски к сколам, гальваническое покрытие кузовных панелей CR-V не позволяет ржаветь даже кроссоверам ранних годов выпуска. Хотя очаги «рыжей чумы» всё же могут появиться на более уязвимой для коррозии дверце багажника стоимостью 42 000 рублей, а мелкие точки – на хромированных дверных ручках. Локальные же пятна ржавчины в других частях кузова скорее свидетельствуют об аварийном прошлом машины и ремонте невысокого качества.

    Но даже если коррозии на автомобиле с пробегом нет, то его внешний вид всё равно подпортят потускневший хром, блёклое лакокрасочное покрытие капота и переднего бампера. А ещё помутневшая головная оптика стоимостью от 35 800 рублей за каждую блок-фару и не самое долговечное ветровое стекло от 10 000 рублей с установкой за оригинальное (AGC) и от 5300 рублей за российский аналог (KMK). Также при выборе подержанного CR-V третьего поколения следует обратить внимание на состояние задней части кузова. Из-за слабых пружин корма со временем проседает.

    А если этому не придать значения и не принять все необходимые меры, то можно довести дело до деформации задних арок или даже их замятия вставшими «домиком» колёсами. Дилеры Honda решали эту проблему, начиная с последних лет продажи третьей генерации кроссовера в России, путём замены пружин по гарантии на усиленные стоимостью по 6500 рублей, а также амортизаторов на модифицированные. Лучше, если у выбранного кроссовера эта «болячка» будет устранена.

    Сэкономите как минимум время на её «излечение». Кстати, понять, устранял ли прошлый хозяин врождённые болезни автомобиля, можно косвенно, например, по наличию специальной резиновой накладки на нижней кромке крышки багажника. Её устанавливали для предотвращения импровизированного душа для автовладельца при открывании грузового отсека в сырую погоду. Без этой резинки вся вода с пятой дверцы лилась ему прямо на голову.

    Живучие моторы

    Обе рядные 16-клапанные бензиновые «четвёрки» – 150-сильная 2.0 (R20A), как у «Сивика» 8 поколения, и 166-сильная 2.4 (K24Z), как у «Аккорда» и «Элемента», – образчики японской надёжности и долговечности. Привод ГРМ в них осуществляется на редкость живучей цепью стоимостью от 3000 рублей. При своевременном обслуживании мотора она может протянуть до капитального ремонта, который вряд ли потребуется раньше 300 000 км. Примерно на четверти этого пробега, скорее всего, придётся заменить ролик натяжителя приводного ремня навесного оборудования в сборе за 6400 рублей.

    Читайте также:  Как заменить колесо своими руками

    А где-то на середине – до 140 000 км – и сам поликлиновый ремень стоимостью 2150 рублей. Кстати, регулярным обновлением фирменного масла в двигателе не стоит пренебрегать ещё и потому, что это поможет уберечь масляные каналы и фазовращатели системы i-VTEC от засорения. Их очистка – дело хлопотное и не дешёвое. Да и топливом заправляться лучше только на проверенных АЗС, дабы позволить катализатору за 99 150 рублей и паре кислородных датчиков за 12 500 и 17 000 рублей прослужить отведённые им десятки тысяч километров.

    Также высоки требования к моторному маслу и к качеству топлива у 140-сильного дизеля 2.2 i-CTDi от модели Honda Accord на дореформенных CR-V. Привод ГРМ у этого агрегата тоже осуществляется цепью. К слабым местам мотора можно отнести турбокомпрессор, страдающий от недостатка смазки, и ТНВД, который может «умереть» от плохого дизтоплива. Причём эти запчасти ещё придётся поискать! У 150-сильного дизеля 2.2 i-DTEC на обновлённых паркетниках те же слабые места. А ещё ему нужно чаще менять сажевый фильтр, если машина передвигается в основном по городу.

    Коробки и трансмиссия

    С собственными «хондовскими» 6-ступенчатой механикой и 5-диапазонным автоматом у кроссовера нет проблем. Первая требует к себе внимания не чаще чем раз в 60 000 км для замены масла. А сцепление стоимостью от 16 500 рублей в сборе прослужит вдвое дольше. В проверенном временем автомате замену масла и фильтра нужно производить раньше – через 45 000 км. Но, зато, и хватить этой коробки может как минимум на две трети срока службы двигателя. А то и почти на весь срок – до 250 000 км.

    При том, что силовые агрегаты у «третьей» CR-V даже в возрасте вряд ли доставят хлопот владельцу, полноприводная трансмиссия кроссовера такой надёжностью похвастать не может. Выезды на бездорожье, на которые паркетник не рассчитан, могут прикончить совмещённые муфту и дифференциал задних колёс от 100 000 рублей. Опасность для них представляют лужи, глубже половины колеса. При проезде через них влага может попасть внутрь узла, о чём он непременно сообщит вибрациями и шумом. А если муфта похрустывает даже на дороге, значит давно пора сменить в ней масло.

    Вот так на Honda CR-V точно не стоит ездить!

    Остальные мелочи

    Также при осмотре понравившейся Honda CR-V с пробегом обязательно проверьте, исправно ли работают замки дверей. Эти недешёвые механизмы стоимостью по 9000 рублей с возрастом иногда барахлят. Во время тест-драйва автомобиля прислушайтесь, нет ли характерного гула от колёс, увеличивающегося пропорционально росту скорости движения. Новые ступичные подшипники, – а это они обычно так гудят – обойдутся в 3500 рублей каждый без стоимости работ по замене. А ещё обратите внимание на посторонние стуки при вращении «баранки».

    Устранение грохота руля также может обойтись в дополнительные траты: по 3350 рублей за новые тяги, служащие немногим более 50 000 км, и по 2200 рублей за стойки стабилизаторов, которых редко хватает больше чем на 70 000 км пробега. Если пробег осматриваемого паркетника перевалил за 100 000 км, не лишним будет заглянуть в колёсные арки и под машину, чтобы оценить предстоящие траты на потёкшие амортизаторы. Оригинальные передние обойдутся по 12 800 рублей, а задние – по 11 500 рублей. Стуки в задней подвеске для дорестайлинговых машин могут вылиться в замену рычагов за 21 000 рублей из-за износившихся сайлентблоков. На обновлённых машинах ресурс этих узлов увеличили в полтора раза.

    Почём?

    Разброс цен на «третью» Honda CR-V с пробегом на вторичном рынке довольно большой, поскольку ранние экземпляры уже достигли возраста 10 лет, а последние проданные в 2012 году машины только недавно перешагнули пятилетний рубеж. Поэтому автомобили из первых партий с младшим 2-литровым двигателем можно найти в продаже уже от 550 000 рублей. А за самые свежие экземпляры с топовым мотором 2.4, автоматом и небольшим пробегом просят до 1 280 000 рублей.

    То есть почти столько же, сколько этот кроссовер стоил в 2010 году сразу после обновления в самом простом варианте. Количество автомобилей с дизельными двигателями 2.2, привезённых из Европы, можно пересчитать по пальцам. Дорестайлинговые CR-V 2007-2008 годов выпуска со 140-сильным вариантом мотора и пробегом от 150 000 до 270 000 км будут стоить в районе 700 000 – 800 000 рублей. За обновлённые 150-сильные дизельные паркетники 2010-2011 годов выпуска просят в районе 1 000 000 рублей.

    Наш выбор

    Учитывая всё вышесказанное, мы в Am.ru считаем, что практически любой кроссовер Honda CR-V независимо от года выпуска и типа двигателя или трансмиссии может стать отличным вариантом покупки и верным другом на долгие годы. Надо лишь убедиться в его безаварийном прошлом, а также в своевременном и качественном обслуживании технической части автомобиля, который вам приглянулся. Однако наилучшим выбором, на наш взгляд, станет обновлённая машина от 2010 года выпуска и моложе с изменённой внешностью и гарантированно излеченными немногочисленными «детскими болезнями».

    Такой паркетник с пробегом до 100 000 км, прозрачной сервисной историей и одним или двумя хозяевами в ПТС вполне можно найти менее чем за 900 000 рублей. Оба бензиновых мотора по своему хороши – 2-литровый несколько экономичнее, а 2.4 помощнее, и машина с ним немного динамичнее. Да и собственного «хондовского» автомата можно не бояться. Он также надёжен, как и двигатели. Скажете 900 000 рублей – это много за 6-7-летний паркетник? Но его популярные конкуренты Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan лишь немногим дешевле CR-V. При этом у Honda чуть больше салон, вместительнее багажник, да и оснащение побогаче. Что уж говорить о почти премиальном имидже и японской надёжности!

    Honda CR-V с пробегом: все плюсы и 3 минуса

    В России продавали машины, собранные в Великобритании (европейская версия с мотором 2.0) и США (американская, с мотором 2.4). Рестайлинг 2014 года освежил внешность и интерьер, расширил набор оснащения. Также доработали подвеску, увеличив клиренс (со 165 до 180 мм для европейских машин, со 175 до 182 мм для американских). Версии с вариаторами или передним приводом у нас — в единичных экземплярах.

    Достоинства

    • Высокая надежность, комфорт, богатое оснащение.
    • Подвеска прекрасно переносит наши дороги.
    • Багажник — рекордные в классе 589 л.
    • Дорогие запчасти, обслуживание и ремонт.
    • Откровенно городское предназначение полного привода.
    • Мелкие изъяны в отделке интерьера.

    Официально поставляли только машины с бензиновыми атмосферниками. Двухлитровый R20A (150 л.с.) — один из лучших в мире двигателей своего времени (создан в 2006 году) по всем параметрам, от экономичности до надежности. Недомогания зависят от качества масла и особенно топлива: плохое убивает нейтрализатор и кислородные датчики.

    Двигатель 2.4 (семейство K24, 188–190 л.с.) применяли в двух модификациях. Он более склонен к возрастному масложору и залеганию колец, но также готов работать без серьезных вмешательств 300–350 тысяч км.

    У обоих моторов цепной привод ГРМ — служит до 150 тысяч км, хотя натяжитель придется менять раньше. Гидрокомпенсаторов нет, процедура регулировки зазоров несложна и предписана каждые 40–45 тысяч км. О необходимости регулировки клапаны напоминают сильным стуком.

    Нет индикации низкого уровня масла, поэтому необходим его регулярный контроль «вручную», иначе можно приговорить мотор.

    Коробки передач

    Механическая шестиступка возможна только в сочетании с мотором 2.0. Продано таких машин мало, но аналогичный агрегат ставили на Civic. Никаких скверных особенностей у МКП не выявлено, она надежна и служит без вопросов до четверти миллиона км.

    Только лестные слова и о пятиступенчатом автомате — с малым рабочим давлением и надежным маслонасосом. Говорят, «двести» он ходит без замены масла, хотя не менять масло в автомате, конечно, себе дороже. Ресурс гидроавтомата оценивают в 300–350 тысяч км.

    О вариаторе, которым после рестайлинга заменили гидроавтомат на версиях 2.4, информации мало. Известно, что норму в 200 тысяч км хондовский CVT выдерживает, а присущие всем вариаторам проявления износа могут начаться на отметке около 100 тысяч км.

    Система подключа­емого полного привода на CR-V традиционно предназначена для помощи на скользких, но ровных покрытиях — даже легкое бездорожье ей не по зубам. При пробуксовках быстро перегреется муфта. В целом узел надежный, внезапные отказы редки.

    Эксплуатационные болячки

    • Если не считать стойки и втулки стабилизатора, ходовая требует вмешательства обычно после сотни тысяч км. Сказывается износ сайлентблоков, амортизаторов, задних ступичных подшипников, и — фирменная черта всех поколений CR-V — проседание задних пружин.
    • Стук в рулевой рейке нередко извещает о загрязненной направляющей втулке, обычно рейка ходит 100–120 тысяч км.
    • Внезапное прекращение подачи омывающей жидкости, которое иногда происходит без морозов и при полном бачке, часто связано с засорением фильтров тракта.
    • Велика разница в комплектациях «европейской» и «американской» версий. Например, у «евро» ручной стояночный тормоз, а у «янки» — ножной. В целом, «европейка» богаче и продуманнее по салону и оснащению, но менее шустро едет.
    Читайте также:  Как получить категорию A, если есть B. Нужно ли заново учиться?

    Euro NCAP: (2013) — 5 звезд: водитель/пассажир 93%, ребенок 74%, пешеход 68%, системы безопасности 66%

    Самое массовое предложение на вторичке: CR-V 2.0, АКП, 4×4

    Оптимальный выбор: CR-V 2.0, АКП, 4×4

    За те же деньги: Mazda CX‑5, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tiguan, Nissan Pathfinder, Mercedes-Benz GLK

    • Топ-5 лучших (для России) кроссоверов с пробегом — тут.
    • Мастерам на все руки» и работникам специализированных автосервисов — профессиональная и техническая литература, выпущенная издательством «За рулем».
    • Набор автомобилиста нужно хранить под рукой, чтобы можно было при необходимости быстро до него добраться. Желательно, чтобы сумка была достаточно прочной, ведь автонабор в среднем находится в багажнике 3–5 лет.

    Как правильно выбрать подержанный Honda CR-V

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1908
    Регистрация: 16.1.2011
    Город: Саратов
    Пол: Мужской
    Помощь форуму: 100 руб.
    Поблагодарили: 299 раз(а)

    Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.
    Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом “прибор” Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.

    Первое, на что следует обратить внимание — документы и номера на агрегатах.
    1. Проверьте техпаспорт – обратите внимание на год выпуска и дату регистрации.
    2. Номера кузова и двигателя.
    3. Желательно наличие сервисной книжки. По ней можно определить насколько регулярно обслуживалась машина и кто проводил обслуживание – желательно фирменный сервис. Так же можно узнать сколько владельцев было у машины.
    4. Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.

    Внешний осмотр. Осмотр кузова

    Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски.

    1. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев — это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
    2. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 3. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и “складки” на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

    Осмотр салона подержанного автомобиля

    1. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный — это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить.
    2.Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей.
    3. Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок)
    4. Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть)
    5. Дворники и омыватели во всех режимах
    6. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах
    7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических)
    8. Загляните под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе, “ахтунг”, течет где-то уплотнение или еще того хуже печка.

    Осмотр подвески б/у машины

    1. Неравномерный износ покрышек, увод машины при движении по горизонтальной площадке с отпущенным рулем, указывают на нарушение геометрии подвески. Проверьте диски – не битые или гнутые ли они.
    2. Амортизаторы можно проверить полностью только на спец.стенде, а так – после нажатия на крыло – машина должна подняться и качнуться не более двух раз. На ходу износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне, машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
    3. Тормозная система. Толщина накладок на колодках не менее 5 мм, толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. При торможении не должно быть скрежета и биений на педали. Машину не должно уводить в сторону.
    4. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
    5. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
    6. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять.
    7. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов.

    Двигатель б/у автомобиля

    1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть не потрескавшимися.
    2. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см.
    3. Износ двигателя можно определить по состоянию масла – наличие мелких частиц металла говорит об износе вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы – дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Стуки в моторе могут свидетельствовать о серьезной неисправности, чтобы их заглушить продавцы могут залить очень густое масло – проверьте.
    4. Проверьте систему охлаждения. После запуска двигателя, пока он не прогрелся, откройте пробку радиатора или смотрите на прозрачный расширительный бачок – если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Посмотрите состояние антифриза – нет ли в нем масла или ржавчины.
    5. Система выпуска отработавших газов считается исправной, если при заткнутой трубе глушителя на холостом ходу – двигатель глохнет. Проверьте также крепления на предмет коррозии.
    6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
    7. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.
    8. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий – поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым – поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

    Читайте также:  Страховая компания отказывается платить - что делать, как заставить их заплатить

    Заводим двигатель без труда на б/у машине

    1. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о. (догадайся сам с 3 раз).
    2. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Она не должна составлять для турбированных машин меньше 7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5 лучше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не должна превышать 10%.Иначе готовьтесь как минимум к замене коренных, а как максимум к капиталке.
    3. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть.Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

    Поведение при движении

    1. На ходу проверьте – как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ дифференциалов. Дифференциал и карданный вал. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
    2. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления.
    3. Если у вас автомат, включите его в положение “D” и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.=Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата “R”.
    4. Остановитесь на ровном месте, включите положение “D”, одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите “N” или “Р”, так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.
    5. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

    Honda CR-V II с пробегом: неудачный полный привод и меганадёжные моторы

    Для многих наших граждан Honda CR-V казалась недоступной сказкой, а кому-то она кажется таковой до сих пор. Почему так получилось? Правда ли, что этот японский кроссовер так хорош, как о нём многие думают? И почему он так дорого ценится на вторичном рынке? В первой части обзора мы уже убедились, что даже несмотря на возраст, «сервант» не собирается ржаветь и разваливаться на ходу. Но самое-то интересное только начинается: страшилки о сложных в обслуживании моторах и никому не понятных вальных АКПП Хонды ждут нас чуть ниже. А может, и не страшилки вовсе, а ещё один повод бежать на рынок и отрывать CR-V с руками в жесточайших баталиях за право обладать этим замечательным, хотя уже и старым автомобилем.

    Трансмиссия

    Б ольшая часть CR-V полноприводные. Может, это и неплохо, но это означает, что у них есть угловой редуктор, муфта Dual-Pump и карданный вал. Особенность полного привода от Honda в том, что он совершенно бесполезен в том случае, если есть хоть малейший шанс «зарыться» в грязи, в снеге или в песке. Связано это с оригинальной схемой подключения полного привода. На переднеприводных машинах из США этих узлов нет, поэтому нет и связанных с ними хлопот, но таких авто совсем немного.

    Кроме собственно муфты тут все стандартно: простой редуктор спереди, простой редуктор сзади. Они-то достаточно надежны, а вот муфта имеет свои особенности.

    На фото: Honda CR-V ‘2001–04

    Через камеру с пакетом фрикционов масло прокачивают два насоса, передний и задний. Один приводится в действие от карданного вала, а второй – от колес задней оси. При согласованной работе насосов, а значит примерно равных оборотах валов, фрикционы не сжимаются, и машина едет на переднем приводе.

    При появлении разницы в оборотах второй насос не успевает откачивать масло, давление в камере повышается и смыкает фрикционы, причем смыкает их хорошо, может передать весь момент на заднюю ось: межосевого дифференциала тут нет. Включение получается очень жестким, поэтому система настроена с хорошим запасом по оборотам включения, чтобы избежать частого срабатывания фрикционов.

    Эта система хорошо проявляет себя на твердых сухих дорогах, на каменистой почве и подобных покрытиях. Но в нашей «стандартной» грязи не работает совсем. К тому же дифференциал сзади допускает большую разницу в оборотах, так что момент срабатывания муфты сложно прогнозировать точно. Получается, что подключение муфты в скользких затяжных оборотах может стать фатальным. И не зря машину после рестайлинга 2005 года оснастили не отключаемой ESP , она без нее оказалась очень опасной зимой.

    Фанаты могут обидеться, но поверьте, куда надежнее муфту отключить вовсе, тем более что карданный вал довольно капризный, и лишняя экономия нисколько не повредит.

    Я имел опыт езды по скользким трассам на CR – V второго поколения и могу сказать, что полный привод такого типа без должной подготовки очень опасен. С ним нужно быть постоянно готовым к тому, что задняя ось вдруг потащит машину в занос, причем резко, без предупреждения. Достаточно чуть добавить тяги, чтобы подправить намечающийся занос, и ситуация может развиться самым непредсказуемым образом. Без специальных навыков и тонкого «чувства запаса хода муфты» использовать эту особенность вряд ли получится. В общем, не зря от этой системы отказались даже на рынках тех стран, где снега почти не бывает.

    С механическими коробками передач особенных хлопот нет, они надежны, как и полагается конструкциям Honda . Не надо боятся ни пятиступок, ни появившихся после рестайлинга шестиступенчатых МКПП. А вот с «автоматами» все не так просто.

    Я уже делал отдельный материал по вальным АКПП конструкции Honda . Их особенность в виде обгонной муфты включения второй передачи оказалась хороша для легковушек, позволяя упростить конструкцию и ускорить переключения. Во всяком случае, до широкого внедрения электронных систем управления с обратной связью.

    На внедорожнике эта особенность «автомата» оказалась настоящим троянским конем. При попытке «раскачать» машину водители почти гарантировано убивали АКПП. Но если так не делать, то коробка может протянуть долго. Конструкция у неё крепкая, хотя и отличается излишней оригинальностью и приличной массой. Зато пока есть давление, она будет ехать хотя бы на одной из передач.

    На CR – V ставили несколько разновидностей похожих коробок: MKZA , MOMA , MRVA , M 4 TA , GPLA и некоторые другие. Основные проблемы этих коробок связаны с поломкой обгонной муфты второй передачи, а после пробега в 200-300 тысяч километров часто подводят соленоиды и подшипники.

    Читайте также:  Рейтинг лучших автомобилей до 150 000 рублей 2022 года

    Фрикционы тут почти вечные, и если не упускать уровень масла, то они прослужат до 300-350 тысяч километров. Правда, индивидуальный подбор передаточных чисел передач коробки имеет одну особенность: четвертая передача нагружена чуть сильнее, и износ ее фрикционов может быть заметным. Особенно этого можно ждать от машин из Германии и у любителей «прохватить» по трассе со значительным превышением скорости.

    Поздние версии вальных АКПП уже серьезно проигрывали более современным конструкциям «планетарок» по скорости переключения, так что характер у машин с АКПП очень «нордический», даже у американских автомобилей с мотором 2,4 л.

    Более новая пятиступенчатая АКПП серий MCTA или подобной (MKYA, MZKA, MZHA, MZJA) выигрыша по динамике не дает. Зато машина становится более экономичной, а переключения передач тут плавнее из-за сближенных передаточных рядов. Но в обслуживании эта АКПП заметно сложнее, в первую очередь за счет меньшей унификации конструкции и за счет «детских болезней».

    На фото: Honda CR-V ‘2001–05

    При пробегах более 150 тысяч нужно быть готовым к первым ремонтам. Например, к замене обгонной муфты второй передачи, которая выходит из строя довольно рано, особенно у любителей интенсивных разгонов.

    Повреждается задний барабан третьей передачи, пробуксовка может привести к повреждениям фрикционов, а попадание продуктов поломки в коробку еще ко множеству неприятностей.

    Ресурс линейных соленоидов тоже сравнительно мал, при тех же 150 тысячах пробега давление уже держится не очень стабильно. Могут подводить и датчики давления масла. Эти поломки приводят к появлению ударов при переключениях и перегрузке механической части АКПП. Так же возможны другие поломки гидроблока.

    Но отмечу, что пробег у машин с этой АКПП пока меньше, чем с «четырехступками», поэтому и поломок в целом тоже меньше.

    Двигатели

    Моторы – традиционно «сильное место» компании Honda . В данном случае основными двигателями для модели стало новое семейство серии «К». Европейские и японские машины оснащались только двухлитровыми K 20 A 4, а на «американцев» устанавливали и вариант 2,4 литра ( K 24 A 1). Европейцам полагался еще и дизель N 22 A 2 объемом 2,2 литра, но в силу его редкости и непопулярности данных по нему немного.

    Хвалить моторы можно долго, но я ограничусь констатацией факта. Сделаны они крепко, умеют работать на низком давлении масла, рассчитаны на SAE 20, но при необходимости прекрасно переносят и масла SAE 60. Для гоночных режимов такие масла как раз рекомендованы.

    У двигателей есть большой запас по форсированию, причем заводские варианты «за 200 сил» вполне доступны.

    Варианты моторов CR – V имеют сравнительно низкую степень сжатия 9,8 и невысокую мощность, даже объёмный 2,4 л. Разумеется, есть у них система регулирования фаз I – VTEC . А вот гидрокомпенсаторов нет, зазоры нужно регулировать каждые 40-50 тысяч км.

    На фото: Под капотом Honda CR-V 4WD ‘2001–04

    Ресурс цепи ГРМ составляет порядка 200 тысяч километров. Правда, фазорегулятор приходится менять чаще, что несколько обесценивает ходимость «железа» в целом.

    Ресурс поршневой группы при аккуратном движении способен перевалить за серьёзную отметку в 300 тысяч километров. На практике форсированные варианты так долго не живут, и даже слабенький К20А4 у активного водителя начинает подъедать масло при пробеге около сотни тысяч из-за износа колец.

    К сожалению, высокие рабочие обороты даже у «квадратного» мотора (размерность у К20 86 x 86 мм) даром не проходят. Тут легко встретить износ поршня, колец, вкладышей и цилиндра.

    Впрочем, у аккуратных водителей при пробегах далеко за 300 тысяч км мотор часто вскрывали только для ревизии ГРМ, замены фазорегулятора, регулировки клапанов и мелких работ по очистке картера. И, конечно же, для замены выпускного распредвала. Смиритесь, это – расходник, который быстро выходит из строя из-за работы системы регулирования фаз. Вспомните Alfa Romeo : вот ровно те же причины и проблемы.

    Учитывая высокие обороты, износ поршневой группы и возраст моторов в целом характерной бедой являются течи масла. Обычно первым сдается передний сальник коленвала, что при некоторой доли оптимизма можно назвать удачей: задний менять было бы сложнее.

    Загрязнение дросселя, плавающие обороты, подсосы впуска – это тоже неизменные спутники убитой системы вентиляции картера и износа поршневой группы. Привыкнуть надо и к текущему клапан VTEC . Причина чаще всего кроется в резиновых уплотнениях, которые нужно менять регулярно.

    Резинки системы вентиляции картерных газов тоже не вечны, чаще всего патрубки рвутся на стыке резиновых и пластиковых деталей.

    Ресурс катализатора действительно может огорчить. У любителей покрутить двигатель, особенно при неудачном выборе масла, катализатор умирает еще до сотни тысяч пробега. В большинстве же случаев катализатор всё же доживает до 150 тысяч километров, и гораздо реже – до 200 тысяч. Немалая «заслуга» столь короткой его жизни – зимние запуски и особенности смесеобразования японских моторов в зимний период. Во всяком случае, экземпляры из США при пробегах далеко за 200 тысяч миль могут иметь ни разу серьезно не ремонтированный мотор и оригинальный катализатор без следов замены.

    На фото: Honda CR-V ‘2005–06

    Машины выпуска до 2003 года могли иметь проблемы с системой охлаждения, связанные с локальным перегревом четвертого цилиндра. Моторы меняли в рамках отзывной кампании, а систему охлаждения переработали, так что сейчас шансы встретить мотор с таким дефектом минимален.

    Двигатели К24А1 американских машин – очень хороший выбор: тяги заметно больше, что ощущается по динамике на малых оборотах. Расход топлива у них ниже, а ресурс поршневой группы выше, чем у других моторов.

    И ещё немного о масле

    В силу актуальности проблемы уделю немного внимания вопросу о вязкости масел.

    Моторы Honda стали одними из первых, разработанных под маловязкие масла SAE 20. Работают они с ними отлично, но это вовсе не означает, что масла с другой вязкостью лить в них нельзя.

    На фото: Honda CR-V ‘2001–05

    Бытует народное мнение, что вязкое масло, даже SAE 40, может загубить двигатель. На практике, разумеется, такого не может быть. Никогда.

    На не разогретом моторе вязкость масла значительно выше «паспортной», причем далеко за рамками параметров SAE 60. При движении по трассе вязкость масла SAE 20 при 80 градусах в картере будет в разы выше, чем масла SAE 60 при 120 градусах. А такие режимы движения у мотора могут быть преобладающими, и он на них вполне рассчитан.

    При высоких температурах и нагрузках прямо рекомендуется использовать более вязкое масло, чем минимально предписанное, это обеспечит мотор лучшую защиту. Из негативных последствий можно отметить только худший слив масла с маслосъемного кольца, повышенные шансы на коксование колец из-за обилия масла, чуть больший угар масла после достижения максимальной разумной толщины пленки и изменение параметров работы системы регулирования фаз.

    На фото: Honda CR-V ‘2005–06

    Использование масел с незначительно более высокой вязкостью, например SAE 30, вообще рекомендуется даже на новых моторах, используемых для длительного движения по пробкам в условиях высокой температуры воздуха и с нагрузкой. Повышение температуры поршня, выдавливание прокладок и прочие «страшилки» – это ненаучная фантастика. В жизни применение более вязкого масла может быть чревато лишь потерей незначительных процентов мощности и, вероятно, повышенным угаром масла через поршневую группу. Последний, кстати, может отлично компенсироваться меньшими утечками и потерями через вентиляцию картера.

    Резюме

    Очень неплохие получились автомобили, эти Honda CR – V ! Но, пожалуй, полный привод им только во вред, ведь этот кроссовер – фактически Honda Od у ssey во внедорожном прикиде. Как бы там ни было, у CR – V очень качественный кузов, интересный, удобный и довольно долговечный салон. Пусть и не самый «навороченный», но и не вызывающий смертную тоску.

    CR – V может похвастаться хорошим выбором АКПП и очень удачными моторами. И все сделано очень толково.

    Да, иногда ремонт и обслуживание этого автомобиля не назовёшь дешевыми, но Honda позиционирует себя как производителя автомобилей, которые чуть дороже средних японских машин. И с этим придётся смириться.

    Как, впрочем, и с незначительными недостатками подвесок и комфорта.

    На фото: Honda CR-V ‘2001–05

    Может иногда расстроить доступность запчастей и их стоимость. Но не решаемых проблем CR – V не подкинет, а те, что есть, нельзя отнести к постоянным или назойливым. И Honda CR – V не зря носит статус меганадежной: при аккуратной эксплуатации она доставляет хлопот даже меньше, чем признанный лидер Toyota . И замечу, что фанатские сервисы и клубное обслуживание часто становятся хорошей помощью при ремонте или прохождении очередного ТО: машина в России известна уже давно.

    В общем, если вам не в лес, а просто «чтобы джип» и надежно, то CR – V – это то, что нужно.

    Ссылка на основную публикацию