Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Мнение экспертаРуслан КонстантиновЭксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.Иногда определить местоположение трещины в блоке цилиндров не так уж просто, но есть ряд способов. Обычно это касается микротрещин, которые трудно заметить. Итак, можно установить магниты по корпусу блока цилиндров или головки, насыпать стружку из металла мелкой фракции сверху. Стружка под действием магнитного поля начнёт притягиваться к магнитам и забиваться в трещины, которые будут встречаться на пути.

Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

Микротрещина в блоке двигателя – это больше не проблема

Особенно, если идёт речь об столь сильных поломках, таких как деформация головки или блока цилиндров. Если не устранить их своевременно, придётся делать капитальный ремонт двигателя.

Отметим, что трещины в данных узлах являются одними из самых сложных неисправностей. Возникают, как правило, после дорожно-транспортного происшествия при высоком уровне износа деталей или производственном браке.

Причины и признаки неисправности

Ниже описаны «симптомы», которые гласят о наличии трещины в головке или блоке.

Важно! Эти же признаки могут определять и иные неисправности! Поэтому не следует делать поспешные выводы.

Мотор перегревается, вытекает антифриз или иная охлаждающая жидкость. Чтобы удостоверится, что проблема не в трещине, проверьте насколько хорошо затянуты болты ГБЦ, а также герметичность системы.
Некорректно работает система управления температурой. Из-за перегрева деформируется головка блока цилиндров.
Выход из строя пробки расширительного бачка, из-за чего происходит образование воздушных масс.
В летний период года стрелка термодатчика резко скачет в разные стороны.

Также к симптомам можно отнести «троение», что особо сильно ощущается во время движения под горку.

Важно! Для того чтобы убедиться в наличии трещин, необходимо отвинтить свечу зажигания. После в прямом значении этого слова попробуйте жидкость со свечи на вкус. Если она оказалась сладкой, значит охлаждающая жидкость попадает в масло через трещину. В таком случае попробуйте долить масло в систему и завести автомобиль (при этом, не закрывая крышку расширительного бака). Если она сразу же будет кипеть – значит, микротрещина в ГБЦ стопроцентно присутствует.

Отметим, что часто трещины возникают возле втулки (направляющей или впускного клапана). В таком случае, придётся полностью заменить головку.

Ещё один из признаков – уход газов. Чтобы узнать, что причина именно в этом, рекомендуем надеть на расширительный бачок резиновую перчатку. Если со временем она надуется, значит, есть проблема.

Заделываем трещины в блоке и головке двигателя

Трещины в головке и блоке двигателя появляются вследствие механических повреждений, а иногда из-за замерзания воды (охлаждающей жидкости).

Способ № 1 — электросварочный или газовый.

Если блок двигателя вашего автомобиля чугунный, как например у ВАЗа, необходимо концы трещины засверлить 5-милиметровым сверлом и разделать шлифовальным кругом по всей длине, под углом 90 градусов на глубину 4/5 от толщины стенки блока. Перед тем как приступить к сварке, блок необходимо нагреть до температуры 600…650°С. Используя нейтральное пламя газовой сварки, при помощи флюса и чугунно – медного присадочного прутика Ø 5 мм, нанесите сплошной ровный слой. Обратите внимание, чтобы шов выступал над поверхностью метала, не больше чем на 1,0…1,5 мм. По окончанию сварочных работ, следует медленно охладить блок в томильной яме или в термошкафу.

Заварку трещины также можно осуществлять без нагревания блока, используя при этом электросварку с постоянным током обратной полярности.

Как вариант можно использовать также электросварку с применением медных электродов, которые обернуты жестью, приварив заплатку из мягкой стали, которая имеет такую же толщину, как и стенка блока. После завершения, сварочные швы покрываются эпоксидной пастой.

Проверка водой

Этот метод подобен к предыдущему. Вся разница межу ними заключается в том, что не нужно опускать головку воду, а совсем наоборот – её необходимо залить в головку:

Проверьте всевозможные отверстия на факт герметичности.
После влейте в воду канал.
Далее, пользуясь насосом, накачайте воздух в канал.
Оставьте обрабатываемую деталь на несколько часов. Если вы заметите, что вода ушла, значит, проблема с головкой и её нужно менять или в лучшем случае – ремонтировать (что обойдётся дешевле, но… не будет гарантировать длительность работы данной комплектующей).

Симптомы трещины в головке блока цилиндров

Трещины могут появляться в разных местах, отсюда и разные последствия. В основном бытует мнение, что при пробитой головке из выхлопной трубы идёт белый дым, но это только один частный случай. Трещина в головке может возникнуть между разными каналами, соответственно и признаки наличия трещины в ГБЦ будут разными.
Далее рассмотрим некоторые случаи трещин между системой охлаждения и другими системами двигателя.

Масляная система— при смешивании масла и тосола в двигателе вместо масла появляется эмульсия, беловатая пена, как у бисквитного теста, а в расширительном бачке системы охлаждения образуется масляная плёнка.

Впускной канал— если в него начинает попадать ОЖ, то в первую очередь она отмоет поршни до блеска, можно посмотреть через свечное отверстие,- поршни будут как новые. И при попадании в камеру сгорания- это как раз то случай, когда может пойти белый дым из выхлопной трубы, хотя не факт, что он пойдёт.

С каналом выпуска— тут ОЖ просто вылетит в трубу в виде пара. Двигатель постоянно выпускает пар и заметить что-либо в данном случае вряд ли получится, проста будет уходить жидкость из бачка. Скорее всего, даже запаха отработавших газов в бачке не будет.

С камерой сгорания— через трещину часть жидкости пойдёт в камеру сгорания, но очень малое количество, всё из-за разницы давления. В двигателе при сгорании топлива образуется большое давление, и выхлопные газы через эту самую трещину попадают в систему охлаждения, повышая давление в ней. Из-за этого раздуваются патрубки, а из бачка воняет выхлопными газами. Но жидкость также может пойти и в камеру сгорания- система охлаждения всё ещё находится под давлением, а в камере сгорания уже пошло разрежение и начал засасываться воздух. Из-за разницы в давлении ОЖ начинает просачиваться в камеру сгорания. Признаком такой трещины будут чистые поршни (не всегда), запах в бачке, упругие патрубки и холодный радиатор печки (воздушная пробка).

Диагностика давлением

Данная методика выполняется несколькими способами: погружение в воду или без него. Как именно выполнять эти операции, читайте ниже.

Погружение в воду:

Изначально закройте все каналы запчасти, на которые может негативно воздействовать вода.
После этого поместите деталь в ёмкость, наполненную водой более 40 градусов Цельсия.
Затем воспользуйтесь сжатым воздухом (в тех местах, где появятся пузырьки, есть трещина).

Процедура без «погружения» выполняется следующим образом:

Как и в предыдущем случае, позаботьтесь о том, чтобы все канали ГБУ были закрыты.
Налейте мыльный раствор на крышку.
Подайте воздушные массы в контур «больной» детали. Если есть дефект, на этом месте образуются мыльные массы.

Электросварка

Для начала нужно засверлить «больные» места инструментом с целью, чтобы они прекратили увеличиваться в объёме. После их необходимо зашлифовать.

Итак, в начале работы разогреваем блок до 650 градусов Цельсия, после чего при использовании специального прутка делаем шов. Чтобы предотвратить его окисление, нужно использовать буру.

В итоге после окончания работ на поверхности должен быть ровный слой (выступ которого не боле двух мм.). Следующий этап – это термошкаф (охлаждение в нём).

Дефекты гильзы в блоке цилиндров

Гильзы в блоке цилиндров работают в достаточно жестких условиях: высокие температуры, перепады давления, детонации. Ничего удивительного, что риск повреждения этих элементов очень велик. Однако важно вовремя диагностировать и устранить появившиеся дефекты, чтобы они не переросли в серьезные проблемы с мотором.

Основные проблемы, которые могут возникнуть с гильзами блока цилиндров (далее БЦ):

Износ внешней поверхности

в основном означает появление коррозии на стенках гильзы. Серьезность данной проблемы в том, что она приводит к микротрещинам в гильзе, через которые охлаждающая жидкость попадает в картер ДВС. Решением проблемы может быть наложение полимерных композитов на места с повреждениями. Единственный нюанс: не исключено, что гильзу вскоре все равно придется поменять.

Еще одной распространенной неисправностью является появление трещин в гильзах БЦ

. Обычно трещины вызывают неправильная эксплуатация мотора, использование неподходящего топлива, масла и охлаждающей жидкости, некачественный ремонт двигателя. Признаки того, что в гильзе может быть трещина:

Гильза с трещиной не подлежит ремонту, поэтому решением данной проблемы является только замена поврежденной гильзы.

Излом бурта гильзы

могут вызывать следующие факторы:

Чтобы избавиться от проблемы, нужно либо приварить к гильзе полоски из стали, либо заменить гильзу — все зависит от того, насколько сильно поврежден бурт. При этом важно устранить дефект как можно скорее, т.к. в дальнейшем это может привести к «убийству» самого поршня, шатуна коленвала и т.д.

Если вы часто ездите по пыльным дорогам или через пром.зону, то велика вероятность, что частицы пыли попадут в цилиндры двигателя и вызовут царапины и задиры на зеркале гильзы

. Когда таких повреждений становится больше, поршневые кольца прилегают к зеркальной стенке гильзы недостаточно герметично, а это в свою очередь вызывает падение давления в цилиндре.

Чтобы поправить дело, можно прибегнуть к методу хромирования, если же случай особо тяжелый, гильзу придется заменить. Чтобы не допускать попадания твердых частиц в цилиндры ДВС, стоит использовать соответствующие масла и фильтры, а также проводить ТО строго по регламенту, при этом особо проверять герметичность соединения воздуховодов.

Если вы столкнулись с каким-либо дефектом гильз блока цилиндров, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалистам, а не заниматься «самолечением». Непрофессиональная гильзовка и перегильзовка в гаражных условиях может существенно подпортить работу ДВС и сократить срок его службы.

Приварка заплаты

Чтобы выполнить данную операцию, необходимо подобрать кусок металла, соответствующий размеру трещины. Далее нужно приварить подобранный материал. Следующий этап – это шлифовка и покрытие специальной пастой обрабатываемой местности.

Ну что же, теперь вам известно, что такое трещина головки блока цилиндров, а также как бороться с этой проблемой. В любом случае лучше предостеречь поломку, нежели бороться с ней.

Какие бывают дефекты гильз блока цилиндров

Виды дефектов

В этой статье мы поговорим о существующих дефектах гильз блока цилиндров. Что же представляют собой дефекты гильз блока цилиндров
? Вам полезно будет знать информацию о том, что заставляет Вас заниматься ремонтом Вашего двигателя. Итак, приступим!

Существует 5 основных дефектов гильз блока цилиндров:

— износ внешней поверхности;

— надлом бурта гильзы цилиндра;

— износ посадочных поясков;

— дефект внутренней поверхности;

Далее мы коротко расскажем про различные дефекты гильз блока цилиндров

, причинах их происхождения, а также поговорим о вариантах предотвращения (профилактики) и удаления каждого из них.

Износ внешней поверхности

Первый из наиболее распространенных дефектов это износ внешней поверхности гильзы, что влечет за собой массу неприятностей в работе двигателя.

Из-за того, что почти вся часть внешней стенки гильзы блока цилиндров контактирует с охлаждающим раствором, появляется квитанционный износ, который является основным признаком дефекта внешней поверхности гильз. Это происходит из-за вибрации гильзы, что возникает при интенсивной работе двигателя. Из-за такой сильной вибрации создаются пузырьки, которые взрываются возле внешней стенки гильзы. Этот процесс называется кавитацией, что, как мы сказали, является основным дефектом внешней поверхности гильз. Она же есть существенным поводом для коррозии, совместно с которой повреждает и разрушает поверхность гильзы цилиндра. Износ гильз блока цилиндров приводит к протеканию охлаждающего раствора во внутрь картера. Дальнейшее взаимодействие охлаждающего раствора с маслом, которое смазывает поршень, приводит к созданию масляной эмульсии, что негативно сказывается на работе всего двигателя в целом.

Для предотвращения вышеперечисленного процесса, который вызывают дефекты гильз блока цилиндров

, применяйте только качественные специальные охлаждающие жидкости (антифризы).

Если вы уже имеете износ внешней поверхности гильзы, то устранять его нужно путем наложения полимерных вставок на поврежденные участки.

Надлом бурта

— между гильзой блока цилиндра и буртом находятся сторонние частички (остатки прокладочных материалов, грязь, стружка и прочие);

— поверхность бурта не имеет торцевой кромки (фаски);

— в опоре бурта есть перекос;

— прокладка для головки блока не подходит по размерам;

— огнеупорная кромка на головке цилиндра не подвергалась доводке или не очищена;

— нарушения процесса обрабатывания при ремонте гильз.

Если эти дефекты гильз блока цилиндров не будут своевременно обнаружены, то при запуске двигателя сторонние частички, попадая в зону трения, создают износ. Такой износ приходится и на поршневые кольца. При этом наибольший износ приходится на первое компрессионное кольцо, так как именно оно подвергается воздействию твердых частиц в первую очередь. Торцовые поверхности кольца быстро получают значительные отклонения от начальных размеров. В связи с этим образовывается зазор, который со временем увеличивается и вызывает интенсивное разбивание кольцевой канавки.

— следите за чистотой обработки участка бурта в моторном блоке;

— контролируйте чтобы место установки гильзы находилось в требуемой плоскостности и ортогональности;

— после обработки бурта создавайте скос торцевой кромки (фаски);

— используйте прокладки, подходящие по размеру для Вашего типа двигателя.

Устранить дефекты гильз блока цилиндров:

Устранить такую неприятность возможно при помощи пластичного деформирования, плавки или приваривания ленточки из стали с дальнейшей обработкой.

Износ посадочных поясков

При работе двигателя происходит сильное вибрирование, что приводит к изнашиванию посадочных поясков. Из-за кавитации, которая разрушает или отлаживает накипь, в промежутках между посадочными поясками появляется овальность. Это приводит к нарушению нормальной работы гильзы цилиндра и вызывает повышенный износ тем самым снижая срок службы двигателя.

Существует 2 метода, которые способствуют предотвращению износа посадочных поясков. Первый метод — протачивают специальный разъем, в который врезают антикавитационное кольцо ортогонального сечения. Его располагают между гильзой цилиндра и проемом блока цилиндров. Через него нижняя часть гильзы спирается на край отверстия блока цилиндра. Совместно с гильзой цилиндра кольцо устанавливается в блок с натяжением, что сильно снижает амплитуду движений гильзы, следовательно, и кавитационную эрозию ее и блока.

Второй способ, когда уменьшают вибрацию гильз, поддержкой установленного температурного режима двигателя. Это помогает избежать кавитационного разрушения.

Если говорить про карбюраторные двигателя, то кавитационное разрушение гильз встречается очень редко. Такие двигателя работают, с невысокими степенями сжатия, поэтому давление на поршень при сгорании рабочей примеси существенно ниже, чем в дизельном двигателе. Так как расстояние между гильзой и поршнем в карбюраторном двигателе меньше чем у дизельного, то при прохождении поршня самой верхней точки значительной вибрации гильзы и сильного удара не происходит.

Устранить дефекты гильз блока цилиндров:

Ремонтируют электроконтактной приваркой ленты с дальнейшей шлифовкой под размер рабочего чертежа.

Деформация зеркала цилиндров

При работе двигателя, в него может попадать пыль. Это происходит когда воздух, через впускной коллектор поступает в цилиндр, из-за плохого крепежа. Также воздух может попасть с маслом и бензином при их неправильном хранении. Абразивный износ зеркала цилиндров (внутренняя рабочая поверхность гильзы), поддается механичному трению, в результате чего, в двигатель может попасть пыль. Чаще этот процесс наблюдается вверху гильзы, это обусловлено высоким давлением в верхнем месте участке гильзы.

Для предотвращения внутреннего износа гильз необходимо хотя бы изредка проверять нагар на днище и стенках гильзы блока цилиндров, а также из-под канавок под компрессионными кольцами. Смотреть чтобы поршень не имел сколов, а его головка — вмятин от твердых частиц. Если вы обнаружили такие вмятины, значит в двигателе разрушилась какая-то деталь. Ее осколки необходимо удалить, а неисправную деталь заменить новой.

Устранить дефекты гильз блока цилиндров:

Устраняют износ внутренней поверхности используя метод хромирования. Хромирование гильзы цилиндра повышает срок ее работы и антифрикционную устойчивость.

Признаки трещины гильзы цилиндров

Последний из дефектов гильз, который завершает эту статью – это трещина в гильзе блока цилиндра.

Ремонт трещины в головке блока цилиндров

Трещина в ГБЦ возникает в результате неправильной работы двигателя вследствие перегрева и сдвига напряжений в металле.

Симптомы трещины в головке блока цилиндров

Далее рассмотрим некоторые случаи трещин между системой охлаждения и другими системами двигателя.

Типичные места образования трещин в ГБЦ

Автопроизводители допускают образование трещин в головке, и это не будет считаться неисправностью, так как трещина будет неглубокой и она не будет соединять две ёмкости. В дизельных двигателях VW головка с трещиной между клапанами допускается к использованию.

Но найти все трещины- задача проблематичная даже для опытного моториста. Казалось бы, на одних и тех же моторах трещины должны образовываться в одних и тех же местах. Но от этого поиск не упрощается. Есть места, которые можно обнаружить одним взглядом на головку:

—между клапанами— трещина сразу видна, проходит под сёдлами двух соседних клапанов.

—между свечой и клапаном— та же ситуация, опять же, всё на виду и никуда не надо заглядывать

—в дизельном двигателе трещина может пойти от клапана в сторону форкамеры, такую трещину легко заметить, но как её увидеть, если она образуется под форкамерой и не выходит наружу?

—под направляющей клапана— ещё одно злачное место, где не видно трещины, во-первых, в канале и так темно, а во-вторых, трещина прикрыта направляющей втулкой. Тут нужен другой подход, а не только визуальный. Да и какая польза от обнаружения трещины между клапанами, если через неё не прорываются газы? Не будем полагаться на случай, тем более метод диагностики придуман давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Проверка ГБЦ на трещины

Чтобы проверить ГБЦ на трещины, её надо опрессовать, то есть герметично закрыть все отверстия, и дунуть воздуха в каналы. Если опустить головку в воду, то из трещины пойдут пузырьки. Или наоборот- заглушить все отверстия и налить воды в канал, после чего накачать насосом туда воздуха, создав давление 0,6-0,7МПа, и дать постоять так головке 1=2 часа. Если вода уйдёт- значит головка пробита.

Существуют ещё красители, которыми подкрашивают воду. Их очень хорошо видно на трещине.

А закрываются отверстия в охлаждающей рубашке очень легко: на ник кладётся резиновая прокладка, которая чуть больше отверстия, сверху накладывается металлическая пластина, которая прикручивается болтом к головке. И никакая вода так не пройдёт. А к штуцеру, который будет выступать из головки, подсоединяют насос и накачивают воздух. Такая опрессовка позволяет выявить все трещины.

Ремонт трещин

Качественно заделать трещину получится только с помощью сварки. Никаким клеевым составом не получится качественно заделать трещину в головки, потому что при нагревании до рабочих температур головка будет расширяться и трещина будет становиться больше, то есть нужен состав для заделывания трещины, который имел бы такие же линейные температурные расширения, как и материал головки, к тому же быть устойчивыми к другим нагрузкам. Всего этого возможно добиться только сваркой.

Подготовка головки для сварки

Перед сваркой трещину необходимо разделать, для этого фрезерной машинкой высверливают металл по всей длине трещины. Канавка должна получиться достаточно глубокой, 6-8 мм в глубину и примерно такая же по ширине, по форме желательно сделать клиновидной. Это поможет лучше проварить металл. Для разделки трещины между сёдел, сначала нужно извлечь сёдла, а только потом разделать трещину.

После разделки трещин головку надо нагреть до температуры 200-250°C, но не выше, чтобы головку не повело. Нагрев позволяет снизить напряжения в металле, возникающие при сварке. Для нагрева лучше всего использовать ацетиленовую горелку либо печь, но нельзя использовать паяльную лампу, потому что её можно легко перегреть ГБЦ.

Сварка ГБЦ

Для сварки головки блока цилиндров можно использовать газовую сварку с использованием присадочного материала, но лучшие результаты даёт аргонно-дуговая сварка (TIG). К головке подключается масса, а дуга горит в среде аргона между вольфрамовым электродом и головкой, куда подсовывают алюминиевую присадочную проволоку.

После сварки шов надо зачистить, повторно опрессовать, и если всё хорошо, то поверхность, прилегающую к блоку, отфрезеровать, чтобы была идеально ровной.

Чем заделать трещину в блоке двигателя

Появление трещин в блоке цилиндров (БЦ) и головке БЦ (ГБЦ) — достаточно распространенная проблема. Трещины могут появляться в результате естественного износа, после заклинивания агрегата, аварии и т.д. К счастью, современные технологии позволяют восстановить поврежденный элемент, а порой убрать трещину в БЦ водитель может даже самостоятельно.

Прежде чем описывать способы устранения неисправности, рассмотрим, как эту неисправность найти. Есть несколько способов обнаружить трещину блока цилиндров:

с помощью ультразвука,
с помощью магниточувствительного оборудования,
методом гидроконтроля,
метод пневматической опрессовки.

На автосервисах чаще всего трещины ищут с помощью воды или воздуха. В поврежденный элемент подается воздух, затем деталь опускается в ванну с водой и по пузырькам становится видно, где кроется проблема. Если закачивать в элемент воду, то в месте трещины она будет просачиваться.

Когда место раскола найдено, можно приступить к ремонту. Один из самых популярных методов — это сварка (как электрическая, так и «холодная»). Заварить можно практически все расколы, кроме трещин в области седла клапана, стенок цилиндра и мест прилегания блока и головки БЦ.

Чтобы не пришлось делать повторный ремонт, важно соблюдать все рекомендации. Чтобы восстановить блок из чугуна, нужно засверлить концы трещины, а затем зашлифовать ее по всей длине под углом 90 градусов. Для сварки блок цилиндров разогревается до 650°C, затем с помощью присадочного чугунно–медного прута и флюса наносится сплошной шов, а в конце для постепенного охлаждения детали используется специальный термошкаф.

Если используете электрическую сварку, то блок прогревать не надо. В конце работы шов нужно обезжирить с помощью ацетона, а затем покрыть эпоксидной пастой (при комнатной температуре застывает за 24 часа, при 100°C — примерно за 2 часа). Последний этап — шлифовка шва.

Помимо сварки, есть еще пару популярных методов ремонта БЦ: эпоксидная паста, заплатка из стеклоткани, технология SEAL-LOCK. Если используете эпоксидную пасту и стеклоткань, то металл предварительно нужно хорошенько обезжирить. Затем можно поочередно наносить слои пасты и стеклоткани, последним должен быть эпоксид.

SEAL-LOCK удобен тем, что для ремонта не нужен сварочный аппарат и не нужно демонтировать ДВС. Смысл технологии в том, что трещина заполняется специальной прослойкой из мягкого металла. Порядок действий здесь такой:

1) Сначала нужно засверлить края трещины, далее поперек раскола с определенным шагом делаются отверстия, в них вставляются стяжки-скобы, связывающие края трещины.

2) Между скобами высверливается отверстие. Далее идет нарезка конусной резьбы специальным метчиком. Полученное отверстие нужно обработать, чтобы удалить окисную пленку. Затем в него вкручивается конусообразная заглушка, материал которой активно контактирует с металлом БЦ.

3) Часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, затем вкрутить ее специальным инструментом. Под большим усилием мягкая заглушка сломается там, где сделан подпил. Выступающие части шлифуются.

4) Далее сверлится следующее отверстие, причем так, чтобы получилось частичное перекрытие с предыдущим отверстием с заглушкой. И таким образом заглушками заполняется вся трещина. В конце производится шлифовка и спрессовка шва.

Нужно сказать, что шов, который получается по описанному выше методу, лучше сварного по ряду показателей. Ему не страшны перепады температур, он не получает значительного напряжения и не разрушается даже при высоких температурах.

Возникшие трещины на стенках блока цилиндров двигателя, как правило, ремонтируются способом заделки эпоксидкой или завариваются. Заварка трещин производится двумя способами с подогревом и без подогрева. Перед ремонтом трещин блока цилиндров двигателя засверливаются специальным сверлом концы трещин, для того чтобы трещины не начали увеличиваться во время работы. Сверло выбирают размером 5 мм. После засверливания концов трещины необходимо разделать трещину по всей длине, такие работы проводят с помощью шлифовальной машинки.

Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:

ремонта головки блока цилиндров.

Как ремонтировать головку блока

а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, 8) укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

Ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя

в блоке цилиндров,

головке блока являются

показателем к замене детали,

но существует способ ремонта

трещин блока цилиндров двигателя

Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

1) Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

2) Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

3) Отверстия забивают медными заглушками

4) Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

5) Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

6) В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

7) Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

Мотор – это железное сердце каждого транспортного средства. При выходе из строя какой-либо его комплектующей существует большая вероятность полного выходя из строя всего агрегата.

Причины и признаки неисправности

Ниже описаны «симптомы», которые гласят о наличии трещины в головке или блоке.

Важно! Эти же признаки могут определять и иные неисправности! Поэтому не следует делать поспешные выводы.

Мотор перегревается, вытекает антифриз или иная охлаждающая жидкость. Чтобы удостоверится, что проблема не в трещине, проверьте насколько хорошо затянуты болты ГБЦ, а также герметичность системы.
Некорректно работает система управления температурой. Из-за перегрева деформируется головка блока цилиндров.
Выход из строя пробки расширительного бачка, из-за чего происходит образование воздушных масс.
В летний период года стрелка термодатчика резко скачет в разные стороны.

Также к симптомам можно отнести «троение», что особо сильно ощущается во время движения под горку.

Важно! Для того чтобы убедиться в наличии трещин, необходимо отвинтить свечу зажигания. После в прямом значении этого слова попробуйте жидкость со свечи на вкус. Если она оказалась сладкой, значит охлаждающая жидкость попадает в масло через трещину. В таком случае попробуйте долить масло в систему и завести автомобиль (при этом, не закрывая крышку расширительного бака). Если она сразу же будет кипеть – значит, микротрещина в ГБЦ стопроцентно присутствует.

Диагностика проблемы

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо быть на все сто процентов уверенным, что проблема действительно в трещинах. Для того чтобы в этом убедиться, мы предложим вам несколько способов диагностики.

С помощью жидкости

В этом случае используется специальная красящая жидкость.

Итак, в первую очередь, необходимо максимально качественно вымыть поверхность головки (применяя при этом ацетон или иную соответствующую жидкость).
Далее жидкость нужно нанести непосредственно на поверхность.
По истечению нескольких минут остатки жидкости нужно смыть при использовании чистой тряпки.

Магнитно-порошковая проверка

Данный способ считается одним из самых быстрых в обнаружении трещин. Как происходит проверка? С каждой стороны головки устанавливаются магниты. Затем, сверху нужно посыпать металлическую стружку. Если есть трещины, она начнет прилипать к магнитам, останавливаясь в лучшем случае на вмятинах, а в худшем – на трещинах.

Проверка водой

Проверьте всевозможные отверстия на факт герметичности.
После влейте в воду канал.
Далее, пользуясь насосом, накачайте воздух в канал.
Оставьте обрабатываемую деталь на несколько часов. Если вы заметите, что вода ушла, значит, проблема с головкой и её нужно менять или в лучшем случае – ремонтировать (что обойдётся дешевле, но… не будет гарантировать длительность работы данной комплектующей).

Диагностика давлением

Погружение в воду:

Изначально закройте все каналы запчасти, на которые может негативно воздействовать вода.
После этого поместите деталь в ёмкость, наполненную водой более 40 градусов Цельсия.
Затем воспользуйтесь сжатым воздухом (в тех местах, где появятся пузырьки, есть трещина).

Процедура без «погружения» выполняется следующим образом:

Как и в предыдущем случае, позаботьтесь о том, чтобы все канали ГБУ были закрыты.
Налейте мыльный раствор на крышку.
Подайте воздушные массы в контур «больной» детали. Если есть дефект, на этом месте образуются мыльные массы.

Как заделать повреждённые места

Обнаружили трещину в блоке цилиндра? Что делать? Сейчас мы вам подробно расскажем, как можно быстро избавиться от подобной проблемы.

Электросварка

Заделка трещин

Изначально необходимо нагреть обрабатываемую автомобильную комплектующую до температуры не менее 200 градусов Цельсия. Используйте для выполнения этой цели ацетиленовую горелку. Трещина заделывается посредством постоянного тока. Подбирать диаметр электрода стоит исходя из толщины, а также ширины обрабатываемой стенки.

Приварка заплаты

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Как покрасить автомобиль своими руками: советы специалиста

24.09.2016 авто 61,017 Просмотры

Стоит ли платить за то, что можно сделать самому? Этот почти философский вопрос часто встает перед домашними умельцами. Возьмем, к примеру, покраску автомобиля. Это удовольствие совсем не дешевое. Однако, многие почему — то считают, что самостоятельно справится с этой задачей невозможно.

Рискнем развеять этот миф и расскажем, как покрасить автомобиль своими руками. Пошаговое руководство, приведенное далее, позволит осуществить этот процесс самостоятельно, обойти все возможные подводные камни. Конечно, дело это трудоемкое, достаточно долгое, но не такое уж сложное.

Что потребуется для работы

Профессиональная покраска кузова осуществляется в закрытых боксах. В нашем случае для этой цели подойдет просторный гараж. Он должен соответствовать следующим требованиям:

Рабочая зона по всему периметру автомобиля составляет не менее двух метров.
Свободный приток свежего воздуха.
Есть возможность обеспечить хорошее освещение, лучше всего естественное.

Гараж предварительно приводят в порядок, удаляя пыль, паутину и прочий мусор, чтобы к новенькому лакокрасочному покрытию ничего не прилипло. Перед началом покраски пол смачивают водой из пульверизатора. При недостаточной освещенности устанавливают прожекторы мощностью в 500 или 1000 кВт.

Покраска автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов:

Подготовка кузова (рихтовка, снятие старого ЛК покрытия, демонтаж);
Выравнивание поверхности шпаклевкой;
Ошкуривание;
Грунтовка;
Нанесение нового лакокрасочного покрытия;
Шлифовка и полировка.

Проводить малярные работы можно только на чистом кузове, поэтому первое, что необходимо сделать перед тем, как покрасить автомобиль, это посетить ближайшую мойку.

Как видите, основному процессу предшествуют несколько подготовительных стадий. От того насколько тщательно будут произведены все работы, в конечном итоге зависят эстетические показатели и технические характеристики готового покрытия. Проще говоря, придется постараться от души, чтобы в дальнейшем получить автомобиль, сияющий новенькой краской, которая не отвалится кусками в ближайшее время.

При проведении малярных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

Компрессор;
Краскопульт;
Набор ключей и отверток для демонтажа навесных деталей;
Шпатели;
Шлифовальная машинка;
Наждачная бумага;
Малярный скотч, ветошь;
Уайт-спирит;
Шпатлевка, грунтовка;
Автоэмаль.

Смотрите видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Смотрите видео — обзор шлифовальных машинок для подготовки автомобиля перед покраской:

Подготовка кузова к покраске

Если вы планируете полностью обновить цвет автомобиля своими руками, перед началом работы надо выявить все дефекты покрытия, которые требуется исправить. Если на кузове имеются вмятины, первым делом, их рихтуют. Для этого изнутри несколько раз ударяют по металлу резиновым молотком, выправляя изгиб.

Сколы, вмятины, трещины, царапины на кузове обводят мелом, чтобы ничего не пропустить, и приступают к их обработке. Зачистку перед покраской производят близко к границам повреждений, следя за тем, чтобы переходы были плавными, неощутимыми. Распознать неровности и шероховатости можно проведя ладонью по поверхности.

Зачистить нужно до открытого металла. На небольших участках слой краски удаляют при помощи плоской отвертки, узкого шпателя.

Если требуется обработать большой участок своими руками, используют водный 30% раствор каустической соды, который наносится на 10-12 часов.

После этого краску снимают металлическим скребком и промывают водой. Если и это покажется вам слишком долгим, для ускорения процесса можно приготовить состав из ксилола, парафина и ацетона. Он размягчает старую краску довольно быстро.

Парафин и ксилол берут в отношении 10 г на 45 мл, прогревают на водяной бане, остужают до 50 градусов и медленно, при тщательном помешивании, вводят 45 мл ацетона.

Смотрите видео — подготовка к покраске (маскирование под покраску):

Демонтаж и защита

Перед тем, как приступить к подготовке поверхности, с автомобиля снимают все, что не подлежит окраске:

Фары;
Поворотные указатели;
Бамперы;
Радиаторную решетку;
Дворники;
Дверные ручки;
Номерные знаки;
Антенну.

Противоударную защиту в колесных арках, если она у вас установлена, тоже необходимо снять. Если демонтаж своими руками в ваши планы не входит, можно покрыть все детали пастой из глицерина (30%), мела (40%), декстрина (20%) и воды (10%). Смесь быстро высыхает и препятствует попаданию краски. Но это не лучший вариант, хотя и самый быстрый.

Кусками пергаментной бумаги, при помощи малярного скотча, закрывают все стекла в машине, захватывая так же резиновые уплотнители, колеса оборачивают большими кусками полиэтиленовой пленкой. После того, как все детали, не подлежащие окраске, закрыты, можно переходить к следующему этапу.

Работа со шпатлевкой

Выравнивание шпатлевкой — следующий шаг подготовки кузова автомобиля к покраске. Для этого нужно смешать два компонента, саму шпатлевку и отвердитель. Делается это следующим образом: две столовые ложки шпатлевки (без верха), соединяют с отвердителем из тубы, выдавив 3 — 4 см, и перемешивают тщательным образом в течение 30 секунд. Емкости для этой цели лучше не использовать. Подойдет кусок фанеры, широкий скребок из металла или пластиковая кухонная доска.

Смотрите видео — шпатлевка, блики:

Шпатлевка наносится на предварительно обезжиренную поверхность автомобиля, слоем не больше 0,3 мм, короткими движениями. Работать придется быстро, поскольку, после начала реакции двух компонентов, масса затвердевает уже через пять минут.

Как только в смеси появляются комочки, шпатлевка становится непригодной к использованию.

Полное отвердевание происходит через 30-40 минут при температуре воздуха около +20* С. При необходимости неоднократного нанесения шпатлевки, каждый слой просушивают перед нанесением следующего. Далее поверхность зачищают поочередно наждачной бумагой № 80, 120 и 180. таким образом, чтобы на «заплатки» не выделялись. Обработку заканчивают машинной шлифовкой, используя № 180 и 280.С кузова удаляют пыль и еще раз протирают его уайт-спиритом.

Проводите зачистку шпаклевки «насухо», смачивание водой изменяет ее свойства не в лучшую сторону. Способ этот часто рекомендуют исключительно с целью избежать запыления помещения и лишней уборки.

Смотрите видео — шпаклевка авто своими руками:

Нанесение грунтовки

Нанесение слоя грунта улучшает адгезию краски с поверхностью, уменьшая тем самым ее расход и увеличивая прочность покрытия. К тому же, состав обеспечивает дополнительную защиту кузова от коррозии. Грунтовку лучше наносить из пульверизатора, предварительно разбавив ее растворителем и профильтровав.

В работе используйте продукцию от одного производителя, поскольку часто разные фирмы производят грунтовку и шпатлевку из компонентов, которые «не дружелюбны» друг к другу, а это приводит к их отторжению. После высыхания покрытие может пойти трещинами или отслоиться.

Смотрите видео — подготовка авто к покраске:

Покраска кузова автомобиля

Выбор автоэмали — процесс ответственный, ведь от этого во многом зависит конечный результат. Сегодня полки магазинов заставлены всевозможной продукцией, но для покраски автомобиля своими руками подойдет не каждая. Поскольку работы проводятся в обычном помещении, возможности термической сушки покрытия отсутствуют.

Значит, приобретенная краска должна относительно быстро сохнуть в естественных условиях. Этим показателям соответствует нитрокраска и акриловая автоэмаль. Первая используется если покрасить нужно только отдельную часть автомобиля (крыло, капот, дверь). Высыхает нитроэмаль всего лишь за 30 минут, это несомненный плюс.

Но если вы захотите покрыть ею весь кузов, придется сильно попотеть, сдирая старую краску до самого основания. Ведь нитроэмаль несовместима ни с одним современным лакокрасочным покрытием, использование ее в производстве прекратили еще в прошлом веке.

Если вы собираетесь обновить только одну деталь: капот или бампер, важно чтобы оттенок краски идеально подходил к старому покрытию. Колорирование, один из самых тонких процессов при окраске автомобиля и без участия профессионала здесь не обойтись. Чтобы точно «попасть в цвет», придется поэкспериментировать на нескольких образцах.

Окончательный оттенок зависит от множества факторов: скорости распыления, давления воздуха, расстояния, на котором расположен пистолет, марки используемого растворителя, вязкости краски. Необходимую глубину цвет приобретает при окрашивании в 2-3 слоя.

Чтобы не ждать высыхания, сравнивайте образец с хорошо отполированным старым покрытием, предварительно смочив последнее водой, чтобы эффект свежей покраски был полным.

Малярные работы начинаются с приготовления автоэмали, которую нужно развести растворителем до нужной консистенции. Определить правильность разбавления можно визуально. Опустите в краску любой металлический стержень. Если частота стекания 3-4 капли в секунду, густота вполне подходит для использования краски в пульверизаторе.

Процеживают полученную краску через частое сито (подойдут и обычные женские колготки плотностью в 15 ден). Эмаль заливают в резервуар краскопульта с соплом 1,4, устанавливают давление порядка 3 атмосфер. Окрашивание автомобиля производят сверху вниз, равномерными, плавными движениями. Второй слой наносят через 20 минут, причем краску разводят таким образом, чтобы ее вязкость была меньше чем в первый раз.

Как правило, любая краска дополнительно разводится растворителем. Внимательно изучите инструкцию производителя и используйте только рекомендованные марки.

Полировка лакокрасочного покрытия

Абсолютной чистоты в обычном гараже добиться сложно, поэтому незначительные дефекты устраняются шлифованием кузова, после окончательного высыхания покрытия. Таким способом можно устранить:

Частицы пыли, грязь, мелких насекомых, прилипших к сохнущей краске;
Эффект апельсиновой корки, образовавшийся вследствие недостаточного давления воздуха при подаче или неправильном разведении состава;
Отсутствие блеска, которое проявляется через пару дней после окрашивания. Причиной служит повышенная влажность либо слишком высокое давление при нанесении ЛК покрытия.

Для финишной полировки покрашенного автомобиля применяют полировочную пасту №290, представляющую собой смесь абразивных материалов. Ее наносят на мягкую фланель или кусок цигейки и втирают круговыми движениями с легким нажимом.

Полировочная вода применяется для придания блеска ЛК покрытию. Она представляет собой абразивную пасту, смешанную с эмульсией. Наносится жидкость вручную, при помощи куска фланели. Полировочная вода устраняет разводы, оставшиеся от абразивного состава, жировые следы.

Советы по работе:

Помещение, в котором проводятся покрасочные работы, должно хорошо проветриваться.
Компрессор, накачивающий воздух, располагают на улице.
Защищайте дыхательные пути при помощи респиратора, глаза очками, а руки перчатками.
Для обезжиривания поверхности не используйте растворители или бензин, для этой цели подходит только уайт-спирит.
Использованную ветошь немедленно утилизируйте, оставленные в гараже тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся составом, могут стать причиной пожара.
Если есть возможность, разведенную эмаль лучше подогреть до 50° в горячей воде, это уменьшит расход растворителя и самой краски.
Количество слоев краски зависит исключительно от желания владельца, хотя опыт подсказывает, что лучше остановиться на трех, этого вполне достаточно для обеспечения эффектного внешнего вида автомобилю.
Лакокрасочное покрытие полностью высыхает только через 24-36 часов. За это время к свеженькой краске прилипают соринки и мошки. Осторожно удаляйте их при помощи пинцета.

Теперь вы знаете, как покрасить автомобиль самому. Согласитесь, ничего невыполнимого здесь нет. Требуется лишь немного свободного времени, качественные материалы и ваш энтузиазм.

Смотрите видео — покраска, трехслойка:

Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Нередко возникает необходимость устранить дефекты лакокрасочного покрытия как после ДТП, так и ввиду значительного возраста железного коня. Цены на качественные работы в кузовно-малярных цехах достаточно высоки, даже если делать через знакомых со скидками. Для уменьшения расходов многие владельцы озадачиваются вопросом – как самостоятельно обновить покрытие машины.

Покраска машины своими руками – трудоемкое и нелегкое занятие, требующие определенных инструментов и познаний.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

лак, краска;
компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
грунтовочная смесь;
наждачная бумага различной зернистости;
шпатлевка;
перчатки;
краскопульт с соплом под тип краски;
насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
шлифовальная машинка;
шпатели;
сварочный аппарат;
респиратор;
строительный фен;
перчатки;
набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

выдавливание или вытягивание поврежденной области;
если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

эпоксидная смола со стеклотканью;
стеклотканевая шпаклевка;
мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить , опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

Как самостоятельно идеально покрасить автомобиль – этапы покраски своими руками

У всякого владельца автомобиля со временем появляется желание или потребность обновить раскраску своему транспортному средству. Особенно это касается владельцев подержанных автомобилей. Многие владельцы хотят сделать это своими руками. Но самостоятельная покраска автомобиля — дело непростое и очень ответственное, требующее информационной и материальной подготовки. И к тому же займет далеко не один день.

Когда необходимо окрашивать автомобиль
Виды автомобильных красок
Как правильно подобрать оттенок краски
Материалы и инструменты для окрашивания
Основные этапы покраски авто
Подготовка автомобиля к покраске
Разборка навесных деталей кузова
Рихтовка кузова авто
Шпатлевание поверхности
Подготовка к покраске
Самостоятельная покраска автомобиля
Уход за лакокрасочным покрытием

Когда необходимо окрашивать автомобиль

Иногда автомобиль приходится перекрашивать не по собственной прихоти хозяина. Необходимость в перекраске может прийти в любое время. Ситуаций для этого может быть несколько:

Если машина попала в дорожное происшествие.
При появлении заметных царапин.
Краска с течением времени или недостаточно хороших условий эксплуатации потеряла свой первоначальный облик.

Виды автомобильных красок

С выбором краски стоит заранее определиться. Для авто существует несколько видов красок:

Металлик. Недорогая и качественная краска, требующая тщательной шпаклевки кузова перед нанесением. Обладает множеством разнообразных оттенков и красиво переливается в лучах света.
Акриловая краска. Также имеет невысокую цену, но в сравнении с металликами у нее почти в два раза скуднее палитра цветов. Отличный бюджетный вариант, к тому же не требует дополнительного лакирования.
Алкидная эмаль — самая дешевая из красок. Из-за этого качество покраски может пострадать, да и высыхает краска довольно долго.
Матовая. Только набирает свою популярность. В основном на дорогах можно увидеть только тюнингованные автомобили, покрашенные матовой краской. Спрос на нее пока что небольшой.
Порошковая краска. Этот вид отличается своей необычной структурой — состоит из мельчайших сухих частичек. Эти частички – намагниченные, и они прилипают к кузову после распыления. Под воздействием давления и высокой температуры они сплавляются друг с другом, создавая крепкий однородный слой. Этот подход и делает порошковую краску самой безопасной.
Краска на водной основе. Этот вид является самым новым, и появился в продаже всего несколько лет назад. Используя воду вместо вредных растворителей, производители добились высокой экологической чистоты этого продукта. Очень малые размеры пигментных частиц позволяют им качественней покрывать поверхность, даже если слой краски очень старый.

Как правильно подобрать оттенок краски

Подбор нужного оттенка – первый этап в процессе окраски. Перебирать цвета вручную, выбирая какой из них подходит больше, не совсем рационально. Это занимает слишком много времени, и к тому же малоэффективно. Для упрощения процесса можно узнать заводской закодированный номер оттенка, который изначально использовался для этого автомобиля.

Данный код можно найти на специальной табличке (или наклейке), которая есть практически в каждом авто. Располагаться она может в разных местах:

Внутренняя поверхность стойки двери со стороны водителя.
Под полом в багажнике.
В бардачке.
Под капотом.

Чтобы долго не искать, достаточно найти информацию по марке и модели автомобиля в интернете. После обнаружения кода, его также нужно пробить в любой поисковой системе, например, в Гугле. Поисковик по коду найдет точное название цветового оттенка.

Профессионалы могут подобрать нужный цвет при помощи оборудования. Например, при помощи спектрофотометра, который направляет на поверхность авто световые волны нужной длины. А после этого анализирует отраженный свет, вычисляя изначальный цветовой оттенок.

Материалы и инструменты для окрашивания

Минимальный набор, который придется собрать для самостоятельного окрашивания:

Шлифовальная машинка.
Несколько типов наждачной бумаги.
Шпатлевка с набором шпателей.
Преобразователь ржавчины.
Грунтовка.
Малярный скотч.
Эмаль и лак (автомобильные).
Моющие жидкости для авто.
Компрессор с распылителем.
Защита для рук и лица – респиратор и перчатки.

Основные этапы покраски авто

После выбора будущего цвета машины, приобретения краски и прочих необходимых инструментов, можно приступать к процессу перекрашивания.

Подготовка автомобиля к покраске

Перед тем, как покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо полностью очистить его от пыли и грязи. Для этого нужно использовать не только воду, но и моющие средства. Также нужно удалить все жировые пятна при помощи спецсредств.

Для очистки нельзя использовать бензин и всяческие растворители.

Разборка навесных деталей кузова

Когда авто станет полностью чистым, нужно снять с него передний и задний бампера. После этого демонтировать фары с подфарниками и прочие источники света, решетку радиатора и антенну, а также противоударную защиту (при наличии). Все снятые части также должны быть подвергнуты очистке и сушке.

При сложности или невозможности снятия какой-либо из частей, ее можно попробовать заклеить малярным скотчем. Но стоит учесть, что в таких местах часто скапливается влага, которая вполне способна испортить покраску.

Рихтовка кузова авто

Следующий этап подготовки — рихтовка всех вмятин, заломов, а также очистка от старой эмали и коррозии. Для этого пригодятся преобразователи ржавчины, шлифовальная машинка и наждачная бумага. Преобразователями ржавчины нужно пользоваться очень внимательно, в строгом соответствии с инструкцией.

Все ремонтируемые места необходимо тщательно зачистить скребками и наждачной бумагой разной зернистости. Особое внимание нужно обратить на места изгибов кузова. После рихтовки, при проглаживании ладонью, не должны ощущаться никакие шероховатости, а также впадины или возвышения.

Шпатлевание поверхности

После рихтовки нужно приступать к шпатлеванию. Используемая шпатлевка должна быть автомобильной, шпатели — резиновыми и металлическими. Их ширина должна соответствовать местам шпатлевания.

Шпатлевку необходимо точно замешать в соответствии с инструкцией. Перемешивать ее следует в течении 30 секунд, и после этого сразу наносить. Работать нужно быстро, нанося шпатлевку энергичными движениями крест-накрест. Нужно помнить, что спустя пять минут в смеси начнут появляться комочки, что сделает шпатлевку непригодной, и придется делать новую смесь.

После окончания процедуры все зашпатлеванные места должны полностью просохнуть и затвердеть. При комнатной температуре на это уйдет не более 45 минут. Для проверки достаточно потереть шпатлевку наждачкой с 80-м зерном. Если засохшая смесь сыпется, а не прилипает, то шпатлевка полностью затвердела и высохла.

Можно приступать к зачистке шпатлеванной поверхности при помощи наждачной бумаги различной зернистости. Нужно полностью избавиться от лишних углов и шероховатости. Проблемные места можно дополнительно подмазать свежей смесью.

При зачистке нельзя смачивать поверхность.

Подготовка к покраске

Последний этап подготовки к процессу окрашивания. Необходимо тщательно защитить малярным скотчем все не окрашиваемые поверхности (не нужно забывать о колесах). Нужно повторно очистить все поверхности транспортного средства от образовавшейся пыли. После этого протереть его ветошью, которую необходимо предварительно смочить в уайт-спирите. Вся поверхность тщательно просушивается и проверяется на чистоту.

От пыли и грязи нужно очистить и все помещение. Также важно освободить достаточно пространства вокруг автомобиля — не менее двух метров по периметру.

Самостоятельная покраска автомобиля

С этого момента можно приступить к самой покраске. Краску следует использовать по инструкции — правильно замешать с растворителем и достичь нужной густоты. Густота определяется так: нужно опустить в раствор тонкий металлический прут (1-2 миллиметра толщиной), и после поднятия жидкость должна капать со скоростью 3-4 капли за секунду.

Процесс покраски начинается с крыши автомобиля. Красить необходимо как минимум в два-три слоя. Между нанесением каждого из слоев нужно подождать примерно пятнадцать минут для закрепления предыдущего. Спешить не стоит. Важно помнить, что глубина цвета будет достигнута не сразу, а только со второго слоя.

При комнатной температуре автомобиль будет сохнуть около полутора-двух суток.

Выполнять покрасочные работы необходимо только с респиратором и перчатками, а помещение должно хорошо проветриваться. При этом курить в помещении категорически запрещается.

Уход за лакокрасочным покрытием

После самостоятельной покраски автомобиля потребуется правильный уход за ним. От ухода будет зависеть, насколько долго и прочно будет держаться краска. А также насколько хорошо проявятся ее защитные качества.

Свежий слой даже после полного высыхания остается нежным и легко повреждаемым. Из-за этого не стоит подвергать поверхность сильному загрязнению, а в дальнейшем чистить ее серьезными химическими средствами. Также грязь не стоит отдирать в случае ее засыхания, дабы не поцарапать свежее лакокрасочное покрытие и не создать вмятин на поверхности.

В идеале автомобиль нужно мыть только специальными средствами. Крайне желательно, чтобы это происходило сразу же после загрязнения, пока грязь легко смывается. Если грязь успела засохнуть, то нужно понемногу размочить ее несильной струей воды.

Сильные струи воды, например, из керхера, способны попросту содрать верхний слой под высоким давлением. Лакокрасочному покрытию, помимо полного засыхания, необходимо дать время и на полную полимеризацию. Происходит это в течение 2-3 недель после покраски и высыхания.

Мыть машину лучше всего вдали от солнечного света. В противном случае капельки жидкости на поверхности сыграют роль линзы, и усилив действие лучей солнца, оставят на поверхности следы от незначительного выгорания.

Через время поверхность автомобиля нужно будет регулярно полировать. Полирование позволит автомобилю оставаться блестящим. А также устранит все мелкие и незначительные неровности, появившиеся из-за неравномерного распределения краски.

Следующие видео помогут облегчить процесс покраски автомобиля своими руками.

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Поэтому профи маляры могут идти дальше, тут для них ничего интересного, остальные – вэлкам)

Сразу скажу, что покрасить один автомобиль при условии отсутствия инструмента будет дороже, нежели отдать его на покраску профессионалу. Плюс будет потрачено много времени и сил. Так что если вы не планируете в дальнейшем заниматься покраской – забудьте это дело)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Ниже на картинке компрессор, который я в свое время выбрал, это не реклама, если что). Чем он меня привлек. Большой объем масляного картера, лучше охлаждается, медленнее стареет, также удобно расположена сливная пробка. Ручка приварена в двух местах, как показывает практика, когда ручка приварена с одной стороны, она отваливается, зачастую с куском баллона. Два выхода, один через редуктор, другой прямой, можно подключить одновременно краскопульт и продувочный пистолет и не тыкать туда-сюда. Медные трубки, надежнее, лучше охлаждение. Удобный кран для слива конденсата. Вот такой краткий перечень, куда надо смотреть при выборе компрессора, ну и ресивер нежелательно иметь не менее 50л. Масло в компрессоре лучше сразу сменить на нормальное, и новый компрессор немного погонять вхолостую. Данный компрессор к примеру полностью тянет краскопульт, давление спускается до 4атм и держится на этом уровне, единственно, тарахтит постоянно. Для профессионального применения его конечно мало, а для любительских целей подобного за глаза хватит.

2. Воздушный шланг. Сразу забываем про спиралеобразное гамно и покупаем нормальный резиновый шланг внутренним диаметром от 8мм. Он лучше и удобнее во всем. Дешевые спирали будут постоянно путаться и натягиваться, цепляясь за все подряд. Если брать спирали, то дорогие, а лучше повесить на стену катушку со шлангом, но мы ведь тут про бюджет)

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

3. Фильтр-влагоотделитель. Обязателен. Если компрессор новый, а на улице тепло, можно обзавестись маленьким влагоотделителем накручивающимся на пистолет, стоит дешево. Если одно из этих условий не выполняется, нужен нормальный фильтр, иначе попрет масло или конденсат и вся покраска пойдет в задницу из-за кратеров.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

4. Краскопульт. Тут как говорится, на что денег хватит. Система не важна особо, большинство из того, что продается — HVLP. Нормально покрасить можно даже самым дешевым китайским, просто уйдет больше нервов. Поэтому по возможности берем получше. Как минимум на нем должны быть регулировки ширины факела и подачи материала. Бачок лучше верхний. Мыть его надо сразу, и обильно продувать. Избегать агрессивных растворителей. Размер дюзы самый универсальный — 1.4мм. Под грунт лучше отдельный пистолет с 1.7-1.9, но этож роскошь)) Вообще у маляров как правило три отдельных краскопульта. Обращу внимание на давление. Давление надо измерять при нажатом курке краскопульта и непосредственно на его входе. Манометр на компрессоре будет говорить не правду. Из практики. Давление при 10 метровом шланге, на краскопульте на 0.5атм ниже, чем показывает манометр на компрессоре. Поэтому манометр, установленный прямо на краскопульт – всегда предпочтительнее.

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

5. Шлифмашинка. Очень нужна, настоятельно нужна. Орбитальная, круглая или прямая — без разницы, но лучше ту и ту) Очень сильно облегчает работу и экономит время, также орбитальная риска укрывается намного проще прямой. Лучше приобрести пневматическую шлифмашинку, она легче, мощнее, удобнее, работа с ней – это совсем иной уровень.

У меня типа такой.

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

9. Нож. Хороший, острый, канцелярский) И несколько лезвий, пригождается везде.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

14. Эпоксидный грунт. Очень хорошая штука. Создает плотное, не проницаемое для воды и кислорода покрытие. Идеален для укрытия кромок, передних частей машины, мест, со следами коррозии. В принципе можно и по нему красить. Лучше укрывать машину целиком, если позволяют средства. Некоторые грунты без добавления растворителя, можно использовать как наполнитель. Но стоит заметить, после того, как эпоксидник затвердеет полностью (сутки), его шлифовка будет адом. А так – эпоксидник лучше всего защитит металл от невзгод.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

13.1K поста 35.3K подписчик

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

Пылесос чем не угодил?

Ярче солнца блестит фантастический цвет!

Валиком красил дизайнер Ахмед!

Для себя увидел полезный пост, а не просто развлекательный, как кто-то возмущается. Опыта покраски тоже ближе к минимальному( так как это просто хобби).Покраска около 20 отдельных элементов. Стараюсь к каждой покупке комплектующих подходить более обдуманно , отталкиваясь от многочисленного опыта людей. Сейчас готовится к полному “обливу” свой авто.Хотелось бы выразить свои мысли, что-то дополнить или уточнить.Может и меня кто нибудь поправит, хотя это и не профильный форум.Итак по порядку.

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

4.Согласен со всем. Хотелось бы добавить, что при маломощном компрессоре необходимо уделить особое внимание потреблению воздуха краскопульта.7 лет назад покупал Voylet AB17G ( не реклама) ,остался доволен , сейчас может что изменилось.После покраски промываю 646, снимаю дюзу в бачек и заливаю им же.Проблем с манжетами не выявлено.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

7 .Стараюсь использовать правило ста, это когда последующая наждачка отличается от предыдущей примерно на 100.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

12.Молярной лентой пользуюсь обыкновенной бумажной со строительного магазина. Может я что-то не так делаю.))) Хочется услышать пояснения автора. Сначала покупал зелёную термостойкую , но что-то разницы особой не увидел, тем более покрасочная камера без подогрева.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

14,15.Сначала снимается ржавчина с остатками краски, герметика (низ дверей) до металла. Обрабатывается цинкарем. В идеале промыть после водой с содой (не всегда делал). Обработка фосфатником ГОЛЫЙ металл.Акриловый грунт.База. Лак. Эбоксидным пользуюсь только при замене порогов (внутрянка) и обработки дна.Хотелось бы услышать уточнение по поводу-” С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы”. Подозреваю что у автора кислотник поднял свежую краску.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

В конце по объёму материала не понял зачем обливать всю машину грунтом ? Как из 3 литров базы получилось 6, если база 1К, путем добавки разбавителя ? Это ооочень много. Обычно добавляю 10-15%.

П.С. Что-то много написал, аж устал.))) Не претендую на 100% верность моих действий ,но как то так. Автор забыл упомянуть о вязкозиметре. А для мелкого кузовного ремонта о обратном молотке и полуавтомате.

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

хорошая адгезия
антикоррозийная защита
выравнивающая (заполняющая) способность
цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

Шпатлевка
Грунт-выравниватель
Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

Эпоксидный грунт
Шпатлевка
Коррозионно-защитный грунт
Грунт-выравниватель
Отделочное покрытие – эмали
Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

Мойка
Зачищаем место под покраску
Обезжиривание
Нанесение шпатлёвки
Шлифование
Обезжиривание.
Маскировка под грунт.
Обезжиривание
Нанесение травящего грунта
Нанесение грунта-наполнителя
Сушка
Снятие маскировки.
Шлифование
Обезжиривание
Маскировка под окраску
Обезжиривание
Нанесение краски / лака
Сушка
Снятие маскировки
Сборка
Полировка
Мойка