Замена автомобильного руля своими силами

Как купить руль для машины и установить самому?

Многие автовладельцы думают, что им никогда в жизни не придется сталкиваться с такой проблемой, как замена рулевого колеса в автомобиле — данный узел кажется непоколебимым и надежным. Но достаточно часто встречаются неисправности, связанные с износом креплений, подшипника либо электронных компонентов, которые установлены внутри руля. Помимо этого, многие автомобилисты меняют рулевое колесо на нестандартное изделие с целью повышения комфортабельности транспортного средства или улучшения управляемости. Так или иначе замена рулевого колеса является довольно непростым мероприятием. Чтобы не допустить поломок и сделать все правильно, необходимо в точности придерживаться инструкции. Об этом далее в статье.

Авторуль — устройство, принцип работы

Рулевое управление современного автомобиля с гидроусилителем:

Рулевая сошка (1), продольная рулевая тяга (2), рулевой механизм (3), всасывающий шланг (4), сливной шланг (5), бачок (6), правая боковая рулевая тяга (7), правый маятниковый рычаг (8), поперечная рулевая тяга (9), входной вал рулевого механизма (10), нижний карданный шарнир (11), карданный вал (12), верхний карданный шарнир (13), вал рулевой колонки (14), рулевое колесо (15), левый маятниковый рычаг (16), наконечник левой боковой тяги (17), хомут регулировочной трубки (18), левый рычаг рулевой трапеции (19), чехол шарнира (20), наконечник левой боковой тяги (21), шарнир (22), нагнетательный шланг (23), насос гидроусилителя (24).

Большинство современных автомобилей оборудуются усилителями рулевого управления — электрическими или гидравлическими. Усилитель рулевого колеса предназначен для комфортного управления транспортным средством, а также для уменьшения усилия на руле и удержания автомобиля после резкого маневра. Усилитель рулевого управления входит в базовую комплектацию практически каждого современного автомобиля.

Основой рулевого управления является рулевой механизм, который выполняет следующие функции:

• Самопроизвольно возвращает руль в нейтральное положение в условиях снятия нагрузки.
• Передает усилие рулевому приводу.
• Увеличивает усилие, приложенное к рулевому колесу.

Собственно говоря, рулевой механизм является редуктором (механической передачей), поэтому основной его параметр — передаточное число. Зависимо от вида механической передачи существуют такие типы рулевых механизмов: винтовой, червячный, реечный.

Рассмотрим принцип работы реечного рулевого механизма (именно его чаще всего и устанавливают на легковые автомобили): при вращении руля рейка перемещается влево или вправо, а во время движения рейки происходит перемещение присоединенных к ней тяг рулевого привода, которые и поворачивают управляемые колеса.

Конструктивные особенности авторулей

Реечный рулевой механизм отличается простотой конструкции, соответственно высоким КПД, а также высокой жесткостью. Однако вместе с этим этот тип рулевого механизма склонный к вибрациям и чувствительный к ударным нагрузкам от неровностей на дорогах. Из-за особенностей своей конструкции реечный рулевой механизм монтируется на автомобили с передним приводом и независимой подвеской управляемых колес.

Червячный рулевой механизм объединяет следующие конструктивные компоненты: глобоидный червяк (червяк с переменным диаметром), соединенный с рулевым валом, и ролик. На валу ролика за пределами корпуса рулевого механизма вмонтирован рычаг (сошка), который связан с тягами рулевого привода. Червячный рулевой механизм менее чувствителен к ударным нагрузкам и обеспечивает лучшую маневренность автомобиля. Но стоит он недешево из-за сложности в изготовлении. Рулевое управление с подобным механизмом обладает большим числом соединений, поэтому требует систематической регулировки.

Червячный рулевой механизм используется на легковом транспорте с повышенной проходимостью и зависимой подвеской, легком грузовом транспорте и на автобусах. Ранее данный тип рулевого механизма монтировался на «отечественную » классику.

Для всех моделей руля характерны общие особенности конструкции:

1. В середине рулевого колеса, в его внутренней части есть ступица, с помощью которой данное устройство крепится к рулевой колонке.
2. Внешний обод — управляющая часть всего данного устройства. Водитель держится именно за него и, влияя на внешний обод, передает крутящий момент рулевой колонке, а через нее — прямо на рулевые тяги.
3. Ступица и внешний обод соединены между собой с помощью спиц, которые могут выглядеть, как штыри или пластины, а по количеству их бывает четыре, три или две.

Размер руля, от чего зависит размер рулевого колеса

Размер руля, устанавливаемого на транспортное средство, в существенной степени зависит от того, вмонтирован ли на автомобиле гидравлический либо электрический усилитель рулевого управления. Кроме того, размер рулевого колеса во многом зависит от усилия на нем. Существуют определенные требования по предельному усилию на руле в условиях отказа усилителя. Крутящий момент, который требуется, чтобы повернуть рулевой вал, равен произведению силы (которую прилагает автомобилист) на плечо (радиус руля). Поэтому чем меньше рулевое колесо, тем сложнее будет его поворачивать. У автобусов и грузовиков тяжелее поворачивать колеса, поэтому рулевое колесо большое и стоит более горизонтально. В легковых автомобилях его можно сделать меньше.

Современный руль современного автомобиля, что выведено на рулевое колесо

На современные рулевые колеса многих автомобилей выводятся кнопки управления разными автомобильными системами. Неотъемлемым атрибутом данного устройства является звуковой сигнал, разным бывает лишь размещение управления данным сигналом. Фактически во всех моделях автомобилей вместе с рулем монтируются переключатели поворотов, управления стеклоочистителями и света. Поэтому при замене рулевого колеса возникает потребность в демонтаже и данных приспособлений. Стоит отметить, что на старых моделях транспортных средств, особенно американских, фактически прямо в руле устанавливался рычаг переключения передач.

Кроме того, в наше время существуют так называемые многофункциональные рулевые колеса (мульти-руль), на которые может выводится управление аудиосистемой, телефоном, бортовым компьютером, навигационной системой, системой голосового управления, круиз-контролем, рециркуляцией воздуха.

Как купить новый руль, на что следует обратить внимание

Прежде чем менять руль, автовладелец должен серьезно подумать, какой тип рулевого колеса нужен автомобилю. Многие водители отдают предпочтение спортивным рулям. Конечно, внешний вид подобного устройства привлекает внимание. Утолщенный, небольшой по диаметру, с фигурными выемками, которые делают захват руля удобным. Чаще всего он выполнен из упругих материалов и приятных на ощупь. Тем не менее не всегда это мудрое решение.

На автомобиле без гидроусилителя во время езды по городу наиболее удобно использовать рулевое колесо большого диаметра. Как уже было сказано выше, вращая такой руль, автомобилисту приходится прилагать гораздо меньше усилий при совершении сложного маневра.

Помимо этого, существует важное условие, которое следует соблюдать при приобретении нового рулевого колеса. Нужно проверить место, где на ступице новое устройство крепится к рулевой колонке транспортного средства, на котором осуществляется замена руля. Данная конструкция не редко бывает изготовлена только для определенной модели транспортного средства и не обладает унифицированным соединением.

Что касается автомобилей с многофункциональными рулевыми колесами, о которых вспоминалось выше, то для них подходят лишь уникальные устройства, поскольку очень сложно переделать схему управления автомобильными системами. При выборе нового руля следует представить, насколько удобно он будет располагаться в салоне и не станет ли водителю помехой. Идеальный вариант — подбор рулевого колеса по рекомендации производителя — подобные рули обладают сертификатами соответствия и имеют соответствующие отметки на упаковке.

Выбор рабочего места

Все работы по замене рулевого колеса должны проводиться на ровной горизонтальной поверхности. Транспортное средство, при этом, фиксируется с помощью ручного тормоза и включенной первой передачи при неработающем моторе.

Техника безопасности

Для страховки под колеса лучше установить механические упоры. В обязательном порядке обесточьте автомобильные системы, сняв с аккумуляторной батареи клеммы.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Крестовая и плоская отвертки.
2. Гаечные ключи.
3. Механические упоры.
4. Вороток для центральной гайки.
5. Непосредственно само рулевое колесо.

Подготовительные работы

• В первую очередь необходимо демонтировать наружный кожух рулевого колеса, под которым расположена электроника, крепления и блок подушки безопасности. Делать все нужно крайне аккуратно, так как риск повреждения важных элементов руля довольно велик. Для данного мероприятия применяется плоская отвертка, с помощью которой нужно поддеть крепления кожуха.
  
• Теперь вы увидите перед собой «внутренности» рулевого колеса — первым делом аккуратно извлекаются подушки безопасности и блоки сигнала, которые следует отложить в сторону.
• Затем возьмите крестовую отвертку и демонтируйте с рулевого колеса электрические контакты — наклейте на проводки обычные бумажки для записей, чтобы при замене не перепутать их.

Как снять руль и установить новый (пошагово)

1. Чтобы замена рулевого колеса прошла успешно, необходимо проверить его на наличие фиксаторов — для этого следует выполнить осмотр задней стороны ступицы с помощью зеркала либо сделать фото при помощи телефона. Как правило, они представлены незначительными утолщениями вала рулевого колеса с прорезями, которые открываются в крайнем положении.
2. При наличии фиксаторов, нужно их поочередно демонтировать, для чего рулевое колесо поворачивается влево и вправо соответственно, а затем вставляется отвертка в упомянутые отверстия. Несильно нажав на нее, вы услышите щелчок, а также почувствуете, что между рулевой колонкой и самым рулем возникло небольшое пространство.
   
3. Проделав такое мероприятие со вторым фиксатором, приступаем к демонтажу центральной гайки.
4. Такая процедура выполняется, как правило, с помощью воротка с головкой M12, так как гайка зачастую утоплена довольно глубоко в полость рулевого колеса. В процессе демонтажа гайки одной рукой необходимо придерживать рулевое колесо, не давая ему возможности свободно вращаться.
   
5. Когда процесс будет окончен, аккуратно потяните за рулевое колесо, контролируя процедуру взглядом сбоку.
6. При замене рулевого колеса крайне важно не повредить электрические контакты и провода — вам придется следить за их натяжением.
7. Осторожно высвобождаем натягивающиеся провода, а затем окончательно снимаем старый руль.
8. Если для замены рулевого колеса нужно применять переходник, то следует начать с его установки. Тщательно проверьте, насколько плотно деталь сидит на валу, и лишь затем надевайте на нее сам руль.
   
9. Опустив руль приблизительно до середины, проденьте провода через специальные отверстия и постарайтесь их не повредить, монтируя новое рулевое колесо на место.
10. После этого собираем все в обратном порядке — данный этап замены руля начинается с подсоединения электрических контактов к датчикам и кнопкам. Когда все будет готово, монтируйте на место блоки сигнала и подушки безопасности.
11. Когда вы перепроверите целостность проводов и затяните все соединения, можно монтировать кожух — замена рулевого колеса завершена.

Совет профи

На последнем этапе следует произвести проверку, для чего необходимо покачать рулевое колесо в стороны и потянуть его на себя. Помимо этого, следует внимательно прислушиваться к своим ощущениям при проезде первых нескольких километров. Если вы заметите, что установили рулевое колесо неверно, сразу обратитесь в сервисный центр, во избежание проблем в дальнейшем.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного. Но стоит приступить к самой процедуре замены рулевого колеса, чтобы понять, что каждое действие требует аккуратности и внимательности. На всю процедуру у опытных мастеров уходит не меньше часа, а неподготовленные новички могут потратить на это аж до нескольких часов.

Как снять подушку безопасности и руль Citroen Jumper/Peugeot Boxer/Fiat Ducato, устанавливаем оплетку!

Принцип действия подушек безопасности

1. Изделие состоит из нескольких основных элементов, которые составляют ядро конструкции. Принцип ее работы заключается в следующем:
2. Когда автомобиль сталкивается с каким-либо препятствием, в подушке безопасности срабатывает датчик, который передает в специальный блок значение местонахождения, а также информацию о силе удара.
3. Блок фиксирует и обрабатывает показатели и мгновенно подает сигнал на устройства, заставляя их сработать.
4. После этого выскакивают ПБ, и при этом сохраняется запись в электронный блок.

При каких обстоятельствах необходимо демонтировать

Снятие подушки проводят при следующих обстоятельствах:

1. Замена рулевого колеса в случае повреждения или для проведения тюнинга: изменение анатомии руля или для перетяжки автомобильной кожей.
2. Ремонт контактного кольца сигнала.
3. Замена поворотного контакта системы пассивной безопасности.

Первый случай не нуждается в подробном описании. Второй случай поддаётся диагностике. Если пропал сигнал, то в 90%!случаев причина в неисправности поворотного контакта в рулевой колесе. Для ремонта необходим демонтаж подушки AirBag.

Неисправность системы пассивной безопасности, а именно подушек, определяется по индикации на панели приборов. После включения зажигания происходит диагностика системы. Во время теста загорается индикатор AirBag. Если в системе не обнаружены неисправности, то через 2–3 секунды он погаснет. Иначе будет мигать или гореть постоянно. В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику электронной системы автомобиля и по результатам сделать вывод. Чаще всего выходит из строя контактное кольцо, которое передаёт сигнал управления. Для замены необходимо снять подушку безопасности на руле.

Возможные неисправности ПБ

Индикатор на приборной панели, свидетельствующий о неисправности ПБ оповещает о таких симптомах:

• подушки безопасности повреждены;
• датчики удара вышли из строя;
• разъемы плохо контактируют между собой;
• повреждение блока;
• вышел срок службы устройств.

В основном поломка заключается в проводке.

Если сработали подушки безопасности, можно их заменить или реанимировать. Подробнее – ниже.

При каких обстоятельствах необходимо демонтировать

Снятие подушки проводят при следующих обстоятельствах:

1. Замена рулевого колеса в случае повреждения или для проведения тюнинга: изменение анатомии руля или для перетяжки автомобильной кожей.
2. Ремонт контактного кольца сигнала.
3. Замена поворотного контакта системы пассивной безопасности.

Первый случай не нуждается в подробном описании. Второй случай поддаётся диагностике. Если пропал сигнал, то в 90%!случаев причина в неисправности поворотного контакта в рулевой колесе. Для ремонта необходим демонтаж подушки AirBag.

Неисправность системы пассивной безопасности, а именно подушек, определяется по индикации на панели приборов. После включения зажигания происходит диагностика системы. Во время теста загорается индикатор AirBag. Если в системе не обнаружены неисправности, то через 2–3 секунды он погаснет. Иначе будет мигать или гореть постоянно. В этом случае необходимо провести компьютерную диагностику электронной системы автомобиля и по результатам сделать вывод. Чаще всего выходит из строя контактное кольцо, которое передаёт сигнал управления. Для замены необходимо снять подушку безопасности на руле.

Как ремонтируются эти элементы конструкции?

О том, что делать, если сработали подушки безопасности, а также как произвести их восстановление, замену и ремонт, можно узнать ниже.

Меры предосторожности

1. На пассажирском сидении, если на нем установлена ПБ, нельзя устанавливать детское кресло.
2. Устанавливая блок, важно отключить зажигание и откинуть клемму массы с отрицательного полюса АКБ. После этого — с положительного. Блок нельзя оставлять без присмотра.
3. Отрицательный полюс лучше всего покрыть изолентой, чтобы не было случайного контакта.
4. Блок должен быть изолирован от любых жидкостей и защищен от посторонних, так как включает в себя взрывоопасное вещество.
5. При поездке с таким устройством в салоне необходимо пристегиваться ремнями во избежание травм.
6. Между человеком и изделием не должно быть посторонних предметов. Это убережет от болезнетворных травм.

Процедура демонтажа подушки с руля своими силами

1. Для начала необходимо опустить и вытянуть руль.
2. После этого отвернуть его в сторону, и с обратной стороны найти небольшое отверстие с защелкой.
3. В этом отверстии при помощи отвертки приподнять крепление.
4. Повторить это действие необходимо с каждой из сторон.
5. После этого устройство вытянуть вперед и отключить контакты на руле. Приспособление снято и его замену можно произвести в обратном порядке.

Лучше всего произвести замену, чем перенастроить изделие, потому что лишь замена всех деталей гарантирует безопасную езду. Как понять, сработает ли подушка при восстановлении можно узнать в видео от канала Учимся водить машину.

Реанимация подушки

Несмотря на то, что изделие не рассчитано на многократное использование, а после срабатывания системы нужно заменить блок, а не работать с устаревшим пиропатроном, способ реанимации все же есть. Все восстановительные работы с заменой кожуха ПБ и припаиванием шлейфа должны быть аккуратными. В случае с этим действием, лампочка, которая сигнализирует о неисправности, больше не понадобится, ведь система нарушена. При подобных манипуляциях с системой безопасности нужно быть всегда начеку, ведь все «глюки» будут на совести автолюбителя.

Как ремонтируется шлейф?

Если возникла неисправность в шлейфе, нужно действовать таким образом:

1. Отключить клемму массы с АКБ.
2. Снять устройство, обеспечивающее безопасность, как сказано в инструкции чуть ниже.
3. Разъединить контакты и снять руль.
4. Снять с руля накладку, при этом отвернув крепления и защелки.
5. После этого потянуть за язычок, вытащить блок вместе со шлейфом.
6. В блоке снять крышку, и визуально исследовать, как в разобранном виде выглядит шлейф. Обращать внимание нужно на подозрительные изгибы и заломы шлейфа.
7. Отыскав место разрыва нужно снять шлейф. Деталь эту нужно заменить новой, и лишь в крайнем случае спаять место разрыва, соблюдая все меры предосторожности.
8. Собрать всю конструкцию в обратном порядке.

Фотогалерея «Инструкция по замене шлейфа»

На фото можно увидеть начальный этап снятия шлейфа.

1. Снять накладку с рулевого колеса.

2. Отжать фиксаторы.

3. Изъять фиксатор и штекер.

Инструкция по замене подушки

Если изделие находится за торпедой, с его заменой могут возникнуть проблемы. Зачастую придется снимать торпеду целиком, и начинать демонтаж с руля. Для начала нужно снять пластиковую накладку с руля и открутить ПБ, после чего найти крепежной болт руля и, открутив его, снять рулевое колесо. После этого нужно над педалями открутить болты под кожухом руля и защелки, находящиеся по периметру. Теперь можно добраться до консоли и до торпеды.

Если при срабатывании ПБ повредила торпеду, придется заменить панель. В данном случае речь пойдет только о ПБ. Нужно аккуратно снять панель. Это может занять больше времени, если есть много крепежей и защелок. После снятия торпеды можно заняться изделиями безопасности. При разъеме проводов нужно запомнить местонахождение каждого из них. После этого снять ПБ и заменить ее новой. Каждый из контактов при сборке подключается ровно в том порядке, как осуществлялось снятие.

Ремонт и возможные риски

Как уже говорилось, недостаточно просто поставить другую подушку. Она не будет функционировать. Для должной работы потребуются следующие мероприятия.

1. Замена датчиков удара.
2. Перепрошивка или установка нового электронного блока SRS.
3. Проверка и возможная замена всей проводки блока.
4. Замена подушек безопасности, которые сработали при ударе.

Если нет возможности подобрать оригинальные комплектующие, то отчаиваться не стоит. Практически каждый автосервис сможет подогнать под автомобиль элементы доступных производителей. Но лучше оригинала нет ничего.

Если возникли поломки электронного модуля, то при покупке заменителей нужно учитывать количество подушек безопасности в автомобиле и блоке. Они должны полностью совпадать.

Риски

Снятие и установка подушек безопасности травмоопасное занятие. Важно соблюдать все меры предосторожности. Что может случиться? Все дело в срабатывании пиропатрона.

Скорость, с которой вылетает подушка, составляет примерно 200 км/час, а на некоторых моделях и 300. Несложно представить последствия от такого удара во время монтажа или демонтажа.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя?

1. Отключить питание блока от аккумулятора, чтобы он случайно не подал сигнал активации.
2. Подождать 5-10 минут – за это время внутренний запас энергии исчерпается.
3. Отключить и снять блок.
4. Максимально осторожно произвести снятие и установку подушек.
5. Никогда не держите голову перед рулем, а соответственно, и подушкой.

По возможности следует минимизировать использование металлических инструментов, во избежание замыканий и срабатывания. Не менее осторожным нужно быть и при работе с пиропатроном. По сути, это небольшая взрывчатка. Смешивание элементов приводит к созданию тепловой реакции и взрыва.

Замена неисправных подушек безопасности

Первое, с чего нужно начать – стирание Crash Data из памяти. Производители предполагают замену на новый электронный блок, но цена его достаточно велика и не всем по карману.

Второй вариант – обратиться в сервисный центр. Многие из них проводят стирание памяти. Эта процедура возможна почти всегда, но встречаются случаи, когда необходима только полная замена.

Шаг второй – заменить датчики и проверить проводку. Очень часто при срабатывании страдают провода на рулевой стойке. Это объясняется срабатыванием все того же пиропатрона.

Завершает ремонт подушек безопасности их замена. После этого можно проверять систему. При включении зажигания должна загореться лампочка SRS. Прогорев 5-10 секунд, она выключается. Если этого не произошло, то потребуется проверка электронного блока на его полную исправность. На этом, в основном, и заканчивается действие – восстановление подушек безопасности завершено.

Рекомендуем: Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно в домашних условиях

От слов к делу

Как снять подушку безопасности? Если трудности не отпугивают, то давайте рассмотрим процедуру монтажа/демонтажа подушки с руля своими силами.

Порядок действий следующий.

1. Отрегулировать руль для удобной работы. Опустить его максимально вниз и вытянуть.
2. Повернуть рулевое колесо в левую/правую сторону. С обратной стороны руля можно будет заметить отверстие, в котором располагается защелка.
3. Просунуть отвертку в это отверстие и приподнять крепление.
4. Повторить процедуру для второй стороны.
5. Отсоединившуюся подушку слегка вытянуть вперед. Отсоединить провода на рулевом колесе.

Все. Установку новых элементов проводят в обратном порядке.

Примечание

Для полного восстановления безопасности потребуются сделать еще кое-какие манипуляции.

1. Заменить торпеду – деформация и осколки после удара могут повлиять на срабатывания.
2. Заменить пружину рулевого переключателя.
3. Заменить натяжители ремней.

В заключение хочется добавить несколько советов. Первый – замена надежнее перенастройки. Только полная замена всех активных компонентов гарантирует правильную работу системы. Второй – восстановление после удара не делается наполовину. От этого может снизиться вероятность срабатывания в экстренных ситуациях и безопасность. Третий – при покупке аналогов нужно полностью убедиться в полном соответствии с определенным автомобилем.

Замена рулевого колеса на ваз 2110 своими силами

Замена руля ваз 2110

Практически каждому автомобилисту известно такое явление, как люфт рулевого колеса. Обычно, если причина в баранке, то проводится замена рулевого колеса на ваз 2110.
В данной статье представлена пошаговая инструкция, которая показывает, как проводится на ваз 2110 замена рулевого колеса, которая несет собой цель поменять руль на более комфортный.

Все про рулевое колесо Ваз

Замена рулевого колеса ваз 2110

В первую очередь, необходимо понять такую важную истину: самое безопасное рулевое колесо – это то, которое изначально устанавливается заводом-изготовителем на транспортное средство. Именно оно разрабатывалось специально для определенной модели автомобиля, проходило необходимые испытания и находится в соответствии с действующими нормативами.
Однако дизайн штатного рулевого колеса ВАЗ 2110 многим приходится не по вкусу и оставляет хотеть лучшего: очень тонкий обод, при контакте рук с его поверхностью отсутствует комфорт и удобство, гладкий, холодный на ощупь зимой и скользящий в руках летом. Потому владельцы автомобилей довольно часто задумываются над заменой стандартного руля на рулевое колесо иного производителя, купленное в специализированном магазине.
Также необходимость замены руля может возникнуть из-за появления потертостей сверху, при потребности выполнения ремонта звукового сигнала.

Примечание. Следует помнить, что, несмотря на большой ассортимент предлагаемых моделей рулей, довольно часто в плане безопасности и качества они являются сомнительными.

Ваз 2110 снятие рулевого колеса

Также следует помнить, что согласно действующим правилам выполнение замены руля транспортного средства фактически считается внесением в его конструкцию изменений.

Конечно же, можно надеть на колесо разные чехлы и кожаные, резиновые или меховые оплетки, однако все равно таким образом заполучить комфортный руль удается не всегда.

Выбор руля – дело ответственное

Спортивное колесо рулевое ваз 2110

• В процессе выбора подходящего руля, следует учитывать то, что небольшой руль на автомобиле без гидроусилителя ВАЗ или рейки будет намного тяжелее, а руль, имеющий больший диаметр, крутить намного удобнее.

Примечание. Следует также учитывать и рост автоводителя, например, водители с длинными ногами могут коленом упираться в большой руль в процессе перегазовки или переключения сцепления.

• Небольшой спортивный руль не подойдет для езды в городе, а будет более уместным в ралли или на скоростном треке. Большой руль с отделкой из кожи и широким ободом станет идеальным вариантом для комфортной и удобной езды.
  Рекомендуется также подержать и покрутить новый руль в руках, имитируя маневрирование.

Примечание. Это очень важно, так как именно от этого будет зависеть дальнейшее удобство использования выбранного руля.

Осуществление замены руля авто на рулевое колесо с измененной конструкцией может приводить к некоторым изменениям, касающимся эргономики рабочего места водителя. Помимо этого, также изменяется усилие на руль, что в некоторое степени обусловливает нарушения пассивной безопасности в машине.

Комфорт-колесо рулевое для ваз 2110

Замена руля ваз

Люфт рулевого колеса ваз 2110

Для каждого рулевого колеса действуют заводские нормативы, согласно которым определяется допускаемое усилие на них и сопротивление, которое может выдерживать сама конструкция. Именно поэтому, если запланирована замена рулевого колеса, то рекомендуется отдавать предпочтение традиционному рулевому колесу с дополнительной оплеткой из материалов, обеспечивающих более высокую надежность контактов с поверхностью обода руля.
Для процедуры потребуются следующие материалы и инструменты:

• Крестообразная отвертка;
• Головка «на 24»;
• Новый руль;
• Кусок проволоки или провода;
• Мел, маркер или что-нибудь другое для нанесения меток.

Демонтаж руля

Заменять руль не так уж трудно, как кажется с первого взгляда. В процессе замены руля сначала выполняется его снятие.
Данная процедура проводится в следующем порядке:

Примечание. Перед выполнением работ не следует забывать вынимать из замка зажигания ключ.

• Сначала автомобиль необходимо установить на смотровую канаву или подъемник;
• Затем поднимается капот авто и от вывода аккумуляторной батареи отсоединяется клемма «минусового» провода;

Примечание. Отсоединение клеммы связывается с тем, что в руле есть электрические соединения. За счет отключения питания можно предотвратить замыкание и нежелательные соединения электрических проводов.

• После этого колеса автомобиля выворачиваются в левую или правую сторону;

Примечание. Рулевое колесо выворачивается до срабатывания устройства, которое запирает рулевой вал.

• На руле и приборной панели наносятся метки;
• Затем откручиваются семь винтов, фиксирующих корпусные кожухи рулевой колонки, и снимаются нижний подрулевой кожух;
• Разблокировав регулировочный рычаг рулевой колонки, колонка опускается вниз. После этого передвижением вверх демонстрируется верхний подрулевой кожух;

• С помощью отвертки поддевается накладка крышки выключателя сигнала и снимается;
• Используя крестообразную отвертку, отворачиваются два самореза, которые удерживают кнопку звукового сигнала и крышка вынимается;

Примечание. Следует знать, что рулевое колесо сидит на шлицах достаточно плотно и при резком снятии возможно получение травмы.
Именно поэтому рекомендуется отворачивать до конца гайку лишь после схождения ступицы со шлицев вала. Гайка позволит обезопасить вас от травмы.

• При помощи головки «на 24» отворачивается гайка, фиксирующая рулевое колесо на несколько винтов резьбы, чтобы он мог перемещаться;
• С покачиванием рулевое колесо стягивается по шлицам вала.

Примечание. В том случае, когда рулевое колесо невозможно сдвинуть руками, то может потребоваться помощник. Одному нужно тянуть руль на себя, а второму наносить молотком удары по торцу рулевого вала через выколотку, выполненную из мягкого материала.

• Перед тем, как окончательно снять руль, следует запомнить, а лучше пометить его положение относительно вала, а также положения выключателя указателей поворота в отношении пластикового кольца;
• После отворачивания гайки рулевое колесо снимается;
• После совмещения двух колес, метка переносится со снятого руля на новый, который планируется устанавливать.

Монтаж нового руля

Установка нового руля выполняется в обратной снятию последовательности:

• В процессе установки подрулевой переключатель устанавливается в нейтральном положении, после чего можно выполнять установку.

Примечание. Чтобы гайка, которая фиксирует руль, не выпадала из головки в процессе установки на вал, между головкой и гайкой вставляется провод или несколько жилок провода необходимого диаметра.

• После наживления гайки снимается головка и вынимается провод, после этого гайка затягивается.
• Также в процессе установки руля следует повернуть кольцо переключателя указателей поворотов таким образом, чтобы на ступице штифт входил в паз кольца (кольцом переключатель поворотов возвращается в начальное положение при выходе машины из поворота).
• При замене руля на новый с переходником возникает необходимость установки на вал переходника. Новый руль устанавливается таким образом, чтобы он не мог соскочить во время езды.
  Центральная гайка закрепляется, после чего надевается декоративная заглушка.
• Затем «минусовый» провод подсоединяется к аккумулятору, проверяется работоспособность звукового сигнала и подрулевого переключателя.

Проверка

Проверка вновь установленного руля ваз 2110

• После проведения всех необходимых работ, требуется проверка правильности их выполнения. Для этого колеса устанавливаются в ровном положении.
  В том случае, если при таком положении колес руль не перекошен и находится в центральном строгом положении, без сдвигов в сторону, то установка произведена правильно.
• В том случае, когда спицы руля во время движения транспортного средства прямо на ровной горизонтальной площадке располагаются несимметрично, необходимо остановить машину в таком положении, снять рулевое колесо и провести его правильную установку, затем снова проверить на ходу точность установки.

Проведение проверки установки является обязательной процедурой, потому что бывают случаи, когда руль отваливался прямо при движении автомобиля.

Примечание.
После выполнения замены руля, в особенности если при этом изменился его диаметр, следует учитывать то, что изменится и число оборотов руля для выворота колес. Поэтому при первом же использовании руля, стоит считать количество оборотов.

• Первую неделю после замены рулевого колеса не рекомендуется передвигаться с большой скоростью, привыкая к новому рулю, в особенности это важно учитывать на парковках. Также это необходимо для того, чтобы научиться хорошо определять угол поворота и маневренный отклик машины.
• Перед тем, как все-таки решиться на замену руля следует хорошо подумать, нужно ли это. В настоящее время применяется множество технологий и материалов, есть различные компании, предлагающие разнообразные услуги для того, чтобы облагородить автомобиль и сделать его более удобным и комфортным.

В подобных фирмах специалисты могут подбирать идеально подходящий материал для создания чехла или оплетки, и изготавливать оптимальное изделие, учитывая особенности рук водителя, манеры вождения, особенности. Чехлы делают как простые, так и массажные, утепленные и т.д.
Помимо этого, чехлы могут изготавливаться с учетом пожеланий по поводу дизайнерского оформления. Это позволяет также сделать свой автомобиль уникальным, создав на руле настоящее произведение искусства в виде рисунка, узора, орнамента и т.д.

Тюнинг руля ваз

Такая услуга обойдется не дороже, чем проведение полной замены рулевого колеса. Ведь процедура замены потребует не только приобретения нового изделия, также придется потратить достаточно количество времени и сил, чтобы выполнить все действия.
Огромный плюс таких изделий заключается в том, что после их надевания не придется привыкать к новому рулю и менять свою манеру вождения, а также отказываться от скорости и драйва. Вот видео про тюнинг салона и руля Ваз.

Как купить руль для машины и установить самому?

Многие автовладельцы думают, что им никогда в жизни не придется сталкиваться с такой проблемой, как замена рулевого колеса в автомобиле — данный узел кажется непоколебимым и надежным. Но достаточно часто встречаются неисправности, связанные с износом креплений, подшипника либо электронных компонентов, которые установлены внутри руля. Помимо этого, многие автомобилисты меняют рулевое колесо на нестандартное изделие с целью повышения комфортабельности транспортного средства или улучшения управляемости. Так или иначе замена рулевого колеса является довольно непростым мероприятием. Чтобы не допустить поломок и сделать все правильно, необходимо в точности придерживаться инструкции. Об этом далее в статье.

Авторуль — устройство, принцип работы

Рулевое управление современного автомобиля с гидроусилителем:

Рулевая сошка (1), продольная рулевая тяга (2), рулевой механизм (3), всасывающий шланг (4), сливной шланг (5), бачок (6), правая боковая рулевая тяга (7), правый маятниковый рычаг (8), поперечная рулевая тяга (9), входной вал рулевого механизма (10), нижний карданный шарнир (11), карданный вал (12), верхний карданный шарнир (13), вал рулевой колонки (14), рулевое колесо (15), левый маятниковый рычаг (16), наконечник левой боковой тяги (17), хомут регулировочной трубки (18), левый рычаг рулевой трапеции (19), чехол шарнира (20), наконечник левой боковой тяги (21), шарнир (22), нагнетательный шланг (23), насос гидроусилителя (24).

Большинство современных автомобилей оборудуются усилителями рулевого управления — электрическими или гидравлическими. Усилитель рулевого колеса предназначен для комфортного управления транспортным средством, а также для уменьшения усилия на руле и удержания автомобиля после резкого маневра. Усилитель рулевого управления входит в базовую комплектацию практически каждого современного автомобиля.

Основой рулевого управления является рулевой механизм, который выполняет следующие функции:

• Самопроизвольно возвращает руль в нейтральное положение в условиях снятия нагрузки.
• Передает усилие рулевому приводу.
• Увеличивает усилие, приложенное к рулевому колесу.

Собственно говоря, рулевой механизм является редуктором (механической передачей), поэтому основной его параметр — передаточное число. Зависимо от вида механической передачи существуют такие типы рулевых механизмов: винтовой, червячный, реечный.

Рассмотрим принцип работы реечного рулевого механизма (именно его чаще всего и устанавливают на легковые автомобили): при вращении руля рейка перемещается влево или вправо, а во время движения рейки происходит перемещение присоединенных к ней тяг рулевого привода, которые и поворачивают управляемые колеса.

Конструктивные особенности авторулей

Реечный рулевой механизм отличается простотой конструкции, соответственно высоким КПД, а также высокой жесткостью. Однако вместе с этим этот тип рулевого механизма склонный к вибрациям и чувствительный к ударным нагрузкам от неровностей на дорогах. Из-за особенностей своей конструкции реечный рулевой механизм монтируется на автомобили с передним приводом и независимой подвеской управляемых колес.

Червячный рулевой механизм объединяет следующие конструктивные компоненты: глобоидный червяк (червяк с переменным диаметром), соединенный с рулевым валом, и ролик. На валу ролика за пределами корпуса рулевого механизма вмонтирован рычаг (сошка), который связан с тягами рулевого привода. Червячный рулевой механизм менее чувствителен к ударным нагрузкам и обеспечивает лучшую маневренность автомобиля. Но стоит он недешево из-за сложности в изготовлении. Рулевое управление с подобным механизмом обладает большим числом соединений, поэтому требует систематической регулировки.

Червячный рулевой механизм используется на легковом транспорте с повышенной проходимостью и зависимой подвеской, легком грузовом транспорте и на автобусах. Ранее данный тип рулевого механизма монтировался на «отечественную » классику.

Для всех моделей руля характерны общие особенности конструкции:

1. В середине рулевого колеса, в его внутренней части есть ступица, с помощью которой данное устройство крепится к рулевой колонке.
2. Внешний обод — управляющая часть всего данного устройства. Водитель держится именно за него и, влияя на внешний обод, передает крутящий момент рулевой колонке, а через нее — прямо на рулевые тяги.
3. Ступица и внешний обод соединены между собой с помощью спиц, которые могут выглядеть, как штыри или пластины, а по количеству их бывает четыре, три или две.

Размер руля, от чего зависит размер рулевого колеса

Размер руля, устанавливаемого на транспортное средство, в существенной степени зависит от того, вмонтирован ли на автомобиле гидравлический либо электрический усилитель рулевого управления. Кроме того, размер рулевого колеса во многом зависит от усилия на нем. Существуют определенные требования по предельному усилию на руле в условиях отказа усилителя. Крутящий момент, который требуется, чтобы повернуть рулевой вал, равен произведению силы (которую прилагает автомобилист) на плечо (радиус руля). Поэтому чем меньше рулевое колесо, тем сложнее будет его поворачивать. У автобусов и грузовиков тяжелее поворачивать колеса, поэтому рулевое колесо большое и стоит более горизонтально. В легковых автомобилях его можно сделать меньше.

Современный руль современного автомобиля, что выведено на рулевое колесо

На современные рулевые колеса многих автомобилей выводятся кнопки управления разными автомобильными системами. Неотъемлемым атрибутом данного устройства является звуковой сигнал, разным бывает лишь размещение управления данным сигналом. Фактически во всех моделях автомобилей вместе с рулем монтируются переключатели поворотов, управления стеклоочистителями и света. Поэтому при замене рулевого колеса возникает потребность в демонтаже и данных приспособлений. Стоит отметить, что на старых моделях транспортных средств, особенно американских, фактически прямо в руле устанавливался рычаг переключения передач.

Кроме того, в наше время существуют так называемые многофункциональные рулевые колеса (мульти-руль), на которые может выводится управление аудиосистемой, телефоном, бортовым компьютером, навигационной системой, системой голосового управления, круиз-контролем, рециркуляцией воздуха.

Как купить новый руль, на что следует обратить внимание

Прежде чем менять руль, автовладелец должен серьезно подумать, какой тип рулевого колеса нужен автомобилю. Многие водители отдают предпочтение спортивным рулям. Конечно, внешний вид подобного устройства привлекает внимание. Утолщенный, небольшой по диаметру, с фигурными выемками, которые делают захват руля удобным. Чаще всего он выполнен из упругих материалов и приятных на ощупь. Тем не менее не всегда это мудрое решение.

На автомобиле без гидроусилителя во время езды по городу наиболее удобно использовать рулевое колесо большого диаметра. Как уже было сказано выше, вращая такой руль, автомобилисту приходится прилагать гораздо меньше усилий при совершении сложного маневра.

Помимо этого, существует важное условие, которое следует соблюдать при приобретении нового рулевого колеса. Нужно проверить место, где на ступице новое устройство крепится к рулевой колонке транспортного средства, на котором осуществляется замена руля. Данная конструкция не редко бывает изготовлена только для определенной модели транспортного средства и не обладает унифицированным соединением.

Что касается автомобилей с многофункциональными рулевыми колесами, о которых вспоминалось выше, то для них подходят лишь уникальные устройства, поскольку очень сложно переделать схему управления автомобильными системами. При выборе нового руля следует представить, насколько удобно он будет располагаться в салоне и не станет ли водителю помехой. Идеальный вариант — подбор рулевого колеса по рекомендации производителя — подобные рули обладают сертификатами соответствия и имеют соответствующие отметки на упаковке.

Выбор рабочего места

Все работы по замене рулевого колеса должны проводиться на ровной горизонтальной поверхности. Транспортное средство, при этом, фиксируется с помощью ручного тормоза и включенной первой передачи при неработающем моторе.

Техника безопасности

Для страховки под колеса лучше установить механические упоры. В обязательном порядке обесточьте автомобильные системы, сняв с аккумуляторной батареи клеммы.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Крестовая и плоская отвертки.
2. Гаечные ключи.
3. Механические упоры.
4. Вороток для центральной гайки.
5. Непосредственно само рулевое колесо.

Подготовительные работы

• В первую очередь необходимо демонтировать наружный кожух рулевого колеса, под которым расположена электроника, крепления и блок подушки безопасности. Делать все нужно крайне аккуратно, так как риск повреждения важных элементов руля довольно велик. Для данного мероприятия применяется плоская отвертка, с помощью которой нужно поддеть крепления кожуха.
  
• Теперь вы увидите перед собой «внутренности» рулевого колеса — первым делом аккуратно извлекаются подушки безопасности и блоки сигнала, которые следует отложить в сторону.
• Затем возьмите крестовую отвертку и демонтируйте с рулевого колеса электрические контакты — наклейте на проводки обычные бумажки для записей, чтобы при замене не перепутать их.

Как снять руль и установить новый (пошагово)

1. Чтобы замена рулевого колеса прошла успешно, необходимо проверить его на наличие фиксаторов — для этого следует выполнить осмотр задней стороны ступицы с помощью зеркала либо сделать фото при помощи телефона. Как правило, они представлены незначительными утолщениями вала рулевого колеса с прорезями, которые открываются в крайнем положении.
2. При наличии фиксаторов, нужно их поочередно демонтировать, для чего рулевое колесо поворачивается влево и вправо соответственно, а затем вставляется отвертка в упомянутые отверстия. Несильно нажав на нее, вы услышите щелчок, а также почувствуете, что между рулевой колонкой и самым рулем возникло небольшое пространство.
   
3. Проделав такое мероприятие со вторым фиксатором, приступаем к демонтажу центральной гайки.
4. Такая процедура выполняется, как правило, с помощью воротка с головкой M12, так как гайка зачастую утоплена довольно глубоко в полость рулевого колеса. В процессе демонтажа гайки одной рукой необходимо придерживать рулевое колесо, не давая ему возможности свободно вращаться.
   
5. Когда процесс будет окончен, аккуратно потяните за рулевое колесо, контролируя процедуру взглядом сбоку.
6. При замене рулевого колеса крайне важно не повредить электрические контакты и провода — вам придется следить за их натяжением.
7. Осторожно высвобождаем натягивающиеся провода, а затем окончательно снимаем старый руль.
8. Если для замены рулевого колеса нужно применять переходник, то следует начать с его установки. Тщательно проверьте, насколько плотно деталь сидит на валу, и лишь затем надевайте на нее сам руль.
   
9. Опустив руль приблизительно до середины, проденьте провода через специальные отверстия и постарайтесь их не повредить, монтируя новое рулевое колесо на место.
10. После этого собираем все в обратном порядке — данный этап замены руля начинается с подсоединения электрических контактов к датчикам и кнопкам. Когда все будет готово, монтируйте на место блоки сигнала и подушки безопасности.
11. Когда вы перепроверите целостность проводов и затяните все соединения, можно монтировать кожух — замена рулевого колеса завершена.

Совет профи

На последнем этапе следует произвести проверку, для чего необходимо покачать рулевое колесо в стороны и потянуть его на себя. Помимо этого, следует внимательно прислушиваться к своим ощущениям при проезде первых нескольких километров. Если вы заметите, что установили рулевое колесо неверно, сразу обратитесь в сервисный центр, во избежание проблем в дальнейшем.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного. Но стоит приступить к самой процедуре замены рулевого колеса, чтобы понять, что каждое действие требует аккуратности и внимательности. На всю процедуру у опытных мастеров уходит не меньше часа, а неподготовленные новички могут потратить на это аж до нескольких часов.

Мойка двигателя (моторного отсека) своими руками и на автомойке

Как известно, «сердце автомобиля» его мотор. А за самым важным органом автомобиля необходимо и следить на должном уровне. Все это мы говорим к тому, что на самом деле машина очень сложный механизм, который требует не только технического обслуживания в виде замены ремней, масла, свечей, прокладок, но и должного обращения.
Так элементарная грязь, что на кузове, что на моторе отрицательно влияет на срок его эксплуатации. В случае с ЛКП, очаги грязи, особенно сырой являются источником коррозии краски и железа, не говоря уже о внешнем виде. Бороться с ней можно известным способом, просто своевременно вымыв автомобиль
Почему надо мыть двигатель (моторный отсек)

То же самое можно сказать о двигателе. Грязный двигатель, покрытый потеками масла или просто грязью гораздо хуже отдает тепло. Особенно опасна масляная грязь, которая не только ухудшает теплоотдачу, но и является возможным источником возгорания при перегреве, также склонна к проводимости токов. О масляной грязи стоит сказать и то, что она нарастет как снежный ком, слоями. Вначале масло, потом пыль, потом снова масло и пыль, в итоге, ваш двигатель может покрыться масляно-грязевым налетом в несколько мм. Такой налет оттирается, отмывается гораздо хуже и сложнее, нежели грязь которая попала на ваш двигателе накануне мойки. Особенно грязными наши двигатели бывают после зимы, когда переживают два полноценным, слякотных межсезонья, осень и весну. Именно вначале лета или позднее весной стоит задуматься над тем, чтобы привести в порядок ваш двигатель и моторный отсек. О том, как это сделать мы и поговори далее.

Мойка двигателя (моторного отсека) своими руками или на мойке

Итак, вы решились на мойку двигателя. Существуют различные мнения по поводу того, доверять этот процесс автомойщикам или заняться этим самому. Сразу скажем, что в случае вашего собственно ручного труда процесс будет гораздо, более трудоемкий, но порой более качественный. Прежде всего, за мойку двигателя своими руками будут такие обстоятельства, как слишком грязный двигатель, от которого вообще могут отказаться на мойке. Второе, то что все можно сделать без применения мойки высокого давления, что избавит вас от рисков короткого замыкания, поломки электрооборудования или еще того хуже, гидроудара. Также все можно чистить более досконально, длительно и при этом провести еще и какие-то профилактические работы, например чистка дроссельного узла, проверка контактов проводов и целостности хомутов и резиновых патрубков.
Тем не менее, мойка двигателя струей под высоким давлением очень широко практикуется и имеет право на существование. Самое главное, что все надо делать согласно общепринятых правил, обеспечивающих чистоту и безопасность для всех узлов моторного отсека.

Мойка двигателя с помощью мойки высокого давления

Вот мы и подошли к сути нашей статьи, к непосредственному процессу двигателя при помощи мойки высокого давления. Сразу хочется сказать о том, что в зависимости от вида машины, а соответственно и конструктивного исполнения двигателя, у моторов может быть различная степень защиты от влаги. Так в одном случае помыв двигатель сверху, даже не защищая его, специально от влаги, он без проблем заведется и не доставит вам проблем. В другом случае, вода может попасть в свечные колодцы, в электрические блоки соединений, что приведет к определенным проблемам или даже поломкам.
Мы опишем процесс мойки максимально предостерегающий какие либо неприятные последствия.
Прежде всего, никогда не мойте двигатель после длительной работы. Горячий двигатель лучше остудить, и только после этого приступить к мойке. От перепада температур, горячее — холодное могут треснуть корпусные детали двигателя, изменить свои физические свойства резиновые детали и т.д.

1. С двигателя необходимо снять все пластиковые кожухи, которые можно помыть отдельно. Как правило, это обычные щитки закрывающие двигатель как минимальная шумоизоляция, а также придающий более презентабельный вид моторному отсеку. Это не должны быть крышки с воздушного фильтра или с электрических блоков соединений.

2. Необходимо отключить минус от аккумулятора, а лучше отключить оба контакта.
3. С помощью полиэтиленового пакета закрыть генератор, и заткнуть тряпкой отверстие для забора воздуха на фильтрующий элемент.
4. После этого можно предварительно для размягчения грязи облить двигатель водой.

5. Наносим моющее средство и ждем 5-10 минут.

6. Далее оттираем места наиболее подверженные загрязнению. И тут ничего не заменит добросовестный и целенаправленный ручной труд.

7. Смываем пену и грязь струей воды.

8. Продуваем сжатым воздухом все возможные полости. В это же время можно снять пленку с генератора и вытащить тряпку из воздухозаборника масляного фильтра.

9. Остается подключить аккумулятор и завести мотор. Первые минуты мотор пусть поработает с открытым капотом, для того, чтобы максимально эффективно испарить воду попавшую на его поверхности.

Если все делалось должным образом, то у вас не возникнет никаких проблем. Тем не менее, даже на автомойках специализирующихся на очистке двигателей могут отступить от данной технологии, что приведет к проблемам, о которых мы расскажем далее.

Проблемы с работой двигателя после мойки. Возможные поломки.

Cвист ремня (генератора, помпы) после мойки, что связано с изменением силы трения между ремнем и шкивом. Проблема проходит через несколько километров после пробега машины по дороге.
Еще одной распространенный проблемой после мойки является нестабильная работа двигателя. Двигатель троит, не выдает должной мощности, возможно загорание лампы Check engine. Как правило, это проблем электрической части системы зажигания, а именно плохой или неправильный контакт на высоковольтных проводах, на проводах катушек, в электрических блоках. Дело может даже дойти до того, что машина просто не будет заводится. Решается проверкой всех контактных соединений и сушкой.
Самым страшным случаем является гидроудар. Такой случай возможен при попадании воды в воздушный фильтр, а оттуда в камеры сгорания. В итоге, так как вода жидкость не сжимаемая, практически, после попытки цикла сжатия последней при помощи шатунно поршневой группы может произойти ее повреждение. (поршни, шатуны, кольца)

Стоимость мойки двигателя

Информация о стоимости не будет претендовать на абсолютную эффективность, так как в различных городах и даже на различных автомойках одного города она может быть различной. Скажем лишь одно, процедура мойки двигателя не столь дорога и соизмерима с мойкой машины с коэффициентом 1,5. То есть если мойка машины стоит 200 рублей, то двигатель будет стоить вымыть порядка 300 рублей.
Нам остается лишь пожелать вам содержать ваш двигатель в чистоте и порядке, чтобы он радовал вас беспроблемными и бесконечными километрами бесперебойной работы.

Как правильно помыть двигатель самому

Эксплуатация автомобиля немыслима без приведения его в надлежащий внешний вид. Первое, что приходит в голову – мойка. Это самый простой и обязательный способ заботы о транспортном средстве. Причем периодически рекомендуется мыть не только кузов и салон авто, но и его двигатель. Если с мойкой кузова все понятно – она способствует сохранению лакокрасочного покрытия и улучшает визуальное восприятие, избавляя автомобиль от дорожной грязи. А зачем мыть двигатель, ведь он все равно быстро испачкается?

Никто и не утверждает, что двигатель нуждается в постоянной мойке. Конкретных рекомендаций по степени частоты проведения данной процедуры нет, но опыт автовладельцев подсказывает, что мыть «сердце автомобиля» желательно не менее двух раз в год. И лучше если это будет мойка двигателя своими руками, ведь никто не позаботиться о машине лучше, чем ее хозяин.

Вопрос сезонности
Мойка двигателя не менее важна чем мойка кузова или салона автомобиля

Оптимально производить мойку мотора в весеннее и осеннее время года. Мойка двигателя зимой – тоже допустимый вариант, но проблематичный из-за холода и менее эффективный, так как грязь на поверхности двигателя быстро накапливается вновь. Собственно, грязь зимой – это противогололедная химия, которой городские коммунальные службы обрабатывают дорожное покрытие. Она попадает на поверхность двигателя и провоцирует ее коррозию. Если все это вас не пугает, и вы решили помыть мотор в зимнее время года, не забудьте тщательно просушить его, так как он может замерзнуть и выйти из строя.
Вопрос резонности

Так ли необходима мойка двигателя, как о ней говорят? Во-первых, она нужна для того, чтобы мотору «свободнее дышалось». Сезонная слякоть и пыль создают на его поверхности слой, способствующий перегреву. Разумеется, немытый двигатель не вскипит, но не исключены сбои в его работе.

Во-вторых, чистый мотор – это как чистая доска, на которой любое появление подтеков технических жидкостей будет бросаться в глаза. Если появится утечка масла или тосола из-под прокладки ГБЦ, слой грязи этого не скроет. А чем раньше вы обнаружили неисправность, тем больше шансов, что устранить ее получится с приложением минимальных усилий и денежных средств.
Вымой сам
Прежде чем приступить непосредственно к процессу давайте выясним чем правильно мыть двигатель автомобиля:

Моющие средства. Сегодня при входе в автомагазин от широты ассортимента средств для мойки разбегаются глаза. Чем мыть двигатель автомобиля – дело хозяина. А вот от чего стоит отказаться, мы подскажем. Худший вариант – жидкость для мытья посуды Фейри. Безусловно, жир от тарелок она отмывает хорошо, но никак не машинное масло. Второе место в рейтинге самых неподходящих средств для мытья моторов занимают бензин и керосин – может возникнуть их воспламенение. Поэтому лучшим решением — специальная химия для мойки двигателя.
Моечное оборудование. Обдумывая, как помыть двигатель самому, стоит обратить внимание на аппараты высокого давления (типа Karcher). Не помешает также запастись парой кистей разного размера для очистки труднодоступных мест мотора. Наличие ветоши – это даже не обсуждается.
Прежде чем приступать к этой ответственной процедуре, заранее решите, чем будете сушить двигатель. Компрессор – лучший из возможных вариантов, но в его отсутствии можно использовать и пылесос, и баллончики со сжатым воздухом, которые продаются в компьютерных магазинах.

Теперь вы готовы? Тогда начинаем!
Технология мойки мотора

Остудите двигатель, он не должен быть горячим. В противном случае любое моющее средство на нем либо вскипит, либо засохнет.
Отсоедините и снимите аккумулятор. Используя скотч и полиэтилен, изолируйте все узлы (в особенности связанные с электроникой), которые не терпят влаги. К ним относятся генератор, разъемы, блок предохранителей, электронный блок управления и т.п.
Нанесите моющее средство на всю поверхность двигателя и выждите время по инструкции.
Пока химическое вещество выполняет свою функцию, при помощи кисточки уделите внимание всем труднодоступным местам мотора.
Смойте образовавшуюся пену. Если нужно, повторите процедуру, если какие-то участки не очистились полностью.
Удалите полиэтилен, использовавшийся для изоляции.
Всё, мойка закончена. Пора приступать к сушке двигателя. Особое внимание уделите месту расположения свечей зажигания.
После тщательной сушки, запустите мотор, послушайте, насколько равномерно он работает.

Проблем нет? Отлично! Значит дело сделано правильно, и можно заняться чем-нибудь еще или спокойно отправиться отдыхать. К слову, самостоятельная мойка двигателя автомобиля не только дает уверенность в качестве совершенной процедуры, но и позволяет сэкономить около 500 рублей, избавляя вас от необходимости ехать на автомойку.
И будет Вам счастье)

Как помыть мотор без вреда и без последствий?

Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!

Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?

Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.

Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.

Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…

Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!

Ошибка первая

Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.

Ошибка вторая

Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.

Ошибка третья

Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.

Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.

Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!

То, что доктор прописал!

Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.

Пена для мотора

Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.

Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.

Моем двигатель — пошаговая инструкция и самые грубые ошибки

Все опасности водных процедур

На мойках не зря вывешивают объявления: мол, вымыть — вымоем. А вот запустится ли чистый двигатель — не гарантируем.

И это вполне объяснимо: обилие подкапотной электрики и электроники отбивает всякое желание проводить водные процедуры, особенно под давлением. Вода хорошо проводит электричество, а потому способна закоротить что угодно. Последствия могут быть плачевными, а их устранение — дорогостоящим.

У старых моделей достаточно было надеть полиэтиленовый пакет на трамблер, а для современного ДВС никаких пакетов не хватит. Поэтому многие автолюбители предпочитают не мыть мотор вообще — так спокойнее.

Комментарий специалиста

Максим Меженков, директор по развитию компании «Мой автопрокат»

Ни один нормальный слесарь не возьмется мыть мотор!

— Мойка ДВС даже на новых автомобилях — дело сомнительное. При попадании воды и химических средств на разъемы образуется ржавчина. Проводка окисляется в местах соединения. Со временем может сгнить провод, пропасть контакт, произойти короткое замыкание. Если в сервисе вам предлагают помыть ДВС пеной и потом «продуть» все это дело — не соглашайтесь! Все реагенты разъедают масло и мазут, а проводка, изоляция и пластики «состоят» из нефти.

Нецелебная грязь

Слой грязи изменяет тепловой баланс силового агрегата, способствуя его перегреву. Ускоряет коррозию контактов. Способствует утечке высокого напряжения, а значит — приводит к пропускам зажигания и, как следствие, преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

Более того, грязь вперемешку с зимними реагентами может со временем разъесть изоляцию. А там и до пожара недалеко.

К тому же под слоем грязи сложно быстро заметить утечки, а значит и неисправности. Да и запах в салоне от залежавшейся около воздухозаборника листвы, прямо скажем, неприятен.

Помыть ДВС безопасно можно в дилерском сервисе. Там и загерметизируют, что нужно, и убедятся, что мотор в результате водных процедур не пострадал.

Комментарий специалиста

Мыть нужно, но профессионально

— Производители автомобилей предоставляют владельцам полную самостоятельность в принятии решения о мойке мотора и не дают рекомендаций касательно процедуры очистки подкапотного пространства. Говоря о целесообразности мойки двигателя, важно отметить, что неочищенный мотор работает хуже за счет меньшей теплоотдачи и высокого риска перегрева. Кроме того, из-за сильного загрязнения может увеличиться расход топлива, снизиться мощность, двигатель начнет работать неустойчиво.

Существуют два основных способа мойки мотора. Первый — с помощью специальных химических средств и слабого напора воды и последующей тщательной сушки, второй — горячим паром с помощью специального оборудования. Данные способы равнозначно эффективны и безопасны, если мойка осуществляется высококвалифицированными специалистами.

Радиаторы: доверьте спецам!

Загрязнение радиаторов снаружи может привести к перегреву мотора. Кроме того, грязь на радиаторах вызывает коррозию — особенно это актуально после зимнего сезона с его антигололедными смесями.

Но их без должного опыта лучше не касаться. Опасно очищать радиаторы средствами сухой мойки: может образоваться трудноудаляемая пленка, ухудшающая теплоотдачу.

Раз в два года обращайтесь в сервисы, обслуживающие кондиционеры. Там радиаторы вымоют профессионально и безопасно.

Моем сами — пошаговая инструкция

Если вы твердо решили взяться за дело сами, приготовьте главные инструменты для такой работы — пылесос и ветошь.

1. Пропылесосьте моторный отсек: там наверняка скопились листья, песок, тополиный пух.
2. Все легкосъемные детали — крышки мотора, блока предохранителей — надо снять и помыть шампунем и водой, ничего с ними не сделается.
3. Снимите накладку под поводками стеклоочистителей. Увидите нишу, где обычно скрывается куча прелых листьев вперемешку с тополиным пухом. Их надо удалить, а поверхности протереть тряпкой, смоченной антибактериальным средством хлоргексидином (им обычно очищают кондиционеры).
4. Доступные поверхности кузова и двигателя, а также проводку и шланги чистим ветошью. При обнаружении сильных загрязнений ветошь можно смочить «вэдэшкой», но лучше использовать средства для сухой мойки кузова. Главное — аккуратность.

Как помыть двигатель самому

Мойка подкапотного пространства и двигателя для многих автолюбителей может являться как вынужденной процедурой, так и стремлением содержать автомобиль в максимальной чистоте и исправности. В первом случае возникает острая необходимость отмыть с двигателя моторное масло и другие технические жидкости, которые образовали потеки вследствие различных неисправностей. Также двигатель зачастую становится грязным после проведения ремонта.

Во втором случае мойка двигателя производится для поддержания чистоты и удаления так называемой грязевой «шубы». По мнению большого числа владельцев слой грязи на моторе ухудшает эффективность отвода тепла от двигателя, а также может служить причиной неисправностей электрооборудования и т.д. Что касается самого процесса очистки двигателя от грязи, можно воспользоваться услугами автомойки для удаления грязи струей воды под давлением, а также более деликатно помыть мотор самому.

Мойка двигателя своими руками

В самом начале отметим, что мыть двигатель оптимально в сухую и теплую погоду, что позволяет быстро избавиться от повышенной влажности под капотом после мойки. Для удаления различных загрязнений двигателя активно используются специальные составы. Также применяются «мягкие» автошампуни, не содержащие кислот.

Дополнительно потребуется обычный полиэтиленовый пакет или фольгу, губку, резиновые перчатки, тряпку и щетку с мягкой щетиной. Не рекомендуется использовать жесткие щетки, особенно со щетиной из металла, так как существует риск поцарапать мягкие поверхности. Также под рукой стоит иметь немного пищевой соды для очистки окислившихся электроконтактов.

Как правильно мыть мотор

1. Перед началом мойки двигателю необходимо дать остыть в случае его нагрева до рабочих температур. Игнорирование данного требования может привести к тому, что под струей холодной воды существует риск быстрого остывания и последующей деформации разогретой ГБЦ.
2. Следующим шагом станет отключение клемм с аккумулятора. Что касается автомобилей с гибридным двигателем, тогда необходимо уточнить место расположения аккумуляторных батарей на конкретной модели. Необходимо добавить, что зачастую батареи гибридов расположены в задней части авто, так что мойка мотора на гибридном автомобиле в этом случае не представляет опасности.
3. Далее определенные элементы в подкапотном пространстве необходимо защитить от попадания влаги. Для этого понадобится указанные выше полиэтилен и фольга. В первую очередь закрывается воздухозаборник двигателя. Для этого отлично подойдет пакет, который для надежности крепления дополнительно следует обмотать скотчем или изолентой.

Сушка двигателя после мойки

Сразу после мойки заводить мотор нельзя, так как двигатель нужно сушить. Для просушки агрегата хорошо подойдут обычные бумажные полотенца. С их помощью необходимо максимально качественно убрать воду. После этого можно снять защиту в виде пакетов и фольги. Убедитесь в том, что влага не попала на защищенные элементы. При обнаружении капель воды на разъемах и электроконтактах их также следует тщательно просушить.

Напоследок добавим, что в случае обнаружения коррозии и окисления контактов АКБ можно воспользоваться раствором пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Данный раствор наносится при помощи зубной щетки и позволяет произвести очистку указанных частей. Затем необходимо протереть места очистки смоченной в воде тканью, после чего потребуется полностью удалить остатки влаги при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки.

Как выбрать лучший наружный очиститель двигателя для эффективного удаления моторного масла и грязи с поверхностей. Тест очистителей двигателя, рекомендации.

Как безопасно помыть двигатель автомобиля без воды: распространенные способы. Очистка подкапотного пространства и ДВС спецсредстовм или мойка паром. Советы.

Как правильно помыть двигатель и подкапотное пространство авто керхером. Плюсы и минусы способа, профессиональная и самостоятельная мойка. Возможные неисправности после мойки двигателя.

Стоит ли мыть мотор паром: плюсы и минусы способа. Какие могут быть последствия после мойки двигателя и подкапотного пространства водой, химией, паром.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Можно ли мыть двигатель с наступлением холодов, когда рекомендуется эта процедура. Как правильно осуществляется мойка мотора зимой. Советы и рекомендации.

Моем двигатель своими руками

Иногда так хочется порадовать свой автомобиль водными процедурами. Однако, если вопроса мыть или не мыть кузов и салон авто не стоит, то вот мытье двигателя вызывает некие опасения. Сейчас мы постараемся разобраться в его тонкостях и в завершение своими руками помоем двигатель.

Как часто стоит мыть автомобиль?

Существует мнение, что процедура мойки двигателя как замена масла – ее, конечно, можно не производить и ездить, но вот гарантии, что так будет долго продолжаться нет никакой. Скопившиеся под капотом масляные пятна не лучшим образом сказываются на работе электрооборудования, грозят печальными последствиями, вплоть до возгорания автомобиля.

Конечно, мы не советуем вам каждую неделю прибегать к услугам мойки двигателя, но и полностью игнорировать ее не стоит, найдите ту золотую середину, и, например, во время подготовки к новому сезону заезжайте на автомойку, делайте двигателю приятное. Кстати, сейчас, когда вы составляете список профилактических мер по подготовке к весенне-летнему сезону, не исключено, что в нем появится еще один пункт.

При посещении автомойки вас может насторожить надпись, что администрация не несет ответственности за неполадки, которые могут быть вызваны мойкой двигателя. Поэтому, может быть, не стоит переплачивать и произвести мойку моторного отсека своими силами? К тому же, следуя нашим рекомендациям, вы сможете сделать это легко и быстро. Приступим?

Мойка автомобиля своими руками

Для начала необходимо приобрести средство для мытья двигателя (да-да, не стоит пытаться оттереть средством для мытья посуды масляные пятна, для этого в отделах автохимии продаются специализированные средства, разработанные для двигателей). А самое главное – ни в коем случае не стоит использовать бензин, поскольку любая искра, причем достаточно будет разряда статического электричества между кузовом автомобиля и вашей одеждой, может спровоцировать возгорание. Также не лишним будет подготовить небольшой скребок (если его нет, то можно использовать отвертку с длинной ручкой или, что еще лучше, деревянную лопатку), малярную кисть, зубную щетку, садовый опрыскиватель или небольшую емкость с водой.

Перед непосредственно мойкой следует щеткой очистить двигатель от листьев, веток, насекомых и т.д. Затем плотным полиэтиленом обматываем все электрические контакты и закрепляем их скотчем. Наносим моющее средство, оставляем минут на 10, затем приступаем к обмыву средства водой. Кстати, воду нужно использовать довольно горячую (70оС-80оС), так как холодной водой отмыть масляные пятна не удастся.

Самым заключительным и самым ответственным этапом является сушка двигателя, которую можно осуществить либо с помощью обычного пылесоса, либо компрессором. Помните: не высохшая вода очень опасна для электрики и двигателя авто. Если вы не имеете возможности высушить подкапотное пространство после мойки сжатым воздухом, пытайтесь не допустить попадания воды на провода высокого напряжения, приборы электрооборудования, модуль или катушку зажигания. И главный совет — ни под каким предлогом не запускайте двигатель до тех пор пока остатки моющего средства не будут полностью удалены с его поверхности.

В завершение нужно обработать поверхность подкапотных агрегатов антикоррозийной жидкостью, после этого на несколько часов оставьте автомобиль просохнуть и затем можете проверять результаты своей работы!

Надеемся, наши советы вам пригодятся, однако, если несмотря ни на что вы сомневаетесь в своих способностях, советуем не испытывать судьбу и доверить сердце своего железного друга профессионалам, у которых есть необходимый опыт, мастерство и оборудование. И в любом случае, не пренебрегайте такой процедурой как мойка двигателя, ведь вышесказанное является серьезным доказательством того, что она несет не просто эстетическое удовлетворение, но и практическое, а это, согласитесь, немаловажно! Кстати, время от времени следует проводить и чистку салона, которую вы также можете выполнить своими силами. Любите свой автомобиль и заботьтесь о нем!