Замена катализатора на пламегаситель: плюсы и минусы

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Рекомендация «За рулем»

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

1. Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
2. На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
3. У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

• Самые надежные двигатели (из тех, что еще продаются) — тут.

Плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель

Тюнинг двигателя и системы выпуска является достаточно распространенным занятием среди активных автолюбителей. Однако меняя определенные части автомобиля многие не задумываются о действительном предназначении заменяемой детали, и о тех процессах, которые эта замена может вызвать.

Замена катализатора на пламегаситель является обязательной процедурой при проведении чип тюнинга автомобиля и улучшении штатных характеристик мотора.

Функции штатного устройства

Нейтралитический катализатор отработавших газов устанавливается в каждый современный автомобиль и выполняет несколько важных функций, исходящих из его строения.

Заводской катализатор представляет собой изделия из высокопрочного тугоплавкого металла цилиндрической формы, расположенного за двигателем автомобиля в подкапотном пространстве. В паре с ним свою работу осуществляет несколько датчиков (кислорода, датчик смеси). Внутренняя конструкция данного изделия представлена в виде сот, выполненных с содержанием практически всей таблицы элементов (при производстве добавляется платина и золото в микроскопических массах). Эти соты задерживают отработанные картерные газы, и внутри катализатора происходит процесс их дожигания (поэтому сразу после длительной и интенсивной поездки, если посмотреть в подкапотное пространство можно увидеть что катализатор принял красный оттенок и раскалился).

Именно процесс дожигания и задержки отработавших газов в некоторой степени «душат» возможности двигателя по крутящему моменту и максимальной мощности, не давая тому полностью раскрыть свой потенциал.

Строение

Строения и структура сот (их сложный химический состав) предопределило высокую стоимость такого изделия. Для автомобилей отечественного производства В класса таковая составит порядка 15 000 рублей. Для иномарок ценник будет на порядок, а то и несколько выше (в пределах от 40 000 рублей до 100 000 рублей, в зависимости от модели и марки автомобиля).

Сжигание отработавших газов происходит для увеличения экологичности автомобиля и выполнения норм безопасности. Такие нормы безопасности обозначаются индексом Евро …3,4,5. В зависимости от индекса разнится и стоимость изделия, так как с его повышением изменяется химический состав сот в сторону усложнения и применения дорогих элементов.

Высокая стоимость, плохое качество бензина, приводящее к неисправности изделия, и ухудшение силовых характеристик вывода – все это негативные черты катализатора.

К положительным можно отнести разве что заботу об экологии. Все эти факторы в совокупности служат для замены катализатора по разным причинам (чаще при улучшении характеристик двигателя, реже при выходе катализатора из строя по причине использования плохого топлива).

На видео- плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель:

Процесс демонтажа

Демонтаж катализатора осуществляется при помощи набора ключей с различными головками, нескольких отверток и происходит в несколько этапов:

1. Для большинства моделей процесс демонтажа аналогичен – для начала необходимо ослабить крепления катализатора (его трубок) к двигателю.
2. Для этого в некоторых случаях снимается защитный пластиковый кожух, и место соприкосновения трубы с системой выпуска отсоединяется;
3. Снимаются крепления катализатора в подкапотном пространстве с помощью ключей и отверток;
4. Затем в месте соединения катализатора и трубы глушителя снимается соединения и освобождается конец катализатора;
5. После этого демонтажу подлежит соединение датчиков кислорода и иных датчиков с изделием. Фишки датчиков отсоединяются и катализатор полностью демонтируется из подкапотного пространства;
6. Затем в штатное место на крепления устанавливается пламегаситель и закрепляется при помощи ключей. На место датчиков устанавливаются специальные заглушки, имитирующие их работу.

На видео- замена катализатора на пламегаситель с обманкой:

Пламегаситель: устройство и применение

Пламегаситель представляет собой естественную замену нейтралитического катализатора отработавших газов во время проведения тюнинга. Выполнена данная деталь из жаростойкой стали, так как температура отработавших газов переваливает за несколько сотен градусов.Внутри пламегасителя отсутствуют соты или какие-либо очищающие средства.

Производитель и отличительные особенности

Самым известным производителем тюнингованных пламегасителей является компания Stinger.

Главными отличиями пламегасителя от катализатора и его преимуществами являются:

• Отсутствие фильтрующего эффекта.
• Пламегаситель не заботится об экологии и не защищает окружающую среду.
• Отработавшие газы свободно попадают в атмосферу через трубу глушителя. Это вредит экологии, нормы выбросов отработавших газов не соблюдаются, однако двигатель может свободно работать и раскрыть свой потенциал полностью;

Стоимость и демонтаж

В отличие от катализатора в производстве пламегасителя не применяется сложных и дорогих элементов, поэтому его стоимость на порядок ниже (в среднем в зависимости от модели начальная цена составляет порядка 8000-10000 рублей за комплект);

Процесс монтажа по сравнению с катализатором немного упрощен, так как не приходится производить подключение к датчикам. На них устанавливаются специальные заглушки, чтобы убрать возникающую ошибку двигателя;
Комплексный эффект при проведении чип тюнинга.

При улучшении характеристик двигателя установка пламегасителя дает прирост мощности в среднем на 3-5% что может положительно сказаться на разгонной динамике автомобиля.

Катализатор на пламегаситель

О том, насколько негативно влияют автомобильные выхлопы на состояние атмосферы, известно очень давно. Где-то с начала двухтысячных годов начали внедряться нормы токсичности для автомобилей. С 2011 года обязательным стало оснащение выхлопной системы каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром.

Что такое сажевый фильтр, мы писали в одной из предыдущих статей на нашем сайте Vodi.su. Упоминали там и об каталитическом нейтрализаторе. Этот элемент выхлопной системы часто называют также попросту катализатором или нейтрализатором. Владельцы автомобилей очень часто избавляются от катализаторов и сажевых фильтров и ставят вместо них пламегасители.

Зачем это нужно? Какие плюсы и минусы у данной модификации? Эти проблемы попытаемся объективно рассмотреть в сегодняшнем материале.

Что такое катализатор?

Название говорит само за себя. Эта деталь призвана нейтрализовать вредные химические соединения, которые в большом количестве присутствуют в отработанных газах. Обратите внимание, катализатор лишь очищает выхлоп от вредных газов, а частицы сажи оседают в сажевом фильтре.

Катализатор сам по себе представляет банку из нержавейки, которая устанавливается сразу же за приемной трубой выпускного коллектора. В разрезе мы можем увидеть следующие элементы:

• керамическая начинка в виде сот;
• термостойкая прокладка для защиты от сверхвысоких температур;
• активное каталитическое вещество — цветные металлы: медь, никель, золото, палладий, хром, родий.

При прохождении отработанных газов вдоль пластин из этих металлов катализатор активирует химические реакции дожигания вредных составляющих (угарного газа и его соединений). На выходе мы получаем лишь углекислый газ с частицами сажи, которые оседают в фильтре.

Уже одного описания данного устройства достаточно, чтобы понять, что стоит эта штуковина недешево. Если же катализатор идет в спаренном корпусе с сажевым фильтром, то цена может достигать 15-25 процентов от общей стоимости транспортного средства.

Отсюда вывод напрашивается сам собой. Зачем менять катализатор на пламегаситель? Затем, что мало кто из честно работающих россиян может позволить себе такую покупку. Конечно, всем нам хочется, чтобы воздух был чистым и глобальное потепление не наступило. Но когда ради этого нужно из кармана достать как минимум тысяч 50 кровно заработанных рублей, каждый из нас будет искать вариант подешевле.

Что такое пламегаситель?

Пламегаситель представляет собой бачок из нержавейки, внутри которого находится термоизоляция (выполняющая также роль шумоизоляции) и перфорированная труба. Задача пламегасителя — максимально понижать температуру выходящего из двигателя дыма и поглощать шумы. То есть пламегаситель — это тот же резонатор, но еще с функцией понижения температуры выхлопа.

Можно выделить три основных типа пламегасителей:

• активные;
• пассивные;
• комбинированные.

Первые применяются чаще всего, так как поглощают звуки за счет применения набивки из базальтовой минеральной ваты. В пассивных гасителях помимо перфорированной трубы установлено несколько диффузоров различного диаметра. Температура и скорость газов снижаются за счет того, что они отбиваются по несколько раз от стенок диффузоров. Благодаря этому также снижается уровень шума. Ну, а комбинированные варианты объединяют два данных типа.

Кроме того, есть пламегасители магистральные (устанавливаются не сразу за выпускным коллектором, а в приемной трубе) и коллекторные (они служат гораздо меньше, так как газы при температуре 450 градусов поступают в них сразу из камер сгорания).

Преимущества установки пламегасителя вместо катализатора

Самый главный плюс понятен каждому, кто сравнивал стоимость катализатора и пламегасителя. Покупка и установка последнего обойдется в 15-20 тысяч. Из других преимуществ выделим:

• повышение мощности;
• можно применять бензин с меньшим октановым числом;
• пламегаситель не разогревается очень сильно, поэтому нет никакого риска самовозгорания.

Почему возрастает мощность? Потому, что катализатор создает приличное сопротивление на пути выхлопных газов. Пламегаситель же — это практически полая труба, через которую газы проходят свободно.

Керамические соты каталитического нейтрализатора могли быстро забиться от испарений бензина с низким октановым числом. Для пламегасителя же это не так опасно, поэтому вы сможете еще сэкономить на топливе. Кроме того, часто можно услышать от некоторых водителей, что из-за замены катализатора двигатель быстрее отработает свой ресурс. Это вообще не соответствует действительности. Двигателю наоборот лучше, если отработанные газы будут быстрее вырываться наружу.

Недостатки

Минусы тоже имеются. Во-первых, чтобы произвести замену, недостаточно просто вырезать одну банку, а вместо нее приварить другую. Нужно еще перепрошить электронный блок управления двигателем. Для этого нужно найти хорошего специалиста, иначе мотор будет работать с серьезными перебоями.

Во-вторых, есть серьезные опасения, что в скоро в России, как и Европе, попросту запретят пользоваться транспортными средствами стандарта ниже Евро-4. В ту же Польшу или Германию вы уже не сможете заехать на коптящей «копейке». Особенно это прочувствовали на себе дальнобойщики, совершающие международные рейсы — фуру могут развернуть на границе.

Ну и еще один недостаток — уменьшение ресурса работы всей системы глушителя. Пламегаситель не может так сильно снижать скорость газов, как это делал катализатор, из-за этого на выхлопную систему будет приходиться дополнительная нагрузка. Правда, ресурс уменьшится всего на 10-20 процентов. То есть не настолько критическое значение.

Таким образом, замена катализатора на пламегаситель вполне оправдана, преимуществ больше, чем недостатков. Не забывайте только, что ваша машина будет наносить ущерб окружающей среде, и в Европу вас на ней вряд ли пустят.

Жрет ли ДВС масло или нормы расхода…

ОСТОРОЖНО, МНОГО БУКВ:)

Проблема расхода моторного масла волнует многих автолюбителей. Как известно, расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены. Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе. Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных пределах, причем такой расход не является неисправностью.
Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п. В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.
Расход моторного масла в двигателе по норме .
Итак, начнем с того, что все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров. Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания. Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.
Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д. Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п. Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс. пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км. При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.) От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить .Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается. Однако становится вполне очевидно, что 3 литра масла на 10 тыс. км. для малолитражки с рядным атмосферником можно считать большим расходом, при этом для мощного агрегата с большим рабочим объемом это вполне допустимый показатель. Практика показывает, что даже если двигатель начал «есть» масло выше нормы, экономически выгоднее просто доливать смазку, чем сразу делать капремонт мотора только из-за повышенного расхода. Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость. Прежде всего, расход смазки может быть увеличен по причине того, что масло вытекает из мотора. В этом случае достаточно заменить прокладки и сальники. Как правило, необходимо обратить внимание на прокладку клапанной крышки, прокладку головки блока цилиндров, передний и задний сальник коленчатого вала, сальники распредвала, сальники клапанов и т.д. В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа. Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия. Если масло активно расходуется в моторе на угар, из выхлопной трубы будет идти сизый маслянистый дым. В этом случае, особенно по сравнению с течью, установить причину без разборки двигателя намного сложнее. Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д. Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать. Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая, тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в полном объеме. С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент. Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора. Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата. При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается. Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.
Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец. Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания. Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав для раскоксовки поршневых колец. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта. Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно. В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера. Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но прогрессировать эта проблема будет медленно. Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор. Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС. — Источник: krutimotor.ru/normy-rashoda-masla-v-dvigatele/

Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить

Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла

В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

• наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
• внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

• Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
• Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
• Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
• Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
• Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,

восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.

Присадка также действует на маслосъемные колпачки,

устраняя и этот вид внутренних утечек.

Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.

Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.

Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,

частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

Калькулятор расчета нормы расхода масла в двигателе

111 8 136k

Расход моторного масла определяется в зависимости от того количества, которое выгорает в двигателе. Излишнее потребление моторного масла может говорить либо о плохом его качестве (смазка тогда чрезмерно выгорает), либо о неисправности самого двигателя (происходит утечка, чаще всего через сальники клапанов и маслосъемные кольца). Все будет зависеть от конкретных цифр и дополнительных симптомов, которые могут проявляться при угаре смазывающей жидкости.

Как рассчитывается расход масла в двигателе

Для определения нормы в расчет берется не величина пробега, а именно расход топливного ресурса. Такой показатель является более точным, нежели пройденное расстояние, ведь когда вы стоите в пробках, масло истощается еще больше, а одометр не меняет своего значения.

Расхода масла в двигателе принято рассчитывать по его объему затраченного на сжигание 100 литров топлива.

Чтобы узнать норму расхода масла в двигателе вашего автомобиля нужно воспользоваться расчетной формулой и калькулятором или же используйте эту онлайн форму. Она предполагает подсчет допустимого количества масла на угар согласно типу двигателя, объему работающего масла и количества расходуемого топлива с учетом состояния поршневой группы.

Расчетные формулы расхода масла

Общий фактический расход масла на угар за цикл его работы (от замены до замены) можно рассчитать по формуле:

Где ∑q — масло, долитое в течение цикла (между ТО); Qз — залитое при заправке; Qсл – слитое при замене.

А вот расход залитого масла в литрах на 100 литров топлива определяют так:

Где V — емкость системы смазки двигателя; P – расходуемое топливо k — коэффициент, учитывающий износ поршневой группы (k – для дизельного авто 1,25; бензинового 1,15; турбо 1,3).

Норма расхода моторного масла на угар

Для легкового транспорта нормальным показателем угара является расход 0,005 — 0,025% на 100 литров топлива, что приблизительно составляет от 5 до 25 граммов масла на 1 тыс. км. В изношенном двигателе может достигаться до 0,1% и 100 гр. на 1000 км соответственно. Ну, а если авто работает на пределе или имеет турбированный или дизельный агрегат, то такая норма будет еще больше.

Для грузовых длинномеров норма расхода масла 0,3 — 0,4% от расхода топлива. В расчетной формуле используется количество спаленного топлива и долитого масла за этот период. Но такой расчет расхода масла, предполагаемый автопроизводителем Scania, актуален лишь для тяжелых авто с большим двигателем. Расчеты расхода смазочной жидкости в легковых машинах, как с дизельным так и бензиновым моторами, имеет несколько другой вид.

Норма расхода моторного масла на 100 л. топлива для легковых автомобилей

Бензиновый двигатель работающий на пределе своих возможностей может потреблять от 0,4 до 0,6%, при 100 л. израсходованного топлива, что приблизительно 400 – 600 граммов моторного масла на 1000 км пробега. С дизельным точно такая же ситуация, — потребления смазки двигателем увеличивается на 0,5%. Но если это форсированные турбодизели с двумя турбинами, то расход может достигать до 3% объема масла заливаемого в мотор.

Имейте в виду, что нормы расхода масел значительно увеличиваются для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.

Методика определения расхода масла

Уровень масла по щупу

Определение действительного значения удельного расхода моторного масла на угар проводится пробегом 200-300 км. Автомобиль при проведении контрольного заезда должен быть технически исправен. Уровень масла в картере должен быть между метками «МАХ» и «MIN» щупа двигателя. Перед контрольным пробегом необходимо прогреть двигатель, температура масла должна быть 80-85°С. Слив масла производить на ровной площадке. Из поддона оно должно стекать в течение 15 мин. Для точности результата желательно определять не объем, а именно вес поскольку количество смазки оставшейся в фильтре можно узнать лишь взвесив его.

Как пользоваться калькулятором

Одну из основных ролей в данном расчете играет объем сжигаемого топлива и объем работающего масла, а также тип двигателя. Именно относительно этого объема и специфики работы ведется расчет удельного расхода масла.

Для расчета удельного расхода масла в двигателе необходимы такие данные:

1. В поле «топливо» — введите средний расход горючего в литрах, на 1`000 км. пробега (по умолчанию и исходя из расчетных формул это 100 литров);
2. В поле «масло» — объем масла что регламентируется производителем как необходимое при заливке;
3. Выберите тип двигателя и отметьте, если машина эксплуатируется уже больше 5 лет
4. Нажмите «рассчитать».

Такой расчетный калькулятор может быть незаменимым помощником для расчета нормы расхода смазочных материалов предназначенной для оперативного учета удельного потребления моторного масла при обосновании потребности в них. Ведь если и не все, то многие автолюбители довольно настораживающее относятся к расходу масла в двигателе. Данный сервис покажет, укладываетесь ли вы в номинальные значения. Если нет, то у вас появится объективный повод искать причины и возможные неполадки.

Каков итог

То есть если двигатель в порядке, то он масла практически не берет, и вам не потребуется доливать до следующей замены. Его уровень будет находится в допустимых границах на мерном щупе (в пределах отметок мин./мах.). Но есть случаи, когда производитель указывает нормы расхода для конкретного силового агрегата (некоторые моторы едят масло), тогда его доливка считается естественной и не является неисправностью, но она в среднем не превышает 1-2 стаканов от замены до замены.

Важно понимать, что чем интенсивнее работает двигатель, тем больше масла сгорает в нем. Так, например, чем больше количество оборотов, тем больше масла будет оставаться в цилиндрах двигателя автомобиля. Хотя не стоит забывать не только о режиме работы двигателя, но и его конструкции. А еще не следует пренебрегать допусками моторных масел и заливать горюче-смазочные материалы сомнительного качества.

Часто задаваемые вопросы

Формула расчета расхода масла

Расчет расхода масла можно проводить на угар, за цикл его работы между ТО и расход на 100 литров спаленного топлива. Формулы для этих двух вариантов расчета будут отличаться.
Угар моторного масла от замены до замены считается по формуле:
Qy = ∑q + (Qз-Qсл), где ∑q – это количество доливаемого масла, Qз – масло что заливалось в мотор при замене, Qсл – количество масла которые слилось.

Чтобы подсчитать расход залитого масла, которое понадобилось долить лишь за период 100 литров спаленного автомобилем топлива формула расчета имеет вид:
Mз = V / (P*k), где V – это емкость всей системы смазки двигателя, P – израсходованное топливо, k – коэффициент износа поршневой (отличается в зависимости от двигателя, если дизельный, то используется — 1,25; бензиновый — 1,15; турбо — 1,3).

Расчет расхода масла на 100 л топлива

Чтобы выполнить расчет расхода масла на 100 л. топлива нужно полный объем масляной системы двигателя (указывается в технической документации автомобиля) разделить на произведение потраченного топлива и коэффициент износа. Так, например, если в двигатель необходимо заливать 4,7 литров масла, то при 100 литрах топлива потребленных двигателем допускается 30 граммов расхода масла. Таким образом можно посчитать расход масла двигателя и своего автомобиля используя формулу.

Норма расхода моторного масла на 100 л. топлива

В двигателе легкового автомобиля расход масла может считаться нормальным в количестве 0,005 – 0,0025% на 100 л. топлива, что равно 5 – 25 г. на 1 тыс. км. Количество необходимого масла для долива в мотор со значительным пробегом считается нормой даже при 0,1% на сто литров израсходованного топлива. Если это автомобиль с карбюраторной системой питания допустимый показатель может быть еще выше на 0,2%. Для грузовиков норма расхода моторного масла в пределах 0,3 – 0,4% от расхода топлива.

Норма расхода моторного масла в двигателе

В оценке состояния силового агрегата важную роль играет такой показатель, как расход масла в двигателе. Нормы его отличны для разных типов моторов и зависят от износа. Превышение этих показателей всегда указывают на неисправность, или низкое качество смазочных материалов.

Рассмотрим нормы расхода автомасел для двигателей внутреннего сгорания: бензиновых и дизельных с турбоннадувом и без него. Для определения нормы в каждом случае в расчет берется не величина пробега, а расход топливного ресурса. Это правило неизменно и другие в данном случае не работают.

Условия эксплуатации и факторы, влияющие на расход масла

Превышение нормы расхода моторной жидкости должно насторожить владельца автомобиля. Увеличиться потребление смазочного материала может в двигателях со значительным износом. В любом случае расход моторного масла необходимо периодически отслеживать. Недостаточное количество смеси в смазочной системе приводит к неисправностям, за которыми обычно следует необходимость проведения дорогостоящего ремонта.

Расход смазочной жидкости зависит от нескольких совокупных показателей:

• характеристики состояния двигателя внутреннего сгорания (сюда относятся не только возраст, мощность, рабочий объем цилиндров и степень износа, но и климатические условия, в которых он эксплуатируется, своевременное проведение техосмотра и ряд других факторов);
• состояние фильтра (забитый или поврежденный увеличит расход);
• тип конструкции ДВС (от вида топливного ресурса и способа его подачи зависит расход масла);
• технические характеристики и качественные показатели моторной жидкости.

Причина возникновения большого расхода моторного масла в двигателе может быть обусловлена условиями эксплуатации, повышенной нагрузкой, внешними неблагоприятными факторами и избыточным уровнем смазочного материала в системе.

Принято рассчитывать расход по объему автомасла, потраченного на 100 литров топлива.

Какой расход масла считается допустимым

Во время обкатки нового агрегата до показания 5000 км. норма расхода масла составляет в среднем 1 литр на 1000 км. Такое количество расходуется смазочной системой после проведения замены поршневых колец. Потребление смазочного материала напрямую зависит от типа двигателя вашего автомобиля. Общепринятые ориентиры при пробеге от 5 до 150 тысяч километров масло расходуется в следующих границах:

• в обычном режиме движения — 0.25 л. на 1000 км;
• в скоростном режиме и с повышенной нагрузкой — 0.4 л. на 1000 км;
• в горах и условиях, приближенных к таковым — 0.5 л. на 1000км.

В движках с пробегом свыше 150 000 км. этот показатель составит в среднем 0.35 — 0.55 л.

Значения в соответствии с конструкциями движка продемонстрированы в таблице. Нормы расхода даны из расчета на 100 литров топлива. Следует учесть, что в дизельных агрегатах они отличны по причине высокого давления в таких двигателях.

Значение, превышающее допустимый показатель, указывает на неполадки в работе мотора. Оно может быть обусловлено грубым несоответствием смазочного материала допускам, или использование фальсифицированного продукта.

Несмотря на то, что дизели признаны самыми экономичными агрегатами по потреблению топливных ресурсов, масла они могут потреблять значительно больше бензиновых. Связано это с высокой компрессией и повышенной нагрузкой на узлы по причине высокого давления. В процессе эксплуатации, в дизельных ДВС образуется естественный угар, одновременно играющий роль дополнительной защиты. Постепенно часть смазки выдувается системой отвода картерных газов. Потому для дизельных моторов показатели выше.

Причинами повышенного потребления смазки могут быть следующие:

• перелив при замене или доливке;
• низкое качество моторной жидкости, вследствие чего происходит активная испаряемость;
• повышенные нагрузки (горная местность, вождение с прицепом, бездорожье, длительное вождение на высокой скорости);
• жаркая погода;
• физические факторы (выход из строя уплотнительных элементов, нарушение герметичности мотора, дефект фильтра).

Как выявить неполадки, ставшие причиной повышенного потребления, подскажет таблица:

Не следует пренебрегать допусками моторных масел, смешивать продукты, не подходящие для этого, или заливать горюче-смазочные материалы сомнительного качества.

Для увеличения ресурса двигателя необходимо строго соблюдать правила доливки автомасел. Нормальный расход масла — важное условие для корректной работы ДВС. Недостаток или избыток негативно скажутся на функциональности мотора. В процессе эксплуатации автовладелец должен контролировать расход моторной жидкости, и при достижении критического значения обратиться в СТО, где специалисты проведут диагностику и найдут способ устранить неполадки.

От чего зависит и какой расход масла считается нормальным?

Все машины под своим капотом имеют одну очень полезное устройство — масляный щуп. Маслоизмеритель необходим, чтобы проверять уровень масла. Без смазочного средства двигатель недолго прослужит, поэтому так важно знать, какой расход масла считается нормальным. Нередко машина начинает потреблять масло чуть ли не канистрами. Это может говорить о том, что на носу капитальный ремонт нашего четырехколесного друга.

Нормальное потребление и перерасход масла

В новых автомобилях расход масла считается нормальным, если он не превышает 0,3 процента от расходного горючего. Для больших машин, работающих на дизеле, норма употребления смазочного средства считается от 1 до 3 процентов. Обычно все это указывается в паспортных данных на двигатель. Такие показатели могут держаться некоторое время, а потом расход масла в двигателе начинает расти, и это служит первым тревожным звоночком, что мотор нуждается в ремонте.

Некоторые автолюбители считают нормальным, если масло не доливается от замены до замены. Значит, если замена средства происходит через каждые 10 тысяч километров, то машина будет расходовать на тысячу километров не больше чем 100 грамм масла.
Но прежде чем выяснять допустимый расход масла, нужно узнать, какие причины могут повлиять на его увеличение. К таким факторам можно отнести нижеследующие.

1. Сжигание масла на цилиндровых поверхностях, и это самая основная причина.
2. Износ двигателя в автомобильном транспорте. Такой мотор требует большое количество смазочного продукта.
3. Турбированный мотор имеет высокие нормы расхода масла, оно идет на смазку турбокомпрессора.
4. Нарушение в уплотнительных элементах также влечет за собой большой расход масла в двигателе.

Да, чаще всего перерасход смазочных материалов происходит из-за утечки. Причину можно найти, загнав машину на СТО. Там также и заменят изношенные детали, такие как сальники, прокладки, которые несут ответственность за герметичность. Часто течь происходит в крышке клапана или головке блока цилиндра. Такую утечку легко обнаружить и устранить.

Есть еще одно проблемное место — сальники, которые находятся в распределительном и коленчатом валах. Такая утечка отличается коварностью, заметить ее можно только при помощи инструментов. Сигнальным звонком должно послужить маслянистое пятнышко, которое находится на стенке картера. Возникшая ситуация не сулит ничего хорошего, поэтому исправить все нужно максимально быстро.

Очень серьезной является утечка масла в поддоне картера. Ее можно обнаружить только при снятой защите, машина должна находиться на спецподъемнике. Состояние поддона картера должно проверяться при каждом заливе материала для смазки. Привести к утечке масла может неисправный задний сальник коленного вала. Место его расположения — перед коробкой передач.

Второстепенные причины увеличения расхода масла

Другие причины тоже нужно рассмотреть. Как было упомянуто выше, сжигание масла также способствует его чрезмерному потреблению. Для того чтобы найти такую неисправность, нужно присмотреться к дыму из трубы выхлопов. Если он изменил цвет на сине-серый, то происходит ненормированное сжигание масла, если — черный, то появился сбой в системе впрыскивания.

Но сгорание продукта для смазывания деталей не является причиной, а только следствием, причину же необходимо найти. Для этого понадобится полная разборка двигателя, но производить ее должен только профессионал. Чрезмерное сгорание моторного смазочного продукта может свидетельствовать о том, что масло не подходит вашему автомобилю (марка масла), или необходимо заменить сальники, или износились маслосъемные кольца, а может, и детали двигателя.

Нередко такое происходит из-за большого загрязнения двигателя пылью или высокого давления газов картера. Нарушение уплотнителей — это уже забота механика, а все остальное — обстоятельства, которые нельзя исправить, но постараться выяснить, какой расход масла может быть нормой именно для вашей машины, нужно.

Как же определить нормальный расход масла и от чего он зависит? На такие вопросы есть ответы, но они разные. Все зависит от автомобиля и марки двигателя. Если для малолитражной машины расход масла в двигателе в количестве 1 литра на тысячекилометровую дорогу является очень высоким, то точно такой же расход для движков класса V8 и V6 является абсолютно нормальным. Перед тем как выяснить, какая норма расхода масла в вашей машине, нужно рассмотреть, для чего нужно масло двигателю.

Масло — это важная составляющая для нормальной работы автомобиля, оно покрывает все рабочие узлы и детали пленкой. Маслянистая смазка поможет избежать трения деталей, а, соответственно, и продлит работу двигателя. Расход масла в двигателе напрямую зависит от того, сколько материала для смазки и вовсе выгорит.

Чрезмерное потребление масла может говорить об изношенности мотора, и водители решаются на рискованный шаг. Лучше доливать смазочного средства столько, сколько требует того конкретная машина, чем производить дорогостоящий ремонт двигателя. Но проконсультировавшись со специалистами по ремонту машин, можно узнать много интересного и о норме расхода масла в двигателе определенного типа, и о том, почему повышаются эти нормы.

От чего зависит расход моторного масла?

Нормы расхода моторного масла в двигателе зависят в первую очередь от его качества и вязкости. С вязкостью разобраться гораздо проще. Если масло очень жидкое, то его очень много протекает через уплотнители. А вот с качеством все не так просто. Зачастую масло покупается дешевое, а брендовые надписи, имя фирмы — все это присутствует на упаковке. Дешевый товар при фирменной упаковке — это самая настоящая подделка.

Следует подчеркнуть тот факт, что правильным количеством продукта для смазки двигателя, необходимого для поддержания нормального функционирования автомобиля, считается в каждом конкретном случае исключительно индивидуальный показатель (численная величина). Каждый автовладелец может совершенно самостоятельно определить это значение, основываясь на полученных практически знаниях и навыках.

Современные машины с форсированным движком требуют качественного и отнюдь не дешевого продукта для смазки узлов и деталей двигателя. Если не соблюдать это правило, то последует перегрев смазочного средства и его расщепление, появится нагар. Некачественное средство от нагрева садится на стенки, соответственно, снижается его уровень в двигателе, что плохо сказывается на системе охлаждения, мотор может перегреваться.

Но это еще не все, начинается загрязнение двигателя автомобиля. И в результате происходит закоксовывание колец поршней. Сами понимаете, ремонт неизбежен. Но и это еще не все. Начнется разрушение резиновых уплотнителей. При перегреве они станут напоминать пластмассу, появится утечка смазочного продукта. Все это происходит из-за желания сэкономить на моторном смазочном продукте. Проверить качество масла в двигателе — несложная задача.

Для этого нужно снять крышку клапана. Если вы увидите отложение мазута на деталях, то высокий расход масла связан с его выгоранием. Залить новое средство, по истечении недели проверить. Если оно опять стало черным, то тут могут быть две причины. Либо движок машины сильно загрязнен и масло растворило в себе эту грязь, либо сменное средство для смазки устройств и деталей сильно подвергнуто разрушению и поэтому убывает. Такие причины могут привести к поломке автомобильного мотора.

Позволяя себе экономить на моторном масле, пусть даже и импортном, владелец форсированного движка не может понять, почему такое же средство отлично работает у соседа на детище отечественного автопрома. Ответ простой — да потому, что тот движок никогда не нагревался более 90 градусов, тогда как форсированный имеет нагрев 110 градусов. Это приводит к разрушению «фирменного» продукта. Масло просто не подходит для вашей иномарки.

Как определить норму расхода масла?

Производители машин обычно указывают норму расхода масла для той или иной машины, но при этом они немного искажают факты и указывают самое максимальное количество. Для примера можно взять машину Audi. В инструкции к ней указана норма расхода масла 1 литр на 1000 километров. Это и много, и дорого. В обычной жизни все совсем по-другому. Если двигатель работает нормально, то средства для смазки деталей и узлов двигателя необходимо 200 г на 1000 км пробега и потребление мотором масла зависит от ряда причин.

Кроме того, нередко, во избежание путаниц и сложностей с определением необходимого значения расхода масла, специалистами рекомендуется обращаться за консультацией на профессиональные станции технического обслуживания автомобилей. В таком случае опытные работники наверняка помогут клиенту определиться с ответом на вопрос расхода смазочных жидкостей.

К таким причинам можно отнести и манеру вождения машины, особенно если она новая, ведь обкатка требует большего расхода масла, и заливку всесезонного типа смазочного средства, и его вязкость, и появление утечки масла. Не исключаются и заводские дефекты двигателя.

В заключение хочется сказать водителям: помните, машина, как человек, может «болеть от некачественной еды». Не жалейте денег на свою любимицу, и она отблагодарит вас бесперебойной работой.

«Масложор”: почему двигатель “жрет» масло и как с этим справиться?

«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Нормальным расходом масла считается около 100-200 мл на 1000 км. Проще говоря, 0,1-0,3% от общего расхода горючего на 1000 км пробега. Например, если автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега, то на 1000 км – примерно 80 л. 0,1-0,3% от этого объема составит 0,08-0,24 литра.

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Во-первых, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и убедитесь, что производитель не закладывал такого расхода. Но если, этого быть не должно, исправить ситуацию поможет одна из следующих процедур. Для удобства мы отсортировали их по порядку выполнения работ в целях решения проблемы масложора, с указанием средних цен.

• Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
• Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
• Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
• Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

• Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
• Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
• Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
• Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
• Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
• Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
• Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
• Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Хотите задать вопрос?

Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы хотите записаться на чистку: https://cleanengine.ru/

Адрес и контакты СТО:

Санкт-Петербург, CПб, Полюстровский пр. 87 лит О +7 (812) 704-81-03

Повышенный расход масла в двигателе

Между автолюбителями иногда возникают споры о том, какой расход масла можно считать приемлемым. Многие отмечают, что у нового автомобиля в период обкатки возможно довольно высокое потребление масла, позже оно уменьшается и стабилизируется. Другие говорят, что высокая потребность в моторном масле указывает на довольно большой износ и необходимость капитального ремонта мотора.

Появление импортных автомобилей шокировало автовладельцев этих авто. Оказалось, что некоторые из них довольно прожорливы на масло. Особенно чувствительными оказались японские транспортные средства с пробегом. В то же время современные отечественные двигатели показывают довольно неплохие результаты по этому показателю. Стоит разобраться, что и как влияет на показатели ДВС по использованию моторного масла.

Работа системы смазки в двигателях внутреннего сгорания

Все моторное масло располагается в поддоне. По разным узлам оно поступает за счет подачи с помощью масляного насоса. Из всех возможных вариантов был выбран шестеренчатый механизм. В процессе эксплуатации он смазывается потоком перетекающей жидкости.

Чтобы ограничить давление в системе, устанавливается редукционный клапан. При повышении давления свыше положенного он открывается, излишки сливаются снова в поддон картера ДВС.

Чтобы устранить сор и иные загрязнения используют фильтры. При входе в сам насос используется обыкновенная сетка. Основную очистку выполняет масляный фильтр. В нем используются фильтрующие ткани, в которых частицы размером более 5…7 мк застревают и не могут проникать в пары трения.

Внимание! При эксплуатации фильтры загрязняются, при работе системы смазки повышается сопротивление. Поэтому при каждой смене жидкости необходимо заменять и масляный фильтр.

Самыми сложными участками для смазывания являются коренные и шатунные шейки коленчатого вала. В них подача происходит по отверстиям, диаметр которых не превышает 6 мм, чаще гораздо меньше.

Часть масла поступает в цилиндр двигателя. Оно образует масляную пленку между зеркалом цилиндра и поршневыми кольцами. При движении поршня вверх смазка выделяется на сопрягаемые поверхности. При обратном перемещении маслосъемные кольца снимают часть образовавшейся пленки. Поэтому сгорание топлива не приводит к быстрому угару поступающей смазки.

Причины расхода смазочной жидкости в ДВС

Смазка работает по замкнутому циклу. С окружающей средой контакт ограничен. Несмотря на это в процессе работы наблюдается потеря моторного масла. Оно теряется в следующих направлениях.

1. Часть смазки выгорает в процессе работы. При сгорании топлива в цилиндре температура повышается свыше 2200…2400 ⁰С. Имеющаяся на стенках смазка частично испаряется и тоже участвует в процессе горения. По мере износа количество смазки на поверхности остается больше, поэтому со временем количество сгораемого вещества увеличивается.
   Внешне можно заметить этот процесс по изменению цвета выхлопных газов. Они становятся заметными и приобретают все оттенки серого цвета. Чем выше износ, тем более темный дым вылетает из выхлопной трубы.
2. Процесс испарения происходит со свободной поверхности внутри картера. При движении поршня вниз часть газов прорывается в зазорах между поршнем и цилиндром. В результате горячий газ оказывается в поддоне. Происходит естественное испарение жидкости. Через сапун образовавшийся пар, в составе которого присутствует масло, выходит и попадает в систему питания. В дальнейшем этот пар поступает в цилиндр двигателя на такте всасывания. Образуется горючая смесь, в ее составе присутствует и смазка. Она тоже способствует окрашиванию отработавшего газа в темные цвета.
3. Если образуются щели (неплотности) в сопрягаемых деталях, то масло может вытекать наружу. На стоянках можно видеть следы от некоторых автомобилей. Это смазка вытекла наружу и попала на асфальт. Если не устранить причину, то придется регулярно доливать новые порции смазочной жидкости.
4. В случае перегрева двигателя возможна деформация массивных деталей блока и головки. Именно в этом месте присутствует прокладка, которая предотвращает смешивание разных типов жидкостей, циркулирующих внутри мотора. Но если произошла деформация, возможно образование неплотностей. Через них часть моторного масла покидает двигатель. Опытный водитель обязательно обращает внимание на подтеки, которые образуются в месте стыка между головкой и блоком.

Интересную информацию часто публикую автолюбители на форумах. Они делятся своими наблюдениями. Высказывают предположения и варианты устранения тех или иных проблем, с которыми может столкнуться водитель. Один из подобных исследователей поделился информацией о пробеге и расходе масла в собственном автомобиле.

Расход замерялся просто:

• автомобиль эксплуатировался в привычном для конкретного водителя режиме
• затем производились доливки моторного масла по мере понижения уровня, измеряемые щупом.

К сожалению, информация далеко неполная. В ней не учитывается режим эксплуатации авто. Мото-часы работы могут нарабатываться не только при реальном движении по дорогам. В городских условиях возможно длительное стояние в пробках, а двигатель продолжает работать. Поэтому более подробную информацию можно получать, оценивая расход по отношению к используемому топливу. Здесь получается усредненный показатель, связанный с реальной эксплуатацией двигателя.

В 2016 г. НАМИ (Научно исследовательский институт по автомобилям) в сборнике научных трудов опубликовал данные расхода сопутствующих жидкостей, смазок и других расходных материалов для нескольких типов автомобилей, оказавшихся на испытании.

Таблица: Показатели расхода масел и жидкостей в расчете на 100 л использованного топлива отдельными типами автомобилей

Как указали испытатели, указанные автомобили проходили исследования в условиях Подмосковья в течение года. Поэтому получены усредненные показатели эксплуатации.

Динамика изменения расхода масла

По мере износа механизмов ДВС относительный расход растет. Наступает время, когда возникает необходимость принимать решение о дальнейшей эксплуатации авто. Еще с 1923 г. один из основных производителей автомобилей Генри Форд предположил, что его детища будут постепенно выходить из строя. Тогда им было внесено предложение о необходимости капитального ремонта. Инженеры фирмы разработали для основных узлов двигателя сменные комплектующие, изготовляемые по определенным ремонтным размерам.

Идея понравилась и другим производителям силовых агрегатов. Поэтому при необходимости можно приобрести ремонтный комплект для любого типа ДВС.

У каждой силовой установки существует свой моторесурс. После отработки определенного пробега или мото-часов возникает необходимость в проведении капитального ремонта.

Разные производители регулярно проводят исследования, чтобы выяснить когда следует прекратить использование своей продукции. Одним из экспресс-методов оценки состояния ДВС является изучение расхода моторного масла по мере эксплуатации. Поэтому в своих рекомендациях для фирменных станций технического обслуживания указывают списки деталей, подлежащих замене при проведении текущего и капитального ремонтов.

Что делать при увеличении расхода масла

Столкнувшись с повышенным расходом моторного масла, у владельца транспортного средства возможны варианты последующих действий.

1. Необходимо установить причину потерь смазки.
2. Если причиной являются естественные потери, то необходимо устранить физические течи. Произвести уплотнение в стыках и соединениях.
3. При износе кривошипно-шатунного механизма можно несколько продлить эксплуатационные показатели. Имеют присадки, которые улучшают характеристики. Они заполняют зазоры, и восстанавливается ряд показателей.
4. Некоторые утечки можно устранить, не прибегая к сложному ремонту. Например, замена колпачков на клапанах продлевает работу газораспределительного механизма еще на достаточно длинный период.
5. Придется чаще заглядывать моторный отсек и проверять уровень масла на щупе.
6. Возможно, придется сменить тип используемого масла. Некоторые дают весьма неплохие результаты, стоит присмотреться к новым типам моторных масел.