Замена ремня двигателя ГРМ на Ford Focus-2 своими руками

Замена ремня двигателя ГРМ на Ford Focus-2 своими руками

Замена ремня ГРМ на этом авто должна осуществляться после каждых 60 000 км пробега или же 6 лет эксплуатации. Однако есть и другие причины ремонта.

Подготовка к замене ремня ГРМ

Замена газораспределительного механизма нужна в случае, если вы обнаружили масло на поверхности ремня, заметили износ зубчатой поверхности, деформацию наружной части ремня или же расслоение его торцовых поверхностей. Работы желательно проводить в смотровой канаве или на подъёмнике.

Инструменты, необходимые для проведения ремонта: инструменты, блокирующие распределительный и коленчатые валы и натяжной ролик ремня ГРМ, торцовые головки на «8», «13» или накидные ключи, торцовый ключ на «10».

1. Снимите ремни привода компрессора кондиционера, а затем — вспомогательных агрегатов.

2. Теперь снимите генератор.

3. С кронштейнов на кузове снимите расширительный бачок, отведите его в сторону, но шланги не отсоединяйте.

4. Под двигатель установите надёжную опору.

5. Переднюю правую опору подвески снять, отвернув обе гайки, которые крепят её к кронштейну на двигателе, и вывернув затем болты, крепящие опору к брызговику опорного отсека.

6. Далее нужно снять шкив водяного насоса.

7. Вывернув болты крепления, снимите кронштейн опоры подвески силового агрегата справа.

8. Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, вывернув восемь болтов.

9. Рычаг коробки передач установите в нейтральное положение.

10. Коленчатый вал двигателя проверните за болт крепления его шкива так, чтобы метки на механизмах изменения фаз газораспределения установились на «11 ч».

11. Вывернув заглушку, которая находится справа в передней части блока цилиндров, установите до упора в коленчатый вал фиксирующий стержень. Аккуратно проверните вал за борт крепления шкива до того момента, пока он остановит стержень.

12. Зафиксировав распредвалы от проворачивания, установите в пазы механизмов VCT ещё одно фиксирующее приспособление таким образом, чтоб его метки оказались вверху. Ориентируйтесь по метке в виде точки, которая должна оказаться со стороны впускного вала.

13. В механической коробке передач включите IV передачу и зафиксируйте авто стояночным тормозом.

14. Болт крепления шкива выверните к носку коленвала, а шкив снимите. Не используйте повторно болт крепления шкива коленвала. Замените новым!

15. Вывернув три болта, снимите крышку ремня привода.

Этапы замены ремня ГРМ

1. Ослабьте ремень привода ГРМ, переместив ведущую ветвь ремня на максимальную величину. Натяжной ролик должен переместиться в исходное положение. Зафиксируйте последний при помощи стержня нужного диаметра.

2. Снимите ремень с коленвала, натяжного ролика и механизмов VCT, замените его. При снятом ремне ГРМ коленвал не переворачивать, чтобы не повредить клапаны поршнями!

3. Надев новый ремень, натяните его ведущую ветвь и наденьте на зубчатый шкив впускного распредвала механизма VCT. Снова натянув ведущую ветвь, наденьте её на коленвал. Заведите ветвь ремня за натяжной ролик.

4. Проверьте, правильно ли установлен ремень на зубчатых шкивах. Извлеките фиксирующий стержень из кронштейна натяжного ролика и его отверстий. Пружина натяжного ролика должна сама установить нужное натяжение ремня.

5. Установите на место нижнюю крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Болт крепления последнего затяните в 2 этапа. Сначала — моментом 40 Н-м, а после — довернуть до 90 градусов.

6. Снимите фиксацию с корпуса механизмов распредвалов.

7. Из коленчатого вала извлеките стержень.

8. Включив в коробке передач нейтральную передачу, поверните коленвал на два оборота и оставьте его.

9. Установив фиксирующий стержень в отверстие блока цилиндров, доверните коленвал до фиксации стержнем.

10. Установите на механизмы VCT фиксирующее приспособление. Если работа делалась легко, то ремень установлен правильно.

11. Расфиксируйте механизмы VCT, достаньте из блока цилиндров фиксирующий стержень и установите на место заглушку, затянув её. Остальные детали возвращайте на место в том порядке, в котором разбирали механизм.

Как заменить ремень ГРМ на Ford Focus 2 своими руками?

Замена ремня ГРМ — мероприятие весьма важное и признаться не каждому под силу, однако при правильной постановке вопроса его под силу выполнить даже начинающему автомобилисту. О том, как заменить ремень ГРМ, мы уже рассказывали в наших предыдущих статьях, тогда замена ремня происходила на Форд Мондео, на этот раз вы узнаете, как заменить ремень ГРМ на Форд Фокус 2 своими руками. В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ чреват серьезными последствиями и, как правило, заканчивается капремонтом двигателя. Существуют автомобили, которые не боятся обрыва этого ремня и переносят это происшествие довольно просто, снимется старый ремень, ставится новый и машина снова готова к эксплуатации.

Замена ремня ГРМ на Ford Focus должна производиться каждые 160 000 км, но те, кому дорог его автомобиль стараются делать это чаще, не дожидаясь пока ремень полностью израсходует свой ресурс. Следует отметить, что в отличие от других автомобилей, замена ремня ГРМ на Фокусе 2 в домашних условиях под силу не каждому, всему виной конструктивные особенности Фордовских двигателей. Сама замена на сервисе стоит дороже, что делает этот вопрос еще более актуальным.

Для работы вам потребуется:

  1. Новый ремень ГРМ, приводные ремни (в зависимости от состояния), кроме того желательно заменить ролики;
  2. Набор ключей на “13”, “17”, “18”, “10”;
  3. “Бабочка”, фиксирующий болт, спецключ для удерживания шкива коленвала.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Ford Focus 2

1. Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Далее необходимо снять защитный кожух ремня ГРМ, он крепится двумя болтами.

3. Оцените состояние ремня, трещины или торчащие нитки — явный признак критического износа ремня.

4. Далее ключом на “17” и на “13” откручиваем 6 болтов защиты картера двигателя.

5. Когда защита демонтирована, вы сможете получить доступ к приводным ремням. Производим визуальный осмотр, если ремни порядком изношены их тоже желательно поменять.
6. Далее приступаем к демонтажу компрессора, для этого откручиваем болты крепления.

7. Снимаем ремень компрессора предварительно пометив его расположение, после чего крепим компрессор на место.
8. Бачок ОЖ также придется снять, отводим его вместе с патрубками в сторону. Теперь у вас появится доступ к кожуху ремня ГРМ.

9. Откручиваем два верхних болта на генераторе, затем снимаем клемму вместе с фишкой, располагается она с правой стороны.

10. После необходимо открутить болт крепления генератора, расположенный внизу, после этого ремень можно снять.

11. Теперь необходимо снять шкив водяной помпы, чтобы сделать это, необходимо ключом на “10” выкрутить 4 болта.

12. Открутив 5 верхних болтов, снимаем защитный кожух ремня ГРМ.

13. Далее фиксируем маховик, это необходимо делать с целью его предотвращения проворачивания. Фиксация выполняется при помощи специального фиксатора.

14. Снимать стартер полностью совсем необязательно, достаточно открутить нижний болт.
15. Далее выставляем муфты в положение на “11 часов”. Чтобы это сделать необходимо выключить передачу и покрутить муфты по часовой стрелке.

16. Используя фиксирующий болт, фиксируем коленвал. На всякий случай делаем метку, чтобы запомнить расположение маховика.

17. При помощи спецключа, фиксируем и удерживаем шкив.

18. При помощи головки на “18” не до конца откручиваем болт.
19. Используя домкрат, приподнимаем двигатель, делать это необходимо для того, чтобы снять опору двигателя.

20. Чтобы снять опору необходимо открутить четыре болта. Далее необходимо снять держатель опоры.

21. Устанавливаем “бабочку” на муфты.

22. Откручиваем болт коленвала, проверьте его состояние, при необходимости производим его замену.
23. Снимается шкив с трудом, поэтому придется приложить усилие или немного раскачать его.

24. Далее необходимо снять крышку зубчатого шкива. Немного ослабив натяжной ролик ремня ГРМ, устанавливаем “чеку”.

Читайте также:  Сколько составляет срок оплаты штрафа за парковку в неположенном месте и есть ли срок давности?

25. Снимаем ролик вместе со старым ремнем ГРМ, а также натяжным роликом.

26. Берем новый ремень ГРМ Фокус, ставим его на место таким же образом каким он был установлен, затягиваем натяжитель ремня, не вытаскивая “чеку”. Производим затяжку болта коленвала, и сверяем метки на маховике, следим за тем, чтобы не было смещения. Если у вас все совпадает, производим сборку в обратной последовательности. На этом замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 завершена, собираем инструмент и делаем пробный запуск двигателя.

Рекомендую: ТОП-6 признаков износа ремня ГРМ! Это важно!

Рекомендуем посмотреть видео как заменить ремень ГРМ на Форд Фокус 2

Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2

    131 12 128k
    210 43 357k

Замена ремня ГРМ на автомобиле Ford Focus 2 по регламенту производится от 100 тыс. км, но, как показывает практика, может потребоваться намного раньше — где-то уже на 60 тыс. км. Все напрямую зависит от условий эксплуатации.

Признаки неотложной замены ремня ГРМ ФФ2

  • появление маслянистых следов на поверхности ремня;
  • трещины, подрезы, отхождение ткани от резины;
  • появление на внешней поверхности складок, трещин, углублений или выпуклостей;
    • изношенная торцевая поверхность;
  • шум ролика-натяжителя.

Особого внимания при замене ремня заслуживает процедура совмещения меток.

Обязательным условием для успешной процедуры является наличие спецнабора по установке фаз газораспределительного механизма.

Какой оригинальный ремень ГРМ и его аналоги ставить Форд Фокус 2?

Ремень ГРМ Форд Фокус 2 с двигателем 1.6 Duratec имеет оригинальный комплект для замены с артикулом Ford 1 672 144. Его цена составляет примерно 3584 рублей и он является лидером продаж. В этот комплект входят:

  • ремень ГРМ — 1 823 388, по цене около 1536 руб.;
  • ролик-натяжитель — 1 361 840, по цене около 2093 руб.;
  • болты креплений, общей стоимостью около 500 руб.

Также можно приобрести комплекты замены ремня ГРМ от других производителей:

  • Contitech CT 881 K3 — 2377 руб.
  • Dayco KTB461 — 2297 руб.
  • Ina 530 0495 10 — 2440 руб.

Автомобиль устанавливается на двухстоечный подъёмник.

С АКБ снимается клемма.

Демонтируется металлическая защита ДВС.

На данном автомобиле ремни навесных агрегатов не предназначены для повторной установки.

Ремни навесных агрегатов срезаются.

Откручиваются два болта и одна гайка крепления генератора, снимаются электрические разъёмы.

Выкручивается верхняя шпилька, снимается генератор.

Откручиваются четыре болта крепления верхней опоры ДВС.

Демонтируется верхняя опора ДВС.

Откручивается кожух ремня ГРМ.

Демонтируется крышка и кронштейн верхней опоры ДВС.

Снимаются свечные провода и отворачиваются болты крепления клапанной крышки.

Снимается клапанная крышка.

Демонтируется переднее правое колесо.

Снимается правый подкрылок.

Для нахождения верхней точки коленвала, он вращается по часовой стрелке. Затем он стопорится специальным стопором.

Между распределительными валами устанавливается специальная планка.

Откручивается болт шкива коленвала.

Демонтируется шкив коленвала. Так как он сидит очень прочно, для этой цели используется специальный съёмник.

Откручивается и снимается нижняя часть защитного кожуха ремня ГРМ.

Общий вид ремня ГРМ без защитных кожухов и клапанной крышки ДВС.

Откручивается ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимается сам ремень ГРМ.

Снятые ремень ГРМ и ролик натяжителя.

Блок очищается от пыли и грязи.

Устанавливается новый ролик натяжителя ремня ГРМ.

Одевается и натягивается новый ремень ГРМ.

Очищается от грязи шкив коленвала и нижний кожух ремня ГРМ.

Шкив и нижний кожух ремня ГРМ устанавливаются обратно.

Перед установкой вымывается клапанная крышка.

Чистая крышка устанавливается на новую прокладку клапанной крышки.Прокладку необходимо менять при каждом снятии и установке крышки, так как старая прокладка может не обеспечить должной герметичности.

Специальная планка снимается с распредвалов и обезжиривается место посадки клапанной крышки.

Клапанная крышка устанавливается на место.

Последующая сборка навесных элементов производится в порядке, обратном снятию.Перед тем как завести двигатель, обязательно, в ручную проворачивается коленвал и проверяется правильность установки меток ремня ГРМ.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

  • Какой ремень ГРМ лучше
  • Замена ремня ГРМ в двигателе 1.6 16V Duratec Ti-VCT Ford Focus 2

Метки ГРМ Форд Фокус 2 двигатель 1,6 16V

Когда менять ремень ГРМ на Форд Фокус 2?

Когда менять цепь ГРМ на Форд Фокус 2?

гнет! читайте блог на сайте есть таблица. http://atlib.ru/blog/132-gnet-li-klapana

Гнет ли клапана если порвется ремень грм?

Жаль что поздно ознакомился с информацией, буквально на днях уже отвез в сервиз на замену. Очень жаль, зато в дальнейшем буду иметь ввиду как это делается. Да и ваш сайт теперь всегда под рукой.

Чуть-чуть пораньше бы мне почитать(( Всё очень толково разложено по полочкам, оказывается, мог бы и сам. А так 600 рубликов в сервисе содрали, правда и сделали за 20 минут, сам дольше ковырялся бы.

Есть несколько не описанных нюансов, например, болт шкива коленвала одноразовый и закручивается по нормативам 40 нм с докруткой до 90 градусов, почему тут это не описано !? Если этот болт откручивается то всю голову, если не весь движок, на свалку потому что на шкиве ГРМ и на шкиве коленвала нет ни шпонок, ни шлицов, ни конусов. Это все держится на одном единственном болте! так что.

Около недели назад самостоятельно произвел замену ремня ГРМ на своем Фокусе по рекомендациям с этого сайта. Процедура заняла около 40 мин. Ничего особо сложного не было.

Замена ремня двигателя ГРМ на Ford Focus-2 своими руками

  • Ford Focus 2
    • Двигатель
      • Замена ремня ГРМ
      • Инструмент ГРМ
      • Замена муфт VCT
      • Регулировка клапанов Форд Фокус 2
      • Замена бендикса стартера
      • Дроссельная заслонка Форд Фокус 2
    • Трансмиссия
      • Запчасти для замены сцепления
      • Замена сцепления (часть 1)
      • Замена сцепления (часть 2)
      • Замена сцепления (часть 3)
      • Датчик заднего хода Форд Фокус 2
    • Подвеска
      • Сайлентблоки задней подвески Фокус 2
      • Сайлентблоки передних рычагов Форд Фокус 2
      • Ступичный подшипник Форд Фокус 2. Замена
    • Электрика
      • Замена подшипников генератора
      • Ближний свет Форд Фокус 2
      • Саморазряд аккумулятора Форд Фокус 2
      • Прошивка Форд Фокус 2
      • Подсветка номера Форд Фокус 2
      • Не открывается багажник Фокус 2
      • Моторчик печки Форд Фокус 2
    • Замена бензонасоса Фокус 2
    • Дворники Форд Фокус 2
    • Расширительный бачок Фокус 2
    • ISOFIX для Форд Фокус 2
  • Ford C-Max
    • Вода в салоне C-max
  • Ford Fusion
    • Замена тормозных дисков
    • Универсальные брызговики
    • Замена пыльника ШРУС
  • Opel Astra J
    • Термостат A16XER
    • Cпойлер бампера Astra J
    • Астра j. Запчасти для ТО
    • Замена модуля зажигания и свечей на Opel Astra J (A16XER)
  • Mitsubishi ASX
    • Плановое ТО MITSUBISHI ASX
    • Плановое ТО MITSUBISHI ASX ч. 2
  • ВАЗ 2112
    • Замена регулятора давления топлива 2112
  • Полезные мелочи
    • Отзыв о Форд Фокус 2
    • Авто аксессуары с Алиэкспресс
    • Ключи с Алиэкспресс
    • АЗС самообслуживания Лукойл
    • Выкидной ключ КИА Церато

Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.)

В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2. Двигатель Duratec ti-vct 1,6 л 115 л.с. с изменяемыми фазами газораспределения.

Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной статье дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя.

Сразу скажу, что данную процедуру производитель рекомендует производить с интервалом 160 000 км или 8 лет, смотря, что наступит раньше. Но, как правило, нужно подходить индивидуально. Многие меняют ремень ГРМ гораздо раньше. Например если на ремне есть трещины, которые видны если отогнуть немного верхний кожух. Либо для собственного успокоения, так как купив автомобиль «с рук» можно получить экземпляр от владельцев, которые поступают недобросовестно и сматывают пробег.

Когда лучше делать решать Вам, могу лишь сказать, что на своем двигателе произвел замену при пробеге 117 тыс. км, когда автомобилю было 7 лет. И так — поехали.

Инструмент

Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент. Ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления. Их придется либо купить, либо изготовить самим.

Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз. Например такой или такой.

Также нужны головки обратный Tоrх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Кстати, вот в этом наборе инструментов такая головка уже есть. Также есть и удлиненные головки, которые очень бывают нужны при ремонте.

Еще нужна крепкая головка на 18 для болта коленвала. Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало.

Теперь о специальных инструментах. На данном двигателе необходимо фиксировать шестерни распредвалов (они же муфты VCT) при помощи приспособления «бабочка». При этом осуществить замену ремня ГРМ можно не снимая клапанной крышки. Отступлю немного и скажу, что на «сто-сильном» моторе нужно обязательно снимать клапанную крышку для выставления распределительных валов. А вот «бабочка» там не нужна. Распределительные валы выставляются по хвостовикам при помощи планки толщиной 5 мм.

Я приобрел комплект Force 905G8. Из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра. Можно купить аналогичный набор такой или такой. Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ.

Я использовал самый простой, торсионный. Вроде этого КМШ-140. Лучше будет с автоматической отсечкой типа Stayer PROFI. Но все же не стоит на них полностью полагаться. Если чувствуете, что получается слабовато, лучше немного подтяните «на глаз». Ведь повторная сборка не такая чистая как заводская.

Чертежи всех «приспособ» приведены здесь, я выделил их отдельной темой, дабы не загружать дополнительной информацией и так не простую статью. Можно попробовать изготовить или купить. Ссылки на магазин также указаны.

Запасные части для замены ремня ГРМ Форд Фокус 2

Советую заранее прикупить:

  • Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),
  • Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),
  • Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,
  • Новый болт КВ 1406755 M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),
  • Ремни доп. агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней.
  • Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. повторная разборка для его замены трудоемка)
  • Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ)
  • Если необходима замена муфт VCT:

Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz 713665900)

Примечание (про болт КВ):

На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.

Приступаем к работе

Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Начнем. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем.

Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался.

Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так:

Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем).

Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки. Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР. Не забудьте его поставить при обратной сборке.

Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас. То ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.

Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы

Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу

Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT. На них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень.

ВНИМАНИЕ. На таком двигателе — установочных меток на ведущей звездочке ГРМ нет, также как и нет шпоночной посадки на коленчатом вале. Тоже самое касается шестерен распредвалов (они же муфты VCT) – шпоночной посадки нет. Все это держится на валах за счет плотной подгонки деталей в сочетании с серьезной затяжкой их центральным болтом. Но все же выставить механизм правильно достаточно просто, имея под рукой несколько специальных приспособлений и соблюдая технологию затяжки. Далее подробно.

Установка фаз в начальное положение

Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим. Одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля.

Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. рис.

Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта. Это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре. Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке. То есть при обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте.

Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра. Для этого используют вот такое приспособление. Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик в одном положении. Если есть возможность, то лучше установить. Купить можно тут JTC 4721.

В свое время приобрести данный фиксатор мне не удалось. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Но нужно быть очень внимательным и все перепроверять несколько раз.

Что теперь мы имеем на этапе:

  • Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);
  • Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е. на 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. двигатель в моторном отсеке расположен под углом.

Теперь нам нужно «сорвать» с места болт коленвала. Думаю это самая трудоемкая операция всего процесса. Для этого понадобиться помощник. Тот, кто покрепче, будет крутить болт, а второй держать шкив от прокручивания специальным ключом, варианты его исполнения я приводил в чертежах.

Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше. Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем.

Далее нужно зафиксировать звездочки распредвалов «бабочкой», но нам мешает опора двигателя. Чтобы ее снять, подпираем двигатель домкратом, после чего откручиваем опору от кузова и от кронштейна. Желательно сделать маркером отметки на кузове и опоре, чтобы потом установить ее в тоже положение.

Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров.

Фиксируем муфты VCT

Мы дошли до момента, когда пора установить «бабочку». Еще раз контролируем, упирается ли коленвал в специальный болт и ставим бабочку на муфты. Должна встать четко. После этого выкручиваем болт КВ и снимаем шкив приводных ремней.

Шкив сидит плотно, без болтанки. Поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала.

Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ

Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать.

Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену.

Болт коленвала меняем обязательно на новый. При повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании. В любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.

На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена. В качестве примера на моем автомобиле пробег 177 тыс. км и помпа пока родная. Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней статье. Если же не требуется, то идем далее.

Обратная сборка

Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ. После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала.

Далее необходимо затянуть этот болт. Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ. Упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е. в направлении закручивания болта КВ.

Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно.

Начинаем закручивать болт КВ

Первый этап – усилие 45 Нм (это не так сложно, даже просто)

После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета.

Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки. Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов.

Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку. Если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор.

Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально. Теперь снова вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем, то вас можно поздравить — установка ГРМ выполнена верно, если нет, то придется выставлять распредвалы, дабы не откручивать снова болт КВ. Но это немного другая история.

Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет. Оговорю лишь несколько моментов:

  • При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные.
  • Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР

Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор).

Заключение

Некоторые из использованных в данной статье фото сделаны не мной. Заимствованы с форума ffclub, где я также делюсь полезной информацией. Вот вроде бы и все.

Желаю всем удачи в ремонте, надеюсь, моя статья окажется полезной.

Замена фильтров в автомобильном кондиционере своими руками

В летний период современные автомобилисты стараются наглухо закрыть окна и двери в авто — работает кондиционер. Именно этот прибор обеспечивает максимальный комфорт во время езды и спасает от духоты в салоне.

Чистка фильтра кондиционера на основе поролона

Современные автомобильные кондиционеры уже давно не считаются предметом небывалой роскоши. Наоборот, его присутствие в машине является обязательным. Сегодня кондиционеры устанавливаются практически во всех транспортных средствах: в автобусах, микроавтобусах, в кабинах грузовых авто и, конечно, в «легковушках».

Сегодня каждый автомобилист имеет возможность подобрать кондиционер для авто на свой вкус — бывают эти приборы с электрическим или механическим приводом. Единственное, что объединяет все автомобильные кондиционеры, вне зависимости от их марки, цены и типа — фильтры его время от времени окончательно загрязняются и нуждаются в чистке. Ездить с грязными фильтрами опасно — они могут нанести вред здоровью водителя и пассажиров, присутствующих в салоне авто.

Проблема!

На фильтрах и мокрых решетках радиаторов достаточно часто скапливается огромное количество пыли и вредоносных бактерий. Если вовремя не озаботиться их чисткой, со временем здесь могут образоваться плесневелые грибки, которые реально способны вызвать пневмонию вирусной природы у человека.

На данный момент наибольшей популярностью в среде автомобилистов пользуются обыкновенные фильтры для автомобильных кондиционеров, разработанные на основе обычного поролона. Такие фильтры уникальны тем, что они хорошо справляются с очищением в салоне автомобиля от подвешенных в воздухе частиц. Промыть и прочистить их собственными силами достаточно просто. После этого фильтры просто помещаются обратно под декоративную решетку кондиционера. Использовать для промывания фильтра необходимо только чистую воду без добавления средств бытовой химии.

Чистка других фильтров кондиционера авто

А вот фильтры НЕРА по своей структуре являются более сложными, но также нередко используются для кондиционеров, устанавливаемых в салоне авто. Производятся фильтры такого рода на основе пористого стекловолокна. Подобные фильтры дают возможность очистить воздух в салоне не только от частиц механического плана, но также позволяют бороться с определенными типами болезнетворных бактерий. Мыть фильтры НЕРА запрещено. Для того, чтобы их прочистить, необходимо пользоваться пылесосом. Для этого фильтры предварительно вынимаются из кондиционера.

Если вы не слишком хорошо переносите запах гари или выхлопных газов, в этом случае в салоне автомобиля в кондиционерах стоит устанавливать фильтры из древесного угля. Практика показывает, что автомобилисты, которые пользуются транспортным средством в черте города, не проезжают часто мимо костров, пожарищ и т.д., могут просто один раз в год менять фильтры из древесного угля на новые.

Владельцу автомобиля также стоит помнить о такой детали как испаритель! Если этот элемент кондиционера не чистить с завидным постоянством, он с легкостью превратится в настоящий «рассадник» болезнетворных микробов в салоне авто. Для того, чтобы у самого водителя и окружающих не возникало проблем со здоровьем, испаритель необходимо время от времени снимать и отмывать в чистой воде с легким мыльным раствором.

При сильном загрязнении испарителя, стоит обратить на него внимание работников СТО. Здесь у вас будет возможность дополнительно обработать кондиционер ультразвуком, который легко справляется с уничтожением бактерий. Безусловно, этот вариант может показаться недешевым, однако всегда стоит помнить о том, что в закрытом салоне автомобиля вы проводите достаточно много времени. Безрассудное отношение к чистоте фильтров и испарителя автомобильного кондиционера может обернуться для вас серьезными тратами на лекарственные препараты.

Как почистить кондиционер авто самому: важные нюансы процедуры

Любой ответственный автовладелец следит за состоянием своей машины, агрегатов, уровнем технических жидкостей. Не меньше внимания следует уделять автомобильному кондиционеру. Своевременная дезинфекция системы предотвращает появление неприятных запахов и продлевает «жизнь» климатической установки.

Зачем проводится чистка кондиционера автомобиля

Кондиционер автомобиля требует к себе периодического внимания и обслуживания. Его своевременная чистка исключает появление неожиданных неполадок и непредвиденных расходов, а также проблем со здоровьем. Дело в том, что внутри устройства образуется идеальная среда для развития и размножения всевозможных бактерий. Во время работы кондиционера внутри появляется влага, которая смешивается с пылью и грязью, попадающими внутрь вместе с воздухом. Это указывает на то, что чисткой кондиционера пренебрегать не стоит. Помимо перечисленных нюансов из-за накопления загрязнений ухудшается производительность узла, что усложняет поддержание необходимого температурного режима в жаркий день, а появление неприятного запаха в салоне станет последним симптомом, указывающим на неполадки с устройством.

Периодичность обработки кондиционера

Наиболее точная информация по очистке кондиционера приводится в руководстве по эксплуатации к вашему авто. Если периодичность по каким-то причинам определить не удаётся, то придерживаясь рекомендаций специалистов, профилактические мероприятия следует проводить 1–2 раза в год. Если вы или ваши родные аллергики, то антибактериальную обработку нужно осуществлять чаще. В то же время необходимо учитывать, насколько часто эксплуатируется автомобиль и при этом используется кондиционер, каков климат в вашем регионе, дороги, по которым вам приходится передвигаться. В основном чистка автокондиционера проводится в весенний период перед началом его эксплуатации, или осенью — по его завершении. Однако никто не запрещает провести чистку в любое время.

Признаки, при которых необходима дезинфекция

Существует несколько признаков, указывающих на необходимость обслуживания устройства:

  1. Появление посторонних звуков. Их характер может быть различным: потрескивания, шумы, свист.
  2. Неприятный запах. Он может присутствовать в салоне всегда, но при активации кондиционера он будет усиливаться.
  3. Появление влаги. Если было замечено, что при включении климатической установки из воздуховода начала появляться влага, то это говорит о необходимости безотлагательной чистки узла.

Последствия бактериального загрязнения кондиционера

Неприятный запах — это полбеды. Появляется он из-за скапливаемой на испарителе влаги (конденсата). В ней образуются грибки, бактерии, плесень, которые со временем покрывают внутреннюю поверхность воздуховодов. Постепенно уровень отложений повышается настолько, что это приводит к появлению неприятного запаха при активации кондиционера. Однако нюанс не только в запахе, но и в том, что бактерии несут опасность для организма человека.

Кроме этого, попадание дорожной грязи между двумя радиаторами (системы охлаждения и кондиционирования) приводит к нарушению работы компрессора, что может послужить причиной его преждевременной поломки. Из-за грязи на алюминиевых элементах кондиционера появляется коррозия, в результате чего возникает утечка фреона.

Чистка кондиционера машины в домашних условиях

Под чисткой кондиционера предполагается его дезинфекция специальными средствами. На том, как ими пользоваться и какие способы обработки существуют, стоит остановиться подробнее.

Виды и последовательность очистки системы

Автокондиционер можно очистить одним из способов:

  • химическим;
  • механическим.

В первом случае используются аэрозоли и пена. Стоит учесть, что средствами в виде аэрозоля можно провести только дезинфекцию системы кондиционирования, а при помощи пенных ещё и очистить её. К механическому способу прибегают в том случае, если химические средства не дали должного результата и неприятный запах в салоне остался. Процедура отличается своей сложностью, поскольку приходится снимать испаритель в блоке отопителя. Для химической обработки рассматриваемого устройства можно использовать продукцию следующих производителей:

Химический способ

После выбора пены или аэрозоля можно приступать к очистке кондиционера. В основном все средства комплектуются трубкой. Обработку аэрозолем выполняют следующим образом:

  1. Запускаем двигатель.
  2. Включаем кондиционер и выбираем режим рециркуляции на максимум.

Если приходится применять пенные средства, то процесс состоит из следующих шагов:

    Демонтируем фильтр салона.

Видео: чистка автокондиционера пеной

Подручные средства

В зависимости от выбранного дезинфицирующего средства придётся отдать порядка 150–1000 р. за баллончик. Недорогие очистители могут быть не только малоэффективными, но и наполнить салон не очень приятным запахом, который с трудом выветривается. Однако для эффективной антибактериальной обработки необязательно покупать дорогостоящие средства: можно применить и подручные. С противным запахом в салоне помогут справиться:

  • Хлорамин Б;
  • Лизоформин 3000;
  • Хлоргексидин.

Суть обработки заключается в приготовлении рабочего раствора из порошкообразного вещества, например, Хлорамина Б, который разводят с водой (1 ст. л. на 1 л воды).

Полученную жидкость заливают в подходящую ёмкость с распылителем. Во время обработки перечисленными средствами в машине следует открыть все двери. Процесс дезинфекции аналогичен применению пены.

Если перечисленными способами неприятный запах из салона удалить не удалось, кондиционер необходимо очистить механическим путём.

Видео: бюджетный способ очистки кондиционера автомобиля

Механический способ

При механической антибактериальной обработке устройства кондиционирования потребуются инструменты для демонтажа приборной панели. Также не лишней будет замена фреона, уплотнителей и патрубков. Процесс очистки выполняют в следующей последовательности:

    Для получения доступа к испарителю снимаем приборную панель.

Несмотря на сложность процесса, механический способ является более эффективным.

Замена салонного фильтра

Основное назначение фильтра салона — обеспечивать очистку поступающего внутрь автомобиля воздуха. От состояния этого элемента напрямую зависит правильная работа отопителя, кондиционера, системы вентиляции. Необходимость в замене фильтра возникает в случае запотевания стёкол, появлении неприятного запаха и ухудшении работоспособности печки и кондиционера.

Менять фильтрующий элемент рекомендуется через каждые 10–25 тыс. км. пробега, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Чаще всего фильтр расположен возле испарителя. Изготавливается рассматриваемый элемент из гофрированной бумаги с волокнами из целлюлозы или синтетики, часто бывает с угольной пропиткой и имеет форму прямоугольника. Чтобы заменить салонный фильтр на конкретном автомобиле, нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Сам процесс заключается в демонтаже отработавшего изделия и его замене на новое.

Видео: замена салонного фильтра на примере Toyota Corolla

Чистка элементов системы кондиционирования

Салонная климатическая система включает в себя такие основные элементы, как испаритель, радиатор, салонный фильтр и воздухопроводы. Рассмотрим чистку каждого из них.

Чистка радиатора и воздуховодов

В первую очередь чистке подвергают воздуховоды и радиатор рассматриваемой системы, удаляя из них пыль и грязь. Для этого задействуют воздушный компрессор для подачи сжатого воздуха на элементы системы. Процедура состоит из двух этапов:

    Струёй сжатого воздуха либо с помощью специальных средств удаляют загрязнения на радиаторе. Размещён он, как правило, вблизи радиатора системы охлаждения в моторном отсеке.

После проведения описанных действий можно приступать к дезинфекции испарителя автомобильного кондиционера.

Видео: чистка радиатора кондиционера на Mazda 3

Чистка испарителя

На испарителе оседает большое количество различных бактерий, являющихся причиной неприятного запаха. Поэтому под очисткой автокондиционера многими подразумевается именно испаритель, обработка которого была рассмотрена выше.

Как упредить появление запаха и отсрочить повторную дезинфекцию

Процедура дезинфекции и очистки автокондиционера понятна, но чтобы как можно реже к ней прибегать, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  • своевременно менять салонный фильтр;
  • избегать образования сырости.

Если первый совет не вызывает вопросов, то во втором случае систему кондиционирования лучше просушивать естественным путём, а не с помощью отопителя. В этом случае охлаждение следует отключать хотя бы за 5 минут до места прибытия, оставляя работать только вентилятор, посредством которого просушится система. Таким образом, конденсат будет образовываться в минимальном количестве, что снизит вероятность появления неприятного запаха.

Периодическое обслуживание кондиционера автомобиля позволяет свести к минимуму появление неполадок с системой и необходимость в дорогостоящем ремонте. После ознакомления с пошаговыми инструкциями, дезинфекция устройства будет по силам каждому автолюбителю. Если простые способы очистки не дали должного результата, система кондиционирования нуждается в более тщательной обработке.

Как сделать, чтобы кондиционер холодил, как новый. Полная инструкция

Моем конденсатор и радиатор (главные «грязеприемники»)

Конденсатор системы кондиционирования стоит перед радиатором системы охлаждения, а потому первым принимает на себя удары камней, потоки грязной воды, тополиный пух и листья. Жидкая глина, которая может попасть на конденсатор после езды по грунтовке, быстро каменеет под воздействием тепла и превращается в слой теплоизоляции. Воздух перестает свободно проходить к радиатору системы охлаждения… Прощай, прохлада в салоне! Здравствуй, перегрев двигателя!

К хроническому перегреву мотора приводит и грязь, скопившаяся в пространстве между конденсатором и радиатором двигателя. Там порой образуется «пылевая» прослойка, по плотности и структуре напоминающая войлок.

Где лучше мыть?

Вариант 1. На обычной мойке (неэффективно)

Сильная струя воды способна загнуть тонкие алюминиевые пластины конденсатора. А по-другому достать струей до радиатора сквозь конденсатор не получится.

Вариант 2. У официального дилера (цены кусаются)

Официалы обычно снимают теплообменники с автомобиля перед мойкой. Операция потребует замены охлаждающей жидкости, заправки системы кондиционирования и обойдется более чем в 20 000 рублей.

Вариант 3. В специализированном сервисе по обслуживанию кондиционеров (лучше всего)

Теплообменники промывают с помощью специальных насадок, вводимых между ними. Грязь с конденсатора вымывается в сторону бампера, а из радиатора — в моторный отсек. (Хотя, конечно, все зависит от конфигурации передней части автомобиля.)

Может, помыть конденсатор кондиционера самостоятельно?

Да, если готовы снимать передний бампер и радиатор системы охлаждения. Конденсатор можно промыть и не отсоединяя от него трубки.

Чистим воздухозаборник — избавляемся от вони в салоне

У большинства автомобилей забор воздуха в систему отопления, вентиляции и кондиционирования осуществляется из пространства между капотом и ветровым стеклом. Там находится ниша — короб воздухопритока (часто в ней же размещается привод стеклоочистителей).

Воздух в это пространство попадает через большие щели или прорези. Через них же в короб летят листья и семена — за год накапливается прилично. Листва гниет — неприятный запах проникает в салон при работе вентилятора климатической установки. А еще листья попадают в крыльчатку вентилятора, шумят и засоряют воздуховоды.

Как очистить короб воздухопритока?

На большинстве автомобилей нужно снять поводки дворников и демонтировать пластмассовую накладку, состоящую из двух частей и закрепленную несколькими пистонами. Это можно сделать самостоятельно или в сервисе.

Короб воздухопритока стоит очищать раз в год. А отверстие в щите моторного отсека, сквозь которое осуществляется забор воздуха, лучше заклеить сеткой с ячейками (как у сетки против комаров). Заводскую сетку устанавливают лишь у некоторых автомобилей премиум сегмента и, например, выпускаемых фирмой Toyota.

Меняем салонный фильтр — защищаем легкие

У большинства автомобилей это устройство расположено после вентилятора климатической системы (реже — близко к вентилятору или в блоке отопителя, прямо перед испарителем кондиционера).

Но независимо от расположения на фильтре оседает все, что прошло через короб воздухопритока и крыльчатку вентилятора: и пыль, и семена и кусочки листьев растений. «Смесь» постепенно начинает разлагаться и источать неприятный запах. Поэтому фильтр следует менять каждые 15 000 км пробега или 1 раз в год (при небольших пробегах).

Как заменить салонный фильтр?

Фильтр, расположенный в районе перчаточного ящика, легко сменить самостоятельно.

К фильтру, стоящему в центральном блоке, доступ часто затруднен. Можно обратиться в сервис или посмотреть форумы по вашему автомобилю. Опытные владельцы обычно знают, как провести замену «малой кровью», например, без демонтажа педали газа.

Очищаем воздуховоды и испаритель (нужен мощный пылесос)

Слой пыли обычно лежит на всех поверхностях, расположенных до воздушного фильтра стенки воздуховодов. На крыльчатке вентилятора тоже.

Как чистить воздуховоды?

  1. Забираемся тонкой трубкой, закрепленной на шланге пылесоса, сквозь отверстие в коробе воздухопритока и открывшееся после снятия салонного фильтра. Пылесосим.
  2. Далее следует промыть полости специальными очистителями системы кондиционирования или самодельным раствором, содержащим воду, спирт и хлоргексидин. Распылителем или трубочкой очистителя подаем жидкость в отверстия, расположенные в коробе воздухопритока и открывшееся при снятии салонного фильтра.

Важно: постарайтесь дотянуться до поверхности испарителя кондиционера. На нем оседает вся пыль, прошедшая сквозь неплотности воздушного фильтра.

Как проверить кондиционер в автомобиле?

В периодическое обслуживание кондиционера входит и контроль за его эффективностью.

Включенный «на полную» кондиционер должен охлаждать воздух до температуры 5–10 °С. Проверить это можно даже бытовым термометром. Если температура выше, то, скорей всего, в системе мало хладагента.

Заправить кондиционер самостоятельно можно, если:

  • Кондиционер еще работает, но холодит очень слабо
  • Машина не попадала в аварии с повреждением системы кондиционирования и систему ни разу не разбирали
  • На всех стыках системы вы никогда не видели следов кондиционерного масла
  • Машине достаточно много лет или пробег ее велик.

В других случаях лучше обратиться в специализированный сервис — для диагностики системы, ремонта или дозаправки.

Как заметить утечки из системы кондиционирования?

При каждом помещении машины на подъемник или смотровую канаву обращайте внимание на наличие масляных разводов на трубках, шлангах, компрессоре. Хладагент, протекающий даже в небольших количествах через любую негерметичность, будет увлекать с собой кондиционерное масло, которое оставит разводы на поверхности пыльных деталей.

Когда мыть кондиционер — до сезона или после?

Проводить обслуживание кондиционера надо осенью, после активного «рабочего» сезона. Но нелишне проверить работоспособность системы и весной.

  • Пять мифов об автокондиционерах развенчали тут.
  • Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка! Нет места для хранения — возьмите автобокс в прокат!

Замена салонного фильтра

Салонный фильтр несмотря на кажущуюся простоту, важный элемент машины. Он обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров. Основная функция – защита от пыли, сажи, вредных выбросов и прочих вредных компонентов. При выборе ориентируйтесь на оригинальность, цену и производителя. Не экономьте на фильтре, считая его второстепенным элементом. Не стоит и переплачивать, ориентируйтесь на обзоры экспертов. От качества фильтра зависит не только ваш комфорт, но и здоровье.

Зачем нужен салонный фильтр

Салонный фильтр — это важная деталь, которая очищает воздух, попадающий внутрь машины.

Современные фильтры способны улавливать следующие вещества:

  • пыль,
  • песок,
  • сажу,
  • смолы,
  • вредные выбросы от других машин,
  • примеси в воздухе от промышленных предприятий,
  • бактерии,
  • грибки,
  • пыльцу,
  • пух,
  • споры растений,
  • насекомых.

В результате водителю и пассажирам становится более комфортно находиться в автомобиле. После установки нового фильтра в салоне становится намного легче и приятней дышать. Естественно, что только хороший фильтр работает качественно. К салонным фильтрам предъявляются жесткие требования: фильтр должен «отсеивать» до 90 процентов вредных веществ. Современные очищающие устройства способны поглощать до 99 процентов вредных веществ благодаря комбинированию слоев.

Фильтр работает качественно только в течение срока, который рекомендован производителем. Потом его нужно заменить. Каждый производитель устанавливает свой срок, поэтому стоит ориентироваться на его рекомендации. Эксплуатация машины с отработавшим фильтром нежелательно и опасна, так как он начинает пропускать все вредные вещества внутрь салона.

Поскольку фильтры в основном находятся в подкапотном пространстве, где всегда тепло, в них развиваются благоприятные условия для размножения бактерий, которые могут вызывать заболевания дыхательной системы, начиная от банального ринита, заканчивая воспалением легких. Дальше микроорганизмы могут начать распространяться и по другим деталям автомобиля. Их ремонт обойдется дороже замены фильтра.

Виды салонных фильтров

Очистители воздуха стали ставить в автомобили только в начале 90-х годов. Ими пользуются не так давно, раньше водители дышали абсолютно всем, что попадало в салон через воздухозаборники. Конечно, это совсем не полезно для здоровья.

Сначала все фильтры, применяемые для машин, были практически одинаковые. Со временем производители стали модернизировать структуру и конструкцию. Так на рынок пришли двухслойные фильтры. В них один слой «отсеивает» крупную пыль, а второй не пропускает маленькие частицы. Теперь производители комбинируют слои, чтобы на максимально защитить водителей от вредных веществ.

Дальше производители стали применять уголь. Специальная прослойка на его основе существенно повысила качество воздуха, поступающего внутрь салона.

Сейчас элементы в зависимости от принципа очистки можно разделить на группы:

  • Простые механические собираются из нескольких барьеров, выполненных из очень тонких волокон. Они не пропускают грязь в салон.
  • Адсорбционные (угольные) содержат в своем составе активированный уголь. Он препятствует проникновению вредных микроорганизмов и бактерий. Дополнительно устраняют неприятные запахи.
  • Угольные с антиоксидантным покрытием рекомендуются для аллергиков. Они нейтрализуют аллергены благодаря наличию полифенола. Это естественный антиоксидант.
  • Электретные фильтры состоят их нескольких слоев. Первый – барьерный, осуществляет механическую фильтрацию, а дополнительный слой притягивает мелкие примеси из воздуха. Производители уверяют, что такие элементы задерживают до 99 процентов вредных веществ.
  • Комбинированные – совмещают электретные и угольные слои, имеющие несколько уровней очистки. Есть изделия, которые совмещают в себе слои для различных типов очистки: угольной, электростатической и антисептической.

Из чего состоит фильтр

В качестве фильтрующего элемента используется волокно из синтетики или специальная бумага. Они должны удерживать вредные частицы до одного микрона. Важная особенность материала – наличие электризации. Она позволяет «притягивать» вредные компоненты.

Угольные фильтры притягивают все вредные компоненты кроме угарных газов. Главный рабочий компонент – активированный уголь. Это вещество, содержащее большое количество микроскопических пор. Самые маленькие из них имеют размер до одного нанометра. Поры позволяют уловить контактирующие с углем молекулы.

Конструктивно фильтры представляют собой специальную подложку. Она выполнена из текстиля с добавлением активированного угля. Современные очистители воздуха представляют собой многослойную структуру. В ней слои защиты от пыли и содержащие уголь, чередуются друг с другом. Воздух, пройдя несколько этапов обработки, попадает в салон очищенным. Он не наносит никакого вреда организму.

Что будет если ездить с загрязненным фильтром или вообще без него

Попадание большого количества вредных веществ в салон автомобиля приводит к тому, что водитель и пассажиры дышат загрязненным воздухом. Ситуация усугубляется, если вы едете не по загородной трассе с небольшим автомобильным трафиком, а по крупному городу с большим количеством машин на дороге, пробками, когда воздух попадает в салон буквально из выхлопной трубы соседнего автомобиля. В таком случае даже одна непродолжительная поездка способна нанести значительный вред здоровью.

Это может проявляться следующими симптомами:

  • головной болью,
  • резью в глазах,
  • чиханием и т.д.

Специалистами разработаны нормативы, в которых прописана допустимая норма вредных веществ. Ее превышение запрещено. Самое опасное вещество – угарный газ. Он не имеет цвета, запаха и вкуса. Возникает как результат неполного сгорания топливной смеси в моторе. В результате водитель и пассажиры могут наблюдать вышеупомянутые симптомы. В самом тяжелом случае возможна смерть. Именно поэтому одна из важнейших задач – борьба с угарным газом.

Салонные фильтры, содержащие угольные компоненты, устраняют оксиды азота, которые отрицательно воздействуют на дыхательную систему. Со временем такие фильтры теряют очищающие свойства. Необходима своевременная замена для эффективной работы.

Еще один опасный бесцветный газ, попадающий в салон при плохой работе фильтра, это – формальдегид. При его повышенной дозировке возникает риск отравления. Также в салон через загрязненный фильтр могут попасть сероводород, бензапирен, сажа, метан и формальдегид.

Забитый фильтр может стать причиной поломки климат-контроля и воздушной системы, обмерзание радиатора, что может потребовать ремонта кондиционера и печки (по причине размножения бактерий и вредных микроорганизмов).

Как часто нужно менять салонный фильтр в автомобиле

Производители обычно указывают период работоспособности своих фильтров. Срок службы фильтра зависит от пробега автомобиля, от того, где в основном эксплуатируется автомобиль (междугородние трассы или городской режим), времени, проведенному в пробках и других факторах.

Своевременная замена фильтра защитит здоровье водителя и пассажиров и продлит срок службы некоторых систем автомобиля. Хотя многие начинающие автовладельцы не считают это обязательной процедурой. Для определения необходимости замены ориентируйтесь на несколько факторов.

Главный из них – уровень запыленности. Если вы часто ездите по полям, салонный фильтр испытывает большую нагрузку. Его нужно менять чаще. Еще одно важное свойство – материал фильтра. Обычно изделия хватает на 20-30 тысяч километров. Не старайтесь сэкономить на покупке. Подделка прослужит еще меньше. Эксперты рекомендуют менять салонный фильтр на каждом ТО, то есть раз в 15 тысяч километров. Максимальный срок службы – 20-30 тысяч километров.

Как узнать, что салонный фильтр пора менять

Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если вы часто ездите по запыленным дорогам, срок службы фильтра существенно сокращается.

Основные признаки необходимости замены салонного фильтра:

  • Повышенный уровень влажности в салоне, что приводит к запотеванию стекол. Происходит по причине попадания воды на фильтр. Обычно это происходит с российскими или китайскими изделиями.
  • Ухудшение работы системы вентиляции, поток воздуха проходит не так интенсивно, как после установки нового фильтра.
  • Появление неприятного запаха в салоне автомобиля.
  • Ухудшение работы кондиционера – при максимальной мощности он плохо охлаждает салон.
  • Ухудшение работы печки – она плохо прогревает салон даже на большом режиме.

Если вы заметили хотя бы один из признаков, обратитесь к специалистам или поменяйте фильтр самостоятельно. О процедуре замены расскажем дальше.

Где находится салонный фильтр?

Несмотря на то, что существует большое разнообразие моделей автомобиля, место установки фильтров почти у всех одинаковое. Само изделие – это кассета прямоугольной формы с фильтрующим элементом. Он обладает достаточно жестким каркасом по периметру.

Производители заботятся о качественном монтаже без перекоса. Малейшее отверстие, оставшееся после установки сведет всю работу фильтра на нет. Чаще всего место установки фильтра находится в подкапотном пространстве – перед пассажиром, находящимся справа от водителя. Для замены изучите инструкцию по эксплуатации.

Основные места, где может располагаться салонный фильтр:

  • За бардачком автомобиля или под ним. Откройте его, скорее всего там будет специальная секция с защелкой. Выглядит отверстие под фильтр как прямоугольный отсек. Ширина обычно – 15-20 сантиметров. Для того, чтобы снять фильтр, отстегните защелки. Останется только достать элемент очистки.
  • Более сложный вариант – расположение под приборной панелью. Самостоятельно поменять фильтр в этом случае будет непросто. Лучше обратиться к профессионалам или хотя бы изучить инструкцию.
  • Не просто поменять и фильтр, располагающийся под капотом. Он выглядит как длинная пластина небольшой толщины. Для замены нужно открыть капот, снять пластиковую крышку и поменять фильтр.

Купить новый или сделать самостоятельно?

Изготовление нового фильтра – достаточно трудоемкий процесс. Нужно купить в магазине фильтр для кухонной вытяжки, а затем вырезать из него фрагмент. Он должен идеально совпадать с размерами старого. Потом этот фрагмент вклеивается в рамку от старого. Используется герметик или термоклей. Получившийся фильтр справится только с пылью.

Для изготовления более эффективного угольного фильтра потребуется обычный синтепоновый фильтр и универсальный угольный. Не забудьте про активированный уголь. Таблетки укладываются между двумя кусками фильтрующего материала.

В Интернете можно найти много вариантов изготовления фильтров своими руками, но на это нужно потратить достаточное количество времени. И не факт, что получится качественное изделие. Готовый фильтр стоит не так дорого, проще купить его в магазине.

Пошаговая замена салонного фильтра

Есть автомобилисты, которые предпочитают все делать своими руками. Кому-то важна экономия, кто-то любит обслуживать машину самостоятельно. Процедура замены зависит от места установки фильтра.

Чаще всего салонный фильтр находится за задней стенкой бардачка. В таком случае заменить его не составит особого труда даже девушке:

  • сначала надо освободить бардачок;
  • потом открутить его фиксаторы, чуть вдавить с боков и снять с креплений;
  • убрать старый фильтр;
  • поставить новый;
  • собрать все в обратном порядке.

При небольшом навыке эта процедура занимает не более 5 минут.

Разберем алгоритм действий, если фильтр расположен под капотом:

  1. Поднимите капот и закрепите его.
  2. Найдите фильтрующий элемент. Он может располагаться в специальном люке или панели. Часто производитель размещает фильтр между лобовым стеклом и щитом моторного отсека.
  3. Когда найдете место расположения, извлеките фильтр, отстегнув защелки.
  4. Не повредите датчик, следящий за степенью запыленности фильтра, он предусмотрен в некоторых моделях автомобилей.
  5. Очистите посадочное гнездо и зоны вокруг него.
  6. Вставьте новую деталь на место.
  7. Соберите все элементы в обратном порядке.

Если фильтр в вашей машине находится под приборной панелью, то для его замены придется демонтировать панель, снять бардачок и демонтировать подушку безопасности переднего пассажира. Самостоятельно это сделать очень сложно, лучше обратиться за помощью к специалистам в автосервис.

Где находится и как поменять салонный фильтр у наиболее популярных марок машин:

Разберемся, где располагается салонный фильтр на самых популярных машинах:

Ford Focus. Производитель рекомендует менять фильтр каждые 25 тысяч километров пробега. Салонный фильтр располагается в салоне под рулем, в специальной нише. Для его замены нужен гаечный ключ на 7, с помощью которого откручиваются болты с педали газа. При помощи стандартной отвертки откручиваются винтики крышки. Остается подавить на края каркаса фильтра и снять его.

Hyundai Solaris, Kia Rio. Рекомендуется замена фильтра каждые 15 000 км пробега. Размещен он в салоне за задней стенкой бардачка. Руками откручиваются вентили бардачка, после он снимается с креплений (нужно сжать деталь с боков и потянуть на себя). Далее вы увидите сам фильтр. Поменяйте его и соберите все в обратном порядке.

Nissan Qashqai. Фильтр находится в салоне под ногами водителя. Для замены нужно открутить крышку ключом с головкой. Потом крышка сдвигается в сторону и открывается. Для вытаскивания заслонки нужно включить кондиционер на полную. Она выпадет сама, вы увидите фильтр. Замените деталь и соберите все обратно.

Chevrolet Lachetti. Фильтр располагается в салоне за крышкой бардачка. Она снимается отверткой, откручивается пять саморезов. После их снятия просто потяните крышку на себя, вы увидите фильтр.

Lada Kalina. В машине отечественного производства фильтр располагается под капотом. Снимите облицовочную деталь со стекла, удалите заглушки шлицевой отверткой. Простой отверткой снимаются винты, удерживающие крышку. Остается надавить на края каркаса фильтра и снять его.

Lada Priora. Отечественный производитель рекомендует менять деталь каждые 15 тысяч километров. Фильтр располагается под капотом. Открутите шумоизоляцию, и увидите его.

Vaz 2112. Фильтр в этой машине закрыт ветровым стеклом. Сначала нужно открутить накидным ключом или головкой болты с наружной части капота. Далее обычной отверткой откручиваются саморезы. После этого снимите бачок «омывайки» и открутите саморезы на крышке. За шумоизоляционным листом располагается фильтр.

Замена салонного фильтра в автосервисе

Стоимость замены фильтрующего элемента на СТО не высокая. Процедура займет менее часа. Саму деталь чаще всего можно приобрести в самом автосервисе. Лучше доверить работу специалистам. Это гарантия правильной установки фильтра и корректной работы в будущем. Фильтрующий элемент не позволит проникнуть вредным веществам внутрь салона только при правильном монтаже.

Салонный фильтр играет большую роль в очистке воздуха в машине. Сейчас на автомобильном рынке имеется большой выбор салонных фильтров. Все фильтры объединяет одна общая задача – обеспечение чистого воздуха в машине. Когда фильтр израсходует свой ресурс, то перестанет на сто процентов выполнять возложенную на него задачу по очистке воздуха. Это может привести к ухудшению самочувствия водителя и пассажиров. Поступление внутрь машины вредных веществ и их вдыхание точно не прибавит здоровья. Поэтому в интересах водителя следить за состоянием салонного фильтра и вовремя проводить его замену.

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Эксперимент. Убивает ли микробы антибактериальная обработка кондиционера?

Современный автомобиль сложно представить без такой необходимой в летнюю жару опции, как кондиционер. Прохладный воздух в салоне особенно приятен, когда приходится долгое время проводить в автомобиле под палящим солнцем. Однако наслаждаться комфортным микроклиматом можно не бесконечно. Со временем включение охлаждения сопровождается появлением неприятного запаха. Это первый сигнал к тому, что для решения проблемы нужна антибактериальная обработка кондиционера автомобиля. Кроме «подвального» микроклимата в машине существует опасность получить инфекционное заболевание. Так что медлить с обслуживанием нельзя.

Почему засоряется кондиционер

Самым уязвимым узлом в системе кондиционирования воздуха является радиатор-испаритель. Его основная задача состоит в преобразовании хладагента из жидкой фазы в газообразное состояние. В тот момент, когда происходит процесс теплообмена с воздухом, на поверхности испарителя конденсируется влага. Во время движения к влажному радиатору прилипают пыль, пыльца и другие мельчайшие частички, имеющиеся в воздушном потоке, который проходит через соты теплообменника.

В результате влажная среда становится отличной «почвой» для развития и размножения плесени и бактерий. Кроме неприятного запаха с потоком воздуха попадают в салон и болезнетворные микробы. Одним из опаснейших видов заболеваний является легионеллез. Сильно страдают от загрязненного кондиционера и люди, страдающие от аллергии. Чтобы избавиться от микроорганизмов и неприятного запаха, периодически должна проводиться дезинфекция кондиционера автомобиля.

Откуда берется запах

Неприятный запах в салоне авто является признаком загрязненности системы кондиционирования

Почему печка в машине плохо греет прочитать можно здесь

Неприятные запахи в салоне автомобиля – это уже следствие, а причиной являются микрочастицы пыли, травы, насекомых, которые попадают в систему извне. Ведь воздух для кондиционера, прежде всего, попадает с улицы, а уже во влажной среде системы частицы, находящиеся в нем, разлагаются и стают причиной «аромата» в салоне. Обратите внимание, что главной опасностью такой ситуации является не столько неприятный воздух в машине, сколько то, что очень легко подхватить заболевания верхних дыхательных путей. Так что чистка автомобильного кондиционера – это и забота о своем здоровье и здоровье вашей семьи!

Способы очистки автомобильного кондиционера

Когда дело доходит до очистки системы кондиционирования, оказывается, что существуют определенные сложности, не позволяющие все сделать своими руками. Сотрудники специализированных автосервисов настойчиво рекомендуют делать полную очистку кондиционера ежегодно. Однако комплексная чистка кондиционера автомобиля должна производиться только на СТО, которая имеет специальное оборудование. Это объясняется тем, что система кондиционирования является замкнутой и герметичной. Любое вмешательство автовладельца приведет к нарушению воздухонепроницаемости, испарению хладагента. Без вмешательства мастеров автоцентра устранить данные неполадки не удастся. В процессе профессиональной очистки производится демонтаж радиаторов, трубопроводов, выполняется химическая обработка всей системы, меняется хладагент.

Тем не менее, некоторые узлы можно обслуживать самим автолюбителям. Например, очистка испарителя автокондиционера с наружной стороны является достаточно простым, хоть и кропотливым занятием. Достаточно раз в полгода выполнить не сложную обработку, чтобы поддерживать кондиционер в исправном состоянии. Лучше всего обслуживание проводить перед началом жаркого сезона и в конце осени. Чтобы облегчить удаление прилипших загрязнений, владелец автомобиля может воспользоваться специальными чистящими средствами.

Так ли необходима климатическая система?

Кондиционер – специальное техническое средство, установленное в автомобиле для решения вопроса комфортного пребывания в салоне водителя и пассажиров. А также для защиты последних от воздействия факторов внешней среды. На потребительском рынке существует огромное разнообразие климатических автосистем. Все они классифицируются в зависимости от технических свойств, возможностей, марки транспортного средства и производителя. Сегодня кондиционер – это не средство роскоши, а обязательное устройство, которым должен быть оборудован салон автомобиля. И даже если модель транспортного средства не предусматривает наличие климатического оборудования, его можно смонтировать самостоятельно. При должном уходе устройство будет создавать постоянный комфорт водителю и пассажирам. А если владелец сможет самостоятельно решить такой вопрос, как дезинфекция кондиционера автомобиля своими руками, то и обслуживание будет выгодным. Не придется каждый раз при появлении неприятного запаха в салоне обращаться в сервисный центр. Ведь с течением времени на внутренних частях кондиционера начинают образовываться различные вредные микроорганизмы в виде грибков и плесени.

Дезинфекция системы кондиционирования своими руками

Чтобы самостоятельно очистить автомобильный кондиционер от накопившихся микроорганизмов, следует воспользоваться одним из антибактериальных составов. В качестве примера можно рассмотреть дезинфекцию системы при помощи средства CONDICLEAN (КОНДИКЛИН). Это специальный спрей, который разработан для удаления бактерий, грибков, микробов и вирусов из замкнутых систем. Данный состав не только устраняет затхлость в кондиционере, но и отлично обеззараживает поверхности, которые контактируют с конденсатом.

Технология очистки выглядит так.

  1. Сначала необходимо извлечь из автомобиля салонный фильтр.
  2. Затем запускается двигатель авто и включается кондиционер на минимальную мощность.
  3. После этого в воздуховод следует распылять антибактериальный аэрозоль в течение 20 секунд. Лучше всего направлять струю CONDICLEAN непосредственно на вращающийся вентилятор.
  4. Машину сразу же необходимо заглушить, все окна в салоне закрыть. В таком состоянии оставить автомобиль на 20 минут.
  5. Снова запускается мотор, открываются окна, включается система кондиционирования на максимальные обороты.
  6. Через 5 минут активного проветривания кондиционер будет очищен.

Опытные водители рекомендуют выработать определенную привычку, которая будет предотвращать скапливание на испарителе мельчайших частичек. Когда до пункта прибытия автомобиля останется несколько минут, следует выключить кондиционер. Под влиянием наружного теплого воздуха трубопроводы и испаритель высохнут. В этом случае пыль не сможет прилипнуть к сухой поверхности.

Приятно жарким летом находиться в машине с исправным кондиционером. Нужно только периодически проводить дезинфекцию системы, удалять мусор и загрязнения с поверхности радиатора. Тогда и обращаться к специалистам СТО придется намного реже.

Выбор очистителя

Современный рынок предлагает довольно широкий спектр всевозможных средств чистки. Если говорить о конкретных производителях, то специалисты рекомендуют обратить внимание на аэрозоли от Liqui Moly Klima Fresh. По отзывам, весь процесс его использования вместе с проветриванием авто занимает около 30 минут, если, конечно, правильно следовать инструкции.

Также довольно эффективными в своём роде можно назвать пенные средства от Henkel. Эта же торговая марка занимается изготовлением аэрозолей на водной основе, которые помогают очистить воздушные каналы, не приводя к коррозии металла.

Рекомендуем: Когда менять тосол и можно ли его смешивать?

Еще один весьма популярный очиститель выпускается американским производителем Step UP. Это пенное средство, которое идёт в комплекте с дренажной трубкой и отлично устраняет запахи и микробы. По количеству и содержанию отзывов, пенный очиститель автокондиционера Step UP пользуются большим успехом среди отечественных автомобилистов.

Также внимания заслуживают аэрозоли от Mannol Air-Con Fresh. Эти средства прекрасно подходят не только для чистки скопившихся загрязнений, а и для профилактики появления грибка и плесени. Вся процедура в совокупности займёт 10 минут, а вам останется только проветрить салон. Неплохими вариантами могут стать средства от Кондиклин CRC Airco Cleaner, PRESTO Klimaanlagen-reiniger.

Мало кто знает, что кроме профессиональных средств для ухода за кондиционером, его можно почистить и подручными. К примеру, тот же хлоргексидин в составе «Кондиклина» в свободном доступе продаётся в аптеке. При этом самостоятельное приготовление раствора позволит существенно снизить цену очистки кондиционера своими руками.

Также вполне сгодится порошок хлорамин Б – его применяют для дезинфекции различных бытовых предметов. Выбор очистителя зависит только от ваших финансовых возможностей, а также доступного вам выбора очищающих средств.

Как часто необходимо выполнять эту процедуру?

Многие автомобилисты задаются этим вопросом. Периодичность такой процедуры зависит от способа использования кондиционера, дистанций движения транспортного средства, модели системы и иных эксплуатационных характеристик. Лишь учитывая совокупность всех данных, можно сделать вывод о частоте проведения дезинфекции кондиционера транспортного средства.

Существуют модели климатических устройств, где есть множество фильтров, поэтому для них проводится антибактериальная чистка перед знойным сезоном. В зимние периоды кондиционер используется для обогрева салона транспортного средства. С такой же задачей может справиться и печка транспортного средства. Поэтому информацию об этих свойствах кондиционера можно узнать от специалистов, а также ознакомиться с инструкцией к устройству.

Если автовладелец знает, как провести дезинфекцию кондиционера в автомобиле своими силами, то проблем с неприятным запахом в салоне у него не будет. Он в любое время может провести чистку устройства в своем транспортном средстве. Все же существуют общие рекомендации по периодичности этой процедуры – не реже чем один раз в год.

Каким способом можно провести дезинфекцию кондиционера в автомобиле?

В зависимости от метода и способа выполняемой чистки выделяют различные виды дезинфекции климатического устройства транспортного средства.

Как самому продезинфицировать автокондиционер

Кондиционер в автомобиле – не роскошь, он входит в базовую комплектацию многих моделей. Но, помимо комфортной и прохладной езды, он создает проблемы. Дело в том, что автокондиционер это своего рода инкубатор, где размножаются бактерии, которые оказывают негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров.

Попадая на холодную поверхность испарителя автокондиционера, горячий уличный воздух остывает, из-за чего пластины покрываются конденсатом, т. е. влагой – благоприятной средой для зарождения микроорганизмов. Испаритель системы кондиционирования находится непосредственно за торпедо, за основной его частью, глубоко в печке, и для дезинфекции потребуется время.

На чистку и дезинфекцию автокондиционера аэрозолем или пеной в сервисе придется потратить около 3 тысяч рублей, а в магазине похожие средства стоят всего 400 рублей. Основным составляющим всех очистителей является дезинфектор – хлоргексидин. В аптеке такой раствор можно купить за 20 рублей. Действие обоих средств мы проверили на трех одинаковых автомобилях с пробегом 300 тысяч километров. Мы закрыли двери и включили кондиционеры на 10 минут. Затем взяли 3 пробы воздуха и отправили их в лабораторию на анализа.

Результат — во всех 3-х машинах было обнаружено порядка 6,5 тысячи бактерий альфа стрептококка в одном кубическом метре воздуха. Тогда как максимально допустимая концентрация, разрешенная для жилых помещений, по российским стандартам, составляет до 3 тыс. особей на 1 куб метр.

Более того, в воздухе всех трех машин был обнаружен грибок плесени – аспергиллы. Кстати, это наиболее опасный микроорганизм, который часто встречается в непроветриваемых и сырых помещениях. Он вызывает поражения органов дыхания, и, как следствие, – ангину, и даже поражение сердца. Вывод один – со временем все кондиционеры нуждаются в дезинфекции!

Для этого подойдёт хлоргексидин из обычной аптеки. Только стоит помнить, что при высокой концентрации он может обжечь слизистую глаз. Для дезинфекции автокондиционера своими руками понадобится обычный распылитель. Для лучшего результата лучше смешать 3% раствор хлоргексидина со спиртом, в равных пропорциях. Используя отверстие фильтра в салоне, нанесите смесь точно на испаритель.

После проделанной работы мы открыли двери и включили кондиционер с печкой на максимальную мощность. Через 10 минут снова взяли пробы воздуха. Количество бактерий стало меньше, но совсем они не исчезли. Как показал анализ, их осталось около 600 особей в одном кубическом метре.

Если в кондиционерах осталась грязь, то количество бактерий в ближайшее время непременно возрастет. Чистить нужно сам испаритель, а это стоит дорого. Даже после сервисной обработки он все равно будет недостаточно чист. Чтобы его вычистить на 100%, нужно чуть ли не полностью разобрать автомобиль.

Вывод: Не стоит дожидаться запаха в салоне, регулярная дезинфекция автокондиционера и замена салонного фильтра (1 раз в год) избавят вас от многих проблем со здоровьем. Для экономии денег можно использовать средства из аптеки. Тогда салонный воздух будет чистым и безопасным!

Ссылка на основную публикацию