Замена салонного фильтра своими руками

Салонный фильтр: как выбрать и самостоятельно заменить

Каждый современный автомобиль оснащён фильтром салона, который очищает воздух, прежде чем он попадёт в салон вашего автомобиля. В некоторых автомобилях стоит угольный фильтр, который абсорбирует все посторонние запахи, не допуская их в салон. Любой салонный фильтр, пропуская через себя воздух, задерживает частички грязи. В процессе работы он неизбежно загрязняется и тогда вас ожидает замена салонного фильтра.

Где находится салонный фильтр

Расположение салонного фильтра зависит от модели вашего автомобиля. Наиболее часто воздушный фильтр чаще всего расположен на:

  1. Задней стене перчаточного ящика изнутри;
  2. За водительской панелью приборов;
  3. Под передним стеклом;
  4. В специальном пластиковом боксе под капотом.

Если найти место расположения салонного фильтра затруднительно, стоит свериться с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля, там будет чётко показано местонахождение фильтра.

Виды и типы салонных фильтров

Когда на автомобили стали устанавливать первые салонные фильтры (а было это в начале девяностых годов), они были похожи на обычные фильтры двигателя. Такая система очистки была не эффективной и вскоре фильтры стали делать с двумя слоями. Первый слой удерживал грязь и мусор, второй слой задерживал самые мелкие частицы. Когда в фильтрах стали использовать уголь, стало возможным избежать появления неприятных запахов в салоне. Фильтры могут быть:

  • Механической очистки, которые просто фильтруют за счёт пропускания через себя потоков воздуха;
  • Абсорбирующие фильтры, которые работают за счёт свойств угля, который впитывает посторонние запахи и вещества.

Самые качественные фильтры – это многослойные, которые задерживают все частицы и запахи.

Первый слой из бумаги останавливает крупные загрязнения, следующий слой обладает электростатистическим эффектом и способен задержать мелкие части. Третий слой – угольный, задерживает неприятные запахи. Последний слой служит для подстраховки и может задержать остатки частиц.

Цена качественного фильтра

Существует мнение, что качественный фильтр должен стоить дорого. Если покупать брендовую запчасть, её цена может в несколько раз превышать цену китайского аналога. В случае с фильтрами не стоит переплачивать за марку. Все фильтры делают из одинакового сырья, а его простейшая конструкция практически исключает поломки за время эксплуатации. Внимание при выборе фильтра стоит обращать на многослойность и наличие угля в фильтре.

Сроки замены

Замена салонного фильтра каждым производителем рекомендуется с разным интервалом. Если вывести среднее количество, получим 15-20 тысяч пробега до замены. Обычно стоит ориентироваться на условия эксплуатации. В южных регионах, где множество песка и пыли фильтр придётся менять в два раза чаще, чем в регионах с умеренным климатом. Естественно, что в загазованных крупных городах фильтр так же долго не прослужит. В любом случае замена рекомендуется хотя бы раз в год.

Если вы заметите уменьшение потока воздуха в салон из системы вентилирования – это явно указывает на то, что пора менять салонный фильтр.

Другие признаки, указывающие на необходимость замены

  1. Неприятные запахи в салоне автомобиля;
  2. Слабая работа печки и кондиционера, уменьшение обдува;
  3. Постоянная влажность в салоне.

Если в автомобиле установлена система круиз – контроля, то замена салонного фильтра процедура обязательная. Грязный фильтр многократно увеличит нагрузку на систему кондиционирования и выведет её из строя. А ремонт кондиционера — процедура не из дешёвых. Если в дополнение к слабой работе явно ощущается посторонний запах, то одной заменой фильтра уже не обойтись. Придётся снимать и прочищать испаритель. Поэтому при малейших намёках на запах или уменьшение обдува – меняйте срочно салонный фильтр, благо он стоит не дорого.

Как поменять салонный фильтр

Установка салонного фильтра достаточно простая процедура, которую несложно сделать самостоятельно. Чтобы заменить салонный фильтр своими руками понадобится лишь набор ключей и отвёрток. Так же понадобится съёмник для клипс, если его нет, можно воспользоваться плоскогубцами. Для начала нужно узнать, где стоит фильтр. Понять, где его поставили, поможет инструкция. Часто фильтр расположен в специальном кожухе и меняется очень просто. Достаточно отстегнуть крышку кожуха, извлечь старый фильтр и поставить новый. Клипсы на кожухе часто делаются из пластмассы, и при работе с ними следует соблюдать осторожность. При монтаже фильтра стоит обратить внимание, как расположен старый и обязательно сверху установить шумоизоляцию. Её нужно хорошо зафиксировать, после чего кожух фильтра защёлкивается клипсами.

Иногда салонный фильтр располагают за бардачком. В таком случае, вопрос «как заменить салонный фильтр» решается очень просто. Перчаточный ящик открывают до упора, нажимают специальные защёлки и, отжав фиксаторы, получают доступ к фильтру. Фильтр после этой процедуры легко достаётся и меняется на новый.

Немного сложнее процедура по замене фильтрующего элемента, который расположен под рулевой колонкой. Необходимо снять декоративную накладка под рулём, после чего станет понятно, как снять салонный фильтр для замены.

Салонный фильтр своими руками

Если вы владелец достаточно редкого автомобиля или просто хотите установить угольный фильтр, который не производится для вашего авто, отличным решением станет изготовление салонного фильтра своими руками. Для этого понадобится:

  • Каркас старого фильтра;
  • Металлическая сетка;
  • Клей;
  • Универсальный угольный фильтр для бытового кондиционера.

Сетка нужна для придания жёсткости конструкции. Подойдёт декоративная, для воздухозаборников. Далее из универсального фильтра вырезается кусок нужного размера и монтируется с помощью клея на сетку в каркасе. Многие современные фильтры лишены жёсткого каркаса, в таких случаях придётся мастерить каркас самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовление фильтра, можно поступить проще. Старый фильтр извлекается и потом подбирается похожий на авторынке или автомагазине. Если он немного не подойдёт, всегда можно его обрезать по размеру. При процедуре обрезки желательно не трогать каркас фильтра, по этому стоит отдать предпочтение фильтру подходящему по длине и ширине, а высоту легко срезать.

Своевременно заменив салонный фильтр, вы спасёте систему кондиционирования от серьёзных поломок, а свой кошелёк от больших трат. Не стоит так же забывать, что грязный и забитый салонный фильтр создаёт благоприятные условия для размножения различных бактерий, которые могут вызвать серьёзные проблемы с дыхательной системой. А зная, как поменять салонный фильтр, вы без труда замените и воздушный фильтр своими руками.

Как поменять салонный фильтр?

Большинство автолюбителей разбирается в строении техники, знает принципы работы основных узлов, агрегатов. Но мало кто из них уделяет время второстепенным деталям. Взять, например, салонный защитный фильтр. Более 30% водителей не знают о его существовании до «личного знакомства» или обнаружения поломки при очередном техосмотре.

Салонный фильтр: немного истории

Очистительная система салона появилась намного позже воздушного фильтра в классическом её виде. Количество ТС стремительно увеличивалось, образовывались первые пробки. Человек был вынужден придумать способ оградить себя от негативного воздействия токсических веществ.

Первый очиститель из бумаги был толщиной всего в 5.0 микрон. Основа была бессильна перед большинством токсинов, газами. В 90-х очистители модернизировали. Они выглядели мощными функциональными установками, в них добавили активированный уголь для абсорбции воздуха в салоне.

Все современные автомобили по умолчанию оснащены штатными очистителями воздуха. Дешевые автомобили имеют фильтры из бумаги, марки премиум-сегмента – угольные, нейтрализующие все посторонние запахи.

Читайте также:  Заледенел замок автомобиля: 5 самых простых и безопасных для машины способов, открыть дверь

Пропуская сквозь себя потоки воздуха, фильтры задерживают микрочастички грязи. Происходит процесс постепенного засорения. Появление стороннего запаха, слабый поток воздуха – основные признаки неисправности.

О том, как сменить фильтр и какие инструменты для этого необходимы, рассмотрим далее.

Зачем нужен салонный фильтр в машине

Главное предназначение компонента – очистка воздуха, поступающего извне в автомобиль. Для полноценного забора воздушного потока машина оснащена каналами (рукавами), захватывающими потоки в процессе движения.

В таблице приведены вещества, которые могут повлиять на состояние здоровья водителя и пассажиров, с соответствующими им классами опасности:

Очистительный элемент помогает фильтровать воздух, поступающий из системы кондиционирования. Модели бюджетного сегмента имеют объединённые воздушные каналы подачи и циркуляции потоков.

Но зачем нужен фильтр, если двери систематически открываются, а на стыках всё равно зазоры? Объяснение есть: наибольшее количество токсических веществ поступает в салон в процессе движения, при плотном потоке транспорта. Допустимая норма превышается в 10 – 12 раз, в «спокойном» состоянии автомобиля концентрация 3.0%. При такой концентрации нет угрозы организму человека, его дыхательной системе.

Виды салонных фильтров

Существуют 2 вида:

  • Классические противопылевые.
  • С угольным наполнителем.

Устройство и конструкция противопылевых фильтров позволяют им очищать поверхность от примесей, грязи, сажи, аллергенов. В качестве основы берутся бумага или разновидность синтетического волокна. Фильтр задерживает частички размером не более 1.0 микрона. Всё, что больше, проникает внутрь.

Пять лет назад элементы на синтетической основе были усовершенствованы. Чем салонный фильтр стал лучше? Он стал на молекулярном уровне притягивать частицы пыли.

Угольные фильтры называют универсальными, но и они испытывают трудности с задержкой угарного газа. Если концентрация велика, они также бессильны. Основу составляет пористое вещество – активированный уголь. Минимальный размер гранулы – 0.5 микрона.

Есть разные виды бумажных очистителей, но они не отличаются от классических вариантов из бумаги и угля существенно.

Где стоит фильтр?

Конструкции воздушных каналов, систем забора воздуха, очистительных элементов автомобилей различаются. В последние годы наблюдается тенденция стандартизации форм агрегатов, в том числе и систем вентиляции. Каркас прямоугольной формы из прочного полимерного материала – это универсальный вариант.

Типичное место расположения – за стенкой перчаточного ящика в правой части консоли. На некоторых моделях стоит защитный фильтр в моторном отсеке, под лобовым стеклом, в левой части торпеды, у тыльной части двигателя.

Вот где находится салонный фильтр на популярных моделях:

  • Toyota Corolla: правая часть центральной торпеды.
  • Chevrolet Cruze: также в правой части, но ближе к центру консоли.
  • DAEWOO Lanos: в подкапотном пространстве, под лобовым стеклом с правой стороны.

Как поменять салонный фильтр?

Очистительные элементы можно заменить самому или в мастерской. Чтобы заменить самому, нужны минимальные навыки в обслуживании машины. Не стоит самостоятельно ставить компоненты на автомобилях с действующей гарантией от изготовителя. При непрофессиональном вмешательстве высока вероятность нарушения технологии установки – из-за этого авто «слетит» с гарантии. Чтобы снизить риски, лучше доверить работу профессионалам СТО.

Если вы настроены действовать самостоятельно, но не знаете, как снять фильтр, прочтите инструкции, технические рекомендации, просмотрите видео уроки.

Демонтируем салонный фильтр в машине

Процедуру, как правильно снять элемент, рассмотрим на примере авто с классическим расположением воздушной системы – в правой части консоли, за стенкой ящика для перчаток.

На большинстве автомобилей корпус ящика фиксируется пластмассовыми защёлками по бокам, а в нижней части – двумя болтами для пущего эффекта. При помощи отвёртки с плоским наконечником поддевается каждый из фиксаторов, отвинчиваются болты. Доступ к торцевой части корпуса обеспечен. Снимается защитная крышка, извлекается сам элемент.

Как установить защитный фильтр?

Как часто менять салонный фильтр?

Когда менять фильтр, определяет изготовитель. По сложившейся практике, фильтр меняется каждые 30 000 км – то есть каждое второе техническое обслуживание. «Неписанного» правила придерживаются на территории стран ЕС и СНГ. Менять часто ни к чему. Если поверхность фильтра чистая, отсутствуют повреждения, не обязательно заменять его – достаточно тщательно продуть потоком сжатого воздуха, поставить обратно. Проделывать это можно не более одного раза.

Покупайте только оригинальные запасные части.

Своевременно поменять фильтр должен быть заинтересован сам владелец, ведь речь идёт о его здоровье и комфорте. Если автомобиль ездит в особых условиях, когда уровень загазованности, запылённости превышает допустимые границы, интервал замены сократите на треть. Изготовитель допускает самостоятельную регулировку сроков замены, но без причинения вреда автомобилю.

Как самостоятельно заменить салонный фильтр

В современных авто комфортабельность стоит чуть ли не на первом месте. И немаловажным критерием этого является чистота поступающего в салон воздуха. Чтобы обеспечить выполнение данного критерия многие современные автомобили оснащаются фильтром поступающего воздуха, он же салонный фильтр.

Основной задачей данного фильтра является улавливание мелких загрязняющих частиц в воздухе, поступающем внутрь авто извне.

Установка салонного фильтра в автомобиль

Виды салонных фильтров

Сейчас на автомобилях применяются салонные фильтры двух типов: пылевые и угольные.

Фильтрующим элементом у пылевого фильтра выступают целлюлозные или синтетические волокна. Представлены они в виде гофрированной бумаги, сложенной в ровные ряды с ячейками. Все это собрано в прямоугольную конструкцию.

Такие фильтры предназначены для улавливания пыли, сажи, мелких и крупных частиц песка, мелких насекомых, а также пыльцу растений.

Угольный фильтр помимо гофрированной бумаги имеет еще и прослойку с активированным углем. Это дает ему возможность задерживать в себе самые мельчайшие вредные частицы. Он улавливает разные окиси, фенольные и бензольные элементы. Но количество вредных элементов, которые может в себе удерживать угольная прослойка , ограничено, со временем она уже не сможет их улавливать, тогда такой фильтр становится по функциональности как обычный пылевой.

Дополнительно они могут иметь антибактериальное покрытие, но не всегда. Это покрытие предотвращает появление на нем плесневелости, грибков. В общем, салонный фильтр выглядит как прямоугольный блок с ребристой поверхностью.

Но со временем при эксплуатации авто данный фильтр постепенно засоряется и свои функции уже не выполняет. В таком случае производится замена фильтрующего элемента.

В технической документации к авто указывается, после какого пробега авто следует произвести замену фильтра. Однако данное условие имеет рекомендательный характер, поскольку частота замены фильтра зависит от условий эксплуатации авто.

Читайте также:  Фильтр масляный – изучаем диагностику и способ замены

Так, в южных широтах, где в воздухе имеется повышенное количество частиц песка, производить замену нужно чаще, чем при использовании автомобиля в северных широтах, где песка и пыли меньше. Постоянное использование авто в городских условиях тоже влияет на скорость засорения фильтра.

Проверка состояния салонного фильтра

Состояние салонного фильтра можно определить по косвенным признакам:

  1. Первое – это появление в салоне сторонних запахов. Получается, что забитый фильтр уже не очищает воздух, а наоборот, начинает добавлять в него загрязняющие частицы.
  2. Вторым методом определения является проверка производительности системы вентиляции салона. Нужно включить электродвигатель вентиляции и проверить рукой поток воздуха, который он создает. Если поток воздуха слабый, фильтр забит и не может в достаточном количестве пропускать через себя воздух.
  3. Ну и третьим методом определения состояния является визуальный осмотр. Если он имеет большой пылевой налет, а между ребрами находится значительное количество загрязняющих элементов, то фильтр подлежит замене.

Но, чтобы произвести визуальный осмотр, а также произвести его замену в случае обнаружения сильного загрязнения, нужно знать, где он располагается в автомобиле и как его извлечь.

Более подробно о видах и типах салонных фильтров и их необходимости здесь.
Что такое vin-код автомобиля и как его расшифровать можно узнать из этой статьи.
В какие сроки и как нужно обжаловать штрафы ГИБДД.

Есть три места , где может быть установлен салонный фильтр :

  • внутри передней панели за перчаточным ящиком (бардачком);
  • возле рулевой колонки, рядом с педалью акселератора;
  • также он может размещаться в задней стенке моторного отсека.

Рассмотрим, как извлечь фильтр для определения загрязнения и замены во всех трех местах его установки.

Замена фильтра, установленного за перчаточным ящиком

Примером извлечения салонного фильтра, установленного внутрь передней панели, выступит Toyota Corolla, поскольку именно там он у нее установлен.

Так производится замена фильтра в Toyota Corolla

Инструментов никаких не понадобится, все операции производятся руками. Для доступа к коробу, в котором установлен фильтр, потребуется опустить перчаточный ящик вниз. Для этого после его открытия по бокам нужно нажать на специальные защелки, после чего короб ящика припустится внизу.

Фильтр находится в своем коробе и прикрыт крышкой с фиксаторами. Фиксаторы эти нужно отщелкнуть и крышку снять. Затем пальцами нужно нажать по краям фильтра, чтобы его немного сжать для удобства изъятия и потянуть на себя.

В случае обнаружения сильного загрязнения он заменяется. На торце фильтра нанесена отметка, указывающая правильную его установку. Новый фильтр нужно тоже немного сжать и установить на место. После чего следует пальцами понажимать в торец фильтра, чтобы он правильно стал и расправился. Далее ставится на место крышка фильтра, после чего устанавливается на место перчаточный ящик путем обратной установки защелок.

Замена фильтра, установленного под рулевой колонкой

Замена и установка салонного фильтра на Nissan Qashqai

Далее произведем описание операций по извлечению и замене салонного фильтра, установленного возле рулевой колонки. Примером будет автомобиль Nissan Qashqai.

Из инструментов понадобится только длинная отвертка. Чтобы получить доступ к фильтру, нужно будет снять боковую декоративную накладку на центральном тоннеле под передней панелью со стороны водителя. Она там держится на фиксаторах,и, чтобы ее демонтировать, нужно просто накладку поддеть отверткой.

Короб, в котором установлен фильтр, находится за педалью акселератора.

Чтобы добраться до фильтра, нужно с короба снять крышку, закрепленную фиксирующими защелками. Для этого нижняя защелка поддевается отверткой и крышка снимается.

Извлечение производится после предварительного его сжатия пальцами. Для удобства установки нового фильтра он сжимается по бокам, предварительно узнав, какой стороной его нужно устанавливать. После размещения фильтра его нужно расправить путем нажатия на торец пальцами.

Далее ставится и фиксируется защелками крышка, а после чего уже устанавливается на место декоративная накладка.

Замена салонного фильтра, установленного под капотом

Местонахождение салонного фильтра на Лада Приора

Конструктивно самой сложной является замена салонного фильтра, установленного на задней стенке моторного отсека. В качестве примера выступит Лада Приора.

Для выполнения этой операции потребуется открыть капот. С правой стороны возле лобового стекла установлена решетчатая панель, в народе называемая «жабо», под которой размещен фильтр.

Для снятия «жабо» нужно будет снять резиновые уплотнители. Со стороны лобового стекла данная панель закреплена тремя саморезами, прикрытые заглушками. Заглушки извлекаются и саморезы выкручиваются. Также имеется три самореза крепления со стороны двигателя, которые тоже нужно выкрутить.

После демонтажа «жабо» появится доступ к решетчатой крышке фильтра, которая закреплена четырьмя саморезами. Нужно выкрутить саморезы, чтобы снять крышку и получить доступ.

Новый фильтр устанавливается согласно отметкам на нем. Это важно, поскольку фильтры на Приору имеют поролоновую уплотняющую окантовку, и, если фильтр неправильно установить, он из-за отсутствия уплотнения будет пропускать пыль в салон.

После замены ставится обратно решетчатая крышка и фиксируется саморезами, после чего устанавливается «жабо» и тоже фиксируется.

Как поменять салонный фильтр своими руками

Салонный фильтр — элемент, обеспечивающий очистку воздуха внутри автомобиля. Очиститель задерживает частицы пыли и молекулы выхлопных газов, препятствуя их попаданию в салон. Неисправная деталь перестает выполнять свою функцию, из-за чего поездки становятся некомфортными, а на лобовом стекле скапливается грязь, ухудшая обзор. Чтобы избежать этого, с установленной периодичностью следует проводить замену салонного фильтра.

Где находится салонный фильтр

Очиститель может находиться в разных местах — это зависит от марки автомобиля: за бардачком (перчаточным ящиком) или под ним, под капотом или панелью приборов. Схема замены салонного фильтра зависит от его расположения.

Как менять салонный фильтр

Фильтроэлемент, расположенный в перчаточном ящике, нужно менять в следующем порядке:

открыть правую переднюю дверь и разместиться на кресле пассажира;

задний фиксатор бардачка сдвинуть вперед, а передний — назад;

снять крышку перчаточного ящика, убрать все его содержимое;

открыть небольшую крышку в задней части бардачка;

снять старый очиститель.

Замена фильтра, находящегося под бардачком, происходит по-другому:

разместившись на переднем пассажирском кресле, снимите два крепежных болта под бардачком;

снимите коврик и крышку, закрепленную тремя клипсами;

Если салонный фильтр размещен под капотом, соблюдайте следующие этапы замены:

снимите резиновый уплотнитель, закрывающий доступ к очистителю;

аккуратно приподнимите пластиковую решетку;

отведите в сторону фиксаторы фильтрующего устройства и извлеките деталь.

Порядок замены салонного фильтра, находящегося под панелью приборов:

снимите пластмассовую панель, отщелкнув фиксаторы и отведя ее в сторону;

Читайте также:  Виниловые наклейки на авто – индивидуальность и практическая польза

включите на максимальную мощность автомобильный кондиционер;

открутите регулировочный блок и снимите заслонку;

снимите крышку фильтра салона;

выньте старый очиститель.

Если снятое фильтрующее устройство не выработало установленный эксплуатационный ресурс, можно попробовать очистить его от скопившейся грязи. Если это невозможно, выполняется замена очистителя.

Порядок установки салонного фильтра

Очень важно подобрать модель фильтра, которая подходит для вашего автомобиля. Для этого вы можете обратиться к специалистам «ДИФА-АВК».

При монтаже фильтроэлемента нужно проследить, чтобы направляющие детали точно встали в полозья, в противном случае воздушный поток пойдет мимо очистителя. Устанавливая фильтр на место, будьте аккуратны — деталь выполнена из мягкого материала, и при неправильном монтаже ее можно помять. Поврежденный элемент не защитит от проникновения грязи и пыли внутрь автомобиля, кроме того, снизится качество звукоизоляции.

С какой периодичностью нужно менять салонный фильтр

На сроки замены детали влияют следующие факторы:

Материал, из которого изготовлен очиститель. Угольные элементы долговечнее бумажных.

Условия использования и местность. Зимой в воздухе значительно меньше пыли, чем летом, а при постоянной эксплуатации в мегаполисах фильтроэлемент загрязняется гораздо быстрее, чем в небольших городах или селах.

Стиль вождения. При резкой и агрессивной езде с частыми разгонами и торможениями устройство для фильтрации салонного воздуха, как и другие узлы автомобиля, выходит из строя быстрее.

Пробег машины и время эксплуатации детали. Бумажные очистители салона необходимо менять через каждые 5–8 тыс. км пробега ТС. Многослойные картриджи должны меняться через каждые 30–35 тыс. км пробега, а угольные — после 50–60 тыс. км пробега. Однако независимо от пробега замена салонного фильтра должна проводиться по прошествии года, даже если автомобиль все это время простоял в гараже или на стоянке.

Признаки неисправности салонного фильтра

О том, что фильтрующее устройство необходимо менять, говорят следующие признаки:

в салон не поступает свежий воздух: это указывает на неисправность фильтра из-за критического уровня засорения;

снизилась мощность отопителя и системы вентиляции, вентилятор даже при включении на максимум не обеспечивает качественный приток свежего воздуха;

стекла в автомобиле быстро запотевают, особенно в ненастную погоду.

Салонные фильтры DIFA

В каталоге компании «ДИФА-АВК» вы найдете качественные салонные очистители воздуха для легковых и грузовых машин отечественного и зарубежного производства. Основные преимущества продукции:

способность задерживать, помимо дорожной пыли и частиц сажи, болезнетворные бактерии, провоцирующие аллергию и заболевания дыхательных путей;

устойчивость к воздействию влаги;

качественная защита радиатора и кондиционера авто от загрязнений, благодаря чему эти узлы не приходится слишком часто чистить.

Белорусский производитель автофильтров СОАО «ДИФА» выпускает двухслойные очистители. Первый слой задерживает крупные частицы, а второй обеспечивает тонкую фильтрацию, не пропуская в салон мелкую пыль, микроорганизмы, цветочную пыльцу. Внутри каждого фильтрующего устройства марки DIFA имеется бумажная или синтетическая фильтровальная перегородка.

Производство салонных фильтров сертифицировано по ISO/TS16949:2009. Детали полностью отвечают требованиям действующего законодательства РФ.

Как отремонтировать бескамерные шины своими руками?

Одной из самых частых проблем с колесами, которые возникают при эксплуатации авто, являются проколы и порезы. Они приводят к тому, что эксплуатация поврежденного колеса невозможна. Но такие проблемы сравнительно просто устраняются путем заделки полученного повреждения.

Определяем тип шины

Метод восстановления герметичности колеса зависит от типа шины. На автомобилях сейчас используются бескамерные и камерные. Но ввиду того, что второй вариант является устаревшим и все реже используется, способы ремонта камерных покрышек рассматривать не будем.

Но здесь стоит отметить, что перед тем, как подбирать метод восстановления, следует точно удостовериться, что шина – бескамерная. Конечно, проще всего узнать это путем разбортирования колеса. Но есть и иные признаки, которые не требуют какой-либо разборки. Их всего два:

  1. Маркировка. На все покрышки наносится информация, которая включает в себя размерные параметры, особенности конструкции и эксплуатации, а также её тип. Если рассматривая маркировку вы нашли слово «tubeless» — значит, шина бескамерная. Камерная же обозначается как «tube type». В некоторых случаях для обозначения используются не слова, а буквенные индексы – у бескамерной это «Т», а у камерной – «ТТ».
  2. Ниппель. Если маркировка стерлась, или же обозначения типа не обнаружено, можно внимательно рассмотреть ниппель. В бескамерной шине вентиль – не высокий и имеет бортик у основания, который обеспечивает плотную посадку в отверстии диска. В камерной же покрышке ниппель – высокий и если его пошевелить, то он легко меняет положение относительно диска. Как вариант, можно колесо спустить и попробовать вдавить вентиль внутрь (в бескамерке это сделать невозможно без прикладывания значительного усилия, поскольку он сидит плотно);

С типом шины разобрались, теперь о ремонте. Лучшим вариантом при проколе или порезе является обращение на шиномонтажное СТО, где колесо разберут и качественно изнутри заделают повреждение. Но это далеко не всегда возможно, поэтому придется проводить ремонт бескамерных шин своими руками.

Видео: Как заклеить бескамерное колесо в дороге. Сделай Сам!

Восстановить герметичность можно несколькими способами. Стоит отметить, что в случае обнаружения в шине торчащего самореза, куска проволоки или гвоздя не стоит спешить его вытаскивать. Пока пробивший колесо элемент находится в нем, он закупоривает отверстие. И хоть воздух через него и будет подтравливать, но не сильно. Машину вполне можно будет эксплуатировать, периодически проверяя состояние шины и подкачивая её.

Если же вытянуть элемент, воздух будет выходить через отверстие очень быстро. В этом случае и требуется ремонт, сводящийся к закупорке образовавшейся пробоины.

Заделка при помощи жгутов

Набор для ремонта бескамерных шин (шило, рашпиль, 3 жгута)

Самым распространенным вариантом является использование специальных жгутов. Продаются они обычно в ремкомплекте для ремонта бескамерных шин. Нередко такой набор в народе называют «аптечкой для колес». В состав набора для ремонта входит:

  • жгуты;
  • шило для зачистки отверстия (с винтовой резьбой);
  • шило для протягивания жгута;
  • клей;

Ремонт с применением такого набора удобен тем, что не требует снятия и разборки колеса, поскольку заделать пробой можно без проблем даже на авто.

Видео: Ремонт колеса

Немного о типах жгутов, поскольку они бывают разных видов. Самыми распространенными являются кордовые, обработанные бутилкаучуковой пропиткой. Они – самые дешевые, но у них есть один недостаток – со временем материал высыхает и через него начинает выходить воздух. Хотя повторная заделка новым жгутом решает эту проблему.

Второй вариант – резиновые жгуты, имеющие адгезионную оболочку. Они дороже, но и срок службы – выше. Но для таких изделий требуется специальное шило для протягивания – с боковым выходом.

Читайте также:  Особенности возврата денег за разные виды товара, а также что делать, если продавец отказал в

Третий вид – жгуты из пористой резины с той же адгезионной оболочкой. Они отличаются тем, что способны после затяжки отработать весь срок службы шины. Но для них требуется специальные шила для прочистки и затяжки. Отметим, что сами жгуты можно купить и отдельно, а не в составе комплекта, что позволяет всего раз купить набор, а после докупать их по мере расхода.

Технология ремонта шин при помощи жгутов очень простая:

Первый этап — пометить прокол

Второй этап — определяем угол прокола

Третий этап — промазываем прокол спиральным шилом по всей глубине

Четвертый этап — размещаем жгут в игле

Пятый этап — промазываем жгут клеем с двух сторон, затем помещаем иглу со жгутом до упора в поврежденное место покрышки и удаляем ручку с иглой в обратном направлении

  1. Извлекаем элемент, проколовший шину, затем покрышку спускаем. Если прокол не виден, можно снять накачанное колесо и погрузить его в воду. В пути, чтобы колесо не снимать, его можно полить водой, после чего пробой будет виден по пузырькам воздуха. После нахождения прокола, помечаем его.
  2. Берем шило для зачистки отверстия и ставим его в прокол, после чего ручку отпускаем и определяем угол положения отверстия.
  3. Наносим слой клея на поверхность шила и вворачиваем его до упора в шину, затем выворачиваем. Делаем несколько таких проходов, каждый раз нанося на шило клей. При последнем проходе утапливаем шило до упора и оставляем его в таком положении.
  4. Берем жгут и устанавливаем его в прорезь шила для затяжки (если есть защитная пленка – предварительно ее удаляем). Затем покрываем всю поверхность жгута слоем клея.
  5. Выкручиваем шило для прочистки и быстро загоняем в отверстие шило для протяжки. При этом следует контролировать, чтобы концы жгута не провалились (они должны быть на поверхности). Вытаскиваем шило, при этом жгут остается в отверстии.
  6. Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды.
  7. Обрезаем торчащие концы жгута.

Стоит отметить, что таким образом рекомендуется заделывать проколы только на рабочей поверхности. Что касается повреждений боковин, то жгутом можно воспользоваться только для того, чтобы заделать пробой на короткое время (чтобы добраться до СТО, где прокол боковины заделают при помощи вулканизации и заплат).

Если заделывается порез, имеющий небольшую длину, но одного жгута для заделки недостаточно, то можно протянуть их два, чтобы надежно закупорить пробой.

Использование герметика

Второй метод ремонта бескамерки своими руками проводиться при помощи специальных герметиков в виде спрея. На рынке приобретаем баллончик такого средства (в комплекте идет трубка с наконечником для навинчивания на ниппель) и возим его с собой. Отметим, что приобретать следует средство только известных брендов, иначе некачественный герметик с поставленной задачей не справиться.

Видео: Тестируем герметик для шин! Ремонт прокола колеса в дороге.

Заделывается пробой герметиком так: сначала удаляем элемент, проколовший покрышку(если его не видно, то искать отверстие не нужно). Далее поврежденное колесо необходимо поддомкратить. При помощи трубки с наконечником соединяем баллончик с ниппелем. Впрыскиваем весь имеющийся герметик внутрь шины, после чего проворачиваем несколько раз колесо, чтобы герметик равномерно растекся по внутренней поверхности. Ждем пару минут, чтобы средство заполнило отверстие и загустело, тем самым закупорив имеющееся отверстие.

Иные виды ремонта

Следующие виды самостоятельного ремонта предполагают снятие и разборку колеса, поскольку прокол устраняются изнутри. Небольшие повреждения заделываются при помощи заплат, наклеиваемых на место пробоя. Средние по размерам пробои устраняются «грибками». Для больших же повреждений задействуется уже вулканизация. Этими методами часто пользуются на СТО. В пути же их использовать очень затруднительно из-за надобности в разбортировке колеса.

Самостоятельный ремонт бескамерной шины

Многие автолюбители сталкивались с такой неприятной ситуацией, как повреждение покрышки во время движения автомобиля. Шина могла испортиться из-за постороннего предмета, попавшего под колеса или же из-за чрезмерной нагрузки. При обнаружении повреждения бескамерной шины, не стоит спешить отправляться на станцию техобслуживания, в зависимости от сложности прокола, его можно будет устранить самостоятельно.

  • Как определить тип автопокрышек и место прокола
  • Необходимый инструмент
  • Ремонтные работы
  • Итоги

Как определить тип автопокрышек и место прокола

Прежде чем устранять неисправность, надо определиться с тем, какой тип шин установлен на автомобиле. Как правило, на большинство современных авто ставят бескамерные шины. Распознать такую покрышку можно с помощью ниппеля. У колеса, оснащенного камерой, ниппель выполнен в виде конуса или имеет небольшое углубление. На спущенном колесе, его можно вдавить внутрь. На бескамерной же шине, ниппель даже на колесе, из которого выкачали воздух, останется в стабильно устойчивом положении. Это достигается благодаря тому, что ниппель бескамерной покрышки имеет небольшое утолщение из резины у основания конструкции.

Итак, как же определить место прокола на бескамерной шине? Для этого, нужно знать потенциально опасные места, в которых может возникнуть утечка воздуха:

  • Прокол или боковой порез шины. Шина может быть порезана сбоку или же проткнута. В первом случае, ремонт практически бесполезен, во втором, можно использовать заплатку, но такую шину потребуется заменить.
  • Прокол протектора колеса. Одна из наиболее распространенных проблем. Легко поддается ремонту.
  • Место прилегания бортовой части шины к ободу слабо загерметизировано. Герметизация может быть нарушена из-за повреждения колесного диска. Например, он был погнут из-за сильного механического воздействия (яма на дороге), или же подвергнут воздействию коррозии. Высококачественный ремонт в дорожных условиях невозможен.
  • Проблемы с золотником. На сегодняшний день используют длинный и короткий золотники. Первый, упирается в основание ниппеля, второй имеет пружину непосредственно внутри корпуса. Если спускает золотник, можно проделать определенные манипуляции для кратковременного прекращения утечки воздуха. Для полного устранения проблемы понадобится приобрести новый золотник и колпачок с ключом для откручивания.
  • Течь воздуха возникает в соске ниппеля. Неисправность возникает из-за проблем с ниппелем, поломка устраняется посредством замены старого ниппеля на новый.
  • Долгое использование колеса без подкачки. Со временем, резина пропускает воздух. Чтобы этого не произошло, надо время от времени проверять степень наполнения воздухом колес, и с помощью электрического компрессора доводить этот показатель до нормы.

Для определения места прокола, понадобится обработать поврежденное колесо мыльным раствором. В том месте, где начнут появляться пузыри, и находится прокол.

Если шина была проколота небольшим острым предметом, не стоит спешить его вытаскивать. Во-первых, воздух будет выходить гораздо быстрее, во-вторых, место повреждения будет довольно трудно отыскать.

Необходимый инструмент

Что касается набора инструментов, необходимых для осуществления ремонта в «полевых условиях», то он выглядит следующим образом:

  1. Приспособление для расширения отверстия прокола. Представляет собой напильник со скругленными углами и заостренным концом. Оснащен инструмент Т-образной ручкой, благодаря чему приспособление легко вкрутить в прокол.
  2. Специальные жгуты, сделанные из сырой резины. Прочные резиновые полоски, в своем составе имеют специальный материал, существенно увеличивающий их прочностью. Благодаря сверхпрочным вставкам, отремонтированная шина способна выдержать несколько десятков километров интенсивной эксплуатации.
  3. Приспособление для монтажа жгута. Представляет собой специальный стержень с разрезом внизу. Он необходим для вставки жгута в шину. После того как будет полностью вытащен стержень, жгут проскользнет через отверстие и останется в поврежденном колесе. К слову, приспособление можно отыскать в наборе для ремонта бескамерных шин.
  4. Клей-активатор, предназначенный для ремонта бескамерных колес либо специальная паста.
  5. Герметик.
Читайте также:  Лучшие паркетники до 1 500 000 рублей в 2022 году

Вышеперечисленные инструменты можно отыскать в наборе для ремонта бескамерных шин. Ключевым преимуществом набора, является высокая прочность и адекватная стоимость (приобрести все инструменты можно за 800–1500 рублей). Также понадобится остро наточенный нож, с помощью которого впоследствии будут отрезаться лишние концы жгутов, имеющих армированную структуру.

Ремонтные работы

После того как были подготовлены инструменты, и обнаружено место прокола, следует приступить непосредственно, к ремонту.

Ремонт шин с помощью жгутов

Описываемые действия справедливы только для бескамерных шин. Если таким образом ремонтировать покрышки оснащенные камерой, то это не принесет желаемого результата.

Алгоритм починки бескамерной шины выглядит следующим образом:

  • Удаление грязи с места повреждения. После очистки участка, требующего ремонта, можно визуально обнаружить прокол. Кроме того, непосредственно процесс ремонта будет более эффективным и комфортным. Также важно обратить внимание на диаметр прокола, если он менее 5 мм, то жгут сможет помощь создать заплатку, если же отверстие слишком большое, то придется ехать в сервисный центр.

Большой прокол можно заделать несколькими жгутами. Данная мера не подразумевает дальнейшее долгое использование шины, но позволит добраться до ближайшей станции технического обслуживания. Там, специалисты установят в шину специальный «грибок», который полностью загерметизирует поврежденную шину.

  • Уменьшение давления шины до показателя 0,5 атмосфер. Таким способом будет снято напряжение с конструкции, а корд сохранит свою форму. Далее понадобится вставить в прокол «штопор» прокрутить его и вынуть. Операцию нужно повторить 2–3 раза.
  • Вставка жгута. Перед выполнением операции, жгут промазывают клеем или пастой. После, его вставляют, используя специальное приспособление. В конце операции, понадобится лишь аккуратно подрезать лишние концы жгута.

Жгут практически не имеет веса, поэтому после установки «жгутовой» заплатки, не потребуется проводить балансировку колеса.

  • Проверка. Место заплатки надо обработать специальным аэрозолем или мыльным раствором. В случае появления на поверхности пузырьков воздуха, вышеописанные действия придется повторить. Если же все в порядке, то останется накачать шину до приемлемого состояния и можно с уверенностью ее эксплуатировать до самого износа.

Ремонт с помощью герметика

Однако прокол, далеко не единственная причина пропуска шиной воздуха. Он может возникнуть из-за деформации колесного диска или же поражения коррозией. В первом случае, потребуется ехать в сервисный центр, где выровняют колесный диск (колесо можно выровнять с мощью молотка, правда этот способ является временной мерой). В случае поражения диска коррозией, следует снять шину, и обработать место соединения обода диска и шины герметиком.

Стальные штампованные диски достаточно дешевы, поэтому гораздо выгоднее будет покупка нового диска. Если же был поврежден литой диск, то его можно восстановить в мастерской.

Боковой порез

Неисправность практически не поддающаяся ремонту. Небольшой боковой порез можно завулканизировать – ремонт осуществляется в специально-оборудованной мастерской. Что касается крупных порезов, то можно установить временную заплатку. Использование жгута в этом случае, неэффективно, так как боковая поверхность шины, выполнена из тонкой резины. При ремонте бокового пореза, часто используют разрезку корда, после выполнения подобного восстановления, шина может прослужить несколько лет, а может лопнуть при первой же серьезной нагрузке. Некоторые «мастера» вставляют в бескамерную шину камеру, но она из-за быстрого нагрева воздуха, может лопнуть.

Даже после самого надежного ремонта, шину с боковым порезом потребуется заменить на новую.

Прочие неисправности

К списку прочих неисправностей, которые могут возникнуть с шиной, относят проблемы с ниппелем и золотниками. И в первом, и во втором случае потребуется замена этих составных компонентов бескамерной шины, которая выполняется профессионалами в сервисном центре.

Золотник может пропускать воздух из-за скопившейся внутри грязи. Для этого, короткими и резкими движениями, понадобится нажать на золотник. Загрязнение, может быть устранено, а деталь перестанет пропускать воздух. Однако более надежным способом решения проблемы, все же остается покупка новой детали.

Итоги

В подведении итогов, стоит сказать, что на большинстве современных автомобилей, используются бескамерные шины. Они довольно ремонтопригодны, если дело касается небольшого прокола. Его можно устранить в «полевых условиях» с помощью специального набора для ремонта таких шин.

В видеоролике рассказывается о том, как самостоятельно починить бескамерную шину своими руками.

Что делать, если проколол колесо, и какие есть способы ремонта

Опытных водителей такой мелочью, как прокол, не удивить, а вот начинающие в первые разы обычно путаются в последовательности действий, забывают о важных деталях и не знают, что делать с проколотым колесом даже в шиномонтажной мастерской – особенно если там начинают предлагать выбор из нескольких вариантов или стращать дорогим ремонтом. Давайте установим алгоритм операций при обнаружении спущенного колеса и разберемся, что делать сразу и что выбрать потом.

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Читайте также:  Плотность дизельного топлива и другие характеристики – какова их роль при определении качества горючего

Если пригодного запасного колеса у вас нет, но есть насос или компрессор, можно оценить повреждения колеса и попробовать накачать его снова, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской. Начинать поиск места утечки воздуха лучше с вентиля (он же «сосок» или «ниппель»): часто причиной спущенного колеса становится неисправный золотник. Проверить его просто: открутив защитный колпачок (если он есть), полить его водой (или послюнявить, как в детстве): пузырьки воздуха выдадут утечку. В этом случае можно попробовать заменить золотниковый клапан, выкрутив его и вкрутив новый, но если нового клапана нет, как и магазина рядом, можно попробовать просто выкрутить и вкрутить его обратно. Вне зависимости от того, помогло это или нет, нужно посетить шиномонтаж для замены золотника или вентиля целиком.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

Если прокол вы нашли, но в нем нет посторонних предметов, а у вас при этом нет запасного колеса и ремкомплектов для шин, есть еще один народный метод временного «ремонта». В найденное отверстие можно вкрутить саморез – если, конечно, он у вас есть. В крайнем случае саморез можно поискать в салоне, выкрутив его из какой-то детали интерьера. Этот способ нельзя назвать надежным: он вряд ли обеспечит полную герметичность колеса, но по крайней мере, может помочь добраться до ближайшей шиномонтажной мастерской.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

  • абразивное шило не должно быть слишком «зубастым», чтобы не повредить нити корда – оно должно просто раздвинуть их и слегка обработать края отверстия;
  • в комплекте должен быть клей – без него жгут будет держаться в отверстии хуже, и остается вероятность того, что он будет травить воздух;​
  • жгут должен быть армирован нитями – простые полоски сырой резины трудно вставить в отверстие, не порвав их.​

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

Преимущества ремонта с помощью жгута – это вполне приличная надежность, простота и дешевизна. На хорошо отремонтированной шине можно проездить еще долго, а если место ремонта начнет травить, можно либо заменить жгут, либо качественно отремонтировать шину в сервисе. В числе минусов – возможность повредить корд при установке, а также меньшая надежность по сравнению с «полноценными» методами ремонта в шиномонтажной мастерской. Строго говоря, жгут – это все же временный ремонт, поэтому если есть возможность подкачать колесо и доехать до шиномонтажа, то лучше не увеличивать отверстие в шине и добраться до специалистов.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

Читайте также:  Присадки для дизельного двигателя: с большим пробегом, для увеличения компрессии и пр.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

3. Третий вариант – это «комплекс» из первого и второго: установка так называемого ремонтного «грибка». «Шляпка» грибка – это заплатка, а «ножка» продевается изнутри шины наружу. После приклеивания заплатки лишняя часть ножки отрезается, как и в случае со жгутом. Таким образом, закрывается не только внутренняя поверхность шины, но и само отверстие. Преимущества и недостатки этого метода ремонта в целом те же, что и у заплатки.

4. Крайняя, «аварийная» мера при ремонте проколотого колеса – это установка в него камеры. Обычно такой метод применяется для шин, которые уже нецелесообразно ремонтировать, либо «для надежности» после ремонта сложного прокола. Стоит понимать, что почти все современные шины – бескамерные, то есть, не рассчитаны на установку камеры, так что долго ездить на отремонтированном таким образом колесе не стоит. Установка камеры – это временное решение для езды до покупки новой шины, а иногда такие колеса оставляют в качестве запасных. Так что этот метод ремонта можно держать в уме как резервный.

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Ремонтируем проколотую шину — тест 16 ремкомплектов и советы ЗР

В стародавние времена существовал ГОСТ 5170–73 «Аптечки для ремонта пневматических шин». Каких только компонентов не было в этих аптечках! И грибок, и терка с пластырем, и ролик… А теперь каждый производитель сам решает, что именно класть в свой набор.

Проверим, на что способны потомки тех дорожных аптечек. Подтолкнула к решительным действиям редакционная Гранта, одно из колес которой испустило дух. Вместо шиномонтажа мы посетили несколько магазинчиков, где приобрели 16 различных наборов для ремонта бескамерных шин. Разброс цен — семикратный, хотя принцип действия один и тот же. После обнаружения прокола нужно удалить виновника неприятности (саморез, гвоздь), после чего расширить отверстие и плотно вставить в него сложенный резиновый жгутик. Нюансы технологии и инструменты могут различаться, но в целом алгоритм ремонта именно такой.

Отремонтировав шину, которой на дороге встретился саморез, мы решили испытать на бедняжке все 16 ремкомплектов. Однако в итоге нанесли ей только 13 колющих ран, поскольку три комплекта забраковали сразу: жгутики в них откровенно плохие, мгновенно рвутся в руках.

Инструменты тоже различаются довольно сильно. Так, симпатичная рукоятка в наборе CityUp CA-793 умудрилась провернуться относительно жала при первой же попытке проникнуть внутрь шины.

Отметим, что в некоторых наборах никаких «ковырялок» не предусмотрено, а кое-где отсутствует клей. И названия инструментов почти у всех изготовителей разные – в пояснениях мы приводим именно «фирменный» вариант.

Шина с таким количеством отверстий в протекторной части прошла испытание пробегом на скоростях за сотню в течение пары недель, не потеряв ни капли драгоценного воздуха. Ради эксперимента мы даже не стали обрезать несколько хвостиков — и все удержались. С небольшим проколом в боковине также удалось справиться с помощью жгутика. Хотя надежность герметизации заметно ниже, чем в случае, когда жгут держится в толстом (даже у поношенной шины) протекторном слое.

Под занавес провели еще одно испытание — эдакое «бытовое»: проткнули боковину шины, как какой-нибудь хулиган ножом или отверткой. Мы уже не занимались сравнительными испытаниями, а просто боролись за живучесть. Кстати, такие же повреждения возникают, например, при жестких контактах шины с бордюром или острой кромкой ямы. Подобный временный ремонт априори сложнее: боковина тоньше протектора, а потому жгутику тяжелее удержаться в отверстии.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: спиральное шило, инструмент для установки жгутов, полоски сырой резины (5 штук), ­
клей-активатор

Спиральное шило разрушает корд — при установке слышен треск разрыва­ющихся нитей. Однако отремонтированное колесо успешно ездит.

Примерная цена: 200 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Красивая ручка рашпиля тут же провернулась — набор можно снимать с испытаний. Ладно, взяли аналог «ковырялки» из другого набора… В итоге колесо отремонтировали, но советовать приобрести такую аптечку язык не поворачивается.

Примерная цена: 540 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, полоски сырой резины (8 штук), резак

Спиралевидное шило хорошее, рукоятки удобные. Отметим наличие резака в наборе — в других комплектах его нет. Аптечка понравилась, но дороговата.

Примерная цена: 330 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгутики сырой резины (3 штуки)

«Ковырялка» не понравилась: рвет корд. Но колесо всё же починили.

Примерная цена: 160 руб.

Комплектация: инструмент с витым наконечником, инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, жгуты (5 штук)

Читайте также:  Подробно об ОСАГО в СК «Ингосстрах» – как оформить полис онлайн и другие нюансы страховки

У инструмента с отверстием вроде игольного ушкá слишком широкий паз. Тем не менее набор выдержал испытания.

Примерная цена: 130 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для установки жгута, армированные жгуты (5 штук), клей

Недорогой набор с задачей справился успешно, продемонстрировав лучшее соотношение цены и качества.

Примерная цена: 100 руб.

Комплектация: рашпиль для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм, армированные жгуты (5 штук), клей

Рукоятка сделана неряшливо.
Клей, по ощущениям, очень жидкий. Однако же — работает.

Примерная цена: 220 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические черные «затычки» (6 штук)

Ступенчатые «клинышки» порвались почти сразу. Незачет.

Примерная цена: 300 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, полоски сырой резины (10 штук), клей-активатор

Набор провалился довольно быстро: слабенькие неармированные полоски сырой резины порвались при первой же попытке запихнуть их прилагаемым инструментом на рабочее место. Незачет!

Примерная цена: 720 руб.

Комплектация: манометр, рашпиль, инструмент с ушкóм, жгуты для ремонта (10 штук), клей, 4 колпачка, 4 золотника, универсальный ключ для прочистки резьбы вентиля, 10 заплаток для камеры

Самый дорогой, но и самый полный комплект в нашей подборке. С проколом комплект справился. Однако инструмент неудобный. Да и большинство содержимого понадобится далеко не всем.

Примерная цена: 180 руб.

Комплектация: рашпиль, инструмент-«игла», полосы для ремонта (3 штуки), клей

Клей жидкий, как вода. Но отремонтировать колесо удалось довольно быстро.

Примерная цена: 175 руб.

Комплектация: инструмент для зачистки и формирования отверстия, шило с ушкóм для жгутов, жгуты для ремонта (5 штук)

Клея в комплекте нет. Однако свою непосредственную функцию набор выполнил.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, длинные черные «самовулканизиру­ющиеся» жгуты (4 штуки)

Клей в наборе отсутствует. Жгуты на вид очень тонкие. Инструмента для подготовки отверстия в наборе нет — приходится действовать сразу «иглой». Однако герметизацию отверстия мы выполнили.

Примерная цена: 270 руб.

Комплектация: инструмент с ушкóм, клей-активатор для сырой резины, конические красные «затычки» (6 штук)

Красные «затычки» ступенчатой формы рвутся еще до установки в шину.
Незачет.

Примерная цена: 150 руб.

Комплектация: спиральный напильник, шило с ушкóм, жгуты (3 штуки), клей

Недорогой набор успешно справился с задачей.

Примерная цена: 240 руб.

Комплектация: инструмент с наконечником-напильником, инструмент с ушкóм, жгуты сырой резины (5 штук), клей-активатор

Жало у инструмента-«ковырялки» слишком тонкое. Но колесо отремонтировать удалось.

Из перечисленных комплектов мы выделяем Titan Т‑609 за 130 рублей — при доступной цене он снабжен набором инструментов, которые не вызвали у нас нареканий.

Отдельно отметим DoneDeal DD0320 за 540 рублей — единственный набор, в котором предусмотрен резак, чтобы обрезать торчащие из шины концы жгутов. Кабы не цена, быть бы ему чемпионом.

Самые общие рекомендации такие: жгутики должны быть толстыми и армированными, «ковырялка» — не слишком «зубастой», а клей все-таки необходим.

АЛГОРИТМ РЕМОНТА БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ

Определяем место прокола. Если внешний осмотр не помогает, погружаем колесо в воду или, на худой конец, окатываем его водой, чтобы обнаружить пузырьки воздуха. Порой для этого нужно повысить давление до 2–3 бар. Обнаружив прокол, помечаем его. Пассатижами извлекаем виновника.

Берем инструмент [1] для зачистки и отверстия (в просторечье — «ковырялка»), устанавливаем его в место прокола и отпускаем ручку — по углу наклона пытаемся определить направление прокола.

Наносим на поверхность «ковырялки» слой клея (если он присутствует в ремкомплекте) и сначала вворачиваем его до упора в шину, после чего вытягиваем. Операцию нужно повторить два-три раза. При последнем проходе оставляем инструмент в утопленном положении.

Берем жгут и устанавливаем его в ушкó шила (еще его называют «иголкой»). Наносим на поверхность жгута клей.

Вынимаем инструмент для зачистки и формирования и быстро загоняем в отвер­стие шило со жгутом [2]. Концы жгута обязательно должны оставаться на поверхности.

Вытаскиваем шило — жгут должен остаться в отверстии.

Шина та же, вид изнутри [3]. Снято скрытой камерой…

Накачиваем колесо и проверяем герметичность при помощи воды или хотя бы на слух.

Обрезаем торчащие снаружи концы жгута заподлицо с поверхностью протектора шины [4].

Всё, можно ехать! [5]

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
  • Используйте только «классические» жгутики, армированные синтетическими нитями. Внешне они напоминают крученую веревку, пропитанную резиноподобным составом. Не используйте ни конические затычки, ни полоски без арматуры, иначе наплачетесь.
  • «Ковырялку» желательно выбирать с Т-образной рукояткой. В противном случае мозоли ­гарантированы.
  • Не рекомендуем использовать для ремонта острые, рашпильные прочистки. Они почти всегда рвут корд.
  • Перед началом ремонта колесо нужно подкачать хотя бы до 0,5–1,0 бар.
  • Если вы сомневаетесь в качестве своего ремонта, переставьте отремонтированное колесо назад.
  • Если прокол обнаружен во время движения, а провести немедленный ремонт невозможно, не спешите удалять торчащий из шины гвоздь или саморез. Пока он на месте, шина будет спускать не так быстро. Лучше время от времени подкачивать проколотое колесо до начала полноценного ремонта.
  • Помните, что при наличии в наборе клея установка жгутика становится проще, а шансы на долгий срок службы — выше.
  • Если набор долго валялся ­в багажнике и клей высох, вместо него можно воспользоваться бензином (но не дизтопливом).

Желаем всем, чтобы наши советы никогда не пригодились! Счастливого пути!

Три действенных способа, как легко починить бескамерную шину своими руками

  1. Виды повреждений и методы их устранения
  2. Ремонт прокола с помощью герметика
  3. Ремонт прокола жгутом
  4. Установка заплатки на порез

Проколы и порезы шин – большая проблема для автомобилистов. Такие повреждения можно получить по неосторожности, также они могут стать следствием чьего-то злого умысла. Хорошо, что ремонт прокола бескамерной шины вполне осуществим своими руками и прибегать к услугам шиномонтажа, необязательно.

Виды повреждений и методы их устранения

На шинах могут появляться такие дефекты, как проколы, порезы и вздутия. Но лишь последний тип повреждений не подлежит ремонту и требует замены покрышки. Первые два вполне можно устранить, даже не обращаясь к специалистам.

В автомагазинах продаются специальные средства для ремонта бескамерных шин. Устранить проколы и порезы можно тремя методами. Какой из них использовать, зависит от размера и характера повреждения.

Важно понимать, что самостоятельно отремонтированная шина обычно служит недолго. Она годится, если неприятность настигла водителя в дороге, также ее можно оставить в качестве запасного колеса.

Ремонт прокола с помощью герметика

В магазинах продаются специальные составы для автомобильных шин, как бескамерных, так и универсальные. В данном случае можно приобрести средство любого типа.

Читайте также:  Как правильно «прикурить» автомобиль

Главное, найти место прокола

Пошаговая инструкция для устранения дефекта:

  • удалить саморез или иной колющий предмет, если он остался в покрышке;
  • установить колесо таким образом, чтобы прокол был сверху;
  • открутить колпачок с ниппеля и выпустить воздух;
  • используя продающуюся с герметиком трубочку, присоединить баллончик к колесу и нажатием на клапан выдавить средство;
  • когда колесо примет нормальную форму, отсоединить баллончик;
  • если давление в шине оказалось чуть ниже положенного, её следует подкачать спустя несколько километров.

Ремонт прокола жгутом

Чтобы устранить дефекты можно купить набор для ремонта бескамерной шины. Он состоит из нескольких жгутов, шила, напильника и клея. Иногда к нему прилагается нож. Расходных материалов обычно хватает на несколько манипуляций, цена набора невысока.

Отремонтировать повреждение таким способом немного сложнее, чем при помощи герметика. Он занимает больше времени и может потребовать снятия колеса.

  • осмотреть место прокола и вытащить острый предмет, если он был;
  • отметить повреждение мелом и очистить покрышку от загрязнений;
  • спустить давление в колесе до ½ атмосфер;
  • напильником почистить и расширить прокол, чтобы в него можно было вставить жгут;
  • обмазать жгут клеем и вставить в отверстие шила;
  • ввести шило в прокол на 2/3, а затем аккуратно достать его. При этом петля ремонтного жгута останется в повреждённом месте, а кончики на поверхности;
  • накачать колесо и проверить его герметичность. Если дефект остался, установить ещё один жгут. И так до полного устранения прокола. Затем торчащие кончики следует срезать.

Жгут вставляется в место прокола шилом После концы жгута нужно срезать ножом либо кусачками

Установка заплатки на порез

Небольшие порезы, кроме боковых, можно отремонтировать своими руками. Как правило, это продольные длиной до 35 мм, а также поперечные, имеющие размер не более 25 мм. Заклеивать повреждения любого типа на ребре или рядом с ним, не имеет смысла.

Для устранения таких дефектов продаются комплекты из специальных пластырей и клея. Такой ремонт потребует и других инструментов. Произвести его можно только дома или в гараже.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  • очистить колесо от загрязнений и снять покрышку с диска;
  • бормашиной зачистить повреждённый участок;
  • нанести тонким слоем резину на порез и припаять;
  • отшлифовать покрышку, удалив излишки резины;
  • обезжирить место ремонта;
  • нанести клей и подсушить;
  • наложить слой резины;
  • приложить пластырь к месту пореза, сильно прижимая его.

Прокол бескамерной шины требует немедленного ремонта. Какими способами его можно сделать в дороге, мы пояснили. Если вы не уверены в своих силах, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Некачественное восстановление покрышки может привести к серьёзному ДТП.

Герметик, камера, жгут или заплатка что лучше для шины: ремонтируем пробитые колеса

Трудно в это поверить, но запасное колесо в машине все чаще становится дополнительной опцией. Благо иностранные производители все-таки адаптируют свои модели для нашего рынка и кладут в багажник хотя бы «докатку». А что делать, если колесо пробито вдали от цивилизации, а в машине по какой-то причине запаски нет? Ну, или тратиться на шиномонтаж в наше непростое время нет желания и возможности? Корреспонденты журнала «Движок» выяснили на собственном опыте, как отремонтировать бескамерную шину и что лучше – заплатка или жгут – при проколе колеса.

В качестве «жертвы» для эксперимента в гараже был найден комплект старых зимних покрышек Hankook на дисках. Шипов и протектора на них почти не осталось, зато все шины оказались без проколов и порезов — несколько замеров давления это подтвердили. Все четыре колеса были накачаны ровно до двух атмосфер.

Роль пойманного шурупа или гвоздя сыграли шило и отвертка, а в качестве «спасателей» мы выбрали четыре самых популярных способа ремонта шин в полевых условиях:

1) ремкомплекты, состоящие из жгутов из сырой резины;
2) герметик-балончик;
3) заплатка-«грибок»;
4) резиновая автомобильная камера.

Все покрышки для упрощения процедуры пробивались вручную с рабочей стороны протектора — сначала шилом, а затем отверткой, толщина которой сопоставима со среднестатистическим гвоздем. Соответственно, для большей реалистичности мы давали шинам спуститься до того состояния, чтобы это стало заметно визуально.

Ремкомплекты-жгуты

В магазине мы обнаружили целых три варианта ремкомплекта отечественной фирмы Airline, в которых на первый взгляд предлагалось плюс-минус одно и то же, но за разные деньги. Ради интереса мы купили все три, чтобы заодно понять, чем они друг от друга отличаются.

ATRK‑2 (131 рубль) и ATRK‑3 (165 рублей) на вид почти одинаковые, разве что в более дорогом помимо шила с игольчатым наконечником, напильника для зачистки повреждения и жгутов присутствовал тюбик клея-активатора. Самый дорогой набор ATRK‑4 за 705 рублей вдобавок включал удобный футляр-органайзер, запасной игольчатый наконечник, двукратный запас жгутов и складное лезвие.

По инструкции перед установкой жгута место прокола необходимо зачистить специальным напильником, который входит во все комплекты. Беда в том, что его толщина — добрые полсантиметра, так что протиснуть его в стандартный прокол от гвоздя оказалось серьезной проблемой: пробить насквозь несколько слоев покрышки так, чтобы напильник более-менее свободно ходил в отверстии, очень непросто. В этом плане лучшим оказался инструмент из самого дешевого набора за 131 рубль, где напильник был винтовым и вкручивался в покрышку как саморез. А вот c напильниками-терками из наборов ATRK‑3 и ATRK‑4 мы намучились.

Дальше предстояла процедура насаживания жгута на игольчатый наконечник и втискивания его в зачищенное отверстие. К нашему большому удивлению, полностью металлический инструмент из самого дорогого набора не выдержал испытания — обломалась губка наконечника. Самое интересное, что проблемой это не стало: в наборе нашелся запасной наконечник. Получается, производитель знает о слабости металла инструмента?!

С наконечниками из наборов ATRK‑2 и ATRK‑3 трудностей не возникло. Более того, пластиковые ручки под хват оказались удобнее прямого железного «штопора» из набора ATRK‑4.

Надо сказать, что вдавливание наконечника со жгутом даже в прочищенное и расширенное отверстие требует немалой физической силы. Причем это нужно успеть сделать на еще не полностью спущенной шине, иначе она будет продавливаться под нажимом.

Что касается клея-активатора из набора ATRK‑3, то он используется как растворитель жгута для окончательного закупоривания прокола с внешней стороны. Его нужно наносить не на весь жгут, а только на кончики, иначе жгут расплавится целиком и воткнуть его в прокол уже не получится.

Результат ремонта ремкомплектами Airline мы признаем положительным. Отремонтированное колесо, накачанное до двух атмосфер, за сутки так и не спустило. Однако возни и физической нагрузки при таком способе ремонта немало. Кроме того, из трех разных наборов лучше всего собрать один — с инструментом из ATRK‑2, клеем из ATRK‑3, боксом, ножом и запасом жгутов из ATRK‑4.

Читайте также:  Заледенел замок автомобиля: 5 самых простых и безопасных для машины способов, открыть дверь

Баллончик с герметиком

Следующий способ ремонта проколов — баллончик со специальным раствором, который впрыскивается прямо через ниппель в пробитое колесо. Некоторые автопроизводители используют этот способ даже штатно (вместо запаски), однако отечественные автомобилисты в целом относятся к подобному «ремонту» скептически.

Мы купили первый попавшийся баллон — Runway за 400 рублей. Все, что необходимо в таком случае сделать, — присоединить штуцер баллончика к ниппелю колеса и нажать на клапан. Очень удобно, что вместе с впрыскиванием клеящего раствора происходит и подкачка колеса: давление в покрышке увеличивается на целую атмосферу.

Однако процедура требует дополнительных условий. Во-первых, ниппель обязательно должен быть сверху, чтобы раствор растекся по всей шине. Во-вторых, после впрыскивания нужно аккуратно проехать небольшое расстояние, чтобы состав еще более равномерно распределился по колесу, и только после этого накачать его до конца.

Единственный нюанс: после процедуры желательно продуть (очистить) ниппель, поскольку образовавшаяся на воздухе пена забивает его клапан и колесо может чуть травить. Ну и не совсем понятно, нужно ли затем как-то избавляться от герметика и ремонтировать колесо полноценно.

В целом, скепсис убираем. Заделанное герметиком Runway колесо также за сутки не спустило. Учитывая простоту использования и то, что в колесо без использования насоса закачивается столько воздуха, что давление увеличивается на целую атмосферу, – признаем способ действенным.

Заплатка-«грибок»

Сразу же предупредим, что этот и последующий способ самостоятельного ремонта пробитого колеса потребуют его разбортировки, так что назвать их простыми никак не получится. Если быть еще точнее, это скорее пригодится в безвыходной ситуации с большим запасом времени, поскольку ручная разбортировка колеса подручными средствами потребует немалых мучений и сил, — занятие не для всех. Нашей же главной задачей является проверка самого пластыря-«грибка», так что с позволения читателя и для ускорения теста мы все-таки воспользуемся помощью шиномонтажа.

Цена заплатки копеечная — от 20 до 50 рублей за штуку. Правда, поштучно они продаются редко: основные покупатели таких вещей — шиномонтажи и автосервисы, так что обычно пластыри-«грибки» реализуются мелким и средним оптом в комплекте от 15 штук.

Принцип работы «грибков» примерно такой же, как и у любой резиновой заплатки. Металлическая «ножка» в резиновой обертке вытаскивается изнутри через прокол, запечатывая собой отверстие и заклеивая «шляпкой» всю окружность вокруг пробоя.

Проблема в том, что предназначена заплатка-«грибок», как и жгут, для немалой дырки в колесе. Толщина «ножки» такова, что протискивается она в отверстие диаметром не менее 3–4 мм, иначе резиновая оболочка «ножки» просто съезжает. Расковыривать прокол от гвоздя до такого размера нет смысла, а потому «ножку» можно срезать и приклеить только заплатку.

Однако и тут все не так просто: клеевая основа заплатки сама по себе очень слабая и просто так не приклеится. На шиномонтажах с шины счищают внешний слой, обезжиривают поверхность, наносят клей-активатор и на шину, и на «ножку грибка» и только потом устанавливают заплатку, прижимая ее специальным ручным катком.

Имитируя полевые условия, мы протерли место прокола салфеткой, намазали заплатку клеем-активатором из набора ATRK‑3 и придавили место прокола ногой на несколько минут. Как оказалось, этого тоже было достаточно. Собранная шина ни за несколько часов, ни за сутки не спустила.

Камера

Дедовский метод ремонта колеса, который, например, использовали герои фильма «Бумер», когда волей случая попали в глухую деревню. Собственно, обстоятельства при таком способе должны быть схожие, поскольку колесо вновь потребует разбортировки, а значит, немалых заморочек и сил.

Главное преимущество перед предыдущим способом — необязательность каких-либо дополнительных средств подготовки шины. Нужна только камера, причем практически любая: относительно размера колеса можно брать разброс плюс-минус один-два размера по диаметру.

Соответственно, главная задача — достаточно аккуратно и равномерно внедрить камеру в покрышку и выдернуть штатный ниппель, вместо которого вытянуть ниппель камеры. Все это далеко непросто и требует существенных физических затрат в полевых условиях, а потому мы снова доверили дело профессионалу. Однако если сама камера целая, то и эффективность такого метода максимальная: на отремонтированном подобным способом колесе можно смело ездить до следующего пробоя.

Каков итог?

На удивление, абсолютно все способы ремонта шин показали себя эффективными и надежными — ни одно из колес так и не спустило. А поскольку ни один из методов ремонта не является финансово затратным, решающими параметрами стали простота использования и трудозатраты.

1) Итак, самым оперативным и простым способом в полевой починке пробитого колеса журнал «Движок» признает баллончик с герметиком. На ремонт уходит буквально несколько минут. В определенных ситуациях нет необходимости даже использовать насос. Цена в 400 рублей неразорительна. К тому же починить колесо таким способом способен даже ребенок. Срок годности 5 лет превращает баллончик с герметиком в крайне полезную составляющую набора автомобилиста. Единственный нюанс — не совсем ясная перспектива дальнейшей жизни колеса с герметиком внутри.

2) На втором месте — ремкомплекты со жгутами. Причем, как показала практика, самый дорогой набор не обязательно самый удобный. Два главных преимущества — невысокая цена и возможность починить колесо, не снимая его с машины. Причем способ является капитальным, то есть дальнейший профессиональный ремонт, скорее всего, уже не потребуется. Однако возни и физических усилий предстоит немало.

Оставшиеся два метода ремонта шин, повторимся, исключительно на экстремальный случай, когда другого выхода нет, поскольку требуют разбортировки колеса.

3) Дедовский вариант с установкой камеры в бескамерную шину, во‑первых, проще, во‑вторых, надежнее заплатки. Главная задача — найти в округе хоть какую-нибудь целую камеру, что на самом деле может оказаться гораздо проще, чем поиск работающего деревенского шиномонтажа или автомагазина с ремкомплектами шин. Кроме того, установка камеры способна вернуть к жизни не просто пробитую шину, а даже порезанную или разорванную.

4) Последнее место занимает установка заплатки-«грибка», которая, будем откровенны, распространена как профессиональный ремонт проколов. Обязательная разбортировка колеса и необходимость использования дополнительных инструментов и химических средств никак не стыкуются с полевыми условиями работы при пробое шины. Процесс ремонта представляет собой слишком сложную процедуру, чтобы считать его удобным.

Ссылка на основную публикацию