Замена щеток генератора ВАЗ-2107, 2110 и 2114 – нужно ли изучать схему трех разных авто?

Замена щёток генератора ВАЗ-2110: как сделать, не снимая генератор

Генератор в конструкции автомобиля отвечает за подачу напряжения на все компоненты бортовой сети. Он представляет собой достаточно надежный узел, однако время от времени необходимо проводить его техническое обслуживание, чтобы исключить возникновение серьезных поломок. Одним из этапов сервисных работ является замена щеток.

Эти элементы статора, выполняемые из прочного графита, обеспечивают подачу тока на вращающийся ротор автомобильного генератора. Постоянное трение постепенно приводит к износу щеток. Выявить его несложно – вы обязательно заметите появление проблем в системе электроснабжения автомобиля.

Когда может потребоваться замена щеток генератора

Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

• самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
• периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
• резкое падение напряжения в сети;
• отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
• быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

• визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
• измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

Как заменить щетки генератора на автомобиле ВАЗ-2110

Сразу же ответим на весьма распространенный вопрос, задаваемый отечественными автолюбителями: возможна ли замена щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110, не снимая генератор? Да, теоретически такую операцию можно выполнить, однако хотим предупредить, что существует довольно высокий риск повреждения агрегата, а также поломки дорогостоящих деталей, расположенных в непосредственной близости от него. Особенно сложной задачей будет замена щеток на автомобиле с 16-клапанным мотором, так как, помимо всего прочего, вам потребуется снимать защиту картера, а также пытаться добраться до генератора снизу, находясь под днищем машины. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем следовать приведенной на видео инструкции.

Для того чтобы снять генератор и установить новые щетки, потребуется подготовить весь необходимый инструмент – ключи на 8 (торцовый), 10 и 13, а также плоскую отвертку и карданный шарнир со специальным удлинителем. Вся процедура выполняется по следующей схеме:

• отключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи, чтобы обесточить генератор;
• отвинчиваем гайку, расположенную на плюсовом контакте. Это необходимо, чтобы отключить генератор от системы;
• ослабляем нижнюю и верхнюю гайки, а также болт натяжителя, чтобы быстро и без особых усилий снять генераторный ремень;
• полностью извлекаем регулировочный болт, после чего снимаем с генератора натяжную планку;
• извлекаем генератор. Все остальные работы можно будет выполнять в любом удобном месте, так как теперь несложно обеспечить быстрый доступ к щеткам;
• снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от генератора все подсоединенные к нему провода;
• с помощью карданного шарнира добираемся до болта щеточного узла и полностью выкручиваем его из корпуса;
• устанавливаем новые щетки и осуществляем сборку генератора в обратном порядке.

После этого вам потребуется закрепить генератор на специально предназначенном для него месте и вновь подключить все провода. Обязательно проверьте работу электрической сети автомобиля после завершения сборки и устраните допущенные ошибки, если таковые имеют место.

Замена щеток генератора в автомобиле ВАЗ-2110 – процедура относительно простая, поэтому вы сможете справиться с ее проведением своими руками даже без привлечения мастеров автосервиса. Достаточно лишь иметь в своем распоряжении весь необходимый инструмент, без которого вы не сможете демонтировать агрегат.

Ремонт радиаторов кондиционера автомобилей – справляемся сами

По закону подлости поломка кондиционера случается в самый неподходящий момент, когда нет ни времени, ни средств ехать в автосервис. В этом случае под капот вы можете заглянуть самостоятельно. Часто причины поломки следует искать в радиаторе автокондиционера – с него мы и начнем!

Причины поломки и способы их устранения

Радиатор кондиционера автомобиля – это устройство, пропускающее через свои трубки жидкость и охлаждающее ее. Состоит радиатор из алюминиевых трубок, на которые напаяны пластины, так называемые ребра. Причины поломки радиатора автокондиционера могут быть разные. В основном это механические повреждения или несвоевременная чистка и уход. Все это приводит к появлению различных трещин в структуре радиатора. Это легкие поломки, которые можно исправить своими руками.

Ремонт может оказаться бесполезным только в том случае, когда радиатор проржавел – поможет разве что его полная замена.

Чтобы тщательно осмотреть устройство на предмет поломок, перед началом ремонта вам необходимо снять радиатор автокондиционера. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить его ребра. Советуем выполнять работы в перчатках, чтобы не пораниться.

Быстрые способы заделать трещины

При небольших повреждениях или засорах применяется так называемый внутренний ремонт. Принцип работы в этом случае достаточно прост – снятый радиатор необходимо просушить, после этого засыпать порошковое химическое средство (так называемый герметик) и залить горячей водой. При взаимодействии с жидкостью порошок разбухнет и закроет трещины в радиаторе.

В применении такого метода есть и недостаток – элементы порошка, которые плохо схватились, могут попасть в систему и забить ее. Чаще всего это случается с дешевыми смесями, которые способны больше навредить, чем помочь.

Второй способ – наружный ремонт. Выполняют его с помощью холодной сварки или эпоксидного клея. Места радиатора, у которых есть утечка или повреждения необходимо перед выполнением работ зачистить, и только затем нанести выбранный состав. Данный способ хорош тем, что позволяет заделать довольно большие трещины. В этом случае на место протечки накладывают пластину, вырезанную из жести. Этот способ очень эффективный и действенный, хотя занимает немного больше времени.

Работаем сваркой – для тяжелых случаев

Еще один способ ремонта заключается в сварке или пайке радиатора. В основном для выполнения таких видов работ используют аргонную сварку или газодинамическое напыление. Правда, вам необходимо будет иметь навыки в использовании такого оборудования, а также присадочный материал для работ. Этот материал подбирают в зависимости от того, с какого металла состоит радиатор автокондиционера.

Место пайки нужно хорошо обезжирить. Сварка или пайка удобна в использовании, если повреждение не большое. Если же трещина, к примеру, идет по всей трубке, тогда лучше её полностью заменить. Трубку нагревают паяльником, что упрощает ее демонтаж.

Радиаторы кондиционера автомобилей нужно правильно обслуживать, вовремя делать чистку, а также обрабатывать его химическими аэрозолями, которые защитят его от коррозии. Их можно купить в любом автомагазине. Придерживайтесь этих рекомендаций, что позволит вам обходится без ремонта кондиционера автомобилей очень долго.

Самостоятельный ремонт и замена радиатора кондиционера

Ещё совсем недавно кондиционер в автомобиле был предметом роскоши. Сегодня же его отсутствие немыслимо даже для бюджетных автомобилей. Да и премиальные машины, оснащённые кондиционерами или системами климат контроля, с годами попадают в руки автолюбителей, предпочитающих лечить своего железного коня самостоятельно. Должны ли эти руки быть золотыми, чтобы заменить или починить радиатор кондиционера?

Устройство кондиционера автомобиля

Любой кондиционер по своему устройству схож с обычной холодильной системой. Она представляет собой замкнутый контур, по которому перемещается фреон. В процессе циркуляции фреон меняет своё агрегатное состояние из жидкого в газообразное и обратно.

Основные узлы и принцип работы системы кондиционирования

Важнейшими узлами системы кондиционирования являются:

• компрессор;
• конденсор (он же радиатор кондиционера) с вентилятором;
• ресивер-осушитель;
• напорная магистраль (тонкая горячая или тёплая трубка);
• терморегулирующий вентиль;
• испаритель;
• вентилятор испарителя;
• магистраль низкого давления (широкая холодная трубка).

При включении кондиционера шкив, приводимый в движение двигателем с помощью ремня, начинает вращать компрессор. Последний служит для сжатия газообразного фреона, который от этого сильно нагревается. Далее нагретый фреон попадает в радиатор кондиционера, где охлаждается с помощью вентилятора и набегающего потока воздуха. При охлаждении фреон переходит в жидкое состояние и в этой форме попадает в ресивер-осушитель, где очищается от примесей, грязи и продуктов износа. Из осушителя жидкий фреон через терморегулирующий вентиль поступает в испаритель. Этот вентиль регулирует подачу жидкого газа в зависимости от заполненности и температуры испарителя. В испаритель фреон попадает очень холодным. С помощью вентилятора холодный воздух попадает в салон, а фреон возвращается в компрессор.

Принципиально схемы кондиционирования в автомобилях разных моделей ничем не отличаются

Расположение и назначение радиатора кондиционера

Радиатор кондиционера — самый крупный узел в системе. Именно в нём происходит охлаждение фреона. Обычно он находится в передней части автомобиля непосредственно перед радиатором охлаждения двигателя. Такое расположение позволяет эффективно охлаждать фреон во время движения. Однако оно же делает радиатор кондиционера довольно уязвимым узлом. Поэтому некорректная работа кондиционера чаще всего связана с неисправностью конденсора.

Причины выхода из строя радиатора кондиционера

Симптомы неисправности радиатора кондиционера довольно однообразны:

• воздух охлаждается недостаточно;
• воздух не охлаждается;
• кондиционер работает только во время движения;
• при остановке из воздуховодов идёт тёплый воздух.

Причины же выхода из строя радиатора кондиционера могут быть разными:

• засорение конденсора грязью, пылью, тополиным пухом и т. д.;
• коррозия и механические повреждения радиатора и магистралей высокого и низкого давления;
• внутреннее засорение системы кондиционирования и непроходимость магистралей;
• износ резиновых прокладок в соединениях;
• чрезмерное давление при превышении необходимого количества фреона при заправке.

Диагностика радиатора кондиционера

Чаще всего неисправности кондиционера связаны с нарушением герметичности контура. Течи могут быть как на самом конденсоре, так и на магистралях. Но прежде чем искать утечку помощью специальных средств, следует провести внешний осмотр радиатора. Если он просто забит грязью, в ряде случаев можно ограничиться чисткой.

В радиаторе кондиционера скапливается много грязи

Кроме того, при осмотре могут обнаружиться механические повреждения радиатора или трубок. В таком случае без ремонта или замены узла уже не обойтись. Сквозная коррозия конденсора однозначно говорит о необходимости его замены.

Если внешние признаки поломки или засорения отсутствуют, для обнаружения утечек следует использовать специальные инструменты. Существует два способа поиска брешей в системе кондиционирования: с помощью течеискателя и с помощью ультрафиолетового красителя.

Диагностика с помощью течеискателя

Течеискателем пользуются в большинстве автосервисов. Он обнаруживает мельчайшие частицы фреона в воздухе и подаёт звуковой или световой сигнал. Чем выше концентрация газа, тем интенсивнее сигнал. Современные течеискатели крайне чувствительны, и с их помощью можно обнаружить даже мельчайшие бреши в конденсоре, соединениях или магистралях.

Течеискатель может обнаружить фреон даже при незначительной его концентрации

Течеискатели продаются в автомагазинах. Стоимость варьируется от 3,5 до 20 тыс. руб.

Видео: диагностика системы кондиционирования с помощью течеискателя

Диагностика с помощью ультрафиолетового красителя и лампы

В случае отсутствия течеискателя, бреши можно обнаружить с помощью специального красителя и ультрафиолетовой лампы.

С помощью ультрафиолетовой лампы можно отыскать течи по всему контуру системы кондиционирования

Чтобы обнаружить течь, нужно при заправке кондиционера фреоном добавить специальный краситель, светящийся под ультрафиолетовой лампой. После этого следует включить подачу воздуха на несколько минут. В местах утечки краситель будет выходить вместе с фреоном, и в ультрафиолетовом свете бреши станут видны.

Под ультрафиолетовой лампой бреши можно обнаружить по зелёным подтёкам

Результаты диагностики

По результатам диагностики становится понятно, как именно следует устранять неисправность. Если мест утечки фреона из конденсора немного, а их размеры невелики — радиатор можно не менять, а ограничиться ремонтом. Однако, если повреждена магистраль, а не сам конденсор, её лучше сменить. При обнаружении крупных повреждений радиатора кондиционера, а также если пробоины вызваны коррозией, узел следует заменить на новый.

Замена радиатора кондиционера

При замене конденсора герметичность системы кондиционирования будет нарушена, а старый фреон придётся слить. Поэтому перед началом работ следует приобрести необходимый объём хладагента и оборудование для заправки.

Для замены радиатора потребуются:

• ключи (гаечные, TORX, шестигранные);
• станция со шлангами и манометрами;
• вакуумный насос;
• баллон с фреоном.

Очень важно следить за влажностью воздуха в помещении, где проводится замена. Попадание воды в хладагент даже в небольших количествах чревато ускорением износа всей системы.

Порядок действий при замене радиатора кондиционера

На всех автомобилях радиатор кондиционера установлен по-разному. Однако в большинстве случаев процесс демонтажа схож, а отличия проявляются лишь в деталях. В наиболее общем виде алгоритм замены радиатора следующий:

1. Для обеспечения доступа к радиатору кондиционера демонтируйте защиту двигателя, передний бампер и фальшрадиаторную решётку.
2. Если в системе остался фреон, спустите его через ниппель на магистрали низкого давления. Будьте аккуратны, выходящий из системы фреон может вызвать обморожение пальцев.
3. Открутите трубки от радиатора и заклейте их скотчем. Нельзя допускать попадания грязи, пыли или влаги в магистрали.
4. Снимите конденсор с креплений, соединяющих его с кузовом или радиатором ДВС. Все резиновые прокладки в соединениях лучше заменить на новые.
5. Установите новый радиатор.
6. Далее следует вакуумировать систему кондиционера, подключив вакуумный насос к сервисному порту кондиционера через шланги, оборудованные манометром. Процесс откачки длится 10–20 минут.
7. Заправьте кондиционер необходимым количеством фреона.
8. Проверьте систему на наличие течей.

Видео: замена радиатора кондиционера автомобиля OPEL Vectra

Ремонт, чистка и промывка радиатора кондиционера

Радиатор кондиционера — далеко не самая дешёвая запчасть. Поэтому при небольших повреждениях его проще отремонтировать, чем поменять. В тех случаях, когда неисправность вызвана внутренним или внешним загрязнением, бывает достаточно чистки или промывки.

Устранение течи

Небольшие пробоины в радиаторе можно залить эпоксидной смолой, предварительно очистив повреждённые участки от загрязнений. Эпоксидка неплохо справляется с изменением температуры, но результаты такого ремонта обычно носят временный характер.

Как альтернативу можно использовать специальный порошковый герметик для радиаторов. Он продаётся в магазинах автозапчастей и автомобильной химии.

Герметик используется как быстродействующее средство для совсем маленьких течей

Инструкции по применению герметиков похожи и выглядят примерно так:

1. Просушить радиатор.
2. Засыпать герметик в конденсор.
3. Залить горячей водой.
4. Слить воду и ждать (время ожидания зависит от используемого средства).

Использовать герметик нужно аккуратно, строго в соответствии с инструкцией. Неправильное применение может повлечь засорение всей системы кондиционирования.

Пайка радиатора кондиционера

Практически все радиаторы кондиционеров сделаны из алюминия. Качественно запаять этот металл можно только аргоном. Аргоновая пайка используется для ремонта холодильных установок и бытовых систем кондиционирования. Поэтому для ремонта радиатора кондиционера можно обратиться к специалистам по обслуживанию холодильников.

Надежно запаять радиатор кондиционера можно только аргоном

Паять самостоятельно, не обладая навыками аргоновой сварки, не рекомендуется. Да и без специального оборудования тут не обойтись.

Внешняя чистка радиатора кондиционера

Наружные поверхности конденсора нужно периодически чистить от грязи и пыли. Лучше не дожидаться появления проблем в его работе, а промывать радиатор по мере его загрязнения.

Промыть радиатор водой можно, не снимая его с автомобиля

На большинстве автомобилей при очистке радиатора кондиционера можно обойтись без демонтажа. Однако обычно, чтобы добраться до задней стенки конденсора, приходится снимать радиатор ДВС. После снятия переднего бампера, решётки радиатора и самого радиатора системы охлаждения можно приступать к промывке конденсора. Это делается паром под давлением или водой. Напор воды не должен быть слишком высоким, чтобы алюминиевые соты радиатора остались целы. Начинать промывку лучше с задней, обращённой к двигателю, стороны.

Промывка внутренних поверхностей радиатора кондиционера

Для профилактики внутреннего засорения радиатор кондиционера нужно периодически промывать. Для этого используются специальные химические средства.

Специальное средство для очистки можно приобрести в любом магазине автомобильной химии

Промывку радиатора кондиционера изнутри рекомендуют проводить следующим образом:

1. Отсоедините радиатор кондиционера от системы, предварительно выпустив весь фреон.
2. Следуя инструкции, растворите реагент в тёплой воде и залейте раствор в конденсор.
3. Закупорьте все отверстия на радиаторе.
4. Оставьте радиатор на некоторое время. Продолжительность очистки должна быть указана в инструкции к используемому средству.
5. Слейте раствор и несколько раз промойте радиатор водой.
6. Просушите радиатор.
7. Присоедините к радиатору трубки магистралей.
8. Вакуумируйте систему и заправьте кондиционер.

Заправка кондиционера фреоном

После ремонта, замены или внутренней промывки радиатора систему необходимо заново заполнить хладагентом. Более того, заправка кондиционера необходима, даже если он исправен. Нормой считается годовая утечка в пределах 15% от общего объёма фреона. Поэтому заправлять кондиционер нужно через каждые 3 года.

Виды фреона

В качестве хладагента используется фреон. Но разновидностей этого газа достаточно много. Так, в автомобилях, выпущенных до 1992 года, использовался фреон R-12. В 1992 году учёные доказали его пагубное воздействие на озоновый слой атмосферы, и R-12 оказался под запретом. Кондиционеры стали заправлять фреоном R-134a.

Фреон обычно продаётся в удобных баллонах разной ёмкости

Сегодня в продаже есть оба вида фреона. Важно знать какой из них подходит для вашего авто. Если машина выпущена в 1992–1993 годах, то есть в переходный период, на внутренней стороне крышки капота имеется наклейка, на которой указано, какой фреон и в каком количестве нужно использовать.

При заправке кондиционера рекомендуется добавлять в систему масло через картер. Однако определить необходимое количество масла непросто. Поэтому лучше покупать уже разбавленный маслом фреон.

Оборудование для заправки кондиционера фреоном

В профессиональных автосервисах имеются специальные заправочные станции для кондиционеров. Они автоматически определяют необходимое количество хладагента, вакуумируют систему и производят заправку. Это, однако, не означает, что самостоятельно заправить кондиционер невозможно.

Профессиональные станции для заправки кондиционеров многофункциональны, но недёшевы

Для заправки кондиционера в гаражных условиях потребуется:

• вакуумный насос;
• метеорологическая станция или шланг с манометром;
• шланги и переходники для присоединения к кондиционеру;
• баллон с требующимся количеством фреона.

Станцию (или вентиль с манометром) можно сразу соединить со шлангами и переходниками, собрав установку для заправки.

С одной стороны установка подключается к баллону с хладагентом, с другой — к кондиционеру

Порядок действий при заправке кондиционера фреоном

При заправке кондиционера следует быть чрезвычайно аккуратными и точными, а также внимательно следить за показаниями манометров.

Заправку кондиционера можно производить на улице

Алгоритмы заправки кондиционеров автомобилей различных марок и моделей отличаются незначительно. В любом случае придётся выполнить следующие действия.

1. Если кондиционер долгое время не работал, обязательно проведите вакуумизацию с помощь вакуумного насоса.
2. Снимите пластмассовую заглушку, расположенную на обратной магистрали.
3. Присоедините баллон с хладагентом к заправочной установке.
4. Через переходник подключите к разъёму шланг заправочной установки.
5. Заведите мотор и поднимите обороты до 1500.
6. Включите максимальную рециркуляцию воздуха.
7. Начните подавать фреон, поддерживая обороты на том же уровне.
8. Подавайте фреон, пока показания манометра не достигнут 280 кПА.
9. Проверьте, поступает ли в салон холодный воздух. На максимальных режимах его температура не должна превышать 10 градусов.

Видео: заправка кондиционера своими руками

Таким образом, отремонтировать и заменить радиатор кондиционера своими руками довольно просто. Необходимо лишь быть внимательным и тщательно следовать рекомендациям профессионалов.

Самостоятельно ремонтируем радиатор кондиционера в автомобиле

Если в жаркую или холодную погоду в машине откажет кондиционер, это не сулит водителю ничего хорошего. А самым уязвимым элементом автомобильных кондиционеров являются радиаторы. Они очень легко ломаются, особенно если водитель не ухаживает за ними должным образом. Можно ли отремонтировать радиатор самостоятельно? Да. Разберёмся, как это делается.

Причины поломки радиатора кондиционера

Радиатор может выйти из строя по следующим причинам:

механическое повреждение. Возле каждого радиатора имеется небольшой вентилятор. Когда лопасти этого устройства ломаются, они практически всегда попадают в радиаторные рёбра, ломая их и застревая между ними. А сломаться вентилятор может как из-за физического износа, так и из-за низкой температуры. Этот вариант особенно актуален для нашей страны: на морозе пластик легко ломается;

Признаки поломки устройства

Вот несколько типичных признаков, при появлении которых автовладельцу следует насторожиться:

• после включения кондиционера в салоне слышен свист. Этот звук говорит о том, что в радиаторе или в подключённых к нему шлангах возникла трещина, и герметичность системы нарушена;
• плохое охлаждение. Если после продолжительной работы кондиционера воздух в салоне остаётся горячим, значит, радиатор повреждён, а фреона в системе не осталось;
• при включении кондиционера в салоне пахнет сыростью. Могут появляться и другие неприятные запахи. Это происходит тогда, когда из повреждённого радиатора уходит фреон, а на его месте появляется влага. Она образует конденсат, который застаивается в системе и даёт неприятный запах;
• потеют стёкла в салоне. Если в дождь при включённом кондиционере стёкла остаются запотевшими — следует проверить герметичность радиатора и уровень фреона в нём.

О целесообразности самостоятельного ремонта

Целесообразность ремонта радиатора напрямую зависит от степени его повреждений:

• если в устройстве обнаружилось несколько небольших трещин или деформировалась пара рёбер, то такую поломку вполне можно устранить не выходя из гаража;
• а если в радиатор попали обломки вентилятора и от трубок с рёбрами остались лишь лохмотья — отремонтировать такое своими силами не получится. И более того, устройства с такими повреждениями далеко не всегда несут в сервис. Обычно водители просто покупают новые радиаторы и ставят их, экономя время и деньги.

Если автовладелец всё же решил воспользоваться услугами автосервиса, то стоимость работ будет варьироваться в очень широких пределах, так как зависит она не только от степени повреждений, но и от марки автомобиля (ремонт отечественных радиаторов обходится дешевле, иностранных — дороже). Разброс цен сегодня такой:

• устранение мелких трещин с помощью клея или герметика — от 600 до 2000 рублей;
• пайка разорванных трубок и полное восстановление деформированных рёбер — от 4000 до 8000 рублей.

Быстрые способы заделать трещины

Существует несколько простых способов, позволяющих водителю самостоятельно заделать треснувший радиатор.

Применение герметика

Радиаторный герметик представляет собой полимерный порошок, в состав которого входят мельчайшие связующие волокна. Он разводится с водой в определённой пропорции. Полученная смесь заливается в радиатор и устраняет утечку. Наибольшей популярностью у отечественных автомобилистов пользуется продукция фирмы LAVR.

Их герметики отличаются хорошим качеством и демократичной ценой. Последовательность ремонта такова:

1. Радиатор кондиционера снимается с автомобиля. Следует отметить, что этот момент зависит от конструкции машины. На некоторых автомобилях (например, Ford и Mitsubishi) можно обойтись и без снятия радиатора.
2. В радиатор заливается смесь на основе герметика. Пропорции приготовления смеси и её количество зависят от марки герметика, и всегда указываются на упаковке.
3. После заливки смеси необходимо подождать 30–40 минут. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы герметик достиг трещин и заполнил их. После этого радиатор промывается водой, для удаления из трубок остатков герметика, а затем сушится.
4. Высушенный радиатор проверяется на герметичность, затем устанавливается на место и заполняется фреоном.

Использование клея

Специальный эпоксидный клей позволяет заделывать даже большие трещины в радиаторах.

1. Место нанесения клея на радиаторе тщательно зачищается мелкой наждачной бумагой и обезжиривается ацетоном.
2. Из подходящего листа жести ножницами по металлу вырезается заплата соответствующего размера. Её поверхность тоже необходимо зачистить и обезжирить.
3. На заплату и на поверхность радиатора наносятся тонкие слои клея. Ему необходимо дать подсохнуть в течение 2–3 минут. После этого заплата устанавливается на трещину и сильно к ней прижимается.

«Холодная сварка»

Ещё один распространённый вариант ремонта. «Холодная сварка» представляет собой двухкомпонентный состав. Пара небольших брусков, по виду и форме напоминающих детский пластилин. Один из них является клеевой основой, второй — катализатором. Приобрести «холодную сварку» можно в любом магазине автозапчастей.

Последовательность работы проста:

1. Повреждённая поверхность радиатора зачищается наждачной бумагой и обезжиривается ацетоном.
2. Компоненты «холодной сварки» смешиваются друг с другом. Их нужно просто тщательно помять в руках до образования одноцветной массы.
3. Из этой массы формируется небольшая полоска, которая аккуратно вдавливается в трещину на радиаторе.

Пайка радиатора

При серьёзных повреждениях радиатор не удастся отремонтировать с помощью герметика или клея. При наличии соответствующих навыков восстановить герметичность устройства можно с помощью пайки. Вот что для этого требуется:

• паяльник или бытовой сварочный аппарат;
• припой;
• канифоль;
• паяльная кислота;
• кисточка;
• сварочная присадка (она может быть латунной или алюминиевой в зависимости от материала радиатора);
• ацетон для обезжиривания;
• набор ключей и отвёрток.

Последовательность операций

Перед началом сварки радиатор снимается с помощью отвёртки и набора рожковых ключей.

Место пайки тщательно зачищается наждачной бумагой и обезжиривается ацетоном.

Вышеизложенная последовательность действий годится только для ремонта радиатора из меди. Запаять алюминиевый радиатор в условиях гаража очень сложно. Дело в том, что поверхность алюминия покрыта окисной плёнкой. Для её удаления требуется специальный флюс (канифоль с опилками кадмия, цинка и висмута), достать который рядовому автолюбителю удаётся далеко не всегда. Самые опытные автовладельцы готовят флюсы самостоятельно. Последовательность работы выглядит так:

1. В специальный тигель помещается 50 грамм канифоли. Она разогревается с помощью газовой горелки. Когда канифоль начнёт плавиться, к ней добавляется 25 грамм металлических опилок висмута, цинка и кадмия, причём опилки должны быть очень мелкими, как порошок.
2. Полученная смесь тщательно перемешивается обычной стальной вилкой.
3. Повреждённая поверхность радиатора зачищается и обезжиривается.
4. Горячий флюс с помощью паяльника наносится на трещины, делается это круговыми движениями. Состав словно втирается в поверхность металла до полного устранения повреждений.

Видео: как запаять радиатор

Проверка герметичности

После заделывания повреждений радиатор необходимо проверить на герметичность. Вот как это делается:

1. Все дополнительные патрубки радиатора тщательно закупориваются (пробки для них можно вырезать из куска резины).
2. В основной патрубок заливается вода. Так, чтобы радиатор заполнился доверху.
3. Далее устройство следует установить на сухую поверхность и оставить там на 30–40 минут. Если по истечении этого времени под радиатором не появилась вода — он герметичен, и его можно устанавливать в автомобиль.

Возможен и второй вариант проверки, с помощью воздуха:

1. Необходимо взять ёмкость, в которую свободно поместится радиатор (лучше всего для этого подойдёт средних размеров таз).
2. Ёмкость заполняется водой.
3. Патрубки радиатора закупориваются пробками. К главному патрубку подсоединяется обычный автомобильный насос (для соединения можно использовать переходник, а если его нет — шланг просто приматывается к патрубку изолентой).
4. С помощью насоса в устройстве создаётся избыточное давление.

Очистка радиатора после ремонта

Так как после ремонта радиатора в нём остаётся много мусора и посторонних химических соединений, перед заправкой фреоном его следует очистить. Проще всего это сделать специальной чистящей пеной, которую можно приобрести в любом магазине запчастей.

Вот последовательность очистки:

Под приборной панелью автомобиля необходимо найти дренажный патрубок радиатора (обычно это короткий гибкий шланг с хомутом).

Видео: очистка кондиционера пеной

Итак, починить радиатор кондиционера в условиях гаража можно, если повреждения устройства не слишком серьёзны. С этой задачей справится даже начинающий автолюбитель, который хотя бы раз держал в руках эпоксидный клей или «холодную сварку». При более масштабных повреждениях поможет только пайка. И если у автовладельца нет соответствующих навыков, то без помощи квалифицированного автомеханика не обойтись.

Ремонт радиатора кондиционера автомобиля: причины поломки и их решение

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Как устроена система кондиционирования автомобиля
• В чем основные причины поломки радиатора кондиционера автомобиля
• Как осуществить ремонт радиатора кондиционера автомобиля своими руками
• Какова цена ремонта радиатора кондиционера автомобиля
• Чем и как заправлять радиатор кондиционера

Как правило, кондиционер автомобиля ломается в самое неподходящее время, когда нет возможности поехать в сервис. Но есть альтернативный способ выйти из ситуации — провести ремонт самостоятельно. В основном главная причина неисправности кондиционера кроется в радиаторе, поэтому искать очаг проблемы следует именно там. О том, как правильно осуществить ремонт радиатора кондиционера автомобиля, мы расскажем далее.

Устройство и принцип работы системы кондиционирования автомобиля

Многие модели современных автомобилей оснащены специальной системой кондиционирования (СК) воздуха. Она представляет собой целый ряд устройств, обеспечивающих и удерживающих в салоне машины благоприятный микроклимат. Если в комплектации авто кондиционер отсутствует, то можно просто добавить эту опцию дополнительно.

Система поддержки микроклимата выполняет задачи:

• Охлаждение и циркуляция воздуха, поддержание оптимальной температуры для водителя и пассажиров.
• Предупреждение запотевания стекол (лобового и боковых).
• Поддержка оптимальной отметки влажности в салоне.
• Защита от попадания выхлопных газов и неприятных уличных запахов в салон.

Следить за функционированием кондиционера необходимо так же, как и за состоянием других систем автомобиля. Важно проводить своевременное обслуживание, а при наличии неисправностей — ремонт. Помимо этого, нужно время от времени дозаправлять кондиционер хладагентом, роль которого выполняет фреон.

СК состоит из следующих элементов:

• Конденсатор (радиатор системы кондиционирования).
• Осушитель-ресивер.
• Расширительный клапан.
• Датчик давления.
• Компрессор.
• Испаритель.

Радиатор кондиционера (РК) автомобиля состоит из огромного множества тончайших каналов, с помощью которых происходит оптимизация теплоотдачи и конденсация фреона. Как правило, изготавливается радиатор из алюминия, но иногда могут применяться иные сплавы.

Принцип работы СК автомобиля заключается в переходе хладагента из газообразного состояния в жидкое. Внутри системы создается принудительный кругооборот, на фоне которого и происходит теплоотдача. Фреон циркулирует по всей системе кондиционера благодаря специальному насосу.

Вот подробное описание работы кондиционера в автомобиле:

• Хладагент циркулирует по закрытой герметичной системе СК принудительно.
• Хладагент в состоянии газа сжимается специальным компрессором, при этом его температура значительно увеличивается.
• С помощью компрессора фреон в газообразном кипящем состоянии направляется в РК.
• Там хладагент остывает и превращается в конденсат.
• Далее фреон в жидком состоянии распыляется и отправляется в испаритель.
• После испарения жидкого фреона и происходит охлаждение автомобильного салона.
• Охлажденный газообразный хладагент переходит в компрессор по специальному контуру низкого давления, после чего процесс повторяется.

Иногда изготовители снабжают СК вентиляторами, это улучшает обдув. По сути, самой уязвимой частью кондиционера является именно радиатор. Он чаще всего подвергается механическим повреждениям, коррозии и требует ремонта.

Рекомендуем

Причины поломки радиатора кондиционера автомобиля

В действительности есть много разных причин выхода РК из строя. Зачастую ремонт требуется из-за:

• Редкой очистки.
• Повреждений механического характера.
• Неправильного ухода.

Последствиями такого халатного отношения являются различные трещины на поверхности РК автомобиля. Данные повреждения можно считать легкими, и поэтому вполне допустимо провести ремонт радиатора кондиционера автомобиля своими силами, не обращаясь к специалистам, услуги которых стоят очень недешево.

Стоимость ремонта зависит и от региона, например, в Санкт-Петербурге или Москве данная услуга стоит дороже, чем в Снежинске или Тобольске (или других небольших городах). Почти во всех случаях поломок РК ремонт будет оправдан, за исключением ситуации, когда он заржавел. В случае коррозии выходом из положения будет только полная замена радиатора.

Для качественной диагностики РК необходимо снять с автомобиля — только так можно определить причину его поломки. Демонтировать устройство нужно очень аккуратно, чтобы не нанести ущерб ребристому покрытию изделия. Ребра радиатора острые, поэтому желательно надеть перчатки в целях безопасности.

Если детали заржавели, ремонт радиатора кондиционера автомобиля не целесообразен: следует его полностью заменить.

Рекомендуем

Ремонт радиатора кондиционера автомобиля своими руками: избавляемся от трещин

При незначительных повреждениях или засоре поможет внутренний ремонт. Он заключается в снятии и просушке РК, после этого в него засыпают химическое средство в виде порошка (герметик) и заливают горячей водой. При намокании герметик разбухает и перекрывает имеющиеся трещины.

Ремонт герметиком имеет существенный недостаток: если частички порошка плохо «схватились», они могут попасть внутрь системы и засорить ее. Как правило, это случается с дешевыми средствами, которые больше вредят, чем помогают.

Способ №2: наружный ремонт. Выполнить его можно с помощью так называемой холодной сварки или эпоксидного клеящего средства. Определите места на поверхности радиатора, где есть протечка или трещины, зачистите их и потом залейте выбранным средством. Этот метод позволяет надежно заделать даже большие щели. В данном случае необходимо предварительно наложить на трещину жестяную пластину. Этот метод ремонта потребует от вас некоторого времени, но точно поможет справиться с проблемой.

Рекомендуем

Ремонт радиатора кондиционера автомобиля при помощи сварки

Более глубокие повреждения, с которыми не справится клей или холодная сварка, можно исправить аргонной сваркой. В редких ситуациях приходится прибегать к ремонту газодинамическим напылением. Но такое решение проблемы требует использования присадочного материала и определенного опыта в работе на специальном оборудовании. Материал для ремонта следует подобрать с учетом того, из какого металла изготовлен радиатор.

Обратите внимание: сварка будет полезной только в случае незначительного повреждения корпуса или деталей радиатора. Если есть большие трещины (например, если щель распределена по всей длине трубки РК), лучше заменить поврежденную деталь. Чтобы извлечь трубку, необходимо предварительно нагреть ее паяльником.

Чтобы уберечь устройство от поломок, а себя от его ремонта, важно проводить своевременную диагностику кондиционера, правильно обслуживать и периодически очищать его от сора. Специалисты советуют использовать различные химические средства, аэрозоли для защиты деталей радиатора от коррозии. Все эти препараты для ремонта кондиционера можно найти в интернет-магазинах или обычных магазинах автомобильных запчастей.

Рекомендуем

Цена ремонта радиатора кондиционера автомобиля

Стоимость ремонта будет зависеть от различных факторов. В первую очередь, работники сервиса проведут диагностику (ее стоимость от 300 до 600 рублей). В среднем ремонт РК автомобиля обойдется от 1500 до 3000 рублей: в эту сумму входит аргоновая сварка, использование герметика или полная замена радиатора. Цена за ремонт также зависит от модели автомобиля, сложности установки радиатора и способа его ремонта.

После окончания ремонтных работ, когда места течи будут герметично закрыты, специалист должен поставить деталь на прежнюю позицию. При этом необходимо проверить непроницаемость всех системных узлов кондиционера автомобиля. Для этого понадобится специальная манометрическая станция.

Рекомендуем

Чем и как заправлять радиатор кондиционера

При срочной необходимости можно заправить кондиционер автомобиля самостоятельно. Лучше заблаговременно проверить, нет ли утечки хладагента, и исправить существующие повреждения в самом радиаторе и его деталях.

1. Разновидности хладагента.

Раньше кондиционеры автомобилей заправляли фреоном маркировки R12. Но в середине 1992 года были выявлены его негативные влияния на озоновую оболочку. Из-за этого производители были вынуждены сменить его на марку R134a.

С трудностями в маркировке фреона сталкиваются владельцы автомобилей, выпущенных в конце 1992–1993 годов, так как фреон R-134а стали использовать не сразу. Чтобы определить, какой тип хладагента необходим кондиционеру вашего авто, посмотрите на наклейку с этими данными с внутренней стороны капота. Кстати, фреон марки R-134а заправляется с помощью штуцера с большим диаметром.

2. Количество фреона.

Узнать о необходимом объеме хладагента можно по данным из той же наклейки. Если такой маркер отсутствует, интересующую информацию можно уточнить у распространителя товара или найти ее в Интернете. Автомобили российского производства обычно заправляют объемом от 750 до 1000 г.

3. Необходимые инструменты и оборудование.

Прежде чем приступить к заправке кондиционера, проверьте давление в системе. Для этого необходим:

• Набор шлангов.
• Метрологическая станция.
• Фреон (R-134а или R12) в баллонах.
• Переходник с краником для подсоединения баллона с хладагентом к системе.

В автомагазинах можно найти специальные готовые наборы для ремонта и самостоятельной заправки кондиционера.

После приобретения всех нужных деталей необходимо собрать заправочное устройство. Руководство по сборке:

• В соответствии с инструкцией (в комплекте) откалибруйте счетчик давления.
• Регулятором выставьте температуру окружающей среды на калибраторе (можно использовать данные бортового компьютера).
• Подсоедините переходник к баллону с хладагентом (во время закручивания защитная пластина в заправочном отверстии баллона будет пробита иглой переходника).
• Подсоедините резиновый шланг к переходнику.
• Второй край шланга выведите к патрубку на метрологической станции.
• Другой шланг тоже необходимо подсоединить к МС.

4. Этапы заправки радиатора.

Общие правила заправки радиаторов всех автомобилей одинаковы.

Для заправки системы кондиционирования нужно:

• Пылесосом или щеткой очистить соединение патрубка низкого давления системы кондиционера (если в устройство попадет грязь, это с большой вероятностью спровоцирует поломку компрессора).
• Снять защитный колпачок со штуцера контура низкого давления.
• Присоединить шланг к штуцеру.
• На штуцер контура системы кондиционера надеть резиновый шланг.
• Запустить двигатель.
• Подручными средствами зафиксировать педаль газа акселератора на оборотах двигателя 1500 оборотов в минуту.
• Включить режим циркуляции воздуха на максимальную отметку.
• Открыть вентиль, перекрывающий контур низкого давления.
• Перевернуть баллон с хладагентом краном вниз.
• Медленно открыть кран.
• Отследить величину давления по счетчику (ее значение должно быть близко к 285 кПа.)
• При достижении температуры в салоне 5–8 °C закрыть кран. В процессе заправки воздух в салоне постепенно охлаждается, как и шланг заправочного штуцера.

Рекомендуем

Как провести очистку системы кондиционирования автомобиля

После завершения ремонта важно провести очистительные работы системы кондиционирования. Для этого применяют специальную пену, которая выпускается в маленьких баллончиках. В пошаговой инструкции ниже описаны несложные манипуляции, с которыми справится даже неопытный водитель:

1. Приготовьте необходимые инструменты для очистки. Если вы не можете определиться с выбором пены, обратитесь за помощью к профессионалу.
2. Нужно снять с дренажного патрубка гибкий шланг (патрубок расположен снизу, за пластиковой панелью).
3. Подсоедините шланг очистителя к дренажному патрубку и потяните его вверх до упора.
4. Запустите двигатель, предварительно приготовив емкость для сбора отработанной пены. В ходе чистки пена будет стекать в эту емкость, после чего ее необходимо утилизировать.
5. Запустите кондиционер и проверьте его работу. Выбирайте режим рециркуляции.

После запуска двигателя автомобиля и начала циркуляции пены по всей системе кондиционера нужно дать ему поработать около 10–15 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы пена «разошлась» по всем отсекам охладительного агрегата. По окончании процесса очищения необходимо собрать все в обратном порядке и заменить жидкость в кондиционере. После нужно провести повторную диагностику всей системы.

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Радиатор кондиционера — заварить или поменять на новый?

• От чего подтекает кондиционер?
• Ремонт радиатора кондиционера своими руками
• Пошаговая инструкция
• Ремонт радиатора изготовленного из меди в домашних условиях
• Пошаговая инструкция пайки радиатора, выполненного из меди:
• Профилактическая проверка кондиционера

Кондиционеры являются спасателями от летнего зноя. Но, к сожалению, она, как и вся другая бытовая техника в доме, имеет свойства иногда ломаться. Причины поломки могут быть разными. Большинство людей, для экономии денежных средств и времени, готовы устранить неисправность своими силами. И, конечно же, многие «самоделкины» задавались вопросом, как запаять радиатор кондиционера в домашних условиях?

Цены на ремонт радиаторов кондиционеров

Стоимость работ всегда индивидуальна. Она зависит от объема работ и стоимости необходимых запчастей. Это можно рассчитать только после диагностики. Звоните +7 (495) 203-27-93

Радиатор кондиционера — заварить или поменять на новый?

«Машина Renault Scenic 1.6 2000 года, стоит климат-контроль. Есть утечка из радиатора кондиционера снизу, скорее всего, из-за механического повреждения, так как радиатор, судя по внешнему виду, не гнилой. Что лучше — заварить или поменять на новый радиатор? Спецы рекомендуют заварку аргоном, так как новых радиаторов хватает на сезон, поэтому нет смысла менять. Интересно, насколько хватит заварки? Если менять радиатор на новый, то какой бренд выбрать? Мне рекомендовали Behr или Valeo, но они не из дешевых. Хотелось бы услышать рекомендации, что прослужит дольше — заварка или замена радиатора?»

Доводы «спецов» в пользу либо против того или иного способа устранения неисправности могут изменяться кардинально в зависимости от того, чем эти специалисты занимаются — ремонтом радиаторов или их продажами. И даже сервис, который собаку съел на восстановлении узлов кондиционера, может неожиданно стать сторонником не ремонта старого, а установки нового радиатора, если таковой имеется на складе СТО, так как в этом случае сервису выгоднее заработать на продаже, а не на ремонте с далеко не всегда гарантированно положительным результатом.

Проблема с радиатором кондиционера состоит в том, что не все, что кажется его механическим повреждением, таковым является в действительности. Фреон находится внутри радиатора под давлением, которое проверяет сердцевину на прочность и прорывает ее изнутри, когда коррозия еще не «прогрызла», а лишь уменьшила толщину сердцевины в каком-то месте до некой критической величины. Риск прорыва увеличивается при повышенном давлении, что может быть обусловлено заправкой фреона в количестве, превышающем норму, и пиковыми нагрузками в периоды сильной летней жары, но сам радиатор при этом не будет выглядеть, будто ему уже давно пора в утиль. И обычно появляется прорыв как раз снизу, где в основном на радиатор и попадает агрессивная грязь. Машине между тем 16 лет — есть над чем поразмыслить.

Однако если утечку фреона из радиатора кондиционера на самом деле, а не скорее всего вызвало механическое повреждение, для владельца по причине все той же экономической выгоды целесообразнее заварить повреждение. Сколько затем продержится старый радиатор, сказать трудно — все зависит от качества ремонта.

Компании Behr и Valeo не только выпускают радиаторы для рынка запчастей, но и являются поставщиками на конвейеры автозаводов. Изделия Behr и Valeo для вторичного рынка действительно не из дешевых, но они выпускаются на том же оборудовании и из тех же материалов, что и детали, которые принято называть «оригиналом», — так, во всяком случае, уверяют производители. Как думаете, в чем для Behr, Valeo или других производителей автокомпонентов такого же уровня заключается тайный смысл выпускать в запчасти радиаторы, которых хватает на сезон? Думается, репутация дороже.

Сколько прослужит новый радиатор, опять-таки сказать трудно, но если это качественная деталь, то выдержать она должна не меньше восстановленного радиатора от машины 2000 г.в. Можем лишь добавить, что некоторые специалисты по ремонту и обслуживанию автомобильных кондиционеров для защиты радиатора от коррозии рекомендуют его покраску нитроэмалью с помощью аэрозольного баллончика. Желательно, чтобы эмаль была черной матовой, а ее слой не толстым, иначе он начнет работать как термоизоляция. Полезно также раз-два в год промывать радиатор струей проточной воды из шланга.

Наконец, не будет лишним установить перед радиатором защитную сетку, которая может предохранить сердцевину от повреждений камешками, вылетающими из-под колес других участников дорожного движения. Эти мероприятия позволяют увеличить срок службы радиатора кондиционера.

Сергей БОЯРСКИХ Фото автора ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Более 1400 оригинальных радиаторов кондиционеров для любых автомобилей на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Здесь представлен весь спектр продавцов: от крупных компаний до небольших разборок. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Что такое радиатор автомобильного кондиционера?

Это устройство, которое пропускает через свои трубки жидкость (фреон), охлаждая её. Конструкция состоит из алюминиевых или медных труб. На них крепятся специальные пластины. Второе название — конденсер.

Хладагент переходит в жидкое состояние и происходит теплообмен. Фреон, находящийся в трубках, отнимает тепло окружающего воздуха и тратит его на испарение. Пар внутри системы сжимается. Полученное в результате реакции тепло выходит наружу.

Преимущества технологии сварки авто кондиционеров аргоном

Несмотря на необычность технологии ремонт потребует незначительные затраты по сварке. В профессиональных мастерских работа проводится качественно и быстро. Подобный ремонт грузовика дешевле покупки новых элементов и их установки. В большинстве случаев сварка позволяет значительно продлить срок работы радиатора и кондиционера в целом.

Причины поломок радиаторов автокондиционера

Несвоевременная чистка и уход могут стать причиной поломки радиатора. Механические повреждения приводят к появлению трещин в конструкции. Непостоянная эксплуатация нарушает герметичность. Прокладки и сальники теряют свою эластичность и трескаются, как и шланги магистралей.

Заклинивание компрессора происходит из-за физического износа детали и отсутствия смазки. Негерметичность, являющаяся результатом трещин в корпусе, приводит к коррозии и выходу из строя детали. Это происходит потому, что влага и грязь попадают внутрь.

Технология сварки радиаторов авто кондиционера аргоном

Обычная сварка алюминия приводит к образованию пленки из-за нагрева металла и подступу к нему кислорода. Это приводит к невозможности закрыть пробоины радиатора. Аргон при ремонте подается сквозь керамическое сопло, окружающее вольфрамовые электроды. Особенностью инертного газа является образование безвоздушного пространства.

Процедура выполняется с применением специализированных инструментов. А в качестве присадки подбирается материал, обладающий свойствами близкими к характеристикам алюминия. Работа позволяет быстро избавиться от повреждения, полностью восстановить элемент.

Технология ремонта радиаторов автокондиционера

Сварка радиаторов

Выбор методики ремонта зависит от материала конструкции. Если соты радиатора сделаны из алюминия — лучше применять аргоновую сварку. Аргон не вступает в химическую реакцию с расплавленным металлом и газами. Он на 38% тяжелее воздуха. Благодаря такому свойству газа в области сварки образуется безвоздушное пространство. Сварочная ванна не контактирует с кислородом.

Пайка радиаторов

В большинстве случаев эта методика ремонта применяется при работе с медными деталями. На первом этапе сливается хладагент и снимается радиатор. Место пайки очищается от коррозии при помощи металлической щётки. Поверхность обезжиривается растворителем. С жала паяльника удаляется окалина. Это позволяет избежать бракованных зон. Перед паянием делается прогрев.

Что лучше пайка или сварка?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты компании ориентируются на найденный дефект и в зависимости от поломки выбирают эффективный метод ремонта. В некоторых случаях для починки детали методики комбинируются.

Как запаять радиатор кондиционера

Кондиционеры являются спасателями от летнего зноя. Но, к сожалению, она, как и вся другая бытовая техника в доме, имеет свойства иногда ломаться. Причины поломки могут быть разными. Большинство людей, для экономии денежных средств и времени, готовы устранить неисправность своими силами. И, конечно же, многие «самоделкины» задавались вопросом, как запаять радиатор кондиционера в домашних условиях?

От чего подтекает кондиционер?

Самая распространенная жалоба на кондиционеры, это их внезапное протекание. Конденсат, вытекая из под внешнего блока кондиционера, может испортить отделку стен, а если кондиционер расположен непосредственно над розетками, может вызвать короткое замыкание, что чревато возгоранием помещения.

Для того чтобы выявить истинную причину протекания кондиционера, требуется очень тщательно провести осмотр агрегата. Ремонтируя кондиционер собственными руками, стоит обратить внимание на систему диагностики, которая имеется в современных моделях. Она известит о конкретной поломке при помощи мигания определенной светодиодной лампочки, которая расположена на климатическом блоке.

Кондиционер дает течь из-за банальной причины – засорения дренажного клапана. Это происходит когда, кондиционер долгое время не очищался. Для того чтобы устранить проблему, следует несильно дуть в дренажную трубку выходящую на улицу, при этом загрязнение выходит само, под давлением воды.

Следующей причиной может послужить – подтекание фреона. Вода начинает течь с большей интенсивностью, при выключенном кондиционере или включенном режиме обогрева.

Если потёк кондиционер после падения, то возможно произошло выскакивание воздухоотводной трубки. То тогда для исправления проблемы, требуется просто напросто поставить ее на место. Но может быть и такое, что при падении был пробит радиатор кондиционера или деформированы его детали, которые отвечают за важную функцию охлаждения помещения. Он состоит из теплообменников и вентиляторов, по своей структуре очень напоминающий машинный радиатор.

Ремонт радиатора кондиционера своими руками

Если же все-таки вышел из строя радиатор, то прежде чем обращаться в сервисные центры, можно попробовать исправить проблему собственными силами. Для этого требуется запаять кондиционер самому. Это значительно сэкономит денежные средства и время, которое потребовалось бы для ожидания мастера.

Для того чтобы начать производить ремонт радиатора, нужно определить из какого материала он изготовлен. Так как для того чтобы запаять радиатор из алюминия, потребуется больше времени и навыков. А вот для ремонта радиатора из меди или латуни, потребуется не так много времени.

Для того чтобы самостоятельно запаять радиатор кондиционера из алюминия потребуется:

• Неисправный радиатор.
• Горшок, предназначенный для нагрева.
• Паяльник для пайки и нагрева необходимых деталей, с мощностью в 250 Вт. Использование паяльника с меньшей мощностью, не гарантирует качественное расплавления припоя и нагревание поверхности радиатора.
• Канифоль предназначенная для пайки. Ее можно приобрести во многих хозяйственных магазинах. Выглядит как стеклообразная желтая смола.
• Железные опилки.
• Припой, для того чтобы при пайке соединить заготовки.
• Ступка с пестиком.
• Хлористый литий потребуется для приготовления флюса, является активатором.
• Поваренная соль используется в приготовлении флюса, является активатором.
• Криолит.
• Хлористый калий потребуется в изготовлении флюса, в качестве активатора.
• Сернокислый натрий.

Пошаговая инструкция

Как запаять радиатор кондиционера из алюминия в домашних условиях? Первым делом нужно подготовить место для пайки. Нужно произвести очистку от всевозможных загрязнений, жира, пыли, смазки и других подобных веществ. Шлифовальной шкуркой необходимо его зачистить. Деталь, которая будет подлежать пайке, должна иметь сухую поверхность. Так как вода может быть очень опасной при такой работе.

• На зачищенную поверхность детали наносится железноканифольное вещество и производится натирание той части, где будет происходить запаивание, при помощи раскаленного паяльника. Необходимо наблюдать за тем, чтобы канифоль ограждала от открытого воздуха обрабатываемую поверхность металлической основы. В это же время, когда будет происходить растекание, канифоля по всей поверхности, в зону пайки сразу же следует добавить обыкновенный припой из олова и свинца, которым и закрепится запаянная деталь с добавлением железных опилок. Они нужны в качестве абразива для разрушения оксидной плёнки. После чего пайку можно производить обычным способом.
• Для того чтобы при пайке получился высокопрочный и качественный шов, то лучше всего использовать специальные припои, которые состоят из висмута или же плавни. Для этого подойдет следующий рецепт. На девяносто пять грамм олова берется пять грамм частей висмута. Эти компоненты необходимо расплавить при помощи горелки или в специальном керамическом тигле. Таким нехитрым способом можно получить качественный припой.
• Вместо флюса можно использовать плавень, которая при погрузке в доменную печь образует легкоплавкие шлаки. Для его приготовления берется семь процентов поваренной соли, четыре процента сернокислого натрия, двадцать три процента хлористого лития, пятьдесят шесть процентов хлористого калия, а также десять процентов криолита. Все химические вещества необходимо основательно раздробить. Затем все ингредиенты перемешать. Такая смесь очень быстро впитывает в себя влагу, поэтому стоит ее беречь, только в хорошо закрывающемся сосуде.
• На место пайки первым делом наносится плавень. Затем, когда по подогретой поверхности произойдет его растекание, нужно произвести пайку висмуто – оловянным припоем. В процессе пайки стоит тщательно наблюдать за тем, чтобы вся поверхность запаиваемой детали была покрыта этим веществом.

Наши услуги по ремонту автокондиционеров

Замена радиатора кондиционера

Если ремонт нерентабелен — выгоднее приобрести новый радиатор. Покупка детали обусловлена в том случае, если устройство сильно повреждено коррозией. Серьёзная деформация также является весомой причиной для замены.

Пайка радиаторов кондиционера

Наши специалисты применяют современное оборудование, чтобы в кратчайшие сроки провести подготовительные и ремонтные работы. Мы используем лучшие материалы. Прогрев осуществляется при помощи паяльника. Для вытравливания металла используется качественная кислота.

Ремонт Трубок Кондиционера

В зависимости от степени поломки трубки меняются или восстанавливаются. При восстановлении эксперты сервиса используют аргоновую сварку или пайку. Возможно изготовление новых шлангов на заказ. Также осуществляется бронирование заднего контура (при специальном заказе).

Ремонт кондиционеров грузовиков

Сломанный кондиционер способен испортить всю поездку. Особенно это актуально для рейсов, длящихся по несколько дней. Мы проведём компьютерную диагностику и установим причину неисправности. После чего кондиционер вновь заработает.

Ремонт автобусных кондиционеров

Весь комплекс услуг за несколько часов! Специалисты сервиса используют только оригинальные детали и материалы. Сначала проводится диагностика, потом заправка, ремонт или замена.

Другие услуги

Сварка радиаторов в среде аргона.

Сварка металла в аргоновой среде является современным способом ремонта различных металлоизделий, в том числе радиаторов автокондиционеров. Эта технология обладает многими преимуществами, в частности, универсальностью – способностью соединять металлы с различными свойствами, даже трудносвариваемые (например, легкоокисляемый алюминий). В нашем сервисе качественно заварят в аргоновой среде любое повреждение радиатора автокондиционера.

Замена радиатора на новый.

Если же радиатор получил значительные повреждения или выработал свой ресурс и его восстановление нецелесообразно, то разумно заменить его новым агрегатом. Мы готовы подобрать наиболее оптимальную конструкцию радиатора (как по цене, так и по рабочим характеристикам) для кондиционера вашего автомобиля. Вы можете быть уверены, что все работы будут выполнены качественно, в минимальные сроки и с обязательной гарантией.

Как сделать, чтобы кондиционер холодил, как новый. Полная инструкция

Моем конденсатор и радиатор (главные «грязеприемники»)

Конденсатор системы кондиционирования стоит перед радиатором системы охлаждения, а потому первым принимает на себя удары камней, потоки грязной воды, тополиный пух и листья. Жидкая глина, которая может попасть на конденсатор после езды по грунтовке, быстро каменеет под воздействием тепла и превращается в слой теплоизоляции. Воздух перестает свободно проходить к радиатору системы охлаждения… Прощай, прохлада в салоне! Здравствуй, перегрев двигателя!

К хроническому перегреву мотора приводит и грязь, скопившаяся в пространстве между конденсатором и радиатором двигателя. Там порой образуется «пылевая» прослойка, по плотности и структуре напоминающая войлок.

Где лучше мыть?

Вариант 1. На обычной мойке (неэффективно)

Сильная струя воды способна загнуть тонкие алюминиевые пластины конденсатора. А по-другому достать струей до радиатора сквозь конденсатор не получится.

Вариант 2. У официального дилера (цены кусаются)

Официалы обычно снимают теплообменники с автомобиля перед мойкой. Операция потребует замены охлаждающей жидкости, заправки системы кондиционирования и обойдется более чем в 20 000 рублей.

Вариант 3. В специализированном сервисе по обслуживанию кондиционеров (лучше всего)

Теплообменники промывают с помощью специальных насадок, вводимых между ними. Грязь с конденсатора вымывается в сторону бампера, а из радиатора — в моторный отсек. (Хотя, конечно, все зависит от конфигурации передней части автомобиля.)

Может, помыть конденсатор кондиционера самостоятельно?

Да, если готовы снимать передний бампер и радиатор системы охлаждения. Конденсатор можно промыть и не отсоединяя от него трубки.

Чистим воздухозаборник — избавляемся от вони в салоне

У большинства автомобилей забор воздуха в систему отопления, вентиляции и кондиционирования осуществляется из пространства между капотом и ветровым стеклом. Там находится ниша — короб воздухопритока (часто в ней же размещается привод стеклоочистителей).

Воздух в это пространство попадает через большие щели или прорези. Через них же в короб летят листья и семена — за год накапливается прилично. Листва гниет — неприятный запах проникает в салон при работе вентилятора климатической установки. А еще листья попадают в крыльчатку вентилятора, шумят и засоряют воздуховоды.

Как очистить короб воздухопритока?

На большинстве автомобилей нужно снять поводки дворников и демонтировать пластмассовую накладку, состоящую из двух частей и закрепленную несколькими пистонами. Это можно сделать самостоятельно или в сервисе.

Короб воздухопритока стоит очищать раз в год. А отверстие в щите моторного отсека, сквозь которое осуществляется забор воздуха, лучше заклеить сеткой с ячейками (как у сетки против комаров). Заводскую сетку устанавливают лишь у некоторых автомобилей премиум сегмента и, например, выпускаемых фирмой Toyota.

Меняем салонный фильтр — защищаем легкие

У большинства автомобилей это устройство расположено после вентилятора климатической системы (реже — близко к вентилятору или в блоке отопителя, прямо перед испарителем кондиционера).

Но независимо от расположения на фильтре оседает все, что прошло через короб воздухопритока и крыльчатку вентилятора: и пыль, и семена и кусочки листьев растений. «Смесь» постепенно начинает разлагаться и источать неприятный запах. Поэтому фильтр следует менять каждые 15 000 км пробега или 1 раз в год (при небольших пробегах).

Как заменить салонный фильтр?

Фильтр, расположенный в районе перчаточного ящика, легко сменить самостоятельно.

К фильтру, стоящему в центральном блоке, доступ часто затруднен. Можно обратиться в сервис или посмотреть форумы по вашему автомобилю. Опытные владельцы обычно знают, как провести замену «малой кровью», например, без демонтажа педали газа.

Очищаем воздуховоды и испаритель (нужен мощный пылесос)

Слой пыли обычно лежит на всех поверхностях, расположенных до воздушного фильтра стенки воздуховодов. На крыльчатке вентилятора тоже.

Как чистить воздуховоды?

1. Забираемся тонкой трубкой, закрепленной на шланге пылесоса, сквозь отверстие в коробе воздухопритока и открывшееся после снятия салонного фильтра. Пылесосим.
2. Далее следует промыть полости специальными очистителями системы кондиционирования или самодельным раствором, содержащим воду, спирт и хлоргексидин. Распылителем или трубочкой очистителя подаем жидкость в отверстия, расположенные в коробе воздухопритока и открывшееся при снятии салонного фильтра.

Важно: постарайтесь дотянуться до поверхности испарителя кондиционера. На нем оседает вся пыль, прошедшая сквозь неплотности воздушного фильтра.

Как проверить кондиционер в автомобиле?

В периодическое обслуживание кондиционера входит и контроль за его эффективностью.

Включенный «на полную» кондиционер должен охлаждать воздух до температуры 5–10 °С. Проверить это можно даже бытовым термометром. Если температура выше, то, скорей всего, в системе мало хладагента.

Заправить кондиционер самостоятельно можно, если:

• Кондиционер еще работает, но холодит очень слабо
• Машина не попадала в аварии с повреждением системы кондиционирования и систему ни разу не разбирали
• На всех стыках системы вы никогда не видели следов кондиционерного масла
• Машине достаточно много лет или пробег ее велик.

В других случаях лучше обратиться в специализированный сервис — для диагностики системы, ремонта или дозаправки.

Как заметить утечки из системы кондиционирования?

При каждом помещении машины на подъемник или смотровую канаву обращайте внимание на наличие масляных разводов на трубках, шлангах, компрессоре. Хладагент, протекающий даже в небольших количествах через любую негерметичность, будет увлекать с собой кондиционерное масло, которое оставит разводы на поверхности пыльных деталей.

Когда мыть кондиционер — до сезона или после?

Проводить обслуживание кондиционера надо осенью, после активного «рабочего» сезона. Но нелишне проверить работоспособность системы и весной.

• Пять мифов об автокондиционерах развенчали тут.
• Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка! Нет места для хранения — возьмите автобокс в прокат!

Ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками

Устройство и принцип работы

Кондиционер – это довольно сложная система замкнутого типа.

Для того чтобы понять то, как она устроена, стоит для начала рассмотреть в отдельности каждый элемент:

• Компрессор наиболее сложный элемент системы. В первую очередь он предназначен для того, чтобы произвести сжатие хладагента и превращение его в газ высокой температуры. Работа компрессора автомобильного кондиционера обеспечивается при помощи ремня через электромагнитную муфту.
• Конденсатор – или если говорить проще – алюминиевый радиатор кондиционера, именно внутри его происходит превращение газа в жидкое вещество. Как правило, радиатор оснащается электрическими вентиляторами, которые обеспечивают регулирование температуры посредством обдува. Дополнительно стоит отметить, что радиатор является одной из самых уязвимых частей всей системы. Он не только плохо переносит разного рода механические воздействия, но и может выйти из строя просто в результате интенсивной эксплуатации.
• Испаритель. Представляет собой алюминиевый теплообменник, в котором происходит преобразование хладагента из жидкого состояния в газообразное. Располагается испаритель непосредственно в салоне транспортного средства там же, где расположен радиатор печки.
• Расширительный клапан. Небольшой, но весьма важный элемент, от которого напрямую зависит-то, сколько хладагента поступит в испаритель а, следовательно, именно от этого клапана будет зависеть производительность системы в целом. Если говорить проще, то этот маленький клапан отвечает за температуру в салоне.
• В отдельных случаях вместо расширительного клапана может использоваться расширительная трубка, которая фактически выполняет ту же задачу, но при этом имеет немного другую конструкцию. Применение расширительного клапана или расширительной трубки зависит исключительно от конструкции конкретной системы.
• В случае если в системе автомобильного кондиционера используется расширительная трубка, то в конструкции также будет присутствовать так называемый аккумулятор-осушитель, который выполняет функцию осушения и фильтрации хладагента.

Система автомобильного кондиционирования предусматривает два способа управления температурой воздуха в салоне:

1. Ручное управление, при котором водитель вручную с помощью специальных органов управления меняет температуру воздуха в салоне. При этом на процесс работы кондиционера будет влиять достаточно много факторов, таких как скорость автомобиля, температура окружающей среды, обороты на которых работает мотор и т. д.
2. Более совершенной считается автоматическая система управления. В блоке управления необходимо задать нужную температуру, а дальше электроника сама подстроится под требования водителя. Для этого автоматическая система оснащается несколькими датчиками температуры, электронным блоком управления, а также рядом достаточно сложны заслонок, клапанов и т. д.

Как правильно проверить работу компрессора

Осуществить проверку работы автомобильного кондиционера, лучше всего доверить профессионалам, при самостоятельной диагностике стоит обратить внимание на наличие посторонних звуков и запахов.

Что же касается более глубокой диагностики, то она осуществляется в следующем порядке:

• В первую очередь производится проверка системы при работе в штатном режиме обязательно нужно проверить то, как изменяется температура в салоне при изменении настроек, таким образом, иногда можно выявить явные неисправности органов управления.
• Ещё один довольно действенный способ – это банальный визуальный осмотр, при этом внимание следует уделить не только компрессору, но и всем остальным частям системы, а в частности, патрубкам, шлангам, радиаторам и т. д.
• Весьма важным моментом является измерение давление внутри системы кондиционирования, при этом проверять её нужно как в отключенном, так и в работающем состоянии.

Признаки неисправностей

Наиболее часто о неисправностях в системе автомобильного кондиционера говорят следующие признаки:

• Постоянный монотонный шум, при этом он слышен даже в том случае, если кондиционер не работает, но двигатель заведён. В случае включения кондиционера меняется характер гула в ту или иную сторону. Такой признак говорит о том, что пришло время заменить подшипник на шкиве компрессора.
• Ещё одна достаточно распространённая неисправность – это ситуация, когда по какой-либо причине не включается электромагнитная муфта.
• Утечка хладагента из системы, что значительно снижает эффективность работы системы.
• Посторонние шумы при работающем кондиционере, в частности, речь идёт о гудении, стуке, характерном «урчании» и т. д. При этом в системе можно зафиксировать достаточно значительные перепады давления.

Возможные причины поломки компрессора кондиционера

1. Выход из строя подшипника шкива компрессора чаще всего происходит из-за банального износа. Стоит отметить, что данная неисправность очень опасна, в том случае, если подшипник перестаёт правильно функционировать, велика вероятность, что вследствие повышенной нагрузки из строя также выйдет электромагнитная катушка. Также это приводит к перекосу шкива и возможной утечки хладагента.
2. В том случае если не работает электромагнитная муфта, то, скорее всего, она просто вышла из строя из-за перегрева компрессора. Также на бюджетных моделях может встречаться заводской брак элемента. Ну и, конечно же, нельзя исключать обычный износ, связанный со временем и активной эксплуатацией. Радует то, что произвести ремонт данной неисправности не вызывает больших проблем и производится при наличии достаточно простых инструментов. К тому же комплектующие в данном случае будут стоить достаточно дёшево.
3. Нарушение герметичности системы автомобильного кондиционера может быть вызвано повреждение корпусных деталей или патрубков. В первом случае крайне не рекомендуется производить ремонт самостоятельно более разумным будет обратиться к профессионалам, которые смогут осуществить ремонт компрессора. Ну а заменить соединительные трубки кондиционера гораздо проще.
4. Причиной появления посторонних шумов в процессе работы кондиционера, как правило, является выработка и износ рабочих поверхностей, перепады давления в системе также объясняются выходом из строя одного или нескольких клапанов, отвечающих за подачу хладагента. Причиной выхода из строя является постепенный износ системы или же недостаток или избыточное наличие хладагента. Отдельно стоит проверить радиатор на предмет засорения, однако, осуществить это в домашних условиях практически невозможно.

Ремонт основных неисправностей

В том случае, если выявлены какие-либо неисправности в работе системы, то, естественно, потребуется их устранить как можно быстрее.

Сделать это в некоторых ситуациях можно своими руками:

• В случае обнаружения, каких-либо механических повреждений корпуса компрессора, ликвидировать их будет возможно при помощи сварочного аппарата.
• При замене сальника или уплотнительных прокладок в первую очередь потребуется удалить из системы хладагент и демонтировать с транспортного средства компрессор.
• Для того чтобы заменить подшипник шкива, потребуется также снять компрессор. Далее подшипник снимается подшипник, а на его место впрессовывается новый.
• Ремонт электромагнитной муфты кроется взамене вышедших из строя элементов, в частности, прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива, всё зависит от того, какая именно деталь была подвержена выработки.
• Неисправности поршневой группы устранить своими руками достаточно сложно, т. к. для этого потребуется полностью разобрать компрессор. Следовательно, разумным решением будет прибегнуть к помощи профессионалов.

Кондиционер в автомобиле – это весьма удобная и практичная вещь. Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу системы следует тщательно следить за его работоспособностью и состоянием ведь произвести ремонт иногда обходится достаточно дорого.

Радиатор кондиционера — заварить или поменять на новый?

• От чего подтекает кондиционер?
• Ремонт радиатора кондиционера своими руками
• Пошаговая инструкция
• Ремонт радиатора изготовленного из меди в домашних условиях
• Пошаговая инструкция пайки радиатора, выполненного из меди:
• Профилактическая проверка кондиционера

Кондиционеры являются спасателями от летнего зноя. Но, к сожалению, она, как и вся другая бытовая техника в доме, имеет свойства иногда ломаться. Причины поломки могут быть разными. Большинство людей, для экономии денежных средств и времени, готовы устранить неисправность своими силами. И, конечно же, многие «самоделкины» задавались вопросом, как запаять радиатор кондиционера в домашних условиях?

Цены на ремонт радиаторов кондиционеров

Стоимость работ всегда индивидуальна. Она зависит от объема работ и стоимости необходимых запчастей. Это можно рассчитать только после диагностики. Звоните +7 (495) 203-27-93

Радиатор кондиционера — заварить или поменять на новый?

«Машина Renault Scenic 1.6 2000 года, стоит климат-контроль. Есть утечка из радиатора кондиционера снизу, скорее всего, из-за механического повреждения, так как радиатор, судя по внешнему виду, не гнилой. Что лучше — заварить или поменять на новый радиатор? Спецы рекомендуют заварку аргоном, так как новых радиаторов хватает на сезон, поэтому нет смысла менять. Интересно, насколько хватит заварки? Если менять радиатор на новый, то какой бренд выбрать? Мне рекомендовали Behr или Valeo, но они не из дешевых. Хотелось бы услышать рекомендации, что прослужит дольше — заварка или замена радиатора?»

Доводы «спецов» в пользу либо против того или иного способа устранения неисправности могут изменяться кардинально в зависимости от того, чем эти специалисты занимаются — ремонтом радиаторов или их продажами. И даже сервис, который собаку съел на восстановлении узлов кондиционера, может неожиданно стать сторонником не ремонта старого, а установки нового радиатора, если таковой имеется на складе СТО, так как в этом случае сервису выгоднее заработать на продаже, а не на ремонте с далеко не всегда гарантированно положительным результатом.

Проблема с радиатором кондиционера состоит в том, что не все, что кажется его механическим повреждением, таковым является в действительности. Фреон находится внутри радиатора под давлением, которое проверяет сердцевину на прочность и прорывает ее изнутри, когда коррозия еще не «прогрызла», а лишь уменьшила толщину сердцевины в каком-то месте до некой критической величины. Риск прорыва увеличивается при повышенном давлении, что может быть обусловлено заправкой фреона в количестве, превышающем норму, и пиковыми нагрузками в периоды сильной летней жары, но сам радиатор при этом не будет выглядеть, будто ему уже давно пора в утиль. И обычно появляется прорыв как раз снизу, где в основном на радиатор и попадает агрессивная грязь. Машине между тем 16 лет — есть над чем поразмыслить.

Однако если утечку фреона из радиатора кондиционера на самом деле, а не скорее всего вызвало механическое повреждение, для владельца по причине все той же экономической выгоды целесообразнее заварить повреждение. Сколько затем продержится старый радиатор, сказать трудно — все зависит от качества ремонта.

Компании Behr и Valeo не только выпускают радиаторы для рынка запчастей, но и являются поставщиками на конвейеры автозаводов. Изделия Behr и Valeo для вторичного рынка действительно не из дешевых, но они выпускаются на том же оборудовании и из тех же материалов, что и детали, которые принято называть «оригиналом», — так, во всяком случае, уверяют производители. Как думаете, в чем для Behr, Valeo или других производителей автокомпонентов такого же уровня заключается тайный смысл выпускать в запчасти радиаторы, которых хватает на сезон? Думается, репутация дороже.

Сколько прослужит новый радиатор, опять-таки сказать трудно, но если это качественная деталь, то выдержать она должна не меньше восстановленного радиатора от машины 2000 г.в. Можем лишь добавить, что некоторые специалисты по ремонту и обслуживанию автомобильных кондиционеров для защиты радиатора от коррозии рекомендуют его покраску нитроэмалью с помощью аэрозольного баллончика. Желательно, чтобы эмаль была черной матовой, а ее слой не толстым, иначе он начнет работать как термоизоляция. Полезно также раз-два в год промывать радиатор струей проточной воды из шланга.

Наконец, не будет лишним установить перед радиатором защитную сетку, которая может предохранить сердцевину от повреждений камешками, вылетающими из-под колес других участников дорожного движения. Эти мероприятия позволяют увеличить срок службы радиатора кондиционера.

Сергей БОЯРСКИХ Фото автора ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Более 1400 оригинальных радиаторов кондиционеров для любых автомобилей на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Здесь представлен весь спектр продавцов: от крупных компаний до небольших разборок. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Что такое радиатор автомобильного кондиционера?

Это устройство, которое пропускает через свои трубки жидкость (фреон), охлаждая её. Конструкция состоит из алюминиевых или медных труб. На них крепятся специальные пластины. Второе название — конденсер.

Хладагент переходит в жидкое состояние и происходит теплообмен. Фреон, находящийся в трубках, отнимает тепло окружающего воздуха и тратит его на испарение. Пар внутри системы сжимается. Полученное в результате реакции тепло выходит наружу.

Преимущества технологии сварки авто кондиционеров аргоном

Несмотря на необычность технологии ремонт потребует незначительные затраты по сварке. В профессиональных мастерских работа проводится качественно и быстро. Подобный ремонт грузовика дешевле покупки новых элементов и их установки. В большинстве случаев сварка позволяет значительно продлить срок работы радиатора и кондиционера в целом.

Причины поломок радиаторов автокондиционера

Несвоевременная чистка и уход могут стать причиной поломки радиатора. Механические повреждения приводят к появлению трещин в конструкции. Непостоянная эксплуатация нарушает герметичность. Прокладки и сальники теряют свою эластичность и трескаются, как и шланги магистралей.

Заклинивание компрессора происходит из-за физического износа детали и отсутствия смазки. Негерметичность, являющаяся результатом трещин в корпусе, приводит к коррозии и выходу из строя детали. Это происходит потому, что влага и грязь попадают внутрь.

Технология сварки радиаторов авто кондиционера аргоном

Обычная сварка алюминия приводит к образованию пленки из-за нагрева металла и подступу к нему кислорода. Это приводит к невозможности закрыть пробоины радиатора. Аргон при ремонте подается сквозь керамическое сопло, окружающее вольфрамовые электроды. Особенностью инертного газа является образование безвоздушного пространства.

Процедура выполняется с применением специализированных инструментов. А в качестве присадки подбирается материал, обладающий свойствами близкими к характеристикам алюминия. Работа позволяет быстро избавиться от повреждения, полностью восстановить элемент.

Технология ремонта радиаторов автокондиционера

Сварка радиаторов

Выбор методики ремонта зависит от материала конструкции. Если соты радиатора сделаны из алюминия — лучше применять аргоновую сварку. Аргон не вступает в химическую реакцию с расплавленным металлом и газами. Он на 38% тяжелее воздуха. Благодаря такому свойству газа в области сварки образуется безвоздушное пространство. Сварочная ванна не контактирует с кислородом.

Пайка радиаторов

В большинстве случаев эта методика ремонта применяется при работе с медными деталями. На первом этапе сливается хладагент и снимается радиатор. Место пайки очищается от коррозии при помощи металлической щётки. Поверхность обезжиривается растворителем. С жала паяльника удаляется окалина. Это позволяет избежать бракованных зон. Перед паянием делается прогрев.

Что лучше пайка или сварка?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты компании ориентируются на найденный дефект и в зависимости от поломки выбирают эффективный метод ремонта. В некоторых случаях для починки детали методики комбинируются.

Как запаять радиатор кондиционера

Кондиционеры являются спасателями от летнего зноя. Но, к сожалению, она, как и вся другая бытовая техника в доме, имеет свойства иногда ломаться. Причины поломки могут быть разными. Большинство людей, для экономии денежных средств и времени, готовы устранить неисправность своими силами. И, конечно же, многие «самоделкины» задавались вопросом, как запаять радиатор кондиционера в домашних условиях?

От чего подтекает кондиционер?

Самая распространенная жалоба на кондиционеры, это их внезапное протекание. Конденсат, вытекая из под внешнего блока кондиционера, может испортить отделку стен, а если кондиционер расположен непосредственно над розетками, может вызвать короткое замыкание, что чревато возгоранием помещения.

Для того чтобы выявить истинную причину протекания кондиционера, требуется очень тщательно провести осмотр агрегата. Ремонтируя кондиционер собственными руками, стоит обратить внимание на систему диагностики, которая имеется в современных моделях. Она известит о конкретной поломке при помощи мигания определенной светодиодной лампочки, которая расположена на климатическом блоке.

Кондиционер дает течь из-за банальной причины – засорения дренажного клапана. Это происходит когда, кондиционер долгое время не очищался. Для того чтобы устранить проблему, следует несильно дуть в дренажную трубку выходящую на улицу, при этом загрязнение выходит само, под давлением воды.

Следующей причиной может послужить – подтекание фреона. Вода начинает течь с большей интенсивностью, при выключенном кондиционере или включенном режиме обогрева.

Если потёк кондиционер после падения, то возможно произошло выскакивание воздухоотводной трубки. То тогда для исправления проблемы, требуется просто напросто поставить ее на место. Но может быть и такое, что при падении был пробит радиатор кондиционера или деформированы его детали, которые отвечают за важную функцию охлаждения помещения. Он состоит из теплообменников и вентиляторов, по своей структуре очень напоминающий машинный радиатор.

Ремонт радиатора кондиционера своими руками

Если же все-таки вышел из строя радиатор, то прежде чем обращаться в сервисные центры, можно попробовать исправить проблему собственными силами. Для этого требуется запаять кондиционер самому. Это значительно сэкономит денежные средства и время, которое потребовалось бы для ожидания мастера.

Для того чтобы начать производить ремонт радиатора, нужно определить из какого материала он изготовлен. Так как для того чтобы запаять радиатор из алюминия, потребуется больше времени и навыков. А вот для ремонта радиатора из меди или латуни, потребуется не так много времени.

Для того чтобы самостоятельно запаять радиатор кондиционера из алюминия потребуется:

• Неисправный радиатор.
• Горшок, предназначенный для нагрева.
• Паяльник для пайки и нагрева необходимых деталей, с мощностью в 250 Вт. Использование паяльника с меньшей мощностью, не гарантирует качественное расплавления припоя и нагревание поверхности радиатора.
• Канифоль предназначенная для пайки. Ее можно приобрести во многих хозяйственных магазинах. Выглядит как стеклообразная желтая смола.
• Железные опилки.
• Припой, для того чтобы при пайке соединить заготовки.
• Ступка с пестиком.
• Хлористый литий потребуется для приготовления флюса, является активатором.
• Поваренная соль используется в приготовлении флюса, является активатором.
• Криолит.
• Хлористый калий потребуется в изготовлении флюса, в качестве активатора.
• Сернокислый натрий.

Пошаговая инструкция

Как запаять радиатор кондиционера из алюминия в домашних условиях? Первым делом нужно подготовить место для пайки. Нужно произвести очистку от всевозможных загрязнений, жира, пыли, смазки и других подобных веществ. Шлифовальной шкуркой необходимо его зачистить. Деталь, которая будет подлежать пайке, должна иметь сухую поверхность. Так как вода может быть очень опасной при такой работе.

• На зачищенную поверхность детали наносится железноканифольное вещество и производится натирание той части, где будет происходить запаивание, при помощи раскаленного паяльника. Необходимо наблюдать за тем, чтобы канифоль ограждала от открытого воздуха обрабатываемую поверхность металлической основы. В это же время, когда будет происходить растекание, канифоля по всей поверхности, в зону пайки сразу же следует добавить обыкновенный припой из олова и свинца, которым и закрепится запаянная деталь с добавлением железных опилок. Они нужны в качестве абразива для разрушения оксидной плёнки. После чего пайку можно производить обычным способом.
• Для того чтобы при пайке получился высокопрочный и качественный шов, то лучше всего использовать специальные припои, которые состоят из висмута или же плавни. Для этого подойдет следующий рецепт. На девяносто пять грамм олова берется пять грамм частей висмута. Эти компоненты необходимо расплавить при помощи горелки или в специальном керамическом тигле. Таким нехитрым способом можно получить качественный припой.
• Вместо флюса можно использовать плавень, которая при погрузке в доменную печь образует легкоплавкие шлаки. Для его приготовления берется семь процентов поваренной соли, четыре процента сернокислого натрия, двадцать три процента хлористого лития, пятьдесят шесть процентов хлористого калия, а также десять процентов криолита. Все химические вещества необходимо основательно раздробить. Затем все ингредиенты перемешать. Такая смесь очень быстро впитывает в себя влагу, поэтому стоит ее беречь, только в хорошо закрывающемся сосуде.
• На место пайки первым делом наносится плавень. Затем, когда по подогретой поверхности произойдет его растекание, нужно произвести пайку висмуто – оловянным припоем. В процессе пайки стоит тщательно наблюдать за тем, чтобы вся поверхность запаиваемой детали была покрыта этим веществом.

Наши услуги по ремонту автокондиционеров

Замена радиатора кондиционера

Если ремонт нерентабелен — выгоднее приобрести новый радиатор. Покупка детали обусловлена в том случае, если устройство сильно повреждено коррозией. Серьёзная деформация также является весомой причиной для замены.

Пайка радиаторов кондиционера

Наши специалисты применяют современное оборудование, чтобы в кратчайшие сроки провести подготовительные и ремонтные работы. Мы используем лучшие материалы. Прогрев осуществляется при помощи паяльника. Для вытравливания металла используется качественная кислота.

Ремонт Трубок Кондиционера

В зависимости от степени поломки трубки меняются или восстанавливаются. При восстановлении эксперты сервиса используют аргоновую сварку или пайку. Возможно изготовление новых шлангов на заказ. Также осуществляется бронирование заднего контура (при специальном заказе).

Ремонт кондиционеров грузовиков

Сломанный кондиционер способен испортить всю поездку. Особенно это актуально для рейсов, длящихся по несколько дней. Мы проведём компьютерную диагностику и установим причину неисправности. После чего кондиционер вновь заработает.

Ремонт автобусных кондиционеров

Весь комплекс услуг за несколько часов! Специалисты сервиса используют только оригинальные детали и материалы. Сначала проводится диагностика, потом заправка, ремонт или замена.

Другие услуги

Сварка радиаторов в среде аргона.

Сварка металла в аргоновой среде является современным способом ремонта различных металлоизделий, в том числе радиаторов автокондиционеров. Эта технология обладает многими преимуществами, в частности, универсальностью – способностью соединять металлы с различными свойствами, даже трудносвариваемые (например, легкоокисляемый алюминий). В нашем сервисе качественно заварят в аргоновой среде любое повреждение радиатора автокондиционера.

Замена радиатора на новый.

Если же радиатор получил значительные повреждения или выработал свой ресурс и его восстановление нецелесообразно, то разумно заменить его новым агрегатом. Мы готовы подобрать наиболее оптимальную конструкцию радиатора (как по цене, так и по рабочим характеристикам) для кондиционера вашего автомобиля. Вы можете быть уверены, что все работы будут выполнены качественно, в минимальные сроки и с обязательной гарантией.