Замена ШРУСа на Ауди А4 своими руками

Внутренний ШРУС автомобиля «Ауди 80»

Частые проблемы модели

Двигатель и КПП

Следующие неполадки двигателей и коробок довольно часто встречаются на этом автомобиле:

отказ дроссельной заслонки на бензиновых модификациях — примерная стоимость новой детали 10 тыс. рублей и выше (китайские подделки служат очень мало, поэтому их лучше не покупать);
потеря герметичности клапанов на моторах с турбо наддувом;
износ распределительного насоса, вала — обыкновенно этим страдают ДВС 1.9 TDI с гигантскими пробегами;
обрыв навесного ремня — надо проверять периодически на его натяжение;
проблема с маслонасосом на V6 движках;
повреждение автоматической коробки передач на турбодизелях — ремонт обойдётся в сумму 60 тыс. рублей и выше.

Подвеска

Эти неисправности характерны для подвески немецкой машины:

износ всей многорычажной подвески уже спустя десяток тысяч километров — причина в легко сплавных металлах, использованных в конструкции (замена обходится в 10-20 тыс. рублей);
износ ходовой части на полно приводных версиях А4 — здесь многорычажка установлена ещё и сзади, что добавляет проблем владельцу;
повреждение внутреннего ШРУСа — сначала рвётся пыльник, а уже после и сама гранатка;
потеря регулировки развала-схождения, кастора;
повреждение ступичного подшипника.

Другие системы и узлы

Неполадки с другими системами и узлами:

шум гидроусилителя, начинающийся на средних и больших пробегах;
утечка в системе охлаждения — насос, радиатор, резиновые шланги;
отказ электрики (центрального замка, генератора, стартера и органов управления кондиционером) — характерен для машин преклонного возраста;
мигание индикатора неисправности подушек безопасности или иммобилайзера — скорее всего, разъединился контакт под сидением или на руле;
проблема со стеклоочистителями — изнашиваются втулки, штифты;
сбой отопителя салона;
износ деталей рулевой рейки;
выгорание пикселей на дисплее БК — этим страдают старые модели авто.

Особенности ремонта Audi A4 B5

Ремонт Audi A4 B5 имеет характерные особенности. При наличии технических знаний и опыта, некоторые работы можно проводить своими руками. В остальных случаях, когда нужна более основательная диагностика и разборка крупных узлов, рекомендуется обращаться в сервис.

Радиатор печки

Если не работает отопитель, возможно потёк радиатор. Заменить его удастся самому, если под рукой будут: головки, комплект накидных ключей, небольшая трещотка, отвёртки, шестигранники, г-образные ключи, torx, пластиковые хомуты и клей. Однако надо быть готовым к тому, что придётся демонтировать всю торпеду, разбирать тоннель, руль, консоль. А ещё — копаться с множеством секретных гаек, ввёрнутых с немецкой педантичностью. Читать также Все о характеристиках Audi A7 с отзывами владельцев

Замена приводного ремня

На А4 Б5 приводной или навесной ремень используется для вращения целого ряда узлов: генератора, кондиционера, гидроусилителя, помпы. Сейчас всё чаще применяются жёсткие поликлиновые модели, но даже самые качественные изделия подвержены износу. Это прямо влияет на безопасность езды, поэтому следует регулярно отслеживать его состояние, чтобы не упустить момент замены. Особое внимание уделять состоянию наружной поверхности — не должно быть следов грязи и масла, обрывов. Также нужно проверять его на степень натяжения каждые 15 тысяч километров пробега. Заменить деталь можно самому.

Мигает иммобилайзер

Такая неисправность всегда неприятна, так как невозможно бывает завести машину. Как правило, эту проблему вызывают три причины: закисание контакта на антенне иммо, срабатывание защиты от взлома из-за какой-то причины, сбой в штатном ключе (потеря чипа или другое).

Замена верхних рычагов

Менять рычаги можно без ямы и подъёмника. Надо вооружиться накидными ключами, головками, воротком, монтировкой, домкратом и средством ВД-40 для закисших соединений. Далее снимаются колёса и откручиваются повреждённые рычаги. Главная сложность — болты, которые со временем прикипают, их бывает трудно выворачивать. Часто приходится отрезать болгаркой.

Развал-схождение

В 90% случаях эта проблема определяется по неравномерному износу шин. Они истираются с внутренней стороны покрышки. Как правило, регулировку углов установки колёс следует доверять специалистам. На задней оси развал-схождение выставляется болтами с эксцентриками. Здесь диапазон корректировок весьма широк, трудностей не возникнет.

А вот спереди часто приходится перемещать подрамник вправо, так как в противном случае не хватает места. Процедура эта опасна тем, что при неаккуратном демонтаже повреждаются болты крепления — в свободной продаже найти сложно.

Замена внутреннего ШРУСа

Его также называют гранаткой. Неисправность проявляется стуками. Это хорошо проверяется также следующим образом: надо вывернуть колёса до упора влево или вправо. Затем попытаться тронуться на первой скорости — повреждённый шарнир начнёт сильно вибрировать, скрипеть. Заменить ШРУС своими руками удастся при наличии соответствующего опыта. Крайне важно поставить новый пыльник, тщательно смазанный маслом.

Классическая инструкция приведена ниже:

демонтировать привод в сборе;
зажать полуось в тиски;
разжать стопорное кольцо;
снять вместе с шайбой;
сбить молотком гранату с полуоси.

Тут сложность вызовет демонтаж звёздочки АБС, которую надо аккуратно поставить на новый шарнир.

Не работают стеклоподъемники

Отказ этого оборудования на подержанных А4 случается довольно часто. В этих случаях кто-то сразу обращается к электрикам, а некоторые пытаются решить проблему самостоятельно. Конечно, можно найти причину неисправности, но надо располагать соответствующим измерительным прибором и знаниями в области электротехники. Кроме того, придётся разбирать обшивку дверей, проверять свободу перемещения стекла — оно может быть просто примёрзшим к направляющим стойкам.

Как увеличить клиренс

Обычно кузов поднимается с помощью пружин. Родные элементы заменяют KYB или аналогичными моделями. В результате дорожный просвет вырастет на 1,5-2 см. Также есть возможность установить резинки или вварить на стойку трубку нужной длины, но это уже отрицательно повлияет на конструктивную безопасность.
Читать также Разболтовка колес и ремонт автомобиля Ауди A6 C6

Замена ступичного подшипника

Основным признаком повреждения ступичного подшипника является гул. Чтобы снять деталь, надо будет демонтировать поворотный кулак, и отсоединить все рычаги. Набор инструментов довольно разнообразен: головки, комплект Торкс, труба с удлинителем, молоток, шестигранные ключи.

Кнопка аварийной сигнализации

Когда начинает глючить аварийная кнопка, это сопровождается самопроизвольным выключением поворотников и другими неприятностями. Сначала можно щелкнуть по клавише — возможно, что застопорился контакт. Если не поможет, уже придётся использовать часовую отвёртку и паяльник.

Съем руля и ремонт рейки

Руль необходимо бывает снять из-за появления люфта. Часто причина неисправности кроется в шлицевом соединении рулевой колонки или зоне регулировки по вылету. Перед снятием баранки следует отключить клеммы аккумулятора, потом открутить 2 болта под звёздочку, снять подушку, фишку, центральный болт и нижнюю защиту.
Ремонт этого вида включает работы с тягами, наконечниками, карданчиком, червячным механизмом. Причиной переборки является стук при повороте на малой скорости или другие симптомы. Самое трудное в этой работе — демонтаж и установка рейки.

Как заглушить клапан ЕГР

Глушат его по разным причинам, но часто это делается из-за проблем с двигателем — приблуда реально «отравляет жизнь» мотору. Делают это так: снимают шланг с клапана и закрывают его. В результате ДВС получает больше обогащённого кислородом воздуха.

Регулировка фар

Многие владельцы A4 сами настраивают головную оптику. Для этого находят ровную стену и площадку, а также 5-метровую рулетку. Дополнительно понадобится помощь товарища. Перед регулировкой важно проверить давление в шинах, крепление фар, исправность лампочек и отражателей. Сама машина не должна быть нагружена.

Замена шруса Ауди А4

Если вы слышите характерные звуки на Audi А4, то, возможно, срок эксплуатации ШРУСа подошел к концу. Основной причиной выхода из строя — шарнирный пыльник. При несвоевременной замене проявляется неисправность ШРУСа. Даже с учетом небольшого отверстия, в который без труда попадает грязь, ШРУС быстро придет в негодность. Замена шруса Ауди А4 делается с соответствующими инструментами и запчастями.

Шаг 1 Откручиваем с нужной стороны винт ступицы, используя головку на 24. Поднимаем на домкрате автомобиль и снимаем колесо. Затем откручиваем задний рычаг с нижней стороны.

Проблемы возникают с пальцем рычага, который трудно, либо вообще не выходит. Продолжаем процесс откручивания верхних болтов, которые держат верхние рычаги. Демонтируют рычаг из кулака. Конечник остается на месте. После отвинчивания верхних болтов рычага, вынимаем их из кулака.

Шаг 2 Болт вкручиваем в ступицу, время от времени подергивая рулем. Далее ШРУС можно снять. Для этого используем удлинитель необходимых размеров, благодаря которому выбиваем шарнир изнутри. Если в планах было поменять лишь пыльник, отстегиваем хомуты с неисправного кожуха.

Шаг 3 Винт ступицы закручивается в шарнир до упора. Затем докручиваем ключом на 24. Изначально будет двигаться заметно тяжелее, но после щелчка закручивать будет просто. Убираем пыльник и высвобождаем ШРУС. Шарнир очищаем и вымываем от предыдущей смазки в том случае, если неисправный пыльник был обнаружен своевременно, а грязь не проникла. В новом шарнире есть родная смазка. Вымывание осуществляем нефрасом или аналогичным составом. Также очищаем шайбу из металла, сухарь из пластмасса и ось.

Шаг 4 Прежде чем одеть ШРУС, обращаем внимание на стопорное кольцо, которое крепится на валу. Если в неплохом состоянии, оставляем старое. Приобретая шарнир и комплектующие детали, изучите производителя. Выбирайте оригинальные детали, так как элементы иных производителей, в том числе стопорные кольца, выглядят ненадежно. Набиваем смазкой пыльник. При его установки следим, чтобы под пыльником было как можно меньше воздуха.

Шаг 5 Устанавливаем пыльник, а затем сухарь из пластмасса и шайбу, которая имеет наружную плоскую поверхность. Здесь запасаемся терпением и осуществляем неспешную установку, покручиваем вал и шарнир, а затем при помощи молотка ударяем по деревянной дощечке и устанавливаем ШРУС на место. Следует попасть в правильную точку в ступице и проблемы в установке шарнира отпадут.

Шаг 6 Болт ступицы закручивается со стороны расположения диска. Некоторые производители изготавливают эти винты под шестигранник. Спустя какое-то время активной езды такой болт будет достаточно трудно открутить. Лучше всего установить стандартный, можно даже снятый со старого. Им затягивается с неполным усилием шарнир, рычаги крепятся на место, и устанавливается колесо. С усилием, зарекомендованным производителем затягиваем ступичный болт. Динамометрический ключ есть не у каждого. В таком случае можно затянуть его от руки.

на наш канал в
Яндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Top menu

Главная
Карта сайта
Шинный калькулятор
Форум
Новости
Обратная связь

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

Техническое обслуживание
Устройство и принцип действия
Диагностика и устранение неисправностей
Фото отчеты ауди с4
Cоветы автомобилистам

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена внешней гранаты (шарнира) ауди с4.

Переднеприводные автомобили, как правило, оснащены приводными валами с расположенными на них внутренней и наружней гранатой (шарниром). Долговечность гранат на прямую зависит от стиля вождения. Резкие старты с вывернутыми колесами, трогания с пробуксовкой значительно сокращают срок службы гранат.

Рис 1 – Приводной вал с гранатами.

1 – Внутренняя граната. 2 – Внешняя граната. 3 – Пыльники. 4 – Хомуты. 5 – Стопорное кольцо.

Очень важно так же следить за состоянием пыльников на гранатах, так как из-за порванного пыльника граната придет в негодность за короткий промежуток времени. Опасность порвавшегося пыльника нельзя сравнить даже с самым агрессивным стилем вождения. Обязательно нужно следить за состоянием пыльников на гранатах после эксплуатации автомобиля в суровых зимних условиях, так как от сильных морозов на пыльниках могут появиться трещины, через которые вовнутрь гранаты может проникнуть грязь и влага. Вовремя замеченный и замененный пыльник, спасет и продлит срок эксплуатации гранаты.

Выявить неисправную внешнюю гранату можно по характерным стукам и биениям при нажатии на педаль газа с вывернутыми колесами (ускорении в повороте).

При появлении стука лучше не затягивать с заменой внешних гранат, хотя ничего криминального в этом нет. Если пыльники на гранатах целые, а при повороте появился характерный стук, то в этом случае лучше заменить обе внешние гранаты, а не прислушиваться от какой гранаты стук исходит сильнее.

Если вы все-таки проворонили пыльник или просто уже подошло время замены гранат, тогда приступим.

Покупаем нужные нам гранаты. Если ваша ауди с4 оснащена АБС, то на гранате должны быть зубцы. Гранаты идут уже в полном комплекте: граната, пыльник, стопорное кольцо, хомутики, смазка. Из этого комплекта я поставил только сами гранаты, стопорное кольцо и хомутики. Пыльники показались мне грубоватыми. Проверенным бюджетным вариантом являются пыльники от нивы. Прошло уже 2 года, пока пыльники целые.

Рис 2 – Пыльник на гранату от Нивы.

В предыдущий раз пришлось заменить гранаты из-за порвавшихся пыльников, хотя брал в приличном магазине (может, просто не повезло).

Перед тем как поднять автомобиль и снять колесо нужно ослабить ступичный болт. Для этого придется нарастить вороток подходящим отрезком трубы.

Рис 3 – Ослабляем ступичный болт.

Теперь можно поднять автомобиль и снять колесо, надежно закрепив автомобиль, на какой-нибудь подставке.

Отворачиваем гайку и выбиваем фиксирующий болт шаровой 1 (Рис 3).

Рис 4 – Граната и ступица.

1 – Болт фиксирующий палец шаровой. 2 – Гайка крепления стабилизатора и рычага.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 2 (Рис 3).

Рис 5 – Крепление рычага и стабилизатора поперечной устойчивости.

Выкручиваем руль и с помощью черенка или ломика обмотанного тряпкой (что бы ничего не поцарапать) вытаскиваем палец шаровой.

Рис 6 – Вытаскиваем палец шаровой.

Выворачиваем ступичный болт и тянем ступицу на себя, высвобождая гранату.

Рис 7 – Ступичный болт.

Снимаем старый хомут и отодвигаем пыльник.

Для того, что бы снять гранату, выставляем гранату ровно по валу и вкручиваем ступичный болт пока граната не окажется у нас в руках.

Рис 9 – Снимаем гранату с вала.

Снимаем старый пыльник и все кольца. Протираем вал от старой смазки и надеваем новый пыльник, предварительно забив в него смазки (слишком много смазки не нужно в него закладывать, так как он может потерять свою эластичность). Затем новые кольца, которые идут в комплекте с гранатой в той же последовательности, в какой снимали.

Рис 10 – Вал с кольцами.

Берем новую гранату и забиваем в нее смазку. Подставляем ее к валу и насаживаем, постукивая деревянным молотком в торец, если нет под рукой деревянного молотка, то это можно сделать обычным молотком через деревянный брусок. Надеваем и затягиваем хомутики.

Оттягивая на себя ступицу, вставляем гранату на место и заворачиваем ступичный болт.

Теперь для того, что бы посадить шаровую на место лучше всего в заранее изготовить такое приспособление (струбцину).

Рис 11 – Струбцина.

Один конец вставляем в отверстие в балке, а другой на стабилизатор поперечной устойчивости. Теперь мы можем регулировать, перемещая шаровую в горизонтальной плоскости, а с помощью черенка или ломика вставленного также между балкой и стабилизатором двигаем в вертикальной плоскости.

Рис 12 – Места установки струбцины.

Посадив шаровую на место, фиксируем ее болтом. Заворачиваем гайку на стабилизаторе.

Снимаем струбцину, одеваем колесо.

Опустив автомобиль, не забудьте затянуть ступичный болт.

Теперь ради интереса разберем старую гранату и посмотрим, насколько сильный износ в обойме подшипника.

Рис 13 – Граната ауди с4.

Рис 14 – Обойма подшипника гранаты ауди с4.

Видим что износ в обойме достаточно сильный, кое-где даже появились выщербины.

Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.

Замена наружного шруса ауди А4 б5

Как заменить внутренний и наружний шурс на Ауди А6 С5

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего, автомобили Ауди А6 С5 тому не исключение.

Признаки неполадок и способы проверки ШУРСа на Ауди А6 С5

Основным признаком неполадок в работе ШУРСа на Ауди А6 С5 является появившийся треск при повороте рулевого колеса в сторону. Для того, чтобы подтвердить свои догадки:

Выйдите из автомобиля и выверните руль до конца. Если вы услышите треск, то ШУРС действительно неисправен.
Так же можете заехать на эстакаду и провести внешний осмотр пыльников и ШУРСа для более точного выявления неисправности.

Видео: диагностика ШУРСа на автомобиле

Пошаговая инструкция замены ШУРСа на Ауди А6 С5 своими руками

Первым делом нам придется обзавестись запасными запчастями. Так как я решил поменять всю гранату в сборе, то заказал на Экзисте новый ШРУС, жаль что не самого лучшего качества и по содержимому упаковки это было видно.

На стоящем на земле автомобиле (в моем случае это Ауди А6 С5 кузов седан 1997 года) срываем ступичный болт, но не выкручиваем его.
После чего срываем гайки колес, домкратим автомобиль, снимаем колесо и откручиваем ступичный болт.
Теперь самое сложное это вынуть ось (вал) с ШРУСом из ступицы. Почти все слесари, самоучки и профессионалы на крупных СТО для этого откручивают нижние или верхние рычаги.
Далее под нижние рычаги ставим еще один домкрат, который покупали раньше и поднимаем их на высоту параллельную земле. В таком случае расстояние от ступицы до коробки передач будем максимально большим и при повороте шруса нам удастся вынуть последний из ступицы.
Шрус выводим в сторону и этого места вполне хватит, чтобы провести все работы по его замене или замене только пыльника (смотря что кому надо делать).
На следующем этапе снимаем хомуты, чтобы пыльник не держал ШРУС. И с помощью ступичного болта снимаем ШРУС оси вала, так как его держит стопорное кольцо.
Для этого вкручиваем обратно ступичный болт, пока ШРУС не выдавится с оси вала
Если вы меняете только пыльник, тогда смотрите чтобы в старый ШРУС не попала грязь, я бы советовал для профилактики вообще его помыть и набить новой смазкой. Далее снимаем с оси все шайбы и стопорное кольцо и не забываем про старый пыльник. Запоминаем как все стояло, чтобы потому установить новые запчасти точно таким же образом.
Очищаем вал от грязи и старой смазки, а затем одеваем на него новый пыльник с хомутами, две шайбы и стопорное кольцо.
Берем новый наружный ШРУС и заполняем его смазкой, для того чтобы она не вытекала с обратной стороны вкручиваем ступичный болт. В комплекте идет обычно тюбик смазки, большую часть которого набиваем в меняемую деталь, а остальную на ось вала под пыльник.
Одеваем ШРУС на ось и для того, чтобы деталь села в стопорное кольцо несильно бьем через деревянный брусок по ступичному болту.
Забиваем ШРУС до самого упора, пока он не упрется в металлическое кольцо. Все это дело контролируйте через пыльник. На последнем этапе надо затянуть хомуты пыльника, чтобы внутрь шарнира не попадала грязь из вне. Я для этого использовал бытовые кусачки.
Теперь точно так же, как снимали заводим обратно ШРУС в ступицу и на стоящем на колесах автомобиле затягиваем ступичную гайку.

Замена внешнего ШРУС на Audi 80

Прежде, чем смотреть на ШРУС, ринулись под капот раритета.
Объем двигателя с перепугу не был зафиксирован. Система управления, судя по воздушному фильтру – какой-нибудь Mono-Jetronic.

Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.

Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:

Зачем вкручены колесные болты? О, это длинная и красивая история. Ослаблять крепление приводного вала (aka гайку, точнее, в данном случае – болт ступицы) на стоящей машине нам не позволяет религия, а точнее, рано приобретенный склероз. Накидывать колесо обратно – лень. Диск спереди, как видно, стоит невентилируемый, поэтому любимый способ (отвертку в диск, чтоб уперлась в скобу) не подходит. Просим коллегу зажать тормоза и делаем для себя неожиданное открытие – диск не прикреплен к ступице никак, поэтому она проворачивается. Возвращаем колесные болты на место и успешно откручиваем ступичный болт. Головой на 30. Пока немец не преподносит сюрпризов в плане ремонта.

Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.

Вот здесь четыре кольца преподносят первый сюрприз. Чтобы открутить суппорт, надо придерживать направляющую, в которую вкручивается этот болт. Придерживать ее надо рожковым ключом, внезапно – на 15. Обычно от французов ждешь таких сюрпризов. Ну да ладно, этого добра у нас навалом.

Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:

Диск, как уже говорилось, не крепится к ступице ничем, так что его демонтаж занимает ровно одну секунду. Дальше надо снять щиток, иначе очень неудобно лезть к болту крепления шаровой опоры. Щиток крепится тремя болтами под ключ на 10, и очень рекомендуется их заменить, потому что за 23 года они становятся весьма хрупкими.

Теперь надо открутить гайку и вынуть болт крепления шаровой. Точно так же, как это делалось при замене приводного вала на пежо 206. В кадр эти действия не попали, поэтому на словах: после вытаскивания болта необходимо вытащить палец шаровой из гнезда в поворотном кулаке. Это делается либо с помощью лома, либо с помощью молотка и деревянного брусочка (чтобы не колотить молотком прямо по рычагу подвески). В данном случае был избран второй вариант, и вот поворотный кулак свободен. Тут же освобождаем и приводной вал от поворотного кулака:

Вот он, виновник торжества – порванный пыльник, из-за которого внутрь ШРУСа в изобилии попадает вода и грязь, в результате чего прецизионный узел, одна из сияющих вершин, достигнутых механикой, превращается в хрустящее говно на выброс:

В принципе, можно не заморачиваться и поменять ШРУС, не снимая вал с автомобиля. Но это не очень удобно. Потому было принято решение снять вал целиком. В отличие от большинства современных переднеприводных автомобилей, на ауди 80 приводные валы правого и левого колеса практически (а может, и полностью – надо смотреть каталоги) одинаковые по длине, и не имеют промежуточных точек крепления (как подвесные подшипники на рено, фордах, пежо). Приводной вал крепится к фланцу коробки ответным фланцем. Фланец этот зафиксирован шестью болтами. И только мы собрались воздавать хвалу немецким практичности и мудрости, как внезапно обнаружили, что болты эти – под двенадцатигранный торкс. Которого в сервисе-193 до этого дня не водилось. Поэтому вот – проверенный рецепт демонтажа таких болтов:
– вставляется шестигранный торкс T40;
– с некоторым усилием проворачивается в шлице, слизывая часть граней;
– далее вставляется шестигранник на 6, одно значительное усилие, чтобы сорвать болт – дальше можно откручивать совершенно спокойно.

Вот болт после данного мероприятия:

Понятно, что это не очень-то правильный подход, но в свою защиту хотелось бы сказать, что был закуплен комплект новых болтов на замену, а заодно и набор двенадцатигранных торксов, так что никаких нештатных доработок и прочего колхоза “Стальное вымя” над автомобилем не производилось.

Процесс откручивания этих шести болтов справа – долгий, так как доступ к ним не очень прост – именно справа этот фланец с внутренним ШРУС аккуратно прикрыты железкой-защитой, надо полагать – от проходящей рядом выхлопной трубы. Защиту, в свою очередь, откручивать тоже не очень сподручно, в общем, левая сторона поддается монтажу и демонтажу проще.

Так или иначе, болты были откручены, и вот вал у нас в руках. Вот целенький, красивенький и весь в смазке внутренний ШРУС:

А вот побитый жизнью внешний:

Пришло время снимать внешний ШРУС – его надо менять в сборе. Тут встает неожиданная проблема. В отличие от многих других вариантов, здесь нет стопорного кольца, которое можно было бы снять и облегчить себе жизнь. Стопорное колечко есть внутри ШРУС, но добраться до него не представляется возможным. Пути два. Либо сбивать старый ШРУС (проблемно, так как при всей оснащенности сервиса-193, в нем так и не заведено верстака с солидными тисками), либо вкручивать ступичный болт – он упрется в вал и стянет ШРУС с вала.

Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:

А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:

Ожидаемо, результата все это не возымело. Было проведено оперативное совещание по проекту с привлечением независимых консультантов. По итогам совещания было принято решение прибегнуть к помощи искусства. Диджей зарядил модный диск с болгарской музыкой и за пять минут демонтировал удерживающую часть обоймы. В итоге ШРУС был разобран на вот такие составляющие:

На приведенной выше картинке мы видим:
– слева – корпус ШРУС. Он в процессе демонтажа не пострадал;
– справа снизу – внутреннюю обойму, которая, собственно, насаживается на приводной вал. Она также не пострадала в ходе демонтажа;
– два колечка побольше справа сверху – это, собственно, обойма (также известная как сепаратор), удерживающая шарики ШРУС в нем, а сам ШРУС – от распадения на две половинки. Именно ее и пришлось распилить с помощью диджея Снежаны (а чего? нормальное болгарское имя!);
– два шарика, слегка задетых болгаркой (читай – поломанных). Еще четыре – потерялись в промежутке между работами и фотографированием;
– два колечка, которые ставятся на вал перед ШРУС, и подпружинивают его (чтобы он не гулял по валу).

Дальше все просто. Новые колечки надеваются на вал, в новый ШРУС вливается идущая в комплекте смазка, новый ШРУС надевается на вал и легким ударом молотка проходит стопорное кольцо, фиксируясь на валу. Далее остатки смазки ШРУС выдавливаются в пыльник, сам пыльник фиксируется хомутами (в отличие от пежо, здесь достаточно пространства вокруг, и можно использовать нормальные хомуты с П-образной застежкой), и вал устанавливается на автомобиль в порядке, обратном демонтажу.

Ступичный болт затягивается моментов 120 Н*м (12 кгс*м), после чего доворачивается еще на 90 градусов. В чем глубокий смысл этой процедуры – неизвестно, но спорить с сервис-мануалами незачем, да и чревато.

Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.

Как снять и заменить ШРУС на Ауди А6 С5 самостоятельно

Привет! Не буду ходить вокруг да около, а перейду сразу к проблеме. Пару месяцев назад на моей рабочей лошадке автомобиле Ауди А6 С5 при повороте руля в одну из сторон начал из под колесного пространства издаваться характерный трес, хруст, не знаю как еще это описать.

Я долго ломал голову, что это может быть и после поездку к одному из специалистов был вынесен вердикт, что хрустит левый наружный ШРУС (шарнир равных угловых скоростей).

И тут стал вопрос, как заменить наружный ШРУС в Ауди А6 С5 либо довериться специалистам за $ сумму денег, либо же сделать всю процедуру по снятию и установке новой детали самостоятельно.

После изучения многих форумов я принял решение, что поменять левый ШРУС будет проще пареной репы, так как снимать никаких рычагов не надо, а про молоток можно вообще забыть.

Что вы думаете, так оно и есть, на Audi A6 ШРУС внешний и пыльник меняется очень легко и ниже я покажу всю процедуру и фронт предстоящей работы.

Технология замены наружного ШРУСа и пыльника

Далее пришлось купить еще один домкрат, потому что нам кроме поднятия машины, придется еще домкратить нижние рычаги, чтобы вывести ШРУС из ступицы без откручивания рычагов.

Я купил домкрат бутылочный гидравлический на подъем груза до 3 тонн.

Теперь приступаем к работе по замене купленных деталей на новые.

На стоящем на земле автомобиле (в моем случае это Ауди А6 С5 кузов седан 1997 года) срываем ступичный болт, но не выкручиваем его.

После чего срываем гайки колес, домкратим автомобиль, снимаем колесо и откручиваем ступичный болт.

Теперь самое сложное это вынуть ось (вал) с ШРУСом из ступицы. Почти все слесари, самоучки и профессионалы на крупных СТО для этого откручивают нижние или верхние рычаги.

Но я вовсе не желал делать лишнюю работу, тем более все рычаги не так-то легко снять, поэтому достается ось следующим образом.

Надо вывернуть колеса в сторону противоположную меняемому ШРУСу, так как я менял левый ШРУС, тогда колеса вывернул вправо.

Далее под нижние рычаги ставим еще один домкрат, который покупали раньше и поднимаем их на высоту параллельную земле.

В таком случае расстояние от ступицы до коробки передач будем максимально большим и при повороте шруса нам удастся вынуть последний из ступицы.

Шрус выводим в сторону и этого места вполне хватит, чтобы провести все работы по его замене или замене только пыльника (смотря что кому надо делать).

На следующем этапе снимаем хомуты, чтобы пыльник не держал ШРУС. И с помощью ступичного болта снимаем ШРУС оси вала, так как его держит стопорное кольцо.

Для этого вкручиваем обратно ступичный болт, пока ШРУС не выдавится с оси вала.

Если вы меняете только пыльник, тогда смотрите чтобы в старый ШРУС не попала грязь, я бы советовал для профилактики вообще его помыть и набить новой смазкой.

Далее снимаем с оси все шайбы и стопорное кольцо и не забываем про старый пыльник. Запоминаем как все стояло, чтобы потому установить новые запчасти точно таким же образом.

Очищаем вал от грязи и старой смазки, а затем одеваем на него новый пыльник с хомутами, две шайбы и стопорное кольцо.

Берем новый наружный ШРУС и заполняем его смазкой, для того чтобы она не вытекала с обратной стороны вкручиваем ступичный болт.

В комплекте идет обычно тюбик смазки, большую часть которого набиваем в меняемую деталь, а остальную на ось вала под пыльник.

Одеваем ШРУС на ось и для того, чтобы деталь села в стопорное кольцо несильно бьем через деревянный брусок по ступичному болту.

Забиваем ШРУС до самого упора, пока он не упрется в металлическое кольцо. Все это дело контролируйте через пыльник.

На последнем этапе надо затянуть хомуты пыльника, чтобы внутрь шарнира не попадала грязь из вне. Я для этого использовал бытовые кусачки.

Теперь точно так же, как снимали заводим обратно ШРУС в ступицу и на стоящем на колесах автомобиле затягиваем ступичную гайку.

После всего выше проделанного обязательно сделайте тестовую поездку. Результат вас должен приятно удивить, так как хруст, стук при повороте руля должен исчезнуть.

После первых десяткой километром не помешает проверить пыльник на предмет скручивания, выдавливания смазки и разрывов.

Более подробно о том, как менять наружный ШРУС Ауди А6 С5 было рассказано в видео, все вопросы задавайте под роликом.

Это все что хотелось сегодня рассказать, как вы видите нет ничего сложного в том, чтобы снять и заменить ШРУС, пыльник самостоятельно и без помощь других лиц.

Замена внешнего ШРУС на Audi 80

Очередной совершеннолетний автомобиль. Недели 18+ в сервисе-193!
Приехала Audi 80, выпущенная трудолюбивыми немцами в 1992 году.
Приехала с жалобой на хруст правого внешнего ШРУС.

Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.

Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:

Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.

Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:

Вот болт после данного мероприятия:

А вот побитый жизнью внешний:

Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:

А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:

Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.

Как заменить лампы ближнего света, габаритов и поворота в Renault Sandero

В некоторых автомобилях, замена ламп может вызвать немало трудностей, даже у опытных автовладельцев. Рено Сандеро не относится к этому типу автомо1билей, поэтому замена ламп в передних фарах — ближнего света, габаритов и поворотников, не вызовет особых проблем даже у начинающих автомобилистов.

Какие лампы применяются в Renault Sandero

Лампа ближнего света H4 12V/55W

PHILIPS H4-12-60/55 +30% Vision (P-12342PR Vision) цена от 150 руб
PHILIPS H4-12-60/55 LONGLIFE ECO VISION (P-12342LLECOC1) цена от 240 руб увеличенный срок службы
BOSCH H4-12-60/55 Day Time Long Live (1987302048) цена от 300 руб увеличенный срок службы
BOSCH H4-12-60/55 Pure Light (1987302041) цена от 140 руб
KOITO H4-12-60/55 Вт (0456E) от 190 руб
MTF H4-12-60/55 +30% Standard (HS1204) цена от 130 руб
NARVA H4-12-60/55 (N-48881) цена от 120 руб
OSRAM H4-12-60/55 (O-64193) цена от 140 руб
PHILIPS H4-12-60/55 +130% X-TREME VISION 3700К цена от 1100 руб комплект

В зависимости от ваших требований к качеству ламп и освещения, можно выбрать либо обычные стандартные лампы, а так же более яркие лампы +30% или одни из самых ярких ламп Philips +130% или Osram +110%. При той же мощности лампы обладают более высокой яркостью, однако это сказывается на ресурсе ламп, срок службы которых около 1 года.

Габаритные лампы W5W 12V

PHILIPS 12V W5W P-12961 цена от 27 руб
BOSCH 12V W5W Pure Light 1987302206 цена от 25 руб
OSRAM 12V W5W O-2825 цена от 20 руб
KOITO 12V W5W 1583 цена от 25 руб
PHILIPS 12V W5W LONGLIFE ECO VISION увеличенный срок службы цена от 45 руб
OSRAM 12V W5W Ultra Life увеличенный срок службы цена от 45 руб

Помимо обычных ламп накаливания, в передние габариты, можно установить светодиодные лампы W5W. Их преимущества в более низком потреблении питания, срок службы их дольше обычных, более яркий белый свет. При установке ярких габаритных ламп их можно использовать как ДХО (дневные ходовые огни).

Лампа указателя поворота PY21W

PHILIPS 12V PY21W LONGLIFE ECO VISION (P-12496LLECOCP) цена от 70 руб увеличенный срок службы
PHILIPS 12V PY21W янтарная (12496NACP)цена от 65 руб
BOSCH 12V PY21W янтарная Pure Light (1987302213) цена от 45 руб
NARVA 12V PY21W янтарная (N-17638) цена от 40 руб
OSRAM 12V PY21W янтарная (O-7507) цена от 55 руб

Существуют так же светодиодные аналоги ламп указателя поворота, однако для их установки потребуется заменить реле поворотов на специальное реле для диодов, или поменять лампы поворотников все сразу.

Инструкция по замене ламп

Замена лампы ближнего света

Открываем капот и отсоединяем колодку проводов от лампы

Снимаем резиновый пыльник с лампы

Нажимаем на пружинные фиксаторы и вытаскиваем их из пазов

Вынимаем старую лампу и устанавливаем новую

Лампа ближнего света H4 является галогенной, поэтому трогать руками за колбу лампы запрещено. В случае если вы все же дотронулись пальцами до колбы, ее следует протереть спиртосодержащей салфеткой или обработать обезжиривателем.

Замена лампы указателя поворота

Отжав фиксатор, снимаем колодку проводов с патрона лампы

Против часовой стрелки поворачиваем патрон с лампой и вытаскиваем его из фары

Нажимаем на лампу, поворачиваем ее против часовой стрелки и вытаскиваем из патрона

Устанавливаем новую лампу и производим сборку в обратной последовательности.

Лампа поворота PY21W, является лампой накаливания, поэтому при установке ее можно трогать руками.

Замена лампы габаритов W5W

Габаритная лампа расположена под лампой ближнего света.

Поворачиваем патрон лампы габаритов против часовой стрелки и вытаскиваем из фары

Потянув лампу на себя вытаскиваем ее, затем берем новую и устанавливаем.

В случае установки светодиодных ламп, вам потребуется «угадать» полярность ламп, поэтому советуем включить габариты и производить замену ламп.

Как поменять лампочки ближнего света в фаре Renault Sandero

Замена ламп в осветительных приборах любого автомобиля – не такое сложное занятие, чтобы по этому поводу обращаться на СТО. В подтверждение этого сегодня мы самостоятельно произведем замену лампы ближнего света на Рено Сандеро.

Отличия фар на разных поколениях Рено Сандеро и Stepway

Автомобиль Рено Сандеро, как и его ближайший родственник Логан (Сандеро формально не входит в семейство Логан, хотя и использует его шасси), имеет два поколения, каждое из которых оснащено своими блок-фарами.

Внешний вид блок-фар Рено Сандеро I (слева) и II

Что касается Рено Сандеро Степвей (есть в каждом поколении Сандеро), то фары они позаимствовали у своих братьев соответствующего поколения – простых Сандеро.

Внешний вид блок-фар Рено Сандеро Степвей I (слева) и II

Таким образом, все, что будет написано по замене световых приборов в фарах Рено Сандеро, справедливо и для Степвеев соответствующего поколения.

Какая лампа ближнего света нужна

Как и у Рено Логан, у Сандеро первого и второго поколения лампочки головного света имеют разный тип. В первом поколении производитель поставил прибор, в котором дальний и ближний свет совмещен. Он имеет цоколь H4.

Лампочка головного света H4 в автомобилях первого поколения Рено

Такая же лампа стоит и в Степвеях этого поколения. Недостаток конструкции в том, что при перегорании любой из спиралей прибор придется заменить целиком, хотя вторая нить вроде исправна. Второе поколение имеет несколько иную блок-фару, в которой за дальний и ближний свет отвечают разные лампы. Обе они оснащены цоколями H7. Соответственно, и Степвей II имеет такую же.

Источник света Н7 для Рено Сандеро II

Подойдут в качестве замены и светодиодные источники света. Они в 8 раз экономичнее обычных ламп накаливания и служат примерно в 10 раз дольше. Для первого поколения Сандеро (Степвей) нужны полупроводниковые лампочки H4.

Светодиодная лампочка с цоколем H4

Для второго поколения Рено Сандеро нужны лампы с цоколями H7.

Лампочка ближнего света с цоколем H7

Способы замены – простой и не очень

В обоих поколениях автомобилей производитель предлагает довольно трудоемкий алгоритм замены лампочек в блок-фарах:

Отключаем аккумулятор.
Демонтируем защитный чехол корректора фары, а в большинстве модификаций и бампер.
Снимаем саму фару, для чего отворачиваем винты ее крепления и отключаем колодку питания + тросик корректора.
Снимаем защитную крышку с тыльной стороны блок-фары.
Вынимаем колодку питания лампы ближнего (дальнего/ближнего для Sandero I) света.
Снимаем резиновый пыльник (первое поколение).
Отжимаем пружинный фиксатор и вынимаем лампу.
Устанавливаем новую лампочку и собираем автомобиль, выполняя все действия в обратной последовательности.

Тут не то что менять, тут читать устанешь. Но заменить лампочку ближнего света в Рено Сандеро, включая Степвей, можно намного проще, причем никаких инструментов для этого не понадобится. Единственное, если будет устанавливаться галогенный источник света, нужно запастись чистыми хлопчатобумажными перчатками или куском хлопковой ткани.

Начнем с Рено Сандеро первого поколения. С правой фарой проблем нет вообще. Открываем моторный отсек, добираемся до тыльной стороны блок-фары и снимаем защитную крышку с люка дальнего/ближнего света, предварительно нажав на ее фиксатор.

Защитная крышка (стрелкой указан фиксатор)

Перед нами резиновый пыльник и колодка питания лампы (патрон). Снимаем сначала колодку простым выдергиванием, а затем пыльник.

Снятие колодки питания и пыльника

Теперь хорошо видно лампочку, прижатую пружинным фиксатором. Отжимаем фиксатор и откидываем его.

Освобождение пружинного фиксатора

Теперь лампу дальнего/ближнего света можно просто вытащить.

Снятая лампочка дальнего/ближнего света

Вытаскиваем, на ее место устанавливаем новую, закрепляем пружинным фиксаторм, устанавливаем на место пыльник, колодку питания и защитную крышку.

Если будет устанавливаться галогенная лампа, то предварительно надеваем чистые перчатки – браться за колбу «галогенки» голыми руками нельзя!

С левой фарой поступаем аналогичным образом. Но, для того чтобы подлезть к левой блок-фаре, придется снять аккумулятор.

Теперь перейдем к Рено Сандеро второго поколения (включая Степвей II). Не будем следовать рекомендации французских инженеров и разносить машину на куски, а просто повторим почти те же манипуляции, что и на Рено Сандеро I. Отличия же будут состоять в следующем:

Для лампочки ближнего света есть отдельный лючок. Если смотреть по ходу автомобиля, то на правой фаре он слева (ближе к центральной оси Рено), а на левой справа.
Под защитной крышкой, имеющей вместо фиксатора язычок, за который надо просто потянуть, нет пыльника.
Лампочка используется с цоколем Н7, а не Н4 (см. пункт «Какая лампа ближнего света нужна»).
Лампочка удерживается не пружинной скобой, а тремя фиксаторами.

Итак, снимаем защитную крышку, сдергиваем колодку питания, сдвигаем лампочку вниз до щелчка и вынимаем ее. Устанавливаем новую, просто прижав до щелчка, подключаем колодку, надеваем крышку.

Замена лампочки в Рено Сандеро II к содержанию ↑

Разблокировка магнитолы

Поскольку в процессе замены ламп мы отключали аккумулятор, штатная магнитола автомобиля встала на блокировку (защита от кражи во всех Рено). Как ее разблокировать:

включаем магнитолу, которая с первого взгляда работает в штатном режиме, но в колонках постоянно раздается посторонний писк;
ждем несколько минут. Аудиосистема отключается, а на дисплее появляется просьба ввести код разблокировки;

Сообщение с требованием ввести ключ разблокировки

открываем сервисную книжку и находим искомый четырехзначный код;
Код разблокировки аудиосистемы указан в сервисной книжке
вводим этот код, используя клавиши радио с цифрами 1-4. При этом каждая клавиша отвечает за свой разряд кода, а перебор цифр разряда производится последовательным нажатием на соответствующую клавишу;
нажимаем и удерживаем клавишу с цифрой «6». Если все сделано правильно, через 5 секунд магнитола разблокируется.

Что делать, если код расблокировки утерян? И из этой ситуации есть выход, который, кстати, сводит на нет все потуги конструкторов защитить оборудование от кражи:

вынимаем магнитолу из панели и находим стикер, на котором обозначен четырехзначный PRE код – буква и три цифры;

PRE код этой магнитолы V363

берем этот код и отправляемся сюда ;
проходим бесплатную регистрацию, запускаем генератор кода и вводим PRE код. В ответ получаем код разблокировки, который и вводим в магнитолу.

Полезно. Некоторые магнитолы выдают PRE код после нажатия и удержания клавиш с цифрами 1 и 6.

Теперь ты знаешь, как заменить лампочки ближнего света в Рено Сандеро, и сможешь произвести этот небольшой ремонт своего автомобиля самостоятельно, не переплачивая “специалистам” за умное выражение лица.

Регулировка и замена фар Рено Сандеро

В процессе эксплуатации автомобиля Рено Сандеро иногда возникает необходимость в замене передней или задней фары. Полностью снимать устройство и устанавливать вместо него новое следует при его выходе из строя в результате износа или при попадании в ДТП. Все работы достаточно просто проводятся самостоятельно, без обращения в сервис. Также несложно проводится и регулировка света ламп по высоте.

Работаем с освещением

Для замены системы освещения на Рено Сандеро вам понадобится всего лишь отвёртка и небольшой опыт ремонтирования автомобиля (или просмотр соответствующего видео). Как правило, замена необходима передним огням, поскольку они чаще используются. Кроме того, они одними из первых страдают при столкновении с препятствием.

Проведение работ заключается в поочерёдном выполнении следующих пунктов:

Необходимо снять передней бампер (подробности процесса можно увидеть на видео), затем чехол с корректора света и, наконец, трос;
Откручивание болтов крепления устройства;
Отсоединение колодки от указателя поворотов;
Снятие патрона габаритной лампы и её самой;
Удаление закрывающей лампу ближнего света крышки и снятие колодки;
Снятие самой фары.

Сборка проводится в обратном порядке и тоже не представляет особого труда и не занимает много времени.

Замена задней фары ещё проще. Тем более что конструкторы автомобиля предусмотрели максимальный уровень удобства для пользователя авто, благодаря чему для разборки не потребуется даже отвёртка и специальное видео для примера. А начать работу стоит с открытия багажного отсека.

Внутри багажника можно увидеть штекер и вентиль, на которых держится устройство. Сначала требуется отсоединение первой детали, затем откручивается вторая. Теперь осталось только установить новое оборудование, которое чётко подходит к нужному месту и садится, не оставляя люфта.

Конечно, всё это возможно только при использовании оригинальной оптики, купленной у официальных поставщиков бренда – чаще всего это фары марок Hella, Bosch, Valeo и Depo. Тогда как неоригинальная может не только не совсем подходить к вашему Рено Сандеро, но ещё и преждевременно выйти из строя.

Настройка по высоте

После замены передней фары её предстоит ещё и отрегулировать. В противном случае лампа может светить в неправильном направлении, уменьшая эффективность системы освещения и мешая другим участникам движения. При установке следует:

Проверить уровень давления в шинах, который должен соответствовать нормальному во время езды;
Установить машину точно напротив полностью гладкой стены (например, гаража) на расстоянии 3 метров и нарисовать на ней же схему для регулировки;
Положить на переднее кресло груз весом около 75 кг (который будет имитировать водителя);
Установить положение ручного регулятора света в положение, рассчитанное на нахождение в машине только водителя;
Включить ближний свет на регулируемой фаре, полностью закрыв вторую непрозрачной тканью;
Открыть капот и вращать регулировочный винт до того момента, пока световые пятна не станут соответствовать схеме.

Дополнительная информация

Коррекция направления света ламп проводится только на полностью снаряженной машине (с запаской, полным баком и комплектом инструментов). Шины Рено должны быть обязательно накачанными. В результате чего у вас получатся правильно настроенные новые передние огни. Тогда как задние не требуют регулировки.

Как поменять лампочку в фаре рено сандеро, пошаговое руководство с видео

Согласно отзывам автолюбителей, этот вариант замены удобен и не требует больших навыков. Поставить новую лампочку можно за 20-30 минут. Все зависит от того, какая из фар не работает.

Если перегорела левая лампа, вам потребуется открыть капот и вынуть аккумуляторную батарею. Для этого у нее снимается крышка, колодка проводов отсоединяется. Доступ к правой фаре не закрыт аккумулятором, поэтому заменить ее будет проще.

Всю процедуру замены ламп после изъятия аккумулятора можно разделить на три этапа.

Снятие заглушки. Для этого на заглушку нужно немного нажать и потянуть за нее снизу.
Патрон с перегоревшим элементом вытаскивается небольшим поворотом против часовой стрелки (процесс показан на видео ниже). Если он прочно застрял, можно слегка надавить справа и слева на цоколь.
Устанавливается новая лампочка типа H4.

Далее при необходимости (если замена производилась слева) аккумулятор подключается и ставится на место.

Замена задней световой системы

Замена комплектующих световой системы авто с кормовой части не затруднительная.

При выполнении замены ламп в задних фонарях следует максимально освободить пространство внутри багажного отсека.

1. Сначала открывается багажник и внутри, на стенке, водителю откроется вид на своеобразный люк, закрывающий цоколь заднего фонаря. Для его открытия следует поднять крючок, фиксирующий эластичную крышку на корпусе. Выполнять процедуру необходимо осторожно, дабы не сломать очень хрупкую и недешевую запчасть Stepway.

2. К проводке Рено Сандеро в версии Степвей цоколь кормовой фары подсоединен с помощью колодки, которую предварительно следует отсоединить.

Какие лампы ближнего света лучше использовать?

Немаловажным фактом является то, что галогеновые лампочки имеют больший световой пучок, чем светодиодные и ксеноновые, что обеспечивает лучшее освещение дороги в сырую погоду. Так что, выбирая безопасность, лучше остановиться на «галогенках», как это делают опытные водители. Да и производители автомобиля «Рено-Сандеро» не зря используют именно этот тип лампочек в данной модели.

Есть ли разница между установкой галогеновых, ксеноновых и светодиодных ламп?

Да, есть. И немаленькая. Вы не сможете установить на ваш автомобиль ксеноновые и светодиодные лампочки без посторонней помощи. Для этого вам понадобится специальное оборудование. Так что самостоятельно установить вы сможете только галогеновые лампочки.

Проникающую способность светового луча в отличие от «галогенового пучка» значительно снижает сырая погода.

Renault Cover new.indd

Потянув лампу, вынимаем ее из патрона.

Устанавливаем новую лампу W5W в обратной последовательности.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Renault Sandero, Sandero Stepway и Logan можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)

Доброго здоровья всем, уважаемые форумчане!Замена ламп головного света в фарах-это в общем-то, стандартная, всем знакомая, процедура.И вот по прошествии 2 года 9 месяцев, с момента приобретения, при пробеге прибл.52тыс.км., я тоже столкнулся с этой проблемой.В один прекрасный момент не зажглась лампа ближнего света.

Старые лампы, а с завода были установлены лампы “OSRAM”, на мой взгляд, отслужили отнюдь не плохо.Это, конечно, при условии, что в светлое время у меня горят лампы ДХО, и если-бы ДХО не было, то срок службы ламп ближнего света, был-бы короче.Ну и, конечно, как профессиональному электрику, мне не давала покоя мысль о существовании устройств, продлевающих срок службы галогеновых ламп.Такие устройства мы применяли для галогенных и простых ламп накаливания в “точечных” светильниках. И они не плохо себя зарекомендовали.За счёт плавного розжига(включения), лампочки реже приходилось менять.Такое устройство было придумано и для автомобилей, как раз для ламп с цоколем Н7.Информацию о нём, и какой провод у нас плюс, а какой минус, я впервые прочитал у нашего уважаемого форумчанина Владимира “NANO-MAN”.Очень меня оно заинтересовало.Естественно я его приобрёл.И вот пол-года оно ждало своего часа.Приобретал вот здесь:xn--80agwj1f.xn--p1ai/kat…-lamp-blizhnego-sveta-n7/Стоимость устройства — 540 руб. комплект.

Теперь о главном…Вопрос:”какие новые лампы приобретать?” — стоял уже давно.Информации было перелопачено много.Взвесив все “за и против”, выбор пал на галагеновые лампочки BOSCH Pure Light H7 12v55Wпо очень смешной цене 148 руб. за штуку.Приобретал в “Автодок”. Артикул — 1987302071

Почему именно они? Ну, во первых-это обычные галогеновые лампы, без всяких наворотов.Во вторых — конечно цена.В третьих — это положительные отзывы людей, использовавших эти лампы, а так-же данные одного из рейтингов:www.drive2.ru/l/464204739349840333/markakachestva.ru/rating-…04-luchshie-lampy-h7.htmlВ четвёртых — мне нужен был простой более-менее яркий свет, так-как в вечернее время я пользуюсь очками и исползую накладные жёлтые стёкла для лучшей видимости и меньшего ослепления встречных фар.(о них я писал в одном из своих постов в БЖ).То-есть OSRAM ALLSEASON мне не подходил, так-как куда-же ещё желтее…Да и просто хотелось попробовать что-то новое, отличное от вездесущих “OSRAM” и “Philips”.Нет, без обид…я ничего не имею против ламп этих фирм.Просто захотелось и всё…

И так настал день замены.Мы сейчас как раз работаем в здании будущего автосервиса.И директор, мой приятель, любезно пустил меня в одно из помещений.Подъёмники там ещё не стоят, места предостатлочно, никто не мешает.Всё было приготовлено для работы.Даже спирт, которым я на всякий случай протер лампы перед установкой.

Зная где плюс, а где минус, я, сняв резинки, вынул старые лампы и вставил лампы с модулями в штекера. Пример приведён на левой фаре, так-как она более доступна для фото, да и для работы.

Далее сама лампа, вместе с модулем встала на своё место.

Рано или поздно любой автомобилист сталкивается с необходимостью замены ламп, которые то и дело перегорают из-за воздействия перепадов температуры, влаги и других неблагоприятных факторов. Сегодня мы расскажем, как производить настройку фар на Рено Сандеро Степвей и подробным образом осветим вопрос замены перегоревших расходников задней и передней иллюминации автомобиля.

Взгляд с фронта

Замена задней оптики представляет собой ничуть не большую сложность, чем работа над ходовыми огнями или фарами.

Все, что необходимо знать при замене расходников в задних фонарях — пространство багажного отсека должно быть максимально свободным для удобства работы.

Сперва необходимо открыть крышку багажника и обратить внимание на лючок в стенке, который ведет к цоколю заднего фонаря. Достаточно подцепить крючок, который зацепляет гибкую крышку к корпусу. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не повредить и без того хрупкую деталь, которая на Renault Sandero Stepway стоит не так уж дешево.
Цоколь задних фонарей ожидаемо подключается к проводке Рено Сандеро Степвей колодкой, которую также необходимо заблаговременно отсоединить.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com