Замена свечей зажигания. Как происходит замена?

Как заменить свечи зажигания

Свечи зажигания – важнейший элемент в работе любого автомобиля. Их назначение заключается в воспламенении топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Свеча – это конечный элемент, на которой работает вся система зажигания авто. Свечи зажигания являются расходинками и в процессе эксплуатации требуют периодической замены. В этой статье будет дана информация о том, когда необходимо менять свечи, как это сделать самостоятельно, а также будут указаны некоторые особенности данной процедуры в условиях разных автомобильных марок.

Когда менять свечи: основные признаки

Мнения по поводу срока службы свечей у автолюбителей разнятся. Кто-то готов придерживаться самых строгих требований и менять свечи при каждом ТО, другие считают, что на свечах можно ездить больше 100 тыс. км., главное вовремя чистить и восстанавливать зазор.

Чтобы разобраться с конкретными сроками замены свечей зажигания, нужно обратиться к техническому регламенту автомобиля, на котором эту операцию необходимо совершить. Делается это в связи с тем, что в зависимости от марки и года выпуска автомобиля, требования разняться.

Наиболее простым и безошибочным вариантом будет замена свечей каждые 15 тыс. км. Эта цифра — распространенное требование. Поскольку замена свечей довольно несложная и недорогая процедура, нет ничего страшного в том, что бы произвести замену раньше, чем это потребовалось. А вот дождавшись непосредственного выхода из строя свечи, можно вместе с тем получить поломку других элементов (о чем пойдет речь ниже).

На рынке автозапчастей представлен отдельный вид свечей с изолятором из иридия, которые, по заявлениям производителей, имеют более долгий срок службы, нежели обычные свечи. Изготовители обещают работоспособность иридиевых свечей вплоть до 100 тыс. км. пробега.

Свечи безусловно могут работать дольше, чем 15 тыс. км. Эта рекомендация является часто встречающейся у автопроизводителей и изготовителей свечей из-за того, чтобы не допустить выход из строя свечей прямо в дороге. Данная ситуация несет за собой потерю мощности, перебои в работе двигателя, что создает вероятность попадания в аварийную ситуацию.

Кроме того, встречаются рекомендации замены свечей по необходимости, независимо от пробега. При этом указывается необходимость проверок пригодности свечей каждые 10 тыс. км.

При плановом техобслуживании автомобиля важно обратить внимание на состояние сечей не только для установления их работоспособности, но и ввиду того, что свечи являются индикатором качества работы двигателя и системы зажигания. По внешнему виду свечи можно определить ту или иную неисправность авто.

В этом случае важно понимать, какие свечи являются пригодными к эксплуатации. Сделать это можно посредством проверки искры на специализированном оборудовании.

Работоспособность и исправность свечей проверяется только при повышенном давлении. Поскольку в условиях реально работы свечи в цилиндре, свеча испытывает на себе огромное давление. Наличие искры при нормальном атмосферном давлении даже при широком разведении электродов не означает, что со свечей все в порядке.

Кроме того, оценить работопригодность свечи можно внешним осмотром.

Рабочая свеча не должна иметь сколов, трещин и других даже мельчащих повреждений корпуса и изоляторов. В противном случае, такие свечи сразу подлежат замене.

Не допустимо использование свечи, имеющей слой нагара на центральном изоляторе, в том числе, если черным налетом присутствует только на одной стороне.

Важнейшим фактором является величина зазоров между центральным и боковым электродом. Для каждого автомобиля и для каждого вида свечи производителями установлено четко определенное расстояние, которое должно быть между электродами, которое необходимо поддерживать для оптимальной работы детали.

Наличие хотя бы одно из перечисленных качеств должно побудить автовладельца или к замене свечей, или к их ремонту (чистке, установлению необходимого зазора).

К проверке состояния свечей автолюбителя могут побудить следующие признаки в поведении его автомобиля:

• Снижение мощности автомобиля, невозможность разогнаться на большие скорости.
• Затруднение пуска двигателя.
• Рывки в работе двигателя, не ровная работа.
• Повышение расхода топлива.

Каждый из этих признаков пожжет свидетельствовать о неполадке свечей зажигания.

Техника безопасности при замене свечей

Свечи меняются на остывшем двигателе. Необходимо учитывать, что свечи работают при больших температурах, поэтому если не остудить автомобиль после езды, появляется вероятность ожогов.

Кроме того, поскольку головка блока цилиндров алюминиевая, а свечи стальные, то коэффициенты расширения при нагреве у них различные, и свечу, выкручиваемую из горячего двигателя, может закусывать.

Замена свечей зажигания своими руками — пошаговая инструкция

Подготовка к замене свечей

Перед снятием катушек (или проводов) и непосредственно свечи, необходимо тщательно продуть рабочую поверхность, чтобы пыль и песок, которые на ней скапливаются, не попали внутрь цилиндра и не повредили зеркало цилиндра и элементы поршневой группы. Делать это необходимо профессиональным, мощным компрессором.

Удалите мусор и загрязнения перед заменой свечей

Компрессор, которые многие возят в машине для подкачки шин, не подойдет. Поток воздуха нужен сильный. Цена вопроса – здоровье поршневой группы.

Если компрессора нет, а выкручивать свечи надо, можно попробовать следующую схему: выкрутить свечу на несколько оборотом и прочистить поверхности щеткой или кисточкой. Однако, такой способ возможен к применению далеко не на всех авто. Кроме того, можно воспользоваться пылесосом. Однако, ни один из этих способов не гарантируют чистоту цилиндров.

Снимаем старые свечи

После того, как подготовка завершена, можно приступить к снятию свечей:

Понадобится свечной ключ соответствующего размера с воротком и удлинителем.

Порядок действий не сложный:

• Надо найти свечу ключом и снять ее с фиксации, потянув инструмент на себя.
• Выкрутить свечу.
• Повторить действия с остальными деталями.

Использовать электро- или пневмо- инструмент при замене свечей не рекомендуется, поскольку головка нежная и усилия лучше контролировать руками.

Если планируется оставить колодцы открытыми даже на непродолжительное время, например, для чистки и осмотра выкрученных свече, необходимо обязательно закрыть их ветошью, чтобы туда не налетела пыль.

Установка новых свечей

Прежде всего необходимо внимательно по одной осмотреть все новые свечи. Не должно быть сколов на керамическом изоляторе, должна быть чистая хорошая резьба, а также отсутствовали любые другие внешне видимые повреждения.

Грамотной установки свечи можно только с использование динамометрического ключа. Это гаечный ключ со встроенным динамометром – прибором для измерения силы. Если не дотянуть свячу, это чревато перегревом и потерей компрессии; вибрации, которым может подвергается свеча во время работы двигателя, могут ее разрушать, на изоляторе будет появляться микротрещены, будут нарушены характеристики отвода тепла, что в целом приведет к тому, что свеча не будет нормально давать искру и воспламенять топливно-воздушную смесь. Если даль нагрузку на свечу, превышающую рекомендуемую норму, уплотнительное кольцо будет перетянуто, будет наблюдаться перегрев и появится вероятность разрушения свечи, которая может просто сломаться. Также можно сорвать резьбу головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящий и сложный ремонт. Таким образом, затяжка свечей – чрезвычайно важным момент и делать это «на глаз» крайне не рекомендуется даже не смотря на то, что данным правилом могут пренебрегать даже в некоторых сервисах.

Все указания о том, с какой силой необходимо закручивать свечи, как правило, даны на их упаковках. В случае, если такие указания отсутствуют, во всяком случае должны быть сведения о том, где это информацию можно найти. В крайнем случае, всегда можно посоветоваться с продавцом того магазина, где данные свечи приобретаются, поскольку на оптовых упаковках эти сведения есть наверняка. Иногда на упаковках встречаются указания каким образом закручивать свечу без динамометрического ключа: сказано на сколько градусов следует проворачивать обычный ключ.

• Наживить свечу от руки до упора. Внимательно следить, чтобы свеча вставала строго по резьбе.
• Далее можно приступить непосредственно к затяжке, используя динамометрический ключ, на котором предварительно нужно выставить требуемые показатели. Затяжка идет до щелчка, который издаст инструмент.
• Повторить манипуляции с остальными свечами.
• Пользуясь случаем, следует осмотреть провода и катушки на предмет повреждений, после чего можно будет надеть их на свечи.

После того, как будут затянуты все свечи, необходимо сразу ослабить динамометрический ключ. Хранить в натянутом состоянии его нельзя, поскольку он начинает «врать».

Где поменять свечи зажигания — обращаемся в автомастерскую

Как уже стало ясно – для грамотной замены свечей необходимо специальное оборудование, которое есть в арсенале далеко не каждого автолюбителя. Поэтому понятным решение станет обращение в сервис для произведения замены.

Огромное количество мастерских предлагает свои услуги по замене всех расходников, в том числе свечей зажигания. Стоимость таких работ разнится в зависимости от географического района, статуса автосервиса, квалификации мастера, а также важнейшим ценообразующим фактором является марка автомобиля и тип его двигателя, поскольку в некоторых моделях бывает весьма трудно подобраться к свечам, что усложняет работу в разы.

Что будет, если не менять и не чистить свечи зажигания

Следует подробно остановиться на причинах, по которым запрещено использовать свечи, содержащие те или иные неполадки.

Начать следует с нагара на изоляторе. Свеча находится внутри камеры сгорания, где присутствуют частицы масла, смазывающего цилиндр и поршень. Она контактирует при сгорании богатой смеси с сажей. А сажа имеет свойства откладываться на достаточно холодных частях металла. Поэтому камера сгорания любого двигателя покрывается налетом. Слой сажи на стенках камеры растет до определенного момента, после которого прирост прекращается. Потому что остальная часть налета нагревается то такой степени, что сажа от туда выжигается. Поэтому на протяжении всего срока службы двигателя слой сажи остается определенной неизменной толщины. Сажа откладывается на металлической части свечи (но только на той стороне, которой свеча ввернута в камеру). Это заметно по характерному четному налету, который в том месте является естественным и нормальным. Если свеча работает в нормальном температурном режиме, при сбалансированной топливно-воздушной смеси, при нормально количестве масла, то есть в расчетном режиме, то центральный изолятор остается белым и чистым, как на новой свече. Происходит это за счет самоочищения центрального изолятора от сажи, которое зависит от температуры, на которую нагревается этот центральный изолятор. Чем выше температура центрального изолятора, тем легче и быстрее обгорают с него следы сажи, и центральный электрод остается светлым.

При температуре 400–500 °С исчезает нагар – свеча самоочищается.

Чистый изолятор обеспечивает малую утечку искры. Темнеет изолятор в случае, если он не нагревается до температуры, при которой бы он самоочистился. Очень важно, что бы изолятор был чистым. Если же он покрыт сажей, то часть заряда искры пройдет по сажевым отложениям, и только другая часть между электродами, поскольку сажа является полупроводником.

Таким образом, грязная свеча (изолятор) делает искру нестабильной. При резком открытии дроссельной заслонки, когда давление в конце такта сжатия максимальное эта черная свеча может начать работать с перебоями и не обеспечивать ни достаточной мощности, ни достаточной приемистости, ни экономии. Чистая свеча будет гарантированно поджигать как богатую, так и бедную топливно-воздушную смесь, и не давать пропусков зажигания.

Бывают ситуации, про которых одна половина изолятора чиста, а другая темная. Происходит это из-за того, что на такую свечу воздействует повышенное содержание масла. Чистой стороной свеча стоит к выпускному клапану, а темной – к впускному клапану. Если уплотнитель на впускном клапане (маслоотражатель) испорчен, то есть вместе с подачей свежей смеси он подает капли масла, с которыми уже одна сторона изолятора не успевает справиться. В этом случае ремонта требуют маслоотражательные колпачки на впускных клапанах. Данная ситуация также приводит к сбоям в работе свечи.

Однако, не всегда черные свечи требуют замены. Обычно можно обойтись простой отчисткой под температурой. Еще раз: нагар образуется не из-за неисправности свечи. Отчистив свечу, можно продолжать ее эксплуатацию.

Следующая причина неисправности свечей – коррозия электродов. С каждым разрядом, который проходит между боковым и центральным электродом, с их поверхности испаряется частичка металла. В связи с этим с течением времени электрод стачивается. Таким образом, расстояние между электродами увеличивается. Системе зажигания становится труднее образовать хорошую искру.

Дополнительная информация: зазор между электродами увеличивается на 0,015 мм на каждые 1000 км пробега автомобиля.

Свеча с повышенным зазором, с выработанными электродами оказывает высокое сопротивление. Огромную нагрузку испытывают такие элементы как модуль, трамблер, катушка зажигания (в зависимости от устройства авто). Подвергаясь ненормированной нагрузке, указанные элементы могут просто сгореть. Своевременная замена свечей зажигания и проводов (старые изношенные провода также оказывают сопротивление), может уберечь от сложного и дорогостоящего ремонта.

Кроме того, достоверно известно, что старые свечи могут увеличивать расход топлива до 30%. Поэтому отказ от плановой замены свечей не приведет к экономии бюджета, а скорее наоборот.

Особенности замены по маркам

Выше в целом мыл описан стандартизированный порядок замены свечей зажигания, характерны для все без исключения автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. Зная основные принципы не составит труда произвести замену на любой марке автомобиля. Трудности могут возникать лишь при поиске самих непосредственно свечей (на некоторых машинах чтобы добраться до свечей необходимо снять и разобрать множество препятствующих элементов), а также в случает неудобного их расположения.

Для каждого авто, в зависимости от марки, года выпуска и типа двигателя, требуются строго определенные сечи. Конкретные маркировки следует искать в руководстве по эксплуатации. Не допустимо использовать на автомобиле не походящие свечи. Это несет за собой крупные поломки сопутствующих элементов.

Замена свечей зажигания Фольксваген Поло, Джетта, Пассат, Тигуан

Особенности двигателей из серии TSI, которые устанавливаются на автомобили Volkswagen, требуют наиболее аккуратного подхода. Случается повреждения резиновых наконечников катушки зажигания.

Производитель предусмотрел возможность подобных поломок, поэтому наконечники катушек продаются отдельно и замена обойдется не так дорого.

Для замены свечей необходимо снять патрубок. Для этого надо щипцами сжать хомут и сдвинуть его. Проделать это с обоих концов патрубка, тогда можно будет его снять. Для предотвращения загрязнения, лучше закрыть салфеткой отверстие открытого воздушного патрубка. Тогда доступ ко всем 4 катушкам будет открыт.

Далее следует отсоединить штекер катушки зажигания. Тут тоже есть особенности, замок тугой, если руками его начать не получается, можно помочь плоской отверткой. Теперь можно будет открутить болт крепления катушки и вынуть ее. Достать ее не так легко, поскольку резиновый наконечник прикипает. Если катушка не достается, нужно немного расшатать ее. Кроме того, можно воспользоваться закругленными щипцами – подсунуть их под катушку, приподнять ее, зажать и тянуть вверх, проворачивая влево-вправо.

Дальше процесс замены свечей мало отличается от стандартного варианта. Но прежде чем устанавливать катушки на место, необходимо их смазать консистентной высокотемпературной смазкой, чтобы не было в дальнейшем проблем с их снятием.

В случае с двигателем MPI Свечи зажигания следует искать под крышкой воздушного фильтра.

Замена свечей зажигания Рено Дастер, Логан, Сандеро

На автомобиле Рено Дастер 2,0 л F4R есть небольшая особенность, которая касается крайней слева катушки. К ней близко крепится клапан фазорегулятора, так образом, чтобы это катушку достать, необходимо развернуть фазорегулятор отверткой. На свечном ключе должна стоять магнитная или резиновая головка, поскольку свечи находятся в углублении и достать их обычной головкой не представляется возможным.

Проблема большинства Рено – слабая резьба болтов катушек, поэтому откручивать нужно аккуратно.

На двигателе K7M при снятии проводов необходимо запомнить их расположение, чтобы впоследствии не перепутать.

Замена свечей зажигания Киа Рио, Сид, Спортейдж, Серато

На автомобилях марки Киа, как правило, замена свечей зажигания происходит без затруднений и проблем, поскольку свечи имеют удобное расположение, а катушки легко снимаются.

Таким образом, свечи являются важнейшим элементом устройства автомобиля, который может много сказать о его состоянии. Рекомендуется менять свечи каждые 15 тыс. км. пробега. Лучше не дожидаться перебоев в работе двигателя и менять свечи профилактически.

Главными правилами замены свечей являются: чистота рабочих цилиндров и правильная затяжка свечи.

Как правильно заменить свечи зажигания?

Для зажигания горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания свеча играет важнейшую роль. При этом неважно, новым ли вы владеете автомобилем или нет, свечи требуют периодических проверок, очисток и замены. В современных автомобилях иностранных производителей мотор закрыт пластиковой перегородкой, но пусть это не пугает автовладельца – самостоятельная замена свечей в этом случае тоже возможна.

Выбор свечей зажигания

Выбор автовладельцем новой свечи – занятие ответственное, поскольку от него, во многом, будет зависеть качество работы двигателя. Обращайте внимание на бренд изготовителя и не стесняйтесь проверять работоспособность элементов у продавца. Особенно на автомобильных рынках или же в небольших магазинчиках, где под видом новых свечей продают неисправные. Крупные автомагазины, которые дорожат репутацией, сами предлагают проверку свечей. Они используют каталоги упрощения подбора свечи к вашей модели авто.

Если вы новичок в вопросе выбора свечей, ориентируйтесь на два главных компонента – геометрическую форму и калильное число. С формой все ясно – минимум отличий от формы предыдущей, иначе вы не сумеете её вкрутить или электроды не достанут камеры в двигателе. Чересчур длинная свеча тоже губительна для мотора, поскольку это выведет из строя либо свечу, либо ДВС.

Калильное число отображает режим нагрева элемента – при низком показателе свеча быстро перегревается. Рекомендованные параметры прописаны в сервисной книге к автомобилю.

Классический вариант свечи – это керамический корпус, металлический стакан с нанесённой резьбой и двумя лепестками внизу. Бывают свечи с большим количеством лепестков, которые легко узнать – посредине идёт центральный электрод, который окружают три-четыре электрода сбоку. Это позволяет горючему в цилиндре равномерно зажигаться и хорошо сгорать. Помимо этого, увеличивается мощность двигателя, как и показатели экологичности.

Техника безопасности при замене свечей

Специальных правил техники безопасности для замены элементов зажигания в автомобиле нет. Рекомендуется начинать её с охлаждённым мотором, чтобы не получить ожогов. Поскольку свечи зажигания работают при экстремально высокой температуре, лучше не пытаться провести замену непосредственно после остановки автомобиля, а подождать два-три часа, чтобы двигатель окончательно принял нормальную температуру.

Подготовка к замене свечей

Тем, кто ни разу не менял свечи зажигания, не помешает знать, что сложного в этой процедуре ничего нет – главное сделать это аккуратно, в правильном порядке действий.

Первым шагом будет поиск свечей. На моторах с четырьмя цилиндрами они обычно располагаются с одного бока ДВС или же сверху, в моторах V8 – сбоку так, что на каждый из цилиндров приходится по одной свече. Разыскивая свечи, ориентируйтесь на провода, окружённые изоляцией чёрного цвета. Найдя их, вы легко отыщите искомое.

Следующим этапом станет подготовка необходимого инструментария. Подготовьте автомобильный ключ со специальной насадкой для работы со свечами и парочку новых элементов зажигания. Для облегчения работы, возьмите баллончик сжатого воздуха, тряпку и технический спирт. Если в будущем вы не хотите проблем с выкручиванием свечей при следующей замене, нанесите на резьбу чуть-чуть аэрозольной смазки до того, как вкручивать свечи.

Чтобы грязь не проникла внутрь цилиндра, её нужно удалить до момента извлечения старой свечи, поэтому очистите двигатель возле элемента зажигания до начала процедуры. Мусор и пыль удаляется при помощи сжатого воздуха, что намного упростит очистку. Если грязи много – воспользуйтесь тряпкой, смоченной в техническом спирте.

Снимаем старые свечи

Сами свечи соединены с блоком, который распределяет зажигание, проводами, которые требуется отсоединить. Для этого возьмитесь за его колпачок и с небольшим усилием потяните до отсоединения провода. Снимайте провод только с одной свечи, чтобы не запутаться, поскольку они соединяются специальными разъёмами, которые нельзя перепутать при подключении. Одев на ключ насадку для свечей, закрепите её сверху элемента и крутите против часовой стрелки. После извлечения свечи необходимо очистить грязь с места, где она стояла. Для этого вам понадобится тряпка, смоченная в техническом спирте.

Обязательно осмотрите электроды свечи. Убедитесь в том, что пространство между ними не забито грязью. О возможных проблемах с кольцами свидетельствует избыточное количество масла на свече. В таком случае автомобиль не лишне показать автомеханику. Если же старая свеча имеет коричневатый оттенок – проблем в работе мотора не наблюдается.

Установка новых свечей

До начала установки обязательно сравните визуально старую свечу и новый элемент. Они должны совпадать. Размер резьбы на свече и её шаг тоже должны быть идентичными, как и зазоры на элементах зажигания. Смажьте резьбу небольшим количеством смазки, только не попадите на сами электроды, поскольку это чревато повреждением работоспособности свечи. После этого по часовой стрелке закрутите элемент вручную, пока хватает сил. Для затягивания используйте ключ, только не стоит перетягивать, поскольку это тоже может навредить свече. Следите за тем, чтобы шайба на свече находилась ниже уровня головки на двигателе.

После установки свечей, одевайте на них ранее снятые высоковольтные провода. Колпачки должны сидеть туго. Чтобы убедиться в этом, потяните провод на себя. Он не должен с лёгкостью соскакивать с установленной свечи. После проделанной процедуры с одной, повторите её и с остальными свечами.

Процедуру замены свечей по силам провести каждому автолюбителю, но если вы в своих силах не уверены, любое СТО с готовностью возьмётся за это, так что выбор за вами – менять самостоятельно или довериться автомеханикам.

Как поменять свечи зажигания

Свечи играют важную роль для зажигания топливной смеси в цилиндрах двигателя, поэтому они нуждаются в периодических проверках и заменах. Это не зависит от модели или возраста автомобиля. Каждому автомобилисту рано или поздно придется столкнуться с заменой свечей зажигания. Даже если мотор закрыт пластиковой защитой, это не должно напугать водителя – самостоятельная замена свечей тоже возможна. Подробнее о том, как поменять свечи зажигания, и пойдет речь в данной статье.

Что нужно знать о свечах зажигания

Свечи зажигания нужны для воспламенения топливной смеси в двигателе путем преобразования электрического тока в искру. В зависимости от вида, периодичность замены свечей может меняться. Например, никелевые свечи пройдут не более 40 000 км, а платиновые в два раза больше – около 80 000 км. Самые стойкие свечи – иридиевые. Они могут прослужить более 110 000 км.

Обратите внимание! На срок службы свечей зажигания влияет качество топлива, условия эксплуатации авто и манера вождения.

Видео – Обзор и проверка свечей зажигания

Причины и признаки неисправности

Разные факторы могут привести к выходу из строя свечей зажигания. Это может быть механическое повреждение детали или естественное старение. Теперь подробнее о возможных причинах выхода свечей из строя и признаках, сопровождающих это.

Причины

Рассмотрим наиболее распространенные причины полного или частичного выхода из строя свечи зажигания:

• повреждение разъема;
• расплавление контакта;
• появление шлаковых или лаковых образований;
• скопление масла на электроде;
• наличие сажи;
• естественный износ свечи.

На заметку! Из строя выходит только одна свеча. Если одновременно становятся неисправными две свечи, то запустить двигатель не получится.

Признаки

О необходимости заменить свечи зажигания могут говорить следующие признаки:

• ухудшение показателей двигателя;
• повышение уровня СО в выхлопных газах;
• повышение расхода топлива;
• двигатель начинает «троить»;
• проблемы при запуске двигателя.

Некоторые из перечисленных признаков могут говорить не только о неисправности свечей зажигания, но и о других поломках. Но при их появлении первое, что должен сделать водитель, это проверить состояние свечей. Это несложно. При необходимости необходимо провести их замену.

Статьи по теме

Замена прокладки ГБЦ своими руками

Замена масла в АКПП

Замена свечей зажигания

Процедура замены не зависит от двигателя или модели автомобиля. Разумеется, есть исключения, связанные с особенностями конструкции силового агрегата. Но перед началом работы нужно подготовиться.

Инструменты и материалы

Что нужно для самостоятельной замены свечей? В первую очередь, следует подготовить:

• свечной ключ с удлинителем;
• набор щупов для измерения искрового зазора на свечах;
• комплект новых свечей зажигания;
• набор инструментов для снятия пластикового кожуха на моторе;
• специальная смазка (диэлектрическая);
• силиконовый компаунд;
• перчатки рабочие.

Обратите внимание! Производить замену нужно на остывшем двигателе, чтобы не получить ожоги.

Инструкция: как поменять свечи зажигания

Двигатель остыл, а под рукой есть комплект новых свечей и все необходимые инструменты. Теперь можно приступать к замене. Это несложный процесс, который легко можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Нужно лишь следовать алгоритму.

Шаг 1. Поднимите капот и снимите пластиковый защитный кожух. Начинать работу нужно на остывшем двигателе.

Шаг 2. Определите, где расположены свечи зажигания на вашем автомобиле.

Шаг 3. Подготовьте все необходимые инструменты для замены свеч.

Шаг 4. Очистьте поверхность от скопившейся грязи. Особое внимание уделите участкам возле свеч.

Шаг 5. Отсоедините провод от свечи зажигания, аккуратно потянув за колпачок.

Шаг 6. Используя специальный свечной ключ, выкрутите первую свечу. Крутить нужно против часовой стрелки.

Шаг 7. Достаньте из гнезда выкрученную свечу.

Шаг 8. Сравните новую и старую свечу, чтобы убедиться в том, что они имеют одинаковые размеры.

Шаг 9. Нанесите небольшое количество смазки на резьбу новой свечи перед закручиванием.

Шаг 10. Вставьте новую свечу в гнездо и закрутите ее. Затягивать нужно умеренно туго.

Шаг 11. Подключите провода к свече. Убедитесь, что пластиковый колпачок сидит плотно.

Шаг 12. Произведите замену остальных свеч зажигания, действуя по тому же алгоритму.

Шаг 13. Осмотрите высоковольтные провода на наличие повреждений. Если все в порядке, установите пластиковую защиту и запустите двигатель.

Дополнительные рекомендации

Чтобы избежать различных неприятностей в будущем, следует соблюдать несколько простых рекомендаций:

• свечи нужно менять не по отдельности, а целым комплектом;
• чтобы предотвратить попадание грязи в свечное отверстие, мойте двигатель перед заменой;
• высоковольтные провода тоже нужно менять комплектом;
• при закручивании свечей нужно правильно подбирать момент затяжки;
• уплотнение свечного разъема должно плотно обхватывать свечу.

Слабый момент затяжки приведет к тому, что теплоотвод будет недостаточным. Ну а если момент будет слишком большим, то повысится вероятность повреждения новой свечи. Ниже в таблице приведены рекомендации по затяжке разных типов свечей.

Таблица. Моменты затяжки свечей зажигания.

Зачастую производители предоставляют всю необходимую информацию о моментах затяжки на упаковке. Но если этих значений нет, то вы всегда можете воспользоваться нашими подсказками.

Видео – Как заменить свечи на автомобиле

Инструкция по замене свечей зажигания

Пренебрежительное отношение к регламентированным срокам замены и правилам ремонта автомобиля часто провоцирует череду сопутствующих поломок. Рассмотрим, как производится замена свечей зажигания на рядных двигателях, и какие последствия стоит ждать, если не следить за их сроком службы. Именно рядные ДВС чаще всего встречаются на моделях Kia, Renault, Skoda, Nissan, Toyota, Opel, ВАЗ и т.п. Тем не менее указанные рекомендации будут полезны владельцам авто с V-образными и оппозитными двигателями.

Как поменять своими руками?

Замена свечей зажигания – одна из простейших процедур в перечне работ по сервисному обслуживанию двигателя. Для ее выполнения вам потребуются не только теоретические знания, но и инструменты:

• динамометрический ключ. Можно ли заменить свечи зажигания с помощью обычного воротка? Можно, но только в том случае, если вы уже 10-20 раз меняли до этого свечи с помощью динамометрического ключа и можете доверять своей мышечной памяти. Разумеется, такого богатого опыта замены у вас не будет. Из статьи вы узнаете, к каким плачевным последствиям приводят недожатые или пережатые свечи;
• свечная головка. Она длиннее обычной торцевой головки, так как необходим запас для захода внутрь изолятора и контактного наконечника свечи. В некоторых видах головок имеется встроенный магнит либо фиксатор, который при замене позволяет легко достать свечу из глубокого колодца.
• удлинитель. Необходим для замены свечей на автомобилях с глубокими свечными колодцами. Также при таком типе конструкции крайне желательно иметь компрессор и продувочный пистолет. Перед заменой свечей рекомендуется продувать свечные колодцы, чтобы исключить попадание в цилиндры двигателя грязи;
• вороток или свечной ключ, использующийся для откручивания старых свечей.

Перечень инструментов будет варьироваться в зависимости от количества и типа крепежа деталей, которые перед откручиванием свечей зажигания придется снять. Точную информацию на этот счет вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Последовательность действий

Инструкция составлена на примере Daewoo Matiz.

1. Дождитесь полного остывания двигателя. Выкручивать свечу с металлической резьбовой частью необходимо из алюминиевой ГБЦ. Из-за разности коэффициентов температурного расширения при нагреве мотора резьбу может закусывать.
2. Снимите высоковольтные провода. Чтобы не повредить ВВП, при снятии тяните за наконечники, а не за сами провода.
3. Продуйте свечные колодцы. Попадание мусора в камеры сгорания чревато образованием на поверхности цилиндров задиров, что значительно ускорит износ ЦПГ. Также возможно налипание грязевых частиц в местах прижатия фаски тарелки клапана к седлами ГБЦ. В итоге двигатель начнет троить, появится вибрация, хлопки во впускной либо выпускной коллектор, ухудшится динамика и увеличится расход топлива. Из-за неплотного прижатия тарелки к седлу ухудшается теплоотвод, что при длительной эксплуатации двигателя чревато прогаром клапана.
4. Выкрутите старые свечи зажигания. Если автомобиль будет долгое время стоять на улице, либо в подкапотном пространстве еще предстоят ремонтные работы, свечные колодцы необходимо закрыть кусочками чистой ветоши.
5. Вкрутите новые свечи зажигания от руки или только с помощью головки и удлинителя. Вы должны почувствовать, что закручивание идет без перекоса. Динамометрическим ключом создайте усилие затяжки 30Н*м (заводом-изготовителем для двигателя Daewoo Matiz рекомендовано усилие 25Н*м, но небольшое увеличение усилия затяжки допустимо).
6. Установите высоковольтные провода (следите за тем, чтобы наконечник ВВП плотно зафиксировался на контактном наконечнике свечи).

Проверяйте зазор

Не следует слепо доверять заводу-изготовителю. Перед заменой проверьте зазор между боковым и центральным электродом, сравнив его с эталонным значением для вашей модели двигателя. Неправильный воздушный зазор ухудшит воспламенение топливной смеси, что приведет к потере динамики и увеличению расхода топлива.

Для проверки вам нужно не только знать, какой зазор должен быть на автомобильных свечах зажигания, но и иметь набор мерных щупов.

Момент затяжки

Какие последствия могут возникнуть, если в процессе замены свечи зажигания закручены с меньшим усилием затяжки?

• Потеря компрессии. Выхлопные газы после поджигания топливовоздушной смеси будут прорываться в свечной колодец.
• Перегрев свечи. Через резьбу отводится большая часть тепла, поэтому ухудшение контакта с головкой блока цилиндров увеличит термическую нагрузку.
• Разрушение вследствие вибраций, возникающих при работе двигателя. После неквалифицированной замены снижается ресурс, так как многократно увеличивается риск возникновения микротрещин.

Но еще более плачевные последствия вас ожидают, если после замены свеча окажется сильно перетянутой. Керамический изолятор из-за излишней деформации может треснуть, спровоцировав пробой искрового заряда и перебои в работе силового агрегата. При закручивании либо откручивании для замены перетянутая свеча может попросту треснуть.

Но даже трудоемкий процесс высверливания из ГБЦ обломанной части покажется вам удачей по сравнению с поврежденной резьбой в головке блока цилиндров. Для ее восстановления придется вкручивать специальную ремонтную вставку. Все эти факторы говорят о том, что при замене следует соблюдать рекомендованный момент затяжки.

Ресурс

Информацию о периодичности замены свечей зажигания вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. К примеру, для Daewoo Matiz рекомендованный срок эксплуатации варьируется от 25 до 30 тыс. км, в зависимости от года производства и особенностей системы зажигания.

Многие водители пренебрегают рекомендованными интервалами и о замене думают только при появлении симптомов неисправности свечей зажигания:

• двигатель троит;
• затрудненный запуск;
• потеря динамики, провалы при резком нажатии на газ;
• двигатель работает с перебоями в зоне средних и высоких оборотов;
• загорается Check Engine. На автомобилях с классом экологического допуска не ниже Евро-3 компьютерная диагностика, скорее всего, покажет ошибку, свидетельствующую о пропусках зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Коды: Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, где последняя цифра соответствует нумерации цилиндров. Характерно, что если поменять местами исправную и неисправную свечу, то соответствующим образом изменится номер ошибки.

В зависимости от конструкции системы зажигания двигателя, халатный подход к срокам замены чреват уменьшением ресурса катушки, трамблера или модулей свечей зажигания; также страдают высоковольтные провода.

В процессе эксплуатации происходит эрозия электродов. Уменьшение толщины бокового контакта в зоне пробоя искры ведет к увеличению воздушного зазора между электродами. Именно дополнительное усилие, требующееся для образования искры, и ускоряет износ элементов системы зажигания двигателя. Рекомендуем посмотреть видео, на котором мастер объясняет, когда менять свечи зажигания и почему не стоит игнорировать предписанный срок службы.

Оценка состояния двигателя по нагару

Наличие на свечах зажигания плотного слоя черного нагара, налета с бурым оттенком, маслянистых отложений, в том числе и на резьбовой зоне, не свидетельствует о неисправности свечей зажигания. Но хорошо показывает наличие вредоносных присадок в топливе и позволяет оценить состояние ЦПГ двигателя.

Главным поводом для замены свечей зажигания является значительная эрозия бокового электрода, пробой изоляционного слоя. Рекомендуем изучить признаки неисправности и порядок диагностики свечей зажигания, а также способы проверки состояния двигателя по нагару.

Ремень генератора — виды, признаки износа и замена

Еще ничего более простого и действенного не придумали, для передачи крутящего момента от коленчатого вала к ротору генератора, чем ремень. Казалось бы, что особенного в этом куске резины с впаянными в нее полимерными нитями? Но разрыв этого на первый взгляд незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивание многих узлов авто, но и возможность полной остановки машины. Так как заряд аккумулятора в основном рассчитан на запуск авто, а функционирование всей электросети обеспечивает работа генератора. Чтобы избежать таких нюансов следует знать основные типы этого изделия, ресурс его службы, возможные признаки, указывающие на его износ, и как происходит замена ремня генератора своими руками.

Конструктивные особенности и виды

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.

Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:

• зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
• поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
• клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.

Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.

Разные автомобили – различная схема установки

В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов. И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора. Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.

Признаки, указывающие на износ ремня

Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:

• при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
• ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
• заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
• появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.

Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

• если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
• если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

После окончания работ следует отрегулировать силу натяжения, для этого имеются соответствующие приспособления и приборы: ППНР-100, Optikrik и другие всевозможные устройства, или можно проверить «вручную, на глаз». В этом случае от воздействия рукой, ребро натянутого ремня должно с усилием изгибаться на девяносто градусов.

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Замена ремня генератора

Замена ремня генератора может стать целой проблемой в зависимости от конструкции двигателя автомобиля. А может занять всего несколько минут. На некоторых двигателях помимо генератора приводятся во вращение другие механизмы. Связываются гидроусилитель руля, помпа, вентилятор охлаждения радиатора. То есть к каждому автомобилю существует персональный подход

Способы натяжения ремня генератора

• Привод осуществляется от шкива коленчатого вала.
• Предусмотрено натяжение ремня в зависимости от конструкции различными способами.
• Ремень натягивается при помощи генератора. То есть генератор имеет две симметричные точки опоры. И одну соединенную с планкой. Благодаря которой изменяется положение генератора. Такая конструкция применяется при использовании клинового ремня. Ранее она использовалась практически на всех двигателях. Подобная конструкция имеет большой недостаток. Опоры генератора разбиваются. Потому что они представляют собой шарнирное соединение. Генератор начинает клониться на бок. Происходит более интенсивный износ ремня. Из за неравномерного расположения в ручье шкива. Поэтому более надежно, если генератор не двигается и закреплен жестко

• Если генератор закреплён неподвижно. Натяжение ремня происходит при помощи ролика закрепленного на блоке двигателя. Ступица ролика имеет крепёжное отверстие, смещенное относительно центра. Благодаря этому поворот ступицы изменяет положение ролика. Поэтому и происходит натяжение или ослабление ремня. Такая конструкция увеличивает срок службы ремня. Недостаток в том что постоянно приходится проверять натяжение ремня. Поэтому стали использовать более сложный механизм в виде натяжителя ремня.

• Натяжитель ремня представляет собой ролик, закрепленный на рычаге. Основание рычага имеет пружину. Благодаря которой ролик прижимается к ремню. Чтобы ослабить натяжение ролика необходимо отжать рычаг. Для этого на рычаге имеется специальное квадратное отверстие размером ½ дюйма. Что соответствует размеру головки из набора инструментов. Соответственно для отжима рычага можно использовать вороток из набора. Вороток вставляется в отверстие и отжимается натяжитель.

Причины замены ремня генератора

1. Износ ремня. В процессе работы ремень изнашивается и вытягивается. В результате ремень проскальзывает на шкивах. При нагрузке на генератор начинает из давать характерный свист.
2. Обрыв ремня. Часто встречающаяся неисправность. Она может возникнуть как от старения ремня. В результате потери эластичности. Рвутся армирующие ремень нити. Так же обрыв может произойти по причине выхода из строя натяжного ролика. Заклинивает подшипник ролика либо разрушается шкив ролика. Смещение ремня приводит к тому что шкивы его перерезают.
3. Меду ремнем и шкивом может попасть посторонний предмет. В результате ремень натягивается и рвется.

Признаки износа ремня

Если есть признаки износа ремня, такие как :

• Ремень начинает свистеть на шкиву
• Старение ремня выражается в появлении поперечных трещин как с внутренней так и наружной стороны ремня
• По краю ремня наблюдается появление распустившихся нитей.

Ремень необходимо заменить на новый

Замена натяжителя ремня генератора

В процессе работы могут появиться посторонние шумы. Они говорят о том что приходит в негодность подшипник либо натяжного ролика. Либо подшипнике генератора или другого механизма, через который проходит ремень. Это может быть ГУР или компрессор кондиционера. Как обнаружить источник возникающих шумов, более подробно описано в этой статье.

В случае если источником шума является натяжной ролик его необходимо заменить.

Для этого ослабляется натяжение ремня. Снимается ремень. Если ремень натягивается роликом со смещенным центром. Он просто откручивается и меняется на новый. Натяжение ремня производится при помощи специальной вилки. Вилка вставляется в специальные отверстия, предусмотренные в ступице ролика. Производится натяжение ремня проворачиванием ступицы. Затем она прижимается гайкой или болтом в зависимости от конструкции.

Проверка натяжения ремня генератора.

Проверить правильность натяжения ремня можно кустарным способом. Натянутый ремень должен проворачиваться на 90 градусов. Если он не докручивается, то натяжение сильное и его необходимо ослабить. Если проворачивается больше то ремень натянут слабо. Его необходимо ещё подтянуть.

Таким образом, проверяются поликлиновые ремни. Клиновые ремни ведут себя аналогично.

Замена натяжителя ремня генератора.

Если вышел из строя ролик на натяжителе. Натяжитель необходимо снять целиком. Ослабляется ремень. При помощи воротка. Затем откручивается натяжитель. Меняется в сборе либо откручивается ролик и меняется.

Замена ремня генератора на катке БОМАГ

В качестве примера можно привести замену натяжителя и ремня на катке БОМАГ. В процессе работы заглох двигатель. Был поднят капот. Стало видно, что ремень соскочил со шкивов и повредился.

Двигатель заглох потому что сработала система защиты двигателя. ЭБУ отключил двигатель после того ка генератор перестал давать зарядку. Причина неисправности оказалась в том, что ролик на натяжителе соскочил со ступицы. Повредил рычаг натяжителя. Край ремня повредился при соскакивании с роликов.

Натяжитель оказался непригоден для дальнейшего использования. Его необходимо заменить на новый.

Подходящего ремня в магазине не оказалось . предложили аналогичный ремень но на 2 см короче. Было решено установить этот ремень. Потому что техника срочно требовалась в работе. Новый, но короткий ремень сел на свое место. Диапазона работы натяжителя оказалось достаточно.

Двигатель завелся, но обнаружилась проблема. Так как ремень короче он стал цеплять за корпус натяжителя. Оставлять его в таком положении нельзя. Потому что приведет к поломке натяжителя и обрыву ремня.

Пришлось установить старый ремень . предварительно обрезав повреждённые ручьи поли клинового ремня.

В этом положении каток проработал несколько дней. До того как был приобретен новый ремень нужного размера.

Нюансы установки ремня генератора

Замена ремня генератора требует внимательности при установке. Особенно это касается, если устанавливается поликлиновой ремень. Так как от него приводится во вращение несколько механизмов. Он проходит через несколько шкивов. Поэтому перед тем как снимать ремень необходимо сфотографировать и зарисовать схему расположения ремня. Если этого не сделать, потом придётся долго думать и разгадывать шараду по установке ремня. На разных двигателях обвод ремня по роликам имеет замысловатые формы. Сразу тяжело правильно установить ремень.

Направление вращения ремня.

Так же необходимо обратить внимание на направление вращения ремня. На некоторых двигателях это имеет значение. На направление вращения указывает стрелка. Если стрелки нет, то неважно, в какую сторону вращается ремень.

Снятие установка приводного ремня через вентилятор охлаждения

Особенность установки ремня генератора, который вращает вентилятор охлаждения генератора заключается в том что ремень приходится через него перекидывать. Неудобство возникает из за небольшого расстояния между лопастями вентилятора и диффузором. Но оно позволяет установить снять ремень. При этом приходится подсовывать ремень под каждую лопасть крыльчатки.

Особенности замены ремня на разных моделях автомобилей.

Замена ремня генератора на разных моделях имеет разную сложность установки и снятия. Это связано с конструктивными особенностями.

Например: На автомобиле приора с кондиционером. Для того чтобы снять и установить ремень. Требуется поддомкратить двигатель. Снять крепежные болты с кронштейнов крепления двигателя. И просовывать ремень через между правым кронштейном и подушкой. Очень сложная и неприятная процедура. Из за ограниченного доступа. Поэтому опытные водители при замене ремня генератора. Через крепление двигателя просовывают два ремня. Один устанавливается на ролики и шкивы. Другой сматывается и крепится где-нибудь в удобном месте. В случае обрыва ремня на дороге. На место оборванного ремня устанавливается запасной приводной ремень.

На автомобиле Ауди А6 для того чтобы поменять приводные ремни необходимо снять бампер и переднюю решётку.

Что делать если ремень генератора оборвался в дороге.

Если все таки обрыв ремня произошел в дороге. Делать нечего. Необходимо принимать решение. Либо замена ремня генератора, либо буксировка автомобиля. Двигаться на автомобиле без ремня генератора можно. Если ремень приводит в действие только генератор. Зарядка от генератора к аккумулятору пропадает. Но емкости аккумулятора хватает на длительное время. Пока аккумулятор не разрядится полностью

Сложнее если во вращение приводится ещё и помпа с вентилятором охлаждения. Не будет охлаждаться радиатор. И не будет циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе. Двигатель быстро перегреется и закипит. В этом случае автомобиль лучше буксировать. Применение альтернативных методов по использованию вместо ремня галстука или чулков. Возможно, у кого то это и получалось. Попробывать можно. Если нет другого способа транспортировать автомобиль до места ремонта. Лучше конечно не доводить ремень до обрыва.

Как поменять ремень генератора самому правильно и быстро?

Из всех сервисных работ, которые каждому водителю приходится проводить с собственным авто, часто встречается и такая операция, как замена ремня генератора.

Проблема в том, что транспортному средству нужно не лишь горючее в виде бензина, дизтоплива либо газа. Множество систем и приборов, нуждаются в электроэнергии.

Без электроэнергии невозможно воспламенения горючего в двигателе, перестанет гореть свет, повороты, не включится очиститель стекол.

Аккумуляторная батарея располагает малым запасом электроэнергии, нужной для пуска силового агрегата, а все оставшиеся нужды в энергии обеспечиваются генератором.

В свою очередь, как и все добавочное оборудование, генератор использует механическую энергию вращения вала, преобразуя в электричество. Валы между собой связаны специальным приводом в форме кольца.

Ремень, ресурс которого давно исчерпан

Как и все узлы автомобиля, привод располагает ограниченным ресурсом, который, конечно же, подходит к концу. И перед владельцем транспортного средства встает проблема, как заменить ремень генератора. Сама по себе замена достаточно проста, и уметь самостоятельно проводить ее, должен любой автолюбитель, так как обрыв привода может произойти вдали от города. Это лучше еще и потому что можно сэкономить приличную сумму.

Признаки износа ремня генератора

Перед тем как ответить на вопрос, как поменять ремень генератора, нужно знать, когда это лучше делать. Электрогенератор является навесным узлом и располагает собственным корпусом, крепящимся к двигателю при помощи особого кронштейна, при этом может передвигаться в нужном направлении.

Делается это, чтобы можно было регулировать степень натяжки привода. Чтобы передать вращение генератору на коленвале, предусмотрен шкив.

Подобный по виду, но иного диаметра имеется шкив на вале генератора. Привод прочно соединяет данные шкивы, передавая вращение от силового агрегата генератору. Для правильного функционирования натяжка привода должна проводиться с конкретным усилием, регулируемым специальным болтом либо пластиной.

О том, что требуется замена ремня привода генератора, указывают следующие факторы, при обнаружении которых лучше не тянуть с заменой:

• специфический свист во время пуска двигателя либо при повышенных оборотах;
• показания датчика о том, что снизилась производительность генератора;
• обрыв привода.

Факторы, указывающие, что требуется замена ремня генератора:

• сместился шкив;
• неисправности с натяжным приспособлением и как следствие ослабление натяжки;
• ресурс привода близок к выработке;
• установлен некачественный ремень.

Визуально также можно определить, что требуется замена ремня генератора, об этом говорят следующие факторы:

• трещины;
• потертости;
• растрепанные края;
• видны нити;
• пятна масла на поверхности.

При обнаружении хоть одного из признаков лучше проведите немедленную замену. В этом видео показано, как поменять ремень генератора на автомобилях марки ВАЗ. На иномарках смена происходит по такому же принципу.

Инструкция по замене

Предусмотрительный автовладелец всегда возит в багажнике своего транспортного средства запасной привод. Это мы советуем и вам.

Замена ремня генератора — простая процедура. Даже начинающий автолюбитель при детальном изучении предлагаемой нами инструкции и просмотре видео сможет с ней справиться за считанные минуты.

Подготовка и осмотр

Перед тем как проводить осмотр привода, обязательно заглушите двигатель и вытащите ключ зажигания. Далее нужно снять отрицательную клему аккумуляторной батареи. Осмотрите состояние ремешка. Нет ли разрывов трещинок, не утратил ли он эластичность.

Если ничего подобного не обнаружено, то нужно провести проверку натяжения. Достаточно распространенная причина — это ослабление натяжения ремня.

Перед тем как снять старый ремень, запомните схему его расположения. Новый нужно одеть точно так же. Нелишним будет набросать схему или даже сделать фото, чтобы не забыть, как правильно расположен ремень.

Необходимый набор инструментов

• набор ключей;
• набор головок.

Этапы

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, как поменять ремень генератора.

1. Первым делом при помощи ключа откручиваем натяжной болт.
2. Далее можно снять со шкивов подлежащий замене привод.
3. Новый сравниваем по размерам со старым.
4. Если все в порядке натягиваем его на шкивы.
5. Когда ремень натянут, при помощи натяжного болта производим регулировку натяжения.

Так натягивается привод

В документации, идущей с вашим автомобилем, обычно указывается положенное натяжение. Следует знать, что перенатяжение ремня так же опасно, как и недостаточное натяжение.

Внимание! Когда привод будет установлен, проверьте, что вы случайно не оставили ключ в авто.

Теперь можно поставить минусовую клемму аккумуляторной батареи обратно. Заведите мотор и включите как можно больше электрических приборов. Если будет слышен свист, то необходимо подтянуть ремень.

Также рекомендуем, перед тем как одеть новый привод, непременно определить, почему вышел из строя прежний. Если это произошло из-за неисправности в механической части, то незамедлительно займитесь ее устранением.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Правильная и быстрая натяжка»

В этом видео показано, как лучше и быстрее натянуть ремень.

Когда нужна замена ремня генератора: признаки износа, делаем сами

1. Проверка на износ и его признаки
2. Когда требуется замена
3. Особенности процедуры замены

Всем доброго времени суток! В нашем сегодняшнем материале предлагаю обсудить такую тему как замена ремня генератора.

При сильном износе и поломках генератор может попросту перестать работать, поскольку его приводной ремень вышел из строя. Не стоит забывать, что в некоторых случаях вина лежит не на самом износе ремня, а на компонентах всего узла. К примеру, автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены подшипника ролика натяжителя. Но некоторые авто предусматривают использование генераторных ремней без натяжителя.

На практике поменять узел не сложно. Куда важнее своевременно заметить неполадки, чтобы поломка не застала вас врасплох, в самый неподходящий для этого момент.

Проверка на износ и его признаки

Прежде чем пытаться своими руками поменять узел, нужно убедиться в том, что он действительно исчерпал свой ресурс, не выполняет возложенные на него функции и требует замены.

Самым главным признаком износа считается появление характерного свиста в процессе работы генератора. Этот свист можно услышать, подав на генераторное оборудование соответствующую нагрузку. На практике это выглядит просто. Нужно запустить кондиционер или просто включить фары дальнего или ближнего света. Далее запускается двигатель, и нажимается педаль газа. Если в этот момент появляется свит из подкапотного пространства, ремень ослаб.

На свист и ослабление натяжения еще не говорит о полном износе. В некоторых случаях он лишь немного порепаный, но еще пригодный к дальнейшей эксплуатации.

Свист не выступает сигналом о критической неисправности узла. Но это очевидный признак того, что в скором времени придется менять элемент.

Когда устройство изнашивается и натяжение снижается, генератор продолжает функционировать. Пусть его эффективность снижается и заряд может подаваться частично, доехать до автосервиса или собственного гаража можно. Но как только вы узнаете, какая цена работы в СТО за такую процедуру, наверняка захочется лично разобраться в нюансах замены ремня генератора. Ничего здесь сложного нет. Зато получите дополнительный опыт и сохраните солидную часть своего бюджета.

Значительно хуже свиста считается постоянный шум от генератора. Причем появляться он может при нагрузке и без воздействующей нагрузки со стороны электрозависимого оборудования.

Когда требуется замена

Как вы уже понимаете, диагностировать неполадки, связанные с генераторным ремнем, можно несколькими способами.

Существует несколько основных способов проверки, позволяющих получить ответ о текущем состоянии узла.

Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации. Но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.

Здесь обычной заменой не обойтись. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.

Справиться с самостоятельной заменой такого узла как генераторный ремень не сложно. Владельцы множества автомобилей брали все в свои руки.

Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:

• Рено Логан 1.6 8 клапанов;
• Лада Калина;
• Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
• Форд Фокус;
• ВАЗ 2110;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• Митсубиси Лансер 9;
• ВАЗ Классика;
• Дэу Ланос;
• Шевроле Авео и пр.

При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации.

Если на авто предусмотрено применение поликлинового ремня, клиновидный вряд ли подойдет. Но это уже совершенно иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Особенности процедуры замены

Настоятельно советую заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту конкретно своего автомобиля. В регламенте четко указана схема и дана инструкция о том, как правильно менять ремень. Хотя стоимость узла незначительная, вряд ли вам захочется купить изделие, и сразу же его испортить.

Но могу дать несколько общих советов и рекомендаций, которых может хватить для правильного понимания сути замены такого компонента генераторного узла.

• Для снятия ремня требуется снизить степень его натяжения;
• В автомобилях применяются различные механизмы натяжения или просто натяжитель;
• В некоторых случаях это подобие болта, либо же элемент полукруглой формы;
• Перед снятием обязательно запишите или составьте схему расположения ремня. Это крайне важно, поскольку новый нужно ставить точно так же;
• При регулировании натяжения болтом его нужно начать крутить в нужную сторону;
• Каждый поворот устройства снижает степень натяжения;
• В результате после нескольких проворачиваний ремень легко снимается вручную;
• Внимательно сравните размеры, толщину и структуру нового и старого ремня. Крайне важно использовать деталь, точно соответствующую вашему авто;
• Теперь новый ремень накидывается на генератора;
• Натяжитель крутят механизмом натяжения в противоположную снятию сторону.

Обязательно контролируйте натяжку. Элемент ни в коем случае не должен болтаться и свисать. Но и перетянуть тоже можно, потому дозируйте прикладываемое усилие.

Закончив монтаж, обязательно запустите мотор и дайте на генератор максимальную нагрузку. Для этого следует включить все приборы в виде фар, аудиосистемы, кондиционера и пр. Если ощущается легкий свист, вы просто не дотянули ремень до нужной степени натяжения.

Приходилось ли вам самим менять ремень генератора? Сталкивались с какими-то сложностями, или процедура была предельно простой и понятной?

Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы!

Ремень привода генератора. Виды, проблемы с ним и замена

Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.

Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента запуска двигателя и до остановки.

Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.

Виды ремней генератора

Для привода генератора применяется два вида ремней.

• Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.

Клиновидный ремень генератора

Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.

Ремень генератора зубчатого типа

• Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.

Поликлиновой ремень генератора

Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.

Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.

Основные проблемы с ремнем генератора

Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.

Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.

Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.

Обрыв автомобильного ремня генератора

Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.

Расслоение ремня генератора автомобиля

Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.

Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.

У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.

Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.

Проверка состояния

В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества изделия.

Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.

Вначале производится проверка натяжения ремня. В нормальном состоянии он не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.

Схема расположения ремня генератора

Далее визуально осматривается ремень на наличие повреждений и износ. Торчащие армирующие нити, вырванные куски резины, следы от горюче-смазочных материалов укажут на потребность в замене.

Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно изношен и требует замены.

Если установлено, что ремень сильно изношен, производится замена. Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый. Причем подбирать нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.

Замена на ВАЗ-2108

Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.

У этого авто ремень заменить довольно просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.

Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка.

Замена на Toyota Camry

Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки используется специальный натяжитель.

Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.

Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.

Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.

Перед установкой нового следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.

Технология замены ремня генератора

Современный автомобиль имеет большое количество штатных бортовых потребителей электроэнергии. Источником питания для них при работающем двигателе служит генератор, ротор которого приводится в движение от вращающегося вала с помощью ременной передачи.

Конструктивные особенности ремней генератора

Ремень как ключевой элемент передачи крутящего момента от вала на генератор имеет многослойную структуру, которая обеспечивает продолжительную эксплуатацию при высоких механических нагрузках и при больших перепадах температур. Основные составляющие — внешнее покрытие, слой сжатия, волоконный тяговый слой.

Ремень генератора может иметь различное исполнение. В разных моделях легковых автомобилей встречаются:

• зубчатые ремни постоянного зацепления, которые потенциально обеспечивают наибольшее значение передаваемого вращательного момента;
• ремни ручейкового типа с несколькими продольными рабочими ребрами, введение которых обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность;
• клиновые ремни с трапециевидным поперечным сечением и боковыми рабочими поверхностями (обращение к клиновидной форме обеспечивает увеличение усилия сцепления со шкивами механизма).

Каждый из этих ремней взаимодействует только со своим типом шкива.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Признаки износа или когда менять ремень

Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Восстановление натяжения ремня генератора авто

Натяжение ремня до штатного значения восстанавливается с помощью соответствующего штатного механизма двигателя. Необходимость этого обусловлена тем, что слабо натянутый ремень подвергается повышенному износу и уже не в состоянии передавать на генератор максимальную мощность. Демонтаж ремня при этом не производится.

Механизм натяжения ремня реализован на основе натяжного болта или в виде эксцентрика. При работе с ними потребуется гаечный ключ. Болт или эксцентрик вращаются в направлении, которое соответствует увеличению степени натяжения. Болт никогда не выкручивают полностью, а работа с эксцентриком выгодна тем, что требует выполнения не более половины оборота, правда с большими усилиями.

Если же после восстановления нормального натяжения свист не прекращается, то причина неисправности заключается в неисправности одного из подшипников генератора.

Полная проверка

Полная проверка ремня проводится в тех ситуациях, когда:

• пробег автомобиля превышает нормативную величину;
• когда на еще не отработавшем ресурс ремне не удается восстановить его нормальное натяжение.

В этих ситуациях ремень генератора предварительно снимают с двигателя. Новый устанавливают в следующих случаях:

• если на старом присутствуют механические повреждения: разлохмачивание кромок, срывы зубьев и части ручьевых выступов, надрывы и трещины;
• наблюдается заметное уменьшение толщины;
• при недопустимо высоком вытягивании.

Механические повреждения проверяют визуально. Для более надежного их выявления рекомендуется изгибать ремень в разных направлениях. Для проверки уровня вытягивания следует сравнить новый и старый ремни, которые не должны отличаться по длине.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Дополнительные ограничения

Для замены используется исключительно ремень, предназначенный для конкретного двигателя, а не марки автомобиля!

Из-за высоких механических нагрузок привода допускается использовать только оригинальные или рекомендованные производителем ремни генератора.

Из-за повышенных рисков получения травмы работать лучше в перчатках, соблюдая аккуратность и осторожность.

На некоторых моделях может потребоваться помощник.

Заключение

Процесс замены ремня генератора автомобиля представляет собой операцию, которая требует определенных физических усилий и не вполне удобна для реализации. Она может быть выполнена автолюбителем с минимальным уровнем подготовки.