Замена топливного фильтра – своми руками – видео процесса

Замена топливного фильтра – убережем двигатель от мусора!

Замена топливного фильтра – проблема, с которой, наверняка, сталкивался каждый водитель. Этот элемент автомобиля отсеивает весь мусор, частички ржавчины, пыли и не дает им попасть в магистраль топливной системы. А так как составные части в ней имеют очень маленькое сечение, то попадающая грязь быстро приводила бы их в негодность.

Когда очевидно, что нужна замена топливного фильтра?

Система фильтрации осуществляет две степени очистки: грубую, удаляя все крупные частички, и тонкую. Фильтры для тонкой очистки устанавливаются между двигателем и топливным баком. Специалисты советуют осуществлять замену фильтров через каждые 60 тысяч километров. Ведь их забитость приводит к весьма серьезным последствиям, например, возникает дополнительная нагрузка на бензонасос, и он может выйти из строя намного быстрее. Также засоренность порождает неправильную работу двигателя, потому что подача топлива в систему происходит не так, как должна.

Таким образом, автомобиль начитает троить, глохнет, а иногда может вообще не заводиться, также происходит неправильное переключение передач (в случае АКПП, т.е. автоматика перестает правильно трактовать команды двигателя к переключению и осуществляет их невовремя или вовсе не реагирует). Но, чтобы не доводить ситуацию до такого критического момента, можно проверить, не нуждается ли топливный фильтр в замене. На небольшой скорости резко нажмите педаль газа, если авто не разгоняется либо же есть рывки, значит, замена фильтра необходима.

Как поменять топливный фильтр – покупка нового элемента

При выборе данного элемента обязательно нужно обращать внимания на следующие параметры:

уровень фильтрации. Если он будет недостаточным, и крупные частички все-таки проникнут в систему вместе с топливом, то это очень быстро приведет к поломке двигателя;
площадь элемента фильтрации, а также наличие резинового уплотнителя, который прикрывает вход в сам фильтр. В случае, если такового нет, эту деталь будет весьма проблематично заменить.

В зависимости от топливной системы фильтры тонкой очистки делятся на:

карбюраторные, допустимая степень очистки 15-20 мкм (частички более мелкого размера пройдут в эту систему, но не навредят системе доставки топлива в мотор);
инжекторные, более мелкая степень очистки, 5-10 мкм (в таких системах требования к максимальному размеру допустимого загрязнения выше, т.е. инжектор может забиться от более крупных частиц, поэтому отверстия в фильтре меньше);
дизельные, способны удерживать не только очень мелкие твердые частицы (менее 5 микрон), но и выводить влагу, а это очень важно для дизельного двигателя.

При покупке важно указать продавцу марку и год выпуска вашего авто, чтобы правильно подобрать фильтр. В большинстве своем, если не нашлось товара конкретно для вашего случая, то можно подобрать что-то взаимозаменяемое. Но есть случаи, когда это невозможно, поэтому ознакомьтесь с этой информацией в руководстве к вашему транспортному средству.

Как заменить топливный фильтр – инструкция для самостоятельных

Безусловно, можно обратиться к специалистам, которые осуществят замену этой детали за десять минут. Однако если вы хотите немного сэкономить, то сделать подобную процедуру самостоятельно вполне реально, и сейчас мы расскажем, как поменять топливный фильтр. Для этого необходимо определиться с его расположением, чаще всего он находится под капотом, в верхней части движка (характерно для дизельных автомобилей), но есть некоторые модели, в которых найти его можно в баке рядом с бензонасосом (это особенность бензиновых машин).

Затем следует вытащить предохранитель от топливного насоса и ждать до тех пор, пока не заглохнет двигатель, таким образом, вы стравите давление и убережете себя от выливания топлива. Теперь отключите отрицательную клемму аккумулятора, дабы не произошло возгорания, и внимательно изучите способ крепления старого фильтра к топливопроводу (впускное крепление и выпускное), это могут быть и барашковые болты, и защелки, главное запомнить, в какой последовательности все находилось, чтобы также установить и новый элемент. Отметьте визуально и местоположение уплотнительных шайбочек и резиновых прокладок.

Теперь оберните старый фильтр ветошью, чтобы не вытекло топливо, и извлеките его, предварительно сняв с кронштейна, который поддерживает его в связке с топлипроводом. Установите новую деталь на кронштейн точно в таком же положении, в каком была расположена старая (иногда на фильтре можно встретить подсказку в виде стрелочки, как вставить его в гнездо). С помощью новых крепежей (они входят в комплект) подключите топливопровод, предварительно проверив целостность всех его линий, в случае обнаружения дефекта (трещин, перегибов) его стоит заменить.

Осталось вставить обратно предохранитель топливного насоса, подключить клемму и завести двигатель, это не всегда получается с первого раза, так как давление было спущено. В вопросе, как заменить топливный фильтр, очень большое внимание следует уделить и технике безопасности. Если вы курите, то откажитесь от этой вредной привычки на время работ. Проследите за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось, и не забудьте тщательно смыть топливо с кожи рук. Также не помешало бы на всякий случай запастись и огнетушителем.

Топливный фильтр: описание,виды,замена,устройство,фото,видео.

Многих начинающих автолюбителей часто интересует вопрос о том, когда менять фильтр топливный. Важно знать, что он собой представляет. Данный элемент очищает бензин, прежде чем последний попадет в цилиндры двигателя. Чистое горючее – это надежная работа машины. От чего защищает фильтр? Ни для кого не секрет, что горючее на наших заправках не отличается высоким качеством. В бензине содержится песок, ржавчина, металлическая окалина – все это оседает на фильтре. Если эти вещества попадут в мотор, основные детали будут изнашиваться значительно быстрее.

В результате владелец получит необходимость капитального ремонта. Кроме того, окисленная сера, а точнее серная кислота, которая образуется в процессе сгорания топлива, губительно влияет на металлические поверхности. Нормально работающий топливный фильтр полностью улавливает различную грязь и пыль, конденсат, ржавчину, вкрапления парафина. Использовать грязный элемент нельзя. И если владелец автомобиля задумывается, менять ли топливный фильтр, или очистить старый, однозначно нужно менять. Если игнорировать регламент, проблемы с автомобилем не заставят себя долго ждать. Нарушится стабильный запуск мотора, возможны повреждения различных элементов системы впрыска. Забитый элемент влечет за собой засор карбюратора, повышенный расход топлива, падение мощности двигателя.

Топливный фильтр

, а на английском звучит как Fuel Filter — это фильтрующий элемент топливной системы предназначается для отсеивания из топливной смеси частиц пыли, грязи, мусора и ржавчины, чтобы предотвратить их проникновение систему подачи топлива. Это позволяет избежать создания пробок в топливных трубках, а также засорения форсунок.

Когда очевидно, что нужна замена топливного фильтра?

Система фильтрации осуществляет две степени очистки: грубую, удаляя все крупные частички, и тонкую. Фильтры для тонкой очистки устанавливаются между двигателем и топливным баком. Специалисты советуют осуществлять замену фильтров через каждые 60 тысяч километров. Ведь их забитость приводит к весьма серьезным последствиям, например, возникает дополнительная нагрузка на бензонасос, и он может выйти из строя намного быстрее. Также засоренность порождает неправильную работу двигателя, потому что подача топлива в систему происходит не так, как должна.

Покупка нового элемента

При выборе данного элемента обязательно нужно обращать внимания на следующие параметры:

уровень фильтрации. Если он будет недостаточным, и крупные частички все-таки проникнут в систему вместе с топливом, то это очень быстро приведет к поломке двигателя;
площадь элемента фильтрации, а также наличие резинового уплотнителя, который прикрывает вход в сам фильтр. В случае, если такового нет, эту деталь будет весьма проблематично заменить.

В зависимости от топливной системы фильтры тонкой очистки делятся на:

карбюраторные, допустимая степень очистки 15-20 мкм (частички более мелкого размера пройдут в эту систему, но не навредят системе доставки топлива в мотор);
инжекторные, более мелкая степень очистки, 5-10 мкм (в таких системах требования к максимальному размеру допустимого загрязнения выше, т.е. инжектор может забиться от более крупных частиц, поэтому отверстия в фильтре меньше);
дизельные, способны удерживать не только очень мелкие твердые частицы (менее 5 микрон), но и выводить влагу, а это очень важно для дизельного двигателя.

При покупке важно указать продавцу марку и год выпуска вашего авто, чтобы правильно подобрать фильтр. В большинстве своем, если не нашлось товара конкретно для вашего случая, то можно подобрать что-то взаимозаменяемое. Но есть случаи, когда это невозможно, поэтому ознакомьтесь с этой информацией в руководстве к вашему транспортному средству.

Фильтр тонкой очистки топлива (ФТОТ)

Эта деталь улавливает самые мелкие примеси, которые без задержек проходят через фильтр грубой очистки. ФТОТ устанавливается перед элементами, дозирующими и подающими горючее в двигатель.

Устройство

Конструкция ФТОТ зависит от того, в какой топливной системе используется деталь. В карбюраторных ТС, работающих на бензине, он представляет собой прозрачный пластиковый корпус, внутри которого расположен бумажный фильтроэлемент. Верхняя часть корпуса герметично закрыта крышкой, к штуцерам которой подсоединены трубки. Через одну из них топливо из бака поступает в очиститель, а по другой – направляется к карбюратору. Во избежание путаницы, на крышке имеется стрелка, показывающая, в каком направлении движется жидкость.

Такая деталь способна задерживать примеси размером 15-20 мкм – для карбюраторной системы этого достаточно.

ФТОТ на инжекторных автомобилях состоит из металлического корпуса с бумажным элементом фильтрации. Подсоединение к трубопроводам системы питания осуществляется через штуцеры, расположенные с торцов корпусной части. Очиститель устанавливается неподалеку от топливного бака, иногда – прямо на месте соединения резервуара с топливопроводом. Размер улавливаемых частиц – 5-10 мкм.

В дизельных системах ФТОТ бывает двух типов:

разборный. Состоит из стального или алюминиевого корпуса, закрытого сверху крышкой со штуцерами. Внутри корпусной части располагается сменный элемент фильтрации;
неразборный. Конструкция детали почти аналогична вышеописанной, за одним исключением – крышка и корпус имеют неразъемное соединение.

Дизели особенно требовательны к качеству очистки горючего. Топливный фильтр тонкой очистки на таком транспорте монтируется недалеко от ТНВД, у автомобилей – под капотом.

Порядок обслуживания и замены

Замена фильтра тонкой очистки топлива производится в соответствии с регламентом производителя. Несоблюдение установленных интервалов может стать причиной серьезных поломок, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Помимо топливной аппаратуры и насоса, из строя могут выйти узлы, обеспечивающие запуск силового агрегата.

Для машин с дизельными двигателями периодичность замены обычно составляет 30 тыс. км, для бензинового транспорта – 60 тыс. км. Однако необходимо учитывать качество используемого горючего. Если топливо содержит много посторонних примесей, срок сокращается в 1,5-2 раза.

Проверяется степень загрязнения детали по-разному, в зависимости от конструкции. На карбюраторных машинах это можно сделать визуально благодаря прозрачному корпусу. Для проверки ФТОТ на инжекторных системах специалисты СТО производят замер давления, создаваемого насосом. Если показатели ниже нормы, выполняется замена фильтра.

Степень загрязнения ФТОТ на дизелях проконтролировать невозможно. Состояние детали приходится определять по пробегу (наработке) и поведению техники. Характерным признаком неисправности очистителя являются рывки во время движения.

Обслуживание фильтра тонкой очистки (за исключением разборных дизельных моделей) не производится. На разборных ФТО промывается корпус и меняется фильтроэлемент.

Топливный фильтр — один из элементов системы подачи топлива. Его задача — фильтрации ржавчины и грязи, которая находится в топливном баке. Кроме того, на отечественных АЗС качество топлива также оставляет желать лучшего. Достаточно часто в горючем, которое заливают в бак автомобиля, содержатся частицы металла, песка и пр. Отвечает фильтр и за удаление воды из топлива.

В зависимости от типа силового агрегата и системы подачи горючего в его цилиндры различают топливные фильтры для:

дизельных двигателей;
моторов, оснащенных инжекторными системами впрыска горючего;
карбюраторных двигателей.

Конструктивно разные типы фильтрующих элементов обеспечивают разную степень очистки топлива. Например:

фильтры для карбюраторных двигателей должны препятствовать попаданию в цилиндры крупных твердых частиц размером не менее 20 мкм;
фильтрующие элементы инжекторных силовых агрегатов обеспечивают защиту цилиндров от попадания частиц, размеры которых составляют 10 мкм и более;
дизельные моторы требуют более тщательной очистки (размер частиц порядка 4 мкм). Кроме того, такие фильтры должны максимально выводить воду.

Где находится топливный фильтр?

На вопрос, где находится топливный фильтр

тонкой очистки нельзя дать однозначный ответ, так как его точное расположение зависит от модели автомобиля и типа реализованной в нем топливной системы. Но в любом случае он устанавливается между мотором и топливным баком. Зачастую фильтр устанавливается –
под капотом
,
под днищем
или
в топливном баке
машины вместе с топливным насосом и фильтром грубой очистки топлива.

В карбюраторной системе

фильтр устанавливается
перед карбюратором
. Чаще всего он выполнен в светопроницаемом корпусе для облегчения контроля засорения. Такая конструкция позволяет визуально определять, когда менять топливный фильтр становится крайне необходимо. Фильтры для карбюраторных двигателей самые простые, поскольку такие моторы не слишком прихотливы в плане чистоты топливной смеси.

В инжекторных двигателях

из-за применения форсунок нужна высококачественная фильтрация с отсеиванием частиц размером в 10 мкм. Учитывая это, а также высокое давление в системе подачи топлива, сам фильтр очистки топлива выполняется чаще всего из металла, а фильтрующий элемент нуждается в регулярном уходе и очистке. Располагаются такие фильтры
под днищем автомобиля
, что упрощает доступ к ним.

В дизельных двигателях

топливная очистка должна быть высококачественной из-за повышенной чувствительной топливной аппаратуры. Поскольку в дизельном топливе много влаги, фильтры для таких моторов отличаются от бензиновых, поскольку должны конденсировать и выводит из топливной смеси воду. Ну, а находится топливный фильтр в дизельных двигателях, также
между топливным насосом и мотором
.

Следует отметить, что из-за содержания в дизельном топливе парафинов, фильтры часто оборудуются подогревом, поскольку данное вещество кристаллизуется на морозе и способно быстро забить фильтрующий элемент.

В не зависимости от типа двигателя производители рекомендуют производить замену топливного фильтра или фильтрующего элемента (на дизелях) не реже 30 000 км пробега.

Топливный фильтр грубой очистки

Устройство топливного фильтра включает в себя корпус, внутри которого находится сетка -отражатель. С помощью паронитовой прокладки, этот элемент герметично уплотняется. На дне корпуса расположен клапан сброса отстоя, который необходимо периодически прочищать, что предотвратит преждевременный засор фильтра. Проходя через фильтр грубой очистки, топливо очищается от грубых примесей, ещё до попадания в систему магистрали. В некоторых моделях автомобилей, установлен ещё и клапан редукции впуска, который осуществляет контроль уровня давления в топливной системе.

Как заменить топливный фильтр?

Замену топливного фильтра целесообразно производить в условиях, обеспечивающих комфорт и безопасность процесса. Оптимальные условия для этой процедуры — автосервис с подъемником. Гараж с ямой или специальная эстакада также неплохие варианты.
Если всего этого нет, а замена фильтра требует оперативности, то решением проблемы может послужить штатный домкрат. Как им пользоваться – тема, далекая от нашей статьи, но при этом стоит напомнить о технике безопасности.

Во-первых, работу следует производить на горизонтальном участке и при выключенном двигателе. Кроме этого, мотору обязательно нужно дать остыть.

Во-вторых, моторное топливо — легковоспламеняющаяся жидкость, поэтому присутствие открытого огня, источников высокой температуры и курение во время работы должны быть исключены!

В-третьих, перед тем, как поменять топливный фильтр, следует предусмотреть возможную утечку топлива, что неминуемо нанесет вред окружающей среде. Позаботьтесь, пожалуйста, о минимизации возможного ущерба природе.

Если процедура снятия старого и установка нового фильтра требуют использования специальных ключей и приспособлений, то используйте именно их и не прибегайте к помощи подручных средств. В процессе установки фильтра уплотнительные кольца желательно предварительно смазать.

В качестве смазки вполне может подойти моторное топливо. Затяжка резьбовых соединений производится плотно, но без перетяжки, граничащей с заминанием и даже срывом резьбы.

Если конструкция фильтра предусматривает наличие отстойника, то не следует забывать удалять из него осадок. На многих автомобилях (особенно с почтенным сроком службы) применяются топливные фильтры, замена которых обходится без специнструмента.

Раз уж так Вам «повезло», то не стоит экономить на металлических хомутах, фиксирующих топливные трубки на штуцерах фильтра.

Стоимость хомутов невелика, а вот нарушение герметичности в топливной магистрали чревато серьезными неприятностями.

Как часто необходимо менять топливный фильтр?

Производителями данных компонентов устанавливаются примерные сроки их эксплуатации. Но, при использовании некачественного топлива и плохом состоянии дорог, замена может потребоваться заметно раньше, поэтому рекомендуется смотреть на пробег автомобиля и состояние мотора. Замену рекомендуется проводить через каждые 30 тыс. км на дизельных двигателях, и 60 тыс. км на автомобилях, что работают на бензине. При несвоевременной замене фильтра повышается вероятность выхода из строя не только топливной аппаратуры, но и топливного насоса, а также агрегатов, что отвечают за запуск мотора. Поэтому очень важно провести замену сразу после того, как появились первые признаки того, что фильтр засорился.

Следует помнить, что от качества топливного фильтра и его степени засорения зависит состояние автомобиля и его узлов. Во многих случаях, корнем проблем, возникших с автомобилем, является установка фильтра низкого качества. Поэтому, выбирайте для своего авто только оригинальные запчасти, рекомендуемые производителем.

К чему приведет езда со старым фильтром

При засорении фильтр потеряет способность выполнять свою главную функцию – очищать топливо, поэтому форсунки впрыска топливной смеси, и вся система питания будут забиваться, а в сам мотор не будет поступать требуемое количество нормального топлива.

Топливо, которое не прошло нормально очистки, будет выгорать не равномерно, а фрагментарно, начнет оседать на поршнях, цилиндрических перегородках, свечах. Топливная смесь с содержанием тяжелых металлов и прочих частиц в результате попадания в систему выпуска продуктов горения посредством ускорителей и лямбда-зонда, начнет постепенно сокращать срок службы всех этих элементов.

Нельзя утверждать, что забитый фильтр напрямую влияет на расход топлива. Однако увеличение потребления горючего, которое наблюдается в таком случае, приведет к снижению мощности. В результате этого для нормального использования транспортного средства придется сильнее нажимать на газ, в результате чего, собственно, и нужно больше бензина или дизеля. Поэтому забитый фильтр для топливной смеси, не влияя напрямую на расход бензина, приводит к увеличению данного параметра.

Таким образом, необходимо постоянно следить за состояние топливного фильтра и в случае появления признаков его засорения сразу же осуществлять замену запчасти, поскольку ее дальнейшее использование гарантированно приведет к серьезным проблемами с работой двигателя, решение которых требует значительных материальных затрат.

Следует также отметить, что сам процесс замены очистного элемента – совсем несложный, при наличии соответствующих навыков все можно сделать самостоятельно. Также всегда можно обратиться за помощью профессионалам, которые сделают все быстро и качественно.

Фильтр тонкой и грубой очистки топлива: устройство, очищение, замена

Топливная система любого автомобиля призвана обеспечить своевременную подачу горючего к мотору. Однако при работоспособности всех элементов системы могут наблюдаться проблемы с фильтрами. Независимо от марки автомобиля и года выпуска, автолюбитель может самостоятельно диагностировать неполадки в работе фильтра тонкой и грубой очистки топлива, провести их замену или промывку. Главное — действовать осторожно и заранее подготовить все необходимые инструменты для работы.

Что такое топливный фильтр

Топливный фильтр — это необходимый элемент любой топливной системы любого автомобиля. Его главная задача — пропускать через себя топливо и отсеивать частицы пыли, грязи, ржавчины и примесей. То есть проводить фильтрацию горючего перед его подачей в двигатель. Если бы не работа фильтра, то все осадки и отложения, которые имеются в горючем, забивали бы отверстия в камерах мотора, что приведёт к быстрому выходу из строя силового агрегата.

Топливные системы выпускаемых сегодня автомобилей можно разделить на три категории:

В каждой из них есть свои особенности строения и функционирования.

Фильтр очистки для карбюраторных автомобилей

Работая совместно с карбюратором, фильтр получает от бензонасоса горючее и очищает его от примесей. Задача заключается в задержании даже самых мелких частиц, так как очень высок риск забивания отверстий жиклёров.

Сам он обычно изготавливается из прозрачного нейлона, чтобы автовладелец мог визуально определить степень его загрязнений. Качество фильтрования не выше 20 мкм.

Имеет простейшую конструкцию и посредственные характеристики очистки

Фильтр для инжекторов

Фильтрующий элемент выполнен из стали или легкосплавных материалов, так как только такое исполнение позволяет выдержать высокое давление в системе. Инжекторные моторы очень капризны относительно качества потребляемого горючего, поэтому расходники имеют высочайшее качество фильтрации — от 5 до 10 мкм.

Под сеточкой располагаются картонные вкладыши

Фильтрация дизельных систем

Топливные фильтры также предоставляют очень качественную степень очистки. При этом (из-за состава дизельного топлива) они обладают устройствами для выявления влаги. При накапливании критического количества конденсата в салоне автомобиля срабатывает сигнализатор.

Литой корпус и два штуцера для подключения шлангов. Не разборная конструкция

Устройство фильтров топлива тонкой и грубой очистки

На современных автомобилях часто устанавливаются два вида фильтрующих элементов:

Фильтр грубой очистки имеет металлический корпус и внутренности в виде сеточки, что позволяет ему задерживать частицы с длиной более 0.1 мм. То есть грубая очистка топлива подразумевает устранение самых крупных загрязняющих элементов.

Фильтром тонкой очистки оснащаются преимущественно инжекторные автомобили, так как их работоспособность целиком зависит от качества очистки горючего. Механизм представляет собой пластиковый корпус со вставленными в него картонными вкладышами. Специальная бумага задерживает мельчайшие частицы в потоке горючего, что способствует качественной очистке топлива.

То есть сетка и бумажные вкладыши призваны задерживать частицы грязи и примеси, препятствуя их проникновению в цилиндры двигателя.

Некоторые производители устанавливают совмещённые модели фильтров (грубая и тонкая очистка осуществляется одним устройством — сеператором)

Когда требуется их замена

Только на инжекторных типах автомобилей можно оценить степень загрязнений, так как их корпус выполнен из прозрачного пластика. Во всех остальных случаях визуально определить чистоту фильтрующего элемента не представляется возможным.

Поэтому необходимо внимательно следить за поведением своего транспортного средства, и если в работе силового агрегата появляются следующие неполадки, то деталь явно нуждается в замене:

нестабильность работы мотора;

понижение мощностных характеристик;

увеличивается количество потребляемого топлива;

проблемы с запуском «на холодную»;

при работе на холостых оборотах двигатель часто глохнет.

Практически на любом автомобиле заменить фильтрующие элементы не представляется сложной процедурой. Практика автолюбителей показывает, что замена топливного фильтра своими руками — это быстрая и простая операция, которая не требует специальной подготовки и оборудования.

Детали по рекомендациям производителя меняются:

на дизельных авто — от 30 тыс. км пробега;

на бензиновых машинах — от 60 до 100 тыс. км пробега.

Зачастую ресурс оригинального расходника равен ресурсу автомобиля, однако из-за применения некачественного топлива и агрессивной эксплуатации машины расходник нужно менять несколько раз на протяжении всего срока службы транспорта.

Где находится

Однозначного ответа на этот вопрос быть не может. В зависимости от от модели автомобиля и используемого типа топливной системы могут быть обозначены самые разные позиции. Однако в любом случае местонахождения будет между двигателем и топливным баком, ведь насос качает топливо из бензобака в мотор. Поэтому целесообразность нахождения фильтра на этом промежутке не вызывает сомнений.

На карбюраторных моделях он устанавливается непосредственно под капотом у карбюратора. Поэтому найти этот элемент и демонтировать его довольно просто.

После поднятия капота можно сразу же увидеть этот элемент

В автомобилях инжекторного типа деталь расположена под днищем автомобиля — часто на задней балке.

Его легко найти по двум магистралям

В дизельных моторах очистка проводится фильтром, который вмонтирован между бензонасосом и мотором. Иногда деталь помещена внутрь бензобака, реже — под днище автомобиля.

Фильтр грубой очистки

Топливный фильтр для первичной (грубой) очистки горючего имеет простую конструкцию: он представляет собой картридж, внутри которого находится специфичная фильтрующая бумага. К тому же в обязательном порядке каждый оснащается сеткой, которая может пропустить только самые мелкие частицы.

Конструктивно он находится в корпусе из нержавейки или пластика и крепится в нужном положении посредством болтов. Между стенками корпуса и самим фильтром всегда выдерживается небольшое расстояние. Этот зазор используется для внедрения паронитовых вкладышей. Они обеспечивают повышенную герметичность устройства. В нижней части располагается успокоитель.

Фильтры тонкой очистки

Такие детали, которые предназначаются для вторичной (тонкой) очистки, могут быть двух видов:

разборные (которые в случае неисправностей можно разобрать и произвести замену фильтрующего элемента);

неразборные (они считаются одноразовыми, так как при неисправностях подлежат замене).

Они обычно меняются чаще, чем грубой очистки, если говорить о дизельных двигателях. Конструктивно детали схожи по строению с фильтрами для первичной очистки, однако имеют мельчайшие отверстия в сеточке, чтобы задержать частицы и примеси в диаметре менее 0.01 мм.

Замена на разных видах двигателей

Независимо от того, какой марки и года выпуска ваш автомобиль, потребуется стандартный комплект инструментов для демонтажа и монтажа фильтрующего элемента:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

чистую ёмкость для топлива;

Как снять фильтр с карбюраторного мотора

Процедура максимально облегчена тем, что фильтр установлен в подкапотном пространстве автомобиля. То есть достаточно дождаться, когда двигатель остынет, после чего начать демонтаж.

Важно! Перед тем как непосредственно снимать деталь, нужно стравить давление в системе. Для этого с бензонасоса снимается жгут проводов, чтобы прекратить подачу питания. После чего мотор запускается и работает до тех пор, пока не заглохнет из-за отсутствия топлива.

Порядок работ после стравливания давления в топливной системе выглядит так:

У бачка с тормозной жидкостью, вблизи карбюратора, находится сам фильтр.

Открутить хомуты крепления двух шлангов.

Снять топливные шланги по бокам. Возможно подтекание топлива, поэтому лучше заранее подставить под отверстия ёмкость или подложить ветошь.

Отсоединение топливных магистралей

Соответственно, монтаж нового элемента производится в обратном порядке.

Как снять топливный фильтр на инжекторных моделях авто

Работа будет несколько труднее, чем в предыдущем случае. На инжекторах деталь расположена под днищем, поэтому предварительно потребуется либо загнать машину на смотровую яму, либо высоко поддомкратить.

При этом меры предосторожности будут такими же, как и при работе с карбюраторными моторами: перед демонтажом нужно будет стравить давление в системе. Далее работы проводятся по схеме:

По центру задней балки найти топливный насос.

Обычно открутить гайки с первого раза бывает сложно, поэтому рекомендуется сначала смазать соединения жидкостью WD-40.

После этого открутить две соединительные гайки и снять топливные трубки (заранее подставить ёмкости для слива остатков горючего).

С кронштейна снять фильтр вместе с уплотнительными резинками.

После чего можно на освободившееся место устанавливать новый.

Главное — создать удобные условия для работы

Как очистить

В большинстве случаев загрязнений топливных фильтров можно обойтись обычной промывкой/продувкой, а не покупать новый элемент на замену. Порядок чистки подразумевает демонтаж устройства и разборку корпуса устройства:

После снятия фильтра протереть его сухой неворсистой тряпочкой.

Открутить болты крепления крышки и снять крышку.

Из корпуса вынуть сам фильтрующий элемент.

Внутреннее пространство корпуса также протереть чистой тряпкой без ворса.

Пробку и сам фильтр опустить в ёмкость с ацетоном. После промывки рекомендуется хорошо продуть оба элемента воздухом из насоса для шин или баллончиком со сжатым воздухом.

На просушенную деталь натягивается новое уплотнительное колечко.

Прочищенный фильтр устанавливается на место, к нему подключаются две топливные магистрали.

Перед тем как закручивать крышку фильтра, в него наливается топливо до края.

После этого можно закрывать пробку.

После процедуры очистки нужно убедиться в том, что процедура не прошла незаметно для мотора. Автомобиль заводится и поддерживается на холостом ходу не более, чем на 2 тыс. оборотов. В течение минуты двигатель будет работать — так исключается возможность образования воздушных пробок в системе. После чего мотор можно глушить. После этого необходимо проверить все крепёжные соединения на протекание.

Таким образом, процедура демонтажа и замены топливного фильтра может считаться доступной операцией даже для водителя-новичка. Нет необходимости обращаться в СТО и переплачивать за услуги специалистов, если замена и промывка фильтра проводится своими руками за 15–20 минут.

Через сколько моточасов менять масло в двигателе. Знать обязательно

Сейчас средний интервал замены масла примерно 10 – 15 000 километров. А в других странах Европы, зачастую этот интервал может быть увеличен АЖ ДО 20 – 25000! И все мы с вами привыкли менять именно по этим рамкам, то есть через определенный километраж. НО правильно ли это? И почему на некоторых современных машинах силовые агрегаты уже не ходят долго? Скажем — вырабатывают свой гарантийный срок и дальше загибаются. Основная причина здесь кроется в масле, пробеге и пробках больших городов. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Маркетинговая составляющая
Что такое моточасы?
Масло и его ресурс
Как рассчитать моточасы?
ВИДЕО ВЕРСИЯ — РЕКОМЕНДУЮ.

Конечно, если вы привыкли покупать новые авто, откатывать гарантийные 150 000 (проходить ТО через 15 000), а дальше сдавать машину в трейд-ин, то этот материал не для вас. Все же эта статья для того, кто хочет чтобы его двигатель работал достаточно долго, иногда даже больше заявленного срока производителем.

Маркетинговая составляющая

У новых авто, замену масла нам диктует производитель, да и этот процесс чудесным образом совпадает с очередным ТО. То есть мы уже как-то привыкаем отдавать кучу денег приезжая к дилеру через 15000 нам что-то подкрутят что-то посмотрят, вот вам и 6000 – 10000 рублей! ДОРОГО, да конечно ДОРОГО! Поэтому сейчас водители смотрят на межсервисный интервал и чем он больше, считается что лучше. Про Европу я уже сказал — что там не редко бывает и по 20 – 25000 километров, потому как цены на работы у них еще выше.

НО ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? Конечно же — НЕТ. Причем сейчас многие автовладельцы живут в больших городах с кучей пробок и молотящими двигателями в них, также стоит прибавить автозапуски с утра или выставленные на таймер (включаются по времени или по температуре окружающего воздуха).

И вот тут нужно понимать, что замена должна происходить не по километражу, А ПО МОТОЧАСАМ! И поверьте — это намного сокращает интервал замены по километрам, примерно в два раза (но про это чуть позже).

Что такое моточасы?

Это определенный интервал времени, в данном случае один час в течение которого работал ваш силовой агрегат (мотор) – отсюда «МОТО» — «ЧАС». Вроде все очень просто, можно легко рассчитать обороты коленчатого вала за это время.

Так например на холостом ходу обороты у нас 900 – 1000 в минуту, умножаем на 60 получаем – 54000 – 60000 в час вращается коленвал.

НА более высоких скоростях скажем трасса и 4000 об/мин., 60 Х 4000 – 240000 и так далее.

Точную информацию по тому сколько оборотов совершил вал никто не считает, это особо не совсем нужно, просто есть средняя составляющая, она то и называется МОТОЧАС, сюда входят как городские поездки с пробками и долгим стоянием, а также трассовые ускорения.

Понятно что вал вращается идет износ стенок, вкладышей, подшипников и т.д. НО если залита хорошая смазка, скажем продвинутая синтетика, она может нивелировать на какое-то время этот износ, сделав его минимальным.

Масло и его ресурс

А вот теперь самое интересное – ВАМ никто не скажет у дилера, что определенные смазки нужно менять через определенное количество часов, даже если пробег у вас маленький, даже очень маленький.

ПОЧЕМУ? Да потому что теряются защитные свойства, то есть будет идти достаточно большой износ двигателя

Сейчас условно существует всего три типа:

Это минералка. Кстати сейчас у нас в стране почти исчезла, ее стоит заменить максимум через 150 моточасов (МЧ). Она через такой пробег начинает еще и подгорать забивая ваш силовой агрегат
Полусинтетика. Стоит поменять ее через 250МЧ
Синтетика. Вот тут самый большой разбег, бывают дешевые варианты (API SJ/SL, Mb 229.3, Vw 502, Bmw LL98) – замена 250МЧ. Есть более продвинутые (улучшенные кряковые) составы (API SM/SN, Mb 229.5, Vw 502.00/505.00, Bmw LL-01) – здесь замена 300МЧ. Лучшие очищенные составы (ПАО допуски, Mb 229.5 Vw 502/505/503.01 Bmw LL-01) – 350МЧ. Таким образом, в этом классе смазок разбег от 250 до 350 моточасов. Есть еще одни, но они очень дорогие это ЭСТЕРЫ, ценник выше обычной синтетики в 3 — 4 раза, ее просто не выгодно лить.

Превышать эти пороги не рекомендуется. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ – свойства смазывающих составов заканчиваются, и если вы превысите часы, это будет ПРЯМОЙ износ двигателя. Очень долго он не проработает, дай бог гарантийный срок.

Как рассчитать моточасы?

Кстати на многих дорогих немецких иномарках (например Mercedes, BMW и другие), есть специальный счетчик, который их считает. И затем он вам просто светит — что нужно ехать на замену масла, после он обнуляется и вы катаетесь до следующего ТО. То есть здесь, как бы нет точного интервала, КАК Я СЧИТАЮ ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО.

НА немецких машинах зачастую стоят турбины, масло изнашивается еще быстрее потому как проходит через некоторые узлы турбонагнетателя, отводя от него тепло и смазывая, именно по этому, здесь МОТОЧАСЫ будут уменьшены! Даже «топовую» синтетику зачастую рекомендуют менять через 300МЧ

Способ первый

Однако на других современных автомобилях таких счетчиков нет! Но есть расчет средней скорости. И вот здесь включая логику можно вывести интервал.

Делается очень легко и просто, можно даже составить небольшую формулу.

P=S*M (где P – пробег, S – средняя скорость автомобиля с бортового компьютера, M — моточасы).

В идеале после замены масла, нам нужно обнулить счетчик средней скорости и проехать хотя бы 2000 км., на малых пробегах это просто будет не актуально. Тогда у вас накопится достаточно данных, чтобы все посчитать.

НА моем автомобиле это 29,5км/ч, лью я синтетический состав рассчитанный на 350МЧ. Таким образом 350*29,5=10325км. Вот вам реальный срок замены, НО НИКАК НЕ 15000км.

Конечно если у вас основная работа за городом, мотаетесь по межгороду, то и средняя скорость у вас будет выше. Например, у моего друга она 50 км/ч, льет также синтетику. Вот вам и 300*50км/ч = 15000км.

Однако жители больших мегаполисов, таких как Москва или Питер, где в пробках вы можете стоять по несколько часов, этот показатель может быть всего 18 – 20 км/ч, тогда 300*18=5400км.

Способ второй

Еще один вариант замены, это по расходу топлива. В идеальном случае в смешанном цикле мой авто будет потреблять 8л на 100км. Если подсчитать, сколько он потратит на 15000 – 1200 литров, именно тогда я должен заменить масло! 1200 – запоминаем эту цифру.

Однако с зимними прогревами, в пробках расход гораздо больше, он у меня 10,6л. В итоге за 15000, расход получается – 1590л, что на 390л больше. Если вывести формулу и подсчитать сколько нужно пробега до достижения 1200л, то примерно получается 11320км.

Опять же далеко от 15000км!

Как я считаю, менять по моточасам правильно! И с ростом числа автомобилей в городах, а соответственно пробок, мы к этому придем. ЕСЛИ ПОЗВОЛЯТ МАРКЕТОЛОГИ.

Сейчас смотрим видео версию статьи.

На этом заканчиваю, читайте наш сайт, подписывайтесь на наш канал. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(42 голосов, средний: 4,74 из 5)

Через сколько моточасов менять масло в двигателе.

Многие автолюбители рано или поздно задумываются о вопросе: Когда или как часто менять моторное масло?
В типичном руководстве по эксплуатации автомобиля в России обозначен интервал замены масла, в среднем это 10000 – 15000 км пробега или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. В последнее время производители стали увеличивать межсервисные интервалы смены моторного масла. В угоду экономии, экологии, ограничивающих законодательных актов некоторых стран, интервалы замены масла заметно выросли до 20000 – 25000 км. Но мы то с Вами понимаем, что это просто очередная замануха придуманная маркетологами, для привлечения клиентов бОльшими межсервисными интервалами.
Ведь простой обыватель считает так: чем больше интервал между техобслуживанием, тем лучше. Действует простая логика, ведь не зря производитель увеличил интервал замены масла, значит машина стала ещё технологичнее и надежнее.

На самом деле всё не так просто, ведь не только от одного пробега зависит состояние масла и защита двигателя. Следует учитывать – состав масла, длительность прогрева двигателя, пробки в больших городах.
Не для кого не секрет, что со временем масло деградирует и теряет свои смазывающие свойства. В результате чего увеличивается износ двигателя и его ресурс заметно сокращается, что не выгодно потребителю.
С другой стороны автопроизводителям уже давно не выгодно выпускать машины, которые не ломаются на протяжении десятков лет. Поэтому в настоящее время прослеживается тенденция по удешевлению производства, что неизбежно сказывается на сроке службы автомобиля. В таких условиях считается хорошим показателем если двигатель авто исправно отработал весь гарантийный срок. Обычно это 100000 км пробега или 3 года эксплуатации.

Автопроизводитель понимает, что скорее всего машина исправно откатает свой гарантийный срок при любом раскладе, и на любом масле, главное чтобы оно было в двигателе. А после окончания гарантии охотно принимают авто в ремонт уже на платной основе. Ведь в наше время на продажах авто нормально не заработаешь, хорошая прибыль идёт только с услуг автосервиса и продаже запчастей.
Однако для подстраховки, в руководстве не забывают упомянуть о сокращении интервала ТО до 7500 км пробега при эксплуатации авто в тяжелых условиях. К тяжелым условиям относятся пробки, езда в холмистой местности, буксирование прицепа, низкое качество топлива, загрязненный воздух и т.д.

И тут мы дошли до самого интересного вопроса. Вообще насколько правильно менять масло по километражу и когда начинается деградация масла? Давайте разбираться …
Заметно реже нам встречается такой параметр как моточасы, который многие производители упоминают лишь косвенно. Моточасы применяются в основном на строительной технике. А ведь самое верное решение производить замену масла именно по этому параметру! Объясню почему.

Что такое моточас.
Моточас — это время — один час, в течение которого работал двигатель.
Исследования показывают, что в больших городах средняя скорость автомобиля составляет 20 – 30 км/ч. Если посчитать, то за такое же время «за городом» автомобиль проезжает примерно в 2-3 раза большее расстояние, а мотор при этом совершает приблизительно такой же объем работы. Из-за данной особенности моторное масло в условиях городских пробок значительно раньше вырабатывает свой ресурс, теряя при этом защитные свойства и уменьшая при этом ресурс мотора.
То есть если перевести интервал 15000 км в моточасы в городской режиме без пробок (средняя скорость 30 км/ч), то получится 500 моточасов. И это очень много с точки зрения ресурса масла.
За городом, на трассе средняя скорость примерно 60 км/час, тот же интервал 15000 км = 250 моточасов.

Ресурс моторного масла.
С каждым километром пробега, моторное масло теряет свою вязкость, смешивается с загрязнениями в двигателе, такими как влага, кислоты, результаты выхлопных газов они же несгораемые фракции топлива, сажа, обычная грязь и даже частички металла.
Ресурс моторного масла зависит от условий эксплуатации (скорость, нагрузка, время простоя и т.д.), факторы окружающей среды (температура, влажность, загрязнения в воздухе) и износ двигателя, точнее его состояние.
Через некоторое время наступает момент, когда присадки в масле сильно истощаются и масло начинает разрушаться, отдавая гораздо меньше смазывающих и защитных свойств, чем когда оно было новым. Это означает, что ресурс моторного масла закончился.
Моторные масла бывают разные по своему составу и от этого зависит ресурс масла. Масла можно разделить на несколько групп:

Минералка (которую у нас зовут полусинтетикой) — замена 170 моточасов, край — 200 моточасов.
Дешевая синтетика API SJ/SL, Mb 229.3, Vw 502, Bmw LL98 — замена 200 моточасов, край — 250 моточасов.
Топовая кряковая синтетика API SM/SN, Mb 229.5, Vw 502.00/505.00, Bmw LL-01 — замена 250 моточасов, край — 300 моточасов.
Топовая синтетика на ПАО с допусками Mb 229.5 Vw 502/505/503.01 Bmw LL-01 — замена 300 моточасов, край — 350 моточасов.

Пробег по количеству моточасов.
Как определить привычный нам пробег по количеству моточасов. Если у вас установлен БК, то с приемлемой точностью можно посчитать по средней скорости. Смотрим на формулу.
P= S*M
P = Пробег
S = Средняя скорость
M = Моточасы
На практике. после ТО обнуляем маршрут, проезжаем 2 — 3 тыс. км. и смотрим на среднюю скорость. От себя добавлю, обычно средняя скорость в городе 25 — 30 км/ч.
Например бортовой компьютер выдал среднюю скорость — 27 км/ч, сколько это будет в километрах при ресурсе масла 200 моточасов?
27*200=5 400 км.
Моточасы также можно считать с вариатора диагностическим адаптером ELM327. Подробнее об этом расскажу в другой раз.
Совет: Не важно какое масло Вы используете, меняйте его раз в 5000 — 7000 км и с Вашим двигателем не будет никаких проблем.
А если у Вас турбомотор, то менять масло реже, чем раз в 5000 км это просто преступление!

Замена масла в двигателе по моточасам

Вопрос периодичности замены моторного масла до сих пор остается актуальным для водителей. Если мы почитаем сервисную книгу вашего транспортного средства, в ней будет информация о регламенте прохождения технического обслуживания. Одной из операций, которую проводят во время ТО, является замена моторного масла. Обычно заезжать в автосервис для замены масла производитель транспортного средства рекомендует через каждые 15 тысяч километров пробега и не реже одного раза в год.

Понятно, что разные водители по-разному эксплуатируют свои авто. Например, если Вы ежедневно ездите на работу по Москве, Санкт-Петербургу или другим городам-миллионникам с интенсивным трафиком, придется поближе познакомиться с дорожными пробками и «тянучками». Да и расстояния порой исчисляются сотнями километров в день. Совсем другая ситуация прорисовывается в небольших провинциальных городах и районных центрах, а также при регулярных поездках по междугородним маршрутам, во время которых можно легко развивать оптимальные скоростные режимы для работы силового агрегата.

Таким образом, возникает необходимость найти какую-то другую точку отсчета для наиболее точного определения срока замены моторного масла. И она существует — моточасы. Моточас, как не сложно догадаться из самого термина, это один час работы мотора. Счетчик моточасов (тахометр) имеется на щитке приборов практически любого автомобиля, который выпускается в РФ или импортируется из-за рубежа.

Как определить по моточасам срок замены масла?

На современных немецких или японских автомобилях счетчики моточасов интегрированы в бортовой компьютер. При приближении расчетного времени выработки ресурса смазочных материалов на панели приборов загорается индикатор типа OIL CHANGE DUE, то есть «требуется замена масла». Останется только отправиться на ближайший официальный автосервис, где в мотор зальют качественную синтетическую или полусинтетическую смазку в соответствии с рекомендациями производителя. Также необходимо поменять масляный фильтр.

Если же говорить про продукцию бюджетной категории отечественной или китайской автомобильной промышленности, данная функция не является предусмотренной производителем. В таком случае нужно воспользоваться сводной таблицей, в которой указывается ресурс того или иного типа смазочных материалов:

минералка — 150-250 моточасов;
полусинтетика — 180-250;
синтетика — от 250 до 350 (в зависимости от типа и классификации по API);
синтетическое полиальфаолефиновое масло (polyalphaolefin – РАО) — 350-400;
синтетика полиэстеровая (смесь полиальфаолефинов и полиэстерового базового масла) — 400-450.

Как же пользоваться этими данными? Кроме того, нужно учитывать и тот момент, что моточас — это довольно произвольная единица отчета, ведь есть много режимов работы силового агрегата на различных оборотах. Но вне зависимости от того, прогревали ли вы двигатель полчаса на холостых оборотах, ехали со скоростью 100 км/час по немецкому автобану или ползли в пробке по Кутузовскому проспекту, согласно счетчику моточасов двигатель проработал одинаковое время. А вот нагрузки он испытал разные.

По этой причине нужно запомнить две формулы для расчета времени замены масла по моточасам:

M = S/V (пробег делим на среднюю скорость и получаем моточасы);
S = M*V (пробег определяем, умножая моточасы на скорость).

Отсюда можно примерно высчитать пробег, при котором пора менять моторное масло. Например, если у вас залита синтетика с ресурсом 250 моточасов, а средняя скорость, согласно компьютеру, составляет 60 км/час, получаем (250*60) искомые 15 тысяч километров.

Если же предположить, что вы проживаете в Москве, где средняя скорость автомобильного движения по разным оценкам и в разное время суток составляет от 27 до 40 км/час, то, воспользовавшись приведенной выше формулой, получаем:

250*35 = 8750 км.

Согласитесь, что полученные данные отлично соотносятся с реальной жизнью. Как известно из автомобильной практики, именно в дорожных пробках и при медленном движении быстрее всего расходуются ресурсы двигателя.

Что будет, если не поменять вовремя масло?

Многие водители могут сказать, что они не считают моточасы, а попросту выполняют предписания производителя про прохождение ТО через каждые 10-15 тысяч км. Нужно понимать, что эти правила составляются для усредненных идеальных условий, при которых машина эксплуатируется на средних скоростях 70-90 км/час, чего добиться в реалиях современных мегаполисов практически невозможно.

Моторное масло, вне зависимости от его типа и стоимости канистры, рассчитано на определенный ресурс моточасов. По истечению этого срока происходит следующее:

уменьшается вязкость — нарушается целостность масляной пленки на стенках цилиндров и шейках коленчатого вала;
в случае с минералкой или полусинтетикой вязкость наоборот повышается — уменьшается текучесть смазки, она забивается в тонкие протоки и масленки, возникает масляное голодание;
окисление — присадки теряют свои защитные свойства;
накопление металлических частиц и грязи в смазке — все это забивает протоки, откладывается в картере.

Понятно, что опытный водитель ответственно относится к такой процедуре, как замер уровня смазки, о которой мы ранее писали на нашем портале vodi.su. Если масло черное, в нем прощупываются посторонние частицы, значит пора его менять. Проблема, правда, заключается в том, что во многих современных авто достаточно сложно добраться до пробки маслозаливной горловины.

Отметим также, что периодичность замены во многом зависит и от состояния двигателя. Приведенные выше данные составлены для более или менее новых авто на гарантии, которые прошли не более трех ТО. Если же пробег превысил отметку в 150 тысяч км, межсервисный интервал станет еще более коротким. При этом не забываем, что заливать нужно масло с более высоким индексом вязкости для поддержания давления на нужном уровне.

Через сколько моточасов менять масло в двигателе автомобиля?

Удивительно, но факт: в США и Японии моторные масла меняют гораздо чаще, чем в России и Европе.

В США такие интервалы замены сложились со времен использования минеральных масел. Масла изменились, а привычки остались. Кроме того, столь короткие интервалы замены указаны в любом мануале американского автомобиля (и это не миф). Многие американские «южане» до сих пор не считают необходимым уходить с минеральных масел. А провести замену моторного масла у них можно на любой заправке за 20$.

В Японии считается, что условия эксплуатации масел в стране тяжелее, чем в Европе. Например, для японцев характерна езда в режиме Start&Stop из-за маленьких расстояний и больших ограничений скорости, а замена масла раз в 3 000-5 000 км – норма для любого японца.

В Европе же наоборот, автопроизводители стали увеличивать межсервисные интервалы до 15-30 тыс. км, создавая при этом конкурентное преимущество своим автомобилям. Такое масло должно выдерживать большие пробеги (Long life), а увеличение интервалов замены, вероятно, возможны только на европейских дорогах и с хорошим топливом. За пределами Европы такие масла становятся «обычными». В России, какое бы масло вы не выбрали, ни один автосервис не посоветует выходить за интервалы замены в 10 000 км.

Наш вам совет: меняйте масло по моточасам, а не по пробегу. Это связано с городскими условиями эксплуатации, в которых автомобиль регулярно подвергается «стрессу», связанному с режимом Start&Stop, характерным для пробок. Таким образом, если в инструкции к автомобилю прописаны интервалы замены в 10-15 тыс. км, но автомобиль ежедневно используется в условиях мегаполиса – срок жизни масла может сократиться.

Что такое Моточасы?

Моточас – это единица измерения продолжительности работы двигателя. 1 моточас = 1 час работы с номинальными оборотами. Моточас не учитывает степень нагрузки на двигатель (масло несёт повышенную нагрузку), при этом является более точной характеристикой в сравнении с пробегом.
Если двигатель работает с переменной нагрузкой (почти всегда из-за пробок/трасс/холостого хода и т.п.), то провести точный расчет моточасов для замера его износа намного сложнее. Чем больше «нагружен» двигатель, тем больше расход им горючего и выше трение в трущихся парах и компонентах. В этом случае расчет возможен по израсходованному топливу. Данный метод имеет свои недостатки, поэтому остановимся на наиболее простом и доступном методе — подсчете моточасов.

Методика для вычисления количества моточасов

Существует несколько методик для вычисления количества моточасов, и для каждого двигателя она может быть отличной. Однако есть «унифицированная» система вычисления, где за основу берутся пробег и средняя скорость, с которой все это время передвигался автомобиль.

Также моточасы нужно рассчитывать исходя из условий эксплуатации автомобиля. Например, если автомобиль ездит в основном по трассе, уместно вычислять его по формуле «n-км пробега делить на среднюю скорость a-км/ч».

Допустим, вы проехали 3000 км на средней скорости 75 часов, соответственно, ваш двигатель наработал 40 моточасов.

В условиях городского режима средняя скорость будет в районе 25 км/ч, и за 5000 пробега вы намотаете 200 моточасов.

У каждого производителя двигателей ресурс масла регламентирован не только пробегом, но и моточасами. В среднем, это 150 моточасов для обычного и 300 моточасов для масла типа Long Life.

Вторым способом также считается разумным высчитывать моточасы согласно расходу топлива, ведь оно «тесно работает» с маслом. Один моточас равен 7,5 литрам топлива. Соответственно 125 моточасов = 15000 км пробега = 937,5 литров топлива.

Есть одно НО. Как правило, мы не знаем, какой ресурс у каждого конкретного залитого нами в двигатель масла.

Оказывается, что моточасы сильно зависят от типа (допуска) масла:

ACEA E2, API CF, CF-4, CG4 — 250 моточасов;
VDS, ACEA E3 — 400 моточасов;
VDS-2 — 600 моточасов.

В зависимости от качества, сроки эксплуатации масла могут увеличиваться более чем в два раза!
Используя физико-химические характеристики масел можно обобщенно сказать, что масло работает от 250 моточасов до 700 моточасов (в последнем случае – это самые лучшие дорогие представители масел, такие как Mobil,Petro Canada,Q8Oils и др.)

Замена гидравлических масел

Своевременная замена рабочей жидкости обеспечивает слаженную работу гидросистемы, продлевая срок её службы. Необходимость в заливке нового масла обусловлена возможностью попадания в жидкостную массу инородных частиц. Проникновение механических включений может привести к деформации насоса и штока гидроцилиндра.

Производители гидравлического оборудования рекомендуют менять масло каждые 2000 часов работы или один раз в 12 месяцев.

Замена масла в гидравлической системе требует специальных знаний и опыта. При отсутствии таковых лучше поручить процедуру профессионалам. К тому же в большинстве современных СТО установлены помпы для очистки гидравлики и созданы все условия для заливки жидкости с минимальным риском попадания инородных тел.

При выборе гидравлической жидкости следует учитывать два параметра.

Первый – температура окружающей среды при эксплуатации. Второй – вязкость жидкости в рабочем диапазоне температур. Второй параметр указывается в руководстве по эксплуатации каждой конкретной машины. Тип рекомендуемого масла указывается, как правило, в кабине на специальных информационных табличках либо непосредственно на баке гидросистемы, рядом с заливной горловиной. На современной импортной технике сегодня чаще всего рекомендуется к применению высокоиндексное масло класса HVLP. Это гидравлическое масло с более современным пакетом присадок, чем в маслах класса HLP. Масла этого класса имеют более стабильные температурно-вязкостные показатели, и в сибирских условиях эксплуатации, особенно зимой, они отлично работают в любую погоду. Производители указывают для этих масел температурный диапазон применения от –30°С до +60°С. Помимо стабильных температурных характеристик, масла этого класса обладают многофункциональным пакетом присадок, улучшающих антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, депрессорные, деэмульгирующие, противопенные свойства жидкости.

ВМГЗ против HVLP

В российской технике долгое время использовались две марки гидравлического масла: ВМГЗ и МГЕ-46. Эти масла обладают хорошими рабочими характеристиками, но лишь для той техники, которая эксплуатируется в относительно легком режиме: погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы, легкие краны. Не возбраняется использовать данные масла и в импортной технике, которая не работает в жестких условиях. Однако не рекомендуется применять их в гидравлике, которая управляется посредством сервоприводов. Если же речь идет о гидравлике, к которой предъявляются очень серьезные требования по надежности и производительности, то эксперты советуют обратить внимание на импортные гидравлические масла.

Впрочем, не так давно на российском рынке появились отечественные продукты, которые по своим характеристикам практически не уступают современным импортным аналогам. О качестве российских масел эксперты пока высказываются осторожно. Основу данного масла по-прежнему составляет отечественное сырье. Как ни странно срок эксплуатации этих масел в 2-3 раза меньше, чем у импортных аналогов.

А вот использование в гидравлике так называемой «веретёнки» (индустриальные масла И-20, И-30 и т.п.), которая столь массово применяется в промышленности, категорически запрещено. Эти масла обладают очень высокой гигроскопичностью, то есть при контакте с воздухом они начинают активно впитывать в себя молекулы воды. Это приводит к катастрофическим последствиям для гидросистемы, начиная с коррозии и заканчивая гидроударами в системе. К тому же в индустриальных маслах практически отсутствует необходимый пакет присадок, которые защищают внутренние поверхности гидравлической системы от преждевременного старения.

Самое главное правило при выборе применяемых масел

Во-первых: руководствоваться инструкциями производителей техники, которые ориентируются на общепринятые международные стандарты (SAE, ISO.).

Во-вторых: из всех продуктов, удовлетворяющих заявленным требованиям, отдавать предпочтение наиболее авторитетным торговым маркам и надежным поставщикам.

В противном случае возможны сбои в работе гидросистем. В настоящее время «Нефтесинтез» производит гидравлические масла серии Gradient Zinc Free, применимые во всех случаях, когда необходимо высококачественное надёжное гидравлическое масло, обладающее высоким индексом вязкости и способное работать в широком диапазоне температур и давлений в самых неблагоприятных климатических условиях.

Зимой и летом…

Гидравлические масла не рекомендуется использовать круглогодично, в особенности, если речь идет о подержанной технике. В насосах с большой степенью износа зазоры между трущимися деталями больше. При использовании зимнего масла, вязкость которого при сильном нагреве становится очень низкой, производительность гидронасоса резко снизится. Масло, закачиваемое насосом, будет проливаться между плунжером и корпусом насоса. При этом снижается не только КПД насоса, но и давление в системе. Работа зимой на летнем масле может привести к масляному голоданию насоса вследствие его низкой прокачиваемости. Особенно часто это происходит на технике, укомплектованной мощными гидронасосами (автокраны, бетононасосы, экскаваторы и т.д.).

Некоторые «умельцы» подливают в гидросистему небольшое количество дизельного топлива с целью снижения вязкости замерзшего масла, что приводит к очень плачевным последствиям. Несмотря на присутствие в масле антипенных присадок, при работе гидросистемы в гидравлической жидкости образуются пузырьки воздуха. При интенсивной работе масло почти вскипает. Если в масле присутствует топливо, то внутри таких пузырьков вместо обычного воздуха образуется практически готовая топливовоздушная смесь. При сжатии масла в гидроцилиндрах происходит абсолютно тот же процесс, что и в дизельном двигателе. Смесь в пузырьках под воздействием давления воспламеняется и очень быстро разрушает уплотнения гидроцилиндров. Специалистам, ремонтирующим гидравлику, при разборке цилиндров довольно часто попадаются оплавленные уплотнения – это и есть результат добавления «солярки» в масло.

Срок службы трансмиссионного масла

Главной причиной, которая оказывает влияние на срок годности трансмиссионного масла, является изменение присадок. Именно они с течением времени меняют начальные параметры кислотности и вязкости. Итогом таких изменений становится повышенный износ конструкционных деталей трансмиссии.

С течением времени, купленные за высокую стоимость трансмиссионные масла утрачивают свои изначальные свойства. Чтобы избежать сбоев в функционировании коробки, а также износа деталей, автолюбитель должен своевременно побеспокоиться о замене масла.

Основной причиной, которая влияет на срочную замену жидкости в трансмиссии, может стать:

нарушения в работе КПП, а также зубчатых передач;
наличие мусора и грязи;
появление шума или клацанья в КПП;
появления нагара на деталях – в этом случае следует не просто поменять масло, а подумать о покупке жидкости от другого производителя;
затруднения в переключении передач при перепадах температуры;
появление на деталях коррозии.

От состояния трансмиссионной жидкости зависит общий ресурс эксплуатации коробки передач – при этом для стабильного функционирования агрегата масло необходимо менять не только в случае выработки каждые 60-70 000 км пробега, но и по сроку давности. Если автомобиль нерегулярно эксплуатируется и спустя 2-3 года суммарный пробег составляет меньше 60 000 км пробега, трансмиссионная жидкость все равно подлежит замене. Срок хранения трансмиссионной жидкости с качественным составом присадочных компонентов составляет 5 лет. Контрафактные или неоригинальные составы, ввиду нарушения состава и технологического процесса при производстве могут утратить свои первоначальные характеристики уже через 2-3 года.

Через сколько моточасов менять масло в двигателе автомобиля?

Вопрос периодичности замены моторного масла в двигателе автомобиля актуален даже для автовладельцев с солидным водительским стажем. Несмотря на сотню с лишним лет истории автомобилестроения, однозначного ответа на него не сформулировано и на текущий момент.

Что говорят производители?

Значительная часть производителей вносят замену масла в регламент текущих ТО, которые проводятся, в среднем, через 10-15 тыс.км пробега. Следует сказать, что практика увязывать замену расходников с пробегом появилась и закрепилась в начале прошлого века, вместе с началом производства доступных массовому потребителю автомобилей. К примеру, для Ford T компания предписывала заливать новое масло после 1-1.5 тыс.км (в зависимости от сезона). К 30-40-м годам рекомендованные американскими производителями интервалы увеличились до 3-5 тыс. миль.

Конечно, для среднестатистического потребителя подобные рекомендации максимально понятны. Кроме того, решение является удачным маркетинговым ходом для официальных дилеров и фирменных сервисных центров. Подход гарантирует расширение регламента периодических ТО, рост суммарной стоимости услуг.

Однако автопроизводители не оставили без внимания тенденции изменения параметров двигателей. Мощности моторов растут, габариты уменьшаются. Это приводит к более тяжелым температурным режимам, а объемы заливаемого в картер масла либо уменьшаются, либо практически не изменяются. Соответственно, требуется смена подхода к периодичности замены смазочных материалов.

Конечно, в рекомендациях компаний упоминания о пробеге и времени эксплуатации не исчезли. К примеру, в технической документации BMW говорится о замене не реже 1 раза в 2 года, через пресловутые 10-15 тыс. Но для желающих сохранить «здоровье» мотора на продолжительный период, дается разъяснение. Указано, что одинаковый пробег, в зависимости от режима эксплуатации, приводит к различным последствиям. Соответственно, менять моторное масло следует исходя из конкретных условий.

Более критично относятся к привязке сервисных интервалов к пробегу автомеханики. Наблюдая последствия несвоевременной замены смазки двигателя, такую постановку вопроса они нередко называют «диверсией».

Таким образом, существует насущная потребность в альтернативной методике определения сроков замены моторного масла. Приемлемые результаты получаются при использовании применяющегося на коммерческом транспорте, сельскохозяйственной технике, при эксплуатации судов метода моточасов.

Что такое моточасы?

Моточас — условная единица, соответствующая 1 часу работы двигателя.

Методика действительно понятна: достаточно фиксировать сколько часов проработал мотор — именно в это время интенсивно используются смазочные материалы. При достижении установленной границы их следует заменить.

Но простота – только кажущаяся. Проблема моточасов как единиц измерения заключается в различиях нагрузки, скоростей вращения вала двигателя в разных режимах работы. К примеру, для Лада Калина при норме на XX 800-900 об/мин в 1 моточас уложиться 48-54 тыс. оборотов, для близких к предельным 7000 об/мин это число составит 6300 тыс., а при оптимальных 5500 – 3300 тыс. Естественно нагрузка на агрегат и интенсивность работы системы смазки будут различны. Аналогичные соображения касаются движения по трассе или езды в мегаполисе.

Словом, методика хороша, когда ДВС работает на постоянную нагрузку (на одной передаче) без изменения числа оборотов вала. В остальных случаях требуется усреднение.

Впрочем, обо всем по порядку.

Необходимость методики расчета интервала замены моторного масла.

Прежде чем говорить об альтернативных методах расчета времени между заменами смазочных материалов ДВС, следует убедиться в важности этого действия. Нужно также понимать, почему действующие решения длительную безаварийную эксплуатацию авто не обеспечат.

Что происходит с моторным маслом в процессе эксплуатации?

При работе силового агрегата наблюдается изменение свойств смазочных материалов, обусловленное:

Воздействием высоких температур;
Контактом с кислородом воздуха;
Смешиванием с продуктами сгорания топлива (например, за счет проникновения в картер отработанных газов), в том числе, неполного.
Взаимодействием с металлами конструкции ДВС.
Проникновением воды.

При этом наблюдаются процессы:

Выработки входящих в пакеты присадок веществ;
Окисления;
Разрушения составляющих смазку веществ на молекулярном уровне;
Загрязнения примесями (накопления шламов);
Образования эмульсий;
Испарения легких фракций.

Совокупность изменений получила обобщенное название «старение масла». Среди наиболее опасных проявлений процесса старения – потеря смазочными материалами вязкости.

Чем опасны изменения свойств моторного масла?

Потеря эксплуатационных свойств смазочных материалов приводит к тяжелым последствиям для силового агрегата :

При уменьшении вязкости снижается толщина образующейся на поверхностях трения масляной пленки, нарушается ее целостность. В результате детали механизмов интенсивно изнашиваются, развиваются коррозионные процессы, происходит локальный перегрев, приводящий к потере прочности.
Обратный процесс – повышение вязкости также опасен. Вязкий материал тяжелее продавливается по каналам системы смазки, откладывается на стенках (проявляется «масляное голодание»). Увеличивается сопротивление и нагрузка на детали механизмов, затрудняется запуск. Увеличивается вероятность проворота шатунных вкладышей. Растет расход топлива, теряется мощность.
Окисление, уменьшение концентрации присадок способствуют потере защитных свойств смазок.
Загрязнение провоцирует появление отложений в каналах системы и снижение их сечения, на поверхностях трения. Показательный пример негативных последствий такого воздействия – выход из строя турбокомпрессора. Кроме того, активность соединений, в состав которых входит сера, ускоряет коррозию металлов.

Задача владельца автомобиля – не допустить критического старения, приводящего к серьезной аварии двигателя. Именно поэтому вопрос периодичности замены чрезвычайно актуален.

Факторы, определяющие интенсивность старения и частоту замены.

Несложно понять, что пробег и срок эксплуатации авто не относятся к факторам, оказывающим решающее влияние на изменение свойств смазки двигателя. Можно перечислить более важные:

Режимы эксплуатации силового агрегата. Здесь подразумеваются преобладающий цикл (городской, шоссейный или смешанный), стиль вождения (процент времени работы ДВС на предельных режимах и холостом ходу).
Соотношение мощности (момента) и объема силового агрегата;
Вид и качество топлива, алгоритм работы системы впрыска.
Техническое состояние мотора и автомобиля в целом.
Тип используемых смазочных материалов, их качество.

Влияние режимов эксплуатации.

При анализе режимов эксплуатации следует, прежде всего, рассматривать коренные различия между городским циклом и ездой по трассе.

В городе, с поездками на небольшие расстояния, пробками, остановками на светофорах, при малом пробеге продолжительность работы силового агрегата может оказаться значительной. Разница составляет 2-4 раза. Кроме того, нагрузки на ДВС велики – показатель аналогичен эксплуатации на бездорожье.

Частые остановки ухудшают охлаждение мотора и вентиляцию картера. Использование системы «Авто старт/стоп» приводит к преобладанию переходных процессов в двигателе и системе смазки. В результате старение масла (окисление, загрязнение продуктами износа) происходит интенсивнее.

Шоссейный режим при скорости 80-120 км/ч – условия для масла практически идеальные. Мотор работает в области оптимума по моменту, мощности, скорости вращения вала. Полноценно осуществляются охлаждение ДВС, вентиляция картера.

Проблемными являются предельные режимы, особенно для современных малогабаритных «горячих» двигателей. При близких к максимумам оборотах температура агрегата значительно возрастает. Зачастую происходит прорыв горячих газов в картер, что, естественно, сказывается на состоянии смазочных материалов не лучим образом.

Мощность, момент, объем.

Мощные высокомоментные двигатели значительно спокойнее реагируют на изменение нагрузок. Действительно, большинство таких в широком диапазоне изменения скоростей и нагрузок не выходят за пределы оптимальных участков характеристик. Соответственно, о тепловых перегрузках ДВС, проблемах охлаждения и вентиляции картера речь не идет.

Малолитражные моторы такими свойствами не обладают. Для них, работающих в паре с «короткими» трансмиссиями, незначительные изменения момента или скорости вызывают, пусть незначительные, перегрузки в переходных процессах. В близких к предельным режимах отмечается заметный рост температуры. Особенно ярко проявляются проблемы в малогабаритных турбированных двигателях.

Вид и качество топлива.

Качество топлива однозначно влияет на ресурс моторного масла – чем больше посторонних примесей, тем интенсивнее загрязнение последнего.

Относительно дизелей также действенны несложные логические заключения. Более интенсивные воздействия (давление, температура) диктуют более короткие интервалы между плановыми заменами масла. Кроме того, следует учитывать, что в дизтопливе отечественного производства завышена концентрация серы.

Играет роль в загрязнении смазки работа системы впрыска. Нарушение алгоритма приводит к неполному сгоранию топлива, чревато повышением зольности, образованием шламов (сажи),

Техническое состояние.

В неухоженном двигателе окисление смазочных материалов, загрязнение продуктами износа происходит интенсивнее. Состояние других узлов и систем также важно. К примеру, проблемы ходовой части, трансмиссии приводят к скачкам нагрузки на валу двигателя.

Влияние характеристик смазок.

Характеристики масла определяют, в том числе, его ресурс. Примером может служить сравнение различных групп по API. Результаты испытаний доступны в сети (к примеру, похожий материал от журнала «За рулем» https://www.zr.ru/content/articles/589662-ekspertiza-masel-gubitelnyj-zastoj/).

Графики характеристик показывают, что на начальном этапе эксплуатации наблюдается снижение кинематической вязкости. В дальнейшем тенденция изменяется на противоположную. Первый участок обусловлен выработкой присадок, второй — изменениями свойств базы. Выводы однозначны – высокие допуски API гарантируют бОльший ресурс.

Кроме того, исследователи приводят такой показатель, как концентрация продуктов износа по завершении тестов. Cмазки SN демонстрируют величину в 4 с лишним раза меньшую, чем SL. Соответственно, негативное влияние на двигатель существенно уменьшено.

Практическое применение методики.

Отказ от определения интервала замены по пробегу можно считать обоснованным. Возникает вопрос о практической реализации альтернативных методик.

Вариантом для точного определения необходимости сменить смазку являются лабораторные исследования. К сожалению, для практики такой способ пригоден мало. Автопроизводителям и автовладельцам приходится пользоваться усредненными косвенными методиками.

Снова о предложениях производителей.

В современных автомобилях расчет интервалов между заменами несложно реализовать на ЭБУ. Компании, выпускающие автомобили решают вопрос различными способами:

По расходу топлива. Но потребление зависит от множества факторов, а на старении смазок сказывается полнота сгорания. Словом, алгоритмизации поддается с трудом.
По средней скорости. Простой усредненный метод. Точность не определена, но логика понятна. Подходит для использования владельцами авто без привлечения бортового компьютера.
По времени работы в режиме ХХ. Также достаточно логичная методика, но точность уступает предыдущей.
По количеству запусков ДВС и т.д.

Вообще, проблема расчета оказывается сложной – проработанных моделей старения смазочных материалов, пригодных для алгоритмизации, практически не существует, статистики по количественному влиянию различных факторов нет.

В результате, наиболее действенной оказывается простейшая методика с усредненными моточасами. Ее дополнительный плюс – возможность привязки к характеристикам масел.

Ресурс смазочных материалов.

Информация по ресурсным моточасам по API (American Petroleum Institute) для различных типов моторных смазок сведены в таблицу:

Соответственно, замену необходимо производить ДО полной выработки ресурса. Задача, которую необходимо решать владельцу авто – расчет моточасов с момента последнего обслуживания.

Как пользоваться методикой?

Усредненный расчет моточасов провести достаточно просто при наличии показателя средней скорости.

М – моточасы усредненные;
S – пробег с момента начала измерений;
V – средняя скорость.

Анализ показаний следует производить не менее, чем через 1-2 тыс.км побега (счетчик сбрасывается после очередного обслуживания). Этим обеспечивается достаточная точность.

Чаще пригодится решение обратной задачи — определить пробег для замены (обывателю так привычнее).

Зависимость преобразуется к виду

Соответственно, при преобладании шоссейного цикла и средней скорости прядка 60 км/ч заменить полусинтетику придется через

S = (180..250) * 60 = 10800..15000 км.

Результат отлично согласуется с привычными рекомендациями производителей.

Однако, для городского цикла, где средняя скорость меньше в 2-3 раза, соответствующим образом сократится и интервал. Он составит порядка 5-7 тыс.км. и превышение пределов чревато проблемами с двигателем.

Аналогичным образом можно решить задачу по фактическому расходу.

Определить по таблице ресурс смазки;
Рассчитать теоретический общий расход, умножив ресурс на приведенный в документации средний расход на трассе.
Разделить фактический расход на справочный.
Разделив теоретический расход на полученную в предыдущем действии величину получить фактическое число моточасов.
Рассчитать пробег, пользуясь этой методикой, самостоятельно несложно.

Видео с рекомендациями специалиста.

Через сколько моточасов менять масло в двигателе автомобиля?

Тем более что достаточно большой ассортимент продукции от разных производителей, способен внести определенную путаницу в правильный выбор. Так на чем же остановиться и на какой ресурс моторного масла ориентироваться при его замене – вопросы на которые мы попытаемся ответить в этой статье.

Маркетинговая составляющая

Какие факторы сокращают сроки замены?

Частая езда с грузом, прицепом.
Использование автомобиля в гористой местности, на пыльных дорогах.
Динамическая езда, при которой стрелка тахометра нередко приближается к красной зоне.
Езда в пробках. Простои в ожидании и движение в тянучке добавляют наработанные моточасы и не прибавляют километража на одометре.

Но дело даже не в том, что большинство водителей до сих пор меняют масло в машине, ориентируясь исключительно на пробег, а в режиме работы двигателя. Для современных бензиновых двигателей режим холостого хода считается аварийным сразу по нескольким причинам:

в цилиндре не развивается достаточное давление, стабилизирующее поршень;
не создается достаточное давление газов для распора поршневых колес. Из-за этого снижается герметичность ЦПГ. Часть топливовоздушной смеси просачивается в поддон через кольца, попутно смывая масляную пленку со стенок цилиндров. Попадающий в поддон бензин разжижает масло, ухудшая его смазывающую способность. Также нарушается отвод тепла от поршней через кольца, что при стечении обстоятельств приводит к перегреву колец и потери их эластичности;
в жаркое время года отсутствует обдув поддона. Из-за возросшей температуры ускоряются окислительные процессы, негативно влияющие на ресурс.

Что такое моточасы?

НА более высоких скоростях скажем трасса и 4000 об/мин., 60 Х 4000 – 240000 и так далее.

Точную информацию по тому сколько оборотов совершил вал никто не считает, это особо не совсем нужно, просто есть средняя составляющая, она то и называется МОТОЧАС, сюда входят как городские поездки с пробками и долгим стоянием, а также трассовые ускорения.

Когда менять масло в двигателе в зависимости от типа используемой смазки

Разобравшись с режимами езды, нужно также учитывать, какое масло заливается в двигатель. Как известно, доступные виды современных моторных масел являются всесезонными и делятся на:

чистую синтетику;
гидрокрекинг;
полуситнетику;
минеральные масла;

Независимо от типа, любое масло для мотора состоит из масляной основы, куда добавляется пакет активных присадок. Основа (база) может быть минеральной, синтетической или гидрокрекинговой, полусинтетика представляет собой смесь минеральной и синтетической основ.

Сегодня полностью минеральные масла практически не используются. Им на смену пришла полусинтетика с высоким содержанием присадок. При этом такие смазки не рассчитаны на долгий срок службы и быстрее стареют, пакет присадок срабатывается. В результате вязкость меняется, ухудшаются защитные и моющие свойства.

При условии щадящих режимов эксплуатации (езда по трассе с постоянной средней скоростью) полусинтетика способна выходить 10 -12 тыс. км, однако если машина постоянно ездит в городе, тогда интервал замены такого масла лучше сократить до 6-7 тыс.

Синтетика на основе гидрокрекинга на практике заметно лучше полусинтетических масел, вязкость остается стабильной намного дольше, моющие свойства сохраняются на пробеге до 10-15 тыс. км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло лучше, 5W30 или 5W40. Из этой статьи вы узнаете, в чем отличие данных типов смазок, а также в каких случаях лучше остановить свой выбор на том или ином варианте.

Единственным минусом таких смазок является их малозольность. Простыми словами, они хуже нейтрализуют серу, сульфатную золу и фосфор. С учетом того, что топливо в СНГ достаточно сернистое, это в значительной степени сокращает срок службы данного типа масла.

Полностью синтетические масла ПАО принято относить к дорогим продуктам, которые используются в высокофорсированных ДВС спортивных авто. При этом стоимость намного выше гидрокрекинга, а также не всегда целесообразно использовать такое масло в моторах обычных гражданских авто.

Еще важно понимать, что при всей своей дороговизне синтетика все равно стареет (хотя и несколько позже других аналогов), зачастую оказывается малозольной, пакеты присадок также теряют свою эффективность и т.д.

Если просто, чистая синтетика отработает весь заявленный ресурс без ущерба для мотора, однако в рамках обычной повседневной эксплуатации разница между гидрокрекингом и полностью синтетическим маслом незначительна.

Масла с эстерами являются самым «продвинутым» массовым вариантом синтетических продуктов. Такое масло фактически является смесью эстеров, ПАО-синтетики и гидрокрекинга. Смазки этого типа имеют наиболее стабильную масляную пленку при высоких температурах и нагрузках, снижают трение и т.д.

В теории срок службы таких смазок должен быть заметно увеличен, однако не следует забывать, что они рассчитаны, прежде всего, на применение в автоспорте. Это значит, что такие смазки имеют слабый пакет присадок, то есть не предполагают долгосрочную эксплуатацию, особенно на топливе низкого качества. Получается, хотя каждые 6-7 тысяч такое масло менять не нужно, но и рассчитывать на пробеги по 25-30 тыс. без замены тоже не стоит.

Масло и его ресурс

ПОЧЕМУ? Да потому что теряются защитные свойства, то есть будет идти достаточно большой износ двигателя

Сейчас условно существует всего три типа:

Это минералка. Кстати сейчас у нас в стране почти исчезла, ее стоит заменить максимум через 150 моточасов (МЧ). Она через такой пробег начинает еще и подгорать забивая ваш силовой агрегат
Полусинтетика. Стоит поменять ее через 250МЧ
Синтетика. Вот тут самый большой разбег, бывают дешевые варианты (API SJ/SL, Mb 229.3, Vw 502, Bmw LL98) – замена 250МЧ. Есть более продвинутые (улучшенные кряковые) составы (API SM/SN, Mb 229.5, Vw 502.00/505.00, Bmw LL-01) – здесь замена 300МЧ. Лучшие очищенные составы (ПАО допуски, Mb 229.5 Vw 502/505/503.01 Bmw LL-01) – 350МЧ. Таким образом, в этом классе смазок разбег от 250 до 350 моточасов. Есть еще одни, но они очень дорогие это ЭСТЕРЫ, ценник выше обычной синтетики в 3 — 4 раза, ее просто не выгодно лить.

Последствия несвоевременной замены

Задиры на подшипниках скольжения. Если долго не менять масло в двигателе, первыми пострадают наиболее нагруженные трущиеся пары – шатунные и коренные вкладыши коленчатого вала. Из-за ухудшения смазывающей способности моторного масла происходит локальный срыв масляной пленки. В зонах сухого трения начинается механический износ, вкладыши начинают разрушаться. Появляющиеся шероховатости оставляют царапины и задиры на шейках коленчатого вала. Поскольку при таком износе класс шероховатости трущихся пар снижается, между деталями возникает слишком большая сила трения. Так происходит до того момента, пока вследствие высокой температуры шейка коленчатого вала на мгновение приваривается к подшипнику скольжения, из-за чего последний смещается. В таком случае речь идет о провороте вкладышей и дорогостоящем капитальном ремонте.
Задиры на поршнях и стенках цилиндров. Причина опять-таки в срыве масляной пленки, из-за чего между стенками цилиндра, поршневыми кольцами и юбкой поршней происходит сухое трение. Последствие задиров в цилиндрах – большой расход масла и стук двигателя, проявляющийся на холодную. При несвоевременной замене масла, оно становится гуще, из-за чего уменьшается плотность масляного тумана в картере двигателя. Из-за ухудшившегося разбрызгивания стенки цилиндров недополучают смазку, что увеличивает риск задиров
Образование кокса и лаковых отложений. Масло в двигателе надо менять, потому что оно выполняет не только смазывающую и теплоотводящую функцию, но и моющую. При несвоевременной замене продукты износа оседают в поддоне, отлаживаются в каналах циркуляции. Приводит это к уменьшению проходного сечения маслоприемника и каналов и в итоге трущиеся пары недополучают смазку. При этом первыми пострадать могут вкладыши и шейки распределительного вала, до которых масло доходит в последнюю очередь.

Также ничем хорошим несвоевременная замена не кончится для турбины. При изменении вязкости и уменьшению объема прокачиваемого масла нарушается масляный клин между вкладышами и валом турбины. Вал и вкладыши обязательно задерет, появится люфт крыльчатки и большой расход масла. Если двигатель не оборудован турботаймером, потерявшее свою стабильность масло будет коксоваться в каналах раскаленной турбины.

Как рассчитать моточасы?

НА немецких машинах зачастую стоят турбины, масло изнашивается еще быстрее потому как проходит через некоторые узлы турбонагнетателя, отводя от него тепло и смазывая, именно по этому, здесь МОТОЧАСЫ будут уменьшены! Даже «топовую» синтетику зачастую рекомендуют менять через 300МЧ

Способ первый

Делается очень легко и просто, можно даже составить небольшую формулу.

P=S*M (где P – пробег, S – средняя скорость автомобиля с бортового компьютера, M — моточасы).

Способ второй

Опять же далеко от 15000км!

Как я считаю, менять по моточасам правильно! И с ростом числа автомобилей в городах, а соответственно пробок, мы к этому придем. ЕСЛИ ПОЗВОЛЯТ МАРКЕТОЛОГИ.

Сейчас смотрим видео версию статьи.

На этом заканчиваю, читайте наш сайт, подписывайтесь на наш канал. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Добавить комментарий Отменить ответ

От чего зависит интервал замены?

Можно выделить основные факторы, влияющие на периодичность, с которой потребуется выполнять замену:

рекомендации производителя автомобиля, данные в книге по эксплуатации;
реальные условия эксплуатации машины;
расход топлива.

В Европе интервал замены смазочного материала больше и доходит до 20 тысяч. В нашей стране рекомендуется проводить процедуру каждые 15 тысяч километров. Если срок пропущен, нет ничего критичного в отсрочке на 1-2 тысячи, а вот действие двигателя на отработке от 4 тысяч и выше крайне нежелательна.

Оценка ресурса по капельным пробам

Чтобы оценить, сколько можно ездить на масле, возьмите чистый листок А4. Капните на него со щупа каплю масла, а затем подождите минимум 12, а лучше 24 часа.

Следует сказать, что все попытки стандартизировать результаты капельных проб и сделать выводы исходя из научных стандартов, до сих пор не увенчались большим успехом. Поэтому мы не рекомендуем вдаваться в дебри разных методик оценки масла по капельным пробам, замеряя диаметр кругов и высчитывая параметры по формулам. Чтобы понять, через сколько километров нужно менять моторное масло, достаточно визуальной оценки полученного пятна.

Сама методика основана на оценке соотношения пакета присадок к шламу – концентрату продуктов горения топливовоздушной смеси. Если в двигателе часто меняется масло, пакет присадок остается в рабочем состоянии на протяжении всего срока службы, а шлам из масла не оседает и не коксуется на деталях двигателя.

Методика проверки полностью актуальна и для дизельных моторов. Только необходимо понимать, что ввиду большого количества сажи в продуктах горения дизтоплива масло будет заметно чернее. Но если зоны растекания капли на листе размытые, а четкие границы шламовых отложений не отслеживаются, с заменой можно еще повременить.

Замена масла по моточасам или по пробегу? — DRIVE2

На днях путешествовал по просторам интернета и наткнулся на интересную статью по замене масла.Так вот оказывается у масла есть так сказать срок службы в моточасах, у каждого масла синтетике, минералки и т.п свои моточасы.По данным статьи моточасы для масла следующие:минеральное — 150мчполусинтетика -250мчсинтетика — 300-350мчПолучается что свои химические качества масло начнет терять. Вот дилема, как правильно менять по пробегу или по моточасам? У нас город не большой и пробок впринципе нету, а взять Москва, СПБ, Новосибирск и т.п там куча времени уходит на то что автомобиль стоит с работающим двигателем большое количество времени.Так посчитать так автолюбителям живущим в мегаполисам вообще нужно будет масло менять каждый месяц:))Лично я задумался об этой статье и сразу же начал считать моточасы, очень канечно жалко что в моем авто не предусмотрена фиксация моточасов, это есть у bmw, мерседес ну не беда, есть маленькая формула, берем Вашу среднюю скорость, у меня так сказать на глазок будет в среднем 40 км/час и умножаем на моточасы масла по его характеристики и получаем примерный пробег для замены масла.

В моем случае я оказалось не докатываю и меняю масло раньше срока когда его хим.свойства начнут утрачивать свою способность.

Интервал (период) замены масла в двигателе: моточасы и пробег

Любой автомобилист желает знать, какой интервал замены масла в двигателе является самым оптимальным в зависимости от пробега, моточасов, дней или сезона. Регламент по этим критериям рассчитывается по-разному. Еще надо обращать внимание на состояние двигателя, а также исходить из заводских рекомендаций, особенно если автомобиль находится все еще на гарантии. После окончания гарантийного срока приходиться полагаться не только на советы мастеров, но также учитывать условия эксплуатации, стиль вождения, вязкость моторного масла и другие критерии, от которых зависит состояние масла и его интервал замены.

Когда не стоит соблюдать заводской регламент

Большинство автопроизводителей рекомендует менять моторное масло через 10-15 тыс. км или один раз в год. В то же время, не всегда следует полагаться только лишь на заводской регламент, ведь гораздо правильнее ориентироваться на моточасы и условия использования. Длительная работа двигателя в пробках и на высоких оборотах, как правило, приводит к перегреву и ухудшению качества масла раньше времени.

Самые популярные статьи на сайте:

Как часто нужно менять масло в двигателе
Масло 5w30 и 5w40 в чем разница
Какое масло заливать в двигатель зимой и летом
Через сколько нужно менять масло в АКПП

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

Безусловно, в таких условиях происходит интенсивная деградация активных присадок, заложенных в масле. Более того, ситуация усугубляется при коротких городских поездках, когда масло не успевает прогреться до рабочей температуры, и это приводит к образованию частиц износа. Постоянная езда в светофорных пробках, резкие перегазовки, частые запуски в морозную погоду, передвижения по бездорожью или на трассе с высокой скоростью – в таких условиях полагаться на рекомендации завода однозначно не стоит, а лучше сократить интервал в два раза. То есть, в данной ситуации наиболее безопасный срок замены масла не должен превышать 8 тыс. км.

Тяжелые условия, при которых масло меняют каждые 7-8 тыс. км

Непродолжительные поездки по городу или сельским дорожкам. В таких условиях двигатель не успевает нагреться до рабочей температуры, и это приводит к ухудшению эффективности масляных присадок, отвечающих за нейтрализацию продуктов сгорания топлива. Иными словами, из-за непрогретого мотора эти присадки работают медленнее и не могут справиться с образованием грязевых отложений, которые впоследствии накапливаются на картере двигателя и самом масле. В результате ухудшается циркуляция и качество смазки. Кроме того, при коротких поездках образуется конденсат, который затем превращается в воду и поступает в масло. Так происходит старение масла
Помимо масла, в тяжелых условиях быстрее ухудшается качество топлива, которое никогда полностью не сгорает, а в процессе сгорания образуется зола, смола, сера, сажа и другие продукты сгорания, а затем появляются отложения в виде нагара, шлама, лак и т. д. Безусловно, на качество топлива негативно влияют не только тяжелые условия, но и некачественное моторное масло, либо его несвоевременная замена. Даже самая дорогая синтетика рано или поздно придет в негодность и уже будет не способна удалить из двигателя все отложения
Езда в пыльной местности или по обледенелой дороге, обработанной специальными химическими средствами. В пыльных условиях не стоит всегда надеяться на масляный фильтр, который не способен удержать все частицы пыли, которая попадает в двигатель. Не исключено, что однажды треснет воздушный шланг и в мотор попадет неотфильтрованный воздух. Попадание частиц пыли в цилиндропоршневую группу является причиной повышенного износа деталей ДВС и резкого ухудшения противоизносных свойств моторного масла
Постоянная эксплуатация в светофорных пробках или частые поездки на низкой скорости без какой-либо нагрузки, а также длительные простои на холостых оборотах – все это тоже попадает под тяжелые условия. Масло срабатывается быстрее при резком разгоне и торможении, а на холостом ходу уменьшается масляное давление. Из-за этого жидкость медленно поступает в двигатель и плохо смазывает детали. Поэтому частые поездки по грунтовой дороге крайне нежелательны, ведь в таких условиях двигатель довольно сильно перегружен, а масло поступает медленно. На холостом ходу мотор тоже плохо омывается маслом, что приводит к залеганию колец и скапливанию отложений
Поездки в экстремальных условиях с высокими или низкими температурами. В жаркое время года мотор быстрее нагревается вместе с маслом, которое при этом не способно «окутать» детали прочной масляной пленкой. Из-за жары пленка становится тонкой и растет коэффициент трения, в результате пленка разрывается и детали мотора остаются без какой-либо защиты. Особенно это опасно при буксировке тяжелых прицепов на высоких загородных скоростях. Кроме того, из-за высокой температуры воздуха ускоряется процесс окисления компонентов ДВС и уменьшается срок службы масла. При низкой температуре нередки случаи, когда водитель безуспешно пытается запустить двигатель, хотя топливо успевает поступить в мотор в небольшом количестве, которого достаточно для оседания на картере. Затем это горючее попадает в масло и разжижает его. Топливо впоследствии сгорает, как и положено, но ведь само масло уже испорчено. При успешном запуске двигателя нельзя долго ждать, пока он нагреется, ведь длительные простои на холостом ходу не принесут маслу никакой пользы
Эксплуатация с использованием прицепов и перевозка тяжелых грузов, частые поездки в горной местности. Безусловно, в таких условиях масло намного быстрее вырабатывает свой ресурс, а двигатель изнашивается в десятки раз быстрее, чем в щадящем использовании. В горной местности возможны резкие подъемы и спуски, которые тоже негативно влияют на ресурс смазочного материала

Что будет, если вовремя не заменить масло

Двигатель начнет перегреваться из-за старого масла, которое плохо отводит тепло от трущихся деталей
Произойдет перенакопление продуктов износа на картере двигателя, из-за чего уменьшатся показатели мощности и крутящего момента движка, а также увеличится объем выбросов СО2
Ухудшатся моющие и антикоррозионные свойства масла
Из-за грязевых отложений забьются масляные каналы, двигатель будет подвержен перегреву
Возможен проворот шатунных вкладышей, что довольно часто происходит при несвоевременной замене масла
Из-сухого трения и недостаточной смазки детали будут подвержены повышенному износу, и это может привести к перерасходу топлива.
В худшем случае слишком высокая вероятность дорогостоящего ремонта двигателя при заклинивании, появлению задиров или выхода из строя турбокомпрессора (при его наличии)
Отработанное масло загустеет и перестанет эффективно смазывать и охлаждать детали двигателя, возникнут проблемы с запуском в мороз и другие неполадки

Как проверить масло

Открыть капот, вытащить щуп и протереть его чистой ветошью
Вставить щуп обратно в двигатель и вынуть его снова
По меткам на щупе определить уровень масла, которое должно находиться между двумя отметками. Если уровень ниже допустимой отметки, тогда потребуется доливка
Доливка запрещена, если масло имеет признаки ухудшения качества:
-помутнение, почернение
-наличие частиц износа (следы нагара, капли воды, металлическая стружка)
-уменьшилась вязкость и ухудшились полезные свойства масла

В этом случае требуется не доливка, а полная замена масла с предварительной промывкой ДВС.

Пробег или моточасы: на что лучше ориентироваться

Принято считать, что стандартный интервал замены масла в двигателе составляет 15 тыс. км. Если ориентироваться по моточасам, тогда в этом случае будет четырехкратная разница при одинаковом пробеге на трассе и в городском режиме. Это означает, что моточасы имеют более важное значение, хотя все давно привыкли смотреть только на пробег. Для примера можно взять стандартный интервал 15 000, при котором срок годности масла в городских пробках составит 700 часов, а на трассе этот показатель не превысит и 200 часов.

Безусловно, трехкратная разница является колоссальной, особенно если речь идет о качестве масла. Как известно, масло испытывает высокое термическое воздействие даже при малой нагрузке двигателя. Более того, еще хуже ситуация у современных двигателей, для которых характерна высокая температура термостатирования. Также известны проблемы из-за недостаточного охлаждения картера, когда машина стоит в пробке. А плохое охлаждение уменьшает ресурс двигателя и масла.

На трассе двигатель не всегда испытывает высокую нагрузку – по крайней мере, это происходит гораздо реже, чем на трассе. На постоянной скорости 100-130 км/час нагрузка обычно ниже средней, температура и охлаждение картера в пределах нормы. Конечно, более мощные двигатели в таких условиях гораздо меньше подвержены перегреву и обладают высоким запасом прочности, а масло при этом находится в самых идеальных условиях.

Однако с ростом скорости растет нагрузка и на масло, и на двигатель. Это означает, что в небольшом моторе произойдет резкий скачок, тогда как нагрузка на масло в более мощных моторах будет увеличиваться плавнее. А на очень высоких скоростях возможно ухудшение условий работы масла и в одном, и в другом случае (независимо от мощности мотора). Чтобы этого не произошло, средняя скорость должна быть в половину от максимальной. Еще не рекомендуется длительное время оставлять двигатель работать на холостом ходу.

В результате можно прийти к выводу, что лучше ориентироваться по моточасам. Однако если исходить из заводского регламента в 15 тысяч, тогда срок годности масла в моточасах составит от 200 до 700 в зависимости от условий езды. Принято считать, что при ежедневных городских поездках со средней скоростью 20-25 км/час масло устареет через 400 часов, что эквивалентно 8-10 тыс. км пробега.

Когда нужна сезонная замена масла лето/зима

Сложные условия эксплуатации требуют более частой замены моторного масла, и здесь интервал уже невозможно привязать ни к плановому ТО, ни к сезонной замене. Сроки замены в таких условиях могут быть непредсказуемыми, и в данном случае заводской регламент 10 или 15 тыс. км придется сократить, особенно если дело касается коротких городских поездок, когда масло не успевает достичь рабочей температуры, что приводит к появлению отложений. В результате периодичность замены приходиться снижать до 8 тыс. км.

Разность сезонных пробегов

Ежегодная замена в одно и то же время будет ошибочной, если за первый год автомобиль проедет 5 тысяч км, а за второй год – 30 тысяч. В таком случае надо ориентироваться на график, регламентированный заводом. Поэтому ежегодная замена актуальна только тогда, когда автомобиль не успевает проехать за один год регламентированное количество пробега.

Можно выделить два случая, при которых оправданна сезонная замена масла. Например, это актуально при больших пробегах, а в регионах с резкой сменой климата масло надо менять два раза в год. В таких условиях лучше использовать всесезонную жидкость, тогда как для регионов с экстремально низкими и высокими температурами рекомендуются узкоспециализированные смазочные материалы. Например, зимой лучше подойдет масло с меньшей вязкостью, чтобы обеспечить более эффективный запуск двигателя. Летом наоборот требуется более вязкое масло, которое позволяет снизить расход топлива. К тому же, сезонные масла обычно дешевле универсальных.

Крайне важно подобрать масло в зависимости от сезона

Если в сильный мороз залить летнее масло, тогда появятся проблемы с работой батареи и стартера. При низких температурах следует выбирать только «зимние» масла с вязкостью от 0W до 20W. К примеру, наиболее оптимальным вариантом будет масло с вязкостью 0W-30, которое легко прокачивается и рассчитано на работу при температурах от минус 30 до плюс 20 градусов. К тому же, с таким маслом не придется долго прогревать мотор.

Сроки замены масла. Варианты

Сроки замены по пробегу и средней скорости

20-30 км/час – 7 тыс. км
От 60 км/час – 8-10 тыс. км

Сроки замены по моточасам

В городе – 200 моточасов
На трассе – 300 моточасов

Сроки замены по сезону

Два раза в год – осенью или весной
Один раз в год – только весной

Сроки замены в зависимости от типа двигателя

Бензиновые – 12-15 тыс. км
Дизельные – 7-9 тыс. км

Сроки замены в зависимости от вида масла

Полусинтетика – 9-12 тыс. км
Синтетика – до 15 тыс. км

Советы автомобилистов

Чтобы увеличить интервал замены, надо по возможности покупать качественное брендовое масло, которое должно отвечать всем заводским спецификациям и требованиям
Можно воспользоваться вакуумной заменой, если владелец готов уменьшить интервал. Но зато такая процедура менее затратная по сравнению с полной заменой, выполняется быстро и не требует много усилий
Нужно стараться вовремя заменить масло, и для этого рекомендуется делать регулярные проверки уровня и состояния жидкости. Таким образом, это позволит избежать непредсказуемых неполадок с двигателем
Не стоит экспериментировать с присадками и добавками в надежде увеличить интервал замены. Эти присадки имеют кратковременный срок действия, а потом они вступают в химическую реакцию с маслом и ухудшают его полезные свойства. Из-за этого приходиться сокращать регламент
При замене масла не помешает проверить ходовую часть, но удобнее всего это делать с помощью подъемника на СТО
С ростом пробега двигатель будет немного больше потреблять масла – в допустимых пределах, и это абсолютно нормально. При пробеге свыше 80 тыс. км надо почаще проверять уровень и при необходимости доливать жидкость

Заключение

Заводской интервал замены масла составляет 10-15 тыс. км. Такой регламент имеет значение, если ежегодный пробег автомобиля не превышает регламентированный километраж. При непродолжительных поездках и в благоприятных условиях достаточно будет двукратной ежегодной замены. В тяжелых условиях (резкие старты и торможения, езда по бездорожью, буксировка грузов и т. д.) лучше ориентироваться на моточасы, однако здесь срок годности масла может отличаться в зависимости от городской (200 моточасов) и загородной (300 моточасов) эксплуатации. В таких непредсказуемых условиях никто не соблюдает заводские рекомендации, которые обычно рассчитаны на щадящий режим использования.

Замена топливного фильтра – своми руками – видео процесса

Замена топливного фильтра – убережем двигатель от мусора!

Когда очевидно, что нужна замена топливного фильтра?

Как поменять топливный фильтр – покупка нового элемента

Как заменить топливный фильтр – инструкция для самостоятельных

Топливный фильтр: описание,виды,замена,устройство,фото,видео.

Когда очевидно, что нужна замена топливного фильтра?

Покупка нового элемента

Фильтр тонкой очистки топлива (ФТОТ)

Устройство

Порядок обслуживания и замены

Где находится топливный фильтр?

Топливный фильтр грубой очистки

Как заменить топливный фильтр?

Как часто необходимо менять топливный фильтр?

К чему приведет езда со старым фильтром

Фильтр тонкой и грубой очистки топлива: устройство, очищение, замена

Что такое топливный фильтр

Фильтр очистки для карбюраторных автомобилей

Фильтр для инжекторов

Фильтрация дизельных систем

Устройство фильтров топлива тонкой и грубой очистки

Когда требуется их замена

Где находится

Фильтр грубой очистки

Фильтры тонкой очистки

Замена на разных видах двигателей

Как снять фильтр с карбюраторного мотора

Как снять топливный фильтр на инжекторных моделях авто

Как очистить

Через сколько моточасов менять масло в двигателе. Знать обязательно

Маркетинговая составляющая

Что такое моточасы?

Масло и его ресурс

Как рассчитать моточасы?

Похожие новости

Через сколько моточасов менять масло в двигателе.

Замена масла в двигателе по моточасам

Как определить по моточасам срок замены масла?

Что будет, если не поменять вовремя масло?

Через сколько моточасов менять масло в двигателе автомобиля?

Что такое Моточасы?

Методика для вычисления количества моточасов

Оказывается, что моточасы сильно зависят от типа (допуска) масла:

Замена гидравлических масел

При выборе гидравлической жидкости следует учитывать два параметра.

ВМГЗ против HVLP

Самое главное правило при выборе применяемых масел

Зимой и летом…

Срок службы трансмиссионного масла

Основной причиной, которая влияет на срочную замену жидкости в трансмиссии, может стать:

Через сколько моточасов менять масло в двигателе автомобиля?

Что говорят производители?

Что такое моточасы?

Необходимость методики расчета интервала замены моторного масла.

Что происходит с моторным маслом в процессе эксплуатации?

Чем опасны изменения свойств моторного масла?

Факторы, определяющие интенсивность старения и частоту замены.

Влияние режимов эксплуатации.

Мощность, момент, объем.

Вид и качество топлива.

Техническое состояние.

Влияние характеристик смазок.

Практическое применение методики.

Снова о предложениях производителей.

Ресурс смазочных материалов.

Как пользоваться методикой?

Видео с рекомендациями специалиста.

Через сколько моточасов менять масло в двигателе автомобиля?

Маркетинговая составляющая

Какие факторы сокращают сроки замены?

Что такое моточасы?

Когда менять масло в двигателе в зависимости от типа используемой смазки

Масло и его ресурс

Последствия несвоевременной замены

Как рассчитать моточасы?

Похожие новости

Добавить комментарий Отменить ответ

От чего зависит интервал замены?

Оценка ресурса по капельным пробам