Замена троса сцепления своими руками

Замена и регулировка троса сцепления своими руками

Часто некоторые мелкие неисправности и поломки автомобиля застают авто владельца врасплох. От возникновения таких неожиданных ситуаций на дороге никто не застрахован, именно поэтому так важно владеть необходимыми знаниями, которые помогут вам быстро справиться с любыми неприятностями.

Довольно частыми являются неисправности в сцеплении автомобиля. Поэтому сегодня мы поговорим о замене и регулировке троса сцепления своими руками.

Итак, после проведения первичной диагностики автомобиля, вы определили, что трос сцепления вышел из строя. Сразу стоит отметить, что замена троса производится в двух случаях – когда он был разорван, или при его тугом перемещении.

Для того чтобы провести замену и регулировку тросика, следует подготовить необходимые рабочие материалы и инструменты – новый трос сцепления, соответствующий модели вашего автомобиля, набор отверток, гаечных ключей и плоскогубцы.

Процесс замены троса сцепления

1. Первое, что необходимо сделать перед демонтажом старого троса, это осмотреть его и произвести нужные замеры свободной части троса нижнего наконечника, который находится возле КПП. Осматриваем всю длину троса от крепления до блока сцепления или КПП (виды КПП). Затем находим место соединения троса и осторожно отсоединяем его от КПП или блока сцепления, вытаскивая в салон через моторный отсек. При необходимости убираем часть пола под педалями для удобства демонтажа. В самом конце отсоединяем его от педали сцепления. После того как трос будет отсоединен, извлекаем демпфер (наконечник) из кронштейна на коробке передач.
2. Установка нового троса сцепления происходит в обратном порядке. Подготовленный трос вначале присоединяем к педали сцепления. Далее протягиваем его обратно к КПП или блоку сцепления и присоединяем к месту его крепления. В самом конце устанавливаем на место пол под педалями.

После замены троса в обязательном порядке следует произвести его регулировку. Специалисты советуют проводить регулировку троса не только в случае его замены, но и на каждые 15-17 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что со временем происходит износ накладок на диске сцепления, который приводит к увеличению расшатанности педали сцепления. Поэтому своевременная регулировка троса – это вынужденная мера безопасности при вождении автомобиля.

Процесс регулировки троса сцепления

Итак, процесс регулировки нового троса проводится следующим образом.

1. При помощи линейки измеряем длину от вилки выключения сцепления до наконечника троса. Данное расстояние должно составить от 82 до 90 мм. А вот длина от наконечника троса до кронштейна коробки передач должна равняться 56 – 65 мм. Однако не всегда указанные величины могут совпадать с реальными показателями. Если длина не соответствует установленным величинам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления при помощи гаечного ключа, подкручивая регулировочную гайку на наконечнике, слегка ослабив контргайку.
2. Точность регулировки троса проверяем тройным нажатием педали сцепления по 2 секунды при каждом нажатии. После этого вновь замеряем расстояние. Если замеры не соответствуют установленным показателям, вновь повторяем этап по регулировке троса. При этом расстояние хода вилки должно составлять 27-33 мм или 31-35 мм. После того как регулировка троса завершена, фиксируем гайку контргайкой. Проверяем плавность включения задней передачи.

Важно помнить, что при регулировке троса, педаль сцепления должна быть выставлена на одном уровне с тормозной педалью (тормозная система).

Для того чтобы упростить процесс обслуживания троса сцепления при его замене, многие автолюбители устанавливают храповый трос сцепления с саморегулирующей функцией, который позволяет самостоятельно производить компенсацию длины при износе дисковых накладок. Это значит, что в дальнейшем не будет необходимости проводить регулировку троса сцепления в вашем автомобиле.

Проведение работ по замене и регулировке троса сцепления собственноручно позволит любому автолюбителю экономно расходовать средства на техобслуживание автомобиля.

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

• 2 ключа на 19;
• 2 ключа на 8 и 10;
• Крестовая отвертка;
• Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Возможные причины неисправности

Обрыв троса, как правило, происходит на автомобилях, которые работают постоянно и в плохих условиях эксплуатации. Однако данная поломка может произойти на любом авто, даже с небольшим пробегом.

Помимо этого, износ троса случается в результате неправильного вождения транспорта — при резком старте на высоких оборотах, а также, если при езде нога водителя находится на сцеплении, из-за чего происходит пробуксовка и, соответственно, его выход из строя в дальнейшем.

Когда необходимо менять, или первые признаки для замены троса сцепления

Тросик сцепления необходимо менять, если в наконечнике произошел обрыв части проволоки, обрыв самого троса или повреждение его пластиковой оплетки. Первые признаки, свидетельствующие о том, что тросик сцепления следует заменить — появление посторонних звуков при включении сцепления, его дергание и проскальзывание.

Почему тросик изнашивается

Самый важный фактор, приводящий к поломке, – это долгое использование машины без проведения профилактики и преимущественно в сложных условиях бездорожья. Необходимость маневрировать на заснеженной трассе, выбираться из глубоких ям значительно укорачивает срок эксплуатации тросика, да и равно других деталей сцепления.

Проблемы также нередко появляются у автомобилей, владельцы которых привыкли резко стартовать с места или постоянно держать ногу на педали. В последнем случае сцепление перманентно пробуксовывает, что не лучшим образом сказывается на состоянии его элементов.

Повреждение довольно часто происходит из-за того, что многие:

• пытаясь сэкономить, приобретают тросики низкого качества;
• в процессе замены допускают ошибки;
• игнорируют признаки назревающей поломки.

Основные неисправности

Основные причины из-за которых требуется замена тросика:

• закисание (внутри ржавчина и грязь);
• обрыв;
• тугое перемещение;
• повреждение (расплелся).

Обнаружить поломку можно по следующим неисправностям:

• Педаль сцепления выключается не полностью и для возврата ее в исходное положение приходится несколько раз давить на нее.
• Педаль сцепления буксует или уходит в пол. При движении в гору, машине как будто не хватает мощности.
• Посторонние звуки при выжимании педали.
• Педаль вообще не возвращается в исходное положение, просто упала на пол – это свидетельствует об обрыве тросика сцепления.
• Изменение хода педали – знак того, что пора произвести замену троса сцепления.

Аналоги

Кроме оригинальной детали можно найти аналоги, которые рекомендованы для установки на ВАЗ-2114. Итак, какие не оригинальные детали можно найти на рынке запасных частей:

• Adriauto 0101 – итальянский производитель, который предлагает качественный трос сцепления. Средняя стоимость составляет 1000 рублей.
• ABS K22120 – деталь производства Нидерланды. Качественная и не дорогая. Средняя стоимость составляет 1200 рублей.
• TRW GCC 3123 – немецкая запасная часть. Компания известна широким ассортиментом товаров для отечественных автомобилей, а также отменным качеством деталей. Цена будет составлять 1500 рублей.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

• контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
• после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Как поменять тросик сцепления и регулировка троса своими руками

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Функция тросиков и рубашек на переключателях и тормозах

Тросик – прямая металлическая нить, обладающая повышенной прочностью. Принимает и передает все усилия на механизм. Благодаря этой передаче, собственно, происходит срабатывание переключателя или тормоза.

Тросик переключения скоростей соединяет манетки и переключатели. При нажатии на рычажок он подтягивается или ослабляется, в зависимости от выбора передачи. Оптимальное натяжение поддерживает рабочее состояние переключателя и мгновенный переброс цепи по звездам.

Зацепленный конец привода к дерейлеру

Тормозной приводной трос толще и прочнее предыдущего, так как принимает на себя больше усилий. Постоянное стягивание и ослабление со временем увеличивает его длину, из-за чего требуется периодическая регулировка натяжения. Принцип действия: нажатие на ручку заставляет металлическую нить перемещаться. Закрепленный другим концом к корпусу тормозов (калиперу), трос заставляет колодки сближаться с тормозной поверхностью. При отпускании ручки он сдвигается в противоположную сторону.

Рубашка – оплетка тросиков. Оболочка позволяет передавать усилие троса на механизм там, где точка передачи не зафиксирована:

• заднее перо – переключатель;
• тормозной рычаг – передний тормоз;
• рычаг – задний тормоз;
• руль – рама.

Простейший вариант оплеток – скрученная металлическая проволока, покрытая сверху гибким полимером. По концам рубашки снабжаются наконечниками, откуда выходит оголенный (регулировочный) участок троса. Еще одна функция оболочки – защита тросика от механических повреждений.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

• контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
• после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Когда может потребоваться замена тросика

При возникновении стуков и вибраций во время переключения передач, первым делом следует осмотреть трос для переключения. Зачастую именно он является виновником поломки.

Основной причиной поломки переключателя является грязь и вода. Такие проблемы появляются при велопрогулки в дождь, отсутствию ухода за велосипедом после катания. Из-за этого придется проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности переключателя скоростей. Если велосипед приобретен совсем недавно, то конечно таких проблем не возникнет, но когда заводская смазка закончится, то непременно потребуется замена некоторых деталей.

Но не стоит беспокоиться . Вы самостоятельно можете исправить проблему с переключением передач и заменить тросик не прилагая серьезных усилий. Выполняйте последовательные шаги, которые описаны далее, и вы с легкостью со всем справитесь.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Признаки неисправности

Ремонт сцепления ВАЗ-2110 необходимо начинать немедленно после обнаружения симптомов, свидетельствующих о его ненадлежащей работе. Особое внимание при этом стоит обращать именно на состояние тросика – игнорирование этого простого правила повышает вероятность внезапного отказа узла.

Так, поменять рассматриваемую деталь рекомендуется, если вы заметили, что педаль сцепления стала ходить слишком туго. Откладывать работы не следует, иначе трос попросту лопнет, и тогда машиной пользоваться вы не сможете.

Не менее распространенный признак – самопроизвольное переключение передачи. Такие неприятности происходят именно из-за пришедшего в негодность тросика. Опасность в том, что стоящий на нейтралке автомобиль способен тихонько укатиться, пока его хозяин занимается своими делами.

Невозможность переключить передачи. Если тяга повреждена, то и сцепление перестанет функционировать.

Непременно поменяйте трос, когда:

• из его оболочки начинает вытекать смазка;
• ВАЗ постоянно дергается во время езды.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Обращение в СТО

Транспортным средством могут управлять неопытные водители, которые не знают, как менять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, в этом случае требуется обращаться в сервис технического обслуживания.
За услугу придется заплатить, но в этом есть свои плюсы:

• что касается стоимости, в большинстве СТО установлено приемлемое ценообразование;
• все манипуляции проводятся мастерами с высокой квалификацией и длительным стажем работы;
• в процессе используется современное оборудование и инструменты;
• устанавливаются исключительно новые запчасти;
• быстрые сроки обслуживания;
• гарантия качества.

Все эти преимущества говорят о том, что экономить денежные средства на ремонт автомобиля не следует, если водитель не знает, как менять трос сцепления на машине ВАЗ 2110 самостоятельно.

Замена троса привода выключения сцепления

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). В моторном отсеке…

…потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления

Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов…

…ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали. Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя…

…чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова. Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления…

…и снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

Когда может понадобиться замена тросика переключения скоростей

Как только начинаются сбои в работе заднего переключателя, первым делом нужно проверить состояния троса для скоростного переключения. Именно он чаще всего становится причиной:

• заедания переключения;
• или некорректности переключения.

Почему трос выходит из строя? Главными «врагами» его являются вода и грязь. Проехались в дождь и слякоть? Не промыли не просушили велик? Готовьтесь к проблемам с переключением скоростей. Тросик начнет сбоить. На первых порах после покупки транспортного средства эту деталь еще защищает заводская смазка, потом можно какое-то время продержаться на смазках аэрозольных. Но дальше все равно тросик придется менять.

Но процесс замены, как уже было сказано, несложен и занимает всего несколько минут. Главное, все делать правильно и последовательно, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Замена троса сцепления Гранта:

1. В салоне под панелью приборов ключом на 8 мм отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.

2. Крестовой отверткой подденьте пружинную скобу и выньте ее из проточки пальца педали сцепления.

3. Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления и выведите верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

4. В моторном отсеке, потянув трос вперед, достаньте поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.

5. Вращая против часовой стрелки, свинтите поводок с резьбового наконечника троса.

6. Снимите с наконечника троса резиновый защитный чехол.

7. Достаньте наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.

8. В салоне из отверстия в щитке передка достаньте уплотнительный чехол троса и вытяните трос в салон.

Примечание:

Перед заменой троса проверьте состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку замените новой и нанесите на палец пластичную смазку.

9. Замена троса сцепления Гранта. Последовательность установки.

– проденьте трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;

– установите уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;

– наденьте механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепите его;

– наверните на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;

– заведите поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;

– отрегулируйте привод сцепления.

10. Для регулировки сцепления вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в таком положении.

Как поменять тросик

Тросик можно заменить в домашних условиях. Для этого не нужно использовать сложное оборудование. Все инструменты обычно есть в каждом доме. Порядок работы тоже не вызывает сложностей у человека с умелыми руками.

Что потребуется

Чтобы поменять тросик передачи или тормозов понадобятся:

Новичкам желательно набросать план путь пролегания элемента до замены. В интернете есть инструкции по замене, но поиск материалов по конкретной модели займёт время.

Шаг за шагом

Замена троса переключения передач выполняется в несколько этапов:

1. Меняем положение заднего переключателя, чтобы он смотрел на маленькую велосипедную звёздочку, срезаем коник каната и откручиваем винт.
2. Откручиваем крышку, пока не станет видным конец тросика, и вытягиваем его. Чтобы освободить кончик, нужно будет оттянуть пружину.
3. Берём тросик, подготовленный на замену и устанавливаем его, повторяя траекторию пролегания старого элемента. Для регулировки направления используется шило или тонкая отвёртка.
4. Возвращаем на место крышку. Устанавливаем переключатель в исходное положение, если он сдвинулся.
5. Закручиваем винт, чтобы зафиксировать трос.
6. Обрезаем кабель, оставляя три сантиметра, обжимая его кончики.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена троса сцепления Ваз-21099

В данной статье речь пойдёт о замене троса сцепления на автомобилях семейства Ваз 2108-21099 и Ваз 2113-2115. Трос сцепления довольно капризная и не предсказуемая деталь. Может без проблем работать годами, а может порваться или начать скрипеть через неделю или две после установки. Тут конечно же больше вопросов к качеству запчастей. Но, такие неприятные сюрпризы встречаются часто, так как никто не застрахован от покупки некачественной детали! Рекомендации по выбору троса сцепления Вы найдете ниже, а сейчас пройдёмся по причинам, из-за которых приходится менять трос сцепления. Первая причины, это обрыв троса сцепления (обычно это происходит возле педали сцепления). Тут всё предельно ясно, лопнул трос, педаль сцепления болтается туда-сюда, выжать сцепления и включить передачу уже невозможно. Вторая причина, это обрыв нескольких ниток троса (как на фото 1). В этом случае передачи (особенно задняя и первая) начинают плохо включаться. Временно улучшить положение, можно подрегулировав трос. Доехать, переехать куда-нибудь можно будет, но надо понимать, что трос работает на последнем дыхании и пора покупать новый. Третья причина, характерный скрип троса при нажатии на педаль сцепления. Как правило защитная оболочка троса разрушается, попадает влага, образуется коррозия и кроме неприятного скрипа, педаль сцепления становится значительно жестче. Здесь, не всё так страшно, можно продолжать кататься, скрипеть и качать ногу. Но! Советую в багажник положить новый трос))) Так как скрип это звук трения и разрушение троса. Соответственно, этот процесс не может длиться вечно.

Запчасти. Каталожный номер троса сцепления нового образца (с круглым наконечником) для Ваз 2108-2115 – 2109-1602210-10. Каталожный номер троса сцепления старого образца (с прямоугольным наконечником) для Ваз 2108-21099 – 21086-1602210. В чём различия тросов хорошо видно на фотографиях 2 и 3.

По производителю! Выбор тросов на рынке довольно большой, но единственно правильный выбор – это трос сцепления производства ДААЗ. Другие варианты не советую рассматривать. Они в любом случае буду слабей и не надежней.

Так же, во время замены троса может пригодиться пластиковая втулка троса сцепления. Каталожный номер пластиковой втулки троса сцепления – 2108-1602096. В продаже эту втулку найти сложно, проще купить такой ремкомплект педали сцепления, как на фото 4. Там и втулка, и замок (его можно потерять или сломать при снятии), и ось наконечника (шанс, что она пригодится, мал, но на всякий случай эта деталька может пригодиться)

Необходимый инструмент для замены троса сцепления: два рожковых ключа на 17 (желательно один из них – в укороченном варианте, смотрим фото 5), торцевые ключи на 8 и 10, крестовая и плоская отвёртки. Этого будет достаточно.

Фотоотчёт с описанием работы по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле Ваз-21099. На автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз 2113-2115 трос сцепления меняется аналогично, за исключением небольших нюансов.

И так начинаем. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, то пункты 1, 2, 3 и 4 вы можете не читать.

1) Ключом на 10 откручиваем две крепёжные гайки рамки адсорбера (Фото 6 и 7) и отводим его в сторону. После снятия адсорбера, появляется доступ к тросу сцепления. При желании, можно и через это окошко работать. Можно, но не удобно. Поэтому…

2) Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха (Фото 8)

3) Раскручиваем хомут гофры (фото 9)

4) Откручиваем два болта кронштейнов корпуса воздушного фильтра (фото 10). Снимаем его (фото 11). Вот после этого, трос сцепления будет прекрасно видно и удобно снимать, и ставить.

5) Используя ключ на 17 откручиваем регулировочные гайки троса (фото 12). Вытаскиваем трос из кронштейна.

6) Отсоединяется поводок троса от вилки сцепления (Фото 13).

7) Далее, лезем в салон авто. А если точнее, то под торпеду. Там сначала снимаем стопорную скобу пальца педали сцепления (фото 14 и 15)

8) Отсоединяем верхний наконечник троса от педали (фото 16)

9) Сразу обращаем внимание на наличие или состояние пластмассовой втулки (фото 17, 18 и 19). На фотографии видно, что этой втулке крышка. Устанавливаем новую.

10) Возвращаемся в моторный отсек. Вытаскиваем трос сцепления.

11) Начинаем установку нового троса. Вставляем трос в отверстие в кузове (фото 20). Резиновый буфер должен сесть в посадочное место.

12) Цепляем наконечник троса к педали сцепления (фото 21). Устанавливаем стопорную скобу (фото 22).

13) В моторном отсеке поводок троса одеваем на рычаг вилки сцепления (фото 23).

14) Устанавливаем трос в кронштейн и гайками регулируем положение педали сцепления (фото 24). Оптимально положение – это когда педаль сцепления находится на одном уровне с педалью тормоза (фото 25).

После этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Если положение педали изменилось, крутим гайки ещё, выставляем педаль. Жмём ещё раз. Если всё окей, затягиваем гайки окончательно.

Не забываем поставить корпус воздушного фильтра и адсорбер на места. Если вы их снимали, конечно же)))

Всё! Замена троса сцепления на Ваз-21099 закончена. Всем спасибо!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена топливного фильтра на Ваз 2113-2115, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 21099
• Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
• Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами

Комментарии

(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Системы, соответствующие экологическим нормам Евро-3

Системы, соответствующие экологическим нормам Евро-3

Состав отработавших газов

Основными комплектами отработавших газов являются азот (N₂), углекислый газ (СО₂) и водяной пар (Н₂О). Азот не участвует в процессе горения и составляет приблизительно 71% отработанного газа. Но в незначительном количестве азот реагирует с кислородом, образуя окислы азота NOx. Содержащийся в топливе углерод образует углекислый газ СО₂, который составляет примерно 14% отработавших газов. Содержащийся в топливе водород образует водяной пар Н₂О, который большей частью конденсируется при остывании. Все вышеперечисленные компоненты (кроме NOx) являются безвредными.

Теперь о вредных примесях. Они составляют около 1% отработавших газов. К ним относятся угарный газ СО, углеводороды и углеводороды СН (являются следствием неполного сгорания топлива), а также окислы азота NOx (являются результатом побочных реакций с воздухом при любом процессе горения).

На токсичность отработавших газов можно воздействовать в трех направлениях:

• подготовка топливовоздушной смеси (перед двигателем),
• оптимизация процессов горения (в двигателе),
• последующая доработка отработавших газов на выпуске двигателя.

В последнем случае речь идет о дожигании не полностью сгоревшего топлива. Дожигание производится с помощью катализатора (что такое катализатор и принцип работы). Он способствует последующему догоранию окиси углерода СО и углеводородов СН, преобразуя их в безвредные углекислый газ СО₂ и воду Н₂О, а также снижает концентрацию окислов азота NOx, преобразуя их в нейтральный азот N2.

При помощи катализатора свыше 90% вредных веществ можно преобразовать в безвредные.

Что такое датчик неровной дороги?

Датчик неровной дороги не оказывает прямого влияния на процесс управления двигателем. Он выполняет защитную функцию: по сигналу этого датчика контроллер может на время прерывать распознавание пропусков воспламенения.

Дело в следующем. Бортовая диагностика автомобиля в комплектации ‘Евро-3’ должна распознавать пропуски воспламенения, которые могут привести к превышению допустимого уровня вредных выбросов в атмосферу. Оно возникнет, если в среднем на сто рабочих циклов двигателя будет приходиться три-четыре случая невоспламенения рабочей смеси. Из этого следует, что бортовая диагностика должна быть очень чувствительной, чтобы обнаруживать каждый пропуск воспламенения.

Определение пропусков воспламенения основано на расчете неравномерности вращения коленвала по сигналу ДПКВ. При отсутствии сгорания в цилиндре время движения поршня от ВМТ к НМТ увеличивается (по сравнению с предыдущим полуоборотом коленвала). Если контроллер определяет значительное замедление поршня в одном из цилиндров, он классифицирует это как пропуск воспламенения. Так как коленвал через трансмиссию жестко связан с колесом, то все биения колеса (замедление — ускорение вращения) при движении по кочкам передаются на него. Из-за этого на неровной дороге резко повышается вероятность ложного распознавания пропусков воспламенения.

Датчик неровной дороги устанавливается в подкапотном пространстве и регистрирует колебания кузова в вертикальной плоскости. По амплитуде сигнала ДНД контроллер определяет моменты, когда автомобиль движется по неровной дороге, и на это время запрещает распознавание пропусков воспламенения.

Что такое адсорбер? Система улавливания паров бензина

С введением норм токсичности ‘Евро-1’ автопроизводители были обязаны не только снижать содержание вредных компонентов в отработавших газах, но и контролировать уровень испарения паров бензина (углеводородов) из систем автомобиля.

Канистра адсорбера (Евро-3)	Канистра адсорбера (Евро-2)

Основным источником испарения является бензобак. С ростом температуры топлива давление паров бензина в баке повышается и, как следствие, часть паров покидает автомобиль через неплотно закрытую горловину бензобака или через негерметичные соединения трубопроводов. Температура топлива в бензобаке может повышаться по двум причинам:

• высокая температура окружающего воздуха,
• в топливной рампе происходит разогрев поступающего туда топлива. Избыток горячего топлива из рампы возвращается в бензобак по сливной магистрали.

Основным элементом системы улавливания паров бензина является угольный адсорбер. Канистра адсорбера имеет три штуцера. Первый штуцер (TANK) соединен трубопроводом с бензобаком. При повышенном давлении в бензобаке пары бензина поступают в адсорбер, где удерживаются активированным углем. Через второй патрубок адсорбер соединен шлангом с дроссельным патрубком, установленным на двигателе. В разрыв шланга между адсорбером и двигателем подключен клапан продувки адсорбера.

Когда продувка разрешена, контроллер подает управляющий сигнал на клапан, клапан открывается. Под действием разрежения в задроссельном пространстве двигателя воздух из атмосферы через третий патрубок (AIR) засасывается в адсорбер, смешивается там с парами бензина, далее эта смесь попадает в двигатель, где и дожигается.

Чтобы уменьшить влияние продувки адсорбера на состав топливовоздушной смеси, контроллер управляет воздушным потоком из адсорбера с помощью клапана продувки в зависимости от режима работы двигателя.

ТАЙНА ЕВРО лихорадки. ЭКОЛОГИЯ на страже РАСХОДА топлива.

Тема введения экологических требований ЕВРО нормы, или ЭКОЛОГИЯ на страже РАСХОДА топлива и прогресса автостроя.

Не секрет, что Транспортные Средства выделяют углекислый газ (СО2), окись углерода (СО), оксиды азота (NOx), углеводороды (HC), твердые частицы (PM), фторуглеводород 134а (HFC-134a), метан (СН4) и закись азота (N2O), Влияние выбросов оказывает проблемы на изменения климата и местного загрязнения воздуха.

Для того . что бы разобраться с основными принципами Экологических требований к выбросам. Надо расшифровать порядок и требований по производству особого стандарта ТОПЛИВА, на котором производители могли бы гарантировать работу технологий контроля выбросов (согласно норм выбросов) и новых правил к эксплуатации и Обслуживанию АВТО,

1. Требования к топливу. Важный пункт! Прежде, чем установить экологические стандарты нужно иметь новый стандарт качественного топлива. Иначе дорогостоящие системы нейтрализации могут выйти из строя и не обеспечат требований к Экологии.
2. С ростом требований к Экологии и сокращению вредных выбросов. Производители автомобилей совершенствовали конструкции двигателя, систем управления и системы нейтрализации токсичных выбросов. Что ПОЛОЖИТЕЛЬНО сказывалось на сокращении расхода топлива, повышении технических показателей и характеристик и конечно же ресурса эксплуатации двигателя.
3. Требования Экологии которыми ограничивали продавцов автомобилей, реально способствовали сокращению вредных выбросов и способствовали техническому прорыву в автомобиле строении.

Согласно ранее принятым европейским стандартам, в зависимости от экологичности мотора выделяют несколько типов стандартов «Евро».
Они регламентируют содержание в выхлопе автомобилей углеводородов, окислов азота, угарного газа и твердых частиц.

Протокольные требованиями ЭКОЛОГИИ. был введены в на территории большинства стран Европы ЕВРОПЕ с 1988 года!
ЕВРО НОРМА — это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Предусматривает определенное количество вредных выброс бензиновыми двигателями,
оксида углерода (CO), углеводородов (СН), оксидов азота (NOх), твёрдые частицы и дымность

Евро-0 — начало 1988 год, топливо Не этилированный бензин, согласно ТехДок производителя
СН — до 2,4 г/(кВт*ч) CO — до 11,2г/(кВт*ч) NOх — до 14,4 г/(кВт*ч)
твёрдые частицы — не регламентировано, дымность — не регламентировано.

Система нейтрализации обязательно предусматривает наличие банки каталитического конвертера (катализатора) Каталитический нейтрализатор, стало принято называть в народе “катализатор”. Который химическим методом с помощью особого напыления драг металлов, производился процесс нейтрализации выбросов. Контроля работы катализатора в первых системах нейтрализации не было.
Однако со временем критерий нормы токсичности, выброса был изменен на количество в граммах за пробег к км = (г/км) грамм на километр пути, в связи с чем были введены новые требования экологии

Евро-1 — с 1992 года, топливо Не этилированный бензин, согласно ТехДок производителя.
СН до 0,97 г/км, CO до 2,72 г/км и HC+NOx 0.27 г/км
Система нейтрализации предусматривает наличие в тракте выпуска 1 (одного) датчика кислорода (лямбда зонд) и наличие банки каталитического конвертера (катализатора). Контроль работоспособности катализатора в такой системе нейтрализации осуществлялся на примитивном уровне, как слишком богатой, или слишком бедной смеси в целом. При механическом удалении банки катализатора ОШИБки на панели приборов не было.

Однако качественной работе новых систем нейтрализации, мешало плохое качество топлива а частности, как свободного в продаже этилированного бензина, так и не регламентированного по качеству стандарта НЕ Этилированного бензина, который имел летний и зимний вариант к котором содержится больше низкокипящих углеводородов . Зачастую на таком топливе в зимнее время из строя выходил катализатор.Внутри КАТАЛИЗАТОРА на поверхности керамических или металлических сот, наносится покрытие из каталитического материала (Pt, Rh, Pd). Они чувствительны к содержанию свинца, и Для этого в документации уазано -(применяется только Неэтилированный бензин).Этилированный бензин выводит из строя, как катализатор так и сам датчик наличия кислорода,

В связи с чем было принято решение перейти на новые условия для производителей Топлива.ЕВРО 2 — стандарта Неэтилированного бензина. Что позволило перейти на новый Экологические стандарты

Евро-2 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.
СН до 0,72 г/км, CO до 2.2 г/км и HC+NOx — 0.5

Относится к вводу новых требований к производства высоко Октанового НЕ Этилированного Бензина стандарта ЕВРО — 2, как пример «АИ-92-ЕВРО» или «АИ-95-ЕВРО»
В связи с чем, удалось значительно сократить показатели выбросов и продлить ресурс работы систем нейтрализации. Первые махинации с продажей паленного бензина, проводили жулики фирмы которые через сеть подставных АЗС продавали вместо марки АИ-92 (моторный метод замера) бензин марки А-93 (исследовательский метод замера) который категорически не соответствовал требованиям к экологии нормы ЕВРО-2 и конструкции заводской системы нейтрализации.

Евро-3 — с 1999 год
СН до 0,72 г/км, CO до 2,72 г/км и NOy до 0,27 г/км

Таким образом на АВТОМОБИЛЯХ с 2000 года ЕВРО стандарты могут только с третьей нормой. На Бензине с особыми требованиями к топливу класса ЕВРО 3 и октановым числом не НИЖЕ АИ-95.

Смуту в ЕВРО требования внесло правительство России, которое в 2005 году приняло законодательно новые Стандарты качества к Топливу Евро-2. Но, однако из-за возникновения дефицита Такого особого качества бензина, стандарт ЕВРО-2 был перенесён на 2012 год. С 1 января 2013 года любое топливо класса Евро-2 и ниже было окончательно запрещено к обороту в РФ. На все транспортные средства, произведённые в России или ввезённые в Россию, начиная с 1 января 2008 года должны были удовлетворять требованиям стандарта Евро-3.

Система нейтрализации предусматривает наличие 2 датчиков кислорода, на каждой стороне тракта двигателя имеем ДК1 банк 1 (сторона 1), Первый Датчик Кислорода (верхний) до катализатора и наличие 2-го датчика этой же банки каталитического конвертера (катализатора) так называемого ДК2 банк 1 (сторона 1) — Второй Датчик Кислорода “нижний” после катализатора. Контроль работоспособности катализатора в такой системе нейтрализации осуществлялся по принципу проверки показаний двух датчиков: если сигналы одинаковые то катализатор НЕ РАБОТАЕТ (пробит), если сигналы сильно отличаются от заводских значений то катализатор НЕ РАБОТАЕТ (забит).

Что было ОШИБКОЙ = CHECK ENGINE управления двигателем и фиксировалось в виде ЧЕКа на панель приборов. Программа переводилась автоматически в аварийный режим работы, что бы владелец срочно мог доехать на Сервис.

Евро-4 —. Введён был с 2005 года.Довольно сложная система управления и нейтрализации выхлопа.

Система нейтрализации предусматривает наличие 2 датчиков кислорода и наличие банки каталитического конвертера, иногда даже с двух компонентным (катализатором). Таким образом имелся двух зонный контроль системы нейтрализации. Контроль работоспособности катализатора в такой системе нейтрализации осуществлялся по очень сложному алгоритму, как на совании показаний двух датчиков по смеси и температуре выпуска одновременно.

При не совпадении данных с алгоритмом работы завода, полученных с Датчиков система сигнализирует ЧЕК и переходит в аварийный режим работы. Что отражается на потери мощности и повышенном расходе.

по принципу проверки показаний двух датчиков: если сигналы одинаковые то катализатор НЕ РАБОТАЕТ, если сигналы сильно отличаются от заводских значений то катализатор НЕ РАБОТАЕТ. Что было ОШИБКОЙ управления двигателем и фиксировалось в виде ЧЕКа на панель приборов.

Евро-5 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Стандарт обязателен для всех новых грузовых автомобилей продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. Для легковых автомобилей — с 1 сентября 2009. В России стандарт Евро-5 действует на все ввозимые автомобили с 1 января 2016 года.
Нормы по выбросам: СН до 0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NOy до 0,06 г/км.
Система нейтрализации предусматривает наличие 2 датчиков кислорода и наличие банки каталитического конвертера с двух компонентным (катализатором).

На рисунке показаны ограничения, накладываемые разными версиями стандарта Евро-х на бензиновые автомобили. До введения стандарта Евро-5 выбросы сажи не учитывались.

На сегодняшний день применяются на заправках топливо класса ЕВРО-4, Например. «АИ-95-4» расшифровывается, как неэтилированный бензин автомобильный с октановым числом 95, измеренным исследовательским методом, соответствующий четвёртому экологическому классу (стандарту Евро-4).

Производителей автомобилей заставили привести конструкцию к определенным стандартам при этом, Важно, что

Переоборудование автомобилей с переходом на требования экологического стандарта Евро-4. Осуществляется путём установки специальных каталитических нейтрализаторов,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА и значительно (более 50 %) понизить вредные выбросы. Такие эффекты достигаются за счет изменения, как качества топлива и так и ряда его физических показателей.

Напоминаю, что стехиометрический состав смеси, пропорции горения бензина с воздухом, является 1 кг Бензина к 14,7 кг воздуха.

И чем выше поднимались стандарты Экологии, тем сложнее и точнее была настройка системы управления, что давало свой КПД и отдачу по мощности, что можно сравнить при замерах одинаковых моделей одной марки.
В статье
МЕГА ГОНКИ, гоночки КЛУБ 1,6 литра атмосфера, кто быстрее?

В этой статье разъяснены основные принципы стандартов топлива и стандартов систем нейтрализации для определенных норм по датам производства автомобилей.

Хочу добавить, что так называемые прошивки ЕВРО2, или ЕВРО 0 ничего общего не имеют к понятию ЕВРО норма.
Но об этом мы поговорим в следующих статьях.

Системы, соответствующие экологическим нормам Евро-3 — все об авто

Состав отработанных газов

Основными комплектами отработавших газов являются азот (N2), углекислый газ (СО2) и водяного пара (Н2О). Азот не участвует в процессе горения и составляет примерно 71% отработанного газа. Но в незначительном количестве азот реагирует с кислородом, образуя оксиды азота NOx. Содержащийся в топливе углерод образует углекислый газ СО2, который составляет примерно 14% отработавших газов. Содержащийся в топливе водород образует водяной пар Н2О, который большей частью конденсируется при охлаждении. Все перечисленные выше компоненты (кроме NOx) являются безвредными.

Теперь о вредные примеси. Они составляют около 1% отработанных газов. К ним относятся угарный газ СО, углеводороды и углеводороды СН (является следствием неполного сгорания топлива), а также окислы азота NOx (являются результатом побочных реакций с воздухом при любом процессе горения).

На токсичность отработавших газов можно влиять в трех направлениях: