Замена жидкости в гидроусилителе руля своими руками

Замена жидкости гидроусилителя руля

Рулевые рейки с гидроусилителем руля появились на иномарках в 50-ых годах прошлого века. В Советском Союзе первым таким автомобилем являлся карьерный самосвал МАЗ-525. Первый легковой автомобиль в СССР, оборудованный этой системой, был автомобиль высшего класса ЗИЛ-111 1958-го года выпуска.

В настоящее время система гидравлического усиления руля является стандартом в автомобилестроении. Однако до начала двухтысячных годов в России еще выпускались автомобили с обычной механической рулевой рейкой.

Несмотря на всеобщую стандартизацию, большинство водителей по-прежнему не придают значение жидкости для гидроусилителя при самостоятельном техобслуживании авто. Между тем, она имеет свой конечный ресурс, а его истощение чревато проблемами для ГУР.

Для чего нужна система гидроусилителя руля, из каких элементов состоит, каким поломкам она подвержена? Читайте об этом в статье. Также вы узнаете как поменять жидкость в гидроусилителе своими руками.

Из чего состоит гидроусилитель руля?

Какие элементы являются составными гидравлического усилителя руля? Как и обычная рулевая, рейка с гидроусилителем имеет:

• корпус;
• основной и червячный вал, входящий в зацепление с основным;
• рулевые наконечники;
• рулевые направляющие;
• пыльники.

Помимо этого, в систему было добавлено несколько элементов. В первую очередь, гидроусилитель имеет бачок, в котором хранится жидкость для ГУРа. От бачка идут трубки к пластинчатому насосу, имеющему собственный вал, который через ременную передачу подсоединен к коленчатому валу двигателя. При вращении коленвала в пластинчатом насосе создается давление.

При заведенном двигателе, пока руль находится в среднем положении, жидкость под давлением циркулирует в системе «бак — насос». Однако при повороте руля, установленный на рулевую колонку золотник открывает один из двух каналов. Каждый из каналов ведет в один из двух отсеков силового гидроцилиндра, установленного на основном валу. Отсеки отделены друг от друга скользящим поршнем. При повышении давления жидкости в одном из отсеков цилиндра, поршень передвигается либо в одну, либо в другую сторону, давя на рулевые направляющие, что помогает совершать поворот проще и мягче.

Что будет, если не менять жидкость ГУР?

При отсутствии гидравлической жидкости или повреждении ГУР рулевая рейка по-прежнему будет работать. Однако вести машину станет значительно тяжелее, устойчивость и однозначность заданной траектории поворота может быть нарушена, а руль будет весьма неустойчив. В конце концов это может привести к люфту валов и износу многих деталей системы управления.

Управлять таким автомобилем нет никакого удовольствия. В связи с этим делаем простой вывод: необходимо следить за состоянием гидравлической жидкости в усилителе руля.

В гидравлическом масле копятся частицы износа, которые работают как абразив и увеличивают трение. Помимо этого в нем копится конденсат, который становится причиной коррозии и увеличивает вязкость масла зимой. Это является причиной шумов при запуске двигателя и становится причиной образования течи. Постоянное перемешивание жидкости приводит к изменению вязкости масла. При рабочей температуре оно разжижается и насос перестает создавать нужное давление. Это приводит к рывкам при повороте руля и является причиной того, что руль становится тугим.

Также в бачке установлен масляный фильтр, который имеет свойства забиваться и хуже пропускать жидкость, особенно зимой, когда она густая. В нем отсутствует перепускной клапан, как на прочих масляных фильтрах авто. Из-за этого создается большая нагрузка на гидравлический насос, что сильно сокращает ресурс системы.

Замена жидкости ГУР своими руками: инструкция

Осуществлять операцию по замене следует как минимум один раз каждые 60 тыс. км пробега. Рекомендуется менять жидкость перед началом зимнего сезона: в этот период и возникает множество проблем с гидроусилителем.

Все гидроусилители руля работают на двух типах жидкости:

• PSF (Power Steering Fluid) — жидкость для гидроусилителей.
• ATF (Automatic Transmission Fluid) — жидкость для автоматических трансмиссий.

Иную жидкость в гидроусилитель заливать запрещено — это может привести к поломке системы.

В большинстве автомобилей процесс замены происходит по стандартной схеме:

1. Откручиваются крепления бачка и сам бачок снимается.
2. Откручивается крышка и жидкость из бачка сливается в заранее приготовленную емкость.
3. Снимаются шланги. Концы их помещаются в канистру для удаления масла из системы.
4. Рулевое колесо поворачивается до упора влево и вправо, чтобы вышла вся жидкость из цилиндра.
5. Шланги подключаются, а бачок устанавливается на место.
6. До метки в бачок заливается новая жидкость.
7. Руль поворачивается до упора сначала в одну сторону, затем в другую, чтобы масло заполнило отсеки цилиндра.
8. Жидкость доливается до уровня, после чего крышка бачка закрывается.

Вся процедура должна проводиться при выключенном и охлажденном двигателе. В целях безопасности, машину необходимо зафиксировать, чтобы она не тронулась с места при поворотах руля.

Также рекомендуется при смене жидкости менять бачок. Фильтр в бачке со временем забивается. Изъять его оттуда без повреждения бачка на является возможным — бачок гидроусилителя не является разборным элементом.

Сложности

Основным «убийцей» гидроусилителя руля является порванный пыльник. В место повреждения начинает проникать влага, которая оседает на валах. Это приводит к образованию на них ржавчины. Такой вал стачивает защитную втулку и сальники гидроцилиндра, из-за чего жидкость начинает вытекать и образовывается люфт вала.

Некоторые водители заливают в гидроусилитель тормозную жидкость, что является ошибкой, так как она разъедает сальники и трубки. Запрещено заливать в гидроусилитель руля любой состав, отличный от PSF или ATF. Также не стоит смешивать две разные жидкости — это может вызвать перепады плотности, что увеличит нагрузку на насос.

Как поменять в гидроусилителе руля масло

В процессе эксплуатации автомобиля происходит постепенный износ элементов рулевой системы. Металлические детали изнашиваются и приходят в негодность. Для уменьшения скорости износа и предотвращения заклинивания трущихся частей используют масло для гидроусилителя руля (ГУР).

Для чего нужна смена масла в гидроусилителе руля

В процессе эксплуатации возникает необходимость добавления или полной замены смазывающего состава. Признаками необходимости замены масла в ГУР являются:

• посторонние звуки при вращении рулем;
• трудность поворота рулевого колеса;
• изменение цвета смазывающей жидкости;
• появление горелого запаха;
• снижение уровня смеси ниже допустимого;
• появление осадка в смазке.

Выработка ресурсов веществ приводит к нарушению физико-химических характеристик состава. Нарушается степень вязкости и жидкая консистенция. Разрушаются межмолекулярные связи. Изменение структуры вещества снижает смазывающие свойства масел.

Жидкости для ГУРа

Для замены масла в ГУР используют два типа составов:

• Синтетические.
• Минеральные.

Сырьем для изготовления синтетических масел служит этилен и искусственные химические добавки. Использование присадок улучшает химический состав и смазывающее свойства синтетической смеси. Искусственные материалы имеют высокую стоимость.

Внимание! Тип используемой жидкости указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Использование масел других типов не допускается.

Минеральные смеси получают из сырой нефти. Широко используются в автомобильной промышленности. Имеют невысокую стоимость и доступность. Для применения в качестве смазки из нефти удаляют вредные примеси.

Характеристики масел

При производстве продукции используются европейские стандарты. Они делят все составы по следующим характеристикам:

• PSF (синтетическая эмульсия для гидроусилителя руля);
• ATF (синтетическая смесь для автоматической коробки передач).

Разница заключается в наличии или отсутствии специальных присадок. В смесях для гидроусилителя руля присадки отсутствуют.

Для смазки коробки передач используют специальные добавки. Они увеличивают пластичность и температуру нагрева смазывающих веществ.

Европейские производители выпускают масла различных цветов. Концерн VAG выпускает смеси зеленого цвета. Компания Mersedes — желтого цвета. Отечественные и некоторые мировые производители выпускают сырье красного цвета.

Тип используемого состава в рулевой системе указан в технической документации на автомобиль. Использование других веществ не допускается. В отдельных случаях эмульсии разных оттенков перемешивают между собой. Возможность перемешивания и количественные пропорции указываются на упаковке.

Как самостоятельно заменить смазку в гидроусилителе руля

Процесс смены масла в гидроусилителе руля довольно прост. При отсутствии свободного времени и подходящих условий обращаются к специалистам станций технического обслуживания автомобилей.

Смазку в гидроусилителе руля можно поменять своими руками. Самостоятельная смена рабочей смеси экономит значительную сумму на оплату услуг специалистов.

Подготовительный процесс

Перед проведением смазочных работ переднюю часть автомобиля поднимают над землёй с помощью домкратов. Передние колеса должны находиться на расстоянии 5—10 см от поверхности земли.

При вращении руля поворачивают колеса в разные стороны. Подъем колес необходим для контроля процесса смены жидкости и свободного ее проникновения в труднодоступные места. Для увеличения пластичности смазки автомобиль прогревают в течение 3—5 минут.

Совет. Специалисты рекомендуют осуществлять смену масла в гидроусилителе руля через каждые 100000 км пробега. Не реже одного раза за 4—5 лет проводят полную замену смазывающей эмульсии.

Для смены жидкости в рулевой колонке потребуются следующие материалы:

• металлическая или пластиковая емкость объемом 0,5—1,0 литр;
• резиновый или пластиковый шланг-шприц диаметром 5—10 мм;
• чистая и сухая ветошь.

Емкость предназначена для слива отработанного масла. Ветошью удаляют следы смазки и других загрязнений с элементов гидроусилителя руля.

Способы замены смазки

Для смены смазки в рулевой системе используют два способа:

• С частичным удалением старой смазки.
• С полным удалением отработанных веществ.

Частичная замена служит для ускорения работ. В этом случае отработанное масло выкачивают не полностью. Данный способ используют после 30—50 тысяч километров пробега.

При полной смене с помощью шланга-шприца из расширительного бачка выкачивают всю смазку. Ёмкость снимают и тщательно промывают. Особенное внимание оказывают очистке фильтрующей детали на дне резервуара. Очищенный бачок устанавливают на место. После установки и закрепления в емкость заливают необходимое количество эмульсии.

Пошаговая инструкция замены масла своими руками

Процесс замены масла в ГУР состоит из следующих этапов:

• Слив отработанной жидкости.
• Заливка нового состава.

Слив отработанной жидкости

Процесс смены жидкости в гидроусилителе руля состоит из следующих операций:

• Выключают двигатель автомобиля.
• Откручивают и снимают крышку бачка.
• Вставляют один конец шланга в бачок и опускают его до самого дна.
• Для устранения возможных помех конец шланга несколько раз проворачивают в разные стороны.
• Второй конец шланга тщательно протирают от грязи.
• Вставляют в рот и вдувают порцию воздуха.
• Затем резко втягивают воздух и вынимают шланг изо рта.
• Подставляют пустую емкость под конец шланга.
• Сливают жидкость до полного опустошения расширительного бачка.
• Для полного слива жидкости производят вращение рулем. Баранку несколько раз поворачивают до упора в одну и другую сторону.
• После полного слива высовывают шланг из расширительного бачка.

После выполненных операций приступают к заливке рабочей смеси в систему гидроусилителя руля.

Внимание! При регулировке рулевой системы необходимо полностью заменить смазку. В расширительном бачке не должно оставаться никаких остатков. В противном случае происходит перемешивание остатков отработанного масла с новой смесью. Полученная жидкость теряет значительную часть первоначальных свойств.

Заливка масла

Заливку смазки в гидроусилитель руля осуществляют в следующем порядке:

• С помощью воронки заливают смазывающую жидкость в расширительный бачок.
• Включают автомобиль и прогревают двигатель в течение 3—5 минут.
• При работающем двигателе несколько раз поворачивают руль до упора в разные стороны.

Поворот руля помогает нагретой смеси выдавить воздух из пустот и попасть в труднодоступные места рулевого механизма.

Процедуру слива и заливки жидкости проводят несколько раз. Неоднократная замена состава позволяет полностью очистить рулевую колонку от грязи и остатков отработанной жидкости.

Рекомендации по эксплуатации ГУРа

Требуемое количество смазывающей эмульсии определяют согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. При замене вручную не удается полностью очистить гидроусилителя руля от старой смазки.

Количество новой смеси определяют по количеству старой смазки. В современных автомобилях требуется до 1,0 литра смазывающего состава.

Контроль за количеством смазки в гидроусилителе руля проводят двумя способами:

• По характерным отметкам на стенке бачка.
• С помощью специального щупа.

В первом случае уровень жидкости контролируют по отметкам «Min» и «Max». Эти отметки нанесены на поверхность стенки бачка с наружной стороны.

Отметка «Min» показывает минимально допустимый уровень рабочей смеси. Отметка «Max» — максимально допустимый уровень. Заливку проводят до уровня среднего значения между отметками.

Внимание! Заливку и контроль заполнения бачка осуществляют при холодном двигателе.

Во втором случае используют специальный щуп. Элемент находится с внутренней стороны крышки бачка. Представляет собой металлический или пластиковый стержень с нанесенными отметками уровня смазки. По следам на том или ином уровне оценивают необходимость смены жидкости.

Полноценный уход и своевременная смена масла в рулевом механизме гарантируют бесперебойную работу автомобиля в течение долгих лет. Процесс замены смазывающей жидкости достаточно прост и не требует технических навыков.

Любой автолюбитель должен знать, как поменять масло гидроусилителя руля. Информация о порядке работ и требования к условиям эксплуатации указаны на товарной упаковке.

Видео по теме: Правильная замена жидкости ГУР

avtoexperts.ru

В статье « Масло для гидроусилителя руля : выбираем правильное» мы подробно рассказали о составе и функции гидравлических жидкостей для ГУР. В этом материале – подробности о том, сколько служит рабочая жидкость и как правильно ее заменить.

Когда нужно менять масло в ГУР

Некоторые автомобильные дилеры уверяют, что гидравлическая жидкость, залитая в ГУР с завода, не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля (это, в основном относится к так называемым «зеленым» маслам). Это утверждение ошибочно. Гидравлическая жидкость – расходный материал, для которого присущи такие понятия как старение в процессе эксплуатации. Нужно понимать, что есть рекомендованные (плановые) производителем автомобиля сроки замены жидкости в ГУР (отмечаются в руководстве по эксплуатации), а есть специальные сроки замены – досрочные и аварийные.

Планово рабочую жидкость в ГУР рекомендуется менять один раз в 1-2 года в зависимости от марки и модели автомобиля, а также – от условий его эксплуатации. Чем суровее эти условия, тем срок плановой замены масла в гидроусилителе короче.

Досрочно гидравлическую жидкость в ГУР меняют вследствие выхода из строя элементов рулевого механизма (рейки, шестерни, тяг). Чтобы вновь установленные элементы рулевого управления работали слаженно, рекомендуется заменить жидкость в ГУР – особенно, если она эксплуатировалас ь без замены на протяжении нескольких лет.

Аварийная замена гидравлической жидкости в ГУР производится в случае разгерметизации системы гидроусилителя или выхода из строя его узлов и механизмов (гидравлического цилиндра, управляющего золотника, насоса, шлангов).

Нужно периодически, раз в полгода, проверять уровень и состояние гидравлической жидкости в расширительном бачке.

Если уровень упал (а он должен находиться в бачке между отметками Min и Max ), то, возможно, произошла разгерметизация системы и масло уходит. Тогда необходимо проверить состояние всех узлов системы гидроусилителя, выявить поломку и исправить ее. Если этого вовремя не сделать, то последствия могут быть печальными: увеличенный износ рабочих частей помпы (как следствие – выход из строя корпуса механизма рулевого управления в районе компрессионных колец), снижение подвижности редукционного клапана помпы из-за недостаточного отведения тепла от узлов насоса, увеличенное изнашивание зубьев валов рулевой рейки и редуктора.

Состояние рабочей жидкости в ГУР проверяем просто: открываем расширительный бачок, при помощи щупа берем некоторое количество масла и наносим его на чистый лист бумаги. Если жидкость прозрачная, имеет стойки цвет – с ней все в порядке. Если мутная, с видимыми примесями – такое масло нужно заменить. Появление осадка в гидравлической жидкости свидетельствует о том, что ее присадки уже не справляются со своими функциями вследствие разложения в процессе эксплуатации. Если такую жидкость не заменить, то масло в ГУР может вспениться, окислиться, потерять свои смазочные и антикоррозионные свойства, что приведет к поломке системы.

Замена жидкости в ГУР: пять простых шагов

Для замены рабочей жидкости в гидроусилителе нам понадобится: домкрат, медицинский шприц, чистая ветошь, канистра с маслом для ГУР. В среднем для замены берут не более 1 литра жидкости. Рекомендованное количество можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Шаг 1. Устанавливаем автомобиль на подъемник. Если его нет, то используем два домкрата для вывешивания передних колес.

Шаг 2. Открываем крышку расширительного бачка ГУР, при помощи медицинского шприца откачиваем отработанную жидкость.

Оставшуюся в бачке жидкость можно слить, сняв последовательно шланги (основной, ведущий к помпе и обратный, идущий от нее) и опустив их в подготовленную емкость (подойдет пластиковая 1.5 литровая бутылка). Сначала снимаем основной шланг (как правило, расположен ниже), крутим рулем, добиваясь прокачки системы.

Двигатель при этом не включаем! Когда жидкость перестала капать, устанавливаем основной шланг на место, снимаем обратный и производим с ним те же действия.

Шаг 3. Заливаем свежую гидравлическую жидкость в расширительный бачок ГУР, следя за ее уровнем. Оптимальный уровень – между метками Min и Max . Отметим, что в некоторых расширительных бачках есть четыре метки: Min Cold и Min Hot , Max Cold и Max Hot . Cold – это уровень «холодной» жидкости, Hot – «горячей», то есть, когда автомобиль эксплуатируется.

Шаг 4. Вращаем руль вправо-влево для прокачки жидкости по системе ГУР. Снова отмечаем уровень масла по меткам – если его стало меньше, доливаем и так до тех пор, пока не установим оптимальный уровень. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Шаг 5. Спускаем автомобиль с подъемника, убираем домкраты. Запускаем двигатель, проезжаем несколько километров и снова замеряем уровень жидкости в бачке ГУР. Если она находится посредине меток Min Hot и Max Hot , то доливать масло больше не нужно. Если жидкость превышает уровень Max Hot , то нужно отлить некоторое количество жидкости, так как в процессе работы (при нагреве), она может выплеснуться из бачка и залить расположенные поблизости узлы двигателя, что приведет к выходу из строя мотора.

Как видим, никакой особой сложности в процессе замены рабочей жидкости в гидроусилителе руля нет. Тем не менее, важно помнить, что замена масла в ГУР должна производиться аккуратно, с использованием чистых подручных средств, так как попадание грязи в жидкость может привести к ухудшению ее эксплуатационных качеств. Для тех, кто не уверен в собственных силах, советуем производить замену жидкости в ГУР на СТО – там эта операция проводится на специальном стенде, что гарантирует качественную замену масла.

Самостоятельно определяем дефекты кузова авто

Первостепенным фактором при покупке автомобиля является его небитое прошлое, однако, чего скрывать, большинство продавцов, чтобы как можно быстрее и выгоднее продать вам свой автомобиль начинают уверять вас в том, что автомобиль абсолютно не битый, не крашенный и одним словом просто конфетка…

Определяем деффекты кузова авто толщинометром

На практике все оказывается намного печальнее, тот автомобиль, который на первый взгляд не был битым, ранее уже побывал в ДТП, но как же определить историю автомобиля без траты лишних сил и нервов? Все очень просто! Можно, конечно, прибегнуть к своим тактильным ощущениям — поводить рукой по кузову, прочувствовать, что называется, лакокрасочное покрытие, его ровность и гладкость, но этот метод дает далеко не стопроцентный результат… Можно обстучать кузов авто, если в некоторых местах стук будет немного приглушенным — это тоже верный признак того, что это место подверглось шпатлевке, и покраске. Трещины на лобовом стекле также могут рассказать об аварийном прошлом автомобиля. Да и, в конце – концов, просто — напросто можно увидеть некие отличия в оттенках краски…

Самый же надежный и безопасный для самого автомобиля метод по выявлению кузовных дефектов — это использование специального прибора, похожего на обычный маркер, известного как толщиномер лакокрасочного покрытия и представляющего собой сверхчувствительный детектор лакокрасочного покрытия. Подобный прибор электро независим; достаточно маленький, удобный в работе, а также характеризуется многолетней безаварийной и безотказной работой.

С помощью толщиномера можно определить, бывала ли машина участником ДТП, а также установить, заводской лак или авто было перекрашено; число лакокрасочных слоев; какие элементы меняли и лакировали, а какие были выровнены, а затем шпатлеваны; толщину слоя шпатлевки.

Как же работает данный прибор?

Дотрагиваясь наконечником прибора с магнитом до проверяемой поверхности, а затем медленно оттягивая, вы должны зафиксировать момент разрыва цепкости, а именно при каком цвете это произошло. Каждый цвет обозначает ту или иную толщину и сообщает о проделанной работе.

Голубой цвет означает, что толщина покрытия составляет до 100 микрон, это тонкое лакокрасочное покрытие (можно сделать вывод, что кузов был покрыт лаком без грунта, полированный).

Зеленый цвет сообщает, что толщина покрытия 100 — 200 микрон, что означает заводское покрытие (однако, этот показатель может разниться в зависимости от марки и модели авто).

Желтый цвет – толщина покрытия 200 — 300 микрон, означает, что на кузове находится дополнительный слой лака.

Красный цвет – толщина покрытия составляет порядка 300 — 520 микрон, сообщает, что были проведены скрытые кузовные работы.

Черный цвет – символизирует самое толстое покрытие — 520 — 750 микрон, поверхность кузова ранее была шпатлевана и лакирована (при этом толщина шпатлевки составляет порядка 0,5 мм).

При работе с толщиномером помните, что он должен использоваться исключительно для диагностики сухих поверхностей. Помимо этого крайне необходимо следить, чтобы датчик примыкал к контролируемому участку всей своей поверхностью.

Не лишним будет упомянуть о деталях кузова, чаще всего подвергающихся восстановлению, и которые просто необходимо проверить с помощью толщиномера:

• края дверей и крыльев;
• часть кузова, которая находится под задним и ветровым стеклом;
• верх автомобиля над дверями и стеклами;
• околофарные поверхности;
• края капота и багажника;
• околобамперные поверхности;
• пол багажника;
• места, где крепятся бамперы и амортизаторы.

Покупка авто — важное событие в жизни каждого человека, и первостепенным желанием покупателя является длительная эксплуатация автомобиля без ремонта. Определение на ранних этапах дефектов кузова авто поможет сэкономить вам не только деньги, но и силы, и нервы, поэтому не поскупитесь и перед покупкой автомобиля приобретите толщиномер, ведь его стоимость окупится при первой же эксплуатации.

Как посмотреть кузов без толщиномера. Часть 1

Я хочу дать несколько советов людям, далеким от кузовного ремонта, и ничего не понимающим в дефектах покраски. Много будет слов и немного фото.
Начну с самого простого, с логики. К сожалению, как оказалось, не все понимают почему одни и те же машины стоят по разному. Логично же, если вы ищите солярис 2016 года за 400 тыр, то не стоит удивлятся окрасам всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Как бы все понятно, дешевле хуже. Так бывает часто, но не всегда.
Если вы действительно хотите понять как должна выглядеть машина без ремонта, советую вам глянуть новую машину в салоне, или хотя бы посмотрите на ютубе как красят машины на заводе.
И так, с чего начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Сначала обычно смотрят зазоры капот-крыло, дверь-дверь, крышка багажника-крыло. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковые слева справа, и не гулять в ширину между элементами. Конечно машины русской сборки могу немного отходить от этого правила))

Поймите простую вещь. Нет причины снимать уплотнители дверей или бархотки стекол или молдинги на исправной машине. Поэтому логичен вопрос если они кривые, поломанные, порванные, а все остальное блестит и сияет, ПОЧЕМУ ТАК? Зачем это сделал хозяин? Вы хоть раз на своей машине снимали уплотнитель? Не думаю. А если снимали, то обратно поставили красиво и ровненько, сто пудов. А вот дешман малярка так не делает)))

Посмотрите маркировку стекол, на большинстве машин на них ставится год изготовления, он должен совпадать с годом выпуска авто (+-год если производство под новый год попало), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.

Здесь не стоит придираться к лобовому стеклу конечно, его запросто могли заменить даже на годовалой машине (особенно если вы смотрите корейца), да и вообще миллион причин. А вот если боковые стекла отличаются маркировкой года, или разных фирм, это красный огонь тревоги!
Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные в идеале (бывает владельцы ставят иную оптику, это конечно не повод подозревать дтп).

То же самое относится и к задним фонарям.
Дальше интересней. Навесное. Проверяем все болты креплений, двери, капот, крышка багажника и т.д.
Зачем многие смотрят вдоль боковины? Так можно увидеть неровности, вмятинки, волну или просадку шпакли. Шагрень сложное понятие для новичка, и эту тему понять можно только с опытом. Кратеры, мусор, отслаивающийся лак это заметит любой при должной внимательности.

На фото покажу как выглядят новые, не видевшие головки на 13)) и крученые, замазаные и нет.

Так же повод пристального внимания если дверь не закрывается с первого раза, или нужно сильно ее толкнуть, или приподнять))) То же самое относится к капоту или крышке багажника. Обязательно смотрите наличие родного герметика. Родной он или нет легко определить. Для этого я вам советовал посмотреть как собирают машины на заводе. Там все делают роботы, и наносят они герметик идеально ровно, именно там где он должен быть, и именно столько, сколько необходимо.

Ниша багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь просить освободить багажник если там много хлама. Нужно поднять крышку ниши запаски, проверить так же герметик (он зачастую там неокрашенный), если там все в шумоизоляции, то смотрите снизу днище.

Пока вы на карачках ползаете по земле, сразу осматривайте пороги. Дешевый распил всегда делают на продажу, максимально дешево, для слепых покупателей. Поэтому сварной шов могут даже не закрыть антигравием.

Также на порогах могут быть следы от стапеля. Все это конечно должно оттолкнуть от покупки.
Внутренние стойки и проемы дверей. Очень полезно просто провести пальцами по проему в районе прилегания уплотнителя двери, если там шершавый наждак, или апельсиновая корка, то несомненно окрашивалась (причем скорее всего не качественно).

Сварные точки под уплотнителями, их надо смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны обшивки), многие мастера их имитируют, и если вы не шарите, то осмотр именно внутри вас убережет от покупки. Также именно так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что говорит либо о замене крыши, либо передка (в любом случае ничего хорошего). Не заводская шагрень также повод задуматься, особенно если шагрень отличается с двух сторон.

Подкапотка. Все тоже самое что и везде. Смотрите болты, смотрите сварные швы на телевизоре и лонжеронах, смотрите состояние металла (мятый жеваный следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья

Обратите внимание на радиаторы. Гнутые, кривые, искривленные трубки кондиционера это косвенные признаки лобового удара.
Коротко о главном: не стоит брать машину, если вы сомневаетесь в правильной геометрии кузова, или видите окрас центральной стойки. Поверьте вы в состоянии найти живую. А если навесное красилось, то это уже очень частный случай, и советовать невозможно.
Краткое пособие готово)
PS. Хочу добавить к вышесказанному. Не стоит бояться крашеных машин. Да многие ищут свежую машину, и легко найти целую очень часто. Но если окрашено крыло или капот, это не всегда хлам или перевертыш. Тут важно оценить качество ремонта. Для этого нужен мало-мальский опыт. Не надо быть спецом чтобы увидеть тотал пиленный или улипский ремонт. А вот если глазами не видно ремонта, то скорее всего сделано хорошо. Помните у любого товара есть цена. На рынке продаются целые вкусные яблоки по 50р, гнилые по 20р, и гнилые натертые по 45р. Какие покупать вы сами решаете)) Лично я считаю, что машина с вваренными силовыми элементами, или собранная из двух частей заведомо должна стоить намного дешевле. И если человек вам сразу говорит что делалось, где варилось, кто это сделал и как, то вообще 0 проблем, это отличный продавец, и ему было не пофиг как сделали машину. А когда впаривают под видом небит некрашен упилок, то это мошенничество.
Помните что следы ремонта есть всегда. Удачи
#avtopoisk34 #автопоиск34 #толщинометрунет #эркюльпуаро

Мы его варили-варили: как правильно искать следы повреждений на кузове

При выборе автомобиля на вторичном рынке покупатели в первую очередь смотрят на состояние кузова. И это правильно: в большинстве случаев кузов – самая дорогая часть автомобиля. А если он ушатан чуть более, чем полностью, то даже с мотором, трансмиссией и всем прочим в идеальном состоянии от покупки стоит отказаться. Вот только не всегда такой кузов можно определить с первого взгляда. Ведь, как известно, не всё то золото, что блестит.

Вместо предисловия

О том, как осматривать кузов автомобиля перед покупкой, написано уже не просто много, а очень много. И мы постараемся не повторяться. Само собой, лучше всего покупать новый автомобиль или хотя бы более-менее свежий. Но иногда так складываются обстоятельства, что бюджет сильно ограничен, а машина нужна. Ну или очень её хочется.

Тогда поиски приличного экземпляра могу стать увлекательным квестом. Такой же квест вполне возможен, когда кто-то ищет не самую дешёвую машину, но в нижнем диапазоне цен на рынке. Это вообще самый бесперспективный вариант, и поиск хорошего Mercedes-Benz W 211 за 350 тысяч так же бесполезен, как попытки нашей сборной по футболу выиграть хотя бы какой-нибудь чемпионат. И так же уныло он будет выглядеть со стороны.

На фото: Mercedes-Benz E-Class (W211) ‘2002–06

Отдельной когортой стоят те, кто ищет именно ту машину, которую очень хочет в силу каких-то личных привязанностей. Например, BMW E34. Тут как ни крути, а придётся иметь дело и с криминалом, и с коррозией, и с множеством пройденных ремонтов.

На фото: BMW 540i (E34) ‘1992–95

Итак, мы не ставим целью повторить всё написанное. Мы просто возьмём машину с боевым прошлым и покажем, на что обратить внимание. Всё, что нам понадобится, это толщиномер и намётанный глаз. Ну, приступим.

Цифра к цифре

Как ни странно, оценку кузова начнём с документов. У нас перед глазами стоит американский Форд Фокус первого поколения. Так как в Америке не принято ремонтировать машины после более-менее серьёзных ДТП, берём в руки ПТС и смотрим дату производства и постановки на учёт в России. Везде написан 2002 год. Это должно насторожить: вероятность того, что в 2002 году в Россию кто-то завёз новый Фокус, крайне мала. Скорее всего, кто-то очень здорово его там приложил, после чего продал бойким парням, которые его кое-как восстановили и спихнули туда, где рады почти новому, недорогому, хотя и битому Форду. Машина явно перекрашена, и одна из наших задач – выяснить, зачем это было сделано.

Скажу сразу: если машине лет семь-десять-пятнадцать, то не стоит падать в обморок от каждого перекрашенного элемента. Особенно если она обитает в крупном городе. Вероятность того, что в автомобиль никто ни разу не въехал на парковке, или сам владелец за это время ни разу не коцнул бампером сугроб или поребрик, невелика. Скорее всего, что-то подкрашено будет. И нам надо не только найти факт вмешательства маляров, а попытаться выяснить причины сего факта. Ведь если кто-то приварил к нашей машине половину другой машины – это плохо. А если заботливый хозяин подкрасил пару сколов на капоте, то ничего страшного в этом нет.

Итак, мы видим, что этот автомобиль с высокой степенью вероятности побывал в США в какой-то передряге. Мы не будем говорить о том, что сначала надо посмотреть пороги, арки, пол, чашки, низ дверей и другие «больные» места – это всё банально. Мы ищем следы серьёзного кузовного ремонта. Поэтому сначала обратим внимание на крышу.

Если даже десять лет подряд на одном автомобиле парковаться на слух, крыша у него всё равно должна остаться целой. Не стоит на слово верить тому, кто рассказывает про упавший на крышу снег или сосульку. Может, так оно и было, но вероятность этого события намного меньше, чем вероятность серьёзного ДТП, при котором кузов повело настолько, что это заметно даже по крыше. И не забываем про «перевёртыши», там крыша будет после ремонта стопроцентно. Или – что ещё интереснее – переварена от другого автомобиля. Так что пока самый честный продавец мёрзнет в одиночестве на вершине своих моральных устоев, мы возьмём толщиномер и проверим крышу.

На вид она ровная, явных следов ремонта не видно. Смотрим, что нам скажет прибор. А говорит он нам цифру 137. Это хорошо, 137 мкм – это почти что норма (для Фокуса эти цифры должны быть примерно в диапазоне 140-170 мкм). Казалось бы, всё хорошо. Но обратим внимание на заднюю стойку крыши.

На ней видим очевидный дефект – трещина в ЛКП. И под краской, судя по всему, мы видим шпатлёвку. Откуда она на стойке? Её там быть не может. Замеряем этот участок толщиномером. А вот тут уже интересно: 1 232, 683, 307, 1 619, 835. Это уже сильно за гранью добра. Подкрашивали? Вряд ли, так стойки не красят. Там что-то очень хорошо зашпатлёвано. На всякий случай берём фонарик и внимательно осматриваем ЛКП. Очевидно, что покрашено тут очень давно: характерные дефекты краски говорят о том, что её последний раз тут трогали очень много лет назад. Возможно, как раз в том 2002 году, когда машину и ввезли в РФ.

Неисправности кузова. Механические и коррозионные повреждения

Основные неисправности кузова легкового автомобиля – его механические (вмятины, пробоины, трещины) и коррозионные повреждения, разрушение лакокрасочного и противокоррозионного покрытия.

Механические повреждения

Механические повреждения происходят при дорожно-транспортных происшествиях и при езде на повышенных скоростях по неровным дорогам. Наиболее разрушительны повреждения кузова при фронтальных столкновениях и соударениях передней частью кузова под углом 40…45″ или сбоку. Такие столкновения, как правило, происходят между двумя движущимися автомобилями, скорости которых складываются. В этом случае кузов автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, а действующие при этом большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем близко расположенным деталям каркаса кузова, особенно его силовым элементам.

Для количественной оценки характера повреждений вследствие аварии автомобиля кузов условно разделяют на зоны. Зоны I, III, V и VII относят к левой части автомобиля, зоны II, IV, VI, VIII – к правой. Зоны I и II расположены от передней части автомобиля до оси передней подвески, зоны III и IV – от оси передней подвески до средней стойки кузова, зоны V и VI – от средней стойки кузова до оси заднего моста, зоны VII и VIII – от заднего моста до задней части автомобиля (задняя панель, крышка багажника, бампер, задняя часть крыльев и др.).

Рис. Деление кузова по зонам повреждений

Рис. Диаграммы распределения повреждений кузова по зонам (в процентах).

На рисунке даны диаграммы распределения повреждений кузова автомобиля ГАЗ-24 “Волга” такси в результате аварий. Наибольшим повреждениям подвергаются передняя (52…53 %) и задняя (32 %) части кузова. Повреждения левой стороны в средней части кузова зафиксированы у 10 % автомобилей, а с правой стороны – у 10…16 %.

Повреждения кузова приводят, как правило, к появлению различных его перекосов, которые проявляются в нарушении геометрических параметров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона. В зависимости от сложности повреждений перекосы кузова подразделяют на 5 видов:

• перекос проема (нарушения геометрических параметров проемов кузова; различные комбинации перекосов боковой двери, переднего или заднего окна)
• перекос кузова малой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров проемов капота или крышки багажника (двери задка) без нарушения геометрии основания кузова, дверных и оконных проемов, за исключением зазоров между дверями и передними или задними крыльями)
• перекос кузова средней сложности (одновременное нарушение геометрических параметров проемов капота и крышки багажника (двери задка) или повреждение кузова с нарушением геометрических параметров передних либо задних лонжеронов без нарушения геометрии каркаса салона; для переднеприводных автомобилей учитываются перекосы только задних лонжеронов)
• перекос кузова повышенной сложности (одновременное нарушение геометрических параметров передних и задних лонжеронов или повреждения кузова с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона либо только передних лонжеронов для переднеприводных автомобилей)
• перекос кузова особой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона)

Перекосы кузова устраняют путем восстановления поврежденных элементов проемов, лонжеронов каркаса правкой, вытяжкой, усадкой и рихтовкой до придания им первоначальных геометрических параметров.

Коррозионные повреждения кузова

Коррозионные повреждения происходят из-за самопроизвольного разрушения металлов в результате химического или электромеханического взаимодействия их с внешней средой, вследствие чего они переходят в окисленное состояние и их физико-химические свойства изменяют. По механизму образования и протекания коррозионного процесса различают электрохимическую и химическую коррозию.

Электрохимическая коррозия имеет место в тех случаях, когда два различных металла образуют в соединении гальванический элемент. Такая коррозия может возникнуть и в случае, когда нет контакта различных металлов друг с другом. Сталь, из которой изготовлен кузов, корродирует с водой и кислородом. На поверхности кузова имеются участки с различными электродными потенциалами, что связано с локальными отклонениями химического состава металла, приводящими к образованию гальванических микроэлементов. Скорость протекание процесса электрохимической коррозии возрастает при наличие в окружающей среде загрязняющих веществ, солей и кислот.

Химическая коррозия возникает в результате окисления металлов при воздейсвии кислорода воздуха, солей, серных соединений.

Устраняют механические и коррозионные повреждения кузова двумя основными способами: правкой и заменой поврежденных элементов кузова с помощью сварки или болтовыми соединениями.

Проверяем состояние кузова автомобиля

Описания проверки состояния кузова автомобиля: для чего проверять кузов, что и как проверять, особенности, тонкости и нюансы. Фото и видео.

Проверка кузова важна как в процессе приобретения транспортного средства, так впоследствии для длительной эксплуатации. Как самостоятельно проверить один из самых дорогих автомобильных элементов?

Почему важна проверка кузова

У автомобильного кузова встречаются 3 основные «болячки»: ржавчина, плохая геометрия и проблемы с лакокрасочным покрытием. Именно с них эксперты рекомендуют начинать ревизию технического состояния любой машины и лишь потом переходить к двигателю, ходовой части и прочим элементам.

Когда ржавчина появляется на навесных частях, их можно демонтировать и заменить на новые. Если же она поразила колесные арки, пороги, проемы, крышу, автовладельцу следует готовиться к серьезным трудностям. Из-за наличия внутренних полостей, нередко труднодоступных и способных удерживать в себе влагу, коррозия будет благополучно разъедать металл, незамеченная водителем.

Обнаружить этот процесс можно по небольшим пузырькам на ЛКП, обозначающим настолько большой очаг ржавчины, что она начнет искать выход наружу. Если на заводе плохо нанесли антикоррозийное покрытие или после ремонта не обработали поврежденный участок, ржавчина может причинить серьезный урон кузову.

Проверка геометрии

Автолюбители в первую очередь следят за состоянием силового агрегата и ходовой части, хотя их всегда можно заменить или починить, пусть и с большими затратами. Тогда как неправильная геометрия кузова, ржавчина, изломы с большим трудом поддаются исправлению, могут привести к аварийной ситуации и прочим неприятностям:

• Неустойчивой траектории движения, когда машину ощутимо тянет влево или вправо, может ощущаться вибрация в рулевой рейке.
• Усилению износа покрышек, который станет неравномерным, а также повышению расхода топлива за счет невозможности сделать сход-развал, установив колеса под нужными углами.
• Повреждение металлической структуры в случае ДТП не позволит уберечь водителя и его пассажиров, так как из-за нарушений буквально «сложится как карточный домик».

Для обнаружения проблем с кузовной геометрией следует знать несколько важных правил:

1. Чистота и хорошее освещение. Чтобы увидеть все потенциальные дефекты, кузов обязательно должен быть очищен от грязи и пыли, а сам осмотр – осуществляться или при дневном, или просто при очень качественном освещении.
2. Использование толщиномера. После внешнего осмотра рекомендуется воспользоваться устройством, измеряющим толщину ЛКП, который бывает магнитным, ультразвуковым, электромагнитным и вихретоковым. Первые являются наиболее бюджетными устройствами, с помещенным внутри магнитом, чья сила притяжения к металлу варьируется в зависимости от толщины лакокрасочного покрытия. Степень отклонения стрелки прибора покажет количество краски, положенной в том или ином месте кузова.

Электромагнитные экземпляры зарекомендовали себя более надежными и точными, а потому более дорогими, однако измеряют только ЛКП на железе и не работают с пластиком или цветным металлом.

Проверку рекомендуется начинать с крыши машины, которая реже всего получает повреждения, а потому может считаться практически эталонной для измерения ЛКП. Следующими осмотру подлежат задние крылья на предмет вероятной резки крыла и повреждений ребра жесткости.

В случае сильного удара некоторые крылья не рентабельно вытягивать и перекрашивать, тогда как наиболее рациональным решением станет замена на новый элемент с покраской под цвет кузова.

Пристального внимания заслуживают арки крыла, которые более всего подвергаются внешнему воздействию, а если имеются признаки снятия лючка бензобака, почти наверняка можно быть уверенным в наличии на кузове крашеных частей.

Крышку багажного отсека следует проверить на прочность болтов крепления, которые не должны быть повреждены или иметь отличный от кузова цвет. В противном случае сорванные шлицы будут свидетельствовать о демонтаже крышки с целью кузовного ремонта.

Ищем герметик

На заводе-автопроизводителе слой герметика наносится автоматически, узнаваемым швом, покрывая все кузовные детали. Если кузов претерпел какие-то повреждения и последующий ремонт, повторить такой шов будет невозможно. Нанесенный самостоятельно или в автосервисе герметик легко обнаруживается путем надавливания на него и появления следов краски из-под слоя.

Аналогичным образом рекомендуется осмотреть багажное отделение, в том числе убрав коврик и запасное колесо. На герметике по периметру пола не должно быть трещин и ремонтных работ, которые часто пытаются замаскировать герленом или мастикой.

Особенно должен вызывать сомнение покрытый лишь отдельными фрагментами, а не целиком по всей площади пол багажника, который явно покажет попытку скрыть следы ремонта.

Так же осматривают капот и двери, следы демонтажа на которых служат индикатором проведенного ремонта. Лакокрасочное покрытие дверей также можно замерять толщиномером, затем проверить крепежные болты и петли, после чего обратить внимание на вид герметика.

Ряд заводов оставляет на крепежных деталях кузова контрольной мазок, отличающийся от кузова по цвету. При замене какой-то части кузова водитель не обнаружит такую пометку или же она, по незнанию ремонтников, будет подобрана под цвет кузова.

Силовая конструкция и капот

Центральные стойки, порожки и внутренние арки непосредственно влияют на геометрию автомобильного кузова, являясь составляющей силовой конструкции. При боковом ударе именно на стойку приходится основная нагрузка, поэтому при наличии дефектов, проведенного ремонта, незаводских швов она не в полной мере выполнит свое назначение и может привести к летальному исходу в случае ДТП.

Еще одно место проверки дверных проемов – пространство под резиновым уплотнителем, где должна просматриваться точечная заводская сварка. Ее отсутствие также означает проведение ремонтных работ.

Капот аналогично прочим элементам должен иметь надежные крепежи, слой герметика, отсутствие очагов коррозии. Дешевые или некачественные модели китайского автопрома в первую очередь определяются по размазанному герметику или вовсе его отсутствию.

В целом же, наличие сколов, царапин, следов ремонта на капоте можно назвать явлением нередким, так как эта часть больше всего контактирует с внешней средой. Главное, что должен проверить владелец – отсутствие нарушения геометрии, что может вызвать плохую управляемость автомобиля.

Подкапотное пространство, бамперы и VIN-номер

Опоры стоек амортизатора, именуемые водителями «стаканами», также должны иметь выштамповку, точечную сварку и нанесенный на заводе-производителе усиленный слой герметика.

Наиболее важен доскональный осмотр лонжеронов, относящихся к кузовной силовой конструкции, которые не должны быть погнутыми, иметь дефекты и заломы.

Автомобильный VIN-номер, обычно располагающийся под капотом, на стойке водительской двери или под креслом, не должен нести на себе следы окраски, с трудом распознаваемых символов, загрязнения под слоем лака. В противном случае при купле-продаже автомобиля инспектор ГИБДД может усомниться в законности идентификационной маркировки и направить машину на экспертизу.

Последним этапом в проверке кузова будут бамперы, которые чаще прочих элементов подвергаются внешним воздействиям. Проверить пластик толщиномером не удастся, поэтому следует провести визуальный осмотр торцевых частей. Они станут наилучшим индикатором, так как в процессе ремонтных работ редкие мастера автосервисов забираются в такие места. А, значит, именно там можно найти потеки краски, отличие цвета, напыление, сигнализирующее о покраске кузова.

Заключение

Перед покупкой, продажей или в рамках технического осмотра автомобиля проверять состояние кузова нужно обязательно. Любая самая современная, самая технологичная модель подвергается разнообразным внешним факторам, деформациям, повреждениям, а также не исключает ошибок со стороны человека еще на стадии сборки.

Неровное лакокрасочное покрытие, плохая геометрия, пропущенный участок при обработке антикоррозийными средствами впоследствии может привести к дополнительным затратам на исправление неполадок.

Видео об осмотре кузова машины:

Описания проверки состояния кузова автомобиля: для чего проверять кузов, что и как проверять, особенности, тонкости и нюансы. Фото и видео.

Кузовные повреждения: быстрое распознавание битого авто

1. Проверка документов – первый фактор оценивания
2. Основные моменты, которым стоит уделить внимание
3. Что выдает неумелого специалиста

Выбирая себе подержанный автомобиль, многие автомобилисты рассматривают пристально все детали, включая внешний вид машины. Особое внимание уделяется кузову. Согласитесь, это, пожалуй, самая дорогая часть транспортного средства. Наличие даже незначительных повреждений, служат причиной отказа от такого приобретения.

Несмотря на исправность остальных узлов и механизмов, поврежденный кузов может вызывать массу проблем. Кроме того, что придется вкладывать дополнительные деньги на его ремонт, собственная безопасность превыше всего. Если дефекты кузова мастерски замаскированы, вряд ли получится с первого взгляда выявить все нарушения целостности.

Проверка документов – первый фактор оценивания

Как бы банально ни звучало, первым делом нужно внимательно посмотреть документы на автомобиль. Большинство машин, пригоняемых из Штатов, некоторых европейских стран, не должны подвергаться ремонту после того, как побывали в аварийных ситуациях и пострадали. Так вот, если в документах указывается год раньше периода, когда авто попало в страну, при этом машина выглядит новенькой, стоит задуматься о сомнительности такой сделки.

Вывод сам напрашивается, что автомобиль был участником ДТП ранее, затем ловкость рук специалистов превратила его до презентабельного состояния. У кого глаз наметан, не трудно будет также определить повреждения под краской, которую очевидно наносят не впервые. Только желательно сразу не паниковать, а постараться узнать причину таких действий.

Основные моменты, которым стоит уделить внимание

Если при покупке машины есть хоть малейшие сомнения, стоит уделить больше внимания общему осмотру всех частей. Хочется отметить, для транспорта, имеющего стаж более семи лет, считается нормальным подкрашивание. Обнаружив несколько слоев красящего вещества, не обязательно ставить крест на этой модели. Не удивительно, что за такой продолжительный период вождения, при всей осторожности, можно задеть бампером бордюр или припарковаться неудачно.

Не нужно опасаться того, что бывший владелец подкрасил несколько царапин, сохранив товарный вид автомобиля. Другое дело, если к машине умудрились приварить часть от другого авто. Тут уже серьезно стоит задуматься. Оценивая кузов, необходимо выяснить причины вмешательства умелых маляров.

Визуально осмотрев транспортное средство и определив, что ей досталось в этой жизни, можно приступать к поиску следов ремонта кузова. Потом проверяем стандартные участки:

• нижние места дверей;
• пороги;
• чашки, арки.

Особое внимание уделяется осмотру крыши. Известно, даже у самого неопытного водителя, не пропустившего на своем пути ни одного ухаба, крыша остается целой всегда. Ремонтные работы могут проводиться с ней лишь после аварий. И то, если машина перевернулась. Малая доля приходится на случай, если на нее упало дерево. Только вероятность может быть крайне мала, не являясь поводом, чтобы поверить всему сказанному продавцом.

Если визуальное оценивание крыши выбранного авто выглядит без явных следов ремонта, можно для большей убедительности проверить состояние с помощью толщиномера. Кстати, для каждой модели имеется определенный показатель нормы. Если он отображает допустимое значение для вашего авто, значит с ним все в порядке.

Это еще не все. Потом необходимо пошагового замерить участок задней стойки крыши. Выявив отклонения по таблице, можно говорить об укрытии трещин, сколов, под слоем шпаклевки. Такое точно свидетельствует о серьезности проблемы.

Далее нужно проверить вторую стойку. Снова смотрим на показания толщиномера. Они должны быть в допустимых пределах. Если при видимом осмотре присутствуют подозрительные линии, это указывает на сварку. Теперь надо выяснить этот момент.

Что выдает неумелого специалиста

Есть «профессионалы», допускающие классические ошибки и недочеты. Пытаясь продать битый экземпляр, они забывают о некоторых участках, по которым легко распознать ремонтные манипуляции. Выдать их может задняя часть, а именно багажник и крылья. Также нелишним будет заглянуть в бензобак. Зеленый оттенок считается нормальным. Дальше используем по аналогии толщиномера. Превышение значений может говорить о ровном слое краски, только двойном его покрытии.

Что еще выдает битый кузов? Покупателю стоит проверить функциональность дверей. Не должно быть никаких скрипов, нечеткого закрывания, заедания замков.

Наличие многослойности краски, различные царапины, могут говорить об участии машины в серьезной аварии. Ведь просто, без причины зад не перекрашивается. Поэтому нужно обращать внимание даже на мелкие детали. Выдать кузов могут и ручки дверей.

Помните! Такие мелкие элементы при кузовных работах не меняют. Плохое их состояние должно наталкивать на мысль о проблемах автомобиля.

Самостоятельно определяем дефекты кузова авто

Механические повреждения

Механические повреждения происходят при дорожно-транспортных происшествиях и при езде на повышенных скоростях по неровным дорогам. Наиболее разрушительны повреждения кузова при фронтальных столкновениях и соударениях передней частью кузова под углом 40…45″ или сбоку. Такие столкновения, как правило, происходят между двумя движущимися автомобилями, скорости которых складываются. В этом случае кузов автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, а действующие при этом большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем близко расположенным деталям каркаса кузова, особенно его силовым элементам.

Для количественной оценки характера повреждений вследствие аварии автомобиля кузов условно разделяют на зоны. Зоны I, III, V и VII относят к левой части автомобиля, зоны II, IV, VI, VIII – к правой. Зоны I и II расположены от передней части автомобиля до оси передней подвески, зоны III и IV – от оси передней подвески до средней стойки кузова, зоны V и VI – от средней стойки кузова до оси заднего моста, зоны VII и VIII – от заднего моста до задней части автомобиля (задняя панель, крышка багажника, бампер, задняя часть крыльев и др.).

Рис. Деление кузова по зонам повреждений

Рис. Диаграммы распределения повреждений кузова по зонам (в процентах).

На рисунке даны диаграммы распределения повреждений кузова автомобиля ГАЗ-24 “Волга” такси в результате аварий. Наибольшим повреждениям подвергаются передняя (52…53 %) и задняя (32 %) части кузова. Повреждения левой стороны в средней части кузова зафиксированы у 10 % автомобилей, а с правой стороны – у 10…16 %.

Повреждения кузова приводят, как правило, к появлению различных его перекосов, которые проявляются в нарушении геометрических параметров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона. В зависимости от сложности повреждений перекосы кузова подразделяют на 5 видов:

• перекос проема (нарушения геометрических параметров проемов кузова; различные комбинации перекосов боковой двери, переднего или заднего окна)
• перекос кузова малой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров проемов капота или крышки багажника (двери задка) без нарушения геометрии основания кузова, дверных и оконных проемов, за исключением зазоров между дверями и передними или задними крыльями)
• перекос кузова средней сложности (одновременное нарушение геометрических параметров проемов капота и крышки багажника (двери задка) или повреждение кузова с нарушением геометрических параметров передних либо задних лонжеронов без нарушения геометрии каркаса салона; для переднеприводных автомобилей учитываются перекосы только задних лонжеронов)
• перекос кузова повышенной сложности (одновременное нарушение геометрических параметров передних и задних лонжеронов или повреждения кузова с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона либо только передних лонжеронов для переднеприводных автомобилей)
• перекос кузова особой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона)

Перекосы кузова устраняют путем восстановления поврежденных элементов проемов, лонжеронов каркаса правкой, вытяжкой, усадкой и рихтовкой до придания им первоначальных геометрических параметров.

Неисправности элементов кузова

Другое » Проектирование участка по ремонту кузова легковых автомобилей » Неисправности элементов кузова

Основные неисправности кузова легкового автомобиля — его механические (вмятины, пробоины, трещины) и коррозионные повреждения, разрушение лакокрасочного и противокоррозионного покрытия.

Механические повреждения происходят при дорожно-транспортных происшествиях и при езде на повышенных скоростях по неровным дорогам. Наиболее разрушительны повреждения кузова при фронтальных столкновениях и соударениях передней частью кузова под углом 40 .45° или сбоку. Такие столкновения, как правило, происходят между двумя движущимися автомобилями, скорости которых складываются. В этом случае кузов автомобиля разрушается, особенно его передняя часть, а действующие при этом большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем близко расположенным деталям каркаса кузова, особенно его силовым элементам [1].

Коррозионные повреждения происходят из-за самопроизвольного разрушения металлов в результате химического или электромеханического взаимодействия их с внешней средой, вследствие чего они переходят в окисленное состояние и их физико-химические свойства изменяются. По механизму образования и протекания коррозионного процесса различают электрохимическую и химическую коррозию [1].

Электрохимическая коррозия имеет место в тех случаях, когда два различных металла образуют в соединении гальванический элемент. Такая коррозия может возникнуть и в случае, когда нет контакта различных металлов друг с другом. Сталь, из которой изготовлен кузов, корродирует с водой и кислородом. На поверхности кузова имеются участки с различными электродными потенциалами, что связано с локальными отклонениями химического состава металла, приводящими к образованию гальванических микроэлементов. Скорость протекания процесса электрохимической коррозии возрастает при наличии в окружающей среде загрязняющих веществ, солей и кислот.

Химическая коррозия происходит в результате окисления металлов под воздействием кислорода воздуха, солей, серных соединений.

Рис.1 Деление кузова по зонам повреждений

Для количественной оценки характера повреждений вследствие аварии автомобиля кузов условно разделяют на зоны (рис.1). Зоны I, III, V и VII относят к левой части автомобиля, зоны II, IV, VI, VIII — к правой. Зоны I и II расположены от передней части автомобиля до оси передней подвески, зоны III и IV — от оси передней подвески до средней стойки кузова, зоны V и VI — от средней стойки кузова до оси заднего моста, зоны VII и VIII — от заднего моста до задней части автомобиля (задняя панель, крышка багажника, бампер, задняя часть крыльев и др.).

На рис.2 даны диаграммы распределения повреждений кузова автомобиля такси в результате аварий. Наибольшим повреждениям подвергаются передняя (52 .53 %) и задняя (32 %) части кузова. Повреждения левой стороны в средней части кузова зафиксированы у 10 % автомобилей, а с правой стороны — у 10 . 16 %.

Повреждения кузова приводят к появлению различных его перекосов, которые проявляются в нарушении геометрических параметров проемов (дверей, капота, крышки багажника), лонжеронов, каркаса салона. В зависимости от сложности повреждений их подразделяют на 5 видов [2]:

Рис.2 Диаграммы распределения повреждений кузовов по зонам (в процентах)

• перекос проема (нарушения геометрических параметров проемов кузова; различные комбинации перекосов боковой двери, переднегоили заднего окна);

• перекос кузова малой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров проемов капота или крышки багажника(двери задка) без нарушения геометрии основания кузова, дверных иоконных проемов, за исключением зазоров между дверями и передними или задними крыльями);

• перекос кузова средней сложности (одновременное нарушение геометрических параметров проемов капота и крышки багажника (двери задка) или повреждение кузова с нарушением геометрических па-раметров передних либо задних лонжеронов без нарушения геометрии каркаса салона; для переднеприводных автомобилей учитываются перекосы только задних лонжеронов);

• перекос кузова повышенной сложности (одновременное нарушение геометрических параметров передних и задних лонжеронов или повреждения кузова с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона либо только переднихлонжеронов для переднеприводных автомобилей);

• перекос кузова особой сложности (повреждения с нарушением геометрических параметров передних и задних лонжеронов и каркаса салона).

Страницы: 1

Другие публикации:

Применяемое оборудование и инструмент Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты (рис.3), гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест (рис.4). Рис 3. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта купона: а — молотки; б – ки …

Расчет систем, обслуживающих СЭУ Топливная система Топливо – дизельное ГОСТ 305 – 82. Топливная система служит для приема, перекачки, хранения и очистки, транспортировки жидкого топлива к дизелям, к автономным котлам. где Kз = 1,05; ρT = 0,85 кг/м3; — суммарная мощность главных двигателей; — удельный расход топлива главных дв …

Расчет аэронавигационных сборов Сбор за аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома Сбор устанавливается за аэронавигационное обслуживание (АНО) ВС при посадке на аэродром на этапах снижения для посадки, захода на посадку, посадки и руления до места стоянки, при вылете с аэродрома на этапах руления с места стоянки, взлёта и …

Коррозионные повреждения кузова

Коррозионные повреждения происходят из-за самопроизвольного разрушения металлов в результате химического или электромеханического взаимодействия их с внешней средой, вследствие чего они переходят в окисленное состояние и их физико-химические свойства изменяют. По механизму образования и протекания коррозионного процесса различают электрохимическую и химическую коррозию.

Электрохимическая коррозия имеет место в тех случаях, когда два различных металла образуют в соединении гальванический элемент. Такая коррозия может возникнуть и в случае, когда нет контакта различных металлов друг с другом. Сталь, из которой изготовлен кузов, корродирует с водой и кислородом. На поверхности кузова имеются участки с различными электродными потенциалами, что связано с локальными отклонениями химического состава металла, приводящими к образованию гальванических микроэлементов. Скорость протекание процесса электрохимической коррозии возрастает при наличие в окружающей среде загрязняющих веществ, солей и кислот.

Химическая коррозия возникает в результате окисления металлов при воздейсвии кислорода воздуха, солей, серных соединений.

Устраняют механические и коррозионные повреждения кузова двумя основными способами: правкой и заменой поврежденных элементов кузова с помощью сварки или болтовыми соединениями.

Что мы должны уяснить

Наша главная задача, купить ровный автомобиль! Не стоит сразу отказываться от машины, в которой вы обнаружили 2-3 крашенные детали, нужно разобраться в причине их ремонта. Возможно, это был легкий косметический ремонт, из-за сколов и мелких царапин.

В случае обнаружения на каком-либо кузовном элементе утолщения больше средней толщины лакокрасочного покрытия автомобиля, ему нужно уделить особое внимание. Обязательно посмотрите скрытые полости, только так можно понять размах ремонта. Потому что с внутренней стороны крайне редко кто убирает следы ремонта.

Отказываемся от машины как бы сильно она нас не привлекала, если обнаруживаем следы ремонта на центральных стойках, внутренних арках, лонжеронах и на полу под запасным колесом. Потому что ремонт на данных элементах свидетельствует о серьезных повреждениях геометрии кузова.

Советую не рассматривать автомобили, которые оклеены пленкой, не известно, что находится под ней, возможно с помощью пленки попытались скрыть дефекты кузова. Намного дешевле оклеить машину пленкой, особенно китайской, чем перекрасить авто. Не торопитесь с выбором машины, вы обязательно найдете ровный автомобиль.

Хорошего дня и удачной покупки авто. Заходите еще!