Как правильно выбрать масло для двигателя?

Как правильно подобрать нужное моторное масло для автомобиля?

Выбираем моторное масло для двигателя своего автомобиля

Убедитесь для себя, что вы выбераете для двигателя своего автомобиля нужную марку моторного масла используя наше руководство.

В наши дни существует множество технологий чтобы сделать жизнь вашего автомобиля безоблачной. Современная автохимия способна творить чудеса, после которых автомобиль будет работать как часы и не нуждаться в частом и накладном межсервисном обслуживании. Правда не стоит также забывать и про своевременное обслуживание. Вернее сказать это в первую очередь, нужно всегда заботиться об обслуживании автомашины, а потом уж смотреть при необходимости на разнообразные технические жидкости продающиеся в магазинах.

В сегодняшнем рассказе мы хотим обратить ваше внимание на такую жизненно важную субстанцию, как моторное масло. И если вы друзья считаете, что для долголетия двигателя автомобиля достаточно всего лишь вовремя менять в нем моторное масло, а также следить за его уровнем и не допускать включения лампочки «низкое давление масла в двигателе», то мы естественно согласимся с вами, но еще к этому дадим вам несколько хороших советов на будущее, чтобы мотор в вашем автомобиле чувствовал себя еще лучше.

На что необходимо обращать внимание при проверке состояния моторного масла?

Автомасло является жизненно важным компонентом для бесперебойной работы двигателя автомобиля, и если вы желаете вознаградить двигатель на вашей машине долголетием, то инспекция состояния моторного масла является одним из ключевых и неотъемлемых действий в этом плане. Безусловно это означает следующее, что вы должны проводить замену масла всегда вовремя и что не менее важно, заливать в двигатель своей машины наиболее подходящий тип масла.

Важно! Если вы не будете проводить регулярные проверки уровня и состояния моторного масла при помощи щупа, в период межсервисного интервала, то знайте, тем самым вы значительно повышаете риск преждевременного износа двигателя.

Ни каких сложностей в проверке уровня масла произойти не должно, это действие способен произвести любой автомобилист и даже с небольшим опытом общения с машиной. Но вот сделать это правильно – всегда важно! Зачастую об это не знают даже опытные со стажем автовладельцы. А ведь от этого напрямую зависит точность проведенных измерений.

Наш вам друзья совет,- изучите руководство прилагаемое к вашему автомобилю. Оно будет содержать подробную информацию о том, до какой температуры нужно прогревать мотор и через какое время после выключения зажигания (остановки двигателя) необходимо воспользоваться щупом для проведения замеров и получения наиболее точных замеров уровня масла. Таким образом вы сможете приблизиться к истине и в значительной степени более оптимально сможете определить уровень масла в двигателе своей машины.

Если уровень масла в двигателе падает и требуется его долив, вы должны выяснить для себя, почему это происходит. Скорее всего причина будет в самом атмосферном двигателе который проехал уже более 100 тыс. км. Некоторые автомобили с изношенными силовыми агрегатами сжигают достаточно большое количество моторного масла в своих цилиндрах, которое может попадать туда разными путями, но в основном оно попадает туда через изношенные кольца поршней. Это легко можно определить по сизоватому выхлопу и запаху горелого масла (логично). В этом случае вам придется посетить специализированную станцию технического обслуживания.

И вот, попав на станцию технического обслуживания вы столкнетесь с еще одной нетривиальной задачей, а именно, с выбором нужного для вашего двигателя моторного масла. Хорошо, если перед вами будут опытные профессионалы своего дела, которые безошибочно подберут вашему двигателю нужный сорт масла. Ну а если придется покупать вам самим.

Например, лучший вариант необходимого масла для дизельных двигателей будет полностью отличаться от лучшего выбора масла для бензиновых двигателей, в то время как турбированные моторы потребуют уже совершенно иной вид смазочного материала для трущихся частей значительно отличающихся своими характеристиками заложенными в него. Стоит еще помнить и о присутствии на рынке синтетических, полусинтетических и даже простейших минеральных масел.

В общем друзья, существует множество различных сортов автомасел на выбор, и поэтому мы составили для вас это небольшое руководство, чтобы вам как можно было проще подобрать для двигателя своей машины в автомагазине лучшее масло. И так, приступим к подбору.

Какие бывают виды моторных масел?

На сегодняшнем рынке присутствует несметное количество моторных масел. Не только десятки брендов о которых вы наверняка слышали, но и других, о которых вы возможно ничего не знаете и никогда не слышали, но всех их объединяет один единственный фактор,- все они так или иначе относятся к разным маркам и классам.

Когда вы взглянете на этикетку, то увидите там ряд цифр, таких например, как 10W-40 или 5W-30. Эти цифры помогут вам выяснить следующую нужную информацию, а именно, какова плотность данной жидкости или как принято еще называть этот параметр- ее вязкость.

Сегодня автомасла, как правило, делают более текучими, что позволяет им поступать в критические области мотора сразу же при запуске холодного двигателя, что в свою очередь помогает предотвратить различные повреждения вызванные движением деталей, которые трутся без защитного масляного слоя между собой. Поскольку все современные двигатели проектируются с более точными допусками, то следовательно, что они требуют для себя менее вязкого масла.

На большинстве упаковок моторного масла нанесено несколько наборов цифр, которые обозначают «всесезонные» масла. Присадки, добавляемые в моторное масло, также могут изменять вязкость в зависимости от режима температуры.

Чем ниже первое число указанное на этикетке, тем лучше масло будет работать при низких температурах, такое масло считается зимним, что отображено буквой «W»- Winter (Зима). Чем меньше будет второе число указанное также на этикетке вслед за первым числом, тем жидкость будет лучше работать при более высоких температурах.

Спецификации моторного масла

Усложняет выбор нужного масла и присутствие такого показателя, как классификация продукта по стандарту ACEA. А вопрос выбора марки масла по данной классификации тоже крайне важен, поскольку он отражает основные характеристики масла под тот или иной вид эксплуатации определенного мотора или типа двигателя.

Европейские и многие Азиатские автопроизводители обычно используют следующие спецификации для бензиновых двигателей (спецификации для дизельных двигателей также отдельно рассматривается ниже):

-Энергосберегающие масла с особо низкой вязкостью.

-Масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей, работающих в тяжёлых условиях и с увеличенным интервалом между заменами масла.

-Маловязкие масла с вязкостью от 2,9 до 3,5 мПа·с применяются на ограниченных моделях двигателей.

Некоторые производители даже разработали свои собственные спецификации для моторных масел. Обычно «специальные» масла, что могут использоваться в течении долго времени без замены, это до двух лет или 29 тыс. км без потери своих защитных свойств. Такие двигатели в автомобилях имеют более длительные интервалы между техническим обслуживанием.

Как можно найти правильный сорт масла для своего автомобиля?

Два самых лучших беспроигрышных способа, которые помогут быстро а главное точно найти правильный сорт масла для вашего автомобиля. Первый- взглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля или позвонить вашему дилеру. По VIN-коду машины они в течение нескольких минут огласят вам список подходящих моторных масел. Второй способ- можно задать этот же вопрос вашему автомеханику, если вы уверены в его знаниях.

Взгляните на саму емкость с маслом и сверьте на ней информацию, если все совпадает, то значит в руках вы держите нужный продукт. Стоит здесь отметить, что некоторые автопроизводители используют для своих выпускаемых машин собственные характеристики моторных масел. Не волнуйтесь друзья за то, что не можете найти нужное вам фирменное масло или оно стоит баснословных денег. В этом случае вам скорее всего будет предложен тот список приемлемых альтернативных классов или спецификаций, которые более широко доступны на рынке. Эта информация будет указана в руководстве вашего автомобиля.

Если у вас вдруг возникли какие-либо вопросы, то не стесняйтесь друзья, заново позвоните вашему дилеру для консультации.

Что такое синтетическое масло?

При длительном использовании качественного синтетического масла двигатель остается как новый.

Некоторые современные двигатели требуют использования в них синтетических масел, так как последние содержат в себе меньшее количество примесей. Возможность такого использования «синтетики» будет варьироваться от двигателя к двигателю, так что еще раз не поленитесь и взгляните на руководство вашего автомобиля или как мы уже сказали, свяжитесь с дилером, чтобы уточнить для себя этот вопрос. Все верно говорят, не всегда синтетическое масло в двигателе автомобиля это хорошо.

Существует два основных типа «синтетики». Первый тип,- Полностью синтетические масла предлагают максимальную защиту для современных двигателей. Второй тип,- Полусинтетические масла, которые содержат в себе смесь синтетических и минеральных масел.

Нужно ли менять масляный фильтр при замене масла?

Если вы производите полную замену масла в двигателе, то необходимо менять и сам масляный фильтр – это неотъемлемая часть сервиса.

Масляный фильтр обычно впитывает и сохраняет в себе небольшое количество масла, что означает, залитое новое чистое масло будет загрязнено старым грязным маслом. Поэтому масляный фильтр менять надо обязательно!

Это важный шаг в обслуживании, поскольку основной причиной замены моторного масла в любом автомобиле является удаление загрязнения. При доливе угоревшего моторного масла менять масляный фильтр разумеется не нужно.

Как часто и на каком пробеге требуется замена масла и масляного фильтра в моторе будет зависеть от марки и модели автомобиля. Ознакомьтесь пожалуйста с нашим руководством для получения дополнительной информации.

Какое выбрать моторное масло для своего дизельного автомобиля?

Дизельные двигатели несут в себе абсолютно другие требования к смазке трущихся частей мотора по сравнению с теми же бензиновыми агрегатами. Поэтому вы друзья должны убедиться в том, что вы используете правильное масло для своего автомобиля. Это особенно важно, если ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром (DPF).

Как с маслами для бензиновых двигателей, дизельные вариации смазочных материалов также обладают разными спецификациями (сверьтесь с руководством вашего автомобиля, какой тип масла вам необходимо использовать).

Моторное масло для дизельных двигателей:

-Энергосберегающие масла с особо низкой вязкостью, могут быть использованы только при наличии прямого допуска производителя двигателя.

-Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, работающих в тяжёлых условиях и с увеличенным интервалом между заменами масла.

-Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, работающих с увеличенным интервалом между заменами масла, превосходящих по своим характеристикам масла, соответствующие категории B3.

-B5 энергосберегающие дизельные масла с увеличенным интервалом между заменами.

Если ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром, то вам необходимо использовать продукцию с низким содержанием сульфатной золы, в противном случае вы рискуете забить сажевый фильтр и вывести его из строя.

Необходимо искать следующие масла:

C1- наиболее низкое содержание присадок, при сгорании образующих вредную для каталитических нейтрализаторов сульфатную золу (0.5% золы), энергосберегающее масло.

C2- среднее содержание сульфатной золы (0.8% золы), энергосберегающее масло для мощных двигателей.

C3- среднее содержание сульфатной золы (0.8% золы) менее топливоэффективное масло, с большим уклоном на производительность.

Как выбрать масло для автомобиля

Вокруг этого вопроса в автолюбительской среде наибольшее буйство мнений, эмоций, профессиональных и безграмотных подходов. Народ «ведётся» на самые сумасшедшие рецепты, как и тупо следует устаревшим предписаниям. А ведь выбрать масло для автомобиля – удивительно просто! В данной статье мы докажем это, не отрицая и того, что «каждый – кузнец своей судьбы» (древнеримская пословица), а мы добавим, что «и своего автомобиля – тоже».

1. Виды масел для автомобилей
2. Какое масло выбрать для двигателя
3. Допуски масла
4. Когда и как менять масло в машине
5. Что мешает выбрать автомобильное масло
6. Как отличить подделку автомобильного масла
7. Замена масла в коробке передач
8. Трансмиссионные масла для МКПП и «роботов с одним сцеплением»
9. Трансмиссионные масла для вариаторов CVT и «роботов с двумя сцеплениями»
10. ATF – масло для гидромеханических АКПП
11. Заключение

Виды масел для автомобилей

Классификация масел для авто по областям применения

• Моторное автомобильное масло;
• Трансмиссионное:
  • Механических коробок передач, раздаточных коробок, мостов и редукторов;
  • Гидромеханических АКПП;
  • «Роботов с одним сцеплением»;
  • «Роботов с двумя сцеплениями»;
  • Вариаторов CVT;
  • Электромоторов электромобилей.
• Гидравлическое – для гидроусилителей руля, гидравлических приводов систем, гидропневматических подвесок и т.п.

Есть ещё несколько видов «жиж» для вспомогательных систем, которые обычно и «маслом» назвать можно лишь условно. По своим свойствам они близки к тормозным жидкостям, и к контексту темы не относятся.

Какое масло выбрать для двигателя

• Допуск производителя или соответствие его спецификации;
• SAE, API, ACEA, ILSAC

Для начала, нужно точно и чётко знать: какой мотор находится под капотом Вашего авто – его марка, модель, модификация и год выпуска. Про марку — не удивляйтесь: бывают машины, у которых логотипы на капоте и моторе могут быть разными. Причём иногда – даже конкурирующие. Например, Peugeot 107 оснащалась двигателем 1.0 12v (384F) от Toyota/Daihatsu, а фургоны Toyota ProAce имеют под капотом дизели 2.0 HDi PSA Peugeot Citroen DW10F, и подобных примеров – множество.

Необходимая информация о применяемых маслах обычно содержится в сервисных книжках, гарантийных руководствах или технической документации на сайте производителя. В конце концов можно позвонить на СТОА ОД профильной марки, а может даже – в Представительство, и узнать искомое. Однако «человеческий фактор» и связанные с ним ошибки никто не отменял, поэтому лучше иметь какое-либо документальное подтверждение, чтобы знать точно.

А что делать, если сервисная книжка утеряна, документация отсутствует, а ОД не может дать вразумительный ответ, или таковые отсутствуют в России вовсе? Помощь – форумы и интернет-сообщества, где Вам обязательно помогут. В подавляющем количестве случаев здесь размещены доступные для скачивания PDF-файлы, PPT-презентации, сканы или др. копии техдокументации. Так что, выбираем моторное масло для Вашего «скакуна» не торопясь и вдумчиво.

Допуски масла

Это – самый главный параметр, по которому подбирается автомобильное масло. Если он известен и указан – все прочие обозначения на канистре практического смысла не имеют.

Примеры допусков (у автопроизводителей их бывает с десяток):

• PSA B71 2296;
• PSA B71 2312;
• BMW LL01/LL-98;
• VW 502.00/505.00;
• Opel GM-LL-B-025;
• FIAT 55535-M2;
• … и др.

Бывает, что для одного двигателя подходят масла с несколькими допусками и связанными с ними индексами по SAE. Подбор масла по вязкости значительно расширяется. Пример: мотору 1.2 VTi PureTech PSA (EB2) предписаны моторные масла с допусками — B71 2300 (10W-40), B71 2296 (5W-40), B71 2290 (5W-30) и B71 2312 (0W-30). Бывают и такие, для которых допуск – отсутствует, а есть только требования по SAE, API и др. Яркий пример: движок 1.6 VVT Nissan (HR16DE), предъявляющий к маслу минимальные требования – API не ниже SL или ILSAC GF-3 или выше, соответственно гамма применяемых масел – огромна.

Фрагмент из «Руководства по эксплуатации» Nissan с двигателем HR16DE

Когда и как менять масло в машине

Как часто надо менять масло в ДВС – в сервисных книжках и технических регламентах может быть написано всё, что угодно, но мы настоятельно рекомендуем обновлять его в российских условиях не реже, чем 10 000 км или 1 раз в течение года. Если автомобиль интенсивно эксплуатируется – периодичность желательно сократить до 7500 км.

Если периодичность ТО, и связанной с ним смены масла — до 10 000 км, а в течение года Вы проезжаете более 30 000 км, то русской зимой лучше использовать 0W- и 5W-, летом – W-30, W-40, а в особо жарких местностях W-50.

Разумеется, все они должны отвечать требованиям завода-изготовителя. Такой подход позволит исключить масляное голодание при сверхнизких зимних температурах и экстремальной жаре в субтропиках. Ведь в течение истекших 10 лет погода ежегодно преподносит всё большее число неприятных климатических «сюрпризов».

Есть и исключения из правил, которые являются, хоть и оправдавшим себя на практике, но «народным творчеством» автолюбителей.

Таким примером могут являться первые два поколения «высокотемпературных» бензиновых PSA EP6, донимавших владельцев проблемами. Для них был изобретён «народный рецепт» – искусственное (программное или с помощью несложного электронного блока) занижение рабочей температуры с 95-103°С, до 85-95°С, а после замены маслосъёмных колпачков и приведения работы ГРМ и ЦПГ в норму – переход на моторное масло с ПАО (ПолиАльфаОлефины) вязкостью 0W-40 вместо предписанных B71 2290 (5W-30) и B71 2312 (0W-30).

Фрагмент вязкосно-температурных характеристик по SAE из «фирменной» сервисной программы PSA Servicebox

Однако мы не возьмём на себя смелость рекомендовать такие операции. Это может посоветовать только опытный специалист профильной СТОА, проанализировав режимы эксплуатации, характер езды и множество других параметров в каждом конкретном случае. Здесь слишком высок риск навредить мотору, а не облегчить ему жизнь.

Что мешает выбрать автомобильное масло

«Масляный троллинг» и глубокомысленные рассуждения о всяких ПАО, изомерах, «совсем-совсем синтетике», «просто синтетике», «полусинтетике» и «минералке» приняли глобальный характер на автолюбительских форумах и в соцсетях. Всё это похоже на поиск «эликсира молодости» или «философского камня», принимающий уродливые формы, ведь рассуждают не специалисты-химики ГСМ с солидным научным опытом, а обычные водители, многие из которых в школе по химии никогда выше «тройки» оценок не имели, зато берут своей наглостью, напором и убеждением, что, к сожалению, к теме не имеет никакого отношения. Уместно вспомнить цитату из детского фильма «Про Красную Шапочку»: — «Лучше всё же делать – то, что ты делать – мастер». Поэтому мы Вас от чистого сердца хотим защитить от «взрыва мозга», вредной растраты времени и умственных сил на бесполезное словоблудие и занятие сомнительными экспериментами. Ведь за этой «шелухой» теряется внимание к главному – техническому состоянию Вашего «железного коня»:

• Давно ли менялся воздушный фильтр мотора;
• Хороший ли это фильтр, а не поддельный или «дешёвка»;
• Каково состояние свечей зажигания (их для осмотра, вообще – выкручивали когда-нибудь?);
• Хорошим ли бензином или ДТ «кормите» своего «скакуна»;
• Когда промывали соты его радиаторов от мусора, пыли и грязи;
• … и многое, многое другое.

Эти перечисленные вопросы – намного важнее, чем «масляные», и, если всё в идеале – не имеет смысла «ломать копья» в поисках «волшебного» моторного масла. Ведь если в двигателе полностью исключить трение, то потери снизятся всего на исчезающе малые 10%, и 100-сильный ДВС разовьёт всего-то 110 л.с. – мизер по сравнению с затратами на преодоление фрикционных потерь.

Как отличить подделку автомобильного масла

Не секрет, что сбыт поддельных и контрафактных масел в России принял угрожающий характер. Этот бизнес «крышуется» на самом высоком уровне. На это указывают многочисленные факты обнаружений и ареста подпольных производств и складов с фальшивыми ГСМ, которые после победных рапортов об уничтожении очередных криминальных точек, блеска и звона наград, через непродолжительное время возобновляющих свою злодейскую деятельность.

Фото арестованного «подпольного» склада поддельных автомасел — десятки тысяч литров! Через 2 месяца он возобновил свою деятельность

Защититься от покупки суррогатных масел и оградить свой автомобиль от проблем – довольно легко. Есть несколько способов, и мы начнём с самого обыденного:

Покупать ГСМ только в тех магазинах, которые указаны на официальных российских сайтах их производителей. На многих из них имеются «индикаторы подделки», обычно требующие ввода индивидуального проверочного кода (в т.ч. и штрих- или QR), присвоенного каждой канистре. Имея смартфон, подделку можно определить прямо в магазине, до её оплаты. Такую защиту предоставляют, например: Mobil, Castrol, Shell, Total, и др.

Пример защиты от подделки у продуктов Shell. Аналогичные системы есть и у многих других «грандов»

Лайхфак. Приобретать масла малораспространённых в России брендов, но солидных, выпускающих высококачественные жидкости. Их продукцию подделывать не имеет смысла, поэтому жуликам такие – неинтересны.

Упаковка у этих фирм часто защищена от подделки лучше, чем у «грандов», а цена – вполне разумна. На российском рынке, среди таких: ARECA, Igol, Motul и Yacco (Франция), Comma (Англия), Repsol (Испания), Eni (Италия), Neste (Финляндия), Wolf (Бельгия), Addinol, Fuchs и Rowe (Германия).

Характерный «вихревой» рассекатель потока не только фирменная «фишка» Yacco, но и способствует удобству — поток масла всегда заливается струйкой

Важно — многие из их масел имеют прямые допуски автопроизводителей. Например:

• Igol Symbol Ceramic 5W-40: PSA B71 2296;
• Yacco P 0W-30: PSA B71 2312 (2014);
• Motul 8100 ECO-lite 5W-30: GM Dexos 1 Gen2, 6094M, 4718M, Ford M2C 929-A, 946-A;
• Comma Eco-M 0W-20: Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122;
• Addinol Premium 0540 C3 5W-40: VAG 502.00, 505.00, 505.01.

Замена масла в коробке передач

Трансмиссионные масла для МКПП и «роботов с одним сцеплением»

• По вязкости, SAE (примеры: 75W-80, 75W-90, 80W-140 и др.);
• По качеству, API (примеры: GL-4, GL-5).

Механические коробки передач и «роботы с одним сцеплением» обычно являются одними и теми же агрегатами, отличие которых в системе управления – у «механики» всё делает рука водителя, «робот» имеет электрическую или электронно-гидравлическую АСУ. Поэтому и масла в их картерах – одинаковые.

Здесь также нужно следовать рекомендациям автопроизводителя. Присадка в КПП и масляный «улучшайзинг» здесь не только бесполезен, но и чреват преждевременным выходом из строя различных элементов валов и подшипников. Например: класс GL-4 и GL-5 отнюдь не «один старее, другой новее». На самом деле, первый объединяет масла в основном для переднеприводного транспорта с поперечным расположением агрегатов, где применяется большое количество цветных металлов и их сплавов, как и комбинированные противоизносные покрытия. GF-5 предназначен для «продольных» КПП, «раздаток», мостов и редукторов, где трение происходит в основном «сталь по стали», а цветных сплавов – минимум. Поэтому применение GL-5 вместо GL-4 может привести к повышенному износу и эрозии синхронизаторов, латунных и бронзовых втулок, а ГЛ-4 вместо «пятёрки» – к повышенному локальному нагреву поверхностей трения зубъев, их питтингу и последующему разрушению.

Последствия питтинга трущихся поверхностей шестерён коробки передач

Однако прогресс синтетических масляных технологий привёл к появлению высокоэффективных «трансмиссионок», которые одинаково положительно отвечают требованиям «4» и «5», и даже превосходят их. Такие масла имеют обозначения вида GL-4+ и GL-4/5.

Замена масла в коробке передач «механического» типа:

• первый раз – через 10-20 000 км,
• последующие – через 50 000 км или 1 раз в 3 года.

Выбирая трансмиссионные масла нужно знать меру! Например, известен случай, когда один российский владелец раритетного Willys MB решил сделать подарок «ветерану» и залил в его коробку и мосты современную трансмиссионную «синтетику». Результат был ужасен – за ночь всё масло слилось из механизмов на пол гаража. После такого конфуза пришлось вернуть заслуженной машине предписанный «олдовый» нигрол, и … Вокруг сальников не было даже следов «запотевания», а в течение последующего 1000-километрового автопробега «старик» не потерял ни капельки «трансмиссионки».

Трансмиссионные масла для вариаторов CVT и «роботов с двумя сцеплениями»

Здесь какая-либо международная стандартизация отсутствует по объективным причинам – слишком деликатные конструкции у этих коробок передач, сильно отличающиеся у различных производителей, от чего – слишком специфические требования к маслу для каждой из них.

Причём, свойства масле для CVT и DCT/DSG тоже кардинально отличаются. Здесь никаких «свобод выбора» быть не может – использовать следует только то, масло, которое имеет конкретный допуск. «Шаг влево, шаг вправо» – и коробка передач быстро сломает ся.

• Здесь существуют только допуски. Их примеры:
• VAG: TL 052180 (G 052 180) и TL 052516 (G 052 516) для CVT, TL 052182 и TL 052 529 для DSG;
• PSA: 9734.S2 для DCT;
• Mercedes Benz: 20 для CVT, 236.21 для DCT;
• Mitsubishi: CVTF Dia-queen J1/ J4 для CVT, Dia-queen SSTF-I для DCT;
• Subaru: NS-2; Lineartronic CVTF; iCVTF для CVT;
• … и многие другие.

Разумеется, производители ГСМ «не сидели сложа руки» и разработали масла, которые одинаково эффективно соответствуют спецификациям допусков практически всех трансмиссионных брендов.

• Comma CVTF — имеет официальные допуски или соответствует спецификациям 11 производителей;
• Eni Rotra DCT – 11;
• Igol Dual Gear – 12;
• Repsol CVT – 14;
• Yacco CVT — 18;
• Wolf ECOTech CVT Fluid – 20.

ATF – масло для гидромеханических АКПП

ATF – Automatic Transmission Fluid, вообще-то маслом является лишь отчасти. Поэтому более правильно этот продукт было бы назвать «жидкостью». Однако автолюбительской братии привычнее называть её маслом. В мире классификации «жиж» для «автоматов» главенствующую роль играют допуски.

Международные и национальные стандарты (ASTM, JASO, JWS и др.) пытались ввести, но они так и не были «приняты на вооружение», хотя и присутствуют для формальности в спецификациях. Некоторые допуски стали даже «именами нарицательными». Например, многие автолюбители, да и спецы, часто называют жидкость АКПП не иначе, как «Декстрон» – от американского General Motors Dextron I-VI.

Buick Roadmaster ‘1949 — первый в истории, у которого «автомат» был в стандартном исполнении. Он стал «звездой» фильма «Человек дождя»

Вероятная причина в том, что корпорация стала пионером производства и использования «автоматов», чей Buick Roadmaster ‘1949 стал первым в мире автомобилем, получившим гидромеханический «автомат» в качестве стандартного оборудования. GM до сих пор входит в число крупнейших производителей таких АКПП, но в современном мире «правят бал» отнюдь не они, а специализированные компании: Aisin AW (Япония), ZF (Германия) и Borg&Warner (США-Великобритания).

Некоторые автопроизводители и их дочерние компании тоже выпускают автоматические коробки передач, но в заметно меньших, чем у «грандов» количествах (Chrysler, Ford USA, Hyundai/Kia, JATCO), вводя свои стандарты для ATF. Однако чего-то кардинального в этих нормативах нет, поэтому во-многом они просто повторяют наиболее массовые. Один из примеров: допуск Aisin AW-1, который дублируется у JWS 3324 и Toyota WS.

Убережём Вас от «происков Сатаны» в периодичности смены масла в «автомате», а именно: в техрегламентах многих марок указано нечто в роде «масло рассчитано на весь срок службы автомобиля», при этом: каков этот срок – не уточняется. Взглянув на любую канистру с ATF мы обнаружим на этикетке срок хранения или годности. В идеальных условиях он обычно составляет от 20х до 4-х лет. «Работающая» жидкость для АКПП подразумевает снижение этого временного промежутка в 1.5 раза. Таким образом получается, что масло необходимо освежать не реже, чем 40-50 000 км по пробегу или 2-3 года по времени.

При подборе ATF по бренду следует руководствоваться теми же подходами, как у моторных масел: дешёвых жидкостей от солидных брендов для «автоматов» – не бывает, подделок – несметное количество, всегда проверять подлинность на сайтах производителей ГСМ, а если с этим морочиться нет желания – продукция малоизвестных в России, но авторитетных на международном уровне фирм – Вам в помощь.

Заключение

Вот мы с Вами и выяснили главный критерий подбора любого автомобильного масла – допуск производителя. Это не культ и не догма – в некоторых случаях вполне можно применить и более современную «жижу», однако делать это необходимо, предварительно исследовав вопрос и проконсультировавшись со специалистами. Покупая и используя масла и жидкости, имеющие правильные допуски, Вы гарантируете своему автомобилю «богатырское здоровье» в течение длительного времени, как и практически бесконечный ресурс. Замена масла в коробке передач обязана производиться, пусть с увеличенной периодичностью относительно моторного, но регулярно и ответственно.

Как выбрать моторное масло

Выбор моторного масла и его своевременная замена напрямую влияют на комфорт езды и срок службы «железного сердца» вашего авто. Кроме уверенности в надежности продукта, хочется еще и сэкономить.
Усидеть на двух стульях — цены и качества — возможно! Главное — понимать разницу между видами масел: зимним и летним, минеральным и синтетическим, текучим и вязким и других.
Коротко рассмотрим характеристики масел, опираясь на которые можно подобрать идеальный продукт именно для вашего мотора.

Виды и особенности

Моторное масло, попадая в двигатель, обволакивает его внутреннюю поверхность тонким слоем, который защищает и смазывает трущиеся детали. Кроме того, моторное масло влияет на антикоррозийную способность и охлаждение движка.
Во время эксплуатации любой двигатель так или иначе загрязняется, чтобы убрать с поверхности грязь от продуктов сгорания или провести профилактику при замене масла используют специальное промывочное масло. Его основное отличие от классического моторного масла заключается в большой концентрации очистительных присадок. Такое масло отлично справится с загрязнением за считанное время: от 10 до 40 минут в зависимости от производителя и характера загрязнения.
«Промывку» рекомендуют использовать при покупке авто с рук, чтобы быть уверенным в своем моторе.

На что обратить внимание

Как правило, производитель авто в инструкции по эксплуатации рекомендует к использованию тот или иной тип моторного масла. Но если информации по какой-то причине нет (купили авто с рук) или она сомнительного толка (в Интернете есть противоречащие друг другу рекомендации), — придется во всем разбираться самому.

При покупке масла стоит обратить внимание на следующие характеристики:

• состав — в зависимости от используемых компонентов масла могут быть минеральными, синтетическими или полусинтетическими;
• показатель вязкости для отрицательных и положительных температур;
• спецификации и допуски, бывают общими (ACEA, API) или специализированными для определенных авто: Chrysler, Lada, BMW и т.д.;
• назначение — универсальные для любых моторов, только для определенного типа (бензиновый или дизельный движок), для спецмеханизмов (газонокосилок, культиваторов) или мотоциклов.

Как правило, масло для движка на бензине обозначается английской литерой «S» (spark — искра), для дизельного — «С» (compression — сжатие). В такой маркировке раскрывается специфика работы каждого из двигателей: в бензиновом сгорание происходит с помощью искры, в дизельном — за счет сжатия воздуха.

Совет, который уже набил оскомину своей очевидностью, но количество подделок на рынке заставляет каждый раз его вспоминать: покупайте масло только у зарегистрированных продавцов или официальных импортеров! Иначе есть риск заработать большие проблемы, погнавшись за маленькой выгодой.

Отличие «минералки» от «синтетики»

Минеральное масло (на сленге автолюбителей «минералка») получается из нефти посредством перегонки (дистилляции) и специальной очистки. Такое масло дешевле синтетического по причине более экономичного производства.

Синтетическое масло (по-народному «синтетика»), получаемое с помощью глубокой переработки нефтепродуктов, имеет усовершенствованные и более стабильные качества:

• большая текучесть, позволяющая сокращать расход топлива и увеличивать мощность двигателя за счет уменьшения трения;
• химическая стабильность во время всего активного цикла;
• испарение масла происходит при больших температурах, что сводит к минимуму перегрев движка;
• быстрое прокачивание даже при низких температурах, что уменьшает нагрузку на движок при любых температурных показателях за бортом автомобиля.

Чтобы сохранить свойства «синтетики» и цену «минералки», производители нашли компромиссное решение — полусинтетические масла. Они получаются путем смешения «минералки» с базовыми компонентами «синтетики».

SAE: как расшифровать вязкость

С помощью классификатора, разработанного американской организацией «Общество инженеров-автомобилистов» (или сокращено по англ. SAE), определяется вязкость масла. Стандарты американцев признаны международными нормами и применяются во многих государствах. Согласно нормам SAE, масла подразделяются на:

• зимнее, имеет числовое значение с маркировкой «W» («winter» в переводе с англ. «зима»). Например: 20W, 30W;
• летнее, маркируется только цифрой или цифрой и аббревиатурой «Общества инженеров-автомобилистов» SAE. Это может выглядеть таким образом — SAE 10, или таким — 10;
• всесезонное, сочетает в себе сразу две маркировки (SAE 10W-40).

Первые цифры во «всесезонке» означают, при какой минимальной температуре ниже нуля можно запустить двигатель. Важно понимать, что цифры не означают конкретную температуру, а показывают, к какой группе масел относится тот или иной товар. Чем меньше число при букве «W», тем ниже температура эксплуатации масла. Для группы 0W температура может составлять до минус 40°С, для 15W — 25°С ниже нуля.

Число после дефиса — это вязкость масла при температуре плюс 100°С. Например, рабочий диапазон кинематической вязкости (текучесть масла при определенной температуре) у «сороковки» выше, чем у «тридцатки», и составляет 12.5-16.3 сСт (или cSt) (сантистокс — международная единица измерения, по которой определяют кинематическую вязкость). Если производитель авто допускает использование масла с летним диапазоном вязкости от 30 до 40, то для новых машин лучше брать 30, а для б/у — 40. В первом случае сокращается расход за счет меньшей вязкости, во втором износ деталей компенсируется повышенной вязкостью.

Типы спецификаций и допуски

Спецификации — это международные нормы качества, предъявляемые моторным маслам. Самые востребованные – API и АСЕА. Многие производители указывают конкретные стандарты — допуски, применяемые для определенной линейки двигателей или одного вида мотора. Допуски, как правило, прописаны в мануале (инструкции) авто.
Американский институт нефти (сокращенно по англ. API) выделяет 2 группы масел: бензодвигателям предназначаются масла с маркировкой «S», дизельным — «С». На таре после группы масла дополнительно прописывается латинская буква, которая обозначает класс моторного масла. Например: SN – для авто на бензине, или CF — для дизеля. Важно запомнить, что класс качества выше у тех масел, у которых вторая буква ближе к концу алфавита.
Ассоциация Европейских производителей автомобилей (сокращенно по франц. ACEA), представляющая интересы производителей Евросоюза, предлагает свою классификацию, согласно которой масла для бензиновых авто обозначаются буквой «A», а дизели литерами «В» и «Е». После буквенной маркировки ставится число и через дефис год утверждения нормы. Чем выше числовое значение, тем выше качество масла. Например, маркировка А5-2002 означает следующее: масло 4 класса для бензодвигателя по стандарту, принятому в 2002 году.

Первое масло, сервисная заливка и постгарантия

Первое масло — самое важное для мотора, его заливают еще на стадии сборки для обкатки и испытания «новобранца». Требования, предъявляемые к первому маслу, завышенные. Оно должно быть не вязким, чтобы не препятствовать притирке деталей друг к другу.
Во время гарантийного обслуживания в движок заливается оригинальное, рекомендованное производителем моторное масло. При сервисной заливке не стоит экспериментировать с брендами, иначе можно лишиться гарантийного обслуживания. Хотя многие автовладельцы пренебрегают этим правилом и пытаются найти менее известные аналоги, чтобы немного сэкономить на обслуживании. Такой подход рискован, но имеет право на жизнь, ведь вы сами в ответе за тех, кого «приручили».
В постгарантийный период, когда пробег авто превысил 100 тысяч километров, используют более вязкое масло. Оно создает более толстую и надежную масляную пленку, которая лучше противостоит газовым прорывам в масляный картер.

Когда менять масло?

Ресурс моторного масла в первую очередь зависит от режима эксплуатации, но усредненной цифрой для замены считается 15 тыс. километров. Это значение специально занижено производителями, чтобы обезопасить автовладельцев от неожиданной поломки. Разумеется, если превысить указанный порог на несколько сотен километров ничего страшного не произойдет, но все же стоит придерживаться рекомендаций.

Выводы

Пользуясь простыми советами и разбираясь в тонкостях классификаций масел, можно смело приступать к выбору «корма» для своего «железного коня». Чтобы корм был впрок, не забывайте внимательно читать рекомендации производителя, изучать характеристики, указанные на этикетке, и выбирать проверенного поставщика.

Как выбрать моторное масло

Содержание:

Введение

Моторное масло играет одну из ключевых ролей в процессе работы двигателя и качества пробега, а значит, выбирать его следует с умом. Иначе не определить, какая из всего множества разноцветных канистр действительно стоит того, чтобы заливать ее в автомобиль, а какая кроме яркой упаковки и заманчивых обещаний на этикетке ничем похвастаться не может.

В статье мы осветим тему выбора хорошего моторного масла для автомобиля: как ориентироваться в маркировке и классификации, какие нюансы поиска масла подстерегают покупателя и как точно не нарваться на подделку. По прочтении статьи вы без труда сможете выбрать свое масло по вязкости и существенно облегчите работу вашего авто.

Как выбирать моторное масло для автомобилей правильно?

На самом деле здесь особые приемы не нужны – к каждому автомобилю производитель подбирает свой набор рекомендуемых жидкостей. Вы можете просто обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля и найти там всю интересующую вас информацию о марках моторных масел, которые допускается заливать в ваш автомобиль.

Также производители масел рекомендуют свой продукт для тех или иных марок автомобилей, но к этим советам следует относиться с осторожностью – чаще всего это лишь часть рекламной компании и с реальностью имеет мало общего. Первостепенными для вас должны оставаться советы из инструкции по эксплуатации авто.

Если обратиться к самой этикетке масла, то можно встретить там английское слово meets (соответствовать) и название марки автомобиля. Так производитель масла сообщает, что оно полностью удовлетворяет нужды той или иной марки, например, meets: BMW. Правда это или часть маркетинговой компании, точно вам никто не скажет.

Если вы найдете в тексте слово approved (одобрено, разрешено), то это уже более серьезное заявление, которое говорит о том, что масло было испытано и официально добрано к использованию на указанном автомобиле. Но и это не всегда так. Жестокая реальность такова, что очень часто создатели масла из-за дороговизны тестирования получают разрешение только на одну разновидность, а потом указывают approved для всей линейки. Проверить такое заявление можно, обратившись к самому автопроизводителю и узнав, соответствует ли это действительности или это просто рекламный ход.

Смотрим на показатели вязкости

Другой вопрос, если ваш автомобиль уже давно не новый, а определить какое масло заливать в авто как-то надо. Тогда мы начинаем оценивать состав по информации на упаковке.

Маркировка на этикетке – это первое чем следует интересоваться после советов производителя. Обычно рядом с названием красуется надпись вида 5W–30. Эти символы отвечают за вязкость состава по методике классификации американской автомобильной индустрии (SAE). Разберем их.

Если мы видим два числа, разделенных W, – перед нами всесезонное масло, а большинство масел на российском рынке по вязкости являются всесезонными, иные значения встретить можно значительно реже. Если цифра одна, то это масло с «летней» вязкостью, которое полностью теряет свои свойства в морозы. Если по после W нет ни дефиса, ни цифры, то перед вами сугубо «зимний» состав, который летом использовать бессмысленно.

Цифра перед W (в нашем всесезонном случае это 5) отвечает за то, при какой минимальной температуре сможет работать двигатель. Масла с маркером 5W–30 могут без труда прокручивать двигатель при температуре в –30°, но не ниже. Соответственно, чем выше первая цифра, тем выше температура загустения состава, а чем ниже, тем суровее морозы, при которых масло сможет выполнять свои функции. Самыми выносливыми являются масла с вязкостью 0W-40.

Цифра после W (мы берем 30 из примера) о положительной температуре загустения. Это масло можно использовать в жару до +25°. Соответственно, чем выше значение, тем более серьезные положительные температуры может перенести масло. Самым теплостойким составом является 20W-50, но его, как мы видим, уже нельзя использовать при температурах ниже –10°.

На этикетке могут указываться точные параметры, которые допускается применять в автомобиле, но может и стоять промежуточное значение. Если указан разброс между 5W-30 и 5W-40, то для нового автомобиля лучше возьмите масло пожиже – 30 вполне хватит, так и топливо будет расходоваться не так активно. А вот для изношенных двигателей с пробегом большая вязкость будет как нельзя кстати.
При выборе масла по вязкости ориентируйтесь на средние температуры, которые наблюдаются в вашем регионе. Не берите слишком «мощные» масла на зиму – только потратите деньги впустую; но и не экономьте на более «легких» составах – высок риск повредить двигатель. Для лета, однако, можно выбрать класс побольше – речь даже не окружающей среде, а о рабочей температуре мотора, который может очень сильно разогреваться в процессе езды. Большинство автопроизводителей рекомендуют брать класс вязкости 40, это наиболее оптимальный вариант.

Класс качества моторного масла

Это уже отдельные символы в виде SN, SM, СJ, CF и т.д. Данная классификация разработана американским нефтяным институтом (API) и обозначает сразу два значения:

Первая буква отвечает за двигатель: S – масло для бензинового мотора, C – для дизельного.

Вторая обозначает уровень эксплуатационных свойств масла, которые обновляются каждый год. Широко применяются N, M, L, J, I, H, F и G классы. Чем дальше эта буква от начала алфавита, тем выше качество состава.

Если вы видите маркировку, например, SN/CF, не пугайтесь. Масло такой классификации имеет универсальный состав и подходит и для бензиновых, и для дизельных двигателей.

Бывает, что после этой маркировки стоит цифра 2 или 4 – такое масло специально разработано для двухтактного и четырехтактного двигателя соответственно.

На бутыли может стоять и маркировка в виде С3-12, B2-96 или А3/В4-96 – это обозначение, принятое в объединении европейских производителей автомобилей (ACEA), которая соответствует американской классификации определения качества состава. По аналогии она делит масло на то, что предназначается на дизельные (B) и на бензиновые (A) двигатели, универсальный состав маркируется буквой C. Первая цифра обозначает качественные характеристики – чем она больше, тем эффективнее состав. Вторая цифра через дефис указывает на год сертификации.

Например, если мы возьмем в классификации ACEA маркировку универсального масла А3/В3/В4, то аналогичными свойствами будет обладать масло с маркером SN/CF.

Теоретически существует еще несколько видов: например, японо-американская ILSAC, классификация MIL-L от министерства обороны США и отечественный ГОСТ. Однако, чтобы найти их в продаже нужно очень сильно потрудиться.

Выбираем масло для двигателя по составу

Подробный состав масла, как правило, является коммерческой тайной, так что нам чаще всего известен лишь его общая разновидность. Если задаться такой целью, то на полках магазинов можно найти множество самых разных видов масел от традиционных – минерального, синтетического, полусинтетического – до продвинутых, среди которых полиалкиленгликолевое, эстеровое и др. Кажется, что это долго и сложно разбираться во всем этом разнообразии, но для простого водителя все сводится к классификации по трем типам: минеральному, синтетическому и полусинтетическому. Что же остальные? Эстеровое, полиалкиленгликолевое и эстеровое с добавлением микрокерамики используется сугубо для профессионального транспорта, в первую очередь спортивного, где от качества масла зависит безопасность пилота и эффективность высокоскоростной езды. Нетрудно догадаться, что практика мотогонок и повседневных поездок отличается в разы, поэтому такие высокие требования на дорогах общего пользования к маслу предъявлять незачем. К тому же более сильный состав не значит, что менять его нужно реже. Обычные водители могут пользоваться более дешевыми синтетическими или полусинтетическими разновидностями – они полностью удовлетворят потребности гражданского автомобиля, а по цене не такие дорогие.

Синтетическое масло производится из нефти в ходе процесса рафинирования и дистилляции. Оно очень долговечное, стабильное при разных температурных режимах, имеет хорошие защитные и смазывающие свойства. Его минус – высокая цена.

Минеральное масло тоже допускается, но это устаревший тип. Год от года оно исчезает из продажи из-за слабых по сравнению с аналогами свойствах вязкости, большого количества отложений и низких эксплуатационных свойств.

Промежуточным между первым и вторым считается полусинтетическое масло, которое получается в результате смешивания синтетического и минерального, сохраняя в себе свойства вязкости обоих типов, но склоняясь к минеральному аналогу. Оптимальное сочетание хороших свойств и небольшой цены.

Как избежать подделок?

Визуально это трудновыполнимая задача для рядового водителя, и со 100% вероятностью вы вряд ли определите, что за состав находится в канистре, даже если вы дока в классификации. Чтобы точно оградиться от контрафактной продукции, возьмите за правило покупать состав только на фирменных заправках или у тех, кто сотрудничает с брендами – у уважающего себя владельца АЗС поддельной продукции нет. Важно потратить немного времени и позвонить в головной офис компании-производителя, чтобы узнать адрес ближайшего магазина, торгующего оригинальной продукцией. Или же проще зайти на их сайт, где должна быть вся интересующая вас информация.

Заключение

Чаще всего подделывают именно известных производителей, это просто выгоднее, так как охват потребителей больше. Так что надежнее отбирать не самые раскрученные в топах бренды, а те, что на слуху, но не слишком мелькают перед глазами. Здесь сгодятся даже отечественные бренды – их качество вязкости зачастую вполне на уровне брендовых зарубежных масел и классификация соответствует им. Заходите в наш каталог – там представлено множество брендов и типов масел под любые потребности.

Еще можете посмотреть это видео:

🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиля не может остаться незамеченным для хозяина. Ничегонеделание быстро приведет металл в состояние трухи. Самостоятельные способы и доступные средства, помогут быстро справиться с проблемой.

Варианты удаления коррозии

Есть несколько способов устранения самопроизвольного разрушения металла:

• механический – когда ржавчина удаляется путем зачистки до металла, грунтуется, шпатлюется и впоследствии красится.
• химический – с помощью использования специальных средств представленных на рынке в огромном ассортименте.

Для устранения глубоких пятен большого объема, как нельзя лучше подходит первый вариант. Невысокая цена и доступность необходимых материалов еще один плюс в пользу химического метода. Из недостатков отмечен только один – длительность процесса.

Второй метод подходит для удаления ржавчины в труднодоступных местах. Радует и скорость процесса, она намного быстрее первого. Независимо от способа, перед тем как приступить к работе, производим осмотр кузова на предмет выявления проблемных мест и определяемся с фронтом работ.

Пошаговая инструкция механического способа

Материалы и инструменты для работы:

• болгарка;
• бумага наждачная;
• обезжириватель;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• краска;
• лак автомобильный;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистая ветошь.

Борьба с ржавчиной на автомобиле состоит из нескольких этапов:

1. Первым делом отправляемся на мойку или проделываем процесс самостоятельно, тем самым избавляем «железного друга» от пыли и загрязнений. Даем кузову просохнуть.
2. Наждачкой зачищаем проблемные места до металла. Дело пойдет быстрее, если проделать работу не вручную, а воспользоваться электроинструментом. Пятно зачищаем до металла постепенно и аккуратно, чтобы не наделать новых царапин.
3. Проводим внимательный осмотр, выявляя поврежденные участки, сколы и трещины. Особое внимание уделяем аркам колес, порогам, днищу и полу внутри салона.
4. Выделяем поврежденные места и приступаем к работе. Кисточкой обрабатываем преобразователем ржавчины проблемные участки, устраняя невидимые глазу коррозийные повреждения. Через полчаса обезжириваем поверхность.
5. Наносим шпатлевку, даем немного просохнуть, повторяем процедуру еще раз, после чего обработанную поверхность шлифуем наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
6. Прежде чем приступить к покраске, защищаем прилегающие участки кузова газетами и малярным скотчем. Антикоррозийной грунтовкой, (она бывает трех типов) эпоксидная, праймер или грунт выравниватель, герметик. Покрываем проблемную поверхность в 2-3 слоя. Даем каждому тщательно просохнуть и красим.
7. Для придания надежности и красивого вида – наносим прозрачный лак.

От соблюдения всех инструкций и тщательности выполнения работ, зависит долговечность и качество конечного результата.

Пошаговая инструкция химического способа

Отличительная особенность способа в очистке ржавых образований. Здесь будем зачищать не механическим способом, а химическими препаратами, предназначенными для этих целей:

1. В соответствии с инструкцией наносим средство на ржавчину. Оставляем на время до полного высыхания.
2. Смываем или вытираем остатки средства и приступаем к следующим этапам.
3. Шпатлюем, шлифуем, красим, покрываем лаком.

Обойтись без этих шагов можно лишь в случаях устранения несильных повреждений на кузове.

Хорошо зарекомендовавшие себя препараты

Причин появления ржавчины на авто много. Для методов борьбы своими руками, понадобятся химические средства, в списке самых популярных значатся:

1. Ортофосфорная кислота – средство входит в состав различной химии и используется в чистом виде.
2. ВСН-1 Нейтрализатор – отлично справляется с ржавчиной, преобразуя ее в массу темного цвета.
3. Цинкор – в комплект входят растворы: для обезжиривания и удаления ржавчины, для нанесения защитного цинкового покрытия, для подготовки поверхности из нержавеющей стали, электрод с цинковым наконечником (необходим для нанесения защитного покрытия), соединительный провод и инструкция. Набор предназначен на устранение ржавчины и последующей оцинковки металла. Одного комплекта должно хватить на обработку поверхности площади одного квадратного метра. Электрохимическим способом наносим специальный защитный слой. Для работы подключаемся к аккумулятору с помощью электродов. Частицы цинка образуются на поверхности металла, взаимодействуя между собой, создавая защитную пленку.
4. Паста Антиржавчина подходит для быстрого способа убрать видимые коррозийные следы с кузова автомобиля. Устранить видимые погрешности без особых усилий получится, а устранить очаг распространения – нет. Обычно к такому эффекту прибегают перед предпродажной подготовкой.

Как защитить автомобиль от коррозии

Легче предотвратить проблему, чем потом искать ответ на вопрос: как бороться с коррозией кузова автомобиля. В помощь автовладельцам простые, полезные советы и рекомендации:

1. Содержать машину в чистоте, регулярно мыть ее.
2. При отсутствии брызговиков – позаботиться об их установке.
3. Обрабатывать авто «жидким стеклом» или другим полирующим средством.
4. Проводить антикоррозийную обработку днища.
5. Время от времени проводить визуальный осмотр машины, чтобы не упустить момент появления первых проблем. При обнаружении как можно быстрее устранить ржавчину, не дав ей распространиться дальше.

Устранение ржавчины бытовыми методами

Для смывания коррозии в домашних условиях пригодятся народные средства:

1. Уксусная кислота столовая. Обрабатываем ею коррозийные очаги. Смятым куском алюминиевой фольги удаляем ржавый налет.
2. Соль, лимон или лайм. Цитрус разрезаем на две половинки. Солью посыпаем поврежденный участок на автомобиле, сверху обильно поливаем выжатым соком. Спустя некоторое время, получившийся раствор с кусочками ржавчины удаляем с помощью кожуры фрукта.
3. Пищевая сода. Вещество хорошо справляется с удалением небольших ржавых образований. Смешиваем порошок с водой, получившейся массой сметанообразной консистенции обрабатываем коррозийные места, оставляем на 3 часа, удаляем ржавчину фольгой.

Причины возникновения коррозии

Воздействие окружающей среды пагубно влияет на окисление металла. Повреждение краски на поверхности кузова, например, падение тяжелого предмета, отлетевший камень с дороги и т. д – одна из распространенных причин образования ржавчины. Даже незначительные сколы вскоре приводят к самопроизвольному разрушению металла, проникая вглубь пятна, повреждая значительную часть поверхности.

Зимой скорость распространения ржавчины увеличивается в разы. Избавиться от только что появившегося пятнышка быстрее и проще, чем с застарелой «болячкой» и многочисленными «рыжиками». Вздутие лакокрасочного покрытия, прямое свидетельство едва заметной коррозии. Эти места сразу необходимо очистить, сняв старую краску и зашкурить. Наиболее подвержены коррозии пороги, капот и арки. Именно на них приходится большая часть постоянного влияния агрессивных химических реагентов.

Бережный уход за личным транспортным средством, поможет избежать серьезных проблем. И тогда не придется углубленно вникать в вопрос, как бороться с коррозией на автомобиле.

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не “закрыть”. “Закрыть” металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Борьба с коррозией автомобиля своими руками

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

Щетки для удаления коррозии

1. Пассивный.
2. Активный.
3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов, мастик и антикоров. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.

Удаление ржавчины с корпуса

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

• «Цинкарь»;
• «Мовиль»;
• линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
• «Кольчуга»;
• Sonax;
• «СФ-1»;
• Runway;
• Permatex;
• Bitumast;
• «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев “бэушных” автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто “на коленке”, так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией “самобеглых колясок” и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: “Ржавчина – раковая болезнь металла, если появилась – будет расползаться, хоть ты лопни” (“О’кей Google!”).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за “пациентами”, могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

“Коррозия, ржавление, ржа – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой”.

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)₃ (ржавчину).

Что же, с вопросом “кто виноват?” все ясно, теперь осталось понять “что делать?”.

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период – это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших “жуков” вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными “пистолетиками” за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на “болгарку” и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально “выгрызают” коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические “ерши” и “чашки” категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит “зализывание” коррозии целым металлом. Обработанное “ершом” место достаточно потереть “наждачкой”, чтобы убедиться в правоте моих слов, – из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет “пожирать” целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) “О’кей Google”, еще раз покажи “как работает электрохимический метод удаления коррозии”

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод – плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие “еврокуба”.

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную “ванну” делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую “живет” уже множество нарождающихся “жуков”, которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт – чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных “жуков”, что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать “жук” с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл – акриловый грунт – шпатлевание – затирка – акриловый грунт и проявка грунта – исправление огрехов шпатлевания – эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология “мокрый по мокрому”) – предокрасочная затирка (если красим не “мокрый по мокрому”) – окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем “жука” виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды – сушим – затираем “наждачкой” – наносим слой эпоксидной смолы – окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может “питаться” кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону “жука”, не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже “пожилые” советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя “Волга” тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика – “По локоть в масле”. Главный приз за лучший материал – сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании “Автосеть” . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти – в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров “Автосеть”

Партнеры рубрики “Маршрут мечты”:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров “Территория тюнинга”

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО “Атлант-М Фарцойгхандель”