Выявляем неисправность авто по запаху своими силами

Как по запаху определить неисправность в автомобиле

Топливо

Чаще всего пассажирам в автомобиле приходится «наслаждаться» ароматом горючего. Это считается нормальным явлением в процессе заправки на АЗС, когда пары бензина или дизельного топлива проникают в салон из открытого бака. Но если запах появляется во время движения, прежде то всего стоит поискать его источник внутри вашей машины.

Обычно в таком случае он держится продолжительное время даже при открытых окнах. Это прямой сигнал немедленно остановиться, заглушить мотор и вызвать эвакуатор для транспортировки машины в автосервис. Продолжать движение — опасно для жизни, потому что причиной запаха является утечка горючего из топливной системы, способная привести к пожару.

Выхлопные газы

Запах отработанных газов в салоне возникает из-за разгерметизации выпускного тракта. Наиболее опасны повреждения на участке между двигателем и каталитическим нейтрализатором. Больше всего продуктов сгорания проникает в салон, когда автомобиль работает на холостых оборотах, простаивая в пробке. Не секрет, что отработанные газы содержат в себе целый букет канцерогенов и токсичных веществ, смертельно опасных для человека. Так что эксплуатировать авто с такой неисправностью также опасно для жизни.

Как правило, запах паленого синтетического материала определяется человеком сразу, хотя не каждый способен в точности различить, что именно горит: электропроводка, резина, масло, ткань, или что-то другое. Пластиковые и резиновые компоненты перед воспламенением обычно плавятся, и если вы почувствовали неладное уже на этой стадии, вам повезло. Чаще запах гари сопровождается задымлением в подкатпотном пространстве.

В любом случае следует остановиться, заглушить мотор и по возможности отсоединить от аккумулятора клемму, подключенную «на массу». К возгоранию элементов электрооборудования приводят сбои в его работе, которые в свою очередь провоцируют перегрузки и короткое замыкание. Поэтому необходимо следить за состоянием бортовой электросети, особенно в подержанных машинах.

Причиной характерного запаха жженой резины может быть пробитая и «изжеванная» на ходу покрышка, либо пробуксовывающий ремнь навесного оборудования — генератора, гидроусилителя руля или компрессора кондиционера. Это случается, если ремень слабо натянут, либо в связи с заклиниванием шкивов (фрикционных колес), что чревато возгоранием в моторном отсеке.

Когда за езду с разбитой фарой посадят на 15 суток

Как подключиться к интернету в машине

Водитель, ездивший на авто с механической коробкой, ни с чем не спутает едкий запах «горелого» сцепления. Обычно такое происходит при чрезмерных нагрузках в условиях повышенного трения фрикционных материалов — например, во время сильной пробуксовки. Часто сцепление «горит» из-за неправильного обращения с этим устройством, что ведет к его преждевременному износу.

Характерный серный запах раскаленного трансмиссионного масла возникает при его подгорании или утечке из мотора, коробки передач, раздаточной коробки или мостов. Если в силовом агрегате сгорает масло, то ощутимо повышается его расход, а из выхлопной трубы валит густой синий дым. В любом случае это сигнал к безотлагательному обращению в автосревис.

Сырость

Наверное, все знают, как пахнет в сырых заброшенных подвалах. А ведь иногда кто-то с ужасом обнаруживает схожий дух в салоне своего авто. Такое происходит из-за накопления грязи и влаги в ковровом покрытии на полу, а иногда свидетельствует о неполадках в системе кондиционирования. Чаще всего пахнет сыростью от засоренного фильтра системы вентиляции салона, в котором накапливается пыль и конденсат. Нередко там появляется зловонная плесень. Избавиться от всего этого просто — надо поставить свежий фильтр.

Еще одной причиной затхлой вони внутри машины может стать случайно брошенная под кресло банановая корка, огрызок яблока, кожура апельсина и прочие остатки скоропортящихся лакомств. Почаще убирайте салон, соблюдайте в машине чистоту и порядок, следите за ее техническим состоянием, и атмосфера свежести вам гарантирована.

У каждого авто запах особый: развиваем нюх на неполадки

Но от вашей машины исходит и множество других запахов. Некоторые из них, даже если они вам не нравятся, не сулят никаких неприятностей. А вот другие однозначно свидетельствуют, что машина барахлит.

Вы или ваш механик можете многое сказать об источнике запаха, просто обойдя вокруг машины. Некоторые запахи явственнее ощущаются во время работы машины, другие — когда она горячая, третьи — когда она уже остыла.

Сладкий сиропчик

Когда? Когда машина прогрелась или через несколько минут после того, как заглушили двигатель.

Причина. Откуда-то подтекает охлаждающая жидкость, которая содержит сладко пахнущий (хоть и сильно ядовитый) этиленгликоль. Она может капать из шланга радиатора или отопителя, из-под неплотно закрученной крышки расширительного бачка или из-под прокладки головки блока цилиндров. Причиной может быть плохая крышка расширительного бачка или же сам радиатор, особенно если запах сильнее чувствуется снаружи. Сильный запах внутри салона говорит о том, что, скорее всего, протек радиатор печки.

Грязные носки

Когда? Стоит включить вентилятор печки или кондиционера, как сразу в нос шибает родной запах раздевалки при школьном спортзале.

Причина. Это всего лишь добрая старая плесень, выросшая на конденсате, который скопился в щелях испарителя кондиционера. Что бы вам ни говорили о полезных советах из интернета, можете даже не пробовать. Сколько ни заливайте в вентиляционные щели антисептические дезодоранты — все равно до конца не поможет. Одно из простых и дешевых решений проблемы — за пару километров до дома выключите кондиционер и включите только один вентилятор на полную катушку, чтобы просушить всю систему.

Запах ада

Когда? Все время, особенно когда машина остывает после долгой поездки.

Причина. Не волнуйтесь, это просто сера. Значит, трансмиссионное масло подтекает где-то из ручной коробки передач, раздатки или дифференциала. Сернистые соединения в этом масле служат дополнительной смазкой при высоких давлениях между зубьями шестерен, а после нескольких лет эксплуатации начинают изрядно пованивать. Посмотрите, нет ли где-нибудь снизу подтеков или загустевшей маслянистой грязи. К сожалению, если там потекло, то без визита в мастерскую уже не обойтись.

Бензоколонка

Когда? На парковке, в гараже или в очень сильную жару.

Причина. Это чистый бензин. У старых машин — года до 1980-го — такой душок после остановки двигателя был делом нормальным, поскольку в поплавковой камере карбюратора мог докипать остаток бензина. В современных машинах система защиты от испарения практически не имеет щелей, так что любой душок говорит о неисправности. Ищите утечку в магистрали от насоса к инжектору или в дренажном клапане бензобака.

Горелые тряпки

Когда? После того, как вы долго или резко тормозили.

Причина. Перегрелись тормозные колодки. Если вы проехали на тормозах долгий горный спуск, это, считай, вполне нормально, хотя советуем научиться тормозить и двигателем. Если же этот запах преследует вас в режиме нормальной езды, значит, у вас тормозная колодка прижата к диску из-за подклинивания какого-нибудь из тормозных поршней. А может, вы просто не сняли машину с ручника? Пощупайте рукой колесные диски — вонять должен тот, который погорячее.

Тухлые яйца

Когда? Всегда, когда работает двигатель.

Причина. Это сероводород, образующийся из-за следов серы, содержащихся в бензине. Предполагается, что ваш каталитический преобразователь должен превращать эту гадость в двуокись серы. В принципе, такой запах говорит о проблемах с впрыском, и толковый механик смог бы их устранить, однако в большинстве случаев приходится пенять на катализатор. Дела неважные — покупка нового катализатора обойдется весьма недешево.

Горячее масло

Когда? При разогретом двигателе.

Причина. Масло из двигателя подтекает на выхлопной коллектор. Это резкий запах гари — похож на запах масла, в котором жарят картошку-фри, но, пожалуй, чуток погрубее. Подтекающий сальник коленвала разбрызгивает масло во все стороны, и, хотя большая часть масла окажется просто на асфальте, какие-то брызги наверняка не пролетят мимо раскаленного выпускного коллектора. Если у вас подтекает прокладка под крышкой клапанного механизма, не обязательно вы увидите капли масла на полу — вполне возможно, все это масло тоже стечет на выхлопной коллектор и сразу же испарится. Посмотрите, нет ли где дымка, и попробуйте выявить место утечки.

Горелая бумага

Когда? На всех скоростях, особенно если активно работаете КПП.

Причина. При проскальзывании сцепления подгорает накладка диска. Запах чуть напоминает тлеющую газету — представьте, что вы пытаетесь сжечь в очаге целиком всю воскресную газету, особенно если перед этим в нее заворачивали сардины. Фрикционная накладка — это композитный материал на основе бумаги, что и объясняет специфический бумажный запах. Либо меняйте все время диски сцепления, либо учитесь не держать постоянно левую ногу на педали.

Как любой водитель может понять, что именно сломалось в автомобиле, даже не зная его устройства

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Современный автомобиль – это очень сложная техническая система, управляемая бортовым компьютером. Тем не менее, даже лучшие машины иногда ломаются. При этом порой очень непросто их диагностировать и определить неисправности. Но выявить проблемы «железного коня», используя только свои органы чувств, может практически любой водитель.

1. Использовать обоняние

В поиске проблем с автомобилем человеку хорошо помогают его чувства. Так, запах дыма почувствует даже самый невнимательный водитель. Попадание отработавших газов внутрь салона должно стать причиной для беспокойства. Скорее всего, происходит утечка выхлопных газов где-то под днищем. В таком случае не стоит продолжать движение в автомобиле, поскольку угарный газ, собравшийся в салоне, может вызвать потерю сознания и даже смерть.

Запах бензина или масла обычно указывает на то, что одна из этих жидкостей протекает. Бензин может течь из бака, а также из-под прохудившихся хомутов, образуя пахнущие лужи на асфальте. А масло начинает капать из уплотнений в изношенном двигателе и соединений в подвеске.

Охлаждающая жидкость (тосол) имеет хорошо различимый сладковатый запах. Он может появиться в случае утечки из системы, а также при перегреве мотора.

В случае выхода из строя катализатора происходит недоочистка выхлопных газов, и они пахнут серой. Так же может пахнуть аккумулятор, который работает под чрезмерной нагрузкой.

Запах жженого дерева или резины может означать одну из нескольких проблем. Причиной может стать длительное торможение, езда с затянутым ручником, заклинивание тормозного суппорта, сгоревшее сцепление.

Если же в машине стало пахнуть плесенью или старыми носками, то стоит проверить салонный фильтр, а также отсутствие воды под напольными ковриками.

2. Использовать руки

Каждый водитель может выявить немало проблем с машиной, всего лишь взяв в руки руль. Вибрации и потряхивания рулевого колеса указывают на проблему с колесами или тормозами. Если руль слишком «свободный», с большим люфтом, то это указывает на проблему с тягами или шаровыми шарнирами. Если же руль вращается слишком туго, то налицо проблемы с гидро- или электроусилителем.

Нечеткое включение передач – также сигнал к посещению СТО. И не стоит тянуть с визитом к мастеру, так как отсроченный ремонт трансмиссии обойдется дороже.

3. Использовать ноги

Ноги водителя также могут стать источником информации о состоянии машины. Так, при нажатии педали тормоза можно ощутить вибрации. Это возможно при износе тормозных колодок и биении роторов.

4. Прислушиваться к необычным звукам

Водитель, проводящий много времени за рулем, хорошо знает все звуки от своего «железного коня». Поэтому всякий посторонний шум распознается сразу. Так, скрипы, появляющиеся в поворотах, свидетельствуют об износе подвески или рулевого управления. Скрип при торможении – это, очевидно, следствие «убитых» тормозов, а свист под капотом – изношенного ремня или «умершей» водяной помпы.

Щелчки в районе мотора обычно сигнализируют об изношенных поршнях и пальцах, звонкие стуки – о необходимости регулировки клапанов, а глухие стуки – о необходимости раскошелиться на капитальный ремонт двигателя.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Пахнет жженой резиной в автомобиле: 3 возможные причины

Вопросы, рассмотренные в материале:

• О чем говорит запах жженой резины в автомобиле
• Как определить неисправность в авто по запаху
• Нужно ли ехать в сервисный центр, если в машине плохо пахнет
• Что говорят про запах жженой резины простые автолюбители

Многие автовладельцы замечают, что в салоне авто плохо пахнет. Определить, почему появился запах, бывает непросто. Однако халатно относиться к происходящему нельзя. Что делать, если пахнет жженой резиной в автомобиле? Ответим на этот вопрос в нашей сегодняшней статье, а также разберем, какие еще посторонние запахи могут появиться в автомобиле.

Пахнет жженой резиной в автомобиле: 3 причины

После активного использования подгорели тормоза и сцепление на машине с механической КПП? В результате в автомобиле пахнет жженой резиной.

Происходит это еще и потому, что водитель в течение длительного времени ехал на тормозах либо с поднятым ручником. Если тормозные колодки заклинило, также может появиться едкий резкий запах жженой резины.

Причина № 1. Сгорающие тормоза.

Выяснить, почему в автомобиле пахнет жженой резиной, просто. Заметили, что после длительной поездки в салоне появился посторонний запах? Припаркуйтесь и проверьте тормозные диски. Для этого необходимо осторожно прикоснуться к ним ладонью, проверив температуру.

Обратите внимание! Если проблема в тормозных дисках, они будут горячими настолько, что можно обжечься, поэтому будьте аккуратны. Выяснилось, что один диск более горячий по сравнению с другими? Значит, именно в этом колесе сгорающие тормоза.

Если вы принюхаетесь, то почувствуете, что пахнет жженой резиной именно из-под этого колеса. Необходимо приподнять авто на подъемнике либо с помощью домкрата. Затем следует прокрутить колесо, при этом тормоза и ручник должны быть опущены. Колесо прокручивается с трудом? Это говорит о том, что есть какая-то неисправность в колодках.

Рекомендуем

Если вы не посетите в ближайшее время автосервис, чтобы устранить проблему, то тормозные колодки быстро износятся. И это при условии, что происходит несильный перегрев тормозов.

Однако последствия могут быть гораздо серьезнее. Например, снизится эффективность тормозов: прогорят тормозные шланги. В результате произойдет утечка жидкости. Тормозные диски поведет. Если это случится, то вы заметите вибрацию, когда будете тормозить.

Причина № 2. Сгоревшее сцепление.

Если сцепление сгоревшее, то в автомобиле также будет пахнуть жженой резиной. При этом запах будет еще более едкий.

Когда сгорает сцепление, а не тормоза, то сильнее всего пахнет жженой резиной именно в салоне авто. Появление запаха жженой резины говорит о том, что сцепление проскальзывает, сильно износилось или нуждается в регулировке.

Если система с гидравлическими муфтами и есть пробуксовка сцепления, значит, гидравлическая система неисправна.

Как узнать, что сцепление сгоревшее? Для этого необходимо отправиться на СТО, где специалисты проведут проверку сцепления и выявят имеющиеся неисправности.

Если не устранить неисправность, сцепление окончательно износится, и вы в любом случае отправитесь на сервисную станцию, но теперь уже для того, чтобы заменить вышедший из строя узел.

Рекомендуем

Причина № 3. Перегретая резина.

Заметили, что в автомобиле пахнет жженой резиной после того, как затормозили на большой скорости или буксовали по асфальту? В этой ситуации запах появляется из-за автопокрышек. Подождите 2-3 минуты, колеса остынут, и неприятный запах улетучится.

Другие запахи внутри автомобиля

Пахнет жженой резиной в автомобиле или появился какой-то другой неприятный запах? Причин этому может быть множество. Причем устранить одну неисправность получится быстро, а для решения другой проблемы придется потратить много времени и денег. Наиболее частая причина, почему в автомобиле пахнет жженой резиной — механическая поломка, ликвидировать которую достаточно просто. Другие посторонние запахи получится устранить, просушив салон авто.

Однако в автомобиле может пахнуть жженой резиной по другим причинам, и справиться с проблемой не получится, просто проветрив автомобиль. Посторонний запах — первый сигнал о том, что может случиться серьезная поломка. И в некоторых случаях следует немедленно остановить машину и отправиться в автосервис. Из-за чего может пахнуть в автомобиле жженой резиной или чем-то другим? Разбираемся.

• Запах сладкого сиропа

В автомобиле так пахнет, если случилась утечка охлаждающей жидкости. Вы точно помните, что не разлили на сидения сладкую газировку, при этом в салоне явно ощущается приторный сладковатый аромат? Причина — утечка охлаждающей жидкости. Еще один признак, помимо сильного запаха, что случилась такая поломка, лобовое стекло начнет запотевать.

Как выполнить проверку: если в автомобиле пахнет сладким сиропом, при этом нагреватель находится во включенном состоянии, а лобовое стекло запотевает, то, скорее всего, случилась утечка охлаждающей жидкости. Если вы посмотрите на то место, где только что стоял автомобиль, то обнаружите зеленые капли и лужицы на асфальте. Это говорит о том, что система охлаждения негерметична. Следует как можно скорее посетить автосервис, чтобы устранить неполадку.

Запах несвежих носков, затхлости

Если в автомобиле пахнет чем-то затхлым, значит, где-то застоялась вода либо испаритель кондиционера работает неисправно.

Чаще всего в автомобиле начинает пахнуть затхлостью, когда в салоне скопилась влага. Вода проникает внутрь через двери, которые неплотно закрываются. Либо из-за того, что уплотнители окон износились. Проведите тщательный осмотр салона, особое внимание обратите на области под ковриками, сидениями. Ваша задача – как можно лучше просушить и проветрить салон. Кроме того, необходимо ликвидировать протечку, иначе вода снова проникнет в салон.

В автомобиле пахнет плесенью? Такое бывает, когда испаритель кондиционера сломался. Решение: посещаем специализированный сервисный центр, в котором отремонтируют сломавшийся кондиционер.

Не стоит паниковать, если в автомобиле пахнет затхлостью сразу после того, как вы отключили кондиционер. Такая ситуация — норма. Дело в том, что кондиционер делает воздух сухим. Но когда вы отключаете его, воздух увлажняется в 2 раза сильнее. Загрязнения, которые накопились в салонном фильтре, частички пыли делают воздушный поток влажным. В результате в автомобиле пахнет затхлостью. Что делать: устанавливаем новый салонный фильтр.

Запах горелого масла

В автомобиле пахнет горелым маслом? Происходит это в результате его утечки. Масло из двигателя или трансмиссии попадает на систему выпуска, которая раскалена. Капли масла сгорают, в результате появляется голубоватый дым и в автомобиле пахнет жженым маслом.

Первое, что придется сделать, это открыть капот и осмотреть область вокруг двигателя. Обнаружили масляные пятна? Значит, произошла утечка. С помощью щупа посмотрите, достаточно ли масла в моторе. Дело в том, что, если в автомобиле пахнет горелым маслом и произошла утечка, может сломаться или загореться двигатель.

Запах тухлых яиц

Вы совершенно точно не забывали в машине продукты, но в автомобиле пахнет тухлыми яйцами? Появление запаха говорит о том, что в катализаторе не происходит полного сгорания топливной смеси. Причина — катализатор пришел в негодность либо топливо низкого качества.

Когда выхлопные газы проходят через катализатор, они очищаются от соединений серы. Если же нейтрализатор работает неисправно, эти соединения не отфильтровываются. В автомобиле начинает пахнуть серосодержащими веществами.

Рекомендуем

Как определить, что в автомобиле пахнет тухлыми яйцами из-за поломки катализатора? До того как в салоне начнет неприятно пахнуть, вы заметите, что появился треск, когда вы повышаете обороты двигателя. Может быть и такое, что обороты вообще не будут набираться. Например, если катализатор рассыпался и забил систему выхлопа. Также на приборной панели вы увидите, что загорелась ошибка «Check Engine». Машина будет плохо разгоняться.

Что делать, если в автомобиле пахнет соединениями серы? Отправляемся на СТО. Устранить проблему получится, только установив новый катализатор. Стоит отметить, что каталитический нейтрализатор из-за конструктивных особенностей и состава является достаточно дорогостоящей деталью. Его стоимость может составлять 100 тыс. руб. Нужно не просто заменить нейтрализатор, но и выяснить, почему он рассыпался.

Еще одна причина, почему в автомобиле пахнет тухлыми яйцами, – вы не заменили вовремя смазку в механической коробке передач, а также в раздаточной коробке. Посторонний запах появляется, когда смазочная жидкость протекает. Внимательно посмотрите, нет ли под машиной масляных потеков, чтобы обнаружить, откуда произошла утечка.

Запах сгоревшего тоста

Если в автомобиле пахнет сгоревшим тостом, то, скорее всего, случилось КЗ либо изоляция проводки нарушена. В этом случае следует как можно скорее прекратить движение, выключить мотор и отправиться в автосервис, лучше всего на эвакуаторе.

Запах бензина

Когда в автомобиле пахнет бензином, скорее всего, проблема серьезная. Произошла протечка бензина.

Но если бензиновый аромат едва уловим, то ничего страшного в этом нет. Особенно если машина с карбюратором. Однако слишком сильно пахнуть бензином в автомобиле с впрыском топлива не должно.

Как узнать, почему в автомобиле пахнет бензином? Может случиться протечка топливных линий, инжекторы могут функционировать неисправно, регуляторы давления топлива могут выйти из строя и тому подобное. Все эти причины приводят к утечке бензина. В мотор также может впрыскиваться слишком много топлива, топливная смесь сгорает не на 100 %, в итоге в автомобиле пахнет бензином.

Осмотрите пространство под авто, если обнаружили бензиновые пятна, значит, есть утечка. Затем следует отправиться на СТО, где специалист продиагностирует систему питания мотора, а также проверит, нормально ли он функционирует.

Почему в автомобиле из выхлопной трубы может пахнуть бензином:

• Неисправность электронной системы управления мотором. Нужно просканировать систему впрыска на наличие ошибок, возможно, в выхлопных газах содержится слишком большой процент вредных веществ.
• Неверно установленный угол опережения зажигания. Чтобы устранить неисправность, следует выполнить проверку, а затем установить правильный угол опережения.
• Загрязнение топливных форсунок.
• Механические проблемы в моторе. Следует выполнить проверку вакуумных линий, а также фитингов, возможно, обнаружится утечка. Также необходимо проверить компрессию мотора.
• Утечка вакуума. Необходимо выполнить проверку вакуумных линий, фитингов. Скорее всего, есть утечка.
• Застревание дросселя в закрытом положении на автомобиле с карбюраторным мотором.

Если в автомобиле пахнет жженой резиной или бензином, не всегда причина тому – механическая поломка. Произойти это может потому, что вы забыли продукты под сидением или в машине скопилась вода. До того как вы отправитесь в автосервис, проверьте автомобиль, возможно, вы забыли в нем что-то, что испортилось и плохо пахнет.

Авто неприятно пахнет снаружи? Может быть, мышка или птичка забралась в отсек автомобиля и труп животного гниет. Внимательно осмотрите под днищем авто, колесные арки в суппортах, сверху защиты мотора, а также под капотом, сзади авто под днищем.

Инструкция по замене ремня генератора

Ременная передача является самым известным способом передать вращение. Ременная передача состоит из следующих деталей: два шкива и ремень. Один шкив ведущий, а другой ведомый. Вращающий момент передается на ведущий шкив.

Ремень проходит через ручьи шкивов. Благодаря тому, что есть трение в местах контакта, вращение передается от ведущего вала на ведомый вал. Ременные передачи имеют несколько преимуществ. Одно из таких преимуществ — простота. Ременная передача способна выдерживать большие нагрузки, не создает шума. С помощью ведущего шкива можно передавать вращение на жидкостный насос, компрессор автомобильного кондиционера, насос гидравлического усилителя руля и генератор. Однако такой привод имеет также недостатки. Один из недостатков ременной передачи — малый срок работы. Неисправности ременного привода происходят из-за неправильного натяжения ремня.

Если натяжение ремня будет слабым, он будет скользить в ручьях шкива. Поэтому он будет сильно изнашиваться, а механизмы, которые работают от ремня, будут работать не на полную мощность. Если ремень будет натянут сильно, то возникнет нагрузка на подшипники.

Когда вы эксплуатируете машину, нужно периодически проверять состояние ремней и их натяжение. Ремни должны быть без трещин, не иметь следов масла. Натяг ремня проверяется следующим образом. Надавливаем пальцем на самый большой участок ремня, прикладывая силу примерно в 10 кг. Прогибаться ремень должен не более чем на 10 мм. Уделите пристальное внимание ремню привода генератора. На внутренней поверхности ремня не должно быть изношенных участков и других видимых повреждений. С внешней стороны ремня не должно быть выпуклости и углублений. С боковой стороны не должно быть видно распустившихся ниток. Ремень подлежит замене примерно через 50000 км пробега. Если вы привыкли экономить, то ремень все равно нужно заменить. Если произойдет обрыв ремня, то это приведет к плачевному состоянию. Понадобится капитальный ремонт генератора.

Как произвести замену ремня?
Прежде чем заменить генератор, необходимо удостовериться в том, что его можно отремонтировать. Главным признаком вышедшего из строя генератора является свист, когда на электрическую систему машины подают нагрузку. Это может быть включение электрического стеклоподъемника, радио, фар и других потребителей энергии. В машине на панели приборов может включиться контрольная лампа, которая укажет вам на то, что приводной ремень генератора требует проверки. Это может говорить о том, что приводной ремень генератора слабо натянут или имеет износ.

Приводной ремень генератора установлен слева от мотора, если смотреть на автомобиль. Перед тем как приступать к осмотру ремня привода генератора, нужно заглушить мотор. Осматриваем ремень привода генератора, нет ли на нем износа, трещин и других механических повреждений. Если вы не обнаружили механических повреждений, то необходимо проверить натяг ремня. Зачастую ремень имеет слабое натяжение.

Прежде чем приступить к замене изношенного ремня генератора, нужно купить новый ремень. Для того чтобы заменить ремень, нужно сначала ослабить его. Для этого ослабляем гайку болта. Сперва нужно понять, где расположен натяжитель и разобраться, как он работает. Натяжитель может быть в виде кулисы или натяжного болта, в зависимости от модели. Прежде чем демонтировать ремень, необходимо разобраться, за какие шкивы он цепляется. Устанавливать новый приводной ремень нужно на это же место.

Если на вашем автомобиле натяг регулируется с помощью натяжного болта, то болт нужно вывернуть. До конца откручивать его не стоит. Хватит небольшого поворота для ослабления ремня. Выворачивать болт нужно, пока ремень привода не ослабнет так, что его можно будет снять со шкивов. Сравнивая новый ремень и старый, нужно убедиться, что они имеют одинаковую длину. Чтобы не допустить повреждения генератора, нужно новый ремень установить так же. После этого, ремень притягиваем натяжным болтом. В руководстве написано, какой должен быть натяг приводного ремня генератора. Он не должен быть перетянут.

Когда вы установили ремень, соберите инструмент и подсоедините провод аккумуляторной батареи. Когда все сделано, заведите мотор. Даем полную нагрузку на электрическую систему автомобиля. Для этого включаем потребители электрической энергии. Если услышали свист ремня, подтяните его. На срок службы ремня привода генератора влияет то, как расположены шкивы друг к другу. Шкивы должны находиться в одной плоскости. Проверьте состояние самих шкивов. Когда снимаете и ставите навесное оборудование, правильно устанавливайте шкивы.

Как поменять ремень генератора своими руками

Хотя ремень генератора не так важен, как ремень ГРМ во многих автомобилях, этот компонент по-прежнему требует регулярного осмотра и замены. Причина в том, что ремень привода генератора позволяет работать как самому генератору автомобиля, так и другому навесному оборудованию (ГУР, компрессор кондиционера и т.д.) В автомобилях.

Ниже мы рассмотрим, когда необходимо заменить ремень генератора, как заменить приводной ремень и на какие особенности следует обратить внимание в рамках этой процедуры.

Ремень генератора: когда менять и почему

Прежде всего, перед заменой ремня генератора следует тщательно определить, что данный компонент нуждается в замене. Для начала лучше менять ремень каждые 5 лет или 80-100 тысяч. пробег вне зависимости от его состояния. Также во время эксплуатации ремень нужно периодически проверять каждые 20-30 тысяч. км.

На начальном этапе осмотра обратите внимание на признаки износа ремня. Например, о необходимости проведения внеплановой проверки будет свидетельствовать типичный свист при работе двигателя, который находится в зоне привода подвесных агрегатов. Если он свистит лишь периодически и в сырую погоду, это не повод для серьезного беспокойства.

Чтобы проверить натяжение ремня, надавите большим пальцем посередине. Если ремень отклоняется на 2-3 мм, это нормально. Если он отклоняется на 5 мм или более, попробуйте сначала затянуть.

Если вам не удается его затянуть, не думайте, что проблема не является серьезной проблемой, так как аккумулятор часто систематически недозаряжается из-за натянутого и скользкого ремня. В свою очередь, это происходит в результате плохой работы самого генератора, в результате проблем с его приводом. Рано или поздно аккумулятор полностью разрядится, и двигатель не запустится.

Кроме того, постоянный свист косвенно указывает на повышенный риск обрыва ремня. Более того, в автомобиле с гидрораспределителем это может быть опасно даже во время движения. Дело в том, что насос гидроусилителя руля перестанет работать и вам придется очень сильно толкать рулевое колесо, чтобы повернуть колеса. На высоких скоростях водитель может просто не осознавать ситуацию и не справляться с управлением.

Помните, что даже если элемент относительно новый визуально и не имеет дефектов, контакт с техническими жидкостями может привести к быстрому разрушению технического резинового изделия. В результате ремешок может расколоться, растянуться или порваться в самый неподходящий момент.

Как снять ремень генератора и поставить новый

Поэтому, убедившись, что замена ремня необходима и проблема не может быть решена путем натяжения ремня, можно заменить ремень генератора. Сразу отметим, что процедура несложная, заменить ремень можно в обычном гараже.

• Во-первых, освободите место под капотом и получите доступ к натяжителю для замены ремня перед заменой. Кстати, если внизу у вас гараж, удобнее работать из-под машины. Поднять машину можно и без швеллера, но по каким-то причинам ремень лучше снимать обычным способом сверху.
• Достигнув натяжного механизма, сначала ослабьте натяжение ремня. Для этого определите, какой натяжной механизм стоит на автомобиле (в виде натяжного болта или полукруга).
• После ослабления натяжителя старый ремень можно снимать со шкивов. Например, если в механизме есть болт, его нужно открутить соответствующим гаечным ключом (не полностью). При отвинчивании ремешок ослабнет, и его можно будет снять.
• Обратите внимание, во избежание ошибок и осложнений необходимо заранее изучить схему установки ремня на конкретном автомобиле. Дело в том, что ремень привода генератора в разных автомобилях может приводить в движение разные устройства. Также рекомендуется сделать набросок схемы при разборке, чтобы было проще и быстрее установить новый ремень в аналогичном порядке.
• Затем, сняв старый ремешок, можно идти в магазин за новым. В магазине сравните старый ремень и новую деталь, убедившись, что они идентичны. Снимать ремень без опыта не рекомендуется, так как даже визуально значимая деталь может отличаться от той, что стоит на автомобиле.
• После покупки ремешок можно монтировать. После установки нового ремня на шкивы отрегулируйте натяжение. Особое внимание стоит уделить натяжению, так как от него зависит срок службы деталей. Если регулировка выполняется с помощью винта, используйте гаечный ключ, чтобы повернуть винт в правильном направлении. Фактически на этом установка ремня генератора завершена.
• После установки ремня на генератор и другие шкивы и его натяжения убедитесь, что ремень генератора правильно установлен. Важно не растягивать ремень и не допускать его недостаточного натяжения. Если ремень ослаблен, он может свистеть и соскользнуть. Если ремень будет слишком натянут, подшипники генератора будут сильно изношены и т.д. Натяните ремень с натяжением, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.
• Кроме того, необходимо примерно проверить натяжение ремня генератора, и без инструкции надавить на ремень пальцем посередине. Если новый ремень прогибается более чем на 2-3 мм, есть прогибради экономии, а потому, что правильно выполненное самообслуживание гарантирует сборку качественных деталей и точное выполнение всех регулировок.В результате заменяемые элементы имеют длительный срок службы, часто отсутствуют необычные шумы при работе и т.д.

Замена ремня генератора

Замена ремня генератора может стать целой проблемой в зависимости от конструкции двигателя автомобиля. А может занять всего несколько минут. На некоторых двигателях помимо генератора приводятся во вращение другие механизмы. Связываются гидроусилитель руля, помпа, вентилятор охлаждения радиатора. То есть к каждому автомобилю существует персональный подход

Способы натяжения ремня генератора

• Привод осуществляется от шкива коленчатого вала.
• Предусмотрено натяжение ремня в зависимости от конструкции различными способами.
• Ремень натягивается при помощи генератора. То есть генератор имеет две симметричные точки опоры. И одну соединенную с планкой. Благодаря которой изменяется положение генератора. Такая конструкция применяется при использовании клинового ремня. Ранее она использовалась практически на всех двигателях. Подобная конструкция имеет большой недостаток. Опоры генератора разбиваются. Потому что они представляют собой шарнирное соединение. Генератор начинает клониться на бок. Происходит более интенсивный износ ремня. Из за неравномерного расположения в ручье шкива. Поэтому более надежно, если генератор не двигается и закреплен жестко

• Если генератор закреплён неподвижно. Натяжение ремня происходит при помощи ролика закрепленного на блоке двигателя. Ступица ролика имеет крепёжное отверстие, смещенное относительно центра. Благодаря этому поворот ступицы изменяет положение ролика. Поэтому и происходит натяжение или ослабление ремня. Такая конструкция увеличивает срок службы ремня. Недостаток в том что постоянно приходится проверять натяжение ремня. Поэтому стали использовать более сложный механизм в виде натяжителя ремня.

• Натяжитель ремня представляет собой ролик, закрепленный на рычаге. Основание рычага имеет пружину. Благодаря которой ролик прижимается к ремню. Чтобы ослабить натяжение ролика необходимо отжать рычаг. Для этого на рычаге имеется специальное квадратное отверстие размером ½ дюйма. Что соответствует размеру головки из набора инструментов. Соответственно для отжима рычага можно использовать вороток из набора. Вороток вставляется в отверстие и отжимается натяжитель.

Причины замены ремня генератора

1. Износ ремня. В процессе работы ремень изнашивается и вытягивается. В результате ремень проскальзывает на шкивах. При нагрузке на генератор начинает из давать характерный свист.
2. Обрыв ремня. Часто встречающаяся неисправность. Она может возникнуть как от старения ремня. В результате потери эластичности. Рвутся армирующие ремень нити. Так же обрыв может произойти по причине выхода из строя натяжного ролика. Заклинивает подшипник ролика либо разрушается шкив ролика. Смещение ремня приводит к тому что шкивы его перерезают.
3. Меду ремнем и шкивом может попасть посторонний предмет. В результате ремень натягивается и рвется.

Признаки износа ремня

Если есть признаки износа ремня, такие как :

• Ремень начинает свистеть на шкиву
• Старение ремня выражается в появлении поперечных трещин как с внутренней так и наружной стороны ремня
• По краю ремня наблюдается появление распустившихся нитей.

Ремень необходимо заменить на новый

Замена натяжителя ремня генератора

В процессе работы могут появиться посторонние шумы. Они говорят о том что приходит в негодность подшипник либо натяжного ролика. Либо подшипнике генератора или другого механизма, через который проходит ремень. Это может быть ГУР или компрессор кондиционера. Как обнаружить источник возникающих шумов, более подробно описано в этой статье.

В случае если источником шума является натяжной ролик его необходимо заменить.

Для этого ослабляется натяжение ремня. Снимается ремень. Если ремень натягивается роликом со смещенным центром. Он просто откручивается и меняется на новый. Натяжение ремня производится при помощи специальной вилки. Вилка вставляется в специальные отверстия, предусмотренные в ступице ролика. Производится натяжение ремня проворачиванием ступицы. Затем она прижимается гайкой или болтом в зависимости от конструкции.

Проверка натяжения ремня генератора.

Проверить правильность натяжения ремня можно кустарным способом. Натянутый ремень должен проворачиваться на 90 градусов. Если он не докручивается, то натяжение сильное и его необходимо ослабить. Если проворачивается больше то ремень натянут слабо. Его необходимо ещё подтянуть.

Таким образом, проверяются поликлиновые ремни. Клиновые ремни ведут себя аналогично.

Замена натяжителя ремня генератора.

Если вышел из строя ролик на натяжителе. Натяжитель необходимо снять целиком. Ослабляется ремень. При помощи воротка. Затем откручивается натяжитель. Меняется в сборе либо откручивается ролик и меняется.

Замена ремня генератора на катке БОМАГ

В качестве примера можно привести замену натяжителя и ремня на катке БОМАГ. В процессе работы заглох двигатель. Был поднят капот. Стало видно, что ремень соскочил со шкивов и повредился.

Двигатель заглох потому что сработала система защиты двигателя. ЭБУ отключил двигатель после того ка генератор перестал давать зарядку. Причина неисправности оказалась в том, что ролик на натяжителе соскочил со ступицы. Повредил рычаг натяжителя. Край ремня повредился при соскакивании с роликов.

Натяжитель оказался непригоден для дальнейшего использования. Его необходимо заменить на новый.

Подходящего ремня в магазине не оказалось . предложили аналогичный ремень но на 2 см короче. Было решено установить этот ремень. Потому что техника срочно требовалась в работе. Новый, но короткий ремень сел на свое место. Диапазона работы натяжителя оказалось достаточно.

Двигатель завелся, но обнаружилась проблема. Так как ремень короче он стал цеплять за корпус натяжителя. Оставлять его в таком положении нельзя. Потому что приведет к поломке натяжителя и обрыву ремня.

Пришлось установить старый ремень . предварительно обрезав повреждённые ручьи поли клинового ремня.

В этом положении каток проработал несколько дней. До того как был приобретен новый ремень нужного размера.

Нюансы установки ремня генератора

Замена ремня генератора требует внимательности при установке. Особенно это касается, если устанавливается поликлиновой ремень. Так как от него приводится во вращение несколько механизмов. Он проходит через несколько шкивов. Поэтому перед тем как снимать ремень необходимо сфотографировать и зарисовать схему расположения ремня. Если этого не сделать, потом придётся долго думать и разгадывать шараду по установке ремня. На разных двигателях обвод ремня по роликам имеет замысловатые формы. Сразу тяжело правильно установить ремень.

Направление вращения ремня.

Так же необходимо обратить внимание на направление вращения ремня. На некоторых двигателях это имеет значение. На направление вращения указывает стрелка. Если стрелки нет, то неважно, в какую сторону вращается ремень.

Снятие установка приводного ремня через вентилятор охлаждения

Особенность установки ремня генератора, который вращает вентилятор охлаждения генератора заключается в том что ремень приходится через него перекидывать. Неудобство возникает из за небольшого расстояния между лопастями вентилятора и диффузором. Но оно позволяет установить снять ремень. При этом приходится подсовывать ремень под каждую лопасть крыльчатки.

Особенности замены ремня на разных моделях автомобилей.

Замена ремня генератора на разных моделях имеет разную сложность установки и снятия. Это связано с конструктивными особенностями.

Например: На автомобиле приора с кондиционером. Для того чтобы снять и установить ремень. Требуется поддомкратить двигатель. Снять крепежные болты с кронштейнов крепления двигателя. И просовывать ремень через между правым кронштейном и подушкой. Очень сложная и неприятная процедура. Из за ограниченного доступа. Поэтому опытные водители при замене ремня генератора. Через крепление двигателя просовывают два ремня. Один устанавливается на ролики и шкивы. Другой сматывается и крепится где-нибудь в удобном месте. В случае обрыва ремня на дороге. На место оборванного ремня устанавливается запасной приводной ремень.

На автомобиле Ауди А6 для того чтобы поменять приводные ремни необходимо снять бампер и переднюю решётку.

Что делать если ремень генератора оборвался в дороге.

Если все таки обрыв ремня произошел в дороге. Делать нечего. Необходимо принимать решение. Либо замена ремня генератора, либо буксировка автомобиля. Двигаться на автомобиле без ремня генератора можно. Если ремень приводит в действие только генератор. Зарядка от генератора к аккумулятору пропадает. Но емкости аккумулятора хватает на длительное время. Пока аккумулятор не разрядится полностью

Сложнее если во вращение приводится ещё и помпа с вентилятором охлаждения. Не будет охлаждаться радиатор. И не будет циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе. Двигатель быстро перегреется и закипит. В этом случае автомобиль лучше буксировать. Применение альтернативных методов по использованию вместо ремня галстука или чулков. Возможно, у кого то это и получалось. Попробывать можно. Если нет другого способа транспортировать автомобиль до места ремонта. Лучше конечно не доводить ремень до обрыва.

Как поменять ремень генератора своими руками

Хотя на многих авто ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ, данный элемент все равно нуждается в регулярной проверке и замене. Причина — ремень привода генератора позволяет работать как самому генератору автомобиля, так и другому навесному оборудованию (ГУР, компрессор кондиционера и т.д.) на автомобилях.

Далее мы рассмотрим, когда менять ремень генератора, как выполняется замена приводного ремня, а также на какие особенности нужно обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Ремень генератора: когда менять и почему

Прежде всего, перед заменой ремня генератора нужно точно определить, что указанный элемент нуждается в замене. Начнем с того, что по времени и пробегу лучше менять такой ремень каждые 5 лет или 80-100 тыс. пробега независимо от состояния ремня. Еще в процессе эксплуатации ремень нужно периодически проверять каждые 20-30 тыс. км.

На начальном этапе проверок следует обратить внимание на признаки износа ремня. Например, на необходимость внеплановой проверки укажет характерный свист во время работы ДВС, который локализуется в области привода навесных агрегатов. Если свистит только периодически и во влажную погоду, это не является поводом для сильного беспокойства.

Чтобы проверить натяжение ремня, следует нажать большим пальцем на середину. Если ремень прогнется на 2-3 мм, это нормально. Если же прогибается на 5 мм и больше, сначала нужно попробовать его подтянуть при такой возможности.

Если подтянуть не удается, ошибочно полагать, что данная проблема не является серьезной, так как часто имеет место систематический недозаряд АКБ именно по причине растянутого и проскальзывающего ремня. В свою очередь, это происходит в результате плохой работы самого генератора в результате проблем с его приводом. Рано или поздно аккумулятор будет сильно разряжен, что не позволит запустить ДВС.

Еще постоянный свист косвенно указывает на то, что повышаются риски обрыва ремня. При этом на авто с ГУР это может быть даже опасно, если обрыв произойдет на ходу. Дело в том, что насос гидроусилителя перестанет работать и для поворота колес потребуется прилагать большое усилие на руле. На высоких скоростях водитель может просто не сориентироваться и не справиться с управлением.

Помните, даже когда элемент относительно новый, визуально целый и не имеет дефектов, попадание технических жидкостей может привести к быстрому разрушению резинотехнического изделия. В результате ремень может расслоиться, растянуться или порваться в самый неподходящий момент.

Как снять ремень генератора и поставить новый

Итак, убедившись в том, что необходима именно замена и подтяжкой ремня проблему не удается решить, выполняется замена ремня генератора. Сразу отметим, процедура не сложная, поменять ремень можно в условиях обычного гаража.

• • Первое, перед заменой следует освободить место в подкапотном пространстве и получить доступ к натяжному механизму для замены ремня. Кстати, если гараж с ямой, удобнее работать снизу автомобиля. Также можно поднять машину на домкрате и без ямы, однако по ряду причин лучше тогда снимать ремень обычным способом сверху.
  • Добравшись до натяжного механизма, сначала следует ослабить натяжение ремня. Для этого нужно определить, какой механизм натяжения стоит на авто (в виде натяжного болта или полуокружности).
  • Ослабив натяжитель, можно снимать со шкивов и выводить старый ремень. Например, если механизм с болтом, указанный болт выкручивают подходящим ключом (не до конца). В процессе выкручивания ремень ослабнет и его можно будет снять.
  • Обратите внимание, чтобы избежать ошибок и сложностей, предварительно должна быть изучена схема установки ремня генератора на конкретном авто. Дело в том, что ремень привода генератора на разных автомобилях может приводить в действие разное оборудование. Также рекомендуется зарисовать схему при снятии, чтобы потом было проще и быстрее поставить новый ремень в аналогичной последовательности.
  • Далее, сняв старый ремень, можно отправляться в магазин за новым. В магазине нужно сравнить старый ремень и новый элемент, убедившись в их идентичности. Заранее брать ремень без опыта не рекомендуется, так как часто даже подходящая визуально и по каталожному номеру деталь может отличаться от той, что стоит на машине.

  Полезные советы

  

  Как видно, если все сделать правильно, замена ремня генератора потребует не более 30-40 минут. Еще раз напомним, на некоторых авто могут возникать сложности при установке, так что пренебрегать зарисовкой схемы при снятии старого ремня никак не стоит.

  После замены ремня и проверки его натяжения следует дать нагрузку на генератор (включить дальний свет, печку, обогревы) и погазовать на холостом ходу. Появление свиста укажет на то, что нужно подтянуть ремень. Однако бывает и так, что свист ремня генератора возникает по другим причинам. В этом случае необходимо изучить отдельный материал по данной теме.

  Подведем итоги

  С учетом приведенной выше информации становится понятно, как поменять ремень генератора своими руками. При этом сама замена не требует специализированного инструмента и профессиональных навыков. На деле, справиться с такой задачей зачастую сможет даже рядовой автовладелец. Единственный нюанс – реализовать свободный доступ к механизму для регулировки натяжения. На некоторых авто с этим могут возникнуть сложности.

  Напоследок отметим, что многие владельцы предпочитают менять ремни ГРМ, ремни генератора, шкивы и ролики не только ради экономии, а по причине того, что правильно выполненное самостоятельное обслуживание является гарантией установки качественных запчастей и точного выполнения всех регулировок. В результате замененные элементы служат долго, в процессе эксплуатации зачастую не возникает посторонних шумов и т.п.

  Меняем ремень генератора своими руками

  Замена ремня генератора являет собой не слишком сложную процедуру, поэтому она даже под силу автовладельцам, которые не так давно управляют транспортным средством. Сегодня мы предоставим вам инструкцию по замене данного агрегата.

  Когда нужна замена ремня генератора?

  Для начала необходимо убедиться, что ремень генератора действительно нуждается в замене. Свидетельством этому может послужить характерный свист, появляющийся во время нагрузки на электронику транспортного средства, например, когда вы включаете магнитолу или фары, об изношенности ремня может сообщить и индикатор на приборной панели. Симптомы появились? Тогда замена ремня — неизбежность. Следует также отметить, что рекомендуемая замена ремня генератора проводится в промежутке между 60000 км – 85000 км пробега, кстати, с таким же интервалом специалисты советуют менять и ремень ГРМ.

  

  Итак, начинаем! Для начала необходимо приобрести необходимые детали и подготовить инструмент. Открываем капот. Ремень генератора обычно располагается слева от двигателя. Разумеется, перед осмотром необходимо заглушить двигатель, вынуть ключ из зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора машины.

  

  Визуальный осмотр ремня позволит принять окончательное решение касаемо необходимости его замены — если заметны какие — то дефекты (трещины, разрывы), то ремень нужно менять, не задумываясь, так как в противном случае он может порваться в самый неожиданный момент, а это грозит разрушением, как поршневой группы, так и клапанов. Стоимость подобного ремонта обойдется хозяину в приличную сумму, а самым страшным последствием обрыва ремня генератора является замена двигателя.

  Если внешне на ремне не заметны следы износа, то не лишним будет проверить его натяжение, так как это тоже довольно часто встречаемая проблема.

  

  Помните: перед тем как снимать старый ремень генератора необходимо внимательно изучить его расположение и места крепления, это поможет избежать лишних трудностей во время установки нового ремня. Для подстраховки, может быть, даже понадобится начертить черновую схему месторасположения ремня.
  

  Замена ремня генератора своими руками

  Приступаем к замене. Чтобы снять дефектный ремень нужно умерить его натяжение. На этом этапе работы вам нужно использовать ключ для снятия гайки болта натяжителя. До того как начать этот этап работы, внимательно осмотрите, как устроен натяжитель, он может быть, в зависимости от модели вашего авто, представлен в виде рейки, имеющей форму полуокружности или в виде натяжного болта.

  

  Если ременное натяжение регулируется болтом, то следует выбрать ключ подходящего размера, после этого поверните его в одну из сторон. Обратите внимание — данный болт не нужно выкручивать до конца! Ремень должен ослабнуть сразу после того, как болт повернется. Нужно продолжать данную процедуру до тех пор, пока не удастся снять ремень без особого труда.

  Теперь сравните старый ремень с новым – они обязательно должны быть аналогичными! Если старый и новый ремни одинаковы и других непредвиденных проблем в процессе не возникло, то переходим к установке нового ремня, осуществляется она в обратном порядке.

  

  По завершению установки нового ремня подключаем снятую клемму к аккумулятору, запускаем двигатель и даем максимальную нагрузку на электронику — включаем дальний свет фар (кстати, если они вдруг вышли из строя), кондиционер, магнитолу и доводим двигатель до предельных оборотов. Если вы услышали свист, он сигнализирует о том, что нужно усилить натяжение ремня, но не переусердствуйте! К слову, в инструкции для каждого автомобиля указывают оптимальное натяжение ремня генератора, так что не поленитесь обратиться к ней за помощью.

  

  На этом процедура замены ремня генератора закончена, ваш автомобиль в исправности, теперь вы спокойно можете сесть за руль и получить удовольствие от поездки, не боясь никаких проблем!
  

  Как заменить ремень генератора своими руками

  Генератор — один из самых важных агрегатов в системе электроснабжения автомобиля. Он вырабатывает электрический ток, обеспечивающий работу бортовых электрических приборов автомобиля. Генератор приводится в действие коленчатым валом силовой установки. Крутящий момент с него передаётся на генератор посредством ремня. И как любой другой элемент оборудования, он постепенно выходит из строя и требует замены.

  • 2 Можно ли продолжать движение, если он порвался
  • 3 Как выбрать подходящую деталь
  • 4 Процесс замены ремня генератора своими руками

  4.1 Как заменить на Лада Калина: видео