Автомобильные антенны для радиостанций: какую выбрать?

Рация, автомобиль, антенна – три единые части

• Давайте разберемся
• Автомобильная антенна для рации, оптимальные требования:

Успокойтесь – скорее всего, Вы неправильно ее выбрали или установили. Кстати, это очень распространенная ошибка – купив навороченную рацию, люди иногда думают, чтобы она нормально работала требуется всего лишь кусок провода, запрятанный кое-как под обивку салона. На самом деле, антенна для рации, а тем более на машину, это не такое простое устройство, каким оно кажется на первый взгляд. Так что же это такое с точки зрения специалиста?

Давайте разберемся

В нашей стране для радиосвязи на автодорогах выделена частота 27.135 МГц. Это так называемый Си-Би диапазон, который часто еще называют гражданским. А как известно еще со школьной скамьи, характеристики приемника должны соответствовать диапазону частот, на котором она будет работать. Зайдите в любой магазин, торгующий характерным оборудованием – их там море, на любой вкус! Какую же выбрать? Хорошо, конечно, если у Вас есть друг-специалист, который сможет дать квалифицированный совет. А если нет?! Тогда это постараемся сделать мы. Попробуем сформулировать наши требования.

Автомобильная антенна для рации, оптимальные требования:

1. Как известно, длина волны диапазона 27.135 МГц составляет 11метров. Эффективная работа принимающего устройства может быть только тогда, когда ее длина кратна волновому размеру. То есть, если мы разделим наши 11 метров на четыре, то получим. почти 3метра! Вряд ли найдутся желающие возить на крыше своего авто такую конструкцию! Выход есть – это подключение через «удлиняющую» катушку, (которые некоторые несведущие люди называют «усилителем»)
2. Чем больше длина антенны, тем выше ее коэффициент полезного действия. Вывод – короткие устройства, как бы их не хвалил продавец магазина, эффективными не могут быть.
3. Выбирая приемник сигнала, всегда учитывайте конструктивные особенности именно своего автомобиля, заранее определите место, где она будет установлена.
4. Важно и еще одно правило, особенно у авто – все электрические соединения должны быть надежны, уметь успешно противостоять вибрациям и коррозии. Лучше всего, если они будут выполнены с помощью пайки или методом специального обжима.
5. Устанавливая такое оборудование, всегда помните о том, что ее придется, возможно, снять – во вермя ремонта или профилактики, поэтому автомобильная антенна должна обладать свойством ремонтопригодности.
6. Старайтесь установить свою антенну так, чтобы она была выше окружающих ее металлических частей авто – ну это по возможности, конечно.
7. Важно: Перед началом эксплуатации проверьте и правильно настройте. Помните, что приемник с коэффициентом стоячей волны (КСВ) больше трех может вывести из строя Ваш передатчик.

Антенны, используемые автомобильной рацией, делятся на две категории – магнитные, уже упомянутые, и врезные – они устанавливаются в специальное отверстие в кузове, или с помощью крепления на нем. Вы заранее должны определить тот способ который оптимален для Вас.

Один нюанс – врезные не комплектуются разъемом и креплением. Их надо приобретать отдельно. Постарайтесь, чтобы обработка поверхности материала, из которого изготовлено крепление, а так же сам материал были достаточно хороши. Лучше всего приобретать изделия проверенных фирм, тем более, что цена за них (в пределах 500 рублей) не является запредельной.

Антенна рации – будь она автомобильная или стационарная, должна соединяться с ней разъемом. В нашем случае, для диапазона ВС, они используются типа PL, который по своему виду напоминает обычный, телевизионный. Но не все разъемы PL одинаковы – между ними имеется различие: каждый из них предназначен для кабеля определённого диаметра и отличаются способом крепления и материалом, из которого они изготовлены.

Крепления делают из высококачественных, высоколегированных сталей. Они изготовлены методом литья и имеют хромированную, а иногда вороненую поверхность, в них предусмотрены ребра жесткости. Иногда попадаются дешёвые экземпляры, изготовленные из силумина, штамповкой – вот их брать, категорически не стоит.

И в заключение напомним, что “шпага на крыше” – это только половина, так как автомобильная составляющая, этого дуэта, то есть сам автомобиль, не менее важен. Поэтому настраиваться она должна непосредственно на нем. Если ее настроят Вам при продаже, то установив на свою машину, настройку придется проводить еще раз. Такой же регулировки требуют и устройства, перенесенные на другой автомобиль. Даже такая, казалось бы мелочь, как изменение угла наклона, требует ее перенастройки.

Любая автомобильная антенна СВ диапазона предназначен а только для вертикальной установки, поэтому для получения максимальной эффективности, именно так и старайтесь ее установить.

Антенны для рации дальнобоев: как выбрать, их настройка и особенности

Находясь в дороге, водителям часто необходимо общаться друг с другом, передавать информацию. Раньше приходилось ждать коллег на трассе – сейчас существует рация.

Что такое рация и зачем нужна

Рация – переносное средство связи. В 1930-х годах под термином подразумевалась переносная радиостанция. Сейчас это портативные аппараты, используемые для быстрой передачи информации (общения). Первая рация была создана в 1940 году во время Второй мировой войны компанией Motorola. Устройство получило кодовое название SCR-536.

Назначение антенны

Основная задача антенны – прием сигнала FM-диапазона. Она отвечает за то, чтобы из магнитолы доносились четкая музыка или слова, а не звук помех. Ассортимент предлагаемых устройств огромен.

Критерии выбора усилителя

Параметров усилителя для автомобилей достаточно много.

Отталкиваться следует от того, для каких целей он нужен:

1. Если планируется прослушивание музыки без подключения навигатора или телевизора, то достаточно обычного усилителя.
2. Для качественного приема радио нужен комбинированный тип. Он способен обеспечить бесперебойную работу.
3. При потребности в идеальном вещании ТВ устанавливают портативную спутниковую антенну. Но это дорого.

По длине устройства

Антенны для рации дальнобойщиков могут работать на разных волнах. Диапазон радиосвязи составляет 27 МГц. В солнечную погоду показатель увеличивается. При использовании устройства на ближнем расстоянии могут создаваться помехи.

На дальность связи влияют следующие факторы:

1. Волновые эффекты – отгибание препятствий уменьшают длину волны. Сигнал ослабевает, качество связи падает.
2. Дальние прохождения. Образуются в диапазоне «СиБи» за счет переотражений от ионосферы. Радиус передачи увеличивается до сотни километров. Диапазоны LPD/PMR не поддерживаются.
3. Электромагнитные помехи LPD/PMR в отличие от «СиБи» с легкостью переносят радиопомехи, поэтому первые более предпочтительны для передвижения по городской местности.

По месту установки

По способу размещения антенна для дальнобойщиков бывает наружная и салонная. Внешний усилитель устанавливается на капот, крышу или бампер автомобиля.

1. Конструкционная простота.
2. Легкость установки.
3. Низкая цена.

Салонный усилитель крепится на лобовом стекле рядом с зеркалом заднего вида или в его верхнем правом углу.

1. Качественный прием FM сигнала в любой местности.
2. Не требуют дополнительного обслуживания.
3. Не оказывает аэродинамического сопротивления при движении.

По длине штыря

Размер – важный критерий выбора. Усилители делятся на: аппараты с длинным штырем, коротким и очень коротким. Первые предназначены для приема 11-метровых волн. Оптимальная длина усилителя – до 2 мм. Модели выдерживают мощность в 1500 Ватт и обладают усилением до 5-6 децибел. Изделие устанав-ливается на крепеж, либо врезается в кузов, оснащено тяжелой катушкой.

Короткие антенны имеют длину 1–1,7 м. Коэффициент усиления находится в пределах 2 децибел. Работают на расстоянии 5–7 км. Обладают надежностью и устойчивостью связи.

Очень короткие антенны имеют длину 65–70 см. Считаются самыми удобными. Максимальное усиление – до 3 децибел. Дальность связи – в пределах 3–5 км. Подходят для города. Для дальнобоя не подходят.

Детальная информация видна на видео:

По типу крепления

1. Автомобильные, которые делятся на:
   • Врезные. Были востребованы 25–30 лет назад. Представляют собой большую антенну телескопического типа. Устанавливаются на крыло автомобиля, оснащены мощным приемником сигнала. В свою очередь, они делятся на автоматические и полуавтоматические. Первые выпускаются и складываются при нажатии определенной кнопки. Вторые складываются и раскладываются при включении-выключении автомагнитолы.
   • На магните. Данный вид усилителя легок в монтаже. Может переноситься с машины на машину. Используется со штырем любой длины. Для грузовых авто не подходит: часто падает из-за вибрации, а подкладывать подложку под магнитный квадрат не рекомендуется.
   • С механическим креплением. Установка таких антенн осуществляется путем соединения закрепляющих пластин. Устанавливаются эти автоусилители на заднем бампере или крыше. Недостатки – необходимость укладки дополнительного длинного кабеля.
2. Салонные. Не подвергаются влиянию внешних факторов, но требуют подключения к электропитанию. Устанавливаются в удобном для водителя месте.

Правила монтажа

Необходимо придерживаться инструкции и соблюдать определенные правила:

1. Запрещается установка усилителя на несущие элементы автомобиля. Монтаж следует осуществлять на кузов. Это позволит уменьшить риск потери качества сигнала.
2. Антенну нужно монтировать на верхнюю часть кузова транспортного средства. Чем выше она располагается, тем лучше сигнал.
3. Минимальное расстояние полотна антенны до ближайшей металлической поверхности – 50 см.

Настройка

Чтобы настроить усилитель рации для дальнобойщиков, применяют профессио-нальный антенный анализатор или КСВ-метр. Второй вариант используется чаще. Регулировка антенны выполняется на открытой местности. Также важно, чтобы во время настройки рядом не было другого активного радиопередатчика.

Регулировка и настройка устройства КСВ-метром происходит в следующем порядке:

1. Выполняют калибровку КСВ-метра.
2. Зажимают кнопку «Тангенте», переключают тумблер на REF и снимают показания.
3. Находят минимальное число и производят настройку на необходимую частоту.
4. Делают повторные замеры. Если КСВ показывает значение менее 1,5 единиц, то выполняют повторную регулировку.

ТОП-5 популярных моделей

Среди существующего ассортимента радиостанций наибольшей популярностью среди водителей пользуются:

1. Motorola DM1400. Поддерживает аналоговую и цифровую связь. Передатчик работает на частотах 146-174 МГц. Плюсы: мощность, качество передачи и приема сигнала, простота управления. Недостатки – для работы в цифровом режиме нужна перепрошивка.
2. President BARRY ASC 12/24V. Качественная и недорогая рация. Может работать от питания в 24 Вт. Имеет простое и понятное управление, оснащенная шумоподавителем и помехозащитным механизмом. Преимущества: удобное управление, высокое качество связи на FM и AM. Минусы – ограниченная мощность сигнала.

Существующий сегодня модельный ряд антенн для грузовых автомобилей имеет множество вариантов, каждый из которых отличается определенными особенностями.

Покупая рацию, в первую очередь следует обратить внимание на длину штыря и дальность действия. Желательно, чтобы радиус покрытия антенны был максимальным. При необходимости можно купить радиостанцию, поддерживающую режим турбо. Это дороже, но временами без нее не обойтись.

Детальная информация видна на видео:

Рейтинг лучших антенн для автомагнитол: радио и GPS, внутренние и наружные

Антенна для автомагнитолы – это тот прибор, который позволяет мультимедийному центру в машине получать радио, телевизионный и GPS-сигнал даже на большом расстоянии от вышек. Их существует множество типов и каждому присущи свои особенности. Например, внутрисалонные модели компактны, просты в установке, но хуже принимают сигнал. В это же время активные наружные антенны способны обеспечить даже просмотр фильмов в автомобиле за пределами города. Пусть каждый читатель сам выбирает, какая антенна для автомагнитолы нужна ему, а мы рассмотрим лучшие модели всех распространенных модификаций.

ТОП лучших наружных антенн для автомагнитолы

Наружные антенны крепятся к кузову автомобиля и обеспечивают отличный прием практически в любой точке России. Они могут устанавливаться на место штатного устройства или в специально созданные пазы на авто (нужно делать самостоятельно), а также существуют аналоги с магнитными креплениями. Такая антенна для магнитолы также улучшает внешний вид машины, поэтому многим автолюбителям они пришлись по вкусу.

Лучшими внешними антеннами для магнитолы признаны:

Триада ВА 63-01

Это продукт отечественного производства, который можно купить в большинстве крупных магазинов запчастей. Модель отличается высококачественным приемом сигнала, достаточной надежностью (случайно ее сломать практически невозможно). Еще одним важным достоинством является низкая цена всей продукции Триада. Данная антенна представляет собой небольшой прут в длину 40 см, который по приемным свойствам сопоставим с аналогами на 70-100 см. Причина повышенной эффективности – особая система навивки провода на основу. На практике Триада ВА 63-01 предлагает лучший прием, чем другие «укороченные» модели.

• является штатной антенной в люкс комплектации Chevrolet Нива, поэтому становится в родные пазы;
• несложно добиться герметичной установки;
• поддерживает регулировку наклона в пределах 0-90 градусов;
• умеет принимать радиоволны в частотах: УКВ, FM, AM;
• в комплекте предоставляется руководство по монтажу.

• требуется врезная установка на крышу или крыло;
• в комплекте нет усилителя.

Отзывы: «Работаю на СТО и практически всем владельцам ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, Chevrolet, Kia, Ford, Renault, рекомендую устанавливать антенну Триада ВА 63-01. Она полностью отрабатывает свои деньги, развлекая пассажиров во время долгой дороги».

MEGAJET ML-145 MAG-125

Одна из среднегабаритных антенн, пользующаяся большим спросом среди автолюбителей. Все из-за простого крепления. При сравнительно большой высоте в 1,42 м, ее надежно держит магнит, поэтому не приходится портить кузов автомобиля, если на нем не предусмотрено место для штатной антенны. Ее можно легко снимать и устанавливать, требуется всего минута времени. Модель отличается достойным значением КСВ в 1,1 при условии правильной установки (предварительная укладка клеевой фольги обязательна). В плане качества исполнения и надежности крепления никаких нареканий не вызывает.

• магнит хорошо держит антенну;
• КСВ во всем СВ-диапазоне на отличном и приемлемом уровне;
• полный комплект для установки;
• простой монтаж;
• не нужно нарушать целостность кузова автомобиля.

• качество приема хуже, чем у врезных моделей (ее тоже можно врезать, нужен только фирменный кронштейн);
• при слишком высокой скорости антенна склонна сильно гнуться.

Отзывы: «Мне хватает для четкого приема в городе и в пределах 40 км от него. Отличная модуляция и нормальный КСВ – это все, что нужно от антенны, и MEGAJET ML-145 MAG-125 справляется».

Рейтинг внутрисалонных антенн для магнитолы

Если нет желания устанавливать наружную антенну или она просто не нужна, так как практически все время водитель находится в городе, внутренние модели будут предпочтительны.

ТОП лучших внутренних антенн:

Триада 001 Mini

Перед нами самая доступная активная антенна для автомагнитолы от компании Triada, способная обеспечить нормальный прием радиоволн в частотах УКВ и FM. Правда, она эффективно работает только в пределах города. Антенну легко установить внутри салона, при чем это можно сделать даже самостоятельно без специальных инструментов и особых навыков. Ключевым достоинством устройства является компактность, хотя не менее важны низкая цена, отличный прием сигнала в пределах города.

• принимает УКВ, FM и AM;
• максимальное расстояние до вышки, на которой сохраняется комфортный прием сигнала – 80 км;
• небольшие габариты;
• коэффициент усиления составляет 20 дБ;
• хороший прием сигнала, без перебоев

• нужно отдельно запитать усилитель;
• небольшая длина кабеля (2,5 м), в некоторых авто может не хватить.

Отзывы: «Усилитель антенны для автомагнитолы компенсирует недостатки габаритов, поэтому Триада 001 Mini ловит радио на ура. Даже те станции, о которых раньше не знал, магнитола начала находить».

Rexant RX-502

Внутрисалонная автомобильная антенна отличается способностью принимать не только радио, но и телевизионных сигналы. Активное устройство работает в диапазонах AM / FM / УКВ / МВ / ДМВ / DVB-T2. Безвибрационная модель отлично справляется с приемом как аналогового, так и цифрового телевидения. Устанавливается элементарно – с помощью клейкой ленты на лобовое или заднее стекло. За счет наличия усилителя, антенна сохраняет качественный прием сигнала на расстоянии до 120 км от передатчика. Также модель требует отдельное подключение к питанию автомобиля.

• есть разъем для подключения к магнитоле, а также отдельный штекер для соединения с телевизором;
• двойной фильтр в схеме питания сокращает количество помех;
• высокий коэффициент усиления – 35 дБ;
• по причине небольшого веса (90 г) надежно держится на стекле;
• гарантия 12 месяцев.

• короткий кабель 1,8 м;
• некоторые покупатели сообщают, что у них наблюдается плохой прием сигнала.

Отзывы: «Мне понравилось в этой антенне 2 момента: очень простая установка и устойчивый сигнал».

Урал МАГНИТ

Активная внутренняя антенна отличается от аналогов способностью улавливать магнитную составляющую радиочастотного сигнала и обрабатывать ее. Это положительно отразилось на приеме сигнала, ведь его практически не заглушают окружающий рельеф и постройки. Конструктивно устройство очень простое – обычная рамка с обмоткой, поэтому процедура установки и использования не вызывает проблем, также нет вопросов к надежности. За счет подобного устройства КПД у антенны составляет 40-80%. Плюсом модели можно назвать кабель длиной 5 м, которого хватает в авто любых размеров и конфигураций кузова.

• работает в диапазонах УКВ и FM;
• прием на расстоянии до 120 км;
• в комплекте есть наклейка для крепления на стекло;
• длинный 5 метровый кабель с экранированной оболочкой;
• небольшие размеры.

• направленная антенна хуже принимает сигнал с радиостанции, расположенной с обратной стороны от нее;
• нормально ловит только в городе, на устойчивый сигнал в области рассчитывать не приходится.

Отзывы: «Несмотря на все отрицательные отзывы, у меня работает нормально. Прием тоже уверенный. Пользуюсь их фирменной магнитолой Урал, может в этом секрет?».

Триада 190 DIAMOND

В плане качества приема это одна из самых мощных и качественных антенн, которая по дальности действия и перегрузке обходит большинство конкурентов. Ее отличают достойные приемные свойства, но за такое удовольствие придется недешево заплатить. Устанавливается в правый верхний угол стекла с помощью двухстороннего скотча с жесткими стеклотекстолитными волокнами. Является спасением для обладателей 2DIN китайских магнитол, которые традиционно плохо воспринимают сигнал в отечественном диапазоне частот. Сохраняет четкость и работает без помех даже на большом расстоянии от радиостанции.

• всеволновая антенна, поддерживающая УКВ и FM-волны;
• большой динамический диапазон усилителя;
• есть фильтр помех и защита от сбоев со стороны зажигания авто;
• качественный коаксиальный кабель;
• дальность приема – до 150 км.

• важно правильно выбрать место для установки, согласно инструкции;
• высокая цена.

Отзывы: «Если с этой антенной прием сигнала плохой, то уже ничего не поможет, стоит искать проблему в другом месте».

Список активных радиоантенн для автомагнитолы

Активные радиоантенны – это те, которые обладают усилителями сигнала, то есть они лучше подходят для комфортного прослушивания радио не только в городе, но и в пределах области.

Лучшие активные антенны для магнитол:

Bosch Autofun pro

Небольшая активная антенна для салона автомобиля от известного производителя, которая выгодно отличается возможность скрытого монтажа. Правда, как и у аналогов, сигнал сильно зависит от расстояния между «усиком» и кузовом авто. Чтобы выбрать подходящую точку для установки, лучше попробовать несколько разных положений и выбрать из них лучшее опытным путем. В случае оптимального монтажа можно рассчитывать на получение сигнала без помех на расстоянии до 70 км от города. Поставляется сразу со всем, что потребуется для установки.

• компактные размеры;
• поставляется с качественным двухсторонним скотчем;
• достойное качество приема;
• отличная сборка;
• приятный и неброский внешний вид.

• не подходит для установки в авто с тонировкой, в которой есть частицы металла;
• прием хуже, если сравнивать с внешней антенной.

Отзывы: «Родная антенна сгнила, поэтому начал искать замену. Покупал модели и с AliExpress, и от Триады, но эта пока что лучшая. Другие ловили плохо, помехи создавал видеорегистратор».

Триада ВА 69 ELECTRONIC

Врезная наружная антенна с усилителем, которая используется для замены штатного аналога на Volkswagen, Opel, Chevrolet, Skoda и других автомобилях. Длина всего 40 см и этого уже достаточно для хорошего приема сигнала. Может считаться одной из лучших антенн из соотношения цены с качеством. Благодаря противошумной навивке, она работает без помех. Гибкий и достаточно прочный стеклотекстолитовый стержень устойчив к агрессивной внешней среде, поэтому отличается длительным сроком службы.

• не свистит даже на скорости свыше 160 км/ч;
• достаточно мощный усилитель на 24 дБ;
• максимальное расстояние до источника сигнала 150 км;
• эффективнее, чем большинство штатных антенн;
• принимает радиосигналы FM/УКВ.

• нужно снимать антенну при автоматической мойке, иначе ее могут повредить;
• может не подходить к штатным разъемам;
• важно качественно обработать место установки в крышу герметиком, иначе будет подтекать.

Отзывы: «Поставил себе на Каптиву. Наконец-то радио стало работать нормально. Единственная проблема – вынужден перепаять разъемы».

ALAN ML-145

Универсальная автомобильная антенна, работающая в Си Би диапазоне 27 МГц длиной 1,45 м. Поставляется с магнитным креплением, поэтому не требует нарушение целостности кузова автомобиля. Мощности магнита достаточно для надежной фиксации антенны, в том числе для движения на повышенных скоростях. Благодаря тому, что модель комплектуется 3,5 м кабеля, ее легко установить в большинство машин. Прут изготовлен из нержавеющей стали, поэтому он устойчив к коррозии и химическим реагентам, которыми используют во время мойки.

• простой монтаж и демонтаж;
• классический разъем PL-259 подходит к большинству магнитол;
• выдерживает даже большие скорости;
• простая настройка;
• достойное качество сборки.

• хлипкий PL разъем;
• через время КСВ может увеличиться с 1,1 до 1,3-1,4.

Отзывы: «В целом антенны Alan и Sirio отличаются хорошим качеством изготовления, ML-145 не является исключением. Продаем их регулярно, нареканий со стороны покупателей не возникало».

Лучшая GPS-антенна для автомагнитолы

GPS антенна для автомагнитолы помогает улучшить прием сигнала для передачи данных о местоположении автомобиля. Она особенно полезна для людей, которые много путешествуют.

Blackview X200 GPS

Внутрисалонная антенна, предназначенная для крепления на «торпеде» или стекле автомобиля. Отличается хорошим качеством исполнения и способностью значительно улучшать прием GPS-сигнала. Работает даже в сравнительно далеких регионах с частичной зоной покрытия. Отображаемые данные точны, поэтому проблем с использованием не возникает. В плане качества сборки и удобства крепления замечаний тоже нет.

• адекватная цена;
• простая установка;
• универсальный разъем, который подходит к большинству магнитол;
• нормальное качество сборки и кабеля;
• не бросается в глаза.

• среднее качество приема;
• мало информации и практически нет отзывов.

Как правильно выбрать антенну для автомагнитолы?

Чтобы получить удовольствие от использования антенны, нужно с умом подойти к ее выбору.

• Тип. Наружные модели лучше ловят сигнал, но сложны в монтаже. Внутренние – наоборот: просто устанавливаются, но предлагают скромное качество приема.
• Способ установки. Врезные самые мощные, их уместно ставить на замену штатным антеннам. Если разъем не предусмотрен или нужно часто снимать антенну во время скоростных поездок, лучше модели с магнитным креплением. Внутренние устройства монтируются на двухсторонний скотч.
• Усилитель. С ним качество и дальность приема сигнала значительно увеличивается. Хорошим показателем коэффициента усиления является 20-30 дБ.
• Поддерживаемые частоты. От этого зависит сигнал, который сможет принимать антенна. Есть радио, телевизионные и GPS-сигналы.
• Размеры: длина штока, кабеля. Стоит выбирать на основании поставленных задач.

Все перечисленные сведения по выбору вместе с лучшими антеннами для автомагнитол помогут выбрать самый подходящий товар для читателей с любыми задачами и финансовыми возможностями.

Какую выбрать антенну

Какую выбрать антенну на автомобиль? Тут вариантов много. От самых дешевых и самых простых “удочек” до очень дорогих и длинных. Очевидно, надо выбирать, какого размера штырь еще не страшно ставить на авто. В общем, чем длиннее штырь, тем лучше связь (при условии, что антенна согласована).

Как настроить антенну? Для этого нужен пpибоp – КСВ-метp. Hе надо думать что можно настроить антенну без него. КСВ-метр стоит около 1000 руб. Hастраивать антенну в пеpвом приближении надо по минимуму КСВ (коэффициент стоячей волны), требуется добиться КСВ меньше 1,5; обычно автомобильную удается довести до 1,1. Надо иметь в виду, что работа при КСВ >3 может привести к повреждению выходного каскада передатчика импортной Си-Би рации (у раций производства КБ Беркут передатчики менее критичны к настройке антенн, из строя не выходят).

Вообще настойка и выбор антенн дело отдельного FAQ.

О чем надо помнить при выборе антенны? Антенна – лучший усилитель. Хорошая антенна позволит сэкономить на усилителе. Тем более что усилитель всё равно нельзя применять без достаточно хорошей антенны – он попросту выйдет из строя при плохом КСВ (хуже 2, если усилитель достаточно мощный).

Что такое фидер? Фидер, фидерная линия – это линия связи станции и антенны. В общем случае коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Фидер вносит потери в сигнал, поэтому кабель с меньшими потерями стоит дороже, но при большой длине может себя оправдывать. Фидер, питающий антенну, может работать в нескольких режимах:

Ненастроенный фидер Идеальное согласование (КСВ=1) получается при равенстве выходного сопротивления радиостанции, волнового сопротивления фидера (в частном случае коаксиального кабеля) и входного сопротивления антенны. Полоса частот, в которой выполняется условие достаточно хорошего согласования, определяется изменением комплексного выходного и входного сопротивлений передатчика и антенны соответственно, при изменении рабочей частоты. При работе в этом режиме длина фидера может быть произвольной. Большинство современных радиостанций и промышленных антенн имеют вх./вых. сопротивления (теоретически) 50 Ом и, при применении кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом, при настроенной антенне дополнительного согласования не требуется. Промышленные КСВ-метры также рассчитаны на 50 Ом.

Настроенный фидер. При использовании фидера с волновым сопротивлением, отличным от входного и выходного сопротивлений антенны и pадиостанции также можно добиться идеального согласования (КСВ=1). Достаточные условия для этого равенство входного и выходного сопротивлений антенны и pации, и длина фидера, кратная половине длины волны в фидере (т.е. с учетом коэффициента укорочения). В этом случае фидер работает в режиме (полуволнового) повторителя. Т.е. независимо от волнового сопротивления фидера, он не оказывает влияния на согласование антенны с p-ст. С этим связан известный способ “настройки” кабеля. К выходу p-ст (считаем 50 Ом) подключается КСВ-метр, затем кабель. К концу кабеля подключается эквивалент нагрузки – безиндукционный резистор 50 Ом. Постепенно укорачивая кабель, добиваются КСВ = 1. В этом случае длина кабеля должна получиться кратной полуволне (которая в кабеле RG-58c/u с полиэтиленовой изоляцией для СВ равна магическому числу 3.62 метра). при значительном изменении рабочей частоты согласование нарушается (т.к. меняется длина волны в кабеле).

Какие типы кабеля и разъёмов используются для подключения антенн? При подключении антенны к портативкам используют разъём TNC (резьбовой, надёжный) и BNC (отечественный СР-50) – байонетный, несколько менее надёжный, и кабель типа RG-58 с разными буквами (по электрическим свойствам).

На автомобилях используют разъём PL259 для тонкого кабеля (RG-58) и этот кабель (RG-58).

На базе используют разъём PL259 для толстого кабеля и кабель RG-213 (толстый с пониженными потерями). Существуют переходники с любого разъёма на любой.

Отечественный кабель используют в основном РК-50-2 (тонкий) и РК-50-7 (толстый) для базы.

Что такое согласование антенны? Грубо говоря коэффициент полезного действия системы станция-фидеp-антенна, а также процесс получения максимального кпд. Зависит от частоты, т.е. на одной частоте, например, в 20 канале сетки C оно хорошее, а в каналах 1 и 40 той же сетки C оно может быть плохим. Подстраивается длиной штыревой антенны или фидерного кабеля, или специальным согласующим устройством, по-английски – матчером. В общем случае эквивалентное сопротивление на антенном разъёме станции (усилителя) 50 Ом. Эквивалентное сопротивление разных антенн существенно разное, от 30 до нескольких тысяч Ом. В фирменных антеннах уже сделано конструктивное согласование, самоделки лучше подключать через матчер, но, поскольку сопротивление антенны зависит ещё и от местных условий, любую антенну надо подстраивать на месте.

Что представляет собой матчеp? В простейшем случае П-контуp, состоящий из катушки индуктивности и двух переменных емкостей. Подстраивая эти ёмкости, можно изменять входное и выходное комплексное сопротивление этого четыpехполюсника, чем и достигается согласование.

Что такое КСВ? Коэффициент стоячей волны – мера согласования. Бывает от 1 (идеал) до 3 (плохо, но работать можно), 4. 5 – работать не рекомендуется, может оказаться и больше. Измеряется специальным прибором – КСВ-метром. Пользуются им так: прибор включить между антенной и усилителем (станцией). Внимание: прибор должен допускать работу при Вашей мощности. Переключатель поставить в положение FWD (прямое включение). Включите передачу, выставьте ручкой стрелку на конец шкалы, переключите прибор в положение REF, включите передачу, считайте значение КСВ.

Потери мощности:

КСВ=1,3 – потери 2%

КСВ=1,5 – потери 3%

КСВ=1,7 – потери 6%

КСВ=3 – потери 25%

КСВ=4 – потери 38%

КСВ=10- потери 70%

Но прирост в эффективности за счёт длины – как правило- гораздо существеннее потерь в мощности – т.е. более длинная антенна с худшим КСВ обычно лучше, чем короткая антенна с хорошим КСВ (в формулах дальность пропорциональна корню четвёртой степени из мощности (при сильных электромагнитных помехах скорее корню квадратному ), т.е. потеря мощности на 16% приведёт к уменьшению дальности на 2-4%). А вот физические размеры антенны, высота верхней точки над землёй – во все формулы дальности связи входят как прямая пропорциональность дальности, а отнюдь не корни квадратные или 4-ой степени, т.е. влияют на дальность радиосвязи гораздо сильнее).

Немецкие эксперты назвали 10 главных ошибок автомобилистов зимой

Не секрет, что низкие температуры, снегопады и гололёд – настоящее испытание для автомобилистов не только в России, но и в других странах мира. В связи с этим эксперты ADAC уже давали “зимние советы”, в которых поясняли, к чему нужно быть готовым водителю. А на этот раз немецкие специалисты предупреждают: существует немало популярных заблуждений, следовать которым зимой может быть обременительно для кошелька и опасно для здоровья.

В связи с этим, немцы перечислили 10 самых популярных ошибок автомобилистов зимой. Во всех подобных случаях речь идет о распространенных в Европе практиках, которые несут за собой гораздо больше вреда, чем пользы. На всякий случай оговоримся: хотя большинство из этих ошибок характерны и для России, некоторые из них все же встречаются исключительно в Европе, и нам могут показаться странными. И все же, чего же по мнению немцев, никогда нельзя делать зимой?
Ошибка №1. Пользоваться горячей водой для размораживания

Если лобовое стекло автомобиля покрылось наледью, дверной замок замерз, а вам надо срочно ехать, решение кажется очевидным – просто плеснуть горячей воды. Однако ADAC предупреждает: никогда так не делайте! Если вылить кипяток на замерзшее стекло, то из-за разницы температур оно может просто-напросто треснуть! А в случае, если вы плеснете горячей водой на личинку замка, пострадает уже лакокрасочное покрытие. Поэтому для очистки стекла лучше пользоваться обычным скребком. А если вы очень спешите, то лучше всего подойдет специальное средство для очистки наледи. Что же касается дверного замка, то размораживатель вам в помощь. Разумеется, держать его стоит где-нибудь за пределами автомобиля, иначе вы просто не сможете попасть внутрь.

Ошибка №2. Спирт или водка вместо “незамерзайки”

Когда морозы нагрянули неожиданно, а в бачке омывателя всё еще залита вода или летняя жидкость, желание растопить её, разбавив спиртом или водкой приходит само собой, причем не только у русских. Но в ADAC предостерегают водителей от таких действий. Дело в том, что даже если спирт или водка разморозят лёд в бачке омывателя, при попадании на лобовое стекло такая жидкость все равно может замерзнуть, образовав ледяную плёнку, сильно ухудшающую обзор. Очевидно, что это попросту опасно, поэтому немецкие эксперты рекомендуют не экономить на покупке незамерзайки. А если у вас в бачке уже налита вода или летняя “омывайка”, лучше всего – разбавить её зимним концентратом.

Ошибка №3. Резко дергать примерзшие двери

Если из-за мороза водительская дверь не открывается с первого раза, так и хочется дёрнуть её посильнее. Возможно, в первый раз от такого действия не будет особо негативных последствий. И все же клуб ADAC не рекомендует делать так постоянно. Дело в том, что, если дверь не открывается, это означает, что примерзли уплотнители. И они обязательно повредятся, если вы будете постоянно открывать дверт силой. Чтобы этого избежать, лучше всего заблаговременно обработать поверхность резинок уплотнителей специальной силиконовой смазкой.
Ошибка №4. Включать примерзшие “дворники”

Вы сели в машину, а стекло покрыто тонким слоем снега? Не спешите включать стеклоочистители! ADAC напоминает, что резинки “дворников” могут просто-напросто примерзнуть к лобовому стеклу. Если не учесть такой особенности, то риску повреждения подвергаются не только сама чистящая поверхность щеток, но и трапеция стеклоочистителя. Поэтому эксперты ADAC рекомендуют на ночь поднимать дворники, чтобы они не соприкасались с поверхностью стекла, а также пользоваться всё тем же средством для удаления наледи.

Ошибка №5. Пользоваться электрическим одеялом

Некоторые европейцы пользуются специальными электрическими одеялами, чтобы детям в автомобиле было несколько теплее и уютнее. Однако ADAC не рекомендует использовать подобные “девайсы”. Дело в том, что такое одеяло, работающее от розетки или прикуривателя, существенно увеличивает потребление электроэнергии. Как следствие, ваш аккумулятор может разрядиться совершенно неожиданно, например, если вы забудете отключить одеяло, или будете им пользоваться при неработающем моторе. Поэтому ADAC советует брать с собой обычные шерстяные одеяла, которые способны согреть ничуть не хуже электрических. Для россиян такой совет может показаться несколько странноватым, и все же отметим – устройства, работающие через прикуриватель, действительно увеличивают нагрузку на аккумулятор. Это касается и, например, подогревающих накладок на сиденья. В общем, об использовании подобных гаджетов иногда лучше задуматься.
Ошибка №6. Перевозить детей в толстых куртках

Разумеется, ребенок должен быть тепло одет, а при перевозке в автомобиле находиться в детском кресле. Это – очевидно любому думающему и любящему родителю. Однако у этого правила есть маленький нюанс. Дело в том, что толстая зимняя одежда ухудшает прилегание ремней безопасности к телу. Как следствие, в случае резкого торможения, натяжение оказывается сильнее, чем необходимо, а ремень начинает сдавливать внутренние органы пассажира. Причем это правило актуально как для взрослых, так и для детей, сидящих в специальных креслах.
Поэтому эксперты ADAC советуют перед поездкой снимать с ребенка верхнюю одежду, разумеется, предварительно доведя температуру в салоне автомобиля до приемлемой. В качестве альтернативы немцы рекомендуют хотя бы расстегнуть одежду на ребенке, а также пропустить нижнюю часть ремня под курткой.

Ошибка №7. Положить на приборную панель грелку

Таким способом некоторые европейские водители борются с запотеванием и обледенением лобового стекла внутри салона. Способ, прямо скажем, странный для россиян. К тому же, как предупреждает ADAC, еще и опасный, ведь грелка может упасть и отвлечь водителя. Или даже закатиться под педальный узел, существенно затруднив торможение. А, чтобы стекло не запотевало, достаточно его регулярно чистить изнутри. Дело в том, что запотевание происходит из-за молекул воды, которые конденсируются на частицах грязи и пыли. Чтобы этого не происходило, достаточно лишь регулярно протирать стекла изнутри специальной тряпкой из микрофибры.

Ошибка №8. Оставлять в салоне гаджеты

Об этом правиле знают практически все россияне. А вот для некоторых европейцев, информация о том, что забытые в салоне телефон или навигатор могут полностью разрядиться за ночь, сродни откровению. На всякий случай ADAC напоминает: ничего не оставляйте в машине, забирайте все приборы с собой. Трудно с этим не согласиться. Причем совет будет актуальным не только зимой. Дело в том, что оставленный смартфон может стать привлекательной добычей для преступников, которые не погнушаются ради такого дела разбить стекло в вашей машине. Оно вам надо?

Ошибка №9. Ездить с включенным задним противотуманным фонарем

Многие считают, что яркая красная лампочка в задней части автомобиля – это просто дополнительный габарит, который делает вашу машину чуть заметнее. Но на самом деле это – задний противотуманный фонарь, включать который необходимо только в условиях ограниченной видимости.
Немецкий клуб ADAC напоминает: ездить с постоянно включенным противотуманным фонарем строго запрещено. Дело в том, что это устройство светит довольно ярко и, как минимум, утомляет водителей, едущих позади вас, а как максимум – может их даже ослепить. Поэтому внимательно смотрите, какие световые приборы у вас включены! Задним противотуманным фонарем разрешается пользоваться только в том случае, если видимость не превышает 50 метров. Если же на улице просто пошел снег, включать его запрещено!

Ошибка №10. Дневные ходовые огни вместо ближнего света

Разумеется, водители уже давно привыкли к наличию в автомобилях дневных ходовых огней, и знают, что они служат для того, чтобы сделать машину заметной при движении днем. Вот только злоупотреблять данной опцией тоже не стоит. ADAC напоминает, что в условиях ограниченной видимости, например, в сумерках, или при ухудшении погодных условий, необходимо включать ближний свет фар

6 ошибок, которыми грешат многие автомобилисты зимой

Зимний период в наших широтах чреват серьезными испытаниями для автомобилей и людей. Морозы делают жизнь автомобилистов достаточно напряженной.

Слишком долгое или чересчур короткое прогревание машины

Какие бы новые технологии не использовались при изготовлении современного двигателя внутреннего сгорания, он все равно не обходится без поршней и колец. При включении мотора в первую очередь разогреваются днища поршней, в то время как зона канавок заметно отстает в разогреве. В итоге стремительная нагрузка на неравномерно разогретые детали двигателя не способствуют его долговечности. Поэтому чрезмерно короткий прогрев двигателя или вовсе его отсутствие не рекомендуется на автомобиле с любым ДВС.

С другой стороны, нерационален и излишне долгий прогрев мотора. После прогрева работающий на холостых оборотах двигатель будет бессмысленно засорять атмосферу и выбрасывать деньги, потраченные водителем на приобретение горючего, на ветер (в полном смысле этого слова).

Специалисты считают, что оптимальное время прогрева двигателя находится в пределах 5 минут при температуре воздуха от -10 до -20°C. Причем последние 3 минуты должны проходить при включенной печке, которая поможет разморозить лобовое стекло.

Прокручивание стартера до упора, если машина не завелась на морозе сразу

Если при заведомо исправном стартере автомобиль на морозе не желает заводиться после 2-3 попыток на 5 секунд повернуть ключ зажигания, значит, мотор не заведется. Дальнейшие попытки прокручивания стартера приведет лишь к полному истощению подсевшей аккумуляторной батареи.

При подозрении, что аккумулятор находится не в лучшей форме, сначала рекомендуется секунд на 20 включить в фарах ближний свет. Это позволит активизировать в аккумуляторной батарее химические процессы.

Кроме того, при наличии в авто механической коробки переключения передач полезно перед поворотом ключа зажигания выжать сцепление, что позволит стартеру проворачивать только двигатель без дополнительной затраты энергии на коробку передач.

В случае, если двигатель после пары попыток все же не завелся, можно попробовать использовать какой-то из трех вариантов дальнейших действий:

1. Если есть для этого время, снять аккумулятор и перенести его в теплое помещение. При наличии зарядного устройства следует зарядить аккумуляторную батарею. При его отсутствии нужно просто в течение нескольких часов оставить аккумулятор в тепле, в результате чего плотность электролита в нем уменьшится, а сила пускового тока, наоборот, увеличится.
2. Попросить у водителя ближайшего авто с работающим двигателем «прикурить».
3. Купить новый аккумулятор и заменить им старый, что является самым радикальным и гарантирующим успех, хотя и дорогостоящим выходом.

Неполная очистка лобового стекла автомобиля от снега и льда

О том, что невозможно ездить, если лобовое стекло припорошено снегом или покрыто слоем наледи, знают все. Однако некоторые водители допускают езду при частичном освобождении лобового стекла от снега лишь со своей стороны, не задумываясь о том, что это сильно ухудшает обзор со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.

Не менее опасно и частичное снятие ледяной корки с ветрового стекла, особенно если водитель делает на стекле лишь небольшую «прорубь» напротив своих глаз. Оставшийся лед на стекле, в зависимости от его толщины, или вообще ухудшает обзор дороги, или искажает ее очертания, действуя как линза.

Управление автомобилем в зимней одежде

Особенно это касается громоздких шуб, дубленок и дутых пуховиков. Они в тесном пространстве салона сковывают движения водителя, мешают ему быстро реагировать на возникающие на дороге препятствия.

Наличие на голове капюшона ухудшает обзор окружающей остановки. Кроме того, объемная зимняя одежда не позволяет ремням безопасности жестко зафиксировать водителя. Это даже на скорости в 20 км/час может привести к травме, о чем свидетельствует статистика ДТП.

Невнимательность к дорожным знакам, занесенных снегом

Эту ошибку в зимний период совершает большинство водителей. Они не обращают внимания на занесенные снегом дорожные знаки. А зря, ведь статистика ГИБДД свидетельствует, что почти 20% ДТП в стране происходит именно из-за игнорирования дорожных знаков и разметки. Причем зимой чаще всего заносит снегом такие важные знаки, как «Стоп» и «Уступи дорогу». Дорожные знаки круглой формы заносит снегом гораздо реже.

При езде по заснеженной местности следует обращать внимание на знаки не только на своей стороне, но и на противоположной, где они могут быть продублированы, а также на поведение других участников движения, которые могут быть лучше знакомы с данной местностью.

Оставление слоя снега на крыше автомобиля перед поездкой

Если оставить на крыше авто снежный сугроб, то это может выглядеть не столь безобидно, как кажется на первый взгляд. Например, при резком торможении масса снега с крыши способна обрушиться на лобовое стекло, полностью закрывая водителю обзор в экстренной ситуации, вызвавшей это торможение.

Кроме того, во время быстрой езды снег с крыши будет сдуваться встречным потоком воздуха и образовывать сзади плотное снежное облако, которое может резко ухудшить обзор водителю следующей позади машины.

Вождение автомобиля зимой: 7 типичных ошибок, которые допускают водители

Зимой вождение сильно отличается от летнего, весеннего или осеннего: существует множество нюансов, которые нужно учитывать каждому автомобилисту при езде в холодную пору. Не даром в Финляндии водителей обязывают сдавать на права дважды – в этой стране водительское удостоверение на зимний период граждане должны получать отдельно. Бесспорно, в этом есть определенный смысл.

А вот в Украине, как и в большинстве других стран, водители не обязаны подтверждать свою квалификацию зимой. Зато принимать меры предосторожности обязаны – это их долг как перед самим собой, так и перед другими людьми. AutoOboz собрал 7 самых типичных ошибок, которые водители допускают при езде в морозную зиму. Разбор этих ситуаций поможет предостеречься и ездить более безопасно каждому автомобилисту.

Маленькая дистанция

Пожалуй, это самая распространенная ошибка. Многие водители с приходом зимы сохраняют свой “летний” стиль вождения, при этом не учитывают, что зимой нужно придерживаться большей дистанции, поскольку на гололедице и снегу увеличивается тормозной путь. Резкий тормоз при этом не поможет, более того, будет хуже – с большой долей вероятности машину занесет, а что произойдет дальше, можно только гадать. Поэтому зимой рекомендуется увеличивать дистанцию примерно на один корпус автомобиля.

Динамичные обгоны

Еще одна частая ошибка “из той же оперы” – динамичный обгон, как в летний период. Нередко водители идут на обгон и теряют управление над машиной, когда возвращаются в свою полосу из-за слишком высокой скорости как для скользкой дороги. Итог в этой ситуации аналогичен – занос и, с большей долей вероятности, разворот автомобиля. Посему выполнять обгоны нужно максимально плавно и неспешно.

Высокая скорость

Высокая скорость также становится частой причиной ДТП зимой, так как водителю сложнее среагировать на впереди находящиеся препятствия, а также скрытые под снегом изъяны (ямы, ухабы) дорог. Кроме того, если машину занесло, то на небольшой скорости ее удержать гораздо легче, чем на большой. Ввиду этого в зимний период скорость рекомендуется снизить от привычной хотя бы на 20 км/ч.

Полная зимняя экипировка за рулем

Многие автомобилисты ездят зимой “в полном обмундировании”: в куртке, шапке и с шарфом. Однако обилие количество одежды сковывает движения во время вождения, что напрямую влияет на безопасность. Поэтому, как только машина прогреется, лучше снять верхнюю одежду.

Уменьшение давления в шинах для лучшего сцепления с дорогой

Чтобы добиться лучшего сцепления с дорогой на снегу и льду, многие водители снижают давление в шинах. Однако этот лайфхак пришел из далеких времен, когда в ходу были диагональные шины. А вот для современных радиальных покрышек – это не самая лучшая идея. При очень низком давлении их сцепление ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Кроме того, увеличивается расход топлива и увеличивается износ. Снижение давления имеет смысл только в условиях очень глубокого снега, да и то только на очень глубоком снегу. Однако давление не должно падать более чем на треть значения, предписанного изготовителем, а максимально допустимая скорость в таком случае составляет 50 км/ч.

Также зимой не стоит забывать регулярно проверять давление в шинах. Это особенно актуально при понижении температуры. Когда воздух в шине остывает, обычно падает и давление – примерно на 0,1 бара при десяти градусах.

Уверенность в безотказности электронных помощников

Современные автомобили оснащены самыми разными типами датчиков и камер. Но когда они замазаны снегом или грязью, не стоит на них рассчитывать. Датчики парковки могут показывать неточное расстояние, а камеры заднего вида – “размытую” картинку. Поэтому перед началом поездки необходимо удалить снег и грязь, которые мешают работе электронных помощников.

Важно: в случае снега вспомогательные ассистенты следует использовать с осторожностью. Адаптивный круиз контроль при определении расстояния может не учитывать плохие погодные условия и связанный с этим увеличенный тормозной путь, а система удержания полосы движения, например, может не распознать разметку на заснеженных участках дороги.

Шведы установили, что путешествовать по Европе на электромобиле почти в три раза дороже, чем на дизельном авто.

Эти распространенные ошибки зимой совершают даже опытные водители

Холод, снег и темнота – неотъемлемые, но и неприятные атрибуты зимы. Особенно осторожными в этот период года должны быть водители. Им важно избегать определенных распространенных ошибок, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других, ни свое авто. Какие же ошибки совершают зимой даже опытные водители, и как их избежать?

Прогревать двигатель, пока машина стоит

Конечно, прогревать авто, пока вы очищаете его от снега и льда, удобно – сразу после этого вы можете сесть в уже теплый салон. Но действительно хорошо двигатель прогревается, только начиная со средних оборотов. Прогрев во время простоя авто чрезмерно изнашивает его, так как масло циркулирует определенным образом. Кроме того, прогрев авто во время стоянки (Warmlaufenlassen) вреден для экологии и поэтому считается административным нарушением, за которое грозит штраф €10.

Оставлять средство для размораживания замков в авто

Часто мы забираем из машины практически все, но забываем в салоне самое необходимое – средство для размораживания замков (Türschlossenteiser). Это средство желательно носить с собой и хранить вне салона.

Не проверять аккумулятор

Зимой аккумуляторы (да и все системы авто) работают ощутимо хуже, чем летом, а сам аккумулятор на холоде разряжается быстрее. Кроме того, его заряд дополнительно расходуется на подогрев сидений и работу кондиционера. Поэтому перед приходом холодов стоит проверить аккумулятор и в случае необходимости заменить. На этой покупке не стоит экономить, здесь правило «скупой платит дважды» работает в полной мере.

Ездить на летней резине

На водителей в Германии не распространяется обязательность использования зимней резины. Но если в снег и гололед водителя на летней резине остановят на полицейский контроль, ему грозит штраф €60 и пункт во Фленсбург.

Не снимать за рулем верхнюю одежду

На первый взгляд безобидная привычка не снимать верхнюю одежду, садясь на руль, может стать фатальной. В случае ДТП тяжелая зимняя одежда может стать причиной получения еще более тяжелых повреждений, так как она может ослабить действие ремня безопасности. Если в авто холодно, хотя бы расстегните одежду под ремнем безопасности, чтобы он ближе прилегал к телу.

Не использовать цепи противоскольжения

В городе в цепях нет потребности, а вот в горах есть. Поэтому, если в выходные вы едете в горы, приобретите цепи противоскольжения и еще до выезда потренируйтесь правильно одевать их и ездить с ними.

Забывать скребок для льда

Не теряйте скребок для льда, так как зимой он вам пригодится. Поэтому после сезона лучше класть его в конкретное место, чтобы с приходом холодов сразу достать. Зимой желательно постоянно иметь его с собой в авто. Можно приобрести парковочный диск со встроенным скребком.

Недостаточное количество антифриза в стеклоочистительной жидкости

Чтобы избежать проблемы с замерзанием стеклоочистителя, нужно еще до прихода первых холодов залить антифриз.

С силой отрывать примерзшие к стеклу дворники

Если грубо отрывать от стекла примерзшие к нему дворники, можно повредить резинки на них, после чего дворники обязательно подлежат замене. В случае примерзания дворников к стеклу нужно аккуратно очистить стекло вокруг них. После того как вы включите обогрев, окна нагреются изнутри, и дворники оттают.

Не использовать термоковрик для лобового стекла

Коврик нужно класть на лобовое стекло после того, как вы припарковали авто. Он защитит стекло от влаги и заледенения, при этом стоит недорого – около €20.

Не смазывать уплотняющие прокладки глицерином

На дверных уплотнителях за ночь собирается влага, из-за этого двери примерзают к кузову авто. Чтобы этого не происходило, нужно смазать уплотняющие прокладки глицерином или вазелином.

Не убирать снег с капота и крыши авто

При движении авто снег, который остался на нем, может попасть на лобовое стекло, а также на другие авто и стать причиной возникновения потенциально опасной ситуации. Поэтому перед началом движения нужно тщательно убрать весь снег с кузова.

Зимние ошибки, а также их последствия! ТОП ошибок, которые совершают водители зимой

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Примерно так можно в двух словах сказать о большинстве из нас. К сожалению, многие автомобилисты все еще надеются на “волшебный авось” и верят, что на этот раз может быть пронесет. Но на деле, все заканчивается печально.

С приходом первых холодов, автомобилисты делятся на два лагеря — на тех, кто сразу готовит авто к зиме и на тех, кто верит, что это еще не зима и, что все успеется еще. На деле получается так, что первые может и проигрывают в чем-то, например, слишком рано меняя резину или тратятся на зимнюю химию, в которой пока нет необходимости. Однако эти расходы не идут ни в какое сравнение с тем, какие убытки несут те, кто затягивает с подготовкой.

Итак, представляю вашему вниманию ТОП зимних ошибок, которые допускают автомобилисты!

Потом переобуюсь

Самая большая и, пожалуй, страшная ошибка, которая очень дорого обходится — несвоевременная смена шин. Ошибочно полагать, что зимние шины нужно устанавливать именно зимой или, когда выпадет снег. Специалисты утверждают, что уже при +5 °С, +7 °С эффективность летней резины снижается в разы. Уже при среднесуточной температуре воздух +8 °С следует переходить на зимнюю резину.

Летний омыватель

Не следите за прогнозом и до последнего заливаете осенью летнюю “омывайку” — готовьтесь к проблемам. Как минимум останетесь без омывателя стекол, и как максимум — выведете из строя моторчик омывателя или попадете на бачок, который может разорвать от расширения жидкости.

Ошибки вождения

Сразу перестроиться на зимний плавный и аккуратный стиль вождения могут не все. Пренебрегая основными правилами и рекомендациями, водителя платят за свою беспечность собственным имуществом, а порой здоровьем или даже жизнью. Несоблюдение правил управления автомобилем в осенне-зимнее время, особенно на летней резине, оборачиваются для многих ДТП. А если у вас еще и задний привод, то вы и вовсе в группе риска.

Слабый аккумулятор

Если АКБ “компостирует мозги” летом, то будьте готовы к тому, что осенью или зимой вы однажды просто не заведете мотор. При минусовых или «околоминусовых» температурах слабый аккумулятор становится еще слабее, в результате чего при запуске двигателя он не справится со своей задачей.

Плохие дворники — плохо убирают

Актуально: Эффективно избавляемся от налипающего на щетки снега!

Если летом можно как-то обойтись без щеток стеклоочистителя, то с наступлением холодов все не так однозначно. Если летом вы заметили, что дворники пора менять, то будьте готовы к тому, что осенью или зимой они вас подведут в самый неподходящий момент. Вам нужно будет убрать воду или снег с лобового, а ваши помощники окажутся попросту неэффективны. Итог — либо не убирают грязь, либо размазывают, либо царапают лобовое стекло.

Актуальное видео! Очень рекомендую!

Прогрев двигателя

Тема эта вообще деликатная и для многих больная, потому что мнения расходятся. Одни с пеной у рта доказывают, что греть мотор надо, другие — что нет. Производители современных моторов говорят о том, что моторы можно не греть, однако бытует мнение, что так они говорят не случайно, а для того, чтобы мотор ваш служил меньше и вы скорее пришли за новым. Это если коротко. Правда всегда где-то посередине, на самом деле небольшой прогрев двигателя до 3 минут — это то, что позволит вам сохранить ваш мотор, подготовить его к дальнейшей поездке и сделает посадку в салон более комфортной. Но, это не значит, что греть мотор следует по 10-15 минут, пока он не выйдет на рабочую температуру. Небольшой прогрев и неспешная езда первых пару километров — это лучшее решение в данном случае.

Правильная парковка

Чтобы на утро не обнаружить свой автомобиль полностью занесенным снегом, смотрите прогнозы погоды и заблаговременно думайте о том, как будете утром выезжать с парковки. Также следует помнить о снегоуборочных машинах, которые нередко просто засыпают авто, которые “не там и не так” стоят. Чтобы не махать лопатой несколько часов, подумайте наперед о том, как будете выезжать утром.

Зимняя соляра

Когда погода нестабильна и мороз ударил вдруг, вспомните о том, какое топливо у вас заправлено – летнее или зимнее, прежде чем пробовать заводить двигатель. Кроме того, в первые морозы важно точно знать, что вы льете в бак своего авто. Очень часто АЗС не успевают перейти на зимнее ДТ или сознательно допродают летний дизель. В результате, особо чувствительные моторы либо прямо на заправке глохнут с ошибками, либо после остановки двигателя больше не заводятся. На первый взгляд ничего страшного, но это только на первый взгляд. На самом деле такое явление сулит вам дорогостоящие ремонт топливной аппаратуры, а также последствия, которые могут еще потом долго проявляться. Поэтому уточните какой тип топлива вам заливают или просто откажитесь от заправки в первые морозные дни, пока все АЗС не перейдут на “зимнюю” соляру. Есть также вариант купить специальный дизельный антигель.

Рекомендую! Что делать если замерзла солярка?

Текст: vopros-avto.ru

5 типичных ошибок автомобилиста в зимний сезон. Не повторяйте их

Сегодня мы расскажем о том, чего точно не нужно делать при подготовке автомобиля к зимнему сезону и при эксплуатации в холода. Одни ошибки влияют на комфорт езды, а другие – на безопасность. Записывайте и запоминайте!

Заезжать в зиму нужно в полной боеготовности, так что на стыке сезонов автовладельцы активно готовят свои машины к холодам. Бегут за новыми шинами, канистрами с омывайкой, скребками и так далее. На самом деле, самое главное – это обеспечить полную техническую исправность автомобиля, а все остальное – тонкости и нюансы.

Буквально на днях мы опубликовали для вас большой чек-лист, который поможет правильно адаптировать машину к зиме. Обязательно почитайте!

И если вы думаете, что напоминалки нужны только новичкам, то ошибаетесь. Опытные автомобилисты успели обрасти вредными привычками. Водители со стажем из года в год допускают одни и те же ошибки, а вдобавок еще и “помогают” советами начинающим драйверам. Сегодня поговорим о том, чего ни в коем случае делать не нужно – или, по крайней мере, нежелательно.

№1 Неправильные зимние шины

Не все зимние шины одинаково пригодны для российской зимы! Если с шиповками все более или менее понятно – они изначально предназначены для тяжелых условий, то с фрикционными шинами (в народе – “липучками”) все немного сложнее. Удивительно, но многие автомобилисты до сих пор не видят разницы между резиной для мягкой умеренно-континентальной зимы (т.н. европейской или альпийской) и шинами скандинавского типа. Так вот нам в России подходят исключительно скандинавские “липучки”!

Дело в том, что зимние покрышки европейского типа спроектированы с упором на эффективность на мокром асфальте и, максимум, подтаивающем снегу. А вот в условиях крепкого минуса, плотного снега и обледенения они ведут себя, как всесезонки (про такой тип тоже лучше забыть). Даже сами производители шин не рекомендуют их использовать в России из-за климатического несоответствия. Другое дело – фрикционные шины скандинавского типа, оснащенные мощными боковыми шашками, множеством ламелей и имеющие особый состав резиновой смеси. Фрикционные свойства таких покрышек, наоборот, раскрываются с понижением температур. Ну а чтобы совсем надежно – то это шипы, с которыми не страшно ни в снегопад, ни в гололед.

И если в “живом” магазине новичку еще помогут с правильным выбором продавцы-консультанты (хочется верить), то в случае покупки онлайн по неопытности несложно и ошибиться. Будьте внимательны!

№2 Китайские светодиоды

В осенне-зимний период видимость на дорогах из-за осадков и раннего наступления темноты резко падает. В попытках “апгрейдить” свет штатных галогенок тысячи российских автолюбителей бегут на Алиэкспресс за дешевыми LED-лампочками, которые потом вкручивают в свои рефлекторные фары. Делать так ни в коем случае нельзя!

Рефлекторы галогеновых фар конструктивно не предназначены для использования со светодиодными источниками света – тем более сомнительного качества. Лампы из Китая гарантированно дают неправильный световой пучок, рваную светотеневую границу и ослепление встречных водителей. А на мокром асфальте с ними и вовсе хоть глаз выколи – ездить просто опасно.

Запомните: существует лишь один правильный алгоритм улучшения света от штатных лампочек накаливания. Это полировка помутневших стекол, замена ламп на “умеренно-плюсовые” от известных брендов, проверка электропроводки и напряжения бортовой электросети, а также правильная регулировка фар на стенде. Никакого LED в рефлекторы, никакого Китая и никакого “ноунэйма”. Тем более зимой.

№3 Резиновые коврики

Казалось бы, какие вообще есть сложности с автомобильными ковриками? Большинство автолюбителей на зиму выбрасывают текстильные ковры и укладывают глубокие резиновые “корыта”. Чтобы хоть в грязных и мокрых сапогах можно было смело вступать, и вроде бы вода не протекает на ковролин – практично. Вы сильно удивитесь, но это большая ошибка!

Во-первых, тающий снег с ботинок мгновенно образует в ногах лужу, а ездить, хлюпая подошвой в воде не очень-то приятно. Во-вторых, пока будете доставать гибкое “корыто”, чтобы после поездки от этой воды избавиться, непременно часть прольете в салон. В-третьих, не удивляйтесь по утру запотевшим стеклам, ведь влажность в салоне с оставленной в “корыте” лужей будет запредельной.

Какие варианты? – Использовать текстильные коврики! Они равномерно впитывают в себя в воду и точно так же равномерно просыхают. Тем более что большинство штатных ворсовых ковров (равно как и тех, что есть в розничной продаже) сегодня имеют прорезиненную основу, которая не позволяет влаге проникать в ковровое покрытие пола. Под ногами нет воды, и салон всегда выглядит опрятнее. Проверено!

№4 Масло – не масляное

Выбор моторного масла очень даже влияет на то, легко ли двигатель перенесет “холодные пуски” предстоящей зимой. Большинство современных автомобилей, которые используются в средних широтах России, спокойно усваивают универсальные всесезонные масла с индексами 5W-30, 5W-40 и т.д., где первая и последняя цифры обозначают границы низкотемпературной и высокотемпературной вязкости соответственно. Для зимы более важна именно первая цифра – чем она ниже, тем лучшую текучесть и способность смазывать пары трения при низких температурах имеет моторное масло.

Ошибка в подборе масла наиболее критична в северных регионах России. Едва ли стоит заливать в ходе ТО масло с индексами 10W-40, если столбик термометра в вашем регионе опускается ниже – 25-30 градусов. Куда более правильный выбор – менее вязкое в условиях холода масло 0W-30, которое обеспечит и необходимую масляную пленку на деталях ЦПГ, и нормальное давление в масляной системе. Что, в свою очередь, позитивно отразится на ресурсе двигателя.

В любом случае, правильнее всего будет ориентироваться на допуски производителя и на экстремально холодную зиму выбирать масло по нижней границе индексов вязкости.

№5 Старт без прогрева

Идут годы и десятилетия, а вокруг вопроса – прогревать двигатель или нет, до сих пор не утихают ожесточенные споры. Но для любителей стартовать в мороз сразу после запуска у нас плохая новость – здоровья двигателю это не прибавит совершенно однозначно. И хотя в инструкции к современным автомобилям предписано начинать движение сразу после пуска, это все-таки больше имеет отношение к экологии, а не пользе для мотора.

Истина ровно посередине! В идеале “прогревать” двигатель следует буквально пару минут, пока вы очищаете автомобиль от снега. Этого хватит, чтобы система смазки вышла на штатный режим работы, а температурный дисбаланс стенок цилиндров и поршней был минимизирован. На ходу и двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру, и салон прогреется эффективнее. Главное, первые несколько километров проехать без повышенной нагрузки на двигатель.

Малообъемные турбодвигатели прогревать подолгу не имеет никакого смысла. Но и стартовать сразу после поворота ключа в крепкий “минус” – однозначно не стоит!

И уж точно не стоит вхолостую прогревать мотор по полчаса, отравляя соседей выхлопными газами. Пользы от этого ровно ноль: все равно первые километры придется ехать в режиме улитки, ведь не прогретой остается трансмиссия.