Выбираем акустику в автомобиль

Лучшие колонки в машину — ТОП 10

В данном ТОП 10 хороших колонок в машину рассмотрим лучшие динамики в авто (в 2022 году) по сочетанию цены и качества. Кроме рейтинга качественных колонок в авто, в данной статье вы найдёте базовые понятия, необходимые при выборе собственной аудио-системы: какие колонки поставить в машину и подробности. 😉

Мы не будем рассматривать акустику для автомобиля соревновательного уровня. Всё же, это очень узкий сегмент. Наш ТОП 10 динамиков для авто сконцентрирован на недорогих и средне-бюджетных проверенных колонках в машину.

ТОП-10: Хороших колонок в машину (ТОП 10 динамиков для авто) — вы здесь

Какие колонки поставить в машину?

Главное при выборе автомобильной акустики, определиться с её типом. Тип определяется, в общих чертах, сочетанием цены, качества и габаритов. Их существует 3. Нельзя сказать, что есть однозначно лучший и однозначно худший, у них, скорее, разные сценарии использования.

Компонентные колонки в машину

Компонентные автомобильные колонки предполагают наилучшее качество звука, но и довольно высокую цену. Комплекты компонентной акустики обычно состоят из нескольких динамиков. Или, перефразируя, нескольких полос.

Логика компонентных колонок: отдельные динамики на разные частотные диапазоны. То есть, за НЧ отвечает один излучатель, за СЧ второй, за ВЧ третий. Но чаще всего на рынке можно встретить двухполосные системы.

Самый распространённый вид – он же минимум для построения компонентной системы – динамик (обычно СЧ или мидбас, впрочем, эти понятия зачастую синонимичны) и твитер («пищалка»). Кроме них обязательно в комплекте должен быть кроссовер, позволяющий настроить разделение частот.

Если излучателей 2, то три основных звуковых полосы (НЧ, СЧ и ВЧ) надо разделить на 2. Пропорции зависят от производителя, кроссовера и настройки.

Компонентные колонки, что логично, занимают довольно много места в авто. Ведь надо разместить несколько динамиков. Но именно такие автомобильные колонки при грамотной установке и настройке дадут лучший звук. В идеале это не только передние двери и твитеры, но и тыл, и сабвуфер.

Коаксиальные автомобильные динамики

Коаксиальные колонки в машину – это соосные излучатели, установленные в одном корпусе. То есть, имеется басовый (мидбасовый чаще всего) динамик, и прямо на него, вместо колпачка, устанавливаются СЧ иили ВЧ излучатели.

Подобное расположение драйверов отлично экономит пространство. Но качество звука, при остальных сравнимых параметрах, в сравнении с компонентной акустикой будет хуже. Основная разница – коаксиальные динамики не дадут такую натуральную сцену.

Построение качественной воображаемой сцены в салоне авто – это почти невыполнимая задача. Ведь слушатель находится совсем не по центру, относительно излучателей. Это решается настройками задержки на усилителе или магнитоле, но, как ни крути, это «костыли».

Всё вышесказанное не значит, что коаксиальная акустика в машину – это плохой выбор. Есть очень достойные модели, дающие отличный за свои деньги звук. Для большинства любителей авто-звука (тех, кому недостаточно просто слушать радио от штатной системы, но кому чужды и аудиофильские изыски) именно этот тип можно считать первым к рассмотрению.

Широкополосные колонки в авто

Из названия понятно, что в широкополосных колонках в авто за все частоты отвечает 1 динамик. Хороший широкополосник найти непросто. В любом случае, учитывая сложную геометрию салона автомобиля, шумы и прочее, широкополосные автомобильные колонки – это компромисс.

Этот тип выигрывает по цене и габаритам, но проигрывает по качеству звука остальным вариантам. Подойдёт тем, кого не устраивают штатные колонки, но возиться совершенно не хочется. Просто устанавливаем широкополосные колонки для автомобиля в двери и всё. 😉

Главное в авто-звуке – это правильная установка динамиков. Если заморочиться с шумоизоляцией, установкой пьедесталов и прочим, можно от качественных бюджетных динамиков получить больше, чем от дорогих, но бездумно смонтированных. В общем, вопрос «какие колонки поставить в машину» не так уж прост, но решаем, если подойти системно. 😎

Другие важные особенности

Мощность. Не стоит обращать внимание на заявленные на коробке максимальные цифры. Важна номинальная мощность (RMS). Если планируется подключение колонок напрямую к головному устройству, то этот параметр не столь важен. Если система основана на усилителе, то стоит подобрать колонки помощнее. Но в соответствиями с параметрами усилителя. Чувствительность. В данном случае эквивалент громкости. Чем она больше, тем громче конкретные динамики будут играть. Но стоит учитывать, что она должна считаться в дБ на 1 Вт на расстоянии 1 м. Если производитель считает её как-то иначе (или это просто не указано), то доверять этому параметру стоит с «допущениями». Импеданс (сопротивление). Имеет особое значение, опять же, при подключении к усилителю. Если у колонки будет сопротивление меньше минимального на «усилке», то велика вероятность повреждения компонентов. Частотная характеристика. Человек слышит от 20 Гц до 20 кГц. Соответственно, полная система в идеале должна «покрывать» весь этот диапазон. А остальные нюансы зависят от роли конкретной колонки в конкретной системе.

Но если на 10 см динамике указан диапазон от 35-40 Гц – это повод задуматься о честности производителя. Физику никто не отменял: такой динамик может воспроизводить эти частоты, только так тихо, что они будут почти не слышны.

Материал диффузора. Лучшим всё ещё является бумага (целлюлоза) или прессованный картон. Обязательно с защитной пропиткой, эти материалы чувствительны к влиянию влаги. Но есть и другие качественные и распространённые вариант (например, полипропилен) В твитерах используются в основном шёлк и металл. Шёлк предпочтительнее (меньше паразитных «звонов»). Материал подвеса. Подвес – это крепление диффузора. Лучше всего, чтобы он был из резиноподобного материала. Тканевый – не желателен.

Сколько стоят хорошие колонки для авто?

Хорошие колонки для авто можно найти в широком диапазоне цен: от 20$ до 200$ и больше за пару или даже одну. Достойные бюджетные авто колонки в машину есть и до 30$. Если для вас качество звука в приоритете, но сильно тратиться нет желания, можно обратить внимание на средний сегмент.

Условно диапазон цен от 40$ до 70-80$ можно назвать средним. Тут можно найти качественно звучащие компонентные или коаксиальные динамики, на базе которых можно создать отличную систему с натуральным и детальным звуком. Многие хорошие динамики для авто нашего рейтинга находятся именно в этом диапазоне.

От 80$ до 200$ – это автомобильная акустика высокого уровня. Тут и аудиофилы могут «погреть уши». 😉 Это уже реально хорошая акустика в машину и требует она качественный усилитель. Да и сабвуфер для полноты картины не помешает. Если вы просто хотите заменить стандартные музыкальные колонки машины, лучше не начинать с этого сегмента, можно разочароваться. В нашем ТОП 10 динамиков для авто есть пара таких вариантов, куда же без них. 😎

Какого размера бывают автомобильные колонки

Есть несколько основных типозармеров: 10 см (4 дюйма), 13 см (5 дюймов), 16 см (6 дюймов) и больше. Отдельно стоят «овалы» 6 на 9 дюймов (16х22 см). Твитеры (высокочастотные излучатели) могут быть и ещё меньше.

Общее правило такое: для качественного воспроизведения низких частот нужен большой диаметр диффузора. 10 см и 13 см динамики можно приобрести как излучатели на СЧВЧ диапазон в многокомпонентную систему.

Если есть возможность установить динамики большего размера – всегда лучше предпочесть именно их. Большой частотный диапазон можно «порезать» кроссовером и распределить на разные колонки, а вот маленький «нарастить» сложнее.

«Овалы» или «блины» обычно устанавливаются на тыл. Чаще всего для того, чтобы частично заменить сабвуфер. Если вы не хотите в своей системе саб, но и с «обрезанными» НЧ мириться не готовы (а даже 16-17 см динамики не дадут качественный сигнал ниже 50-60 Гц), то этот типоразмер – ваш выбор.

При этом автомобильные динамики 6х9 дюймов – это не просто басовые колонки. Это, скорее, качественные широкополосники. Но основное преимущество – это отдача по НЧ.

Стоит ли собирать домашние колонки из автомобильных динамиков?

В общем случае не стоит делать домашние колонки из автомобильных динамиков. Ведь они рассчитаны на ближнее поле, оптимизированы под специфические геометрические особенности автомобильного салона.

Конечно, если у вас осталось несколько невостребованных авто динамиков, есть время и умение, почему бы не собрать домашние колонки? Но специально делать этого явно не стоит.

Особняком стоит такое понятие, как «эстрадные колонки в машину». Название красивое, но по факту, это динамики с большей чувствительностью и, соответственно, громкостью. Когда этот тип акустики только пришёл в мир авто-звука, эти динамики были нестандартных размеров и их было непросто установить в салон без серьёзных его доработок.

Сейчас эстрадные колонки выпускаются и оптимизированными под автомобиль в плане размера и параметров. Нужны ли они вам? Если вы любите музыку погромче, чтобы стёкла дрожали и прохожие бабки крестились – тогда да. В других случаях – нет, по качеству звука они проигрывают классическим авто колонкам за сопоставимые деньги.

ТОП 10 лучших колонок в машину (2021) — рейтинг динамиков в авто:

10 Audison Prima APK 165

Хорошая акустика в машину

Audison Prima APK 165 (175$) – дорогая и хорошая по звуку акустика в машину. Эта модель уже не для тех, кто хочет просто улучшить музыку в авто после штатных колонок, а для тех, кто хочет реально качественного звука. Колонки играют чисто детально и в меру мощно. В данном случае наличие усилителя уже очень желательно.

• Audison Prima APK 165 – хорошие динамики в машину на Aliexpress

Audison – один из дорогих брендов автомобильной акустики, возможно, они делают лучшие колонки в машину, но дорогие. Если цены вас устраивают, а в звуке важнее натуральность и детальность, а не бас, обратите внимание на колонки в авто от данного производителя.

Выбираем и устанавливаем качественную акустику в автомобиль

Акустика в авто для многих автолюбителей – это не просто возможность разнообразить поездку, но и некий источник, который наполняет каждого из нас неиссякаемой жизненной энергией. Музыка способна заставить грустить, а может, наоборот, поднять настроение.

Задаваясь вопросом, как выбрать сабвуфер в машину, следует самым тщательным образом проанализировать уже имеющееся в автомобиле звуковое оборудование или правильно скомпоновать будущую сцену на стадии проекта.

Выбор сабвуфера

Важно, чтобы уровень мощности звукового звучания установленных динамиков максимально соответствовал уровню баса устанавливаемого сабвуфера. Другими словами, если в машине установить дорогой и мощный сабвуфер, а имеющаяся аудиосистема по средним и высоким частотам не потянет его, то в результате вы сделаете звучание всей аудиосистемы просто невыносимым.

Сабвуфер в багажнике

Большинство экспертов советуют укомплектовать переднюю часть авто компонентной акустической системой , а заднюю — компонентными либо коаксиальными динамиками. Важно помнить, что сам сабвуфер необходим для того, чтобы усиливать басы, создавать объем, при этом главная его задача заключается в создании так называемого «нижнего» баса. Поэтому если на вашем авто установлена слабая акустика и дешевые колонки, то мощный и дорогой сабвуфер просто «убьет» их звучание и будет давить на слух сильным грохотом.

Если вы считаете, что размер сабвуфера не играет большой роли, то вы сильно ошибаетесь. Поэтому, если хотите, чтобы в салоне звучала громкая музыка, сотрясающая все внутри, то вам потребуется сабвуфер побольше. В настоящее время самые популярные сабвуферы имеют размеры 15, 12, 10 и 8 дюймов. Но следует помнить, что очень большие динамики хоть и выдают сильный звук, но при этом громко гудят. Поэтому в идеале для хорошей акустики подойдут сабвуферы размером 12 и 10 дюймов.

Если же вы хотите создать в салоне сильное звуковое давление, то тут просто необходимо запитать динамики через усилители мощности звука и установить несколько дополнительных акустических колонок.

Динамик для сабвуфера

Качество сабвуфера сильно зависит от тех материалов, которые были использованы для изготовления его элементов. Качественное устройство должно иметь подвес из резины, а не каучука. Помимо этого следует обратить внимание на материал, из которого сделана корзина сабвуфера. На качественных и дорогих моделях используется исключительно алюминий. Мембрана на хороших динамиках изготовлена из бумаги. Еще в советские времени, знаменитые «эски» были с бумажными диффузорами. Следует отметить, звучание у них при должном усилителе было просто превосходным.

Важную роль играет и то, из чего изготовлен корпус сабвуфера. Динамик в деревянном корпусе звучит намного лучше, чем в пластике, но это в несколько раз повышает цену акустической системы.

Мощность — не главное

Мощность является единственной характеристикой, на которую обращает внимание обычный автолюбитель, не искушенный премудростями автозвука. Стоит сразу отметить, что мощность динамика, заявленная производителем, немного отличается от той, которую выдает акустика на самом деле.

И если у именитых брендов разница несущественная, то вся китайская продукция похожа на большую лотерею. Поэтому, приобретая дешевые динамики, помните, что в результате можете получить оборудование, работающее на пределе своих возможностей, что в самом скором времени приведет к выходу его из строя.

Шумоизоляция автомобиля

Следует заметить, что если вы хотите получить хороший звук от динамиков в авто и полноценно наслаждаться басами сабвуфера, то следует заранее позаботиться и о хорошей шумоизоляции салона. Если же этого не сделать, то вместе с музыкой вы будете слушать дребезжание обшивки своего авто.

Выбираем акустику

Помимо сабвуфера нужно позаботиться и о приобретении качественной акустики. Итак, необходима хорошая акустика в машину. Как выбрать? Из-за того, что авто звук достаточно сложный по настройке источник звуковых сигналов, вся акустика в авто должна быть хорошо настроена. Чтобы получить желаемый результат, нужно позаботиться о том, чтобы акустические динамики были качественного производства.

Расположение компонентов

Также следует обратить внимание на настройку низкочастотных и высокочастотных компонентов акустики. Бас от сабвуфера должен быть густым и объемным, средние и высокие должны равномерно распределяться по салону так, чтобы каждый из присутствующих услышал все звуки. Но поскольку мы говорим о салоне автомобиля, а это довольно ограниченное по объему и возможности дополнительных инсталляций пространство, то приходится парой работать с тем, что есть.

Колонки в передней двери

Рассматривая один из популярнейших типов кузовов — седан, примерная схема расположения динамиков будет следующая: пара динамиков в передних дверях, твитеры на стойках или в уголках дверей, возле зеркал, еще пара динамиков в задних дверях или на задней полке. Стоит отметить, что не во всех комплектациях седанов имеются подготовленные места под динамики в задних дверях, так что либо исключаем это место, либо устанавливаем самостоятельно.

Если сабвуфер, так скажем, классический, в большом корпусе, то ничего другого, как поместить его в багажник, не остается. Если же образ жизни не позволяет занять львиную долю багажника, есть и другой выход — выбрать один из активных сабвуферов серии Mu-Dimension — это отличные японские сабвуферы. В силу своих габаритных размеров они легко помещаются под передними сиденьями и не занимают пространство багажника. Сильного баса от них, конечно, ждать не приходится, но для повседневных поездок их более чем хватает!

Сабвуферы серии Mu-Dimension

Если монтировать динамики в заднюю полку, то обязательно ее нужно основательно укрепить, иначе динамики будут «прыгать». Прочно закрепленные динамики выдают гораздо более сильный и чистый звук.

Про месторасположение усилителей и оставшихся частей акустики нужно думать после установки динамиков, исходя из собственных соображений организации пространства. Это может быть обратная сторона задней полки, со стороны багажника, крышка багажника, спинка задних сидений, опять же со стороны багажника, можно прикрутить к стенкам корпуса сабвуфера, если он не круглый, можно под передние сиденья и т.д.

По большому счету расположение таких вещей как усилитель или конденсатор, не особо сказывается на качестве звучания акустики в машине, так что решить такой вопрос вы вполне сможете самостоятельно.

Очень важно помнить, что при прокладке акустических проводов по салону авто крайне не рекомендуется прокладывать их вдоль силовых кабелей (они обычно толстого сечения). Желательно их пересечение проводить под прямым углом, чтобы они как можно меньше соприкасались экранами.

Если все провода будут идти в одной косе, то мы получим довольно сильный шум в колонках, который особенно хорошо слышен, если включить магнитофон, поставить на паузу текущую композицию (если это не радио) и прибывать громкость. Вот этот шум нужно минимизировать. Ну, и к тому же при повышении напряжения в бортовой сети посредством увеличения оборотов двигателя, мы тоже будет слышать характерные ненужные звуки.

Организация пространства в багажнике

Немаловажную роль играет и сама магнитола или мультимедийный центр, которые должны быть качественными. По большому счету магнитофон — голова всей акустики, так что к его выбору стоит отнестись максимально ответственно.

Автомобильная магнитола

Чтобы наша акустика заиграла как следует, для авто нам понадобится хорошая магнитола. Как выбрать это устройство?

Выбор качественной магнитолы сводится к нескольким этапам.

Выбор бренда

Лучше выбирать известный бренд. На сегодняшний день самые популярные производители магнитол: Alpine, Pioneer, Sony, Kenwood и JVC, которые признаны лидерами в производстве электроники и акустических систем.

Магнитолы для авто бывают:

• CD/MP3;
• DVD с монитором и без него;
• магнитолы цифровые;
• мультимедиа центры и магнитолы с возможностью подключения различных устройств (видеоплееров, телефонов и других гаджетов);

Сегодня чаще всего на рынке можно увидеть магнитолы с GPS навигацией, USB входом, встроенным FM ресивером или ТВ тюнером, Bluetooth, проигрывателем аудио и видео и т.д.

Поэтому только от вас зависит, какую магнитолу вы купите и какие функции она будет выполнять. Многие магнитолы в дополнение комплектуются пультом управления. Эта нужная мелочь даст возможность управлять автомагнитолой во время движения авто не только тем, кто находится в непосредственной близости от нее, но и с заднего сиденья.

Выбор качества звука

Чем большее количество полос в эквалайзере, тем качественнее звук. Если же вы приобретаете бюджетную магнитолу, то также потребуется усилитель мощности, который можно подключить к ней только через специальный линейный выход. От количества «линеек» сильно варьируется цена на магнитолы.

Цвет панели магнитолы

Если он будет совпадать с подсветкой клавиш и консолью вашего автомобиля, то это будет выглядеть очень красиво. Поэтому при выборе магнитолы лучше всего руководствоваться цветом панели приборов. Но поскольку прогресс не стоит на месте, выпускается большое количество магнитол со сменными режимами подсветки, так что в последнее время подобрать нужного цвета магнитофон становится все проще. Кроме того, сделать акцент на магнитоле поможет светодиодная подсветка для авто.

Установку приобретенной магнитолы рекомендуется поручить специалисту установочного центра, либо самостоятельно детально изучить схему проводки и подключения. Всем еще со школы должно быть известно, чем грозит неправильное подключение электроприборов к сети. В случае с подключением магнитофона принцип остается тот же.

Тюнинг аудиосистемы авто

Может случиться и так, что вы абсолютно ничего не смыслите в акустике. В этом случае проще всего воспользоваться услугами специализированных автоцентров, мастера которых профессионально выполнят тюнинг аудиосостемы вашего авто. Вы получите качественный звук без особых хлопот.

Вы сможете не только подобрать акустику для автомобиля по своему вкусу и кошельку, но и быть на 100% уверенными в том, что она установлена должным образом и прослужит не один год, а так же вы получите гарантию за проведенные работы.

Выделяемся на дороге

Каждому автолюбителю хочется, чтобы его авто выделялось среди других машин. Установив мощную музыку в машину, в завершении всего этого действа, многим хочется добавить еще пару каких нибудь маленьких штрихов. Например установить мигающую светодиодную подсветку в такт музыке, приделать световой эквалайзер на заднее стекло или, на крайний случай, виниловую наклейку с интересной надписью.

наклейка на заднем стекле авто

Изготовлением таких наклеек сегодня занимается множество автомобильных фирм, которые рады предложить своим клиентам наклейку любого цвета, формы, размера. Для заказа наклейки с любой надписью достаточно зайти в интернет и воспользоваться услугами соответствующего ресурса. Хочется отметить, что стоимость изготовления подобной наклейки стартует от 200 рублей, все зависит от размера и стиля оформления.

Коробка автомат упрощает управление автомобилем. Как устроена эта система, читайте в нашей статье.

В вашей машине сломался радиатор? Узнайте, как починить его, прочитав статью по http://avtopolza.ru/remont-i-ekspluataciya/remont-avtomobilnyx-radiatorov/ ссылке.

Внешний тюнинг

Итак, вы выбрали хорошую акустику, установили ее и приклеили на авто наклейку. Но вам мало и вы хотите, чтобы авто переливалось всеми цветами радуги под ритм музыки, льющейся из салона. Для этого необходимо сделать тюнинг дверей в авто, установив в них дополнительное светодиодное освещение, а так же не забываем о шумо- и виброизоляции.

Светодиодная подсветка салона и дверей

Один из вариантов светового тюнинга – использование светодиодной ленты, которая будет не только украшать автомобиль в темное время суток, но и моргать в такт играющей музыке. Обратите внимание, что тип лент и количество светодиодов играет немаловажную роль. Для получения более насыщенного света лучше использовать ленты на диодах SMD. Ленты, на которых находится меньше диодов, будут светить хуже.

Главное достоинство таких лент заключается в том, что при необходимости их можно разрезать с помощью обычных ножниц на любую нужную длину. Крепить ленты к двери авто очень просто — достаточно снять защитное покрытие с ее обратной стороны и клейкой основой прикрепить ленту к двери. Светодиодные ленты бывают как одноцветные, так и многоцветные. Питаются они от сети 12 Вольт. Их можно прикрепить не только на дверь, но и багажник, да и на практически любую поверхность: бампер, вокруг номера и т.д.

Подведя итог всего вышесказанного, можно отметить, что создание качественной акустики в салоне своего авто – это несложное дело. Главное — приобретать только качественную технику и иметь точный план и представление будущего результата. Остальные факторы зависят только от вашего желания и денежных сумм, которые вы согласны потратить на дело.

ТОП 15 Лучших колонок в машину

Справедливый и честный рейтинг колонок в машину 2022 года всех основных видов: компонентные, коаксиальные, овальные и просто недорогие. Все динамики для авто подобраны по соотношению цены и качества. В ТОПе мы не рассматриваем акустику для соревнований и из разряда очень дорогих.

Хороший звук обеспечивает комфорт в дороге. Родная аудио система автомобиля не всегда работает так, как хотелось бы, поэтому многие поклонники музыки меняют колонки.

Напомню, что мы ужи писали про:

1. Какие колонки лучше поставить в машину?
2. Какого размера выбрать автомобильные колонки?
3. Лучшие недорогие колонки в машину
4. Лучшие коаксиальные колонки в машину
5. Хорошие компонентные колонки в машину
6. Лучшие колонки овалы в машину

Какие колонки лучше поставить в машину?

Выбор колонок в машину достаточно большой. Акустика делится на три типа:

1. Широкополосная. Один динамик, способный воспроизводить полный диапазон звуковых частот. Самые лучшие варианты – 40-50 Гц по «низам» и 12-15 кГц «по верхам». Этот вариант акустики очень легко установить. Однако есть и нюанс. Конструкция диффузора такая, что одновременно издавать и низкие и высокие частоты он не может, поэтому возникают некоторые помехи. Широкополосная акустика поможет создать ровный звуковой фон в салоне автомобиля, но для поклонников качественно звука не подходит.
2. Коаксиальная. Самая востребованная система среди большинства автомобилистов. Она сочетает в себе простоту в установке и высокое качество звука. По конструкции это широкополосная колонка, в центре которой монтирован высокочастотный динамик.
3. Компонентная. Более дорогостоящая система, которая позволяет воспроизвести весь частотный диапазон без помех. Изменяя размещение и направление динамиков, можно сделать звуковую сцену шире, дальше или выше. В комплект такой системы входят: твитеры, мидренжи, мидбасы.

Соответственно для новичков в автомобильных звуках подойдет первая система, для уже опытных поклонников – последняя. Кто хочет получить золотую середину – коаксиальные колонки это то, что надо.

Какого размера выбрать автомобильные колонки?

Размер автомобильных колонок – один из ключевых показателей. Самые распространенные размеры круглых 10 см, 13 см и 16 см. Реже встречаются овальные модели 16х22 см. Предпочтение лучше отдавать большому размеру, если есть техническая возможность для этого. Такие колонки будут качественно воспроизводить низкие частоты.

Диффузоры диаметром 10 и 13 см больше подойдут в качестве излучателя на СЧВЧ диапазон в многокомпонентную систему. Овальные колонки устанавливают на тыл. Они в как-то степени способны заменить сабвуфер.

В рейтинге собраны самые качественные колонки в категориях недорогих, коаксиальных, компонентных и овальных.

Лучшие недорогие колонки в машину

Бюджетные колонки не означает, что они плохие. В этой категории есть достойные представители, которые мало чем уступают дорогим моделям.

Magnum MBM 6.5-4SB

Рейтинг: 5,0

• среднечастотная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 80 Вт
• максимальная мощность 160 Вт
• чувствительность 90 дБ

Средняя цена: 1 560 руб

Недорогие колонки диаметром 16 см, способные выдавать качественный звук, который значительно превосходит штатный. Пользователи отмечают, что даже на большой громкости музыка играет чисто, без искажений. Такой результат достигается благодаря жесткости диффузора и конструктивным особенностям подвеса. Magnum MBM 6.5-4SB подходит для универсальной двухполосной и трехполосной системы.

• колонки легко установить самостоятельно из-за стандартных размеров;
• данная модель славится как среднечастотная акустика, но качественно отыгрывающая мидбас;
• яркий дизайн, способный стать изюминкой салона;
• для больших поклонников звук все таки не безупречный;
• тканевой подвес.

Pioneer TS-1639R

Рейтинг: 4,9

• трехполосная коаксиальная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 50 Вт
• максимальная мощность 300 Вт
• чувствительность 92 дБ (Вт/м)

Средняя цена: 3 498 руб

Колонки дают чистый насыщений звук без усиления сигнала. Хорошая модель по цене и качеству. Причина этого – чувствительность данной модели. Она составляет 92 дБ (у предыдущей может 90 дБ). Производитель рассчитал трехполосную систему с высокой точностью, что дает действительно хороший результат. Примечательно, что качество сборки и используемые материалы Pioneer TS-1639R на высоте несмотря на невысокую стоимость.

• колонки с хорошим басом, что является большой редкостью для данного ценового сегмента;
• привлекательный дизайн – сочетание глубокого синего цвета с черным подойдет практически в любой салон автомобиля;
• отсутствуют защитные сетки;

Pioneer TS-R1750S

Рейтинг: 4,8

• трехполосная коаксиальная АС
• номинальная мощность 40 Вт
• максимальная мощность 250 Вт
• импеданс 4 Ом
• диапазон частот 36 – 31000 Гц

Средняя цена: 2 430 руб

В этой модели колонок лучшее соотношение размера и номинальной мощности. Для динамиков размером 10 см такая производительность крайне редкое явление, что выделяет Pioneer TS-R1750S среди аналогов. Это демонстрирует, что производитель при сборке делал акцент на качестве, а не попытке снизить себестоимость продукта.

• подходят начинающим поклонникам авто-звука, которые не готовы тратиться на компоненту систему;
• небольшая монтажная глубина, что упрощает установку;
• не требую усилителя для выдачи хорошего звука;
• если не хватает басов, придется докупить сабвуфер;
• защитные сетки есть, но они слабо выполняют свою функцию.

JVC CS-J610

Рейтинг: 4,7

• широкополосная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 30 Вт
• максимальная мощность 300 Вт
• чувствительность 92 дБ

Средняя цена: 1 290 руб

Достаточно высокая чувствительность 92 дБ позволяет получить яркий и насыщенный звук, однако на высокой громкости ситуация меняется. Из-за небольшого размера магнита басы могут быть не такими, как хотелось бы. JVC CS-J610 полностью оправдывает ожидания на свою стоимость.

• качество сборки и материалов, что значительно повышает срок эксплуатации колонок;
• малая глубина, благодаря чему колонки являются универсальными;
• лучшего звука можно добиться усилителем;
• из-за небольшой номинальной мощности требуется ограничение силы выходного сигнала.

Лучшие коаксиальные колонки в машину

Коаксиальные акустика – это когда динамики высоких и нижних частот располагаются на одной оси. Это позволяет сделать систему более постой и недорогой.

Alpine SPR-50

Рейтинг: 5,0

• двухполосная коаксиальная АС
• типоразмер: 13 см (5 дюйм.)
• номинальная мощность 90 Вт
• максимальная мощность 270 Вт
• чувствительность 87 дБ

Средняя цена: 10 050 руб

Alpine SPR-50 можно охарактеризовать, как колонки в машину для хорошего звука. Двухполосная коаксиальная акустическая система, которая воспроизводит большую мощность и чистый звук. Подвес сделан по технологиям, идентичным для сабвуфера. Модель достаточно старая, поэтому можно с уверенностью сказать, что она проверена годами.

• многослойный диффузор, поворотный твитер с шелковым куполом;
• низкий коэффициент искажений от середины до верхов;
• высокая перегрузочная способность;
• идеально подходят в низ дверей, чтобы средние частоты не выходили на передний план.

Hertz DCX 165.3

Рейтинг: 4,9

• двухполосная коаксиальная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 60 Вт
• максимальная мощность 120 Вт
• чувствительность 93 дБ (2.83 В/м)

Средняя цена: 3 660 руб

Акустика в машину Hertz DCX 165.3 отличается продуманными технологиями при изготовлении. Коаксиальные динамики станут отличной модификаций стандартной аудиосистемы. Чувствительность выше, чем у предыдущей модели, что позволяет им хорошо работать даже от усилителя малой мощности. Колонки удачно вписываются в штатные места.

• диффузор из прессованной целлюлозы с влагозащитной пропиткой;
• на ферритовом магните НЧ/СЧ-динамика есть резиновое покрытие, которое защищает от механических повреждений;
• твитер с неодимовым магнитом и куполом из майлара – залог точного воспроизведения высоких частот.

Focal RCX-165

Рейтинг: 4,8

• двухполосная коаксиальная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 60 Вт
• максимальная мощность 120 Вт
• чувствительность 91.5 дБ (2.83 В/м)

Средняя цена: 3 750 руб

Двухполосная акустика диаметром 16 см имеет компактные габариты, включая установочную глубину. Это позволит без проблем заменить штатную акустику. Дизайн позаимствован из более дорогой линейки, что делает данную модель невероятно стильной.

• наличие защитных решеток на колонках;
• твиттер с технологией обратного купола, обеспечивающий отличную линейность;
• высокая чувствительность, обеспечивающая насыщенный звук;
• в комплекте идет крепление и необходимые винты.

Magnum MBS 6.5

Рейтинг: 4,7

• двухполосная коаксиальная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 65 Вт
• максимальная мощность 150 Вт
• чувствительность 92 дБ

Средняя цена: 2 200 руб

Колонки для автомобиля Magnum MBS 6.5 относятся к базовой серии производителя. Они отличаются теплым и насыщенным звуком. При проектировании этой модели динамика конструкция была продуманна так, чтобы сигналы высокой мощности воспроизводились от внешнего усилителя без искажений.

• купол твитера выполнен из шелка;
• бумажный диффузор имеет глянцевое защитное покрытие;
• встроенный кроссовер первого порядка;
• защитный чехол магнита.

Хорошие компонентные колонки в машину

Компонентная акустическая система – это набор динамиков разного частотного диапазона. Они устанавливаются по отдельности в разные части автомобиля. Этот вариант, в отличие от коаксиальных колонок, занимает больше пространства, но больше подходит для фанатов качественного автомобильного звука.

Audison Prima APK 165

Рейтинг: 5,0

• компонентная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 100 Вт
• максимальная мощность 300 Вт
• чувствительность 93.5 дБ

Средняя цена: 12 595 руб

В отличие от всех предыдущих представителей рейтинга эта модель больше походит не для новичков, а для настоящих ценителей. Цена колонок Audison Prima APK 165 достаточно высокая, но естественный детальный звук этого стоит.

• твитер имеет большой размер дифузора с широким подвесом;
• мидбас разработан с применением измерительного комплекса, поэтому динамик не требует фильтра высоких частот;
• отсутствие пассивного кроссовера позволяет раскрыть есть потенциал;
• штампованная корзина имеет антирезонансное и антикоррозионное покрытие.

Hertz DSK 165.3

Рейтинг: 4,9

• компонентная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 80 Вт
• максимальная мощность 160 Вт
• чувствительность 93 дБ (2.83 В/м)

Средняя цена: 5 780 руб

Двухкомпонентные колонки предназначены для размещения в передних дверях. Отличительная черта модели – натуральный звук. Это означает, что для поклонников «погромче» Hertz DSK 165.3 станет не самым лучшим выбором. Hertz DSK 165.3 находится в среднем ценовом сегменте.

• не требуют установки усилителя для получения качественного звучания;
• высокая мощность, чувствительность, наличие кроссовера в комплекте;
• отсутствие защитных сеток, что для кого-то может стать весомым недостатком;
• в некоторых случаях твитеры выдают резкий звук.

Morel MAXIMO-6

Рейтинг: 4,8

• компонентная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 90 Вт
• максимальная мощность 180 Вт
• чувствительность 91 дБ (2.83 В/м)

Средняя цена: 6 490 руб

В комплект входит 2 твиттера и 2 мидбаса. Данный вариант подходит любителям басов. Производитель Morel считается одним из лучших в своем сегменте и отличается надежной сборкой своих продуктов. В MAXIMO-6 предусмотрен хороший резерв по перегрузке.

• организация сцены с натуральным звуком и басами, которые не переходят черту и звучат максимально органично;
• неодимовые магниты и шелковые диффузоры в твитерах;
• диффузор из целлюлозы с защитным покрытием в мидбасах;
• твитеры важно правильно установить, иначе они будут играть намного громче других динамиков.

Magnum MBS 6.5C

Рейтинг: 4,7

• компонентная АС
• типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
• номинальная мощность 70 Вт
• максимальная мощность 160 Вт
• чувствительность 91 дБ

Средняя цена: 3 490 руб

Еще один представитель базовой серии бренда Magnum. Компонентная акустическая система выдает яркий звук без искажений. Пользователь отмечают хорошую отдачу по басам (без хрипов) и превосходное сочетание цены и качества. Разные тембры и частоты передаются очень хорошо. Получить большую мощность можно при помощи усилителя.

• строгий лаконичный дизайн;
• защитный чехол магнита;
• шелковый купол твиттера;
• чистый звук вне зависимости от громкости.

Лучшие колонки овалы в машину

Овальные динамики предназначены для инсталляции в задней полке. Они значительно больше, чем круглые, что дает возможность получить объемный бас.

JBL GT7-96

Рейтинг: 5,0

• трехполосная коаксиальная АС
• типоразмер: овальный 15×23 см (6×9 дюйм.)
• номинальная мощность 70 Вт
• максимальная мощность 210 Вт
• чувствительность 94 дБ (2.83 В/м)

Средняя цена: 3 616 руб

Трехканальные овальные колонки подойдут поклонникам хороших басов, которые не хотят тратить место в автомобиле под сабвуфер. Несмотря на мощность басы не доминируют над остальными частотами, что делает звучание качественным. JBL GT7-96 отлично становится в штатную полку.

• технология Plus One увеличивает эффективную площадь диффузора;
• системя I-Mount, обеспечивает более точное экспонирование и упрощает установку акустических систем;
• высокая чувствительность позволяет выдавать желаемый звук без усилителя.

Morel MAXIMO-Coax 6×9

Рейтинг: 4,9

• двухполосная коаксиальная АС
• типоразмер: овальный 15×23 см (6×9 дюйм.)
• номинальная мощность 100 Вт
• максимальная мощность 200 Вт
• чувствительность 92 дБ (2.83 В/м)

Средняя школа: 4 990 руб

Двухполосная овальная акустика оптимально подходит для «низов». Пассажиры, которые сидят сзади, из-за слабого купольного шелкового твитера не смогут прочувствовать хороший звук. А водителю MAXIMO-Coax6x9 полноценно заменит сабвуфер. Бренд Morel перенес в эту модель все качества из более дорогой акустики.

• ферритовый магнит мидбаса создает мощное магнитное поле, что дает высокую мощность и отдачу;
• покрытие Acudamp устраняет резонансы диффузора, которые воспринимаются как искажения;
• в кроссоверах используются качественные комплектующие из более дорогих моделей.

Alpine SPG-69C3

Рейтинг: 4,8

• трехполосная коаксиальная АС
• типоразмер: овальный 15×23 см (6×9 дюйм.)
• номинальная мощность 90 Вт
• максимальная мощность 350 Вт
• чувствительность 91 дБ

Средняя цена: 4 480 руб

Одна из самых популярных моделей. Верха здесь лучше, чем в предыдущей модели рейтинга бренда Morel, однако все еще не идеальны. Колонки будут хорошо воспроизводить электронику, но не инструментальную музыку.

• мягкий купольный твитер и звуковая катушка в виде намотанного провода с квадратным сечением обеспечивают отличное качество звука;
• корзина литая под давлением, поэтому устойчива к возникновению резонанса;
• ферритовый магнит низкочастотного динамика;
• диффузор полипропиленовый, изготовленный под давлением с добавлением слюды, для чистого и точного звука.

Хороший звук в машине: что это, сколько стоит и как поставить

Что такое плохой и хороший звук, сколько динамиков должно быть в салоне, за какие деньги можно купить действительно хорошую систему и что в ней должно быть, помимо колонок? Секретами делится наш эксперт.

Чем плоха штатная аудиосистема?

Поскольку аудиосистема не влияет прямо ни на безопасность, ни на надежность автомобиля, автопроизводители традиционно не стараются сделать ее звучание лучше: главное, чтобы “музыка” была надежной и не портила статистику поломками. Как правило, на конвейере автомобили комплектуются аудиокомпонентами известных брендов — Blaupunkt, Clarion, Panasonic, Philips. Но не стоит покупаться на “доброе имя” — в штатные комплектации идут самые простые версии оборудования без цели угодить меломанам.

Штатная акустика обычно имеет узкий частотный диапазон, воспроизведение с “пластмассовым” или “картонным” призвуком и плоскую, необъемную звуковую сцену. Кроме того, на высокой громкости динамикам нередко начинают “подыгрывать” детали отделки интерьера, “украшая” фонограмму трелями и вибрациями фрагментов торпедо и дверных карт.

Конечно, тут мы не говорим об автомобилях премиум-сегмента, которые “с завода” комплектуются компонентами элитных марок (Harman Kardon, Bang & Olufsen, Bose), отличаются специальной подготовкой кузова, наличием усилителей, сабвуфера и тщательно рассчитанным размещением динамиков.

Что такое качественный звук в автомобиле?

Это возможность не только насладиться вокалом поп-звезд, но и оценить мастерство исполнителей отдельных инструментальных партий, солистов с широким диапазоном голоса. “Правильные” динамики точно передают все оттенки звучания инструментов, не приукрашивая звучание и не скрадывая его особенностей. Хороший звук должен быть чистым, без примесей в виде резонанса деталей салона. Конечно, нештатная музыка может быть еще и громче, чем “родная”, но это нельзя считать основным фактором качественной инсталляции.

Кому стоит оставить штатную аудиосистему?

При всех ее минусах штатная аудиосистема обычно надежна, обладает достаточной громкостью, неплохо воспроизводит звук в диапазоне человеческой речи и многих популярных музыкальных жанров. Так что если вы на недорогой машине гоняете с утра до вечера по разбитым дорогам в компании разговорчивых пассажиров, слушаете шансон или FM-радио и дорожите оригинальным состоянием интерьера, скорее всего, штатная акустика как раз для вас.

Сколько динамиков должно быть в машине?

Количество громкоговорителей — отнюдь не самый важный фактор, гораздо важнее — тип акустической системы. Для точной передачи всех нюансов фонограммы акустика должна быть компонентной — как минимум с двумя частотными каналами. Фактически каждый такой громкоговоритель состоит из двух динамиков: высокочастотного твитера (“пищалки”) и низко-среднечастотника — мидбаса, а также из частотного фильтра-кроссовера.

Необходимый минимум в автомобиле — одна пара таких двухканальных комплектов, размещенная в передней части. Это так называемый фронт, которого в целом достаточно для того, чтобы “почувствовать разницу” на фоне штатной системы. Для лучшего воспроизведения низких частот желательно разместить в задней части салона еще одну пару обычных (однокомпонентных) громкоговорителей диаметром побольше (не менее 16 см или “овалы” 6х9 см).

В идеале это должен быть специальный низкочастотный динамик — сабвуфер, подключенный к отдельному каналу. Дальнейшее наращивание количества динамиков повлияет не столько на качество звучания, сколько на лучшую слышимость в разных точках салона.

Как подбирать параметры динамиков?

Первая проблема при подборе динамиков на замену штатным — размеры, ведь штатные часто бывают меньше стандартных по диаметру и глубине. Кроме геометрии, громкоговорители должны подходить по электрическим параметрам.

Особо важны две характеристики — сопротивление и чувствительность. Если мы говорим о подключении акустики по-бюджетному — напрямую к головному устройству (без усилителя), то сопротивление должно быть не менее 4 Ом, а чувствительность — порядка 92 децибел.

Как выбрать недорогие, но качественные динамики?

У большинства производителей car audio с мировыми именем в ассортименте присутствует акустика всех трех ценовых групп. Исключений немного, например, Focal с его исключительно топовыми моделями или JBL с его бюджетной ориентацией. Комплект недорогих фронтальных динамиков (два твитера, два мидбаса и два кроссовера) хорошей марки будут стоить порядка $45-50.

При этом аналогичные по характеристикам громкоговорители от неизвестного производителя можно купить и за $15, но, как правило, работают такие не больше года. В случае, когда речь идет о недорогой аудиосистеме, рекомендуется обратить внимание на попадающие в диапазон $45–50 американские бренды (Polk Audio, MTX, Kicker). Они традиционно рассчитаны на использование в свободном объеме двери, багажника и т.п.

Что нужно сделать, кроме замены динамиков?

Первое условие — правильно выбрать место для динамиков. Высокочастотники-твитеры нужно размещать повыше, поближе к слушателю и направлять на него. Мидбасы (динамики средне-низкочастотного диапазона) обычно располагают ниже, сабвуфер может стоять в любой части салона.

Также важно обеспечить жесткое крепление динамика к массивной детали кузова. Если это будет не штатный пластиковый подиум, то придется изготавливать как минимум кольца-проставки, к примеру, из толстой фанеры.

И, наконец, существенно улучшит звучание громкоговорителя даже локальная виброшумоизоляция. Если нет возможности обработать специальными материалами все панели двери, в которую установлена акустика, нужно наклеить лоскут поглощающего материала хотя бы напротив тыльной стороны динамика. Это в значительной мере устранит нежелательные призвуки от вибрирующего металла.

Насколько дорога акустика высокого уровня?

Акустические системы среднего ценового уровня авторитетных брендов продаются по цене $100–120 за комплект, топовые модели — в среднем $250–300. Существует также акустика премиум-уровня ценой порядка $900 – 1 000 за пару. Это динамики ручной работы для настоящих гурманов автозвука и для высокопрофессиональных установщиков.

Такие комплекты выпускаются под заказ и, интересуясь их ценой, нужно помнить также о цене работ по их инсталляции в автомобиль (а это может быть и $1 000, и $2 000) — только установщики высокого класса помогут полостью реализовать потенциал таких динамиков.

Чем отличается простая аудиосистема от дорогой?

Кроме более дорогих громкоговорителей, аудиосистема высокого класса отличается способом их установки. Если у недорогой системы динамик “играет” на объем двери, багажника или всего салона (смотря где установлен), то для каждого (за исключением некоторых твитеров) динамика Hi-Fi-системы создается собственная камера, объем которой определяется производителем или установщиками.

В продвинутой системе обязательно есть сабвуфер ($60 – 600), несколько усилителей мощности ($70 – 12 000) для поканального усиления сигналов фронта, тыла, сабвуфера. Все компоненты соединены специальной проводкой ($100 – 1000). Весь автомобиль подвергается работам по шумоизоляции с полной разборкой салона и багажника ($400 – 1 000). Естественно, при таком подходе головное устройство не остается штатным, и его или заменяют ($60 –1 500), или подвергают апгрейду (от $100).

Наконец, профессионалы автозвука окончательно настраивают звуковую сцену, меняя угол оси громкоговорителей на считанные градусы, регулируя уровень и частотный диапазон сигнала каждого динамика. В итоге мало-мальски качественная аудиосистема обойдется в сумму не менее $2-3 тыс., а действительно совершенная легко может стоить и $10 тыс.

Замена лобового стекла автомобиля своими руками

Замена лобового стекла своими руками будет вполне по силам среднестатистическому автолюбителю при аккуратном выполнении всех операций. Но многие автомобилисты считают, что произвести замену лобового стекла можно лишь на специализированном СТО, оснащенном профессиональным оборудованием.

Существует много мифов и страхов, относительно процедуры снятия и установки лобового стекла. Поэтому автовладельцы редко осмеливаются заняться его самостоятельно заменой или переустановкой. Однако при последовательном выполнении всех операций, провести замену удастся качественно, быстро и своими руками.

Для чего требуется замена лобового стекла

Существует две основные причины, которые приводят к необходимости замены лобового стекла.

1. Проникновение влаги из-под уплотнения.
   Протекание между стеклом и кузовом происходит из-за наличия не проклеенного участка. При отсутствии гарантии выполнять ремонт придется самостоятельно. Иногда устранить течь удается при обнаружении отверстия путем заполнения щели герметиком. Если избавиться от протечки не вышло, придется полностью переклеивать стекло.
2. Повреждение лобового стекла.
   Многие автомобилисты сталкивались с такими неприятностями, как трещины и сколы. Они постепенно разрастаются, образуя целую “паутину” на лобовом стекле. В этом случае не удастся пройти государственный технический осмотр, да и эксплуатация транспортного средства будет небезопасной. При наличии небольших повреждений можно выполнить ремонт сколов и трещин, в противном случае – стекло подлежит замене.

Ниже мы раскажем, какие инструменты и материалы вам понадобятся для замены, как снять старое лобовое стекло и установить на его место новое. А в конце этой статьи смотрите подробную видео-инструкцию по замене лобового стекла своими руками по всем правилам.

Материалы и инструменты для замены лобового стекла

Перед тем как заняться заменой лобового стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

• металлическая струна с 2 ручками;
• шило или заостренная проволока;
• присоски для удержания стекла;
• отвертки;
• гаечные ключи;
• стамеска;
• малярный скотч;
• клей-герметик для стекла;
• пистолет для нанесения герметика;
• растворитель, грунтовка;
• тампоны и перчатки.

Для замены стекла потребуется закрытое и сухое помещение (гараж или автомобильный бокс). В нем авто должно провести минимум одни сутки.

Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть (как правильно мыть машину), особенно в области лобового стекла.

Как снять старое лобовое стекло

Чистую машину сперва необходимо установить в гараже или боксе на ровную площадку. Порядок снятия лобового стекла следующий:

1. С помощью плоской отвертки нужно снять резиновый уплотнитель, расположенный с внешней стороны авто.
2. Демонтажу подвергаются дворники, пластиковая защита, молдинги.
3. В салоне следует закрыть пленкой приборную панель и передние сиденья для их защиты от пыли и грязи.
4. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются.
5. Теперь нужно открутить саморезы и снять противосолнечные козырьки.
6. Имеющиеся датчики и провода, которые идут к лобовому стеклу, нужно отсоединить и демонтировать.
7. Шилом или заостренной проволокой выполняется прокол герметичного шва (старого клея).
8. В прокол вставляется граненая струна, после чего к её краям крепятся ручки. Начинать срез старого лобового стекла удобнее с левого верхнего угла.
9. Работу по срезанию клея-герметика удобнее выполнять вдвоем. Один удобно устраивается внутри салона, а второй – с внешней стороны машины. Принцип работы прост, сначала один человек тянет на себя струну, а другой – держит свой участок в натянутом состоянии. Затем струна движется в обратную сторону. При этом происходит сдвиг струны вдоль лобового стекла.
10. В тех местах кузова, где струна может задеть панель или обшивку, следует подложить кусок металлического листа.
11. Когда по всему периметру будет выполнен срез, при помощи присосок лобовое стекло снимается с автомобиля.
12. Теперь необходимо очистить от старого клея кузов и стекло (если оно будет устанавливаться снова). Для этого требуется стамеска и растворитель.

Наглядно все показано на видео в конце статьи.

Установка лобового стекла

Установка нового лобового стекла производится в следующей последовательности:

1. Перед нанесением клея на поверхность кузова и стекла необходимо обработать контур грунтом-праймером. Он улучшит сцепление поверхности с клеем.
2. Перед нанесением клея тюбик или баллон желательно прогреть феном или теплой водой, тогда удобнее будет наносить герметик на основу.
3. На стекло монтируется чистый резиновый уплотнитель.
4. Трубка-дозатор подрезается примерно на высоте 20 мм (ширина 5 мм).
5. Клей можно наносить как на контур лобового стекла, так и на поверхность кузова. Большинство специалистов обрабатывают герметиком стекло. Но при отсутствии присосок лучше проклеивать периметр кузова. Очень важно, чтобы полоса герметика была неразрывной. Единственный стык делается в нижней части по центру.
6. После нанесения клея лобовое стекло нужно аккуратно приставить в проем. Уложив стекло на место, несильно надавите на него – тогда оно плотно приляжет к кузову, а герметик заполнит все пустоты.
7. Чтобы стекло случайно не сместилось, его следует зафиксировать несколькими полосками скотча.
8. После замены лобового стекла можно установить пластиковую защиту, боковые молдинги и дворники.
9. Не следует хлопать дверями, багажником и капотом, чтобы не создавать вибраций и не сместить стекло.
10. В таком положении автомобиль необходимо оставить в покое на сутки. Следует помнить, что чем выше температура воздуха в гараже или боксе, тем быстрее произойдет полимеризация клея. При температуре в помещении ниже 0 градусов герметик не застынет.

На следующий день скотч снимается и производится мойка лобового стекла и прилегающих участков кузова. В этот момент можно проверить и герметичность получившегося шва. Если обнаружилась протечка, то следует дополнительно проклеить как внутренний периметр, так и внешнюю сторону шва. Когда будет достигнута 100% герметичность, можно полностью собирать автомобиль.

При аккуратном и последовательном выполнении всех операций по замене лобового стекла результат порадует автолюбителя. Качественная установка своими руками часто исключает нелепые ошибки, которые в спешке допускают даже мастера в автосервисе. Главное – это не боятся осваивать новые ступени автомобильного ремонта.

Видео-инструкция: как заменить лобовое стекло своими руками

Можно ли вклеить лобовое стекло самому?

Вклейка стекла достаточно трудоемкое дело, которое трудно осуществить без надлежащего опыта и специальных инструментов. Узнайте из нашей статьи обо всех этапах этого процесса и основных ошибках непрофессионалов. Опытные мастера автостанции Bitstop поделятся с вами секретами о том, как правильно вклеить лобовое стекло своими руками.

Этапы замены лобового стекла

Удаление поврежденного автостекла

Для удаления используют следующие инструменты:

• пневматический или электрический нож;
• струна.

Следует очень аккуратно проткнуть слой старого герметика между кузовом и автостеклом и пронизать струну в это отверстие. По обеим сторонам последней имеются ручки для удобства захвата при резке старого клеевого слоя. Движения струной похожи на то, как распиливают пилой дрова. Резать необходимо очень аккуратно, чтобы случайно не задеть детали интерьера внутри салона автомобиля и не испортить их.

Очистка рамы

Рама очищается от остатков клея, пыли, грязи. При необходимости высушивается от влаги. Для этого используют:

• специальный химический состав для обезжиривания поверхностей;
• нож для удаления остатков герметика;
• грунт;
• активатор.

Грунт наносят в местах, где отсутствует слой старого клея, который должен оставаться на раме толщиной около 1 мм для лучшей адгезии. Затем наносят активатор по всему периметру кузова. Активатор расконсервирует старый слой герметика и грунта для лучшей сцепляемости с нанесенным в последующем слоем клея.

Подготовка нового стекла

Перед установкой новое изделие осматривают на гладкость, наличие дефектов, пузырьков и т.д. Если все в порядке, его края обезжиривают. Затем наносят активатор, который активизирует уже нанесенный в заводских условиях грунт на автостекле.

Старые модели выпускались с завода без предварительной грунтовки. Так что на них надо наносить грунт с активатором.

Вклеивание лобового стекла

Теперь рассмотрим то, как правильно вклеивать лобовое стекло в кузов. На устанавливаемое изделие прикрепляют липучки-присоски с ручками. Это делается, чтобы в дальнейшем можно было с легкостью перенести его к кузову, не касаясь руками.

Затем аккуратно наносится новый клей по всему периметру изделия либо на кузов. В качестве материала и инструмента выступают:

• герметик;
• клеевой пистолет.

Слой клея должен быть везде одинаковый. Выбор его производится в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобилей. Например, компания Renault-trucks советует использовать клей для лобового автостекла TEROSON. Также герметик можно подобрать из представленного в автомагазинах ассортимента. Например, приобрести сразу полный набор Teroson 8590 SET или Liquifast 1502 LIQUI MOLY. Он избавит вас от мучительного поиска всех компонентов в разных местах.

Сразу же после нанесения клея, автостекло быстро и аккуратно устанавливают. Так как герметик уже в момент вскрытия его упаковки начинает застывать. После склеивания изделия с кузовом, его дополнительно фиксируют бумажным, малярным скотчем или лентой, чтобы оно не сползло до момента полного застывания клея. Езда на автомобиле возможна только после полного высыхания нанесенного состава. Двери автомобиля необходимо оставлять открытыми еще около часа после вклейки.

Основные ошибки при вклейке стекол

Не думайте, что прочитав о процессе вклейки, вы уже знаете всё о том, как самому вклеить лобовое стекло. У непрофессионалов в этом деле часто встречаются ошибки. Приведем самые распространенные из них:

• некачественная очистка и обезжиривание оклеиваемых поверхностей;
• несоблюдение необходимого температурного режима и уровня влажности;
• обезжиривание некачественными составами;
• применение средств с истекшим сроком годности;
• несоблюдение срока выдержки автомобиля в состоянии покоя до полного затвердевания состава.

Для качественной проклейки лобового автостекла необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже +5°C. Оптимальной считается – от +15°C. Современные герметики высоковязкие и быстро полимеризующиеся. Благодаря этому через час после вклейки уже можно эксплуатировать машину, соблюдая элементарные меры предосторожности.

Как заменить лобовое стекло своими руками?

Специалисты утверждают, что ремонт или замена лобового стекла своими руками на современном авто – плёвое дело. Позволим себе с ними не согласится. Так же может утверждать и престидижитатор, что фокусы плёвое дело. Да, для профессионала, без сомненья.

Что нужно для замены лобового стекла?

Но мы же не профессионалы, поэтому расслабляться не станем и подойдём к замене лобового стекла своими руками с полной ответственностью. И конечно же у нас получиться заменить лобовое стекло. Пусть дольше, но мы это сделаем.

По большому счёту замена лобового стекла – это процедура довольно редкая, за исключением случаев «тотального невезения». Замена лобового стекла требуется в том случае, если ремонт трещины, которая образовалась на лобовом стекле вашего авто, заведомо не приведет к желаемому результату.

Для замены лобового стекла своими руками, как и для ремонта лобового стекла требуется традиционный комплект инструментов и материалов, помимо самого лобового стекла и вашего огромного желания заменить стекло самостоятельно. Перечисленные наименования продаются как в комплекте, так и по отдельности. Выбор за вами. Определитесь с ценовой политикой. Итак, что требуется.

• Граненая струна или специальный нож для извлечения лобового стекла из его места;
• Обычный выдвижной строительный нож для очистки паза от старого герметика;
• Обезжиривающая жидкость;
• Грунтовка для подготовки поверхности паза для герметика;
• Герметик для вклейки стекла. Как правило, хватает одной тубы;
• Пистолет для герметика;
• Активатор – спецсостав для нанесения на оставшуюся полосу старого герметика.
• Скотч для фиксации установленного стекла.

Да, и не забудьте при приобретении лобового стекла, резинку, т.н. молдинг или«капсула» для надевания её по периметру стекла.

Этапы замены лобового стекла своими руками

Демонтаж старого лобового стекла. Струна или специальный нож заправляются между стеклом и пазом, и производится перерезание старого герметика. Будьте предельно аккуратны, когда проходите участок, граничащий с торпедо, чтобы не повредить пластик.

Подготовка места для вклейки лобового стекла

• Строительным ножом срезаем остатки старого герметика. Молдинг в этом случае, как правило, выходит из строя, но мы ведь не забыли купить новый, поэтому особенно не беспокоимся.
• Новое стекло примеряем к его будущему месту. Если необходимо делаем пометочки маркером. На некоторых моделях авто есть специальные упоры, которые не позволят произвести установку и замену лобового стекла неправильно.
• Если у вас нет подставки для стекла, то приготовьте место на капоте, предварительно застелив его чем-либо мягким, дабы не повредить новое лобовое стекло.
• Обезжиривание паза для стекла. Либо обезжиривающий состав из набора, либо антисиликоновый обезжириватель.
• Грунтование. На остатки старого герметика грунтовку наносить не рекомендуется. Грунт наносится в один слой либо кистью, либо тампоном из комплекта. Грунт наносится на место вклейки на кузове и на стекло в месте предполагаемого контакта с пазом.
• Активатор. Им обрабатываем не удаленные остатки старого герметика.

Установка нового лобового стекла

• Нанесение герметика. Это один из важных моментов процесса. Рекомендуется использовать пневмопистолет, т.к. герметик очччень плотный. Или профессиональный ручной пистолет. Полоса герметика наносится равномерно, без разрывов.
• Прикладываем стекло, совмещая его с маркерными метками. Помните, мы их делали? Затем проходим по периметру и плотно придавливаем стекло так, чтобы герметик «лёг» как положено и обеспечил контакт паза и стекла. Если в некоторых местах герметик полезет наружу, не бросайтесь убирать его сразу. Это можно сделать потом после полимеризации. Он свободно снимается пленкой.
• Фиксируем стекло скотчем. Желательно такая последовательность: скотч сначала крепим к стеклу, а затем к кузову с «подтяжкой». Вот и всё.

Важно! Часов 6-10 постарайтесь не открывать, хлопать дверями авто. Идите домой, а герметик пускай «схватывается». И ещё, температурный режим: при 0 градусов и ниже – герметик практически не застывает, а при повышенной t 0 он быстро полимеризуется.

Теперь всё. Завтра в дорогу.

Как вклеить лобовое стекло

Замена или установка автомобильного стекла– трудоемкий процесс. Выполнить его правильно без соответствующего опыта практически невозможно. Даже демонтаж старого элемента остекления вызовет трудности у человека, который никогда не занимался такой работой. Нужно непросто знать, как правильно вклеить лобовое стекло автомобиля, но и иметь под рукой нужный инструмент.

В автомобилях разных поколений используются различные методы усадки деталей остекления на положенное место. И если боковые стекла просто прикручиваются в специальные держатели, то заднее и ветровое стекло вклеиваются с помощью уплотнителей и специальных составов.Стоит более подробно разобраться в процедуре.

Демонтаж старого автостекла

Поврежденное, разбитое или треснувшее автостекло необходимо осторожно демонтировать. Если выполнить процедуру без должного внимания, можно получить травму. Некоторые виды стекол имеют свойство рассыпаться при определенных повреждениях. Поэтому ошибка в процессе снятия может стать поводом длительной и сложной уборки салона.

Этапы демонтажа следующие:

1. С помощью подходящего инструмента прокалывается слой герметика в удобном месте.
2. Струна или плотная нить вставляются в отверстие, с помощью этого инструмента срезается герметик.
3. Далее нужно аккуратно подтолкнуть стекло изнутри и выдавить его наружу.
4. Следующий этап – очистка рамы от остатков клея, резинового уплотнителя и прочих материалов.

Демонтаж выполнить проще, но и на этом этапе работы могут возникать трудности. Неаккуратное срезание старого герметика приводит к повреждениям деталей интерьера. Вам потребуется помощник, чтобы выполнить работу. Самостоятельно вклеивать и снимать автостекла для иномарок непросто.

Подготовка к монтажу –что стоит учесть?

Прежде чем начнется вклейка, стоит внимательно осмотреть новую деталь. Если в толще триплекса есть пузырьки воздуха, а по краю видны мелкие неровности и повреждения, устанавливать такое автостекло не стоит. Оно быстро выйдет из строя и не обеспечит нужной защиты салона автомобиля.

Также важно подготовить кузовные детали для вклеивания. Очистите металл, но не счищайте весь слой старого клея. В местах, где металл оказался полностью оголенным, нанесите специальную грунтовку. Это предотвратит возможную коррозию в будущем.

На старый слой герметика или клея следует нанести специальный активатор. Это состав, который позволяет значительно улучшить качество подготовки основы. Иначе между старыми и новыми нанесенными составами будет плохая адгезия, и в салон может затекать вода.

Установка нового автомобильного стекла

Вам потребуются присоски-ручки, которые используются для захвата лобового стекла. Иначе можно легко повредить края триплекса и испортить дорогое изделие. Чтобы вклеить стекло своими руками,лучше использовать услуги помощника. Один человек принимает изделие из салона автомобиля, а второй аккуратно вставляет его на посадочное место. Для больших автостекол будет удобнее работать втроем – два человека будут удерживать изделие, а третий – принимать его в салоне.

Процедура вклеивания довольно сложная:

• с помощью удобного пистолета на посадочное место или на край стекла наносится герметик непрерывной тонкой полосой;
• излишки материала сразу убираются, нельзя допустить выпирания клеящей смеси из посадочного места;
• следующий этап – быстрая и очень аккуратная установка стекла, это нужно производить в течение 2-5 минут после нанесения клея;
• далее сверху стекла и кузова наносят малярный скотч для дополнительной фиксации изделия в разных местах;
• двери в автомобиле запрещено закрывать в процессе высыхания клеевой смеси, иначе салон наполнится ядовитыми соединениями;
• ездить на машине можно только после полного высыхания клея, срок зависит от инструкций производителя герметика.

Ошибки исполнителей часто начинаются уже на этапе подготовки. Важно купить автостекло которое соответствует вашему автомобилю, предлагает оптимальную геометрию. Также большая ошибка – нанесение слишком толстого или неравномерного слоя клеящего материала. Это станет причиной выпирания клея, и сделать что-то с этой проблемой будет сложно.

Замена лобового стекла своими руками

От состояния лобового стекла зависит комфорт и безопасность водителя с пассажирами. Однако под влиянием внешних факторов на нем появляются царапины, сколы и даже сквозные трещины. При незначительных повреждениях спасти ситуацию помогает ремонт сколов и трещин на лобовом стекле . В прочих случаях эту дорогостоящую деталь придется менять. Чтобы выполнить замену своими руками, потребуется специальный клей и недорогие доступные инструменты.

Краткое содержание статьи:

• В каком случае нужна полная замена лобового стекла
• Материалы и инструменты, необходимые для замены триплекса
• Демонтаж старого лобового стекла
• Подготовка места для вклейки лобового стекла
• Установка лобового стекла

В каком случае нужна полная замена лобового стекла

Менять деталь приходится по двум причинам:

• Механические повреждения.В результате ударов щебня и камней, деформации кузова или температурных перепадов на триплексе возникают сколы и трещины. С такими повреждениями не удастся пройти техосмотр. Но главное, что они затрудняют обзор и имеют свойство разрастаться с течением времени. Мелкие дефекты удается заклеить специальным фотополимером. Но фотополимер не справится с длинными трещинами или сколами большой площади.
• Проникновение воды между стеклом и кузовом. Вода начинает затекать в салон при наличии не проклеенных участков или появлении коррозии. Тут стоит обратиться в гарантийный ремонт. Однако, если гарантия закончилась, можно попытаться устранить протечку с помощью клея-герметика. При неудаче остается лишь заново вклеивать лобовое стекло. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к специалистам СТО.

В последнем случае не всегда нужно покупать новую деталь. Вполне можно установить старую, предварительно зачистив ее и посадочное место от остатков клея и грязи.

Материалы и инструменты для замены стекла

Чтобы самостоятельно поменять или переклеить лобовое стекло, вам потребуются:

• клей-герметик;
• стальная струна и две ручки (деревянные бруски, трубки, обрезки арматуры);
• шило либо заостренная стальная проволока;
• присоски с ручками, которые дают возможность удерживать стекло при установке;
• стамеска;
• грунт-праймер;
• отвертки и гаечные ключи;
• активатор для обработки остатков герметика;
• растворитель;
• малярный скотч;
• пистолет для клея-герметика;
• кусок стального листа для защиты элементов кузова;
• мягкая ткань, которой можно застелить капот перед тем, как положить на него стекло;
• кисть или тампон для нанесения грунт-праймера;
• полиэтиленовая пленка для защиты элементов салона от грязи и пыли;
• резиновые перчатки.

Желательно купить новый молдинг, так как старый, скорее всего, будет безнадежно испорчен.

Конечный результат зависит от того, насколько чистыми будут склеиваемые поверхности. Поэтому работы следует проводить в закрытом не пыльном боксе или гараже.

Важно: перед началом работы установите автомобиль на ровную площадку. Если машина поддомкрачена или стоит на неровной поверхности, кузов перекашивается. Это затрудняет демонтаж триплекса и приводит к тому, что новая деталь неправильно вклеивается.

Демонтаж старого лобового стекла

Чтобы снять старый триплекс, понадобится напарник. В одиночку вырезать деталь будет очень сложно. Порядок действий выглядит так:

• Поддеть плоской отверткой и извлечь резиновый уплотнитель, установленный на внешней стороне авто.
• Открутить и снять дворники.
• Демонтировать пластиковую защиту и молдинги.
• Накрыть пленкой торпеду, обшивку и сиденья.
• Демонтировать декоративные накладки передних стоек.
• Открутить саморезы или винты и снять козырьки, защищающие от солнца.
• Извлечь внутренний уплотнитель.
• Отсоединить провода и демонтировать датчики, установленные на стекле (если таковые имеются).
• При помощи шила либо заостренной проволоки проткнуть отверстие в клей-герметике на стыке между стеклом и кузовом (удобно это сделать вверху, в районе левого угла).
• Вставить в прокол стальную струну и привязать к ней ручки.
• Аккуратно срезать струной клей-герметик вдоль всего периметра. Для этого нужно разместиться с напарником по разные стороны (один в салоне, второй снаружи) и попеременно тянуть струну на себя.

Внимание! там, где струна может задевать торпеду или обшивку салона, необходимо прикрывать детали отрезком стального листа.

Когда клей-герметик будет срезан по всему периметру, остается извлечь стекло, зафиксировав присосками.

Подготовка места для вклейки лобового стекла

Кузов в месте крепления триплекса необходимо очистить от остатков старого клея. Это же следует проделать и со снятым лобовым стеклом, если его снимали для устранения течи. Очистка производится стамеской, при этом клей-герметик можно размягчить растворителем.

На зачищенную поверхность следует нанести слой грунт-праймера с помощью кисти либо тампона. Ту же грунтовку следует нанести по краям стекла в местах склеивания с кузовом. Наличие грунта улучшает сцепление полимера с материалами.

Перед монтажом лобовое стекло стоит примерить к проему. Если конструкцией авто не предусмотрены специальные упоры, необходимо сделать метки маркером.

Установка лобового стекла

Учтите, что клей-герметик сильно густеет при охлаждении. Поэтому баллон с клеящим составом необходимо подогреть теплой водой или строительным феном.

Важно: обратите внимание на соблюдение температурного режима, указанного в инструкции. При низкой температуре герметик практически не высыхает, а при высокой — слишком быстро полимеризуется.

Клей-герметик обладает высокой вязкостью, поэтому из баллона он выдавливается с помощью пистолета. Трубку-дозатор нужно обрезать на расстоянии 20 мм от края, что обеспечивает диаметр выходного отверстия 5 мм. Состав наносится по всему периметру непрерывным слоем. Допускается лишь один стык — снизу посередине.
Стекло нужно аккуратно вставить в проем и выставить в правильное положение согласно отметок маркера. После этого триплекс надо придавить — он плотно прижмется к кузову и герметик заполнит все пустоты.

Совет: чтобы деталь не сместилась за время полимеризации, зафиксируйте ее полосками малярного скотча. Делается это в следующем порядке: лента клеится сначала к триплексу, а затем, с натяжкой, к кузову.

Пока клей-герметик не застынет, нельзя хлопать дверями, капотом или багажником. Иначе стекло может сместиться из-за вибрации и стык потеряет герметичность. После полимеризации герметика следует убедиться в герметичности шва. Для этого нужно выгнать автомобиль из помещения и обильно поливать крышу и стекло водой. При наличии протечек придется заново проклеить периметр герметиком.

Если стыки не протекают, остается удалить излишки герметика и установить на место пластиковую защиту и боковые молдинги, прикрутить дворники. Автомобиль готов к эксплуатации.

Прилегание герметика и герметичность шва зависят от качества подготовки поверхности. Поэтому процесс замены стекла требует тщательного неторопливого подхода. Демонтаж и установку триплекса практически невозможно выполнить без помощника. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться на СТО. Специалисты быстро поменяют стекло и дадут гарантию на качества шва.

Технология правильной замены лобового стекла автомобиля

Краткое содержание: [показать]

Как бы мы ни оберегали свой автомобиль от случайных повреждений, к сожалению, избежать их нельзя. С течением времени наше авто получает пусть незначительные, но повреждения от погодных условий, проезжающих рядом и впереди автомобилей, веток деревьев и т.д. Не обходит стороной такая беда и стекла, особенно лобовое, на которое приходится основная нагрузка при движении. Камешки из-под колес авто, работа щеток во время дождя, а также разного рода дорожные происшествия приводят к появлению трещин, царапин, потертостей на лобовом стекле.

Что нужно для замены лобового стекла?

По большому счёту замена лобового стекла – это процедура довольно редкая, за исключением случаев «тотального невезения». Замена требуется в том случае, если ремонт трещины, которая образовалась на лобовом стекле вашего авто, заведомо не приведет к желаемому результату.

Для замены лобового стекла, как и для его ремонта требуется традиционный комплект инструментов и материалов, помимо самого лобового стекла и вашего огромного желания заменить стекло самостоятельно. Перечисленные наименования продаются как в комплекте, так и по отдельности. Выбор за вами. Определитесь с ценовой политикой. Итак, вам потребуется:

• Граненая струна или специальный нож для извлечения лобового стекла из его места.
• Обычный выдвижной строительный нож для очистки паза от старого герметика.
• Обезжиривающая жидкость.
• Грунтовка для подготовки поверхности паза для герметика.
• Герметик для вклейки стекла. Как правило, хватает одной тубы.
• Пистолет для герметика.
• Активатор – спецсостав для нанесения на оставшуюся полосу старого герметика.
• Скотч для фиксации установленного стекла.

Да, и не забудьте при приобретении лобового стекла, резинку, т.н. молдинг или«капсула» для надевания её по периметру стекла.

Этапы замены лобового стекла своими руками

Демонтаж старого лобового стекла. Струна или специальный нож заправляются между стеклом и пазом, и производится перерезание старого герметика. Будьте предельно аккуратны, когда проходите участок, граничащий с торпедо, чтобы не повредить пластик.

Подготовка места для вклейки лобового стекла

Строительным ножом срезаем остатки старого герметика. Молдинг в этом случае, как правило, выходит из строя, но мы ведь не забыли купить новый, поэтому особенно не беспокоимся.

Новое стекло примеряем к его будущему месту. Если необходимо делаем пометочки маркером. На некоторых моделях авто есть специальные упоры, которые не позволят произвести установку и замену лобового стекла неправильно.

Если у вас нет подставки для стекла, то приготовьте место на капоте, предварительно застелив его чем-либо мягким, дабы не повредить новое лобовое стекло.

Обезжиривание паза для стекла. Либо обезжиривающий состав из набора, либо антисиликоновый обезжириватель.

Грунтование. На остатки старого герметика грунтовку наносить не рекомендуется. Грунт наносится в один слой либо кистью, либо тампоном из комплекта. Грунт наносится на место вклейки на кузове и на стекло в месте предполагаемого контакта с пазом.

Активатор. Им обрабатываем не удаленные остатки старого герметика.

Установка нового лобового стекла

Нанесение герметика. Это один из важных моментов процесса. Рекомендуется использовать пневмопистолет, т.к. герметик очччень плотный. Или профессиональный ручной пистолет. Полоса герметика наносится равномерно, без разрывов.

Прикладываем стекло, совмещая его с маркерными метками. Помните, мы их делали? Затем проходим по периметру и плотно придавливаем стекло так, чтобы герметик «лёг» как положено и обеспечил контакт паза и стекла. Если в некоторых местах герметик полезет наружу, не бросайтесь убирать его сразу. Это можно сделать потом после полимеризации. Он свободно снимается пленкой.

Фиксируем стекло скотчем. Желательно такая последовательность: скотч сначала крепим к стеклу, а затем к кузову с «подтяжкой». Вот и всё.

Важно! Часов 6-10 постарайтесь не открывать, хлопать дверями авто. Идите домой, а герметик пускай «схватывается». И ещё, температурный режим: при 0 градусов и ниже – герметик практически не застывает, а при повышенной температуре он быстро полимеризуется.

Советы и приемы по правильной замене лобового стекла

Правильно установленное лобовое стекло является гарантией безопасности водителя, это очень ответственная задача, поэтому не каждый профессиональный механик берется за замену лобового стекла. Одним из наиболее важных аспектов в установке является безупречная «посадка» стекла. Сделав все правильно, вы сможете получить все преимущества этого структурного компонента транспортного средства.

Когда вы пойдете заказывать материалы для установки, убедитесь, что вы уточнили модель и марку вашего автомобиля, чтобы заказанный вами материал не оказался грудой ненужного хлама.

Одним из главных материалов в установке лобового стекла является, конечно, клей. Для каждой марки автомобилей не нужен отдельный клей, он может быть одним для всех видов транспортных средств. Но так как клей является одним из материалов, который будет удерживать лобовое стекло на месте в разных условиях эксплуатации и в разных климатических условиях, убедитесь в том, что это действительно продукт высокого качества.

Немаловажным моментом в установке лобового стекла является ваша безопасность. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была пара хороших рабочих перчаток и защитные очки. Целое, неповрежденное стекло вы бы вряд ли стали менять, а от поврежденного стекла можно ожидать чего угодно. Поэтому, лучше быть готовым к развитию событий по самому неприятному сценарию.

Всегда следуйте инструкциям и указаниям по установке автомобильного стекла, которые изложены на задней части упаковки клея. Также там должно быть указано, нуждается ли этот клей в дополнительных соединениях, чтобы создать еще более крепкую связь между стеклом и конструкцией кузова автомобиля. Помните, что перед тем как нанести клей, поверхность должна быть обезжиренной и сухой. Для обезжиривания можно воспользоваться ацетоном.

Научиться, как устанавливать лобовое стекло является самой простой процедурой. Все, что вам нужно сделать, это нанести клей и вставить стекло в исходное место. Дайте материалу день или два времени, чтобы он хорошо высох и должным образом скрепил стекло и железо, а затем вы можете и дальше использовать своего четырехколесного друга.

Конечно, вы можете обратиться за профессиональной помощью в автомобильную мастерскую, но не забывайте о том, что придется заплатить не только за стекло и другие материалы, но и за работу мастера, то есть замену лобового стекла в автомобиле. А в какую сумму он оценивает свою работу, может оставаться тайной до выставления счета. Однако если вы все-таки решили заняться этим самостоятельно, то есть сделать все своими руками, тогда внимательно ознакомьтесь со следующими указаниями.

Что нужно и не нужно делать при замене?

Избегайте сильного захлопывания дверей. Большинство автомобилей имеют герметичную систему, поэтому постарайтесь сразу же после установки нового стекла не захлопывать с силой дверь, окна которой закрыты. Хлопнув дверью, вы создадите избыточное давление воздуха на лобовое стекло, что легко может нарушить новый уплотнитель. Это в свою очередь создаст утечки и сдвинет ваше стекло с его фактического места.

Пока еще не время мыть автомобиль! После замены лобового стекла на вашем автомобиле, не мойте его в течение следующих мойка лобового стекла автомобиля48 часов. При этом хотим отметить, что ни автоматическая и ни ручная мойка в это время не желательны. Запомните этот жизненно важный совет и избегайте любого вида ненужного давления воды или воздуха на транспортное средство, как минимум 48 часов или около того. Если вы проигнорируете этот совет, вы просто можете повредить новый уплотнитель для стекла, который еще не успел должным образом схватиться. А пока сохнет лобовое стекло, вы можете самостоятельно помыть колеса своего автомобиля, естественно своими руками.

Подождите с поездками. Если вы только установили лобовое стекло в вашем автомобиле, постарайтесь избегать поездок на нем, по крайней мере, час или два. Как вы уже заметили, для замены стекла необходимы клей и само стекло. После всех продцедур им необходимо время, чтобы обрести равновесие с влажностью и температурой окружающей среды.

Замените стеклоочистители. Стеклоочистители являются механическими устройствами, действие которых постоянно направлено против лобового стекла автомобиля, поэтому существует вероятность того, что они повредят стекло или станут причиной появления неприятных царапин на нем. Таким образом, стекло начнет изнашиваться и, следовательно, будет нуждаться в замене каждые несколько месяцев. Поэтому сразу принимайте меры, меняйте стеклоочистители как можно быстрее.

Лента для стекла. Обычно, во время процесса замены лобового стекла своими руками, для его крепления используется специальная лента. Убедитесь в том, что эта самая лента пробудет на лобовом стекле не менее 24 часов. Вы можете ездить с этой лентой, она абсолютно не мешает видимости, но если вы уберете эту ленту, поддержка, которая сейчас необходима лобовому стеклу, будет потеряна.