Замена ремня генератора. Признаки его износа

Приводной ремень — основные функции, признаки и причины неисправности

Конструктивные особенности ремней генератора

Ремень как ключевой элемент передачи крутящего момента от вала на генератор имеет многослойную структуру, которая обеспечивает продолжительную эксплуатацию при высоких механических нагрузках и при больших перепадах температур. Основные составляющие — внешнее покрытие, слой сжатия, волоконный тяговый слой.

Ремень генератора может иметь различное исполнение. В разных моделях легковых автомобилей встречаются:

• зубчатые ремни постоянного зацепления, которые потенциально обеспечивают наибольшее значение передаваемого вращательного момента;
• ремни ручейкового типа с несколькими продольными рабочими ребрами, введение которых обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность;
• клиновые ремни с трапециевидным поперечным сечением и боковыми рабочими поверхностями (обращение к клиновидной форме обеспечивает увеличение усилия сцепления со шкивами механизма).

Каждый из этих ремней взаимодействует только со своим типом шкива.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Последствия разрыва ремня агрегатов

Последствия обрыва ремня могут быть разными, в зависимости от того какие узлы он приводил в движение. Так может пропасть зарядка АКБ, освещение фонарей и ламп на приборной панели. Может перестать работать ГУР, в результате чего руль будет вращаться с большим трудом. Но самое страшное в обрыве ремня агрегатов, пожалуй — перегрев двигателя. Это может случиться если ремень порвало, и помпа перестала гонять антифриз по системе. Из-за отсутствия циркуляции мотор очень быстро перегреется, в результате последствия будут очень плачевными.

Если генератор перестанет вырабатывать ток, очень скоро АКБ «разрядится в ноль» и езда будет невозможна. Разрыв ремня может иметь самые негативные последствия для двигателя вашего авто, при том, что сам ремень стоит недорого и меняется довольно просто.

Признаки износа или когда менять ремень

Видно, что ремень справа изношенный, в трещинах и подлежит замене.
Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Распространенные неисправности ремней

Как и у любого другого механизма или элемента автомобиля, у ремней генератора также есть свой список типичных неисправностей. Самой распространенной проблемой считается обрыв ремня генератора. Происходит такое неприятное явление, к счастью, не так часто, потому как для того чтобы разорвать армирующие нити необходимо достаточно большое усилие. Также обрыв РГ может быть последствием заклинивания одного из механизмов. Второй не менее распространенной причиной выхода из строя РГ считается его естественный износ. Длительное использование ремня отражается на его профиле. Со временем он будет уменьшаться, что в конечном счете может привести и к проскальзыванию ремня. А это нарушение обычно приводит к падению придаточного усилия и к тому, что агрегат будет не способным вырабатывать нужный объем энергии. Еще одной причиной неисправности может быть появление свиста. Как правило, причиной такому нарушению всегда является ослабление РГ. Также нередко случается и так, что ремень попросту проседает. Такая проблема связана с износом детали. То есть при длительной эксплуатации диаметр устройства увеличивается и ремень ослабевает. в дальнейшем именно это и приводит к его проскальзыванию.

Восстановление натяжения ремня генератора авто

Натяжение ремня до штатного значения восстанавливается с помощью соответствующего штатного механизма двигателя. Необходимость этого обусловлена тем, что слабо натянутый ремень подвергается повышенному износу и уже не в состоянии передавать на генератор максимальную мощность. Демонтаж ремня при этом не производится.

Механизм натяжения ремня реализован на основе натяжного болта или в виде эксцентрика. При работе с ними потребуется гаечный ключ. Болт или эксцентрик вращаются в направлении, которое соответствует увеличению степени натяжения. Болт никогда не выкручивают полностью, а работа с эксцентриком выгодна тем, что требует выполнения не более половины оборота, правда с большими усилиями.

Если же после восстановления нормального натяжения свист не прекращается, то причина неисправности заключается в неисправности одного из подшипников генератора.

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Признаки износа ремня генератора и его замена

В данной статье мы расскажем Вам, про основные признаки износа ремня генератора. Также обсудим как самостоятельно произвести замену ремня имея под рукой всего несколько инструментов

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА И ЕГО ЗАМЕНА

Добрый день, представляем Вашему вниманию актуальную статью для любого автолюбителя на тему: симптомы и признаки износа поликлинового

,
ручейкового
ремня или, как называют его в народе,
ремня генератора
. В статье мы также затронем, как самостоятельно произвести замену демонтаж и установку нового ремня имея под рукой всего несколько инструментов.

Почти в любом автомобиле на планете установлен поликлиновый ремень, который является самым надежным элементом передачи энергии от ведущего вала к ведомому. Сама же передача энергии осуществляется в результате взаимодействия рабочей поверхности приводного ремня с клиновидными зубцами. Благодаря ремню генератора осуществляется не только старт и завод автомобиля, благодаря работе генератора от него, но и как правило обеспечивается работа кондиционера и гидроусилителя транспортного средства. Так как в современных автомобиля очень часто объединяют функции ремня на кондиционер и генератор.

1. Проверка износа ремня генератора в домашних условиях

Как правило, по регламенту ремни генератора меняются каждые 60-80 тысяч километров, все зависит от условий эксплуатации автомобиля и его технических характеристик. Однако бывает, что ремни выходят из строя совсем не запланировано, намного раньше.

Перед тем, как производить замену поликлинового (ручейкового) ремня, мы должны наверняка убедиться в его непригодности.

Основными симптомами непригодности ремня является его четкий свист, который начинает появляться под максимальную нагрузку электроприборов в транспортном средстве, как правило, при включенном ближнем свете фар. Когда, при заводе двигателя и небольшой подаче газа, мы начинаем слышать характерный свист под капотом, то данный симптом является однозначным признаком, что произошло растяжение или ослабление ремня генератора.

Когда мы начинаем слышать такой свист – это не критично и не страшно, но конечно не приятно. Просто такой звук начинает указывать о начале проблем с ремнем генератора и возможном скором его выходе из строя. Дело в том, что когда идет ослабевание ремня, генератору становится сложнее работать и не он не способен выдавать максимальный заряд. Самое страшное может быть то, когда постоянный звук генератора происходит без нагрузки и с нагрузкой. Это уже свидетельствует о том, что необходима срочная замена ремня.

2. Диагностика повреждений ремня генератора

До того, как производить замену поликлинового ремня, необходимо произвести его визуальный осмотр. Для этого производим его демонтаж и проверяем на наличие признаков механического износ, на порезы, глубокие трещины и разрывы. Если всего ранее описанного мы визуально не обнаружили, значит проверяем натяжение. Быстрее всего проблема кроется именно натянутости ремня.

Если все таки мы обнаружили сильные механические повреждения, то необходимо срочно производить демонтаж такого ремня, не дожидаясь его полного разрыва. Существует два вида механических повреждений: трещины

и
порезы
. И тот и тот виды повреждений довольно не приятный.

Чтобы произвести замену ремня генератора первым делом мы ослабеваем натяжение. Сам механизм натяжения состоит из натяжного болта и натяжного ролика, в зависимости от модели транспортного средства. Чтобы произвести демонтаж ремня, первым делом осматриваем, как он расположен и за что крепится. Из инструментов нам понадобится только плоская отвертка, плоскогубцы и гаечный, разводной ключ.

После полного демонтажа старого ремня, монтаж нового производится точно в такой же последовательности. Желательно на бумаге сделать пометки или начертить схему расположения деталей, где что идет, а также как крепится.

ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

3. Заключительные работы по установке и проверке нового ремня генератора

Для того, чтобы убедится, что новый ремень и старый одинаковые, после демонтажа их необходимо наглядно сравнить один с другим. К сожалению есть случаи, когда модели и номера ремней совпадают, в действительности они отличаются канавками, шириной и многим другим.

После установки нового ремня, первым делом проверяем его натяжение. Самое главное не перетянуть, так как будет происходить ускоренный износ ремня. Натяжение ремня следует производить исходя из инструкции по эксплуатации к своему автомобилю.

Отметим, что разрыв ремня генератора в движении не приведет сразу к остановке двигателя. В такой ситуации отключится кондиционер, дальний и ближний свет фар, а также руль станет крайне “тяжелым” в управлении из-за остановки работы гидроусилителя.

Видео обзор: “Признаки износа ремня генератора и его замена”

В заключении, нашей статьи, отметим то, что после замены ремня генератора, необходимо будет завести двигатель и создать максимальную мощность на электрику автомобиля. Для этого необходимо будет включить ближний или дальний свет фар, кондиционер, если он имеется, и по нажимать на педаль газа (не более 2500 оборотов в минуту). Если после этих действий свистящий звук отсутствует, значит мы все выполнили верно. Если же звук появится снова, тогда производим усиление натяжения ремня генератора и снова повторяем данную проверку до полного пропадания звука.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Приводной ремень — основные функции, признаки и причины неисправности

Конструктивные особенности ремней генератора

Ремень как ключевой элемент передачи крутящего момента от вала на генератор имеет многослойную структуру, которая обеспечивает продолжительную эксплуатацию при высоких механических нагрузках и при больших перепадах температур. Основные составляющие — внешнее покрытие, слой сжатия, волоконный тяговый слой.

Ремень генератора может иметь различное исполнение. В разных моделях легковых автомобилей встречаются:

• зубчатые ремни постоянного зацепления, которые потенциально обеспечивают наибольшее значение передаваемого вращательного момента;
• ремни ручейкового типа с несколькими продольными рабочими ребрами, введение которых обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность;
• клиновые ремни с трапециевидным поперечным сечением и боковыми рабочими поверхностями (обращение к клиновидной форме обеспечивает увеличение усилия сцепления со шкивами механизма).

Каждый из этих ремней взаимодействует только со своим типом шкива.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Последствия разрыва ремня агрегатов

Последствия обрыва ремня могут быть разными, в зависимости от того какие узлы он приводил в движение. Так может пропасть зарядка АКБ, освещение фонарей и ламп на приборной панели. Может перестать работать ГУР, в результате чего руль будет вращаться с большим трудом. Но самое страшное в обрыве ремня агрегатов, пожалуй — перегрев двигателя. Это может случиться если ремень порвало, и помпа перестала гонять антифриз по системе. Из-за отсутствия циркуляции мотор очень быстро перегреется, в результате последствия будут очень плачевными.

Если генератор перестанет вырабатывать ток, очень скоро АКБ «разрядится в ноль» и езда будет невозможна. Разрыв ремня может иметь самые негативные последствия для двигателя вашего авто, при том, что сам ремень стоит недорого и меняется довольно просто.

Признаки износа или когда менять ремень

Видно, что ремень справа изношенный, в трещинах и подлежит замене.
Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Распространенные неисправности ремней

Как и у любого другого механизма или элемента автомобиля, у ремней генератора также есть свой список типичных неисправностей. Самой распространенной проблемой считается обрыв ремня генератора. Происходит такое неприятное явление, к счастью, не так часто, потому как для того чтобы разорвать армирующие нити необходимо достаточно большое усилие. Также обрыв РГ может быть последствием заклинивания одного из механизмов. Второй не менее распространенной причиной выхода из строя РГ считается его естественный износ. Длительное использование ремня отражается на его профиле. Со временем он будет уменьшаться, что в конечном счете может привести и к проскальзыванию ремня. А это нарушение обычно приводит к падению придаточного усилия и к тому, что агрегат будет не способным вырабатывать нужный объем энергии. Еще одной причиной неисправности может быть появление свиста. Как правило, причиной такому нарушению всегда является ослабление РГ. Также нередко случается и так, что ремень попросту проседает. Такая проблема связана с износом детали. То есть при длительной эксплуатации диаметр устройства увеличивается и ремень ослабевает. в дальнейшем именно это и приводит к его проскальзыванию.

Восстановление натяжения ремня генератора авто

Натяжение ремня до штатного значения восстанавливается с помощью соответствующего штатного механизма двигателя. Необходимость этого обусловлена тем, что слабо натянутый ремень подвергается повышенному износу и уже не в состоянии передавать на генератор максимальную мощность. Демонтаж ремня при этом не производится.

Механизм натяжения ремня реализован на основе натяжного болта или в виде эксцентрика. При работе с ними потребуется гаечный ключ. Болт или эксцентрик вращаются в направлении, которое соответствует увеличению степени натяжения. Болт никогда не выкручивают полностью, а работа с эксцентриком выгодна тем, что требует выполнения не более половины оборота, правда с большими усилиями.

Если же после восстановления нормального натяжения свист не прекращается, то причина неисправности заключается в неисправности одного из подшипников генератора.

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Признаки износа ремня генератора и его замена

В данной статье мы расскажем Вам, про основные признаки износа ремня генератора. Также обсудим как самостоятельно произвести замену ремня имея под рукой всего несколько инструментов

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА И ЕГО ЗАМЕНА

Добрый день, представляем Вашему вниманию актуальную статью для любого автолюбителя на тему: симптомы и признаки износа поликлинового

,
ручейкового
ремня или, как называют его в народе,
ремня генератора
. В статье мы также затронем, как самостоятельно произвести замену демонтаж и установку нового ремня имея под рукой всего несколько инструментов.

Почти в любом автомобиле на планете установлен поликлиновый ремень, который является самым надежным элементом передачи энергии от ведущего вала к ведомому. Сама же передача энергии осуществляется в результате взаимодействия рабочей поверхности приводного ремня с клиновидными зубцами. Благодаря ремню генератора осуществляется не только старт и завод автомобиля, благодаря работе генератора от него, но и как правило обеспечивается работа кондиционера и гидроусилителя транспортного средства. Так как в современных автомобиля очень часто объединяют функции ремня на кондиционер и генератор.

1. Проверка износа ремня генератора в домашних условиях

Как правило, по регламенту ремни генератора меняются каждые 60-80 тысяч километров, все зависит от условий эксплуатации автомобиля и его технических характеристик. Однако бывает, что ремни выходят из строя совсем не запланировано, намного раньше.

Перед тем, как производить замену поликлинового (ручейкового) ремня, мы должны наверняка убедиться в его непригодности.

Основными симптомами непригодности ремня является его четкий свист, который начинает появляться под максимальную нагрузку электроприборов в транспортном средстве, как правило, при включенном ближнем свете фар. Когда, при заводе двигателя и небольшой подаче газа, мы начинаем слышать характерный свист под капотом, то данный симптом является однозначным признаком, что произошло растяжение или ослабление ремня генератора.

Когда мы начинаем слышать такой свист – это не критично и не страшно, но конечно не приятно. Просто такой звук начинает указывать о начале проблем с ремнем генератора и возможном скором его выходе из строя. Дело в том, что когда идет ослабевание ремня, генератору становится сложнее работать и не он не способен выдавать максимальный заряд. Самое страшное может быть то, когда постоянный звук генератора происходит без нагрузки и с нагрузкой. Это уже свидетельствует о том, что необходима срочная замена ремня.

2. Диагностика повреждений ремня генератора

До того, как производить замену поликлинового ремня, необходимо произвести его визуальный осмотр. Для этого производим его демонтаж и проверяем на наличие признаков механического износ, на порезы, глубокие трещины и разрывы. Если всего ранее описанного мы визуально не обнаружили, значит проверяем натяжение. Быстрее всего проблема кроется именно натянутости ремня.

Если все таки мы обнаружили сильные механические повреждения, то необходимо срочно производить демонтаж такого ремня, не дожидаясь его полного разрыва. Существует два вида механических повреждений: трещины

и
порезы
. И тот и тот виды повреждений довольно не приятный.

Чтобы произвести замену ремня генератора первым делом мы ослабеваем натяжение. Сам механизм натяжения состоит из натяжного болта и натяжного ролика, в зависимости от модели транспортного средства. Чтобы произвести демонтаж ремня, первым делом осматриваем, как он расположен и за что крепится. Из инструментов нам понадобится только плоская отвертка, плоскогубцы и гаечный, разводной ключ.

После полного демонтажа старого ремня, монтаж нового производится точно в такой же последовательности. Желательно на бумаге сделать пометки или начертить схему расположения деталей, где что идет, а также как крепится.

ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

3. Заключительные работы по установке и проверке нового ремня генератора

Для того, чтобы убедится, что новый ремень и старый одинаковые, после демонтажа их необходимо наглядно сравнить один с другим. К сожалению есть случаи, когда модели и номера ремней совпадают, в действительности они отличаются канавками, шириной и многим другим.

После установки нового ремня, первым делом проверяем его натяжение. Самое главное не перетянуть, так как будет происходить ускоренный износ ремня. Натяжение ремня следует производить исходя из инструкции по эксплуатации к своему автомобилю.

Отметим, что разрыв ремня генератора в движении не приведет сразу к остановке двигателя. В такой ситуации отключится кондиционер, дальний и ближний свет фар, а также руль станет крайне “тяжелым” в управлении из-за остановки работы гидроусилителя.

Видео обзор: “Признаки износа ремня генератора и его замена”

В заключении, нашей статьи, отметим то, что после замены ремня генератора, необходимо будет завести двигатель и создать максимальную мощность на электрику автомобиля. Для этого необходимо будет включить ближний или дальний свет фар, кондиционер, если он имеется, и по нажимать на педаль газа (не более 2500 оборотов в минуту). Если после этих действий свистящий звук отсутствует, значит мы все выполнили верно. Если же звук появится снова, тогда производим усиление натяжения ремня генератора и снова повторяем данную проверку до полного пропадания звука.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Неисправности поликлиновых ремней

Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.

Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента запуска двигателя и до остановки.

Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.

Виды ремней генератора

Для привода генератора применяется два вида ремней.

• Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.

Клиновидный ремень генератора

Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.

Ремень генератора зубчатого типа

Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.

Поликлиновой ремень генератора

Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.

Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.

Если приводной ремень имеет трещины.. (последствия)

Если в вашей автомашине приводной ремень (или ремни) износился(ись), то они будут иметь на своей поверхности трещины и потертости. В конечном итоге во время движения авто начнет появляться свист. В этом случае должно быть понятным, что пришло время их плановой замены. Помните друзья, что если вы не поменяете приводной ремень вовремя, то рискуете остаться без работоспособного оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за его серьезного износа, то он рано или поздно он естественно оборвется.

Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. В итоге оборудование, получающее от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если оборвется приводной ремень который питает генератор, то он просто перестанет заряжать аккумулятор и питать все электрическое оборудование автомобиля. В итоге вы увидите на приборной панели авто загоревшейся значок аккумуляторной батареи.

Также от обрыва ремня перестанет работать и гидроусилитель. В итоге ваше рулевое колесо будет вращаться очень тяжело. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня, это отсутствие передачи вращения на водяную помпу, которая способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В итоге от этого двигатель может быстро перегреться. В таком случае вы должны немедленно прекратить движение, остановиться и выключить двигатель.

Поэтому друзья во время движения постоянно контролируйте датчик температуры двигателя, который должен после прогрева мотора показывать одинаковую температуру в 90 градусов. Если вы заметите, что температурная стрелка на приборе пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то в этом случае необходимо остановиться, выключить двигатель и провести диагностику системы охлаждения.

Внимание! Перегрев двигателя может привести к его преждевременному выходу из строя (повреждение маслосъемных колпачков, прокладки головки блока, а таже повреждение поршневой системы). Поэтому друзья не допускайте ни в коем случае перегрева силового агрегата, контролируйте температуру двигателя на приборной панели.

Основные проблемы с ремнем генератора

Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.

Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.

Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.

Обрыв автомобильного ремня генератора

Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.

Расслоение ремня генератора автомобиля

Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.

Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.

У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.

Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.

Признаки износа или когда менять ремень

Видно, что ремень справа изношенный, в трещинах и подлежит замене.
Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Проверка состояния

В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества изделия.

Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.

Вначале производится проверка натяжения ремня. В нормальном состоянии он не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.

Схема расположения ремня генератора

Далее визуально осматривается ремень на наличие повреждений и износ. Торчащие армирующие нити, вырванные куски резины, следы от горюче-смазочных материалов укажут на потребность в замене.

Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно изношен и требует замены.

Если установлено, что ремень сильно изношен, производится замена. Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый. Причем подбирать нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Замена на ВАЗ-2108

Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.

У этого авто ремень заменить довольно просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.

Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка.

Замена на Toyota Camry

Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки используется специальный натяжитель.

Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.

Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.

Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.

Перед установкой нового следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.

Замена ремня генератора. Признаки износа

Конструктивные особенности ремней генератора

Ремень как ключевой элемент передачи крутящего момента от вала на генератор имеет многослойную структуру, которая обеспечивает продолжительную эксплуатацию при высоких механических нагрузках и при больших перепадах температур. Основные составляющие — внешнее покрытие, слой сжатия, волоконный тяговый слой.

Ремень генератора может иметь различное исполнение. В разных моделях легковых автомобилей встречаются:

• зубчатые ремни постоянного зацепления, которые потенциально обеспечивают наибольшее значение передаваемого вращательного момента;
• ремни ручейкового типа с несколькими продольными рабочими ребрами, введение которых обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность;
• клиновые ремни с трапециевидным поперечным сечением и боковыми рабочими поверхностями (обращение к клиновидной форме обеспечивает увеличение усилия сцепления со шкивами механизма).

Каждый из этих ремней взаимодействует только со своим типом шкива.

Контроль величины натяжения

Нормальное функционирование ременного привода предполагает отсутствие проскальзывания и обеспечивается соответствующим натяжением. Из-за сложностей его прямого измерения без специализированных измерительных приборов контроль выполняется косвенно.

Натяжение считается достаточным, если величина прогиба при сильном нажатии на ленту нового ручейкового или клиновидного ремня в области его наиболее длинной свободной части между двумя шкивами не превышает 2 мм. С течением времени из-за усталостных явлений допустимо увеличение прогиба до 5 мм. При проверке к плоскости ремня прикладывается линейка, а давление можно создать ножкой штангенциркуля, на которой имеется шкала.

В случае зубчатого ремня с постоянным зацеплением прогиб заменяется боковым поворотом: угол отгиба плоскости рабочей поверхности не должен превышать 90 градусов.

Вне зависимости от исполнения рекомендуется проконтролировать натяжение у нового автомобиля и проверять каждые 20 – 30 тысяч километров пробега.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

• гаечные ключи и головки;
• новый ремень и натяжной ролик;
• стержень для фиксации ролика;
• монтажная лопатка для снятия ремня;
• нож;
• защитные перчатки;
• лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

• 1 — шкив коленчатого вала;
• 2 — шкив генератора;
• 3 — направляющий ролик;
• 4 — муфта компрессора кондиционера;
• 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
• 6 — ремень;
• 7 — натяжной ролик.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

• если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
• если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.
Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

После окончания работ следует отрегулировать силу натяжения, для этого имеются соответствующие приспособления и приборы: ППНР-100, Optikrik и другие всевозможные устройства, или можно проверить «вручную, на глаз». В этом случае от воздействия рукой, ребро натянутого ремня должно с усилием изгибаться на девяносто градусов.

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Видео: Замена ремня и ролика на Рено Меган 2

Порядок действий (замена производится на неработающем двигателе и снятой клемме аккумулятора) следующий :

• обеспечить доступ к ремню, для чего может потребоваться снять переднее колесо, брызговик двигателя, а у некоторых марок — защиту картера;у инжекторного двигателя нужно обязательно снять датчик положения коленвала;
• ослабить натяжение ремня, для чего ослабить болт (или гайку) натяжного ролика или самого генератора;
• зафиксировать в памяти схему расположения ремня, если он приводит в работу одновременно несколько устройств;
• снимать старый ремень нужно с самого верхнего шкива, затем сравнить его с новым — они должны быть идентичны (никакого расхождения в профиле и длине быть не должно);
• выяснить причину повреждения ремня и устранить её;
• ставить новый ремень на место нужно начинать со шкива коленвала, затем набрасываем его на генератор и в последнюю очередь на водяной насос; потом нужно отрегулировать степень натяжения (при надавливании пальцем с силою 10 кг, провис не должен превышать 10 мм);
• поставить на место клемму аккумулятора, завести двигатель и включить фары, печку, кондиционер и другие мощные потребители тока (не должно быть свиста, стуков, шумов; фары должно светить ровно на любых оборотах);
• поставить на место детали, которые были сняты вначале.

Схема натяжения клинового ремня генератора

Схема натяжения поликлинового ремня генератора

Видео: Проверка и замена агрегатных ремней двигателя

Признаки износа или когда менять ремень

Видно, что ремень справа изношенный, в трещинах и подлежит замене.
Первым признаком ослабленного ремня генератора машины становится характерный свист из-под капота. Он появляется при средней или высокой нагрузке на двигатель, при одновременном включении дальнего света фар и печки и усиливается при прибавлении газа. Первоначально ничего катастрофического не происходит, если не считать уменьшения мощности, снимаемой с генератора. Степень ее падения постепенно возрастает с течением времени.

Косвенным признаком ослабления ремня даже без характерного свиста может служить плохой заряд аккумулятора, хотя он может вызываться другими причинами.

Гораздо серьезнее, если ремень начинает “свистеть” на малых оборотах и при минимальной нагрузке на бортовую сеть.

Видео: Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Когда нужна замена ремня генератора: признаки износа, делаем сами

Всем доброго времени суток! В нашем сегодняшнем материале предлагаю обсудить такую тему как замена ремня генератора.

При сильном износе и поломках генератор может попросту перестать работать, поскольку его приводной ремень вышел из строя. Не стоит забывать, что в некоторых случаях вина лежит не на самом износе ремня, а на компонентах всего узла. К примеру, автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены подшипника ролика натяжителя. Но некоторые авто предусматривают использование генераторных ремней без натяжителя.

На практике поменять узел не сложно. Куда важнее своевременно заметить неполадки, чтобы поломка не застала вас врасплох, в самый неподходящий для этого момент.

Восстановление натяжения ремня генератора авто

Натяжение ремня до штатного значения восстанавливается с помощью соответствующего штатного механизма двигателя. Необходимость этого обусловлена тем, что слабо натянутый ремень подвергается повышенному износу и уже не в состоянии передавать на генератор максимальную мощность. Демонтаж ремня при этом не производится.

Механизм натяжения ремня реализован на основе натяжного болта или в виде эксцентрика. При работе с ними потребуется гаечный ключ. Болт или эксцентрик вращаются в направлении, которое соответствует увеличению степени натяжения. Болт никогда не выкручивают полностью, а работа с эксцентриком выгодна тем, что требует выполнения не более половины оборота, правда с большими усилиями.

Если же после восстановления нормального натяжения свист не прекращается, то причина неисправности заключается в неисправности одного из подшипников генератора.

Что делать при обрыве ремня?

Если порвался ремень генератора, необходимо сделать так:

1. Машина ставится на ровную поверхность в гараже с ямой или на эстакаде, под колеса нужно подложить упоры. Поднимается стояночный тормоз, включается первая передача. Открывается моторный отсек машины, отключается аккумулятор.
2. Гаечным ключом ослабляется гайка регулировочной планки, установленная на ней (это позволит освободить генераторный узел). До конца гайка не выкручивается.
3. Затем ослабляется гайка, использующаяся для фиксации генераторного устройства сверху (до тех пор пока узел сможет свободно прокручиваться).
4. Затем генераторный узел отодвигается в сторону, производится снятие порванного ремня.
5. Производится установка нового изделия. Сначала ремень надо надеть на коленвал, а затем на шкив генераторной установки. Если автомобиль карбюраторный и оснащается задним приводом, в последнюю очередь приводное изделие надевается на помпу.
6. После установки необходимо подставить небольшой кусок трубы или гаечный (газовый) ключ, чтобы отогнуть узел от мотора. Это требуется сделать для того, чтобы натянуть изделие. Помощник в это время должен затягивать гайку, расположенную на регулировочной планке снизу генератора.
7. Затем обратно подключается аккумулятор, после чего моторный отсек закрывается.

Видео: замена ремня генератора

Канал «Делаем Сами TV!» в своем видеоролике показал процесс замены приводного ремня генератора на примере автомобиля Мазда 626

Сколько можно проехать?

Не рекомендуется долго использовать транспортное средство, максимум — можно доехать до ближайшей станции техобслуживания или гаража.

Количество километров, которые может пройти автомобиль, зависит от двух факторов:

• степени заряда аккумулятора (пробег машины с заряженной батареей увеличивается до нескольких десятков км);
• количества подключенных во время движения электрических устройств и оборудования, способных разрядить аккумулятор.

Что делать, если автомобиль не заводится?

Если двигатель транспортного средства не запускается, нужно сделать так:

1. Зарядить аккумулятор. Поскольку пуск мотора зачастую невозможен в результате разряда батареи, подзарядка устройства позволит временно решить проблему.
2. Необходимо попробовать завести мотор с толкача.
3. Произвести замену приводного ремня и ехать дальше.
4. Если автомагазинов рядом нет, то можно установить вместо ремешка подручное изделие, которое позволит ненадолго заменить его функцию. К ним относятся прочные женские чулки, мужские ремни, галстуки, веревки, а также камеры от велосипедных колес.

Процесс демонтажа старого и установки нового ремня

1. Перед началом работы автомобиль устанавливают на ровную площадку, затягивают стояночный тормоз, включают первую передачу. Обязательно выключают зажигание и снимают минусовую клемму аккумулятора, что страхует от рисков короткого замыкания.
2. Учитывают место установки натяжного механизма на двигателе. При его нижнем расположении потребуется работа из смотровой ямы.
3. Ослабляют натяжение ремня. Для этого вращают в нужном направлении регулировочный болт или головку эксцентрика. На некоторых моделях ремень ослабляется выворачиванием крепежа генератора, который дополнительно отклоняют в сторону.
4. После этого снимают старый ремень и проверяют его исправность.
5. Установку нового ремня начинают со шкива вала. Только затем его одевают на шкив генератора и в последнюю очередь на шкив помпы.
6. Заключительные этапы — восстановление нормативного натяжение, подключение аккумулятора и проверка работоспособности механизма.

На эти процедуры при наличии определенного навыка потребуется четверть часа.

Видео:Замена ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

Если причиной свиста, визга или скрипа стал действительно ремень, который ослаб и в результате чего проскальзывает на шкивах, и если ремень не имеет ни каких признаков износа или повреждений, то чтобы убрать посторонний звук необходимо просто подтянуть этот ремень.

На том же примере ремня генераторы это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на более старых машинах).

Например, чтобы подтянуть ремень генератора на современном автомобиле необходимо сделать следующее:

— Ослабить немного крепежные болты генератора (верхнее и нижнее крепление).

— Повернуть регулировочный болт в сторону хода по часовой стрелке, отводя тем самым генератор от блока двигателя и сразу проверить уровень натяжки ремня.

— Затем, затенуть гайки крепежных элементов генератора.

Обратите ваше внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней слишком трудоемкий и требует применения специального инструмента.

Но для его (их) первоначальной натяжки необходим специальный инструмент.

Во многих автомобилях для этого также применяются специальные натяжные ролики ремня, что избавляет водителей от постоянного подтягивания этих ремней. Единственный недостаток такой конструкции, как правило, это то, что при замене приводных ремней необходимо также менять и сам натяжной ролик, так как его повторное использование вместе с новым ремнем невозможно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Как и какое выбрать ЗУ для автомобильного АКБ.

Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в холодный пуск, когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается недозаряд вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости. В общем один раз в три месяца (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные. Если сурьмянистые, это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем кальциевый многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В. А это уже как понимаете совершенно другие ЗУ!

КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
— Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
— Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
— Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
— Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом щадящем режиме, это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

ИМПУЛЬСНОЕ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
Сейчас существует всего два типа Зарядных устройств:
1) Трансформаторное
2) Импульсное
Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на трасформаторах. Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

СМОТРИМ НА СВОЙ АККУМУЛЯТОР
Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас кальциевый или тем более GEL – AGM батареи ЗУ должно быть абсолютно другим, более совершенным.

Например сурьмянистый вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

ЗАРЯДНОЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

1) Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
2) Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью дохлым АКБ.

Многие могут подумать что обычное ЗУ, также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

АВТОМАТ, НЕ АВТОМАТ
Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу руками контролировать от и до. Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых автоматов (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он автоматом должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные ЗУ сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые качели — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые автоматы по умолчанию на это не способны.

РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

Удалить эти сульфаты достаточно сложно. Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКБ
Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать приговор, так же полезная функция.

ЗАМЕР И КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ БАТАРЕИ
Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОДВЕДЕМ ИТОГ:

Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

— 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.

— Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат.

— Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже.

— Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных ЗУ будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт.

— Наличие режима десульфатации.

-Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа ОРИОН ВЫМПЕЛ, AirLine и т.д. (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ.
НАДЕЮСЬ ЭТА СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.

ВСЕМ СПАСИБО, И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Комментарии 35

Полезная статья конечно, но исправьте пару опечаток:
“заряжаются током выше 16В”
“рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В”
— в Вольтах измеряется напряжение.

Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

Далее можно не читать ибо скорее всего и далее будут слухи и домыслы в обертке поучений.
А что будет если начать заряжать 50% (при условии ограничения напряжения)? Предположу-батарея подзарядится многократно быстрее и без какого-либо вреда. )))

Откуда взято про “щадящий заряд”? Если додумаетесь, то есть шанс, что перестанете распространять муть всякую.

Стандартная зарядка аккумуляторной батареи производится из расчета 10 % от емкости батареи (например АКБ 6-ст55 А/ч заряжается током 4,5÷5 А).
В других случаях использовать токи согласно инструкции по эксплуатации АКБ.
В экстренных случаях возможна зарядка АКБ повышенным током, что существенно сокращает время готовности «разряженной» батареи к использованию на автомобиле. Однако, следует помнить, ускоренная зарядка снижает срок службы АКБ.

Мы дожили до того, что уже инструкции пишут часто не ясно кто и не ясно для кого.
Критическое мышление уже не модно. Интернет полон экспертами, которые передают слухи как знание, добив отсебятины.
“Хер стеклянный, в руки не брать” во избежание.стандартная инструкция. Для дебилов. И правильно жеж. Чего его в руках то крутить.
10% используют при зарядке для тестирования емкости по ГОСТу. Там еще вагон и тележка условий если что.
В практике такой же ток используется если нет контроля по напряжению. Вернее он есть, но человеком, без автоматики. Чтоб не продолбать взлет напряжения, что током 1С сотворить элементарно.
Авто Ваше, кстати, заряжает с контролем по напряжению. С максимально доступным током, какой идёт от генератора на текущих оборотах минус текущие потребители. И там запросто может быть 80а при 60ач штатной батарее. Производители авто клали на публичные инструкции производителей аккумуляторов и всеми силами стараются убить батарею))))
(На самом деле убивают, но не током, а всякой экологической херней типа стартстопов и эко-режимами, которые недозаряжабт батарею)

Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

Далее можно не читать ибо скорее всего и далее будут слухи и домыслы в обертке поучений.
А что будет если начать заряжать 50% (при условии ограничения напряжения)? Предположу-батарея подзарядится многократно быстрее и без какого-либо вреда. )))

Откуда взято про “щадящий заряд”? Если додумаетесь, то есть шанс, что перестанете распространять муть всякую.

Совсем недавно прочел в заводской инструкции на какое-то зарядное устройство. Там прямо написано, что заряжать током больше 10% от емкости аккумулятора допускается в экстренных случаях, так как снижается ресурс АКБ.
Смысла не вижу так делать если время позволяет.
Вообще у всех зарядников свои особенности.
У меня несколько зарядников, так получилось.
Раньше всегда заряжал заряжал микропроцессорным зарядником с фиксированными настройками. Макс. U 14,4 В и максимальный I 3,8а, по достижении определенной степени зарядки аппарата прекращал зарядку и переходил в буферный режим, потом дозаряжал Вымпелом-57 до более высокого напряжения (15-15,5 В). Но недавно столкнулся с тем, что Вымпел показал “зарядка окончена”, я от нечего делать подключил к маленькому заряднику и тут он стал заряжать дальше хотя, как я писал раньше, у него напряжение 14,4В.
Есть у меня еще и недорогой трансформаторный GT-PC8B, купил до Вымпела только ради того, что он заряжает до 16 В. Написано что якобы “автоматическое зарядное устройство”, на лицевой панели только клавиши “вкл-выкл” и “6-12”, а также амперметр без шкалы, в принципе примитивная есть, но без цифр. После того как убедился что работает не удержался и разобрал посмотреть что там есть. Оказалось, что кроме трансформатора и модуля диодного моста вообще ничего нет. Ни одной радиодетали, СОВСЕМ. Между тем работает и неплохо.
Пару раз использовал как пуско-зярядное устройство, хотя нигде не написано что можно. Подключил на 10 минут к разряженному АКБ прямо на авто без его отключения, потом, не отключая ЗУ, завел с первой попытки. Нужно было срочно ехать, хотел самым дешевым зарядным пожертвовать на случай “если что”, но он не только выдержал, но и до сих пор работает, Максимальный ток 8А по инструкции у него.
Так что, господа-товарищи, зарядить АКБ можно любым зарядником.
Как говорится из точки А в точку Б доехать можно и на Запорожце и на Мерсе.
Если деньги есть, то можете зарядное и за 20 тысяч купить и за 1000, в большинстве случаев (если исправный АКБ) разницу не заметите.
Обожаемый многими “Вымпел-57” кстати требует хотя-бы минимальной доработки. Я ограничился заменой встроенного вентилятора на большего диаметра и более тихий. Заводской вообще практически не охлаждает. В интернете много фото сгоревших по этой причине разных моделей Вымпелов. Сетевой провод тоже слишком короткий, надо как то тоже заменить, пока пользуюсь удлинителем. Сдерживает то, что новый кабель не будет помещаться в задний отсек. Вообще Вымпелы больше для радиолюбителей и прочих любителей что-то доделать. То, что Вымпел-57 дорабатывают до Бережок V1 само по себе о многом говорит. У меня хоть первое образование техническое, но всё же я считаю, что потребитель вправе за свои деньги покупать уже готовое устройство.
Кому нужно зарядное простое и надежное (может быть даже надежнее) как утюг фото прилагаю (не реклама). Чем проще устройство и надежнее его отдельные детали, тем оно надежнее в целом. Как ни странно несмотря на полное отсутствие всякой автоматики и высокое напряжение зарядки ни один аккумулятор у меня не закипел, только небольшое выделение газов из электролита. Единственно нужно не проморгать момент когда после снижения тока, что говорит о почти полной зарядке АКБ, ток будет увеличиваться обратно. Вот тут надо выключать из сети, так как начинается электролиз.

Вообще при выборе любого зарядного устройства необходимо иметь ввиду, что оно не для чуда, а для обслуживания аккумулятора. Если Вы его угробили, то ЗУ в большинстве случаев лишь продлит его агонию. Заряжать надо не менее 2х раз в год, даже если АКБ новый. Если АКБ угробили, то никакой Wi-Fi как у Кулон-912 Вам не поможет. Законы физики не обманешь.

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?

Содержание:

1. 1. Как выбрать аккумулятор
2. 2. Типы аккумуляторов
3. 3. Способы зарядки АКБ
4. 4. Полезные советы при зарядке аккумулятора.
5. 5. Виды ПЗУ
6. 6. Зарядное устройство в работе.
7. 7. Сравнительная характеристика параметров разных моделей ПЗУ
8. 8. Зарядные устройства в работе.
9. 9. На что обратить внимание при выборе зарядных устройств
10. 10. Обзоры популярных зарядных устройств.
11. 11. Вам также могут быть интересны статьи:

Зима – не лучшее время для автовладельцев: холодный салон, необходимость переобувать машину, а в особо морозные дни еще и завести автомобиль проблематично. Чтобы оживить севший аккумулятор и помочь ему запустить двигатель, пригодятся пуско-зарядные устройства.

К выбору такого необходимого устройства нужно подходить ответственно, чтобы не потратить средства зря на оборудование, которое вам не подошло. Итак, самое главное, что надо знать, – параметры и особенности вашего аккумулятора. От вольтажа и емкости батареи будет зависеть, какой тип зарядного устройства стоит покупать, какая мощность будет достаточной и какая сила тока запустит двигатель, не повредив аккумулятор.

Как выбрать аккумулятор

Типы аккумуляторов

Прежде чем покупать зарядное или пусковое устройство для автомобиля, надо узнать, какой тип аккумулятора установлен на вашем железном коне. Именно от него зависит способ и скорость заряда.

Кислотные аккумуляторные батареи (АКБ) – по-другому их еще называют свинцовые. Не выходят из строя от частых подзарядок. Однако их не рекомендуется сильно разряжать.

Щелочные АКБ – к этой группе относится несколько типов батарей. Никель-металл-гидридные (Ni-Mh) обладают эффектом памяти, т.е. такую батарею надо ставить на зарядку только тогда, когда она полностью разрядится. Если вы поставите заряжаться почти полную батарею, то при дальнейшем использовании количества энергии в ней будет столько, сколько она получила в момент подзарядки, т.е. минимум. Никель-кадмиевые (Ni-Cd) и литий-ионные (Li-Ion) лишены эффекта памяти, их можно заряжать на любой стадии разряженности.

Способы зарядки АКБ

Цель зарядки батареи одна – пополнить количество энергии в аккумуляторе до исходного максимума. Работают зарядные устройства по-разному, поэтому, прежде чем сделать выбор зарядного устройства, ознакомимся со способами их зарядки.

Способ 1 – постоянство тока. Во время всего процесса зарядки аккумулятора сила тока остается постоянной. Батарея автомобиля или мотоцикла зарядится быстро, однако срок ее службы существенно сократится. Это называется старением аккумулятора. Использовать способ можно в случае крайней необходимости, не рекомендуется делать это часто.

Способ 2 – постоянство напряжения. Суть процесса как в первом способе за исключением поддержания напряжения на постоянном уровне. Главным недостатком является очень высокая скорость зарядки в начале процесса и постепенное ее снижение к концу.

Способ 3 – комбинированный. Объединяет в себе оба способа. В первой половине процесса стабилизируется сила тока, во второй – напряжение. Таким образом, удалось избавиться от недостатков способов, совместив лишь их достоинства. Поэтому лучше, если выбранные вами зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов будут работать по этой схеме.

Полезные советы при зарядке аккумулятора.

Виды ПЗУ

Пусковые устройства – используются в ситуации, когда владельцу автомобиля нужно ехать, но времени на зарядку аккумулятора нет. В этом случае вас выручит Telwin Speed Start 1812. Внутри пускового устройства встроен герметичный аккумулятор, благодаря которому аппарат будет готов к работе в любых условиях, для него не нужна сетевая розетка. Для путешественников эта вещь будет практически незаменима. Кроме прочего, Telwin Speed Start 1812 имеет компактные размеры.

Пусковое устройство подходит для транспортных средств с электрической системой 12 В. Его энергии хватит, чтобы запустить не только легковой автомобиль, но и грузовую машину, трактор или катер. Кроме того, оно может служить источником питания для прибора, потребляющего 12 В. Любую автомобильную технику (магнитолу, кондиционер) можно запитать через розетку-прикуриватель.

Что касается обслуживания устройства, то пользователям потребуется заряжать его. Но эта задача необременительная: после запуска двигателя нужно сразу подключить ПУ его через блок питания к сети 230 В на 12 часов. В период простоя заряжайте батареи каждые 3 месяца.

Зарядные устройства – производят восстановление заряда аккумулятора за определенный период времени (для каждой модели оно свое). Оборудование необходимо автовладельцам, которые «решают стать пешеходами» на длительный период времени, например, на зиму оставляют машину в гараже. Естественно, все попытки завести ее весной не приведут к положительному результату. В таком случае на ночь к зарядному устройству надо подключить аккумулятор, и к утру он будет готов к запуску двигателя.

Для владельцев мототехники вполне подойдет модель зарядного устройства Сорокин 4A. 12/6В. 220В 12.94. Универсальное оборудование предназначено для работы как с 6-ти, так и с 12-вольтовыми аккумуляторами. В комплект входят провода с контактами-крокодилами и кольцевые клеммы, что значительно расширяет ряд устройств, которые можно зарядить с помощью этого ЗУ.

Если надо подзарядить аккумулятор легкого грузовика, то под рукой лучше иметь Telwin Nevaboost 140 230 V от итальянской компании, широко известной по всему миру высоким качеством производимой продукции. Оборудование предназначено для работы со свинцовыми аккумуляторами на 12 В с жидким электролитом, максимальный ток зарядки составляет 20 А. Преимуществом устройств является функция зарядки аккумулятора в ускоренном режиме – Boost, когда в экстренном случае оно за 15 минут подзарядит аккумулятор.

Если вы ищете мощное зарядное устройство для грузовика, то советуем остановить свой выбор на модели ЗУ Telwin alpine 50 boost 230V. Применяется для зарядки свинцовых аккумуляторов, которые используются в машинах с бензиновыми и дизельными двигателями. Аппарат отличается тем, что может обслуживать батареи емкостью до 500 А*ч. Кроме того, в нем есть функция быстрой зарядки, которая осуществляется в течение 15 минут и позволяет в экстренном случае оперативно завести двигатель.

Пуско-зарядные устройства – как видно из названия, совмещают в себе обе функции: могут зарядить аккумулятор и запустить двигатель автомобиля. Очень привлекательный вариант, ведь одно такое устройство дешевле, чем покупка пускового и зарядного.

Среди этой категории ПЗУ наибольшим спросом пользуется Telwin Leader 150 Start 230V 12V. Мощность, потребляемая для зарядки и пуска, равна 300 и 1400 Вт соответственно, а максимальная емкость – 250 А*ч. Имеет ускоренный режим работы Boost – может быстро зарядить и запустить аккумулятор. Отлично подойдет для использования в частном хозяйстве.

Если вам нужно мощное профессиональное оборудование, то присмотритесь к BlueWeld Major 620 Start 829639, способному заряжать несколько батарей одновременно. Его вес, который обусловлен высокой мощностью, в 4 раза больше, чем у предыдущей модели. Поэтому для транспортировки производитель оборудовал его колесами и ножкой для устойчивого положения на любой поверхности. Устройство прослужит вам долгое время, так как у него есть встроенная защита от перегрузок и случайного изменения полярности.

По способу работы ПЗУ делятся на традиционные и автоматические. Традиционные дешевле и проще в обслуживании. Но они не защищены от ошибок автовладельцев: перепутанные клеммы станут серьезной проблемой, которая приведет к поломке аппарата. Автоматические зарядные устройства позволяют устанавливать силу тока и регулировать работу оборудования. Защищены от перегрузок и коротких замыканий. Такое оборудование не сломается, если вы случайно перепутаете клеммы.

Зарядное устройство в работе.

Сравнительная характеристика параметров разных моделей ПЗУ

Зарядные устройства в работе.

На что обратить внимание при выборе зарядных устройств

Рассмотрим технические характеристики оборудования. От них зависит, подойдет ли вам та или иная модель устройства или надо выбирать и дальше.

Выходное напряжение – на этот параметр стоит смотреть в первую очередь. Именно от него зависит, подходит ли выбранное зарядное устройство для вашей АКБ. Значение параметра должно совпадать со значением напряжения аккумулятора. В противном случае сгорит либо ЗУ, либо ваша батарея. Сделать правильный выбор поможет технический паспорт аккумулятора. Если в нем указано два значения, например, 6/12 В, значит, эта модель может работать как при 6, так и при 12 В.

Совет! Выбирайте зарядное устройство с небольшим запасом в 15 – 20%. Это поможет избежать его работы на износ и продлит срок его службы.

Ток зарядки – значение может составлять от 20 до 3000 А в зависимости от модели оборудования. Выбор зарядного устройства зависит от автомобиля, который вы будете заряжать: для легкового авто хватит тока в 35 – 55 А, а грузовой автомобиль может потребовать 1000 А.

Нужно знать! У зарядных устройств есть характеристика En. Она обозначает минимальное значение тока заряда, при котором может происходить процесс подзарядки АКБ. Есть также параметр Eff – это максимальное значение тока подзарядки, которое способна осуществлять данная модель ПЗУ, к примеру, Eff модели Telwin Nevaboost 140 230 V равен 45 А.

Напряжение – характеристика определяет значение напряжения источника, к которому можно подключать модель зарядного устройств. Чаще всего это стандартная однофазная сеть на 220 В. Однако есть модели, которые рассчитаны на работу от европейской сети на 110 В. Если вы приобретете устройство, не приспособленное к отечественным условиям, придется обзаводиться еще и трансформатором напряжения.

Вес и габариты – немаловажные параметры, которые тоже учитываются при выборе. Если вы планируете иметь ПЗУ всегда в автомобиле, не стоит покупать массивный агрегат на 20 кг. Лучше присмотреться к средней массе в 9 – 10 кг или даже меньше. Средние размеры ПЗУ не превышают 40 см в ширину и 20 см в высоту.

Если вы сомневаетесь с выбором устройства для подзарядки аккумулятора, позвоните по телефону 8-800-333-83-28. Менеджер нашего интернет-магазина подберет модель индивидуально под ваши условия работы. Оформление заказа не займет больше 10 минут.

Обзоры популярных зарядных устройств.

Лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Автомобильные аккумуляторы могут терять свои функции под действием климатических условий, при определенных поломках или долгом неиспользовании транспорта. Чтобы аккумулятор был всегда с полным зарядом, требуется зарядное устройство. Их существует много моделей, и не всегда легко определиться с выбором. Поэтому в рейтинге описаны лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, которые должны быть у каждого водителя.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора какой фирмы лучше выбрать

Приборы для подзарядки должны быть мощными и удобными в использовании. Но не все бренды предлагают качественные модели, которые смогли бы прослужить не один год. В рейтинге описаны производители качественных зарядок, которые можно использовать в любую погоду, для разных машин:

• Вымпел – производитель систем амортизации, зарядных устройств, измерительных комплексов, которые используются в 30 странах. Товар поставляется в Европу и Америку, имеет высокое качество и долговечность.
• Patriot – компания, предлагающая большой выбор садовой техники, строительного оборудования, машинных аксессуаров. Создана в 2000 году в США, с 2003 года переместилась в Китай, а с 2004 года начала поставлять товар в Россию.
• AVS – российская торговая марка, представляющая машинные аксессуары, электронику. Товар имеет высокое качество, используется на всех рынках автоаксессуаров. Всего фирма создает более 1000 наименований техники и электроники.
• Орион – компания основана в 1913 году в Венгрии, создает электронику и технику, имеет производственные филиалы в Японии, Корее, Китае и Турции. На российский рынок поставляет обогреватели, конвекторы, зарядные приборы, телевизоры, другое.
• AutoExpert – производитель аксессуаров и запчастей, который поставляет товар в разные страны. Компания с каждым годом создает большее число наименований, которые подходят для автотехники любого вида.
• Bosch – немецкий бренд, выпускающий бытовую технику для кухни, дома, транспорта. Создан в 1886 году в Штутгарде инженером Робертом Бошем. Компания создает не только зарядные приборы для транспортных аккумуляторов, с каждым годом развивает свой товар, внедряет новые технологии.
• Airline – российская компания, которая развивается и создает новые транспортные аксессуары и технику. Основана в 2004 году, изначально предлагала только мелкие детали для авто, затем стала создавать более масштабные аксессуары.
• Artway – бренд предлагает разные автомобильные аксессуары, среди которых зарядные устройства, видеорегистраторы, фары, системы торможения и другие. Компания сотрудничает со многими европейскими фирмами, с каждым годом расширяет объем своего товара.
• Fubag – немецкая компания, создает профессиональное сварочное и машинное оборудование, мелкие детали и аксессуары для комфортного их использования. Она поставляет товары уже более чем 30 лет, за это время имеет личные заводы во Франции, Швейцарии, Германии и Чехии.
• Berkut – бренд создан в 2001 году, он производит автомобильные аксессуары, стеклоподъемники, охладительные системы. Товар качественный, надежный, практичный, долговечный. Сейчас компания является партнером более 150 крупных фирм не только в России, но и в странах СНГ.

Рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

При составлении рейтинга зарядок для транспорта проводились многие проверки, которые включали в себя результаты сравнительных тестов, мнение потребителей и экспертов. Они показали, какие из моделей имеют хорошие характеристики, а также долговечность, какие из них можно использовать в своих целях. Дополнительно рассматривались некоторые технические свойства, а именно:

• Напряжение;
• Рабочий ток;
• Особенности конструкции;
• Характер батареи;
• Цена.

После получения всех характеристик каждой модели был составлен рейтинг, который помогает выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое прослужит не один год.

12 лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Рейтинг 2022 года: лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов по отзывам покупателей

1. Лучшие автоматические зарядные устройства
2. Лучшие зарядные устройства с ручным управлением
3. Лучшие пуско-зарядные устройства

По назначению зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов можно разделить на две группы:

• Зарядные устройства предназначены только для постепенной зарядки аккумулятора, их токоотдача не превышает 8 А. Попытка прокрутить двигатель стартером в то время, когда к аккумулятору подключено зарядное устройство, приведет к его повреждению или срабатыванию встроенной защиты: ток, потребляемый стартером, может превышать 100 А.
• Пуско-зарядные устройства позволяют кратковременно отдать импульс большой мощности, помогая прокрутить двигатель. Обычно они используются, когда необходимо срочно завести машину, и заряжать аккумулятор до нужного уровня некогда.

При выборе лучшего зарядного устройства нужно учитывать много нюансов. Модели с ручной регулировкой тока дешевы, ими можно попытаться реанимировать даже долго пробывший в глубоком разряде аккумулятор – ток в начале процесса зарядки они практически не принимают. Автоматические зарядные устройства в этом случае, не воспринимая нагрузку на своих клеммах, просто-напросто не начинают зарядку. С другой стороны, процесс полной зарядки аккумулятора занимает много времени, и в этом плане автоматические зарядные устройства предпочтительнее – они плавно снижают зарядный ток по мере набора заряда и отключаются по завершению процесса. Оставив же без присмотра аккумулятор, заряжаемый постоянным током, небезопасно, особенно если у него нельзя вывернуть пробки – возможен взрыв из-за бурного «кипения» электролита.

Хорошее зарядное устройство должно предусматривать и режим десульфатации. Что это такое? При эксплуатации свинцово-кислотного аккумулятора на его пластинах со временем образуются труднорастворимые кристаллы сульфата свинца, особенно если он долго хранится в разряженном состоянии. Со временем из-за этого снижаются емкость и токоотдача аккумулятора, он хуже принимает заряд. Для профилактики или восстановления аккумулятора на него подаются кратковременные импульсы большой мощности, сочетаемые с последующим подключением к нагрузке, то есть постоянные циклы заряда/разряда. Если аккумулятор не поврежден безвозвратно, то его состояние удается заметно улучшить и отсрочить замену.

Рейтинг лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Лучшие автоматические зарядные устройства

Aurora Sprint 6

Открывает наш рейтинг лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов Aurora Sprint 6. Марка «Aurora» известна в первую очередь по сварочному оборудованию, однако им ассортимент фирмы не ограничивается. Зарядное устройство Sprint 6 – это полностью автоматический прибор, у которого пользователю остается только выбрать рабочее напряжение аккумулятора: 6 или 12 вольт.

В отличие от более дешевых «автоматов», здесь применено микропроцессорное управление. Благодаря этому зарядка стала действительно «умнее» и не пасует перед сильно разряженными аккумуляторами, отказывающимися принимать ток в начале цикла. Контроллер, управляющий процессом зарядки, разбивает его на семь этапов: после первичной диагностики состояния аккумулятора происходит стартовая десульфатация короткими импульсами высокого напряжения, «оживляющая» батарею и позволяющая ей начать принимать ток, затем на этапе «плавного старта» проверяется способность аккумулятора к набору заряда. Если все в порядке, на следующей стадии ток плавно увеличивается до полного, определенного исходя из данных диагностики (но не более 6 А для этой модели). На этом этапе заряд аккумулятора доводится до 90% от расчетного, затем медленнее доводится до ста процентов. Далее зарядное устройство проводит диагностику способности аккумулятора к удержанию заряда и, наконец, переходит в буферный режим до отключения.

Предусмотрены и все нужные защиты: от переполюсовки, перегрузки, короткого замыкания. При этом устройство компактно по габаритам и презентабельно выглядит – хороший вариант как для себя, так и для подарка.

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Чаще всего проблемы с аккумулятором автомобиля возникают в холодное время года, когда низкие температуры приводят к его разряду. Однако подобное может произойти и по причине оставленных включенными габаритов, магнитолы, подсветки салона. Для восполнения емкости аккумулятора потребуется соответствующее зарядное устройство. О том как его выбрать поговорим в статье ниже.

Виды зарядных устройств для зарядки аккумуляторов

По конструкции и применяемому оборудованию, зарядные устройства делятся на два вида: трансформаторные и инверторные. Разберемся подробнее в этих технологиях.

Трансформаторные

Этот тип зарядных устройств (ЗУ) считается устаревшим. В основе принципа их работы лежит трансформатор, который через диодный выпрямительный мост подает стабильный ток напряжением 12В. Такие зарядники приходится контролировать вручную, постоянно наблюдая за процессом восполнения емкости. Также среди минусов выделяется громоздкость и приличный вес.

К положительным сторонам относится надежность оборудования – у многих автовладельцев, подобные модели сохранились еще с советских времен и до сих пор продолжают исправно функционировать.

Импульсные

Главное отличие импульсного ЗУ заключается в подаче тока импульсами, а не постоянным напряжением. В основе конструкции лежит плата или микропроцессор, которые контролируют процесс восполнения емкости: на старте подается более высокий ток, по мере зарядки снижается. Также такие устройства способны заряжать глубоко разряженные аккумуляторы сверхнизким током, чего не получится сделать трансформаторным зарядником.

Импульсные ЗУ отличаются малыми габаритами и небольшим весом. С каждым годом их качество улучшается, поэтому по надежности они не уступают устаревшему типу оборудования.

При выборе зарядного устройства для аккумулятора, предпочтение следует отдать импульсной разновидности.

Как выбрать хорошее зарядное устройство?

Определившись с основными видами ЗУ, можно начинать разбираться с дополнительными характеристиками и особыми функциями. Это позволит понять, какое именно зарядное устройство требуется и стоит ли переплачивать за модели с дополнительными опциями.

Напряжение аккумулятора 6/12/24В

Разобраться в напряжении аккумулятора достаточно просто:

• 6В применяется на батареях для мотоциклов, квадроциклов, моторных лодок и прочей мелкой техники;
• 12В используется на легковых автомобилях – этот вариант подойдет большинству владельцев авто;
• 24В применяет на крупной технике: автобусы, грузовики, тракторы и т.д.

Соответственно, при выборе ЗУ следует проследить, чтобы на нем была маркировка 12В.

Справка. Некоторые модели оснащены переключателем режимов: 6-12В или 12-24В. Их можно использовать для аккумуляторов с разными напряжением.

Тип заряжаемой батареи

Типов аккумуляторов довольно много:

1. Сурьмянистые – устаревший вид батарей, который применялся в старых автомобилях. В состав пластин входит 5% сурьмы, которая прибавляет износостойкости. Главный недостаток – необходимость постоянного контроля уровня электролита.
2. Малосурьмянистые – следующая стадия в развитии аккумуляторов, отличается меньшим содержанием сурьмы.
3. Кальциевые – имеют маркировку Ca, в их конструкции используется меньше воды. На решетках применяются положительные и отрицательные электроды, что уменьшает сопротивление.
4. Гибридные – маркировка Ca+ или Ca/Sb. Отличаются тем, что на положительные решетки наносится сурьма, на отрицательные – кальций. Гибридные АКБ объединили преимущества трех предыдущих видов, устойчивы к сильным зарядам и скачкам напряжения.
5. AGM – используется электролит в связанном виде. В народе этот тип АКБ называют гелиевыми. Для восполнения емкости применяются специальные ЗУ, которые подают малый ток.
6. Щелочные – в качестве электролита используется щелочь. На автомобилях устанавливаются крайне редко.
7. Свинцово-кислотные – наиболее популярный вид АКБ. Выдают больший ток и обладают повышенной мощностью в сравнении с перечисленными выше.

Для сурьмянистых и малосурьмянистых батарей подойдут любые зарядники, в т.ч. старого образца, построенные на основе трансформатора.

Для кальциевых, гибридных и свинцово-кислотных используются импульсные ЗУ с автоматической или ручной регулировкой напряжения. Это самый распространенный вариант аккумуляторов и зарядных устройств. В техническом описании оборудования, три вида АКБ объединяют в один – кислотный.

Батареи AGM заряжаются отдельными устройствами или теми, что оснащены микропроцессором, способным выдать правильное напряжение.

Ёмкость аккумулятора

При выборе зарядного устройства следует обращать внимание на такой пункт технической характеристики, как «Емкость аккумулятора». Она обязательно должна превышать емкость АКБ, который планируется заряжать с помощью этого оборудования.

Не лишним будет взять устройство с запасом, чтобы при смене автомобиля, на котором используется больший аккумулятор, не пришлось приобретать новый зарядник.

Контроль за уровнем заряда

Функция контроля за уровнем заряда должна присутствовать в устройстве, если автовладелец не желает в процессе зарядки постоянно находится возле аккумулятора и регулировать подаваемое на него напряжение. Ведь в самом начале зарядного цикла напряжение максимальное, затем, по мере восполнения емкости, оно понижается. Если постоянно подавать одинаковое напряжение, то не получится полностью зарядить АКБ.

Опция автоматического контроля за уровнем заряда позволяет подключить батарею к заряднику и забыть о ней до конца процедуры. Система будет самостоятельно снижать ток, а когда емкость полностью восполнится – отключит питание, не допуская перезаряда.

Функция десульфации

Полезная опция, которая продлит срок службы аккумулятора. Сульфатация – процесс, в ходе которого на внутренних пластинах АКБ оседает сульфат свинца. Он может возникнуть по следующим причинам:

• длительные перерывы в использовании автомобиля;
• хранение аккумулятора в состоянии разряда;
• поездки на короткие дистанции с частым запуском мотора (обычно происходит в городском цикле езды);
• глубокий разряд АКБ;
• отсутствие периодического заряда батареи сетевым устройством (емкость восполняется только от генератора авто).

Справка. Сульфатация приводит к снижению плотности электролита и как следствие – потере емкости аккумулятора в пределах 70-80%. При таких показателях водитель не сможет запустить двигатель.

С помощью функции десульфации получится разбить сульфаты, очистить поверхность пластин и восстановить емкость АКБ. Принцип ее работы заключается в импульсной подаче тока. Устройство подает низкий ток, делает паузу, затем дает обычное напряжение и снова пауза. После этого цикл повторяется.

Возможность заряжать холодный аккумулятор

Восполнить емкость АКБ удастся только при положительной температуре электролита – более 5 градусов. Начать процесс можно и при меньше температуре, однако получать заряд батарея начнет только когда отогреется.

Чтобы не ждать пока принесенный с мороза аккумулятор нагреется, придумали функцию температурной компенсации или режим «холодной погоды» («зимний»). Опция зачастую обозначена снежинкой.

Режим быстрой зарядки

Функция пригодится в случае, когда требуется быстро восполнить емкость аккумулятора и нет времени ждать 8-12 часов, как этого требует стандартная процедура. Постоянно пользоваться режимом не рекомендуется, но он выручит в экстренной ситуации.

Запоминание настроек

«Умные» импульсные зарядники имеют множество настроек, которые позволяют провести процедуру зарядки так, как считает нужным владелец аккумулятора. Чтобы не вводить параметры заново каждый раз, существует опция запоминания настроек. Благодаря батарейке или встроенному аккумулятору, устройство сохраняет последние внесенные параметры и предлагает воспользоваться ими при следующем включении.

Важно. Функция будет полезна, только в случае восполнения емкости на одном аккумуляторе – при подключении другого, параметры придется изменить.

Индикация

Отображение текущего режима работы зарядного устройства реализуется посредством светодиодных лампочек или путем установки ЖК-дисплея. Это позволяет понять на какой стадии заряда находится аккумулятор. Самые дешевые модели могут иметь только один светодиод, сообщающий о включении питания.

Также рекомендуется выбирать ЗУ оснащенные встроенным амперметром. Измерительный прибор важен для выставления начальной силы тока и отслеживания ее снижения.

Защита от неправильного подключения

Эта опция имеется практически во всех устройствах. Она не позволяет навредить аккумулятору, если плюсовой провод, идущий от зарядника к АКБ, был подключен к минусовой клемме и наоборот.

Внимание! Есть функция защиты или нет, важно помнить – красный провод ЗУ подключается на плюсовой контакт аккумулятора, а черный на минусовой.

Зарядка глубоко разряженных аккумуляторов

Очень плохо на состоянии АКБ отражается его разрядка до нулевого значения. В большинстве случаев восстановить батарею не удастся. Если же произошло глубокое снижение емкости, следует применить зарядное устройство с соответствующей функцией. Это импульсные модели, которые производят подготовку батареи к последующей зарядке, посредством подачи низкого тока (порядка 5% от номинальной емкости).

Если не произвести подготовку, АКБ попросту не будет принимать заряд. Более того, некоторые устройства, не оснащенные этой опцией, даже не увидят подключенную к ним батарею. Если модель имеет ручную регулировку тока, то можно попытаться сымитировать режим, выставив минимально возможное значение и постепенно его повышая.

Какой фирмы выбрать

Популярностью на рынке пользуются устройства таких фирм:

• Стек;
• Hyundai;
• Bosch;
• Auto Welle;
• Forte;
• Vitals;
• Орион.

Тем не менее, сильно полагаться на фирму при выборе ЗУ не следует. В линейке одного производителя можно найти как удачные, так и весьма ненадежные модели. Лучше всего перед покупкой ознакомиться с видео обзорами, почитать отзывы владельцев.

Необслуживаемые аккумуляторы

Главное отличие необслуживаемых аккумуляторов заключается в отсутствии доступа к банкам. Решение убрать отверстия появилось вместе с началом выпуска кальциевых батарей, где расход воды сведен к минимуму. Следовательно, автовладельцу не требуется заглядывать в АКБ, для проверки уровня электролита и его восполнения.

Отсутствие доступа к банкам, вызывает ряд неудобств. Прежде всего, нет возможность проверить степень заряженности батареи, измерив плотность электролита. Напряжение на клеммах дает лишь приблизительное значение, которое зависит от многих факторов и не может считаться объективным. А встроенный гидрометр проводит измерения только в одной банке и часто выдает неправильные показания.

Второе неудобство связано с периодическим возникновением необходимости добавления дистиллированной воды.

Выбирая необслуживаемый аккумулятор, важно учитывать, что для нормальной эксплуатации потребуется исключить перепады напряжения бортовой сети (должна выдавать 13,9-14,4В) и утечки тока, следить за работой генератора и регулятора.

Надеемся, что представленные в статье рекомендации помогут с выбором зарядного устройства для аккумулятора. Подбирая модель, важно обращать внимание на ее тип, для какого напряжения и емкости батареи подходит, есть ли контроль за уровнем заряда. Остальные функции упрощают процесс, но не являются основными – даже при их отсутствии удастся без проблем восполнить емкость АКБ.

В чём и как измеряется емкость аккумулятора?

Как выбрать пуско-зарядное устройство для аккумулятора автомобиля?

Что такое внешний аккумулятор для телефона и какой лучше выбрать?

Как выбрать источник бесперебойного питания для газового котла?

Как выбрать бесперебойник для газового котла?

Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля?

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора: рейтинг из ТОП-12 лучших устройств

Обычно об автомобильном аккумуляторе вспоминают только тогда, когда он уже не хочет проворачивать двигатель. Чтобы избежать подобных проблем и правильно заряжать аккумулятор, необходимо зарядное устройство. Причем чаще всего – зимой, когда из-за низких температур аккумулятор быстрее теряет заряд. Хотя столь полезное приспособление пригодится в любое время года (к примеру, если забыли выключить свет или закрыть дверь). Как бы то ни было, оно должно быть у каждого водителя, но как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое больше всего ему подойдет?

Рейтинг лучших зарядных приборов разных видов

Ознакомимся с подборкой самых лучших моделей для батарей различной емкости и видов.

Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора выбрали или посоветовали?

ТОП-4 недорогих зарядных устройств

Стоимость этих моделей составляет не более 2500 руб., к тому же все они имеют небольшие габариты. Они могут хорошо работать с батареями различных типов, но тяжелые эксплуатационные условия переносят плохо.

No4. BestWeld InCharger 6-12V-4A BW6001

Данная модель отличается долговечностью и безопасностью эксплуатации. Имеет несколько уровней защиты – к примеру, от некорректного выбора рабочего режима, от подсоединения к неисправной АКБ, а также от короткого замыкания и т. д.

BestWeld InCharger 6-12V-4A BW6001

Емкость аккумулятора должна составлять не более 90 А*ч, требуемое напряжение – 14,8 В. Состояние заряда и выбранный режим работы отображаются на широком дисплее. Допустимая температура эксплуатации – от -40 до +40 градусов.

• ЖК дисплей;
• стабильность работы;
• длительный срок службы;
• безопасность;
• термоустойчивость.

• провода достаточно ломкие.

Модель рекомендована для зарядки свинцовых аккумуляторов. Хороший вариант, чтобы использовать в неблагоприятных условиях.

Цены на BestWeld InCharger 6-12V-4A BW6001

No3. Вымпел-30

Эта модель хорошо защищена от перегрева: есть встроенный вентилятор, который автоматически включается, если температура превышает допустимое значение. Внутренние элементы защищены от механического воздействия прочным корпусом. Благодаря режиму Boost можно быстро заряжать АКБ практически в любых условиях.

Вымпел-30

Допустимый ток составляет 18 А, заряжаемый аккумулятор должен иметь емкость не более 200 А*ч. Еще устройство можно использовать как блок питания, чтобы облегчить запуск мотора и восполнить заряд даже при полной разрядке.

• выходной ток регулируется постепенно;
• надежность;
• имеется защита от перегревания;
• наличие встроенного амперметра.

• изоляция зажимов довольно слабая.

При помощи модели Вымпел-30 рекомендуется заряжать щелочные АКБ. Компактная и экономная модель, которую можно использовать в любую погоду.

Отзывы и цены на Вымпел-30

No2. Patriot BCI-10M

Это устройство имеет удобную транспортировочную ручку, чтобы легче было его переносить и подключать. Для соединения с АКБ предусмотрены зажимы-крокодилы, а потому места контактов не нагреваются, а ток не теряется. Благодаря встроенному амперметру обеспечивается визуальный контроль.

Patriot BCI-10M

Емкость АКБ – не более 150 А*ч, предельная потребляемая мощность достигает 400 Вт. Данный аппарат надежен и безопасен, устойчив к изменению напряжения до 15 процентов; есть возможность ограничивать ток.

• простота использования;
• компактность, удобство переноски;
• надежность;
• стабильность работы;
• наличие электронного управления.

• при работе устройство шумит.

Цены на Patriot BCI-10M

Видео — Обзор зарядного устройства PATRIOT BCI-10M

No1. Калибр ЗУИ-4

Прибор управляется лишь одной кнопкой. Вся требуемая информация отображается на цифровом дисплее. Благодаря светоиндикаторам пользователь будет своевременно предупрежден о некорректной полярности, перегревании или сбоях в функционировании.

Калибр ЗУИ-4

При зарядке потребляется мощность до 60 Вт, модель подойдет для батарей, емкость которых не превышает 120 А*ч. Стоит заметить, что прибор способен автоматически определять остаточное напряжение и разновидность АКБ, а еще восстанавливать сильно разряженные аккумуляторы. Есть защита от скачков напряжения. Калибр ЗУИ-4 способен функционировать при температуре не ниже -5 градусов.

• отменная защита;
• простота управления;
• универсальность;
• автоматическое функционирование;
• «зимний» рабочий режим.

• производитель не предусмотрел быструю зарядку.

Обратите внимание! Модель подходит для свинцово-кислотных или гелевых АКБ. Отличный вариант для транспорта с дизельным/бензиновым двигателем.

Цены на Калибр ЗУИ-4

ТОП-4 автоматических устройств

Как можно догадаться из названия, такие модели могут функционировать автоматически. Нужна лишь правильная установка, а обслуживание не требуется достаточно долго.

No4. Автоэлектрика Т-1001АР

Модель с прочным корпусом, на котором предусмотрены специальные отверстия. Через них проходит воздух, благодаря чему качественно и естественно отводится тепло. Может достаточно долго работать при значительных нагрузках, не выходя из строя.

Автоэлектрика Т-1001АР

Предельный ток равен 9 А, показатель потребляемой мощности равен 110 Вт. Прибором легко пользоваться с батареями различного объема и типа благодаря датчикам зарядки, имеющим шаг 25%, и эргономичной панели.

• небольшие размеры;
• потребляет мало мощности;
• простота подключения и управления;
• продолжительный срок эксплуатации.

• малоинформативный дисплей.

Отзывы и цены на Автоэлектрика Т-1001АР

No3. Helvi Discovery 120

Следующее устройство с герметичным корпусом может использоваться во время дождя либо при повышенной влажности. Широкий ЖК-дисплей позволяет визуально контролировать все рабочие параметры. Допустимая емкость АКБ составляет 150 А*ч, а потребляемая мощность заряжания – 150 Вт. Очень полезной является опция десульфатации, помогающая в обслуживании аккумуляторов и продлевающая их срок службы.

Helvi Discovery 120

• большой экран;
• легкость;
• длительный срок службы;
• надежные контакты;
• простота подключения.

• низкая прочность корпуса.

Заметим также, что модель можно использовать в любых погодных условиях.

Цены на Helvi Discovery 120

No2. Hyundai HY 800

Класс защиты данной модели – IP65, иными словами, ключевые рабочие элементы надежно защищены от влаги и грязи. Модель устойчива к появлению короткого замыкания, перегреванию, имеется индикатор неправильного подключения. Может применяться для АКБ, емкость которых не превышает 160 А*ч, причем температура, при которой возможна эксплуатация, колеблется от -20 до +50 градусов, а потому идеально подойдет для непростых климатических условий.

Hyundai HY 800

• класс защиты IP65;
• опция десульфатирования;
• стойкость к температурным перепадам;
• LED-дисплей.

• работает достаточно медленно.

Отзывы и цены на Hyundai HY 800

No1. Daewoo DW1500

Для соединения устройства с АКБ используются зажимы-крокодилы со специальными индикаторами, которые уведомляют пользователя о неправильном подключении. Прибор легко транспортировать благодаря наличию нескользящей накладки на рукоятке. Есть 6 ступеней заряда, а потому модель работает стабильно, а аккумулятор восстанавливается бережно.

Daewoo DW1500

Обратите внимание! Все необходимые рабочие параметры отображаются на светодиодном дисплее. Пользоваться прибором комфортно даже новичку, так как система уведомляет обо всех возможных ошибках.

• опция памяти;
• простота подключения;
• компенсация температур;
• защита от перегревания;
• восстановление батареи.

• устройство шумит при работе.

Это устройство можно считать универсальным, оно одинаково хорошо подойдет для грузового и легкового транспорта.

Цены на Daewoo DW1500

Видео – Обзор модели Daewoo DW 1500

ТОП-4 зарядных устройств с ручным запуском

Рабочий ресурс таких моделей самый большой, их можно использовать для АКБ всех возможных типов. Нуждаются в периодическом обслуживании, зато пользователю будет обеспечен максимальный комфорт эксплуатации и контроля рабочих параметров.

No4. СПЕЦ CB-13-S

Надежный прибор в цельнометаллическом корпусе, защищающем внутренние элементы от возможных механических повреждений. При работе эффективно охлаждается благодаря предусмотренным вентиляционным отверстиям. Устройство удобно переносить (рукоять прорезинена). Применяется для аккумуляторов емкостью до 90 А*ч. Есть встроенный амперметр, позволяющий визуально контролировать ток зарядки. Кабель достаточно длинный, а потому устройством можно пользоваться далеко от розетки.

СПЕЦ CB-13-S

• компактность;
• прочный корпус;
• устойчивость к температурам;
• высокое качество сборки;
• обслуживание практически не требуется.

Важно! Модель предназначается для АКБ таких типов как WET и EFB. Имеет большой срок службы, экономна.

Цены на СПЕЦ CB-13-S

No3. QuattroElementi BC12A

Устройство отличается тем, что ток зарядки подбирается с учетом особенностей АКБ – 6 А либо 12 А. Прибор выпускается в металлическом корпусе, зажимы качественно изолированы, а потому особое обслуживание в данном случае не требуется. Потребляет мощность до 160 Вт. Электричество расходуется экономно благодаря автоматическому управлению. Наличествует защита от некорректного подключения, перегревания, короткого замыкания.

Quattro Elementi BC12A

• большой срок службы;
• индикаторы состояний;
• у трансформатора медная обмотка;
• комфортная рукоять;
• простота использования.

• аккумулятор заряжается достаточно долго.

Модель рекомендована к использованию для свинцово-кислотных батарей. Она может без проблем прослужить несколько лет.

Цены на Quattro Elementi BC12A

No2. TelwinAlpine 30 Boost 230V

Работу этой модели можно контролировать максимально точно и удобно благодаря встроенному амперметру. Также удобство эксплуатации обеспечивается благодаря многочисленным регуляторам на панели управления, среди которых – переключатели усиления и рабочих режимов.

TelwinAlpine 30 Boost 230V

Емкость заряжаемой АКБ может составлять 400 А*ч. Что характерно, вы сможете выбрать один из двух рабочих режимов:

• ускоренная зарядка;
• нормальная.

В первом случае запас батареи можно восполнить всего за несколько часов.

• высокая мощность;
• небольшая стоимость;
• наличие встроенного амперметра;
• быстрая зарядка;
• удобство эксплуатации;
• система защиты от перегрузки.

• большие размеры устройства.

Модель применяется для батарей со свободным электролитом.

Цены на TelwinAlpine 30 Boost 230V

No1. Парма-Электрон УЗ-50

Устройство с прочным корпусом, в котором предусмотрены многочисленные отверстия для внутренней циркуляции воздуха и эффективного охлаждения. Есть возможность регулировать рабочие режимы и зарядный ток. Особое обслуживание не требуется, модель без проблем может достаточно долго проработать при значительных нагрузках. Аппарат работает со стабильно высокой производительностью, что обеспечивается не только прочным корпусом, но также функцией Boost (речь о повышении энергоотдачи) и устойчивостью к коротким замыканиям.

Парма-Электрон УЗ-50

• хорошее охлаждение;
• удобство эксплуатации;
• специальный карман, в котором хранится сетевой кабель;
• большой срок службы;
• компактность.

• достаточно высокая стоимость.

На заметку! Модель предназначается для АКБ таких типов как WET и EFB.

Цены на Парма-Электрон УЗ-50

Ключевые критерии выбора зарядного устройства

При покупке той или иной модели ЗУ следует учитывать тот факт, что все модели можно условно разделить на 2 большие группы. Ознакомимся с особенностями каждой из них.

Таблица. Разновидности зарядок по их назначению.

Типы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Какое же устройство выбрать? Здесь важно учитывать некоторые важные моменты. Так, стоимость аппаратов с ручной регулировкой низкая, с их помощью можно попробовать восстановить даже тот аккумулятор, который долго находился в сильном разряде (на начальном этапе зарядки они почти не принимают ток). В таких условиях автоматические модели, которые не будут воспринимать нагрузку на клеммах, попросту не начнут зарядку. Тем не менее, для полной зарядки АКБ требуется немало времени, и для этого предпочтительнее использовать именно автоматические устройства – по мере набора батареей заряда зарядный ток будет постепенно снижаться, пока прибор в итоге самостоятельно не отключится. А вот оставлять батарею, которая заряжается постоянным током, без присмотра опасно, в особенности, если пробки в нем нельзя выкрутить – бурное «кипение» электролита может привести к взрыву.

В хорошем ЗУ должен быть предусмотрен режим десульфатации, у котором уже упоминалось выше. Что это за режим? В процессе использования свинцово-кислотной батареи постепенно на ее пластинах появляются кристаллы сульфата свинца (те являются труднорастворимыми). В особенности, если она долго стояла в гараже разряженной. Это приводит к снижению токоотдачи и емкости АКБ, заряд начинает хуже приниматься. Чтобы восстановить аккумулятор (либо в профилактических целях), на него идут высокомощные кратковременные импульсы, которые чередуются с дальнейшим подключением к нагрузке. Иными словами, батарея постоянно заряжается/разряжается. И если она не испорчена безвозвратно, то ее состояние существенно улучшается, а замена на некоторое время откладывается.

Видео – Секреты выбора ЗУ для автомобильного аккумулятора

Голосование за лучшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора выбрали или посоветовали?