Как установить ксенон своими руками и избежать проблем с ГИБДД
Многие транспортные средства оснащаются лампами, испускающими недостаточно света в ближнем и дальнем режиме. Если вы владеете бюджетным автомобилем, можно укоплектовать ТС ксеноновыми или биксеноновыми компонентами. Все вопросы о том, как подключить ксенон своими руками и каковы нюансы его установки, освещены ниже.
В чем разница между ксеноном и биксеноном для авто
Основное различие между ксеноном и биксеноном — режим функционирования. Ксенон работает только в одном — ближнего света, из-за чего его бывает недостаточно. Особенно это заметно при ночной езде на высокой скорости по загородной трассе. Биксенон работает в двух разных режимах: ближнего и дальнего свечения.
Переключение между ближним и дальним светом осуществляется за счёт смены положения дуги. Достигается это путем установки в лампу специальных подвижных электродов. Они изменяют свою позицию по команде, отдаваемой специальным регулирующим компонентом. Устройство ксеноновой лампы подразумевает фиксацию дуги. Изменить положение невозможно.
При выборе между ксеноном и биксеноном следует учитывать следующие моменты:
- разница в конструкции;
- вид предустановленных в ТС фар.
В современных автомобилях биксенон используется чаще
Головные фары транспортных средств можно разделить на два основных типа:
- когда монтируется всего одна лампа, она работает в режиме ближний/дальний;
- для каждого режима свечения установлен свой источник света.
Законно ли использование биксенона в РФ: ГОСТы и требования КоАП
Необходимо ориентироваться на документ «Об использовании ксеноновых фар». Он сформулирован Департаментом обеспечения безопасности МВД РФ от 20.02.2010 года. В соответствии с ним, на автомашины разрешено установить головной свет со следующими обозначениями дальности:
- ГОСТ Р 41.112–2005 (лампы прямого накала):
- С — ближний;
- R — дальний;
- CR — фары, работающие одновременно в двух режимах;
- ГОСТ Р 41.112–2205 (лампы галогенового типа):
- HC — ближний;
- HR — дальний;HCR — ближний и дальний;
- ГОСТ Р 41.98–99 (ксенон):
- DC — ближний;
- DR — дальний;
- DCR — двухрежимный свет.
Если возникла необходимость заменить обычные ламп накаливания или галогенные на ксенон, стоит внимательно ознакомиться с государственными стандартами. Так можно избежать немалого штрафа. Аналогичным образом обстоит дело с ПТФ (противотуманными фарами). Наличие этих осветительных приборов не обязательно. На противотуманки распространяются те же требования, что и на стандартные головные.
За некорректно установленный ксенон в худших случаях можно попрощаться с правами на полгода
При монтаже в не предназначенные для этого фары ксенона или биксенона возникает ответственность, регламентируемая ч. 3 ст. №12.5 КоАП. Если работники ГИБДД установят факт использования подобного оборудования, возможно изъятие водительского удостоверения на срок от 6–12 месяцев. Сами лампы будут конфискованы, но какой-либо штраф отсутствует.
Разновидности ксенона: h1, h4, h7 и прочие
Все источники света делятся на разные виды по типу цоколя. В автомобильные фары устанавливаются фланцевые осветительные компоненты. Они имеют допуск по спирали самого фланца. Например, для ламп типа H1, H7 характерна следующая конфигурация:
- сама спираль сворачивается максимально компактно;
- спираль растягивается на максимальную длину вдоль оптической оси отражателя.
Взаимозаменяемость галогеновых и ксеноновых ламп
Для фар ПТФ имеется особый стандарт. Спираль обычно располагается перпендикулярно оптической оси. Маркируются лампы для противотуманных фар как H3. Особым, редко встречающимся стандартом является R2. Используется он в устаревших двухфарных системах. Большая часть транспортных средств сегодня оснащается лампами формата H1 и H7.
Не менее популярный стандарт — H4. Они используются во многих транспортных средствах средней ценовой категории. Отличительной чертой является простота установки, замены и регулировки при необходимости. Главный недостаток такой лампы — относительно небольшая световая отдача.
Какие лампочки рекомендуют ставить опытные водители
Важными факторами являются стоимость, а также бренд конкретного оборудования. По возможности не следует экономить, советуется приобретать ксенон/биксенон хорошо себя зарекомендовавших брендов. Наиболее известные в данном сегменте автооборудования производители таковы:
- MTF-Light — надёжный бренд родом из Южной Кореи (можно приобрести лампы с блоками, а также колбами от компании Philips);
- Sho-me — также корейский производитель бюджетной ксеноновой оптики за относительно невысокую цену;
- Matrix — малоизвестный производитель, стоимость продукции чуть выше средней, качество на достаточно хорошем уровне (Тайвань);
- IPF — по отзывам потребителей, компания предлагает самый качественный ксенон из всех ныне существующих (Япония);
- Optima — предлагает качественные лампы по невысокой цене (Китай);
- Interpower — китайский производитель, выпускающий относительно качественный продукт по невысокой стоимости.
Примеры продукции (фотоотчет)
Оптимальным решением является приобретение ксенона или биксенона от японской компании IPF. В то же время имеется множество бюджетных альтернатив. Стоит избегать приобретения продукции «noname» («серой»). Под данным термином подразумевается ксенон (лампы, иное) без обозначения бренда, маркировки, страны изготовления. Установка изготовленного не по стандартам осветительного оборудования может привести к изъятию прав.
Пример пошаговой установки биксеноновых ламп
Установка биксенона наиболее актуальна для владельцев старых автомобилей. Процесс монтажа на автомобиль Лада 2108 export 1.6i turbo выглядит следующим образом.
- Следует распаковать коробку и проверить наличие всех необходимых компонентов — обычно это пара ламп, два блока розжига и соединительные провода;
Проверяйте коплектность на месте!
Используйте при подключении схему
Схема подключения ксенона
Отверстие должно быть не слишком крупным
Осталось установить блоки розжига
Блоки розжига могут продаваться отдельно
На примере место блоку нашлось у бачка омывателя
В разы лучше, чем штатная оптика
Важно помнить о необходимости сделать тонкую настройку рассматриваемого типа освещения. При отсутствии такого опыта стоит обратиться к специалистам в автосервис. В большинстве своём необходимые действия без специальных измерительных шкал осуществить попросту невозможно. По возможности перед установкой стоит внимательно ознакомиться с видео.
Как подключить самостоятельно: пособие на видео
Особенности выбора и установки
Существует ряд особенностей и наиболее важных критериев выбора, а также установки этих ламп. Наиболее частые вопросы освещены ниже.
Выбор в зависимости от геометрии фар (линзованные, рифлёные и пр.)
Сегодня в случае установки ксенона в фары, не предназначенные для этого, должны быть дополнительно смонтированы специальные фокусирующие линзы. При этом настройка должна осуществляться в сертифицированном автосервисе. В противном случае велика вероятность ошибки и того, что вас легко могут лишить водительских прав.
Фары со сложной геометрией оборудуются биксеноновыми линзами в автосервисе
Что такое обманка и как правильно её установить
Ксенон потребляет существенно меньше электрической энергии, чем галогенные лампы. Потому бортовой компьютер может идентифицировать его установку как перегорание лампы — происходит автоматическое отключение цепи. Именно так всё устроено, например, на Opel Astra. Избежать проблемы можно путём установки в цепь конденсатора, который и называется обманкой. Благодаря нему компьютер «не замечает» отсутствие соответствующей нагрузки на сеть. Для установки конденсатор необходимо последовательно встроить в проводку прямо перед лампой.
Пример установки рядом с блоком розжига
Возможно ли подключение через конденсатор
На некоторых марках транспортных средств после установки ксенона имеют место провалы питания. Избежать подобного можно посредством установки специального конденсатора. Он монтируется параллельно основной питающей линии. Это позволяет сгладить перепад напряжения при возникновении провалов.
Как поставить включатель на отдельную кнопку
Нередко необходимо включение ксенона отдельной кнопкой. Осуществление данной процедуры не имеет сложностей. Достаточно установить в салоне двухпозиционный переключатель, после чего вывести на него разрыв линии.
Что выбрать: Видео теста самых популярных блоков розжига (в 2 частях)
Правила настройки ксеноновых фар
Неправильно установленный ксенон слепит встречных водителей и легко приводит к ДТП
Во избежание ослепления водителей встречных автомобилей необходимо правильно настраивать ксенон и биксенон сразу после установки. Процедура осуществляется следующим образом:
- Автомобиль ставится капотом к стене, параллельно ей — расстояние между ней и бампером должно быть минимальным.
- При помощи мела, фломастера или чего-то подобного необходимо обозначить центр каждой из фар и самого автомобиля (пометки должны быть перпендикулярны нижней границе стены);
- Автомобиль необходимо откатить на 7,5 метров от исходного положения.
- После этого через центр светового пучка ламп при помощи мела на стене следует провести горизонтальную линию.
- Далее проводится ещё одна горизонтальная линия (также на стене мелом) – она параллельна предыдущей и должна быть ниже на 7,62 см.
- Затем включается ближний свет автомобиля и при помощи специальных болтов регулировки определяется оптимальное положение пучка света — верхняя часть центрального пучка должна касаться нижней горизонтальной линии.
Всю процедуру следует осуществлять в темноте или же при минимальном количестве света. Это позволит свести вероятность погрешности к абсолютному минимуму. Дальний свет будет подстроен автоматически, если используется биксенон, а настройка проводится на ближнем.
Сегодня ксенон и биксенон являются отличной альтернативой обычным галогенным и прочим лампам. Но стоит помнить о некоторых правилах установки и последующей настройки. Со всеми особенностями важно ознакомиться заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Подробнее о том, какие ксеноные фары выбрать для установки в автомобиль, можно прочитать здесь.
Как установить ксенон на авто своими руками
Главная страница » Как установить ксенон на авто своими руками
Установка ксеноновой оптики является распространенным способом модернизации автомобиля, причем выполнить работу можно своими руками. Для этого достаточно иметь определенные навыки работы с электрическим оборудованием автомобиля и иметь представления о работе ксеноновых ламп.
Общая информация о ксеноне
Прежде чем самостоятельно установить ксенон на собственный автомобиль, необходимо иметь общие представления о ксеноновой оптике. Ксенон представляет собой инертный газ, активно используемый в настоящее время в производстве автомобильных фар. Если в Европе на использование подобной оптики существуют определенные ограничения, то в России можно устанавливать любые виды ксеноновых ламп.
Что такое ксеноновые фары рассказывается на видео:
Использование ксенона позволяет получить несколько преимуществ:
- Повышенная эффективность освещения, существенно превосходящая по показателям традиционные галогеновые фары.
- Высокая мощность, при этом для защиты от ослепления встречных водителей должна соблюдаться установка фар под определенным углом наклона вместе с корректорами, которые изменяют угол наклона оптики при движении на неровных участках.
- Длительность эксплуатации. В среднем ксеноновые лампы имеют на фоне галогеновых ламп в десять раз больший срок службы.
Особенности установки ксенона
Непосредственно перед установкой ксеноновых ламп необходимо выяснить, какие лампы штатно используются на автомобиле, так как размер цоколя обоих типов ламп должен быть одинаковым. В настоящее время на рынке представлено огромное количество подобных установочных комплектов, поэтому сложностей с выбором необходимого размера возникнуть не должно. Что касается выбора брендов и цветовой температуры изделий, то здесь можно опираться на многочисленные публикации в интернете, предоставляющие подробные описания.
Обычно в составе комплекта для установки находятся:
- пара ламп;
- пара предохранителей;
- пара блоков розжига;
- набор необходимых крепежей и проводов;
- инструкция по установке.
При выборе оборудования не стоит обращать внимание на самые доступные по цене комплекты, так как их качество существенно хуже, и повышается вероятность поломки и последующей замены вышедших из строя элементов. Стоит обращать внимание и на наличие заводской гарантии производителя, которая дается только на оригинальную продукцию. Отсутствие гарантии может говорить о том, что предлагаемый ксенон является поддельным.
Инструкция по установке ксеноновых ламп на автомобиль своими руками:
Оборудование и инструмент для работы
При установке ксенона своими руками потребуется набор инструмента для проведения работ. В их числе:
- сам установочный комплект;
- пара релейных проводов;
- электрическая дрель с набором сверл диаметром 3 мм;
- несколько саморезов, герметик и изоляционная лента;
- инструменты.
Процесс подключения
В среднем процесс установки занимает около 2 часов, при этом желательно заранее познакомиться с инструкцией по установке, чтобы не усложнять и не затягивать процесс монтажа. В инструкции должна быть и установочная схема.
Первым делом в процессе работы требуется снять крышки фар и демонтировать стандартные лампы, установленные на транспортном средстве. В случаях, если светодиодные лампы устанавливаются в противотуманки, аналогичную операцию необходимо проделать и для них.
Далее в центральной части фары просверливается одно отверстие, которое будет использоваться для вывода проводов. Образовавшуюся в процессе сверления крошку на краях необходимо удалить. В отверстие вставляется уплотнитель, представляющий собой резиновое кольцо. После этого уже можно непосредственно установить ксенон.
Видеоруководство по установке ксенона на примере BMW:
Монтаж самих ксеноновых ламп
В настоящее время существует более десятка разновидностей цоколей на ксеноновых лампах, поэтому, как было сказано выше, необходимо заранее подобрать нужный размер. Что касается просверленного отверстия под провода, то его диаметр должен быть в пределах 23-25 мм. Для лампы должна обеспечиваться плотная посадка в колбу, при этом саму колбу руками трогать запрещается.
Стоит учитывать, что при использовании ксеноновой оптики типов D2S или D2R требуется просверлить дополнительное отверстие, через которое будет осуществляться подводка проводов от блока D2.
Блок розжига лучше всего устанавливать под капотом транспортного средства, при этом в случаях, когда подкапотное пространство практически полностью занято, изначально следует обращать внимание на компактные блоки розжига минимальных размеров. Первым к блоку проводится подключение непосредственно от лампы, после чего подключается второй провод. Располагаться провода должны с небольшим провисом, при этом общая схема подключения должна соответствовать указаниям в инструкции.
После завершения работ по установке, необходимо вернуть на место все защитные крышки, после чего установить фары на место. В некоторых случаях блоки розжига герметизируют, но для современных моделей это не обязательно.
Меры безопасности
- В случае повреждения элементов требуется обратиться за консультацией к производителю.
- В процессе установки руки должны быть сухими, что позволит избежать ударов током.
- Все соединения проводов необходимо надежно изолировать.
- Долго смотреть на работающие фары не рекомендуется, так как это негативно сказывается на зрении.
- При запуске необходимо быть особенно осторожным, так как на лампы идет подача напряжения в 23 кВт.
После завершения работ по установке на авто ксенона своими руками, требуется проверить результат работы. Проверка осуществляется при заведенном двигателе, свет должен быть ровный и соответствовать цвету, указанному на упаковке. Чтобы получить максимальный эффект от проделанной работы рекомендуем провести полировку фар своими руками — этот процесс мы описывали ранее.
Как менять ксеноновые лампочки показано на видео:
Все об установке ксенона на автомобиль своими силами
Многие автовладельцы сегодня делают тюнинг своих машин для того, чтобы выделить свое авто среди «серой массы». Одним из вариантов тюнинга является установка ксенона, которая также позволяет улучшить освещение дороги во время движения. Подробнее об особенностях и монтаже ксеноновых ламп вы сможете прочитать в этой статье.
Что следует знать о ксеноне?
Если вы решили поставить ксенон на свой автомобиль, нужно в первую очередь разобраться в особенностях ламп. Неправильно установленный ксенон своими руками может доставить определенные хлопоты автовладельцу.
BMW с установленными Н4 лампочками в оптику
Достоинства и недостатки
Перед тем, как установить ксеноновые лампочки на авто, ознакомьтесь с основными преимуществами и недостатками такой оптики.
- Если сравнивать с обычными лампами, то эффективность ксенона значительно выше. Вряд ли вы захотите перейти обратно на галогенные источники света, если воспользовались ксеноновыми.
- Более высокая мощность, в результате чего это позволяет оказать более серьезный эффект на автомобили, движущиеся навстречу. И если установка ксенона своими руками пройдет правильно, то этот эффект не будет вредным.
- Более долгий срок использования, если сравнивать с галогеном, то он больше в десять раз.
- Высокая стоимость системы, в разы превышающая цена на галогенные лампы. Если человек приобрел подержанный автомобиль с такой оптикой, то при ее выходе из строя он, вероятнее всего, захочет снять ксенон и поменять его на обычные лампы. И причиной этому обычно — цена.
- Если устанавливать оптику не по правилам, это может грозить штрафом водителю (автор видео — канал В Гараже у Данилыча).
Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправности ксенона на авто могут такими:
- Мерцание. Почему моргает оптика? На практике фары могут мигать из-за коррозии проводки. Если коррозии не много, то можно попытаться использовать так называемый электрический брызг. Но если провода сильно поржавели, их надо будет менять. Мерцает ксенон иногда из-за самих лампочек. Если вы заметили, что в вашем авто моргает ксенон, перед тем, как его снимать, нужно определить причины — для этого может потребоваться помощь электрика.
- Оптика работает прерывисто. Как правило, такая проблема может быть обусловлена либо использование старой проводки, либо выходом из строя самой оптики.
- Не горит ксенон вообще. Фонари могут не гореть из-за поломки лампочек либо при появлении проблем в работе блока розжига. Как проверить ксенон в данном случае? Вам понадобится мультиметр и навыки в области электрики. Ремонт ксенона может быть осуществлен либо в домашних условиях, либо с помощью специалиста.
- Оптика потеет, особенно эта проблема часто проявляется зимой и может появиться как при езде, так и во время стоянки. Суть проблемы заключается в том, что в оптику поступает тепло от прогретого двигателя, но не подается холодный воздух. Для решения проблемы можно поступить следующим образом: на заборные каналы холодного воздушного потока нужно установить длинные патрубки, которые потом выводятся за передний бампер. Ч тобы не было запотевания фары, она должна быть герметичной.
- Устанавливаемые на авто лампочки стали гореть очень ярко. Сами по себе эти световые элементы излучают достаточно яркое освещение, что может спровоцировать опасные для других водителей блики на дороге. В первую очередь это может грозить безопасности водителя авто, в котором установлены ксеноновые лампочки.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Инструкция по установке
Подключение ксенона может быть проведено в домашних условиях. Более подробную инструкцию по установке вы найдете ниже.
Инструменты и материалы
Ничего специфического вам не понадобится. Приготовьте новый комплект оптики, который вы приобретете в магазине, провода, а также слесарный инструмент.
Технология подключения
Монтаж комплекта на авто осуществляется так:
- Сначала демонтируются защитные крышки с оптики.
- Далее, с установленных ламп снимаются провода питания, отжимаются фиксаторы, после чего лампочки извлекаются.
- Производится монтаж новых осветительных устройств на место старых, при этом учтите, что лампочки должны быть надежно зафиксированы в цоколе. Трогать руками колбы осветительных устройств ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к более плохому освещению. Соответственно, в скором будущем может потребоваться замена ксенона. Если вы используете устройства D2R либо D2S, то в защитных колпачках необходимо будет также сделать дополнительные отверстия, через которые будут проходить провода от блока.
- Монтаж непосредственно самого блока производится в моторном отсеке, нужно выбрать наиболее подходящее и удобное для монтажа место. В первую очередь, к блоку необходимо подключить кабель, который идет от лампы. Используя второй провод, необходимо состыковать старый разъем с самим блоком. При этом учитывайте, что проводка не должна быть сильно натянута. Для правильного соединения проводов используйте схему.
- Сделав это, необходимо произвести диагностику правильности подключения. Заведите двигатель и включите освещение. Если вы все сделали правильно, то освещение фонарей будет ровным. Когда вы убедитесь в том, что все работает правильно, места стыка необходимо обмотать изолентой, после чего произвести монтаж защитных колпачков. Для большей надежности отверстия нужно уплотнить при помощи герметика.
Схема подключения ксенона
Видео «Наглядный пример монтажа ксенона»
На видео ниже приведена подробная и наглядная инструкция по монтажу ксенонового освещения на примере автомобиля Хендай Акцент (автор ролика — канал Паркинг).
КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.
Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Установка и снятие ШРУСа
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Способы замены
Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.
С отсоединением рычагов
Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.
Операция выполняется так:
- Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
- Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;
Срываем 5 болтов диска;
«Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);
Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;
Надеваем на приводной вал хомут;
Тоже самое делаем с новым пыльником;
Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;
Последним ставим стопорное кольцо;
В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля
На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.
В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.
По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
- ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
- машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
- снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
- дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
- стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
- с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
- наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
- замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
- в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
- новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
- в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Меняем ШРУС самостоятельно
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.
Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.
- Что нужно для установки нового ШРУСа
- Проверка состояния ШРУСа
- Можно ли обойтись без замены
- Замена внешнего ШРУСа
- Замена внутреннего ШРУСа
Что нужно для установки нового ШРУСа
ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево — правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.
Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.
Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.
Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?
- яма или подъемник;
- молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
- набор ключей или головок;
- слесарные тиски;
- новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.
Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.
Проверка состояния ШРУСа
Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.
- Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
- Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.
Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.
Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:
- Загоняем машину на подъемник.
- Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
- Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.
Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.
Можно ли обойтись без замены
Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.
Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.
Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.
Замена внешнего ШРУСа
Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.
Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:
- Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
- Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
- Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
- Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
- Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
- Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
- Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.
Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.
Замена внутреннего ШРУСа
Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?
Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.
Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.
Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.
Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.
Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.
Замена наружней гранаты ВАЗ передний привод
Добрейших вечеров! Либо утрднейночей.
Господа хорошие, следите за состоянием пыльников, чтобы потом не менять прикрываемые ими изделия. Если не уследили — читайте сей пост по замене гранат.
Было куплено следующее:
Пыльник был куплен для пущей надежности и долговечности. Сравните толщину пыльников и качество их исполнения:
Для замены внешней гранаты нам понадобится:
1 — Новый комплект ШРУС (сама граната, смазка, пыльник, хомуты, ступичная гайка)
2 — Головка на 30 + большущий вороток (если каши мало едите)
3 — Ключголовка на 17
4 — Кувалдамолоток
5 — Зубилоотвертка, чтобы законтрить (накернить) новую ступичную гайку
Теперь о порядке замены:
1 — На стоячей машине (ручник+передача) срываем ступичную гайку. Можно предварительно расконтрить, можно и так срывать.
2 — Домкратим машину, снимаем колесо.
3 — Откручиваем два болта шаровой ключом на 17.
4 — Откручиваем ступичную гайку до конца, вынимаем шайбу.
5 — Тянем ступицу на себя (от машины), придерживая привод — граната вылезет из посадочного отверстия со шлицами на ступице.
6 — Разрезаем старый пыльник, берем молотоккувалду и сбиваем старую гранату, придерживая привод другой рукой. Чем сильнее уеб ударишь, тем быстрее слезет со стопорного кольца)
7 — Надеваем пыльник на привод, предварительно его очистив от пылигрязи.
8 — Набиваем гранату смазкой шрус, набиваем надетый на привод пыльник той же оставшейся смазкой.
9 — Собираем все в обратном порядке.
Лайфхак для бедных:
Если у вас нет временисредств менять гранату — не давайте газа в поворотах. Вообще. Опасно, конечно, особенно зимой, но что делать — оценивайте свои возможности.
Если у вас нет денег, а хрустят уже обе гранаты — тупо поменяйте их местами. Да зарплаты походят)
UPDATE или некоторые нюансы поподробнее:
1 — Стопорные кольца.
Менять их не желательно. Т.к. потом при установке новых стопорных колец могут возникнуть сложности из-за их растягивания при установке на привод. Соответственно, новую гранату забивать будет трудно — новые кольца, как правило, любят закусываться.
2 — Выбор пыльника
Здесь каждый решает для себя. Кто-то говорит, что белмаг — дерьмо и рвется через 3 месяца, а кто-то доволен тонкими стандартными резиновыми изделиями, которые не рвутся на протяжении нескольких лет. Выход — силикон. Стоит ли? Решать, опять же, вам.
3 — Снятие самой гранаты с привода.
Здесь есть три пути:
1 — Граната без лишних телодвижений сбивается с привода посредством мужицких ударов молотком.
2 — Граната не снимается по-хорошему. Тогда поступаем следующим образом. Сливаем масло с коробки, посредством монтажки вытаскиваем внутреннюю гранату из коробки. Таким образом весь привод в сборе (привод + внешняя и наружняя гранаты) остается у нас в руках. Далее — зажимаем его под углом градусов в 70 в тиски и геркулесскими ударами кувалды все-таки сбиваем надоевшую развалившуюся гранату.
3 — Если даже после тисков граната слазить не хочет, тогда, матерясь, берем лучшего друга любого автослесаря — болгарку — и разрезаем шрус по зверски на куски. Этот способ 100%-ный, но достаточно трудозатратный и применяется в крайних случаях.
Всем спасибо за внимание, старался!
Очень надеюсь, мой опыт замены гранаты окажется кому-либо полезен! Успехов. Если есть пожеланиядополнения — welcome.
Замена гранаты своими руками
Шрус — это один из самых важных узлов ходовой части автомобиля. От его состояния зависит безопасность движения, поэтому своевременное обнаружение неисправностей и замена деталей являются главной задачей любого автомобилиста.
Причины выхода из строя гранаты
Автомобиль – это сложный технический организм, который состоит из множества важных узлов, взаимосвязанных функциональных деталей и элементов. У каждого отдельного элемента имеется свое функциональное назначение и ограниченный эксплуатационный срок. Задача каждого автомобилиста – это своевременная замена некоторых деталей или составляющих, что дает максимальную безопасность при езде. Данный подход должен осуществляться практически ко всем составляющим транспортного средства, в том числе и элементам подвески.
Шрус или граната имеет ограниченный срок службы, поэтому время от времени его необходимо менять. Конструктивные особенности каждого автомобиля лишь в некоторых моментах отличаются, поэтому, если вы свободно самостоятельно справлялись с этой операцией на одном из них, также легко справитесь и на другом.
Как определить, что шрус на вашей подвеске пришел в негодность? В принципе, это может определить даже самый неопытный, так как о своей неисправности граната заявляет всему миру во всеуслышание страшным треском при поворотах или хрустяще-перекатной трелью даже при малом повороте руля.
Причины выхода из строя гранаты банальны. Это может быть и обычное повреждение пыльника шруса, после чего попавшая пыль и грязь в сепаратор устройства постепенно приводит к износу шаров и самого сепаратора. А также причиной выхода из строя может стать плохое качество устройства или закончившийся срок эксплуатации. К нестандартным причинам относится поломка стопорного кольца, за счет чего осуществляется частичный выход осевого вала из сепаратора при крутом повороте, сепаратор закусывается и со временем образуются повреждения, несовместимые с дальнейшей жизнью гранаты и безопасностью движения.
Замена шруса гранаты
Для замены неисправного шруса на новый необходимы торцевые головки на 30, 17 и 13, гаечный ключ (17), монтажная лопатка, балонник и вороток с приличной по длине рукояткой.
Для начала подготавливаем машину путем использования стояночного тормоза, подкладываем также под задние колеса фиксаторы, далее удаляем при помощи обычной отвертки колпак, который защищает гайку ступицы, и откручиваем ее слегка.
Затем поднимаем на домкрате или подъемнике интересующую нас сторону автомобиля и откручиваем колесо. Вытаскиваем упорную шайбу ступицы.
Следующий этап заключается в откручивании болтов крепления нижней шаровой опоры. При помощи воротка отодвигаем поворотный кулак и извлекаем палец шаровой. Оттягиваем поворотный кулак вместе со стойкой и извлекаем шлицевую часть наружной гранаты.
Следующий этап – это снятие хомутов с наружного шруса, для этого необходимо зажать вал привода в настольных тисах. Пыльник с неисправного привода выворачиваем, либо просто его срезаем. Сам шрус необходимо сбить с вала при помощи выколотки. Это мероприятие может потребовать приличных усилий, так как гранату на валу держит стопорное кольцо. Но так как, она неисправная, то стопорное кольцо можно не жалеть, другое имеется в комплекте с новой деталью.
При установке новых шруса и пыльника не следует забывать про смазку. Для этого обычно используется смазка на графитовой основе, она довольно часто идет в одном комплекте с деталью. Если же ее нет, то следует купить отдельно.
Прежде протираем от старой смазки вал, надеваем новенький пыльник и обильно смазываем. Переусердствовать тоже не стоит, так как избыток ее является причиной потери эластичности материала, из которого изготовлен пыльник. После его установки надеваем на вал новые кольца в той же последовательности, в какой и производили съем.
Далее берем новую гранату, набиваем обильно ее смазкой, здесь ее можно совсем не жалеть. Подставляем ее к шлицевой стороне вала и насаживаем при помощи деревянного молотка. Затягиваем хомутиками, и устанавливаем привод на место в обратной последовательности, закручиваем ступицу, вставляем на место шаровый палец и закручиваем все болты и гайки.
В принципе, вся процедура по замене гранаты занимает не более 30-45 минут, и вполне доступна для каждого автомобилиста, независимо от опыта.
Как заменить наружный ШРУС на Lada Granta, Kalina, Priora
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС или в народе «граната»). Признаки его неисправности – появление хруста. В инструкции завода, а также в книгах по ремонту автомобилей Lada Granta, Kalina, Priora описывается метод замены ШРУСа со снятием привода передних колес. Однако все можно выполнить проще.
Потребуется
Комплект наружного шарнира привода колеса (ШРУС, пыльник, хомут, стопорное кольцо, ступичная гайка). Артикул 21080-2215012-86 или 21700-2215012-87 (с АБС).
Состав комплекта:
- 21100-2215012-00 или 11186-2215012-00 Шарнир наружный в сборе (с АБС) – 1 шт.
- 00001-0040442-71 Гайка М20х1,5 – 1 шт.
- 21080-2215030-00 Чехол наружного шарнира – 1 шт.
- 21080-2215034-82 Хомут – 1 шт.
- 21080-2215036-82 Хомут – 1 шт.
- 21210-2215084-00 Кольцо стопорное – 1 шт.
Также потребуется смазка ШРУС-4.
Как снять ШРУС
- Расслабляем ступичную гайку (головки на 30).
- Снять колесо.
- Отворачиваем суппорт в сборе (не обязательно, для удобства).
- Вывернуть два болта от шаровой опоры.
- Открутить ступичную гайку и снимаем ступицу с шаровой и одновременно со ШРУСа.
- Снять пыльник с ШРУСа.
- Выбить «гранату» молотком.
- Снять стопорное кольцо.
Как установить ШРУС
- Заполнить весь подшипник ШРУСа смазкой (40 см 3 ).
- Надеваем новый пыльник.
- Ставим новое стопорное кольцо.
- На ШРУС накручиваем старую ступичную гайку.
- Удерживая ШРУС ровно на приводе, забиваем его на место ударами молотка.
- Затягиваем хомуты на пыльнике.
- Затянуть гайку ступицы с моментом 230..247 Н.м.
Совет: со старого ШРУСа можно снять кольцо АБС. Используя его в дальнейшем, позволит превратить обычный ШРУС в ШРУС для АБС.
А вам приходилось менять ШРУС на Гранте, Калине или Приоре своими руками?
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)
Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая
Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:
Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.
Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки 
Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает 
Дальше два варианта:
1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты 
Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь
Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски
стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте 
снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.
сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.
ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика
остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.
Сборку производим в обратном порядке.
Ну и несколько замечаний кол всему этому делу
Гранаты оказались внешне немного разные 
И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.
во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.
Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.
После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.
такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично 
Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.
Процедура заняла 2 часа, никуда особо не торопясь.
