Окисление клемм аккумулятора – проблема и ее решение

Окисляются клеммы АКБ: причины и что делать

Окисление клемм – это проблема, которая возникала у многих автомобилистов. Клемма покрывается белым налетом и препятствует корректной работе аккумулятора. Если налета накопилось много, автомобиль и вовсе перестанет заводиться.

Чтобы избежать такой проблемы, следует периодически просматривать контакты, а при необходимости – чистить. Однако, просто очистка клемм не всегда решает проблему, поэтому лучше искать основную причину окисления.

Причины окисления клемм аккумулятора

Если у вас возникла такая проблема, в первую очередь следует найти причину, почему окисляются клеммы на аккумуляторе автомобиля. Причин может быть несколько:

1. Выработка ресурса аккумулятора, когда стержни уплотнителей уже рассохлись.
2. Утечка залитого электролита. Причина, которая встречается наиболее часто. Поскольку электролит – это кислота и ее попадание на контакты сопряжено с реакцией, в результате которой происходит процесс окисления.
3. Электролит, имеющий недопустимые показания плотности. Во избежание таких ситуаций, при его замене нужно использовать только готовый состав. Самостоятельно вымерять составляющие до установленных пропорций не рекомендуется.
4. Затяжка клеммы. Неплотное крепление электрода на клемму дает плохой контакт, вызывая реакцию. Данную ситуацию можно исправить, почистив электрод и клемму. Все установить на места и хорошо затянуть, однако не стоит переусердствовать, поскольку есть вероятность сорвать крепеж.

Опытные водители не раз сталкивались с данной проблемой, поэтому они могут легко объяснить, почему окисляется плюсовая либо минусовая клемма АКБ.

Чаще всего окисляется минусовая клемма аккумулятора. Основной причиной окислов является износ аккумулятора. В его корпусе начинают появляться микротрещины, из которых активно сочится электролит, пары которого превращаются в окислы.

В данном случае отрицательную клемму нужно периодически чистить до блеска, хотя большинство водителей убирают только окислы, не трогая свинец. Это неправильно, поскольку если контакты откручиваются, то они должны подлежать обработке самым тщательным образом.

Почему окисляется плюсовая клемма на аккумуляторе? Тут всего лишь два ответа:

1. Систематический перезаряд аккумулятора, вследствие которого электролит перегревается и начинает испаряться.
2. Где-то произошло нарушение герметичности корпуса АКБ, что требует оперативного вмешательства в ситуацию, поскольку кислота со временем может даже проесть корпус.

Окисления клемм АКБ – симптомы и признаки

Одним из наиболее явных и распространенных признаков окисления клемм является тусклый, не яркий свет фар, габаритных огней, стоп-сигналов, поворотников при полной зарядке АКБ. Также возможно окисление клеммы в случае, если при необходимости завести автомобиль и стартер с первого раза не «схватывает» или очень тяжело прокручивает коленвал, как будто аккумулятор разряжен, хотя в действительности это не так.

Как и чем очистить клеммы АКБ

Белый налет на клеммах аккумуляторной батареи представляет собой окислившийся свинец, который для взаимодействия электрода и контакта нужно стереть. Поскольку эти элементы цепи являются металлическими поверхностями, их интенсивно зачищают, не боясь повредить и не соблюдая особые правила.

Существует много способов, как очистить клеммы аккумулятора. Быстро и эффективно убрать белый налет можно как химическими реактивами, имеющимися в торговой сети, так и подручными средствами. Наиболее эффективными и доступными являются следующие методы:

• Наждачная бумага. Перед зачисткой клемм и электрода следует выключить двигатель и убрать ключ из замка зажигания. Чтобы данный процесс не занимал много времени, для этих целей лучше применять наждачную бумагу с самым крупным размером зерна. Этот способ достаточно простой, а наждачная бумага отлично стирает следы окисления и есть практически у каждого. Необходимо зачистить электрод и клемму до блестящего состояния.
• Чтобы удалить с клемм остатки въевшейся кислоты можно использовать содовый раствор. Если кислота контактировала с металлом, в процессе обработки клемм появятся небольшие пузырьки. Соотношение соды и воды: 1 ст. ложка на стакан. После промывки таким раствором нужно удалить с клемм остатки соды, для этого их достаточно протереть влажной салфеткой.
• Бензин. Менее удобный метод зачистки электрода и клемм от окисления. Бензин хорошо и быстро разъедает окислы, однако существует вероятность его попадания на резиновые или пластмассовые компоненты, что может негативно сказаться на их прочности. В случае если вы решили таким способом зачищать клеммы, необходимо смочите бензином тряпку и аккуратно натирать клеммы до полного удаления следов окислений.

Важно! Для очистки клемм и электрических контактов крайне нежелательно применять WD-средства. Помимо масла, они содержат агрессивные токопроводящие чистящие средства неизвестного для покупателя состава. Также нельзя использовать ацетон, поскольку он разъедает даже металлы.

Эффективные методы защиты клемм аккумулятора

1) Литол, солидол. Для защиты клемм от агрессивного воздействия в качестве основных материалов издавна использовались твердые смазки – солидол или литол, которые являются токонепроводящие. В результате процессов расширения контактов, под температурным воздействием данные смазки проникают в межконтактную зону, а со временем практически во все полости контактной зоны.

Более того, в процессе естественного износа, а также при существенных перепадах температур технические характеристики солидола и литола меняются – они затвердевают. Если вы решили применять литол или солидол рекомендуется: при проведении работ по чистке контакта два раза в год, необходима полная замена смазки (удаление старой, нанесение новой).

2) Силиконовая смазка. Идеально подходит для проведения обработки клемм и электрических соединений. Однако при ее покупке необходимо обратить внимание, чтобы в составе отсутствовали токопроводящие присадки (как правило, производители об этом предупреждают).

Такая смазка не только задерживает воздействие агрессивной среды, но и отталкивает ее. Обработка клемм АКБ происходит исключительно в комплексном применении с другими профилактическими материалами. Ее наносит на чистую обработанную поверхность, после чего приступают к соединению деталей.

У данной смазки есть один недостаток, значимый для обработки клемм аккумулятора – текучесть. Силиконовая смазка со временем покидает контакт и при ее использовании необходимо регулярно производить впрыскивание.

3) Специальные средства. Сейчас в продаже представлено множество средств, предназначенных специально для обработки клемм АКБ. На их тюбиках имеются подробные инструкции по применению. Бесспорно, такие средства лучше, чем использование солидола или других сомнительных веществ. В их основе находится защитная масляная среда и, как правило, это вазелиновое масло. Чем смазать клеммы аккумулятора, чтобы не окислялись – выбор за автовладельцем. Все средства и вышеперечисленные способы одинаково хороши, остается только выбрать наиболее приемлемый.

Обслуживание АКБ

Чтобы окисление клемм аккумулятора не стало причиной внезапной остановки транспортного средства, следует регулярно проводить следующие работы:

• внешний осмотр поверхности и контактов аккумуляторной батареи один раз в месяц;
• при обнаружении на клеммах следов окисления немедленно произвести проверку герметичности аккумуляторной батареи;
• в теплое время года, в обслуживаемых аккумуляторах один раз в месяц производить контроль уровня электролита;
• раз в 3-4 месяца (летом и зимой чаще) протирать поверхность АКБ сухой ветошью;
• перед началом зимнего сезона обязательно проверить состояние клемм (насколько они нагреваются в процессе запуска мотора «на холодную»), даже если присутствует незначительное нагревание, следует выполнить проверку контактов и произвести их дополнительную обработку.

Следует помнить, что в холодное время года одной из распространенных причин отказа запуска двигателя являются проблемы, связанные с аккумуляторной батареей. Нередко эта причина заключается именно в окислении клемм аккумулятора. Защита клемм аккумулятора от окисления – важный процесс, поэтому регулярный контроль и профилактические меры помогут избежать подобной ситуации.

Из-за чего окисляются клеммы АКБ, чем это опасно и как с этим справиться

Ошибочно считать, что АКБ в машине нужна, чтобы включать музыку, когда двигатель не заведён, и генератор не обеспечивает подачу питания к потребителям.

Задача аккумулятора как раз и заключается в том, чтобы обеспечивать запуск силового агрегата. Некоторые не видят в этом ничего сложного. А вы спросите у своего отца или дедушки, какого было проворачивать вручную с помощью кривого ключа коленвал, чтобы завести мотор. Именно эту функцию фактически и выполняет АКБ.

Переоценить значимость аккумулятора сложно. Потому предъявляются повышенные требования к его выбору, эксплуатации и обслуживанию. Порой случается так, что на клеммах появляются следы окислительных процессов. Кто-то не придаёт этому никакого значения, другие же стараются быстро найти и устранить причину.

1. В чём опасность окисления
2. Почему появляется налёт
3. В чём разница между окислением плюса и минуса
4. Как очистить клеммы
5. Защита от окислений

В чём опасность окисления

АКБ является расходным материалом. Да, срок службы может составлять минимум 3-4 года, а некоторые способны выполнять свои обязанности и все 6-8 лет. Но со временем ресурс батарей заканчивается по естественным причинам.

Значительное сокращение срока службы может быть вызвано несколькими факторами:

• окисление клемм;
• механические повреждения;
• разгерметизация и подтекание электролита;
• сульфатация;
• повышенный саморазряд.

Окисление является полноценной патологией, причём чаще всего этот процесс затрагивает именно недорогие АКБ необслуживаемого типа.

Окисление проявляется в виде белесого налёта, который появляется на клеммах.

Основная угроза заключается в том, что между проводами и клеммами нарушается контакт. Последствия для аккумулятора могут быть разными. Сильно окисленные клеммы способствуют недозаряду, получаемому при работающем генераторе. Он пытается подавать питание и заряжать батарею, но АКБ в полной мере принять его не может.

Ещё окисленные контакты приводят к тому, что даже при условии полного заряда некоторые потребители могут не получать питание. Обычно это проявляется в виде снижения интенсивности свечения фар, поворотников и прочей оптики на машине.

Если вы заметили, что коленвал проворачивается с большим трудом либо двигатель запускается не так легко, как раньше, стоит заглянуть под капот и проверить наличие на клеммах окислов.

Почему появляется налёт

Чтобы не допустить подобных явлений, важно понимать причины, из-за которых окисляются клеммы автомобильного аккумулятора.

Окислительные процессы практически неизбежны для любых деталей, выполненных из металла, если на них не предусмотрено никакой защиты или специальных протекторных покрытий.

Сюда смело можно относить контактную группу аккумуляторов для машин.

Есть несколько причин, из-за которых плюсовая и минусовая клемма со временем сильно окисляются, что может привести к различным неисправностям аккумулятора и всего автомобиля.

1. Электролит. На выводных клеммах оказываются частицы электролита, то есть смеси серной кислоты и дистиллированной воды. Чаще всего причина утечки банальная. Это недостаточно плотно закрученные пробки, применяемые на обслуживаемых аккумуляторах. Но нельзя исключать наличие ослабших стержней либо возникновение микротрещин.
2. Физический износ. Всё же окисление справедливо можно считать естественным процессом. Поэтому это скорее дело времени, даже когда никаких других факторов нет. Если АКБ старая и эксплуатируется давно, налёт обязательно появится. Потому лучшим решением станет замена батареи.
3. Изменение плотности электролита. Батареи важно своевременно и правильно обслуживать. Суть заключается в возобновлении заряда, а также в доливке электролита или просто дистиллированной воды. Но многие сами разводят кислоту с водой, часто не соблюдают пропорции, не выдерживают рекомендаций производителя. В итоге электролит, залитый в банки, не соответствует требованиям. Это может проявиться в виде появления налёта.
4. Нарушение контакта. Речь идёт о контакте между зажимом проводов и клеммами. Окисление возникает, поскольку на контактную группу воздействуют водяные и электролитные пары. Постепенно из-за прохождения тока по поверхности анода последний разрушается. Появляются микротрещины, и там накапливаются окислы, со временем расширяя географию своего присутствия.

Если проблема в сроке службы, с естественным износом уже ничего сделать не получится. Придётся просто утилизировать старую АКБ, и на её место купить новую.

В чём разница между окислением плюса и минуса

У автомобилистов возникают разные вопросы. Некоторых интересует, почему окисляется именно минусовая клемма их аккумулятора. Ведь с плюсовой всё нормально.

Другим же важнее знать, из-за чего окисляются плюсовые клеммы на аккумуляторах, поскольку с минусами ничего такого порой и не происходит.

В действительности разницы между окислениями на той или иной клемме как таковой нет. Ведь два контакта, пусть и разнополярные, изготавливаются на основе одного материала. Кислоте всё равно, какой у клеммы потенциал. Он может быть как положительным, так и отрицательным.

Окисление обычно возникает из-за того, что нарушается герметичность штыря, являющегося контактом. И жидкость попадает на поверхность.

Единственным исключением можно считать нарушение плотности контакта между проводом и клеммой. Тогда будет в большей степени страдать именно минус.

Как очистить клеммы

Поскольку окисления появились, оставлять их нельзя. Нужно как-то удалить.

Поэтому далее необходимо понять, как очистить загрязнённые клеммы аккумулятора, если они окислились и чем эту процедуру лучше выполнять.

Занимаясь чисткой контактов, следует избегать их замыкания. Иначе можно получить сильный удар током.

Закономерно спросить, чем лучше проводить устранение следов окислов на поверхностях аккумулятора. Обычно окисление клемм удаляют тем средством, которое является противником кислоты. Это щёлочь.

В бытовых условиях проще всего очистить клеммы автомобильного аккумулятора от следов окисления обычной пищевой содой.

Если вы решили убрать окислы своими руками, тогда очистка должна проводиться со строгим соблюдением инструкций. Неправильное устранение окислений может повлечь за собой дополнительные неприятности.

Поэтапно процедура выглядит так:

• заглушите двигатель;
• ослабьте крепление минуса и снимите провод с зажимом;
• точно так же сделайте с плюсом;
• извлекайте АКБ из автомобиля;
• внимательно осмотрите корпус на наличие трещин и повреждений;
• если есть трещины, батарея идёт под замену;
• осмотрите все провода;
• приготовьте раствор из 2 чайных ложек соды и 200 мл тёплой воды;
• надеться резиновые перчатки;
• вооружитесь зубной щёткой;
• смочите щётку в растворе;
• аккуратными движениями, начиная с верха, очищайте окислы;
• удалив налёт, чистой ветошью, смоченной в обычной воде, протрите клеммы и поверхности около них;
• вытрите всё насухо;
• очистите кабели тем же способом;
• просушите всё;
• верните батарею на место;
• нанесите на клеммы смазку;
• подключите плюс, а затем минус.

На этом процедура очистки завершена.

Только в самом крайнем случае, если этот метод не помогает, вместо содового раствора можно применять мелкозернистую наждачку.

На практике абразивные материалы, как и острые предметы, для очистки от окислов клемм лучше не использовать.

Защита от окислений

В завершении будет полезно узнать, чем можно смазать клеммы аккумулятора, чтобы они не окислялись слишком интенсивно.

Применяемые меры и методы можно разделить на несколько категорий, в зависимости от причин окисления.

• Разгерметизация. Возникает из-за низкого качества АКБ, либо при частом и неправильном демонтаже. Чтобы выполнить устранение разгерметизации, лучше всего воспользоваться эпоксидным клеем и мягкой прокладкой на основе войлочной или фетровой ткани.
• Смазка контактов. На вопрос о том, что делать, если у аккумулятора активно окисляется минусовая или плюсовая клемма, ответ есть. Нужно устранить причину, после чего обработать поверхности смазкой. Такая защита позволит предотвратить скорое появление окислов. Что же касается того, чем обработать или помазать клеммы, то тут есть несколько вариантов. Дабы снизить процесс окисления, рекомендуется намазать клеммы литолом, солидолом, Спецсмазкой 1710, автожиром. При этом литол вообще применять не советуют, поскольку он высыхает, теряет свои свойства и способствует активному налипанию грязи. Такая обработка даёт временный результат. Чтобы защита клемм работала эффективно, сначала надеваются клеммы и зажимы и только после этого наносится диэлектрический смазочный материал.
• Разболтавшиеся выводы. Очень важно обеспечить недопущение возможного разбалтывания выводов вашего аккумулятора. Для этого старайтесь не прикладывать большие усилия при демонтаже проводов, использовать ключи, не перетягивать болты при обратной установке.
• Длительная стоянка. Чтобы защитить клеммы от аккумулятора на период, когда машина будет долго не эксплуатироваться, минус лучше отключить. Это мера по предотвращению окисления. Если стоянка продлится более месяца, тогда снимайте обе клеммы сразу.
• Исключить выкипание электролита. Это происходит из-за повреждения АКБ, при перезаряде и из-за сильного нагрева корпуса. Если электролит выкипает из-за проблем внутри самого аккумулятора, может помочь замена электролита. Бывают и проблемы со стороны реле-регулятора.
• Периодическая мойка. Своевременная и правильная мойка аккумулятора также хорошо защищает от окислительных процессов. Делать это нужно раствором из тёплой воды и пищевой соды, предварительно сняв батарею. Смешивать соду и воду следует в пропорциях 1 к 10. Сильно концентрированное средство может лишь навредить. Далее не забудьте нанести на клеммы одну из защитных смазок.

Окисление является распространённым и часто естественным явлением для автомобильных аккумуляторов.

Но одно дело, когда окисления появляются на батареях после 5-6 лет службы, и совсем другое, если АКБ не проработала ещё и года, а окислительные процессы уже протекают. Нужно выяснить причину, устранить её, смыть окислы и обработать клеммы диэлектрической смазкой.

Если окислились клеммы аккумулятора автомобиля: как чистить и чем смазывать

1. Основные причины
2. Утечка газообразного водорода
3. Утечка электролита
4. Коррозия в медных зажимах
5. Перезарядка и переполнение аккумулятора
6. Очистка клемм
7. Пищевая сода — водный раствор
8. Очистка клемм аккумулятора от окисления
9. Восстановление старой батареи с использованием аспирина
10. Как предотвратить коррозию
11. Медные компрессионные клеммы
12. Зарядка батареи
13. Антикоррозийные спреи
14. Смазка
15. Итоги

Аккумулятор имеет жизненно важное значение для бесперебойной работы автомобиля. Он управляет такими задачами, как зажигание двигателя, включение фар, прослушивание радио или управление кондиционером. Со временем окисляются главные внешние элементы устройства – клеммы аккумулятора, а причины могут быть разными. Вывести батарею из строя может даже используемый производителем материал для создания клемм. Окись обычно появляется после нескольких лет вождения на одной и той же батарее. Рассмотрим, что ее вызывает и как это исправить.

Основные причины

Первый признак запущенного процесса — появление ржавчины. Чаще и быстрее всего окисляется плюсовая клемма аккумулятора и причин тому может быть несколько.

Утечка газообразного водорода

Аккумулятор превращает кислоту в электрический ток. В эти моменты газообразный водород в батарее протекает и попадает в атмосферу. Он реагирует с другими веществами. Как итог, в терминале батареи появляется характерный налет рыжеватого цвета.

Окислившаяся клемма

В зависимости от того, с какой стороны он формируется, можете диагностировать различные проблемы с аккумулятором. Если он находится на отрицательной клемме, это является признаком недостаточного заряда, а если на положительной – это связано с избыточной зарядкой.

Утечка электролита

Эта проблема является данностью свинцово-кислотных аккумуляторов. Из-за старения или повреждения электролит в аккумуляторе может протекать и накапливаться на контактах. Вероятность утечки электролита увеличивается, если часто переполняете батарею водой.

Коррозия в медных зажимах

Медь является хорошим проводником и не подвержена коррозии. Однако, когда электрические токи проходят через медные контакты, происходит образование сульфата меди, что приводит к коррозии батареи.

Использование соды как абразива

Голубоватый осадок на медных выводах поможет идентифицировать сульфат меди. Это вещество крайне плохо проводит электричество, поэтому у вас начнутся проблемы с запуском автомобиля.

Перезарядка и переполнение аккумулятора

Если переполните батарею водой, это может привести к вытеканию электролита через вентиляционные отверстия и ржавчину. Убедитесь, что налили нужное количество воды из батареи.

Если перезаряжаете аккумулятор, происходит нечто подобное – электролит заряжается от кинетической энергии и перетекает на клеммы, вызывая ржавчину.

Очистка клемм

Рассмотрим разные способы, чем обработать клеммы аккумулятора, чтобы они не окислялись.

Пищевая сода — водный раствор

Если хотите удалить сульфат меди, накопившийся на клеммах, вам понадобится немного раствора питьевой соды и щетка. Сначала убедитесь, что зажигание автомобиля выключено. Снимите контакты и используйте кисть для удаления ржавчины.

Можно наносить состав для удаления ржавчины в виде раствора

Залейте раствор пищевой соды и продолжайте удалять коррозию щеткой. После этого почистите контакты чистой водой.

В большинстве безалкогольных напитков, которые мы употребляем, содержится немного углекислоты. Вылейте немного содовой на терминалы и используйте мягкую губку, чтобы удалить остаток. Это хорошо работает при отсутствии раствора соды с водой.

Очистка клемм аккумулятора от окисления

Если ваша батарея имеет чрезмерную коррозию, вам нужно будет использовать раствор соды с водой и старую зубную щетку. Начните с удаления клемм – отрицательный должен быть первым. Смешайте ваш раствор пищевой соды и поместите его в чашки. Замочите каждый из терминалов в растворе и дайте ему впитаться в течение следующих 20 минут.

Специальная щетка для чистки клемм

Удалите ржавые материалы на контактах. Налейте раствор соды и приготовьте свежий. Замочите контакты снова, удаляя едкие материалы. Очистите клеммы водой и дайте им высохнуть или протрите влажной тканью. Вы также можете использовать наждачную бумагу для очистки. Нанесите немного смазки или вазелина и подсоедините контакты – начните с плюсового.

Восстановление старой батареи с использованием аспирина

Это способ подойдет, когда ваша батарея устарела, но вам нужен еще один заряд, чтобы продолжить работу. Если у вас есть несколько таблеток аспирина, можете вставить два в батарею и получите еще один заряд.

Аспирин содержит ацетилсалициловую кислоту, которая в сочетании с серной кислотой аккумулятора выдает нужную реакцию.

Как предотвратить коррозию

Медные компрессионные клеммы

Эти зажимы являются одними из лучших на рынке и помогут предотвратить дальнейшую ржавчину аккумулятора. Зажимы изготовлены из луженой меди и обеспечивают контакт всего зажима с электрическим током.

Популярная смазка MC 1710

Зарядка батареи

Одной из причин ржавчины является аккумулятор, который перезаряжен или недозаряжен. В руководстве производителя часто указано рекомендуемое напряжение. Вы должны придерживаться этого, если хотите предотвратить образование коррозии.

Антикоррозийные спреи

Существуют различные спреи, которые доступны на рынке для предотвращения коррозии терминала. Вы также можете использовать вазелин или смазку, если находите спреи дорогими.

Если под рукой нет профессиональных средств, можете взять обычный вазелин

Фетровые покрытия с покрытием также можно использовать для предотвращения ржавчины. Подойдёт и обычная очистка клемм аккумулятора содой.

Смазка

Процедура смазывания состоит в зачистке деталей от продуктов окиси с последующей обработкой их смазками и проводится по такому алгоритму:

1. Убираем контакты.
2. Удаляем продукты окиси щеткой, наждачной бумагой или с помощью войлока, пропитанного раствором соды. Если процесс окисления начался давно, вам нужно будет воспользоваться щетками-ершиками, чтобы удалить налет.
3. Моем все дистиллированной водой.
4. Закручиваем клеммы.
5. Обрабатываем средством из таблицы, например, МС 1710 или мовилем.

Процесс нанесения смазки

Перечень лучших смазок на рынке

Итоги

Аккумулятор является жизненно важным компонентом автомобиля. Он посылает электричество на стартер, который, в свою очередь, посылает электрические сигналы к свечам зажигания, и ваш автомобиль заводится.

Когда клеммы вашей батареи окисляются, у вас будут проблемы с ее запуском. Устранить их поможет зачистка терминалов от ржавчины и последующая смазка элементов.

А как вы боретесь с окислением клемм?

Маркировка шин:(индекс скорости, индекс нагрузки, цветные метки используемые для маркировки шины, дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины).

Пример маркировки шины: 205/55 R16 94H XL

205 – ширина профиля шины в миллиметрах. Здесь – 205 мм.
55 – высота профиля шины в процентах от его ширины. То есть в нашем случае: 55% от 205 мм = 112,75 мм.

Поскольку профиль шины — это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 205/55 R16 захотите поставить автошины с размером 215/55 R16, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто).

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82%, и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

R – указывает на конструкцию шины. В данном случае шина радиальная – по расположению нитей корда каркаса шины.

Многие ошибочно полагают, что R — означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

16 – диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это “посадочный” диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

94 – индекс нагрузки (он же “индекс допустимой грузоподъемности шины”).

H – индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

XL – усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

Таблица индексов скорости:

94 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо.
Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 94 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

Таблица индексов нагрузки шины:

Внимание! Индекс нагрузки указывается на одно колесо автомобиля. Для подсчета максимально допустимого веса машины нужно умножить максимальный вес нагрузки одного колеса на количество колес (например, у легкового авто нужно умножать на 4).

Цветные метки используемые для маркировки шины:

Желтая маркировка на шине (круглая или треугольная метка) на боковине означает самое легкое место на шине. При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Это позволяет улучшить балансировку колеса и поставить грузики меньшего веса.
На шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.

Красная маркировка (красная точка на шине) — означает место максимальной силовой неоднородности, проявление которой обычно связано с различными соединениями разных слоев шины при её изготовлении. Эти неоднородности — абсолютно нормальное явление, и они есть у всех шин. Но обычно помечают красными точками только те шины, которые идут на первичную комплектацию автомобилей, т.е. когда машина выходит с завода.
Эту красную метку совмещают с белыми метками на дисках (белые метки маркировки на дисках тоже ставятся в основном для первичной комплектации авто), которые обозначают самое близкое место к центру колеса. Это делается для того, чтобы максимальная неоднородность в шине минимально сказывалась при движении, обеспечивая более сбалансированную силовую характеристику колеса. При обычном шиномонтаже не рекомендуется обращать внимание на маркировку шины красной меткой, а руководствоваться желтой меткой, совмещая её с ниппелем.

Маркировка — белый штамп с цифрой означает номер инспектора, который проводил финальный осмотр шины на заводе-изготовителе.

Цветные полоски на протекторе шины делаются, чтобы было удобнее “опознавать” шину на складе. У всех моделей автошин и различных типоразмеров эти маркировки разные. Поэтому, когда шины стоят в стопках на складах, сразу видно, что данная стопка шин имеет один и тот же типоразмер и модель. Никакой другой смысловой нагрузки эти цветные полоски на шине не имеют.

Дополнительная информация, указываемая в маркировке на боковине шины:

XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера.

M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

All Season или AS — Всесезонные шины.
Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RunFlat, RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км.
Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой.

Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например, 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe).
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С — термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear — относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

Как узнать дату изготовления шины:

Дата изготовления шины написана в виде четырёх цифр в овале (например, 1805) — первые две цифры неделя изготовления, следующие две — год изготовления (в нашем примере апрель 2005 г).

Как правильно подобрать шины для автомобиля

С тем, как правильно подобрать диски для автомобиля, мы уже разобрались. Теперь наша задача – подобрать шины. Маркировок на боковине шин, пожалуй, не меньше, чем параметров у диска, но в целом подобрать шину несколько проще. Выясним, что значат цифры вроде «185/70 R14 88H», и как с ними совладать.

Нужно правильно подобрать шину для диска с указанными параметрами или конкретного автомобиля.

Выбирая шины, нужно учесть следующие параметры:

• сезонность;
• тип протектора;
• тип конструкции шины – камерная или бескамерная;
• тип конструкции корда;
• монтажный (или посадочный) диаметр;
• ширина шины;
• высота профиля;
• индекс нагрузки;
• индекс скорости.

Как и в случае с выбором дисков, оговоримся сразу: если на этом этапе вам расхотелось разбираться в цифрах и индексах, вы можете просто воспользоваться шинным калькулятором любого крупного интернет-магазина или онлайн-сервиса, где можно будет моментально подобрать шины, указав модель вашего автомобиля или характеристики имеющихся дисков.

Однако если вы продолжаете читать, то вам уже сейчас стало понятно, что на деле вышеприведенный список параметров быстро сокращается до двух-трех пунктов, поскольку большая часть из них – очевидные или субъективные характеристики. Пойдем по порядку.

Сезонность – очевидный параметр: на момент выбора резины вы прекрасно понимаете, зимние или летние шины вам нужны. Вопрос выбора так называемой «всесезонной» резины и ее применимости в условиях круглогодичной эксплуатации – тема для отдельного разговора, так же, как и выбор грязевой или «универсальной». Здесь лишь стоит сказать, что зимние шины должны иметь маркировку значком «снежинки» или буквами «M+S» или «M.S».

В целом протектор по строению рисунка бывает симметричным или асимметричным, а также направленным или ненаправленным. Симметричный ненаправленный протектор – самый простой базовый тип рисунка: такие шины наиболее распространены и недороги. Направленность протектора прежде всего повышает его способность к эффективному водоотведению из пятна контакта – это снижает риск аквапланирования. Ну а асимметричный рисунок протектора призван сочетать в себе хорошее водоотведение и курсовую устойчивость. Вопрос выбора рисунка проектора тоже заслуживает отдельного разговора.

По своей конструкции шины бывают предназначены для использования с камерой или без нее. Однако в современных условиях вопрос выбора конструкции шины практически предопределен: практически все современные легковые шины – бескамерные. Маркируются такие шины надписью « Tubeless » (что означает «бескамерная») или « TL ».

Тип конструкции корда – силовой части шины, ее «скелета» – тоже характеристика, не требующая большого внимания при выборе современных шин: практически все они сегодня – радиальные. Этот факт обозначается той самой буквой « R » в маркировке шины: например, пометка «185/70 R 14 88 H » означает, что это радиальная шина с посадочным диаметром 14 дюймов, а не «радиусом» 14 дюймов, как часто ошибочно говорят и считают.

Это тоже простой параметр, если у вас уже есть диски, для которых вы выбираете шины: посадочный диаметр шины обязательно должен совпадать с диаметром диска. Если же вы выбираете диски вместе с шинами, нужно уточнить в руководстве по эксплуатации, диски какого диаметра допустимы для использования на вашей модели, и уже затем подобрать к ним шины того же размера.

Ширина шины – первый цифровой индекс, отражаемый в маркировке шины. Указывается он в миллиметрах: шина 185/70 R 14 имеет ширину 185 миллиметров. Это, пожалуй, первый параметр из нашего списка, который может варьироваться при выборе шины для определенного диска или автомобиля.

Дело здесь в том, что диск тоже может иметь разную ширину, а шина должна сидеть на диске правильно. Слишком узкая шина будет сидеть на диске «домиком», что недопустимо из-за высокого риска самопроизвольного разбортирования, а слишком широкая – «грибом», что также недопустимо. Отдельные направления тюнинга вроде stance считают посадку «домиком» красивой и выносят ее в отдельный стилевой элемент, однако с точки зрения гражданской эксплуатации она не оправдана и неправильна.

Каждая модель автомобиля имеет несколько вариантов диаметра диска и размерности резины, пригодных для эксплуатации. Все эти варианты, рекомендуемые производителем, перечисляются в руководстве по эксплуатации автомобиля: из этих данных и стоит выбирать. В свою очередь, диск определенной ширины имеет несколько допустимых вариантов шин. Здесь выбор стоит производить в зависимости от желаемых характеристик.

Во-первых, более широкая резина обычно обеспечивает большее пятно контакта с дорогой и, соответственно, лучшее сцепление с поверхностью. Во-вторых, при условии одинакового диаметра, шины большей ширины имеют меньший профиль – о нем поговорим чуть ниже. В-третьих, шины большей ширины имеют большую массу, что слегка отразится на динамике автомобиля и расходе топлива. Ну а в-четвертых, с ростом ширины шин растет их склонность к аквапланированию. Кроме того, шины разной ширины имеют разную конечную стоимость – как правило, за дополнительные миллиметры придется доплатить и несколько дополнительных сотен рублей. Таким образом, ширину шин нужно выбирать с учетом допустимого производителем диапазона и желаемых характеристик.

Высота профиля, или серия – второй индекс, отражаемый в маркировке шины. Указывается он в процентах от ширины шины: то есть, это отношение высоты профиля к ширине в процентах. Например, шина 185/70 R 14 88 H имеет высоту профиля в 70% от ее ширины. Посчитать высоту в миллиметрах несложно: нужно помножить ширину на профиль и разделить на 100 – для наших шин этот показатель составляет 129,5 миллиметров.

Высота профиля влияет на характеристики шины. Во-первых, более высокий профиль обеспечивает лучший комфорт и устойчивость к пробоям. Более низкопрофильные шины, соответственно, лучше передают профиль дороги на подвеску и кузов, а также более склонны к повреждениям при попадании в дефекты дорожного полотна. Во-вторых, более низкий профиль обеспечивает лучшую управляемость, а более высокий – напротив, большую «валкость» автомобиля. В-третьих, как уже было сказано выше, при условии одинакового диаметра шины большей ширины имеют меньший профиль – это нужно учитывать при выборе в соответствии с желаемыми характеристиками.

Индекс нагрузки – параметр, отражающий максимально допустимую нагрузку на шину при ее эксплуатации. Обозначается цифровым индексом, указывается после геометрических параметров шины: например, наша условная шина 185/70 R 14 88 H имеет индекс нагрузки 88. Расшифровку индекса можно посмотреть в таблице, приводимой производителем шин – в нашем случае индекс 88 означает допустимую нагрузку в 560 килограммов. При выборе же покрышек стоит учитывать, что максимальная разрешенная масса автомобиля, соответственно, не должна превышать показатель максимальной нагрузки, помноженный на 4 — по числу шин на автомобиле.

Индекс скорости – параметр, отражающий максимально допустимую скорость, при которой шина сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Это буквенный индекс, расшифровку которого тоже нужно уточнять в таблице, приводимой производителем. Шины одного диаметра могут иметь разный индекс скорости в зависимости от других параметров – ширины, профиля, состава резиновой смеси и, соответственно, цены. Если параметр максимально допустимой скорости эксплуатации важен для вас, то вам нужно выбирать шины высокой ценовой категории с лучшими потребительскими качествами.

Подбор автомобильных шин

Управляемость и проходимость автомобиля в большой степени зависят от типа установленных шин. Для обеспечения наилучших и безопасных условий движения необходимо, чтобы покрышки соответствовали вашему автомобилю, а также условиям их эксплуатации. Постараемся описать основные категории шин, их маркировку, а также предоставим основные рекомендации по выбору шин для вашего автомобиля.

Выбор резины для автомобиля из всего многообразия — дело непростое и ответственное

Категории шин

Шоссейные (летние) (HIGHWAY покрышки

Предназначены для движения автомобиля по сухим и мокрым дорогам с твердым покрытием. Использование резины данной категории зимой на льду и на снегу очень нежелательно, поскольку они не имеют достаточных сцепных свойств.

Зимние (SNOW, MUD + SNOW (M+S)) покрышки

обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием при движении по снегу и льду. Рисунок протектора построен таким образом, чтобы обеспечивать отвод снега из зоны контакта, отличается безупречными сцепными свойствами. Резина более мягкая, что позволяет сохранять их свойства даже при очень низких температурах. Многие зимние шины имеют возможность установки в них шипов противоскольжения или уже имеют их изначально.

Всесезонная(ALL SEASON, ALL WEATHER) резина.

Имеет отличные сцепные свойства на мокрых и заснеженных дорогах в сочетании с комфортом, достаточно хорошей управляемостью и износостойкостью протектора. При выборе всесезонных покрышек стоит проявлять повышенную осторожность, поскольку зачастую они разработаны для стран, климат которых более мягкий, нежели в России.

Скоростные (PERFORMANCE) шины

Применяются в основном на автомобилях высокого класса. Такие покрышки обязаны обеспечить высокую управляемость и хорошие сцепные свойства. Вследствие сложных условий эксплуатации такие автошины должны противостоять высоким температурным нагрузкам.

Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE)

Разработаны специально для тех, кому необходимы улучшенные сцепные свойства и управляемость при эксплуатации круглый год, включая движение по снегу и льду.

По конструкции шины бывают диагональные и радиальные, а по исполнению – камерные и бескамерные.

Общее устройство шины

Бескамерные шины

Бескамерные покрышки в настоящее время имеют наибольшее распространение, а многие производители уже давно отказались от выпуска камерных шин. Главное преимущество – низкое падение давление при проколе, а значит высокая безопасность. В камерных шинах при проколе воздух выходит практически мгновенно, ремонт неосуществим без разборки колеса.

Преимущество бескамерных покрышек

Еще одно преимущество бескамерных шин состоит в том, что благодаря снижению веса и нагрева колеса ресурс увеличивается на 10-12%. Также ремонт значительно проще и возможен даже без демонтажа колеса. Тем не менее, ремонт бескамерных покрышек в случае серьезных проколов или порезов стоит доверить профессионалам.
Демонтировать такую покрышку с обода без спецоборудования практически нереально из-за плотного прилегания бортов шины к ободу. Целесообразнее будет обратиться в ближайшую мастерскую. Продолжать движение с пробитым колесом не рекомендуется, поскольку это приведет к разрушению внутреннего герметичного слоя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Впервые шины радиальной конструкции были представлены компанией Michelin в 1946 году. Главным различием диагональных и радиальных покрышек является конструкция каркаса, который располагается под протектором и является основой скелета шины.

Диагональные имеют массу ограничений и недостатков. Нити корда перекрещиваются, а это приводит к повышенному внутреннему трению, постоянному перегреву и ускоренному износу шины. Из-за особенностей своей конструкции диагональные шины довольно жесткие, что отрицательно сказывается на управляемости и комфорте при движении.

Конструкция радиальных покрышек отличается хорошей эластичностью, что позволяет эффективно поглощать неровности дорожного покрытия. Внутреннее трение значительно снижено, а следовательно намного увеличен ресурс. Также радиальные отличаются лучшим сцеплением с дорогой, хорошей управляемостью и повышенным комфортом.

Маркировка шин

Практически все параметры, которые необходимо знать при выборе резины, нанесены на их боковую поверхность.

На боковине любой покрышки имеется обязательный буквенно-цифровой код, обозначающий ее размеры. Выглядеть он может примерно так: 205/70R15 . Каждое число и буква несет в себе определенную информацию, позволяющую определить, подойдет ли эта шина к вашему автомобилю.

• Первое число маркировки в нашем случае – 205. Оно обозначает ширину покрышки в миллиметрах.
• Второе число – 70. Обозначает серию или процентное отношение высоты профиля к его ширине. Это значит, что в данном случае высота профиля шины составляет 70% от его ширины
• Далее следует буква «R», которая обозначает тип шины – радиальная. Число 15 обозначает посадочный размер обода в дюймах.

Для определения основных параметров на боковины наносится индекс шин.

Индекс нагрузки шин (индекс грузоподъемности) – условный параметр. Некоторые производители дают полную его расшифровку. В таком случае на боковине будет написано Max Load (максимальная нагрузка) и указано число в килограммах или фунтах.

Индекс скорости – максимально допустимая скорость, при которой разрешается эксплуатация данной шины. Наносится в виде буквы латинского алфавита.

Расшифровка индекса скорости шин и нагрузки приведена в таблице.

Индекс скорости и нагрузки покрышек

Индекс давления шин – параметр давления, при котором покрышка способна справиться с возложенными на нее функциями и обеспечить достаточную безопасность движения. Его значение зависит от типа автомобиля, а также в какой-то степени от выбора водителя. Наклейка с рекомендуемыми значениями давления обычно находится на торцевой части водительской двери или стойке кузова.

Видео: Как читать размер шин или что значат цифры на колесах?

Протектор покрышки

Ненаправленный рисунок протектора шины (рис. А) – симметричный рисунок относительно радиальной плоскости колеса. Такой рисунок является наиболее универсальным, поэтому большинство покрышек выпускается именно с таким рисунком протектора.

Направленный рисунок протектора (рис. Б) – симметричный рисунок относительно продольной плоскости колеса. Такой рисунок позволяет эффективно отводить воду из пятна контакта шины с дорогой, а также обладает пониженным уровнем шума.

Ассиметричный рисунок протектора шины (рис. В) – несимметричный рисунок относительно продольной плоскости колеса. Этот тип рисунка используется для реализации разных свойств в одной покрышке. Например, внешняя половина шины лучше ведет себя на сухой дороге, а внутренняя – на мокрой.

При выборе резины рекомендуется устанавливать на автомобиль покрышки не только одного размера и конструкции, но и по возможности одной модели и производителя. Каждая шина обладает определенным набором свойств, который присущ только ей. Несмотря на внешнее сходство рисунков протектора, свойства покрышек могут разительно отличаться, что довольно опасно в критических ситуациях на дороге. В случаях, когда вы вынуждены устанавливать неодинаковые шины, следует избегать следующих условий:

• низкопрофильная резина на передней оси и высокопрофильная на задней;
• на ведущем мосту переднеприводного автомобиля установлены шины с шипами, а сзади – без шипов;
• на задней оси установлены новые шины, а на передней — полностью изношенные и наоборот.

Особую опасность представляют два последних варианта, поскольку на влажной или обледенелой дороге сцепление передней и задней осей автомобиля очень разное, что зачастую приводит к заносу.

Определение износа шины

В природе не существует «идеальной шины», которая позволила бы реализовать все характеристики в любых дорожных условиях. Именно поэтому шины различаются по протектору, свойствам, предназначению и т.д. При выборе нужно учитывать все условия эксплуатации, температурный режим, нагрузки.

Все производители автомобильных колесв своей рекламе делают акцент на какие-то определенные свойства шины, на которые сделан упор в данной модели. Но всегда умалчивают, какими характеристиками пришлось пожертвовать.

Не забывайте, что эксплуатация покрышек на пределе своих скоростных и грузоподъемных характеристик значительно укорачивает их ресурс. Тип, размер, максимальные нагрузки и скорость должны соответствовать вашему автомобилю.

Чтобы было легко определить износ шины, производители зачастую устанавливают в рисунке протектора дополнительные метки, по достижению которых шина считается непригодной к эксплуатации. В соответствии с ПДД запрещается эксплуатация шин с остаточной высотой протектора менее 2 мм. Для зимней резины это значение несколько выше – от 3 до 4 мм.

Для достоверного определения износа шины, измерения высоты протектора стоит производить как минимум в шести местах посередине и по бокам протектора. Во всех местах значения износа должны быть одинаковыми. Разность значений свидетельствует о неравномерном износе.

как определить износ покрышек nokian

Удобный индикатор износа размещает на своих покрышках компания Nokian. На поверхности шины на определенную глубину выдавлены цифры, обозначающие остаточную высоту протектора. Достаточно беглого взгляда, чтобы определить износ таких шин. Снежинка стирается при износе, когда резина уже непригодна к эксплуатации в зимних условиях.

Маркировка шин

Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.

Расшифровка маркировки шин.

195/65 R15 91 T XL

195 — это ширина шины в мм.

65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».

Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

Таблица индексов нагрузки шины:

T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

Таблица индексов скорости:

Маркировка американских шин:

Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.

Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:

XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).

Маркировка зимних и летних автошин для легковых автомобилей

Каждая шина для легковых автомобилей имеет собственную маркировку. Знание кодов и грамотная расшифровка поможет выбрать максимально подходящую резину, исходя из условий эксплуатации и технических требований к самим покрышкам. Ниже представлена информация о том, как именно читаются обозначения автомобильных шин и какие параметры важны.

Нормативные требования и стандарты надписей маркировки

Существуют обязательные требования к маркировке обувки. Так, шины для легковых автомобилей в обязательном порядке содержат информацию о производителе. Как правило, крупным буквами на внешней стороне колеса указывается компания производитель, а также наименование модели шины. В обязательном порядке следует указать дату изготовления автопокрышки, соответствие стандартам безопасности и международным ГОСТам.

Год выпуска резины можно определить по четырехзначному числу, нанесенному ближе к центру изделия. Первые две цифры обозначают неделю, а последние – указывают на год производства. К примеру, число 2009 говорит о том, что резина произведена на 40-й неделе 2009-го года. Дополнительно некоторые компании присваивают своим изделиям собственные обозначения, о которых мы поговорим подробно.

Индекс нагрузки шины

Является основным показателем является максимальный индекс нагрузки. Это двух или трехзначное число, расположенное на боковине покрышки вместе с контрольной буквой. Чем выше показатель, тем больший вес переносит одно колесо. К примеру, цифры 660 означают, что шина способна перенести 250 кг нагрузки максимальное значение, которое можно встретить на автошинах — 129. Этот показатель соответствует переносимому весу в 1850 кг на одно колесо.

Следует сказать, что максимальная нагрузка и допустимое давление на колесо – вещи взаимосвязанные. То, какое давление должно быть в колесе, производители шины указывают под маркировкой MAX Pressure. Этот показатель указывается в атмосферах или килопаскалях.

Индекс скорости

Одна из главных маркировок в первую очередь является индекс максимальной скорости. Он обозначается буквой и наносится рядом с индексом нагрузки. Здесь все просто: чем ближе буква к концу английского алфавита, тем выше данный параметр.

Самый низкий показатель — шины с индексом J. Они предназначены для утилитарной техники, передвигающейся со скоростью не более 100 км/ч. В стандартных условиях эксплуатации наиболее распространены комплекты S, T, U и H. Тогда этот параметр скорости составит – 180, 190, 200 и 210 км/ч соответственно.

Стоимость комплекта серьезно зависит от этого параметра. Для устойчивой работы на высоких скоростях разрабатываются современные резиновые смеси с более устойчивыми формулами, что повышает себестоимость изделия. Однако экономить на этом не стоит, ведь безопасность передвижения напрямую зависит от данного фактора.

Грузоподъемность

Также максимальная нагрузка, которую может перенести колесо, зависит от многослойности и жесткости боковины. Некоторые производители выпускают изделия с усиленной конструкцией. Шины имеют свое обозначение. Распознать усиленную резину с двойным кордом можно по буквам EL (Extra Load) или маркировке reinforced.

Такие комплекты способны переносить увеличенную нагрузку, ведь количество слоев корда достигает 6-ти, а если в обозначении присутствует буква «С», то 8-ми слоев. В таком случае индекс грузоподъемности существенно возрастает. Однако давление должно быть максимальным, как и для стандартных покрышек.

Размеры и диаметр

Еще одним обязательным параметром в классификации автомобильных покрышек является определение размерности колес. Расшифровывать с легковых шин данное обозначение довольно легко, но существует несколько различных типов маркировки.

Первый – европейский, наиболее распространенный на российских просторах. Дано колесо с показателями, например 195*45*R17. Первый показатель указывает на ширину колеса. Второй является отношением высоты профиля к ширине, а третья цифра – показатель внутреннего диаметра в дюймах – R17.

Несмотря на общепринятый подход, такое обозначение может запутать. Все дело в том, что отношение профиля к ширине покрышки может быть константой, однако сам размер, указанный на боковине может меняться. К примеру, резина 185*40*R16 и 215*40*R16 будет иметь разный наружный диаметр автошины из-за другого соотношения ширины и высоты.

Американских способов маркировки два. Один сильно напоминает европейскую классификацию. Однако вместе с цифровыми показателями добавляются еще и буквенные обозначения, обозначающие область применения (P – passanger или легковая машина, LT – Light Track коммерческий транспорт, T, Track – грузовики).

Другой метод подразумевает случаи, когда размерность исчисляется в дюймах. К примеру, на покрышке значения 28*9,5*R16. Цифры обозначают следующие показатели:

Число 28 – это 28-мь дюймов внешнего диаметра шин, цифра 9,5 – ширина протектора, а последнее число – внутренний диаметр колеса. Значение ширины, внутреннего и внешнего диаметра позволяют наиболее точно подобрать подходящую модель шин к диску.

Сезонность

Также важно подобрать колеса и шины, подходящие климату. Здесь посмотрите на дополнительные пиктограммы, нанесенные на боковую часть комплекта. Маркировка зимних шин подразумевает наличие пиктограммы снежинки. Такой продукт состоит из мягких сортов и прекрасно ведет себя при отрицательных температурах. Однако в жарком климате начинает «плыть» и быстро изнашивается.

Маркировка всесезонных шин содержит надписи m s или аббревиатуру AS (All Season) или 4S (4 Season). Буквы m s обозначают Mud+Snow. Такие изделия отличаются развитым рисунком протектора, и иным составом смеси. Но стоит помнить, что максимально приемлемая для них температура – около нуля. При существенном отклонении в ту или иную сторону их характеристики сильно проигрывают специализированным комплектам.

Свое обозначение у летних шин отсутствует. Резина без опознавательных знаков является летней. Иногда на ней появляется маркировка Aqua, Rain, Water, пиктограмма дождя или зонтика. Это свидетельствует о немного другом устройстве колеса и его лучшему сопротивлению аквапланированию.

Дополнительные характеристики шины

Помимо обязательных символов, на колесах зачастую присутствует дополнительная маркировка шин (классификация).

1. Колеса отечественного производства могут содержать надписи на русском.
2. Буквы RF (RunFlat). Многие модели марок пирелли, мишлен и прочих производителей обладают жестким кордом, позволяющим преодолеть расстояние в 80-т километров при проколе и падении давления до нуля. При этом шина останется «боеспособной» после ремонта.
3. Обозначение DOT или E символизирует о соответствии американским или европейским стандартам ГОСТ.
4. Цветовая полоса на протекторе наносится для более удобного поиска модели на складе, а порой говорит о содержании смеси.
5. Буква R символизирует о принадлежности к классу радиальных шин.
6. Часто на боковинах нарисована стрелка, определяющая направление вращения колеса или надпись Outside, позволяющая правильно монтировать резину с ассиметричным рисунком.
7. TWI – специальные метки, расположенные в произвольных местах и являющиеся индикатором износа резины. Помогают определить степень изношенности протектора без наличия специального инструмента.

Значки и буквы на шинах: расшифровка всех обозначений!

Самым крупным шрифтом на шину обычно наносят ее марку и модель. Оно и понятно: это то, на что клюет покупатель. Интересно, что те же данные в зашифрованном виде есть и на протекторе — в виде тонких цветных полос. Нужны они для того, чтобы можно было идентифицировать резину, лежащую на складе, ведь в поле зрения рабочих оказывается только ее рабочая поверхность.

Размерность шин

Размерность для многих таит загадки. Вроде бы проблем в обычной жизни нет: какие цифры указаны на боковине штатной шины, с такими нужно купить зимнюю или летнюю на замену изношенной. Но что именно они обозначают? Для примера возьмем индекс 225/50 R17 98 Н на шине Continental.

225 — ширина протектора в миллиметрах.

Дополнительные обозначения

К названию модели шины могут быть приписаны дополнительные литеры. Например, SUV означает ориентированность на кроссоверы и внедорожники (усиленная боковина, большая грузоподъемность), С — на коммерческий транспорт (от английского cargo, «груз»). Бывает, что покрышка сварена специально для какого-либо автоконцерна и предназначена для первичной комплектации на конвейере или продажи через его официальных дилеров. Так, у компании Continental индексы А0 и R01 зарезервированы для Audi, J — для Ягуара, N0, N1, N2 — для Porsche, M0, M01 — для Мерседеса.

Нередко на покрышке ставится информация о максимальной нагрузке и максимальном давлении открытым текстом, без иносказательных кодов и пиктограмм. Ищите словосочетания Max load и Max pressure соответственно.

Набирают популярность в мире шины с усиленной боковиной, позволяющие ехать несколько десятков километров после потери давления. Обычно пишут просто Run Flat, хотя встречаются и оригинальные обозначения. Так, концерн Continental ставит на устойчивые к проколам модели маркировку SSR.

На европейских сайтах шинных компаний указана маркировка резины по уровню шума, эффективности и экологичности. Первый обозначается цифрой от 1 (тихие) до 3 (громкие). Коэффициент сцепления с влажной дорогой и коэффициент расхода топлива — это буква от А (лучший показатель) до G (худший). В России такая классификация пока не применяется.

Дата изготовления

Один из ключевых параметров — дата выпуска шины. На нее надо смотреть и при покупке нового комплекта, не говоря уже о подержанном. Больше пяти-шести лет с даты выпуска ездить на резине не рекомендуется, хотя и не запрещено ни законодательно, ни самими производителями. Дата изготовления указана четырьмя цифрами в овале. Две первые — неделя, две вторые — год. Например, 3119 обозначает «варку» 31-й недели 2019 года.

Подсказки при монтаже

С обеих сторон направленных моделей в обязательном порядке наносится слово Rotation («вращение»). Расположенная рядом с ним стрелка подскажет направление вращения колеса при движении автомобиля вперед.

Индикаторы износа

На места расположения меток критического износа протектора у шин Continental указывают литеры TWI. На летних моделях они дополнены индикаторами с метками крестика и капли. Они сигнализируют, что резина еще не достигла минимальной высоты протектора, но ее уже недостаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в дождь.

А еще есть индикаторы VAI на протекторе. Они нанесены симметрично в левой и правой плечевых зонах. При правильной установке колеса они меняются по мере износа резины абсолютно одинаково. Расхождения — повод заехать на стенд сход-развала. Пока технология применяется только на грузовых шинах.

Новая маркировка

В России вводится обязательная маркировка шин в целях борьбы с «серыми» поставками. Уникальный код Data Matrix обладает высокой степенью защиты и считывается через несколько слоев упаковки. Декларируется, что его невозможно подделать или скопировать, а зашитые в нем сведения считываются даже при частичном повреждении. Код может расшифровать каждый покупатель. Для этого его необходимо просканировать специальным мобильным приложением «Честный знак». После чего на экране гаджета высветятся сведения о производителе и импортере, характеристики товара, дата ввода в оборот в России.

Концерн Continental в первых рядах участвовал в тестировании технологии в России и полностью готов к ее внедрению. В течение 2019 года он вместе с сотнями других компаний из разных отраслей в нашей стране сгенерировал тысячи кодов, отрабатывая систему. Более того, в мировом масштабе у компании уже готовы решения по интегрированию в покрышки электронных чипов, позволяющих контролировать их состояние, включая степень износа.

Как подобрать шины для автомобиля. Категории покрышек, их маркировка

• Главная
• Блог
• Ремонт и обслуживание
• Шины и диски
• Маркировка шин: расшифровка обозначений на покрышках

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Маркировка шин: расшифровка обозначений на покрышках

Установленные стандарты маркировки позволяют узнать характеристики автомобильной шины, взглянув на ее боковину. Но не все автомобилисты, особенно начинающие, могут с легкостью «прочитать» нанесенные обозначения. Сегодня мы разберем, какие бывают параметры автошин и как их указывают компании-изготовители на своей продукции.

Типоразмеры автомобильных шин

Первый и основной параметр, на который стоит обращать внимание — это цифры на боковине.

Популярный типоразмер для среднеразмерных городских автомобилей.

К примеру, «205/55R16» означает, что

• ширина покрышки составляет 205 мм;
• процентное соотношение высоты покрышки к ее ширине (а не сама высота, как ошибочно считаю некоторые автолюбители) — 55%;
• внутренний диаметр шины (или наружный диаметр колеса, для которого она подходит) — 16 дюймов.

Оптимальный размер для вашего авто производитель обычно указывает в руководстве по эксплуатации.

Использование авторезины меньшего диаметра приведет к уменьшению дорожного просвета, а модели большего типоразмера могут попросту не влезть в колесные арки.

Диагональные и радиальные корды

Автошины отличаются способом натяжения кордовых нитей: в диагональных допускается их перекрещивание, в радиальных — нет. Второй вариант является более современным, отличается повышенной жесткостью и надежностью. Обозначается словом «Radial» или буквой «R» в типоразмере.

Радиальные шины, благодаря большей площади контакта, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

Индексы нагрузки и скорости

После типоразмера идут индексы нагрузки и скорости, то есть максимально допустимые значения для этого типа резины (в нашем случае «91V»).

В представленном варианте, нагрузка на одно колесо не должна превышать 615 кг, а скорость вашей езды — 240 км/ч.

Индекс нагрузки для авто выбирайте из расчета половины максимального веса, действующего на ось. Производители рекомендуют подбирать покрышки с запасом в 15-20% от расчетного значения.

Индекс скорости также рассчитывайте с запасом примерно в 15%. Такая поправка нужна в связи с тем, что скорость движения авто может увеличиваться на затяжных спусках или при сильном попутном ветре.

Индекс нагрузки для покрышек внедорожников рассчитывайте с запасом 30%.

Сезоны и особенности дорожного покрытия

Авторезина делится на зимнюю, летнюю и всесезонную. Принадлежность к определенному типу производители указывают с помощью соответствующих надписей или изображений (капли дождя, лучи солнца, снежинка и т.п.). Наличие нескольких изображений говорит о всесезонности изделия.

• Summer — летняя авторезина.
• Winter — шины для зимней езды.
• AGT, AS, All Season, R+W (Road + Winter) — всесезонные покрышки.
• M+S (Mud+Snow) — указание того, что на этой резине можно ездить по грязи или снегу. В РФ относятся к всесезонными.
• M/T (Mud Terrain) — подходят для езды по грязевым ландшафтам, но быстрее обычных автошин стираются на асфальтном покрытии.
• A/T (All Terrain) — компромиссное решение, подходящее для асфальтированных дорог и умеренного бездорожья.
• Water, Rain, Aqua и пр. — наиболее эффективны на мокром дорожном покрытии.

Дополнительная маркировка

• Extra Load или XL — производители заявляют, что подобные шины имеют повышенную грузоподъемность. Но реально допустимую нагрузку определяет только соответствующий индекс.
• SUV или 4х4 — так маркируются модели, предназначенные для вездеходов и кроссоверов. Благодаря усиленному каркасу, обладают большей прочностью и жесткостью.
• Буква «C» после типоразмера — ставится на моделях, подходящих для небольших грузовиков или минивэнов. Обычно имеют двойной индекс нагрузки (к примеру, 102-100/Q), где первое число говорит о грузоподъемности для односкатных авто, а второе — для двускатных.
• Front Wheel и Rear Wheel — говорит о том, что шина может устанавливаться только на переднее или заднее колесо соответственно.
• Rotation — указывает на направление вращения автомобильной резины. Может быть дополнен или заменен фигурной стрелки. Присутствует только на моделях с ассиметричным рисунком.
• DOT — так маркируются шины, рекомендованные для использования на территории США (это означает, что они соответствуют стандартам Транспортного Департамента США).
• Буква «E» в кружочке — указывает на соответствие покрышек европейским стандартам качества. На российском рынке встречается намного чаще, чем «DOT».
• RunFlat (RSC, MOE, AOE, SSR, EMT, ZP, RF) — на такой резине можно продолжать движение со скоростью не более 80 км/ч после полного падения давления в шинах. Расстояние, которое можно проехать на спущенном колесе, зависит от производителя и составляет от 50 до 150 км.
• TWI — маркер, показывающий износ протектора. Обозначает его минимально допустимую глубину. Надпись, которая начинает стираться, — явный признак того, что резину нужно срочно заменить.
• Traction A, B или C — показатель улучшенного торможения на мокром асфальте. Высший индекс «A», низший — «C».
• AD, SD, DD, OD, MD — наличие шипов алюминиевых, с твердосплавным, прямоугольным, овальным сердечником, пластиковых с твердосплавным сердечником соответственно.
• Michelin, Goodyear, Pirelli, Yokohama и пр. — на шинах обязательно должен быть указан производитель. Покрышки без указания компании-изготовителя могут не соответствовать заявленным характеристикам, а их использование — быть небезопасным.

Цветные метки

Бывают красного, зеленого, желтого или белого цвета и помогают правильно установить шины на автомобиль.

• Красной точкой или треугольником отмечают наиболее жесткое место на шине. При установке на легкосплавный диск ее надо совместить с меткой «L».
• Белая точка или треугольник — самый гибкий участок резины, должен находится с противоположной стороны от метки «L».
• Желтая отметка — самая легкая часть изделия, которая должна совпадать с золотником на диске.
• Зеленый круг — так производители обычно отмечают изделия перед первичной установкой.

Цветные полосы помогают складским работникам распознавать типоразмеры и модели шин, сложенных в стопки.

Камерные и бескамерные варианты

Большинство современных шин — бескамерные. Они обозначаются «TL» или «Tubeless». Устаревшие камерные модели маркируются «TT» или «Tube Type». Отличаются способом крепления на ободе диска.

Бескамерные покрышки при незначительных проколах ремонтируют без снятия их с колеса, также на них при периодической подкачке доехать до ближайшего автосервиса.

Дата изготовления шин

При длительном хранении автопокрышки теряют свою эластичность, а их ходовые качества ухудшаются.

Но на моделях некоторых производителей можно «прочитать» год выпуска и отказаться от покупки старых изделий.

На боковой части в прямоугольной рамке с закругленными углами указан 3-х или 4-х значный код. В первом случае покрышка выпущена до 2000-го года, во втором — после. Первые две цифры номера означают неделю, последние — год. К примеру, код 308 значит, что резина выпущена в июле 98 или 88 года, 1517 — в апреле 2017.

Как расшифровать американскую маркировку

В Соединенных Штатах выпускают шины с двумя разными маркировками. Первые отличается от европейских лишь дополнительными буквами перед типоразмером:

• P (Passenger) — модели для легкового транспорта.
• LT (Light Truck) — покрышки для небольших грузовиков.

Второй больше отличается от привычного нам типоразмера, к тому же указывает габариты в дюймах. К примеру, в шине «33×12.50 R15» наружный диаметр составляет 33 дюйма, ширина профиля — 12,5 дюймов, внутренний диаметр — 15 дюймов. Остальные сокращения идентичны общепринятым.